Ленточный фундамент для дома из газосиликатных блоков: Фундамент под газосиликатный дом: какой лучше
Фундамент для дома из газосиликатных блоков своими руками
Газосиликат ― удобный и доступный материал для строительства надежного и комфортного дома.
Блокам характерны высокие теплоизоляционные свойства, разнообразие размеров и форм. Однако не лишены они и минусов, среди которых недостаточная устойчивость к нагрузкам, которая даже при незначительных подвижках может спровоцировать появление трещин. Дом требует максимально крепкого и надежного основания.
При выборе нужно проанализировать участок и правильно рассчитать весовую нагрузку.
Содержание
- Какие фундаменты подходят дому из газосиликата
- Разметка ленточного фундамента
- Земляные работы
- Песчаная подушка
- Устройство арматурного каркаса
- Приготовление и заливка бетонного раствора
- Свайный фундамент
Какие фундаменты подходят дому из газосиликата
Под строительство дома из газосиликатных блоков нужно создавать цельный армированный фундамент с надежной защитой от проникновения влаги.
При выборе варианта основания, нужно обращать внимание на особенности почвы и будущего строения, соблюдать все рекомендации и требования.
Малозаглубленный ленточный фундамент ― хороший выбор для одноэтажного дома, возводимого на устойчивом и средне-устойчивом грунте. Этот вариант требует выполнения отмостки по периметру сооружения и усиленной гидроизоляции.
Фундамент глубокой закладки подходит к зданиям, оборудованными подвалом и строящимися на почвах пучинистого типа. Закладываться он должен на глубине не менее, чем на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.
Свайно-винтовой совместим со всеми видами почвы. Востребован он в строительстве зданий на склонах. Обязательными условиями являются подпорка к висячему ростверку и утепление всех коммуникаций и защита подпольного пространства.
Столбчатый с монолитным ростверком возводится на идеально ровных участках для одноэтажных построек без погреба. Чтобы приподнять газосиликатную кладку над уровнем грунта, необходимо сделать висячий ростверк.
Между столбами следует закрыть пространство или засыпать его щебнем.
Фундамент из монолитных плит может сооружаться практически на любых грунта. Исключения составляет мелко пылевой песок и торфяник. Этот вид не подходит, если перепад высот между крайними стенами здания превышает один метр.
Разметка ленточного фундамента
Перед разметкой, нужно учесть, на какие расстояния основание дома должно быть удалено от значимых объектов:
- От соседних жилых построек ― на 6-15 м;
- От «красной» линии улицы ― на 5 м;
- От проезда ― на 3 м.
Под «красной» линией подразумевается условная граница, которая отделяет территорию, выделенную под застройку индивидуального дома, от территорий магистрали, улицы и проезда.
Малейшие ошибки, допущенные на этапе возведения фундамента, могут спровоцировать перекос стен и просадку основания. Важно учесть, что все углы будущего сооружения должны быть идеально прямыми, а все размеры в точности соответствовать чертежу.
Необходимые инструменты, которыми делается разметка, включают в себя:
- Рулетку, имеющую большую длину, чем самая крупная стена будущего дома;
- Деревянные или металлические колышки;
- Прочную леску, толстый нейлоновый шнур;
- Прищепки, зажимы;
- Нивелир;
- Угольник, стороны которого достигают, как минимум, одного метра.
Выполняется разметка внешнего контура. В угол, который располагается в максимальной близости от одной границы, вбивают колышек. Затем с помощью рулетки от него в нужном направлении отмеряют расстояние, соответствующее длине фундамента. А после этого ― расстояние, соответствующее его ширине.
С помощью нивелира или большого угольника выполняется проверка, насколько полученный угол соответствует 90 градусам.
Не имея в распоряжении нужных инструментов, разметку можно сделать воспользовавшись теоремой Пифагора:
На леске или шнуре длиной 12 см отмерить 3 метра и сделать отметку. От нее отмерить еще 4 метра.
В месте первой отметки шнурок зафиксировать на колышке и закрепить начало шнура вдоль первой линии. А вторую отметку закрепить вдоль второй линии.
Теперь нужно разметить внутренний контур, учитывая толщину стен основания. Необходимо отмерить от внешней линии разметки 40 см и провести линию.
Затем делается разметка глубины фундамента. Этот показатель зависит от типа грунта. Горизонтальность дна траншеи основания необходимо проверять с помощью строительного уровня.
Земляные работы
Выполняются в соответствии с нормативными требованиями.
Траншеи и котлованы необходимо рыть ниже отметки заложения основания, учитывая толщину обязательно подготовительного слоя. Обычно ширина траншейного дна на 600-800 мм превышает ширину самого фундамента.
На дно траншеи укладывается гидроизоляция, а затем производится выравнивание в соответствии с проектом.
Песчаная подушка
Подложка создается путем поочередного уплотнения слоев песка и щебня. Толщина каждого слоя ― от 15 до 20 см.
Это позволит не только выровнять основание, но и защитит от коррозии.
Опалубка представляет собой форму для заливки бетонной смеси и ее удерживания до набора необходимой прочности. Она должна выдерживать температурные изменения во время схватывания бетона и легко сниматься после его затвердения.
Наиболее часто применяется мелкощитовая опалубка, выполненная из водостойкой фанеры, деревянных досок, ДВП или ДСП.
Щиты следует скрепить с помощью перемычек и зафиксировать наклонными брусками, которые упираются в колышки.
На внутреннюю поверхность опалубки настилается поливинилхлоридная пленка или рубероид. Это позволит улучшить свойства боковых поверхностей бетонной ленты и облегчить процесс распалубки.
Устройство арматурного каркаса
В готовой опалубке устанавливается каркас из арматуры. Между наружными плоскостями каркаса, боковыми сторонами опалубки и поверхностью подготовительного слоя предусмотрены зазоры от 35 до 70 мм. Объединение арматуры осуществляется сварочным методом либо с помощью нахлеста.
На данном этапе важно учитывать следующие требования:
- Запрещается стыковать арматурные прутки в углах и Т-примыканиях. Один хлыст должен изгибаться под прямым углом, а второй прикрепляться к нему на прямом участке соседствующей стены.
- Минимальный диаметр для кладки арматурных прутков составляет 6 мм, а рифленых ― 12 мм.
- Каждому каркасу требуется по 4-6 продольных арматурных стержней, так чтобы с верхней и нижней сторон было заложено по 2-3 штуки.
Приготовление и заливка бетонного раствора
После установки опалубки и выполнения армирования осуществляется заливка бетона. Готовят его из высококачественного цемента, песка и щебня в пропорциях 1:2:3. Вода добавляется после смешивания цемента с песком. Идеальная смесь должна быть не слишком жидкой, слегка спрессованной и по консистенции напоминать творог.
Укладка раствора производится ровными горизонтальными слоями толщиной 40-50 см. Каждый слой тщательно уплотняется с помощью глубинных вибраторов.
Посмотрите видео:
После завершения этого этапа требуется защитить бетон от атмосферных осадков и предотвратить испарение влаги ― накрыть поверхность фундамента свободными концами пленки, уложенной в опалубку.
Свайный фундамент
Этот вид фундамента представляет собой вертикальные железобетонные опоры, помещенные в глубину грунта. Сваи изготавливаются из прочных асбестоцементных труб с диаметром 300-400 миллиметров. Стальные лучше не использовать, так как они подвержены коррозии.
Процесс создания свайного фундамента таков:
- Проделываются отверстия для опор на 30-40 см ниже глубины промерзания земли.
- На дне отверстий-скважин насыпается 10-15-сантиметровый слой песчаной подушки.
- Заливается слой бетона приблизительно 25-30 см.
- В незастывший раствор по периметру строения располагаются свайные столбы с шагом до 2 метров.
Над уровнем земли они должны возвышаться не менее, чем на 30 см. - Засыпается слой песка и тщательно утрамбовывается ― это необходимо для удержания столбов в вертикальном положении.
- Выполняется армирование свай из 3-4 стальных или стеклопластиковых прутьев с сечением 10-12 мм. Между стержнями нужно соблюдать равное расстояние.
- Несъемная опалубка заливается бетонным раствором. Важно следить, чтобы в нем не было даже малейших пустот.
- Спустя 3-4 дня выполняется монтаж ростверка на созданные опоры. Он может быть выполнен из стального швеллера, деревянного бруса или железобетона. Просвет между ростверком и земельной поверхностью делается примерно 25-30 см.
Над уровнем земли они должны возвышаться не менее, чем на 30 см.Плюсы и минусы газосиликатных блоков при укладке фундамента
Содержание
- Причина выбора газосиликатных блоков
- Фундамент из газосиликатных блоков
- Мелкозаглубленный ленточный фундамент
- Свайный фундамент с использованием газосиликатных блоков
В строительном мире при возведении стен и кладке фундамента все чаще прибегают к использованию популярного, практичного и дешевого материала – газосиликата.
При возведении домов и других строений газосиликатные блоки приобрели большую популярность благодаря сходству с искусственным камнем, а также своим достоинствам. Учитывая плюсы и минусы газосиликатных блоков, можно за достаточно короткие сроки самостоятельно возводить здания без помощи специалистов. Скорости кладки способствует сравнительно небольшой вес материала.
к содержанию ↑
Причина выбора газосиликатных блоков
Газосиликатные блоки представляют собой материал пористого вида. Процесс изготовления смеси для газосиликата заключается в нескольких этапах. Первый из них – газообразование, при котором смеси необходимо подняться, словно дрожжевому тесту. Поднимаясь, в этом материале образуются в большом количестве поры. Далее массив проходит стадию отвердения, после чего его разрезают струнами.
Блоки разных размеров
После резки получаются ровные блоки, которые помещают в автоклав. Именно на последней стадии при действии соответствующего давления в 12 атмосфер, насыщенного пара, а также температуры (190 градусов по Цельсию) образуется кристаллическая структура готовых блоков.
Перед выбором в качестве строительного материала газосиликата, необходимо посмотреть на плюсы и минусы газосиликатных блоков.
Основные преимущества материала:
- Легкость.
- Высокая теплоизоляция. Газосиликатные блоки имеют толщину 30 см, однако они эффективны в решении комфортного проживания, а также энергосбережения в отопительный период зимой (экономия составляет около 30%).
- Экологичность материала.
- Морозостойкость.
- Пожаробезопасность.
- Звукоизоляция.
Газосиликатный блок
Помимо столь больших преимуществ, газосиликат обладает и рядом недостатков:
- Невысокая механическая прочность.
- Высокое поглощение влаги.
- Низкая прочность на изгиб.
Несущая конструкция: прочность будущего сооружения и цена реализации проекта
При правильной кладке фундамента под газосиликатные блоки готовая постройка служит длительный срок. Фундамент влияет на прочность дома. Если несущая конструкция правильно возведена, здание крепко стоит на грунте, ему не страшны никакие негативные факторы природного характера.
На прочность влияет помимо фундамента, качественно сделанные остальные работы по возведению дома.
На ценовой вопрос в реализации строительного проекта влияет стоимость возведения фундамента. На кладку основания идет весомая часть бюджета, что планируется на постройку здания. Цена фундамента под будущий дом зависит от почвы, где ведется строительство. Если почвы под домом проблемные, на несущую конструкцию необходимо потратить более крупную сумму (приобретаются более дорогостоящие и качественные материалы). Экономить на несущей конструкции не стоит!
к содержанию ↑
Фундамент из газосиликатных блоков
Укладка фундамента
Для строительства дома понадобится сделать качественный фундамент. Надежность в основе будущего здания позволяет избежать при эксплуатации дома трещин в стенах (появляются из-за сезонных движений грунта при неосновательной кладке). В качестве фундамента можно также использовать газосиликат, чтобы сократить расходы на строительство.
Лучше для строительства дома закупить газосиликат немецких торговых марок: «Hebel», «Xella», «Yutong» и другие.
Фундамент из газосиликата нуждается в качественно выполненной гидроизоляции. Для этого используют водоотталкивающие мастики, что защитят пористые камни от проникновения в их структуру влаги. Единственный недостаток водоотталкивающих смесей – высокая стоимость. Менее эффективна гидроизоляция, выполняемая водонепроницаемыми мембранами, а также рубероидом (эти материалы защищают основу здания на короткий период).
Основа для будущего строения выполняется в виде мелкозаглубленной ленты, если здание планируется эксплуатировать не более 50-ти лет.
к содержанию ↑
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Перед началом работы стоит провести разметку. Для этого понадобятся рулетка, колышки, разметный шнур и гидроуровень. Планировка участка начинается с выравнивания поверхности: возвышения сносятся, углубления – засыпаются. Замеры стоит производить после вбивания на периметре будущего фундамента здания первого колышка (вбивают в самую нижнюю точку площадки).
Устройство фундамента ленточного типа
Для максимально точного перенесения плана строения на площадку грунта важно вымерить соответствие диагоналей всех участков здания прямоугольной и квадратной формы.
Для этого вбитыми по периметру колышками отмечают новые позиции угловых точек. Важно добиться, чтобы отрезки диагоналей были абсолютно одинаковыми.
Для кладки фундамента из газосиликата ширина ленты находится в прямой зависимости от толщины стен будущего строения. Они составляют от 10-ти до 50-ти см. При этом закладывать ее необходимо на глубину в 40 см и выше.
Путем ориентирования на шнурок между колышками копают траншею. Важно, чтобы стенки вырытого рва отстояли от разметки на одинаковом расстоянии. Далее необходимо выровнять дно ямы, хорошо утрамбовывая грунт. Чтобы грунт со стенок не осыпался, его также выравнивают, а после уплотняют.
Следующим пунктом является гидроизоляция. На дно для этого выстилают рубероид листами в несколько слоев. Листы необходимо укладывать внахлест (около 25 см). Желательно загнуть рубероид на стены вырытой траншеи.
После этого среднюю фаску заполняют слоем песка, а затем гравием. Песок поливают водой для хорошей утрамбовки и выравнивания.
Слой гравия должен составлять 20 см. Его также необходимо уплотнить и выровнять при помощи виброплиты либо обычного бруса.
Важный шаг для фундамента – сборка опалубки. Все внутренние стенки тщательно укутывают полиэтиленом. Для начала строительства необходимо установить колышки, к которым в дальнейшем прибивают щиты. При установке опор ориентируются на разметочный шнурок. Важно следить, чтобы все колышки были на одинаковой высоте.
После установки опалубки фундамент заливают бетоном. Желательно воспользоваться качественным раствором бетона заводского производства. Если денежные средства не позволяют воспользоваться более простым способом (купить заводской раствор бетона), можно приготовить раствор для заливки самостоятельно.
Заливают бетон послойно. Каждый слой укладывают только после высыхания предыдущего. При желании раствор разбавляют путем добавления гравия либо щебня. Чтобы избежать появления воздушных ям в налитом бетоне, каждый уложенный слой уплотняют, используя виброплиту.
Последний слой бетона тщательно выравнивают по горизонтали, используя гидроуровень.
Демонтаж опалубки происходит через месяц после заливки бетоном, пока смесь полностью не высохнет. Чтобы не появились трещины, пока бетон сохнет, его немного поливают водой. На ночь залитый фундамент закрывают полиэтиленовой пленкой.
к содержанию ↑
Свайный фундамент с использованием газосиликатных блоков
Беря во внимание плюсы и минусы газосиликатных блоков, можно в качестве фундамента для строения использовать винтовые сваи. Их используют, если здание воздвигается на грунте, склонном к передвижению. Фундамент со сваями позволяет максимально быстро отстроить здание.
Свая – труба соответствующего диаметра, которая имеет наконечник острой формы, к которому привариваются винтообразные лопасти.
Эти вспомогательные элементы позволяют фундаменту прочным образом закрепиться в грунте. Для качества опоры сваи вбивают различной длины и диаметра. Если дом планируется легким (здание имеет до 2-х этажей), для строительства потребуется запастись сваями диаметром в 89 мм. Опоры закупаются большей длины.
Установка винтовых свай происходит экскаватором путем применения гидробура. Застройщику можно устанавливать сваи также ручным способом. Самостоятельно установить сваи возможно при использовании бура для лунок, кувалды, гидроуровня и двух труб (сечение 5 см, длина – от 2,5 м). Важно выбирать бур, который по диаметру меньше несущих свай. Вначале необходимо выбурить лунки, после чего на сваю наращивают рычаги и вкручивают полученную конструкцию в грунт.
Строительство бани из газосиликатных блоков
Загородный участок довольно сложно представить без бани, которая способна стать визитной карточкой практически любой дачи. Можно выбрать одну из множества существующих технологий, но строительство бани из газосиликатных блоков позволяет провести работы в короткие сроки, получив качественное здание.
Мнение о материале
Среди достоинств материала стоимость, которая снижена за счет отсутствия необходимости сушки и использования недорогого сырья. По словам пользователей, стены теплоизолированы, обладают шумопоглощающими свойствами и позволяют сэкономить на отоплении предбанника и комнаты отдыха. Домашние мастера подчеркивают, что материал имеет малый вес, благодаря чему с работой справится один человек, а основу можно облегчить. Блоки большие, поэтому скорость строительства будет высокой.
Как показывает практика, изделия легко поддаются обработке, поэтому справиться с ними получится даже с помощью ручного инструмента. Материал негорюч, что обеспечивает высокий уровень пожарной безопасности. Перед строительством бани из газосиликатных блоков следует учесть, что изделия имеют некоторые недостатки. Потребители отмечают среди них высокую гигроскопичность. Материал хорошо впитывает влагу, поэтому необходимо выполнить работы по гидроизоляции. Над уровнем земли основание должно быть поднято на 1,5 метра и более.
После завершения работ стены нужно будет отделать, например, штукатуркой.
Строительство фундамента
Прежде чем начать, вам нужно решить, какой фундамент вы будете закладывать. Основание может быть легким, поэтому подойдет столбчатая ленточная или неглубокая ленточная конструкция. Последний вариант более предпочтителен, но его использование возможно на каменистых, глинистых или песчаных грунтах. Если на территории заболоченный грунт, который присущ вечной мерзлоте, то стоит воспользоваться технологией возведения столбчато-ленточного фундамента.
Работа на столбчато-ленточной основе
Если строительство бани из газосиликатных блоков планируется осуществлять на столбчато-ленточном основании, в местах опоры необходимо выкопать котлованы. Их глубина будет определяться индивидуально, важно лишь исключить температуру и сезонные перемещения столбов. Следующим шагом укладывается песчаная подушка, толщина которой не должна превышать 15 сантиметров. Заготовку следует полить и уплотнить, уложить арматурный каркас, а затем все залить бетоном.
Далее между столбами по периметру и в местах расположения внутренних перегородок ставится деревянная опалубка. Затем проводится армирование и заливка бетоном.
Технология возведения цокольного фундамента
Строительство бани из газосиликатных блоков чаще всего ведется на ленточном фундаменте, который является наиболее беспроблемным. По периметру и в тех местах, где предполагается расположение внутренних стен, необходимо выкопать траншеи, на дно которых укладывается песчаная подушка той же толщины, что и в вышеописанном случае. Вокруг траншеи устанавливается деревянная опалубка. Внутри укладывается арматурный каркас, после чего можно приступать к заливке бетоном, который изготавливается самостоятельно или заказывается на заводе. Важно, чтобы поверхность фундамента была горизонтальной, при этом кладка первого ряда сопровождается расходом меньшего количества раствора, что положительно скажется на теплоизоляции и прочности здания.
Особенности кладки стен
Проект бани из газосиликатных блоков можно заказать у профессионалов или взять взаймы из статьи.
Это позволит вам представить, как будет выглядеть здание в будущем. После завершения фундамента и набора его прочности можно приступать к установке первого ряда блоков, что является важнейшим этапом кладки стен. В процессе следует использовать резиновый молоток и строительный уровень, последний из которых позволит получить идеально ровную поверхность. Кладку следует начинать с углов с использованием цементного раствора. Перед началом работы материал необходимо смочить водой. Блоки следующего ряда должны быть сдвинуты на 15 сантиметров относительно блоков первого ряда.
Следующие ряды укладываются на строительный клей, что позволит получить более тонкие и аккуратные швы. Если вы решили строить баню из газосиликатных блоков, то следует армировать стены, причем делать это нужно через каждые 4 ряда кладки. В изделиях вырезают пазы, внутрь которых укладывается арматура. Самый верхний ряд, а также ряды над дверными и оконными проемами также следует армировать стержнями. При устройстве проемов необходимо использовать нестандартные по размерам блоки.
При их установке используются временные резервные копии. После возведения стен их следует оставить на некоторое время для набора прочности.
Рекомендации специалиста по возведению стен
При строительстве бани из газосиликатных блоков фундамент должен быть отделен от будущих стен двумя слоями гидроизоляции из рубероида. Если использовать блоки размером 200х300х600 мм, то их можно укладывать на ребро, и получится стена толщиной 200 миллиметров. А для первого ряда кладки следует использовать цементный раствор, который замешивают в пропорции три к одному (соотношение правильное для песка и цемента).
Нанесите на кровельную кельму 5-миллиметровый слой раствора и покройте блок. Если есть необходимость распилить блоки, то можно использовать болгарку с алмазными дисками по бетону. С помощью бензопил также можно быстро распилить продукты. После того, как стены достигнут высоты 2,25 метра, можно приступать к строительству фронтонов. В этом случае следует использовать ту же технологию, а высота в коньке составит 1,9 метра.
Утепление и гидроизоляция
Бани из газосиликатных блоков, фото которых представлены в статье, нуждаются в тепло- и гидроизоляции. Изнутри стены обшиты деревянными рейками, на которые уложен утеплитель. Сверху накрывается фольгой, а стыки проклеиваются строительным скотчем. Далее проводятся отделочные работы. Для парилки, например, можно использовать вагонку, для душевой – плитку. Гардеробная отделывается любыми материалами. После гидроизоляции стен можно применять любой понравившийся материал.
Устройство пароизоляции
Фольга и пленка «Метаспан» могут выполнять функцию пароизоляции. На рейки следует заливать «Метаспан», который укладывается с запасом в 20 сантиметров. После таким же образом используется фольга. Такая пароизоляция предотвратит доступ влаги и пара к утеплителю, а также послужит продолжением теплоизоляции.
Наружная отделка стен из газосиликатных блоков
Бани из газосиликатных блоков, отзывы о которых, возможно, позволят вам сделать правильный выбор, снаружи отделаны штукатуркой.
Не приобретайте растворы на основе цемента. Это связано с тем, что газобетон будет забирать влагу из состава. Для начала проводится подготовка поверхности, которая включает в себя очистку от излишков раствора и пыли. После стены грунтуются, а затем покрываются штукатурной смесью. Укреплять слой следует стеклосеткой, которая крепится к стене обычными шурупами.
Стоимость строительства
Бани из газосиликатных блоков сегодня строят профессиональные компании. Если речь идет о площади в пределах 20 квадратных метров, то ориентировочная стоимость строительства составит 250 тысяч рублей.
Глава 4: Фундаменты, Жилищный кодекс штата Монтана 2012 г.
Для зданий, в которых среднемесячная температура поддерживается на уровне не ниже 64°F (18°C), фундаменты не должны выступать ниже линии промерзания, когда защищены от мороза изоляцией в соответствии с рисунком R403.3(1) и таблицей R403.3(1). Фундаменты, защищенные от промерзания в соответствии с рисунком R403.
3(1) и таблицей R403.3(1), не должны использоваться для неотапливаемых помещений, таких как веранды, подсобные помещения, гаражи и навесы, и не должны примыкать к подвалам или подвальным помещениям. которые не поддерживаются при минимальной среднемесячной температуре 64°F (18°C).
Материалы, используемые ниже класса для изоляции фундаментов от мороза, должны иметь маркировку в соответствии со стандартом ASTM C 578.
Для SI: 1 дюйм = 25,4 мм.
- См. в таблице R403.3(1) требуемые размеры и значения
РАЗМЕЩЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МОРОЗА ФУНДАМЕНТОВ В ОТОПЛЯЕМЫХ ЗДАНИЯХ
| ЗАМОРАЖИВАНИЕ НА ВОЗДУХЕ ИНДЕКС (°F-дней) b | МИНИМАЛЬНАЯ ПОДСТАВКА ГЛУБИНА, D (дюймы) | ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗОЛЯЦИЯ ЗНАЧЕНИЕ R c, d | ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ | РАЗМЕРЫ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА РИСУНКЕ R403.  3(1) (дюймы) | |||
| Вдоль стен | По углам | А | Б | С | |||
| 1500 или менее | 12 | 4,5 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| 2000 | 14 | 5,6 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| 2 500 | 16 | 6,7 | 1,7 | 4,9 | 12 | 24 | 40 |
| 3000 | 16 | 7,8 | 6,5 | 8,6 | 12 | 24 | 40 |
| 3 500 | 16 | 9,0 | 8,0 | 11,2 | 24 | 30 | 60 |
| 4000 | 16 | 10,1 | 10,5 | 13,1 | 24 | 36 | 60 |
Для SI: 1 дюйм = 25,4 мм, °C = [(°F) — 32]/1,8.
- Требования к изоляции предназначены для защиты от мороза в отапливаемых зданиях. Для соответствия стандартам энергосбережения могут потребоваться более высокие значения.
- См. рисунок R403.3(2) или таблицу R403.3(2) для значений индекса замерзания воздуха.
- Изоляционные материалы должны обеспечивать заявленные минимальные значения R при длительном воздействии во влажных подземных условиях в условиях морозного климата. Следующие значения R должны использоваться для определения толщины изоляции, необходимой для этого применения: Пенополистирол типа II — 2,4
- Вертикальная изоляция должна быть из пенополистирола или из экструдированного полистирола.
- Горизонтальная изоляция должна быть выполнена из экструдированного полистирола.
Для СИ: °C = [(°F) -32]/1,8.
Примечание: Индекс замерзания воздуха определяется как совокупное количество градусо-дней ниже 32°F. Он используется в качестве меры совокупной величины и продолжительности температуры воздуха ниже точки замерзания. Индекс был рассчитан за 12-месячный период (июль-июнь) для каждой из 3044 станций, использованных в приведенном выше анализе. Дата от 1951-80 периодов были приспособлены к распределению вероятностей Вейбулла для получения оценки 100-летнего периода повторяемости.
РИСУНОК R403.3(2) ИНДЕКС ЗАМОРОЗКИ НА ВОЗДУХЕ
Луи, Траверс, Уилкин