Крыша в частном доме: Крыша частного дома — виды, формы, конструкции

25.12.2022

0 Comment

Содержание

Крыша частного дома — виды, формы, конструкции

- Какую крышу выбрать для дома.
- Как и почему крыша распирает стены и разрушает дом.
- Чтобы крышу с дома не сдуло ветром

Стропильная система — основа крыши

Основой конструкции крыши является стропильная система. Стропильная система задает форму крыши частного дома, воспринимает нагрузки. От правильного выбора и устройства стропильной системы зависит долговечность дома, а также будущие расходы на ремонт и эксплуатацию нового дома.

Нагрузки, которые действуют на стропильную систему крыши, делятся на постоянные и переменные. Постоянные — это нагрузки от веса всех элементов крыши (стропильной системы, кровли, водосточной системы и т.д.). Переменные — включают в себя нагрузки от веса людей и снега на крыше, а также ветровую нагрузку.

Снеговую и ветровую нагрузки определяют по картам снеговых и ветровых нагрузок, которые приведены в строительных нормах. Например, на карте России обозначены границы районов с нормативными значениями ветровой или снеговой нагрузки. На карте находите место Вашей стройки, определяете район и нормативную снеговую или ветровую нагрузку места стройки.

Основные элементы стропильной системы крыши частного дома

Основные элементы стропильной системы частного дома на примере четырехскатной крыши показаны на рисунке:

Стропильная нога (стропило) создает уклон крыши и является опорой для кровли. На стропило действуют силы, которые стремятся деформировать его в двух направлениях — выгнуть дугой и повернуть в горизонтальное положение.

Затяжка соединяет между собой нижние концы противоположно расположенных стропил. Препятствует расползанию концов стропил в стороны. Действующие на затяжку силы стремятся растянуть её.

Мауэрлат — брус закрепленный на наружных стенах дома. На мауэрлат опираются нижние концы стропил. Мауэрлат связывает между собой нижние концы соседних стропил, равномерно передает нагрузки крыши на наружные стены дома.

Прогон коньковый — брус на который опираются верхние концы стропил. Коньковый прогон соединяет между собой верхние концы стропил.

Стойка поддерживает прогон и воспринимает вертикальные нагрузки, которые стремятся сжать стойку. Стойки опираются на внутреннюю несущую стену дома (как на рисунке) или на лежень — брус, уложенный на эту стену. Стойка обязательно должны опираться на несущую конструкцию — внутреннюю стену или чердачное перекрытие, рассчитанное на нагрузки крыши.

Подкос препятствует прогибу стропила. Испытывает деформацию сжатия.

Ветровая балка — доска, которая связывает между собой стропила на скате крыши. Доска крепится к стропилам со стороны чердака под углом, от конька к мауэрлату. Ветровая балка увеличивает устойчивость стропильной системы к ветровым и другим нагрузкам, направленным вдоль конька крыши.

Кобылка — доска или брусок, прикрепленный к стропильной ноге для создания свеса крыши.

Шпренгель — брус, уложенный в углах дома на смежные стороны мауэрлата. На шпренгель опирают стойку, поддерживающую диагональное стропило.

Нарожник — укороченное стропило, верхний конец которого опирается на диагональное стропило.

Указанные выше элементы стропильной системы в том или ином сочетании присутствуют в конструкции стропильных систем разного вида.

Схемы стропильных систем крыши частного дома

Существует несколько принципиальных схем стропильных систем. В частном домостроении обычно используют две принципиальных схемы стропильной системы — с висячими стропилами и с наслонными стропилами.

Выбор той или иной схемы зависит от многих факторов — размеров и формы дома, наличия внутренних несущих стен, желания устроить под крышей дома мансарду, выбора формы крыши из эстетических соображений. В ряде случаев, на крыше одного дома применяют и комбинацию из разных стропильных систем.

Каждая принципиальная схема стропильной системы имеет несколько конструктивных решений.

Стропильная система с висячими стропилами

Свое название схема получила потому, что верхние концы стропил не имеют специальной опоры (стойки), передающей нагрузку на несущий элемент здания. Верхние концы стропил как бы висят в воздухе, опираясь только друг на друга. Несущая способность стропил обеспечивается только за счет распора затяжки. Стропила испытывают в данной схеме деформации в нескольких направлениях. Под действием нагрузки стропило сжимает, выгибает дугой и поворачивает в горизонтальное положение.

Ригель на левом рисунке работает как на растяжение, так и на сжатие, в зависимости от величины и распределения нагрузки по скатам крыши.

Подвес (бабка) на правом рисунке испытывает деформацию растяжения.

Стропильная система с висячими стропилами имеет

достоинства:

Не требует промежуточной опоры в виде устройства в доме внутренних несущих стен или перекрытий, рассчитанных на нагрузки крыши.
Затяжки могут быть использованы в качестве несущих балок чердачного перекрытия.

и недостатки:

- Детали стропильной системы нагружены сильнее, чем в других системах. При одинаковом размере крыши приходится применять детали большего сечения или увеличивать количество стропил. Все это увеличивает расход пиломатериалов, а значит и стоимость строительства крыши.
- Не применяется при малых углах наклона скатов, менее 30 град. При малых углах напряжение в деталях стропильной системы, а значит и их размер, значительно возрастают.
- Стропильная рама с висячими стропилами имеет меньшую жесткость, благодаря тому, что положение стропил взаимозависимо. Например, деформация под действием нагрузки стропил на одном скате приводит к значительному изменению положения стропил и другого ската. Крыша «гуляет» и расшатывается, особенно при неравномерной нагрузке скатов. Страдает от этого, прежде всего, кровельное покрытие.
- В случае неравномерной нагрузки на один из скатов (снег, ветер) крыша с висячими стропилами оказывает значительное боковое давление на стены дома в сторону менее нагруженного ската.

Стропильную систему с висячими стропилами в частном домостроении рекомендуется применять для перекрытия пролетов до 6 м. Недостатки системы в этом случае менее выражены.

Стропильная система с наслонными стропилами

В стропильной системе с наслонными стропилами верхний конец каждой стропильной ноги опирается на прогон, который через стойки передает нагрузку на внутреннюю несущую стену здания. Благодаря наличию опоры у верхнего конца, стропильная рама не создает распора

(давления на стены в горизонтальной плоскости в противоположных направлениях) на нижних концах стропил.

В системе с наслонными стропилами не нужна затяжка для компенсации распора. Детали стропильной системы и несущие стены дома менее нагружены.

При устройстве мансарды такую крышу удобно опирать на аттиковые стены (продолжение наружной стены выше перекрытия) высотой 1-1,5 м. Стропильная система с наслонными стропилами имеет

достоинства:

- Универсальность — пригодна для устройства крыш с пролетом до 16м., для монтажа на легких стенах (каркасных, деревянных), для крыш с малым углом наклона скатов.
- Крыша с наслонными стропилами имеет меньший вес, расход пиломатериалов, проще в монтаже, чем такая же крыша с висячими стропилами.
- Менее чувствительна к неравномерной нагрузке на скаты — меньше деформации и действие боковых сил на стены дома.

и недостатки:

- Требует дополнительной опоры — несущей стены внутри дома или перекрытия, рассчитанного на нагрузку крыши.

Стропильная система для устройства мансарды

На рисунке показана стропильная система для ломанной крыши мансарды. В этой стропильной системе используются как висячие стропила, так и наслонные.

Стропильные системы, основанные на указанных выше принципиальных схемах, имеют множество конструктивных решений. Например, внутренняя несущая стена не обязательно должна располагаться по центру крыши. Вместо одного конькового прогона, или кроме него, стропила на длинных скатах дополнительно опирают на прогоны, размещенные в промежутке между коньком и мауэрлатом.

Стропильные фермы

Стропильные фермы — имеют более сложную конфигурацию деталей, расположенных в одной плоскости. Расчет и оптимизация стропильной фермы производится с помощью компьютерной программы. Фермы, как правило, изготавливают в заводских условиях с точным соблюдением размеров деталей из хорошо высушенной древесины.

Фермы сконструированы так, что передают на наружные стены только вертикальную нагрузку. Крыша с использованием стропильных ферм получается более легкой. Нижний пояс фермы обычно делают горизонтальным так, чтобы он выполнял роль балки чердачного перекрытия.

Стропильные фермы позволяют перекрывать большие пролеты без промежуточных опор. В частном домостроении их выгодно применять вместо стропильной системы с висячими стропилами при длине пролета более 6 м., а также при малых углах наклона скатов (менее 30 град), в том числе для односкатных крыш.

Недостаток стропильной фермы один — это высокая стоимость изделия.

Проектирование стропильной системы крыши

Конструкция стропильной системы дома должна быть проверена на прочность специалистами. При расчете на прочность учитывают, кроме нагрузок, угол уклона скатов и форму крыши, а также вид стропильной системы и коэффициент запаса прочности.

Стропильная система состоит из многих элементов. На каждый элемент действуют силы, разные по величине и направлению. На стропильную систему в целом и на отдельные её детали действуют нагрузки направленные вертикально, горизонтально и стремящиеся повернуть деталь.

При проектировании стропильной системы принимают во внимание, будет ли на крыше чердак или мансарда, наличие окон в кровле или фронтонах, условия опирания стропил на стены, форму плана дома и другие факторы.

Крышу дома лучше и правильней возводить по проекту, выполненному специалистом — проектировщиком. Строительство простых видов крыш можно поручить опытному специалисту, не имеющему квалификации проектировщика.

Стропильная система крыши частного дома должна отвечать следующим требованиям:

- Стропильная система должна быть прочной и жесткой — изменение формы или размеров крыши под действием нагрузок не должны превышать допустимых величин.
- Крыша должна быть легкой, чтобы своим весом меньше нагружать стены и фундамент дома.
- Стропильная система не должна передавать распор (усилие в горизонтальной плоскости) на стены дома.
- Стропильная система должна быть долговечной. Замена или ремонт стропильной системы — дорогое удовольствие.

Для выполнения первых двух требований, стропильную систему выполняют из отдельных линейных элементов собранных в конструкцию в виде треугольника. Отдельный плоский треугольник стропильной системы, из двух стропил и связанных с ними деталей, называют стропильной рамой или фермой.

Стропильные рамы или фермы установленные на стенах параллельно друг другу на определенном расстоянии и

образуют стропильную систему крыши.

В спроектированную специалистом стропильную систему нельзя по собственному желанию вносить изменения. Добавление или исключение любой детали приведет к перераспределению нагрузок на другие узлы системы. Даже изменение числа гвоздей для соединения деталей, может привести к разрушению дома. Например, увеличение количества гвоздей, которыми прибивают стропило, может привести к появлению недопустимого распора на стены. Об этом читайте ниже.

Старайтесь сделать стропильную систему симметричной. Симметричное расположение стропильных ног, стоек, подкосов, позволит равномерно распределить нагрузки по скатам крыши,

что повысит устойчивость крыши и стен дома.

Для удаления влаги из деревянных деталей крыши и конденсата, чердачное пространство должно вентилироваться с помощью продухов. В мансардных крышах для этого устраивают вентилируемые зазоры.

Для защиты от влаги мауэрлат и другие деревянные детали стропильной системы отделяют от каменной кладки стен гидроизоляцией. Если этого не сделать, то дерево быстро загниет.

Стропильную систему для частного дома делают из дерева. Иногда, например, в каркасных домах с металлическим каркасом, для изготовления стропильной системы также используют металлические профили.

Как и почему крыша распирает и разрушает стены дома

Под действием нагрузок нижние концы стропил стремятся разъехаться в стороны. Силы, действующие на нижних концах стропил и направленные горизонтально в противоположные стороны, называют распором.

Распор стропил бывает так велик, что стены не выдерживают, изгибаются, стены и стропила трескаются, крыша в результате местами проседает — дом разрушается. Такую картину не редко можно видеть, если строительство крыши выполнено не умелыми строителями, и, к тому же, без проекта.

Почему распор передается на стены?

Ведь выше, в статье написано, что в стропильной системе с висячими стропилами распор компенсируется затяжкой, а в схеме с наслонными стропилами распора вообще не возникает. Эти утверждения правильны, если рассматривать схемы стропильных систем на бумаге.

В реальности все детали стропильных систем под действием нагрузок деформируются, то есть, меняют свои размеры и положение в пространстве — укорачиваются, удлиняются, изгибаются, поворачиваются.

К деформациям от действия нагрузок добавляются колебания размеров деталей при изменении влажности и температуры. В местах соединений также имеется некоторая подвижность элементов стропильной системы.

Представим себе, что в системе с висячими стропилами затяжка, по каким-то из указанных причин, удлинилась и перестала воспринимать на себя усилие распора. В результате распор начнет передаваться на стены.

В системе с наслонными стропилами, то же самое произойдет, если, например, сожмется стойка. Верхний конец стропил потеряет опору. Наслонные стропила начнут работать как висячие. Вся нагрузка распора начнет передаваться на стены. Кроме того, увеличится нагрузка и на стропила, которые не рассчитаны на работу в режиме висячих стропил.

Здесь два варианта. Или не выдержат стены — под действием распора разойдутся в стороны, позволив стропилам немного повернуться и снова опереться на стойку. Или разрушится, треснет стропило, не выдержав не расчетной нагрузки.

Легко деформируются под действием распора деревянные стены из бруса, бревна, а также каркасные.

В литературе по строительству можно встретить утверждение, что стены из каменных материалов выдерживают большую нагрузку распора. Но в современном частном домостроении, благодаря применению утеплителей, толщина каменных стен значительно уменьшилась. Для кладки стен часто используются более легкие и хрупкие материалы, например, газобетон.

Защита каменных стен современного частного дома от повреждений распором не менее актуальна, чем для деревянных.

Чтобы крыша не разрушила дом необходимо:

Продолжение: на следующую страницу 2

Читать страницу: Страница 1, Страница 2

Крыша в частном доме: комплектующие, этапы, тонкости.

Главная
Блог
Крыша, окна, двери
Крыша в частном доме

Крыша в частном доме: комплектующие, этапы, тонкости.

Сложный пирог крыши предполагает наличие нескольких слоев. Кровля – это только видимая часть Айсберга. Подкровельное же пространство – это скрытые работы, правильность монтажа которых в малоэтажном строительстве, к сожалению, не имеет четкого регламента. Иногда погрешности в этих работах ведут к полному разбору конструкции. Поэтому тщательно подходите к вопросу создания крыши, проверяйте каждый этап подкровельного монтажа до настила кровли. Компания Мечтаево пользуется стандартами УНИКМА, выступая на ежегодных турнирах кровельщиков и занимая призовые места. Наша крыша «не поедет». А что сделать для того, чтобы на месте осталась ваша, узнаем из статьи.

Крыша одна на всех.

Споры сторонников каменного и деревянного домостроения прекращаются в вопросе устройства крыши, ведь делается она по каркасной технологии. Монтаж крыши – это сложный этап, дорогостоящий и требующий серьезной подготовки. Именно от того, как она будет сделана, во многом зависит крепость дома, его теплоэффективность и внешний вид.

Работа начинается с подробного конструктивного решения – документа, который отражает каждую деталь устройства дома, в том числе и кровли. КР является рабочей документацией для бригады и картой проверки технадзора на каждом этапе. Самостоятельно выполненный чертёж, каким бы он ни был подробным, не заменяет полноценного проекта.

Наиболее распространенный вариант – это скатные кровли. Они бывают разных видов в зависимости от угла наклона, количества скатов, отношения размера скатов друг к другу, но обладают общими преимуществами. Это расширение площади дома за счет мансардного этажа без дополнительных затрат на фундамент и налог на этажность, обеспечивают естественный водосток, увеличивают теплоэффективность дома за счет правильного утепления, относительно просты в монтаже, эстетично дополняют экстерьер дома.

В зависимости от ската кровли делят на:
– Симметричные (правильный треугольник),

– Разноскатные (неправильный треугольник),
– Разноуровневые (скаты от конька идут на разной высоте),
– Ломаные (имеющие на плоскости излом, удобно для мансарды),
– Вальмовые (четырехскатные).

В вопросе выбора угла и формы ската приоритетным является не визуальные предпочтения, а ориентация на характеристики выбранного кровельного материала и погодные условия использования. Крутые скаты (40-45 градусов) рациональны там, где больше снега, но нужно учесть, что и стоимость такой кровли выше. Пологие скаты (10-20 градусов) применимы в ветреных областях, хотя любая кровля сама по себе «мощный парус». Материал может быть гладким или шероховатым, зазоры и стыки плотными или требовать герметика – все это решает угол. Наиболее универсальны крыши под углом ската 25-35 градусов.

«Скелет» крыши – стропильная система. Это стойки и бруски из хвойных пород камерной сушки. Среди самых пугающих терминов из них обязательны:

– Мауэрлат — брус на несущих стенах здания, опора для крепления стропил. Распределяет нагрузку от стропильной системой на стены.
– Стропильная нога — доска для образования основы подкровельной плоскости, пара соединенных на коньковой балке стропил – ферма.
– Подкос или подстропильная нога — доска или брус под углом к опорному столбу, упирается в стропило, распределяет нагрузку.
– Затяжка (ригель или схватка) — горизонтальный элемент для жёсткости фермы, выполняет функцию распора.
– Прогон — горизонтальный брус для укрепления стропильной конструкции, может быть коньковым или боковым, в середине ската.
– Кобылка — доска для удлинения стропила и формирования свеса кровли.
– Обрешётка и контробрешетка — бруски на внешнем торце стропил, на них крепят финишное покрытие.

Способ монтажа и расстановки этих элементов напрямую зависит от типа кровельного материала и выбранной формы кровли.

На мауэрлаты, закрепленные анкерными болтами и шпильками на несущие стены через гидроизоляцию, укладываются балки перекрытия – будущий пол чердака. На стойки, идущие перпендикулярно от мауэрлатов, укладываем коньковый брус, он будет опорой для стропил. Стропила принимают на себя большинство нагрузок, поэтому делаются из наиболее толстых досок, укладываются с шагом 60 см под углом к коньковой части торец в торец, крепятся пластинами, гвоздями и скобами. Если необходимо дополняются затяжками и усилениями из досок на скобах, гвоздях. Кобылки устанавливают прямо на стропила, они продлят скат за пределы стены и придадут необходимую форму кровле, образуя свес. Этой цели послужит и короб из брусков прямоугольного сечения. Короб дополняется обрешеткой из тонких брусков – это основание для подшивов свесов кровли. Их можно выполнить как деревянной вагонкой, так и пластиковыми перфорированными софитами любого цвета.

На стропильные ноги натягивается гидроизоляция, крепится с помощью скоб. Она защитит от влаги, конденсата и мелких протечек.

Следующий шаг – вентиляционные зазоры между кровлей и мембраной. Бруски крепятся в два слоя: параллельно и затем перпендикулярно стропилам. Образуется своеобразная деревянная решётка – каркас для кровельного покрытия. Кровельное покрытие – финишный этап – защита и декор. Мелочи в виде доборных элементов – конек, торцевые планки, фартук и колпак для короба, подшивы свесов защищают от осадков, насекомых и мусора.

При планировании чертежа кровли важно учесть общий вес кровельного покрытия, ветровые и снеговые нагрузки, форс-мажорные обстоятельства. Чем тяжелее материал – тем больше упорных элементов.

Стропильная система должна быть исключительно из сухого материала, который хранится с соблюдением всех условий защиты в том числе на участке. Узлы соответствовать всем СНИПам (СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1)).

Пароизоляция.

Работы по монтажу пароизоляции проводятся только на сухом материале, в ином случае нужно дождаться более теплого времени года или отопления, чтоб материал просох и не подвергся гниению или появлению плесени под пленкой. Неплохо было бы каркас кровли собрать из обработанной древесины (Импрегнированная древесина – материал для вечных каркасных домов).

Для скатной кровли подходит паронепроницаемая пленка на основе высокопрочного полиэтилена или полипропилена. До начала монтажа пароизоляции необходимо утеплить все труднодоступные места, проклеить полотна между собой, приклеить пароизоляцию к стене ниже мауэрлата и к фронтонам, учесть перехлест полотен 100 мм.

Полотна материала раскатываются поперек скатов. Крепятся при помощи степлера с шагом 250-300 мм, с разумным натяжением, без складок и провисов. Каждое следующее полотно укладывается ниже предыдущего, соблюдая направление нахлестов минимум 100 мм снизу-вверх с обязательной проклейкой специальной соединительной лентой. В идеале – монтаж пароизоляции ведется цельным полотном, без вертикальных стыков. При появлении таких, а также при разрезах от элементов, проходящих через слой материала, все швы, вырезы, углы и проходы герметизируются лентой либо пастой с армирующей тканью.

Утепление.

Теплоизоляция крыши проводится в той же технике, что и в стенах. Разница в том, что слой утепления толще, есть обязательная опора под утеплитель. В этом случае применяют шнуровку стропильных ног специальной лентой, зигзагообразно натянутой по нижним граням стропил. Теплоизоляционный материал укладывают плотно к стропилам, без щелей, учитывая возможное усыхание материала. Материал на основе базальтовых пород или стекловолокна выбирают средней плотности 15-50 кг/куб. м. Он должен обладать такими свойствами, как высокая паропроницаемость, гидрофобность (низкое водопоглощение), низкая теплопроводность, упругость. При утеплении скатных кровель по всему периметру обязательно с внешней стороны монтируется диффузионная пленка, а с внутренней – пароизоляция.

Плиты утеплителя подрезаются под нужный размер больше проема между стыками на 1-3%, под правильным углом для плотного прилегания, со смещением стыков по слоям не менее 150 мм, не минуя труднодоступные места, вокруг трубы, в зоне мауэрлата, фронтона и конька. Работы по утеплению потолка ничем не отличаются от работ по утеплению скатов, на переходах от скатов к потолку надо подрезать утеплитель под углом и чередовать слои.

Замкнуть тепловой контур важно еще на этапе монтажа мауэрлата. После выполнения пароизоляции это место станет труднодоступно для утепления.

Гидроизоляция.

Второй важнейший барьер на пути внешних факторов после кровельного покрытия – гидроизоляция. Это плотные рулонные материалы – многослойные диффузионные пленки или мембраны из высокопрочного полипропилена, полиуретана, полиэстра или полиэтилена. Монтируем на внешней поверхности стропил, раскатывая рулоны параллельно линии карниза, крепим степлером, с нахлестом верхнего полотна диффузионной пленки на нижнее (как правило, не менее 150 мм), а также на трубу. Важно соблюдать натяжение, не допускать складок и провисов и монтировать на ровную плоскость стропил, с загибом на торцевые части, с перехлестом на оси конька. Незначительные отклонения от плоскости должны быть устранены при дальнейшем монтаже контробрешетки и обрешетки. На торцевой части проклейка мест нахлеста, а также крепления скобами также необходима.

Вентиляция.

Вентиляция кровли и подкровельного пространства (в случае нежилого чердака) – необходимый момент. При ее отсутствии или ошибках в устройстве велик риск переувлажнения деревянных и теплоизолирующих элементов под кровлей и снижение их свойств. Вентилироваться должен каждый метр площади скатов крыши, не допуская застоя, круглый год. Движение воздуха от карниза к коньку в каждом межстропильном пространстве обеспечивается контробрешеткой и обрешеткой – так называемый обязательный контур вентиляции между кровельным покрытием и гидроизоляцией. Контробрешетка крепится, повторяя рисунок стропил, после чего, уже поперек ей, прибивают саму обрешетку, на которую укладывают кровельное покрытие.

Структуру каркаса определяет вид кровли. Для металлочерепицы используем калиброванные бруски с квадратным сечением 45*45 мм, укладывая с шагом по стропилам. Обрешетка из доски 25*100 мм с шагом волны металлочерепицы. Под гибкую черепицу выполняем сплошной настил, используя ориентированно-стружечные плиты.

Сложные кровли требуют более серьезной проработки вопроса вентиляции. Вентилировать подкровельное пространство можно с помощью проемов во фронтонах крыши или через клапан в коньке с выходом в главный контур кровли.

Холодный чердак – это место, где температура близка к уличной даже зимой. Фронтонная стена холодная не только СНАРУЖИ, но и ВНУТРИ холодного чердака, что требует особого внимания к утеплению потолка мансарды в местах примыкания потолка к фронтонам. Поможет дополнительное утепление в зоне примыкания потолка мансарды к фронтону слоем минимум 50 мм.

Непосредственный монтаж кровли.

Приемы монтажа кровли зависят от типа выбранного покрытия. Универсального правила нет. Подкровельный пирог тоже может существенно отличаться толщиной стропил и обрешетки, шагом, видом креплений, расположением опорных балок и усилений. Мы практикуем в основном монтаж металлочерепицы, битумной (гибкой) черепицы, цементно-песчаной Braas, реже керамической черепицы. Можно сказать одно с уверенностью – монтаж финишного покрытия – это наиболее легкая часть работы. Современные производители стремятся к тому, чтобы максимально облегчить этот этап. Но для укладки даже самого простого листа металлочерепицы нужно соблюдение узлов и раскроя.

Остается установка доборных элементов, таких как слив, снегозадержатель, капельник. Без этих мелочей не обойтись, как на кухне без посуды. Главное, чтобы кровля могла выдержать не только свой вес, но и все нагрузки, которые на нее приходятся – быть красивой и при этом надежной, как каска экстремала.

Практический пример: Как установить зеленую крышу в частном доме

Участок: Пространство площадью более 900 квадратных футов на историческом здании в районе Проспект Леффертс Гарденс в Бруклине. Домовладелец недавно перекрыл здание, в ожидании установки зеленых насаждений, она попросила кровельщика поднять световые люки на несколько дюймов и нанести гидроизоляционный материал по бокам стен крыши.

План: Домовладелец предусмотрел широкий зеленый ковер в дополнение к небольшому пространству для выращивания фруктов и овощей, а также место для встреч с друзьями. Она наняла архитектора и специалиста по зеленым крышам Ингер Стэггс Янси из Brooklyn Greenroof, чтобы воплотить свою идею в жизнь.

По словам Янси, установка зеленой крыши похожа на сборку сложной головоломки, и поэтому ее не следует делать своими руками. Во время первоначальных обсуждений дизайна — для этого сайта их было много — Янси пригласил инженера-строителя. «Первое, что вам нужно сделать, это выяснить, какой вес может выдержать крыша, много это или мало. Это изменит виды дизайна, которые вы можете использовать».

Растения: Оценка инженера показала, что крыша может выдержать 55 фунтов на квадратный фут — достаточно прочности, чтобы поддерживать полную ферму на крыше. «В среднем для зеленой крыши требуется как минимум 2,5–3 дюйма среды для выращивания», — объясняет Янси. «Если вы собираетесь выращивать овощи, вам нужна среда глубиной 7 дюймов. Но чем больше у вас среды, тем больше она будет весить».

Какое-то время домовладелица обдумывала идею создания полноценной фермы на крыше, но в конце концов решила вернуться к своей первоначальной концепции зеленой зоны, не требующей особого ухода, с несколькими горшками для съедобных растений. Большая часть крыши будет покрыта цветущим очитком.

Они выбрали цветущий очиток, стандартное растение для зеленых крыш, в качестве кровельного покрытия.

«Очиток — стандартное растение для зеленых крыш», — говорит Янси. «Оно чрезвычайно засухоустойчиво, неприхотливо в уходе, его никогда не нужно пересаживать или поливать. Это растение приспособлено для выращивания на вершинах гор в почве с низким содержанием питательных веществ. собственное небольшое компостирование в некотором роде».

Слои: Зеленые крыши состоят из слоев, предназначенных для защиты конструкции здания от воды, удерживая и поддерживая растения. Нижний слой представляет собой корневой барьер, обычно сделанный из очень толстого пластикового листа, который предотвращает проникновение сильных корней в здание.

«Корни тянутся к углероду», — объясняет Янси. «И некоторые из более доступных кровельных материалов сделаны в основном из углерода. Это одно из тех несчастливых совпадений. Вам нужно много работать, чтобы разделить их».

Крыша до озеленения. Все фотографии предоставлены Brooklyn Greenroof.

Несколько дюймов кромочного материала — обычно камней или гравия — затем будут использованы для формирования границы без корней, отделяющей зону выращивания от любых вертикальных элементов, таких как стены или, в данном случае, стороны световых люков. Металлические планки, размещенные между камнями и средой для выращивания, помогают обеспечить разделение при сохранении дренажа.

Далее следует влагоудерживающий слой, который выглядит как матрац из ящика для яиц. В углублениях ящика для яиц будет собираться достаточно воды для поддержания растений, а лишняя вода может стекать через отверстия на приподнятых выступах.

Слева: Установка корневого барьера. Справа: установка влагоудерживающего слоя в виде ящика для яиц, временно утяжеленного кирпичами.

«Один вопрос, который я всегда получаю от домовладельцев: «Что происходит с водой, когда идет дождь? Куда уходит вода?», — говорит Янси. «Ответ заключается в том, что она проходит так же, как если бы у вас не было зеленой крыши. Крыша сконструирована таким образом, что вода просачивается через зеленую крышу и может стекать в желоба и водосточные трубы по той же схеме, что и на обычной крыше. .»

Над влагозащитным слоем находится фильтрующая ткань, специально разработанная для удержания грязи и отвода воды. Существует целый ряд фильтровальных тканей и типов питательной среды, и важно, чтобы они были совместимы. Неправильное их соответствие может привести к засорению ткани или смыванию носителя.

Тогда пришло время для среды для выращивания, также известной как. грязь — и посадка растений. В этом случае Янси выбрал предварительно выращенный очиток, который выпускается крупными плитками.

Временная шкала: После того, как Янси и домовладелец завершили проект крыши, Brooklyn Greenroof подала заявку на получение разрешения в городской департамент строительства. В Нью-Йорке для зеленых крыш с грунтом глубиной менее четырех дюймов не требуется разрешение. Тем не менее, город настоятельно рекомендует выдавать разрешения по соображениям безопасности, и это разрешение дает домовладельцам право на налоговые льготы. В то время как большинство разрешений на зеленую крышу выдаются примерно через месяц, в данном конкретном случае процесс занял немного больше времени.

Кран поднял мешки с питательной средой на крышу.

После этого компания приступила к заказу необходимых материалов и согласованию поставок. Установка зеленой крыши обычно занимает около недели, но из-за многоуровневого характера установки важно, чтобы материалы поступали последовательно. Поэтому планирование установки занимает значительное количество времени.

«Это похоже на сборку сложной мозаики, — говорит Янси. «У меня есть система, в которой я утяжеляю первый слой следующим слоем в тот же день, иначе материалы или среда для выращивания могут сдуться. Это еще одна причина, по которой никто не должен делать зеленую крышу своими руками».

С помощью крана и полиспаста над люком в крыше материалы поднялись на крышу почти в правильной последовательности: сначала рулоны корневого барьера, затем 1х2-метровая черепица слой влаги и рулоны фильтровальной ткани. В последний день предполагалось выложить питательную среду и большие квадратные плитки очитка, но каменная окантовка и металлическая окантовка прибыли с опозданием на несколько дней, и их нужно было установить на следующей неделе — после того, как растения уже были на месте.

Вся установка заняла в общей сложности около пяти дней, с выходными между посадкой и окончательной установкой окантовки. Домовладелец также построил набор ящиков для растений с медным покрытием, чтобы разместить их на приподнятом карнизе возле передней части здания, а рядом с ними свисали Wooly Pockets с клубникой.

Деньги: Средняя стоимость простой зеленой крыши, включая проектирование, получение разрешений и монтаж, обычно составляет от 18 до 22 долларов за квадратный фут. Более глубокая или более специализированная крыша, такая как эта, может стоить дороже, от 30 до 50 долларов за квадратный фут. Налоговая скидка для этого проекта составила 5,23 доллара за квадратный фут зеленой крыши.

Как правильно построить плоскую крышу для частного дома

В этой статье мы шаг за шагом обсуждаем процесс строительства и способ построить плоскую крышу своими руками правильно.

Плоская крыша для небольших частных домов с небольшой площадью кровельного покрытия – задача, которую легко выполнить своими руками. Если вам интересно как построить плоскую крышу просто следуйте простой инструкции ниже.

Несущие балки мельниц в первую очередь монтируются в деревянные или стальные балки, они перераспределяют большую часть веса кровли на капитальные стены и фундамент. На что следует обратить внимание на этом этапе работы:

вес всей кровли и частей коммуникаций, которые проходят через чердак или крепятся непосредственно к кровле,
вес рабочего, строящего крышу,
массы снега в вашем регионе и напор ветра зимой.

Сделать плоскую крышу надежной и безопасной можно при правильном выборе кровельных материалов, которые выдержат предполагаемую физическую нагрузку и обычные погодные условия и подойдут к каркасу дома. Особое внимание следует также уделить техническим характеристикам всех материалов, используемых для устройства крыши, а также качеству гидроизоляции и пароизоляции.

Слои плоской кровли

Первый слой – это укладка пароизоляции, предохраняющей слой утеплителя от впитывания влаги. Пароизоляцию обычно изготавливают из полимерно-битумной пленки, армированной стеклотканью, которая крепится к бетонной стяжке. Края пленки расположены вертикально. Швы внахлест тщательно заделывают.
Поставить утеплитель на пароизоляцию. Если предполагается сделать легкую крышу, полимерный утеплитель крепится непосредственно к пароизоляции.
Важнейшим слоем плоской кровли является влагоизоляционный слой. Оптимальный выбор – мембрана или полимерно-битумные материалы.

Плоская кровля из железобетона

Устройство кровли из железобетона в виде опорных балок применяют стержни из стальных балок.

При пролете крыши около 13-16 футов длина балок варьируется от 5 до 7 дюймов. Бетон обычно смешивают из гравия и цемента. Эти компоненты берутся в такой пропорции: 8 частей щебня, 3 части цемента, 4 части песка и 2 части воды. При необходимости смесь доливается еще немного водой. На предварительно высушенную поверхность кровли настилают подготовленный рубероид, затем укладывают на него армированную сетку периодического профиля. Количество ячеек должно быть около 8*8 дюймов.

Места наложения стержней сетки друг на друга следует зафиксировать вязальной проволокой или проклеить, чтобы сетка не соскальзывала при заливке стяжки. Чтобы сетка была полностью покрыта бетонным раствором, подложите более мелкие куски щебня. Он позволяет создать необходимый зазор между ним и слоем кровельного материала. Обязательно заполните одну полосу от начала до конца сразу. Лучше всего заполнить всю площадь кровли в течение 12 часов. Это обеспечит высочайшее качество вашей будущей кровли.

Затем вам нужно будет покрыть бетон полиэтиленовой пленкой. Это обязательная процедура, если температура воздуха высокая. Такое покрытие предотвращает слишком быстрое испарение влаги из бетонной смеси и предохраняет верхний слой от растрескивания. Бетон должен находиться под этой пленкой не менее трех дней. После полного высыхания бетонной массы ее заливают слоем утеплителя.

Утепление плоской кровли

Существенное отличие плоской кровли заключается в том, что возможно утепление снаружи и внутри после полного выполнения всего комплекса работ. Сначала следует сделать наружную изоляцию и начать ее эксплуатировать. Если вы обнаружите, что ваша крыша хоть немного промерзла, вы можете подумать о внутреннем утеплении крыши.

Самый популярный современный материал для утепления плоских крыш – базальтовая минеральная вата. Этот материал легкий, обладает отличной теплопроводностью и влагостойкостью. Немаловажно и то, что базальтовая минеральная вата не горит и устойчива к негативным воздействиям. Все эти особенности в совокупности делают базальтовую минеральную вату самым популярным материалом для теплоизоляции плоских крыш.