Крыша каркасного дома: вальмовая, двухскатная, односкатная. Изготовление крыши каркасного дома

Крыша каркасного дома своими руками, устройство каркаса крыши, чердачное перекрытие дома из каркаса

Крыша каркасного дома может иметь от одного до нескольких скатов, и сложные крыши интереснее и дают больше возможностей для планировки мансард. Но для легких каркасных домов считается оптимальной двускатная крыша — и в экономическом аспекте, и с точки зрения возможности выполнения работ своими руками. Для устройства двускатных крыш не потребуется сложных работ по устройству ендов, конек всего одни — это тоже плюс для работ своими руками. Частные строители возводят дома для постоянного проживания и дачные домики на основе стоечно-балочного деревянного каркаса, от фундамента до крыши своими руками. Чердачное балочное перекрытие и конструкции крыши выполняют после обеспечения полной стабильности несущему стеновому каркасу. Балки чердачного перекрытия закрепляют точно по стойкам стенового каркаса. Применяют для балок чердака каркасного дома обычно толстые доски, пропитанные антисептическим и антипиреновым составом. Доски монтируют на торец, с предварительным выполнением запилов на треть ширины. По глубине запил соответствует аналогичным размерам брусьев или досок верхнего обвязочного пояса каркаса.

Крепят балки металлическими уголками – одна сторона уголка присоединяется к обвязочной балке, вторая – к чердачной. Крепежные уголки устанавливают с обеих сторон балок. Дальше приступают к установке стропильной системы каркасного дома. для того, чтобы работать на перекрытии, по балкам предварительно делают временные настилы для безопасного перемещения в ходе работ. Сборка элементов стропил в рамы – стропильная пара – предпочтительна внизу с последующим подъемом готового стропильного элемента. Такой способ сборки дает преимущество в скорости и удобстве – стропильную пару потребуется установить с выверкой по вертикали и горизонтали и укрепить на верхнем обвязочном поясе или по балочному перекрытию. Работая в одиночку, невозможно поднимать крупные элементы наверх, даже пользуясь средствами малой механизации, поэтому работы на чердаке и крыше каркасного дома выполняют, как правило, бригадой минимум из двух человек.

Крепления стропильных ног возможно различными методами. Угол наклона крыши диктует метод крепежа и применение крепежных элементов, которых существует множество, как для жесткого крепления, так и с возможностью небольшой свободы – в случаях, когда возможна усадка строения. Основной метод крепления стропил каркасного дома – это установка досок на верхние обвязки с предварительным срезом концов стропильных ног под определенными углами, крепеж делают на специальных уголках.

Варианты крепежа стропильных ног посредством вырезки пазов и дальнейшем монтаже и закрепления на обвязочном брусе так же применяются. Возможно также крепление стропил на выступы балок перекрытия – по обеим сторонам крыши.

Способ крепежа, когда стропильные ноги прикручиваются к балкам перекрытия, требует точной подгонки-срезки стропильных досок под углом, при этом должен быть заранее предусмотрен выход балок за контур стены на 30 — 50 см.

Крепление стропильных ног в уровне конька выполняют на болтах и широких шайбах, посредством металлических или деревянных накладных элементов. Совсем простой способ скрепить между собой стропила по коньку – это прикручивание досок стропил к общему коньковому элементу, применяется данный способ для небольших хозпостроек, крыш дачных домиков.

У стропильной системы возможна только одна затяжка, которая придает общую жесткость всему каркасу крыши. Если крышный скат имеет большой размер, то дополнительно устанавливаются стоечные боковые элементы, подкосные и срединные детали – для обеспечения крыше надежности и прочности. Выбор элементов крыши делают в зависимости от толщин и размеров всех деталей каркасной системы, которая в свою очередь зависит от материла и массы кровельного покрытия, а также ветровых и снеговых нагрузок по району местности. Перед тем, как приступать к кровельному настилу, в некоторых случаях обшивают фанерными листами или вагонкой фронтоны крыши, но эту часть работы можно выполнить и после настилки кровельного материала.

Кровля каркасного дома

Стропильную систему надежно закрывают ветровлагозащитной мембраной, которую укладывают по перпендикуляру к осям стропильных ног. Начинают монтаж мембраны снизу – от карнизов. Пленки мембран укладывают с нахлестом не менее 150 мм, соединяют полосы водостойким строительным скотчем. Кровля каркасного дома обычно выполняется вентилируемой, с пароизоляционным слоем защитными мембранами. Пленочные мембранеы пристреливают к доскам стропильных ног степлерными скобами, затем поверх пленки на стропилах крепят контррейку размером 30*50 мм для обеспечения вентиляционного зазора между мембраной и кровельным покрытием.

Следующим этапом выполняют обрешетку, по которой будет монтироваться кровельное покрытие. Виды обрешетки применяются для каркасных домов различные: сплошные из фанерных листов или ОСП, доски с плотной подгонкой — это случай выбора мягких кровельных материалов, требующих ровной и плотной сплошной основы. Если кровельное покрытие выбрано листовое или штучное, то обрешетку выполняют разреженную, из брусков сечением 50*50 мм, с расчетным шагом в зависимости от вида, габаритов кровельных покрытий и нагрузки от них.

Кровельные покрытия монтируют завершающим этапом, начиная установку рядами всегда по одной стороне крышного ската, снизу от уровня карниза. Листы кровельных покрытий укладывают с нахлестом в одну-две волны в вертикальном положении и с нахлестом не менее 20-25 см в горизонтальном направлении укладки. Точный размер нахлеста зависит от угла наклона крышного ската.

Одни из современных материалов, все более популярные для кровель каркасных домов – это новые виды кровельного профнастила и металлочерепица. Небольшая масса, долговечность и надежность обеспечивают эксплуатацию здания без ремонтов, несложно монтируются и не дают значительных нагрузок на каркас дома. один из самых красивых и востребованных кровельных материалов – гибкая черепица – несмотря на сравнительно высокие цены, также вызывает интерес и имеет некоторые преимущества для устройства кровель каркасных домов.

Крыша каркасного дома: устройство своими руками, видео-инструкция

Крыша каркасного дома возводится в последнюю очередь, однако является важным этапом строительства. Мелкие ошибки в ходе монтажа повлекут преждевременный ремонт конструкции, а крупные сулят ее обрушение. Для того, чтобы этого не произошло, требуется грамотно выбрать материалы, создать проект крыши, определиться, будет ли обустраиваться чердак и станет ли он эксплуатируемым. Обо всем этом мы расскажем в нашей статье, призванной помочь вам выполнить монтажные работы самостоятельно, либо проконтролировать рабочих.

• 1 Подготовка
• 2 Формы крыш
• 3 Выбор материала кровли
• 4 Нюансы монтажа кровли
  • 4.1 Стропильная система
    • 4.1.1 Монтаж стропил
  • 4.2 Укладка кровельного материала

Подготовка

Возвести крышу каркасного дома с плоской кровлей вполне посильно и самостоятельно, однако за более сложные конструкции одному лучше не браться. Выполняя расчеты и составляя проект нужно решить:

1. Какая будет форма крыши;
2. Какие потребуется обустроить уклоны для скатов;
3. Какой будет использован материал кровли;
4. Продумать стропильную систему;
5. Определиться с шагом стропил и размерами используемого бруса;
6. Какое будет расстояние между элементами обрешетки;
7. С помощью каких материалов будет производится теплоизоляция, защита от пара и влаги.

Формы крыш

Крыши каркасных домов представлены в следующих формах:

• Плоской односкатной, являющейся наиболее бюджетным вариантом, к тому же самым легким в монтаже;
• Двухскатной, которая является оптимальной для домов с 1-2 этажами небольшого размера и прямоугольной формы;
• Ломанной, подходящей для домов, имеющих мансарду;
• Четырехскатной, которую можно возводить на зданиях любого типа, при том крыша является ветроустойчивой;
• Многошипцовой, представляющей собой сложную конструкцию из нескольких скатов;
• Шпилеобразной, весьма оригинальной и подходящей для мест, где много снега, однако сложной в проектировании.

При выборе формы крыши следует учитывать:

1. Размеры здания, количество этажей, проект постройки и ее внешний вид;
2. Планируемый к использованию материал кровли;
3. Климат определённого региона, где могут преобладать ветра или снега;
4. Какую сумму запланировано потратить на строительство.

Необходимо сказать, что наиболее безопасным является уклон скатов в 30-45 градусов.

Выбор материала кровли

Крышу каркасного дома можно отделать при помощи разнообразных кровельных материалов, однако мы рекомендуем остановить выбор на легких. Обусловлено это тем, что каркасное строительство не предполагает использования сложных и дорогих фундаментов.

Таким образом возможно использование:

• Металлочерепицы;
• Битумной черепицы;
• Шифера;
• Профнастила;
• Цементно-песчаной черепицы;
• Полимерпесчаной черепицы.

Если устройство крыши для каркасного дома планируется с использование тяжелых материалов отделки кровли, то обрешетка должна быть более частой. Кроме того, необходима гидроизоляция конструкции. Требуется проследить за шагом укладки кровельного материала. Если сделать его более частным, то это поможет исключить протекание крыши.

Монтируя кровельный материал необходимо соблюдать следующие углы наклона:

• Минимально 10° для профнастила;
• 12-60° при использовании шифера;
• Если монтируется еврошифер, то 6°;
• Керамика – от 18 до 60°. Аналогично для полимерпесчаной черепицы;
• Для черепицы из битума – минимум 12°;
• Монтаж черепицы из металла производится под углом более 15°.

Нюансы монтажа кровли

Наиболее простым вариантом для самостоятельной постройки будет обустройство односкатной кровли. Иные варианты требуют наличия опыта и знаний.

Крыша каркасного дома возводится следующим образом:

• Монтируется стропильная система;
• Производится укладка утеплительного материала, паро-гидроизоляции;
• Осуществляется монтаж обрешетки и контробрешетки;
• Делается укладка кровельного материала.

Стропильная система

Система стропил крыши каркасного дома должна быть правильно спроектирована и тщательно просчитана. Необходимо выбрать правильное сечение бруса, используемого для монтажа стропил, расстояние между отдельными элементами и их длину. Общая прочность конструкции зависит от длины стропильной ноги и шага ее размещения, угла наклона ската (чем он меньше, тем меньшей нагрузке подвергается поверхность), климатических условий региона, веса кровельного материала.

Расчеты сечения стропил выполняются при помощи специальных таблиц.

Монтаж стропил

Долгий срок службы крыши каркасного дома зависит от правильности выполнения монтажа балок. Для их обустройства лучше всего использовать брус, имеющий сечение 50×150 либо 50×200 миллиметров.

Сперва необходимо собрать первую пару стропильных ног, которая будет своеобразным шаблоном для остальных. Порядок выполнения работ следующий:

Необходимо взять два бруска и разместить их друг к другу под прямым углом. Для крепления можно применять простые гвозди. Получившуюся конструкцию крепим на одной стороне мауэрлата.

Далее при помощи доски устанавливаем угол, который в будущем будет использовать в роли ската. От края стены должно быть выдержано расстояние как минимум в 40 см. Оно будет использовано для водостока.

Когда выверен необходимый угол, требуется закрепить брус. Линии среза нужно отметить при помощи обычного карандаша. После сборки нескольких элементов требуется соединение двух пар стропил. Крепеж следует осуществлять по обе стороны. Если требуется, то можно «нарастить» стропильные ноги.

Чтобы состыковать элементы можно использовать толстые болты. Они куда более безопасны и надежны, чем фиксация при помощи гвоздей. Соседние стропильные ноги необходимо связать поперечным креплением.

Получившиеся стропила поднимаются на крышу, чтобы закрепить их по балкам. Для обеспечения прочности конструкции необходимо установить брус для упора.

Надежная защита от плохой погоды будет обеспечена только в том случае, если односкатная крыша установлена строго по технологии. Для этого между стропилами по бокам необходимо натянуть веревку. Она будет выполнять роль маячка и ориентира, согласно которому выставляется уровень всей конструкции. Шаг установки стропил составляет 60-80 см и он не должен изменяться.

Перед началом работ требуется произвести расчет необходимого количества стропильных элементов. Между стропилами требуется прибить две поперечные доски, которые укрепят конструкцию. Для того, чтобы защитить крышу от атмосферных осадков, потребуется монтировать диффузную мембрану.

Размеры обрешетки и расстояние между ее отдельными элементами рассчитывается по специальным формулам. Для произведения правильных расчетов необходимо учитывать уклон кровли и используемый материал для ее отделки. Для обустройства обрешетки используется брус, имеющий сечение от 40 до 50 миллиметров.

Укладка кровельного материала

Первый шаг – монтаж карнизной планки. Для выполнения работы потребуются саморезы. Следом на крышу поднимают металлическую черепицу, так же фиксируемую на карнизной планке саморезами.

При монтаже случается, что одного листа кровельного материала недостаточно. Тогда следует нарастить его длину. Укладка производится внахлест. По аналогии производится крепление всего материала.

Вот собственно говоря и вся инструкция, по которой строится крыша для каркасного дома. Рекомендуем вам посмотреть видео, наглядно демонстрирующее каждый этап выполнения работ:

Под каким углом следует строить А-образную раму?

Мы можем получать комиссию, когда вы покупаете по нашим ссылкам.

Содержание

• Классический дизайн
• Получение идеального угла
• Советы по строительству А-образных каркасов

Классический дизайн

Культовый стиль А-образных домов был популярен на протяжении веков, но вновь возродился. В США они были впервые представлены в 1950-х годах в основном как дома для отдыха для растущей верхушки среднего класса. Прокрутите сегодня любые аккаунты в социальных сетях, чтобы найти каюты, и вы увидите, что они снова в тренде. Их стильный ретро-дизайн стал мечтой многих любителей салонов. Прочная простая рама подходит для современной открытой планировки с большим пространством для творчества. Они также могут быть доступными и относительно простыми в строительстве и обслуживании.

Дом с А-образным каркасом построен из прочного каркаса с треугольным каркасом для создания дизайна «А». Этот тип дома имеет уникальные преимущества, такие как прочная и прочная конструкция и наклонная крыша, что делает его излюбленным местом для горнолыжных шале (не требуется дорогостоящая уборка снега, так как снег соскальзывает с крыши). Они популярны как домики для отдыха или как основное место жительства.

А-образная рама может быть изготовлена ​​из различных материалов, включая дерево, камень и бетон. Его дизайн обеспечивает простую сборку, которая требует меньше материалов и труда, чем другие современные дома. Если вы планируете построить А-образную раму, одним из важнейших аспектов любой конструкции А-образной рамы является получение правильного угла наклона дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram имеют стены и крышу как совместно соединенные компоненты. Крыша А-образной рамы становится стенами. Как правило, наиболее распространенной формой А-образной рамы является равносторонняя конструкция, что означает, что стропила и балки имеют одинаковую длину и построены под равными углами в 60 градусов.

Несмотря на то, что можно использовать различные углы, вам необходимо учитывать, как угол влияет на внутреннее жилое пространство. Угол наклона козырька влияет на полезную площадь как наверху, так и внизу. Коленные стены, которые вы захотите использовать для хранения и размещения мебели, будут немного отличаться в зависимости от угла наклона крыши.

А-образную раму можно построить практически любого размера, изменяя количество треугольников и размеры треугольников. Эту конструкцию можно использовать от крошечных домов до больших роскошных загородных домов. Создание спального лофта в вашем А-образном каркасе — популярная цель для добавления дополнительного спального места для детей или гостей. Чтобы разместить спальный чердак, вам понадобятся стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточную высоту на обоих этажах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram и эффективный дизайн. Природа этого стиля заключается в том, чтобы выводить на улицу большие террасы, большие окна и много естественного света.

Некоторые конструкции включают в себя интересные элементы, такие как удлиненная крыша для создания крытой веранды перед входом или выходом с черного хода. Пиковые и сводчатые потолки имеют привлекательные углы, которые создают эстетичный дизайн экстерьера и внутреннего пространства, создавая современный и открытый вид. А-образная рама — это вневременной архитектурный дизайн с культовым стилем.

Они могут быть очень простыми и маленькими, что делает их доступными для отдыха. Они также могут быть гораздо более сложными и большими, с балконами и мансардами второго этажа. Размер, стиль, угол и другие строительные решения зависят от личной эстетики и целей. Вот несколько полезных советов, которым следует следовать при создании А-образной рамы:

• Угол — Угол определяет, насколько пространство распределено внутри как на нижних уровнях, так и в верхней части чердака. Стандартная конструкция А-образной рамы представляет собой равностороннюю конструкцию под углом 60 градусов. Угол А-образной рамы немного изменит планировку и размер таких пространств, как балкон и чердак. Это может повлиять на ваши соображения дизайна.
• Место, место, место . Факторы, которые следует учитывать при выборе места, это количество солнечного света и направление солнца в этом районе, живописные виды и легкость доступа. Если используется пассивная солнечная конструкция (накопление тепла от солнца через окна), то стены должны быть обращены к солнцу, чтобы максимизировать этот эффект.
• Виды – Верхние палубы – отличное место, откуда открывается вид с чердака в А-образной раме.
• Размер и планировка . Планирование имеет решающее значение для получения правильного размера и планировки вашего дома в форме буквы А. Если вы планируете иметь чердак и балкон, размеры должны быть больше, и потребуется больше материала для создания прочного каркаса, который может поддерживать чердачное пространство с запасом по высоте. Чердак «вползти внутрь», который пропускает пространство для экономии места, может быть рассмотрен, если меньший дизайн более приемлем для вашего бюджета.
• Светлая . Кабина с А-образной рамой может привести к более темному интерьеру из-за наклонного дизайна. Поскольку стены по сути являются крышей, окна и освещение немного отличаются от обычных домов с отдельными стенами и крышами. Добавление достаточного количества окон в передней и задней части дома дает столь необходимый свет, а также может обеспечить пассивное солнечное освещение для обогрева интерьера. Если свет является проблемой, подумайте о световых люках или солнечных батареях в своей конструкции.
• Коленные стенки — Коленные стены — это пространство в углу, которое сначала может показаться мертвым пространством, но может использоваться как место для хранения. В то время как дом с А-образной рамой подходит для дома с открытой планировкой, он также может создавать проблемы с хранением с множеством умных решений.

А-образная рама зарекомендовала себя как классический дизайн домиков для отдыха и путешествий, а также как современный основной дом. Его универсальность, доступность и простота сборки делают его привлекательным вариантом для многих вкусов и предпочтений домовладельцев, которые ищут что-то современное и классное. Его стильное сочетание современности и ретро делает его стиль дизайна, к которому продолжают возвращаться любители салонов.

КРЫША НА МОЕМ КРОШЕЧНОМ ДОМИКЕ! // Сборка не такого крошечного дома, часть 6 — мастерская

Узнайте, как построить крышу ручной работы, включая резку обычных стропил и установку коньковой доски, в части 6 серии «Сборка дома» (Not So Tiny)! Это будет включать в себя резку всех стропил, сборку коньковой доски, а затем обшивку крыши кровельной обшивкой ZIP.

Купите (не такой крошечный) план строительства крошечного дома

🛠 Используемые инструменты и материалы:

• ZIP Roof Sheathing

• ZIP Tape

• ZIP Roller

• Cordless Framing Nailer

• Impact Driver

• Track Saw

• Table Saw

• Tool Ремень

Прежде чем мы начнем, следует упомянуть тот факт, что мы используем каркас этой крыши, а не инженерные фермы. Это было не обязательно потому, что я не хотел использовать инженерные фермы. В большей степени это было связано с тем, что компании, производящие инженерные фермы в моем районе, не могли доставить фермы примерно через полтора месяца, а мне нужно было построить эту крышу как можно скорее.

Шаг 1. Создание опор и монтаж коньковой доски

Так или иначе, первым шагом в создании каркаса этой крыши была установка опор для коньковой доски, к которой будут крепиться стропила.

Мы построили эту крышу примерно в 12-футовых секциях, поэтому мы начали с установки двух опор по обе стороны от главной спальни.

Далее мы можем отметить расположение стропил на коньковой доске, которая в нашем случае была 2×8.

После правильной разметки мы смогли установить первую секцию коньковой доски на опоры.

Шаг 2: Определите размер стропил

Затем нам нужно было определить размер стропил, и это первое стропило должно было стать образцом для остальных стропил, поэтому мы не торопились, чтобы убедиться, что все выложено точно.

Наш архитектор Рик Казеби определил для этого дома шаг крыши 4/12, и мы выложили стропила на основе этого шага. В случае, если вы не знакомы с терминологией уклона крыши, шаг 4/12 означает, что линия крыши поднимается на четыре дюйма по вертикали каждые 12 дюймов по ее длине.

Разметить этот угол просто с помощью угольника скорости, и было особенно полезно иметь угольник размером 12 дюймов, поскольку мы использовали 2×12 для наших стропил.

Кроме того, поскольку хвосты стропил в этом доме открыты и должны продолжаться горизонтально в области софита, мы на самом деле не вырезали птичью пасть на этих стропилах, как вы обычно видите. Вместо этого отрезаем прямую линию, перпендикулярную параллельному спилу угла на концах стропил.

Последним куском стропила, который нужно было вырезать, был вырез вдоль верхнего края стропила на нижнем конце. В этом вырезе будет размещен слой фанеры Radiata Pine толщиной 3/4 дюйма, и он станет демонстрационным лицом на нижней стороне открытого хвоста стропила и области софита, которую вы увидите чуть позже.

Как бы то ни было, после того, как все вырезы были сделаны, мы могли проверить соответствие стропил, и их пришлось немного подправить, чтобы все получилось правильно. На самом деле, это заняло больше времени, чем ожидалось, и проблема заключалась в том, что коньковая доска была немного смещена от центра в конце здания, что привело к смещению стропил.

После того, как мы все исправили, мы наконец-то смогли установить первые две стропила, что было так же просто, как прикрутить их на место с обоих концов, чтобы удерживать их на месте, а затем прибить стропила к коньковой балке. Чуть позже стропила были более прочно прикреплены к двойной верхней пластине, что я покажу чуть позже.

Шаг 3: Прикрепите стропила к коньковому брусу

После этого нужно было просто промыть и повторить, используя это первое стропило в качестве шаблона для остальных стропил и установив стропила на расстоянии 24 дюйма по центру.

Рик, наш архитектор, также посетил это место, и это был его первый раз, когда он видел здание лично. Мы также обсудили еще несколько мельчайших деталей дизайна здания, пока он был на месте.

Мы повторили тот же процесс установки стропил на другом конце здания, над гостевой спальней, а затем мы могли перейти к центральной части здания, которая была практически такой же, за исключением немного отличающихся стропил на задняя половина здания.

Как вы могли заметить во время просмотра видеоролика о каркасе стены, эта задняя стена на самом деле примерно на 6 дюймов короче, чем остальные внешние стены, и это сделано для размещения потолка собора в этой области, где часть здания выходит за пределы остальная часть конструкции.

Уменьшение высоты стены означало, что стропила будут соединяться со стеной в другом месте, и нам пришлось соответствующим образом обрезать стропила в этом месте.

Это также означало, что у нас очень маленький свес крыши в этом районе, и это было в основном из-за строгих ограничений по размеру площади, наложенных на нас ТСЖ. Поскольку это ограничение по размеру не будет обязательным для большинства людей, мы на самом деле по-разному детализировали это в планах строительства, которые сейчас выставлены на продажу, на случай, если вы заинтересованы в строительстве такого дома самостоятельно.

Шаг 4: Прикрепите стропила к двойным верхним плитам

В любом случае, мы установили остальные стропила, а затем я мог прикрепить стропила к двойным верхним пластинам.

Есть несколько способов сделать это, наиболее распространенными из которых, вероятно, являются металлические стяжки или ураганные стяжки, но их установка занимает невероятно много времени из-за того, сколько креплений необходимо добавить к каждой стяжке.

Вместо этого я использовал эти винты для ФЕРМ, которые разработаны специально для соединения стропил или ферм с верхними пластинами с помощью одного винта в каждом месте.

В комплект входят винты, отвертка и угловая направляющая, чтобы вы могли закручивать винт под правильным углом.

Существует даже специальное приспособление для ударного шуруповерта, которое позволяет закручивать эти шурупы с земли, а не подниматься по лестнице, что еще больше ускоряет процесс.

Как видите, этот процесс идет намного быстрее, и, учитывая, что цена примерно такая же или дешевле, я бы определенно использовал эти винты в будущих сборках. Я дам ссылку на них в описании видео ниже, если вам интересно.

Кроме того, головка этих винтов фермы оставляет оранжевое отверстие, которое инспекторы могут легко увидеть, когда придет время для проверки каркаса.

Я закончил добавлять шурупы фермы как раз в тот момент, когда ребята устанавливали последнее стропило.

После этого стропила были установлены, и было невероятно интересно увидеть окончательную линию крыши здания в реальной жизни после нескольких месяцев изучения 3D-модели и планов строительства.

Шаг 5: Установка блокировки между каждым стропилом и стяжками

Тем не менее, мы были еще далеки от завершения каркаса крыши, и теперь мы приступили к установке блокировок между каждым из стропил. Как правило, вся эта область будет закрыта софитом, но опять же, мы собираемся сделать эту область открытой, с открытыми хвостами стропил, поэтому необходимо было добавить эту блокировку, чтобы закрыть внутреннюю часть дома.

Мы также оторвали соответствующий угол на верхнем крае блока, чтобы он аккуратно упирался в обшивку крыши.

После того, как мы добавили все блоки между стропилами, мы вернулись и добавили хомуты в каждом месте стропила. Поскольку в этом доме в большинстве помещений будут соборные потолки, эти хомуты служат как для того, чтобы помочь плотно удерживать стропила к коньковой доске, так и для сопротивления растягивающей силе, создаваемой направленной вниз силой веса крыши.

Этот макет галстука воротника был указан нашим архитектором и фактически оспаривался строительным инспектором, поскольку этот конкретный макет не описан в своде строительных норм. Из-за этого я попросил инженера просмотреть планы и утвердить дизайн крыши, и это то, что вам, вероятно, придется сделать, если вы решите использовать этот тип макета на своей крыше.

Шаг 6. Добавление лицевой панели

Перед тем, как прикрепить бордюрную доску к концам стропил, мы начертили мелом линию, чтобы можно было обрезать любые выступающие стропила, поскольку из-за этого лобовая доска будет волнистой.

Эрик сделал быстрое приспособление для разметки вертикальной линии на концах стропил, где нам нужно было их обрезать, и затем это приспособление можно было выровнять с меловой линией, и Эрик мог затем отметить вертикальную линию с помощью приспособления. Наконец, он мог обрезать хвосты стропил с помощью циркулярной пилы, следуя только что отмеченной линии.

Мы повторили этот процесс на любом другом выступающем хвосте стропила, расположив концы хвостов на одной линии друг с другом, а затем мы могли перейти к добавлению фасции.

Как правило, эту доску называют подоблицовкой, так как у вас будет какая-то отделка на лицевой стороне доски и материал софита на нижней стороне, но опять же мы собираемся с открытым концом стропила и софитом.

Из-за этого эти доски будут служить готовой поверхностью, поэтому мы хотели, чтобы они выглядели как можно более чистыми. Чтобы помочь с этим, мы сначала подровняли один край досок, который больше соответствовал внешнему виду хвостов стропил.

Подрезав квадратную кромку на одном краю доски, мы наклонили лезвие в соответствии с уклоном крыши и надрезали другой край доски под этим углом. Сделав это, мы смогли легко выровнять верхний скошенный край бордюрной доски с верхним краем стропила, что упростило крепление бордюра.

Затем мы могли отрезать первую доску по длине, и я также пошел дальше и закрутил по два шурупа в каждом месте стропила, чтобы было легче вкручивать шурупы, когда я буду на лестнице.

Как вы можете видеть, на фронтоне крыши есть 6-дюймовый свес, и мы учли этот свес при креплении фасции, позволив ей выходить за последнее стропило.

Мы прикрепили панель двумя 3-дюймовыми винтами к хвосту каждого стропила, и это позволяло немного подправить, если что-то не стягивалось плотно.

Шаг 7: Установка фанерной обшивки поверх стропил

После того, как все обшивочные доски были прикреплены к передней половине дома, мы можем добавить слой фанерной обшивки в область вырезов стропил. Вам может быть интересно, почему мы добавили этот слой фанеры, и это потому, что эта область снова будет открыта в готовом доме.

Если бы у нас не было этого дополнительного слоя фанеры толщиной 3/4 дюйма, кровельные гвозди торчали бы из нижней части обшивки крыши, что выглядело бы ужасно. Кроме того, сосновая фанера сочетается со сосновыми стропилами, блокировкой и фасцией, поэтому они будут выглядеть более единообразно, даже если все они будут окрашены.

Во всяком случае, мы распилили куски фанеры по ширине на настольной пиле, и, поскольку выступ составляет 16 дюймов, мы смогли получить три полосы из каждого куска фанеры, поэтому нам понадобилось только два листа фанеры, чтобы обшить этот половина площади софита крыши.

После того, как фанера была добавлена, мы, наконец, могли начать обшивать крышу, и это был довольно захватывающий момент, потому что, как только это было сделано, у нас было сухое здание.

Обшивка крыши, которая в нашем случае была ⅝” ZIP System Обшивка крыши, выполнялась почти так же, как обшивка пола и стен, и единственной раздражающей частью было натягивание листов на крышу.

В очередной раз мы позаботились о том, чтобы стыки на концах панелей располагались в шахматном порядке, и снова схема забивания была напечатана прямо на обшивке, поэтому прикрепить ее было просто. Мы также позаботились о том, чтобы обшивка свисала на 6 дюймов с каждого конца здания, чтобы мы могли позже прикрепить фронтон к обшивке.

Мы воспользовались гусеничной пилой, чтобы сделать любые надрезы там, где они были необходимы, и, не успев опомниться, мы обшили половину крыши. Мы проклеили швы на этой половине крыши, прежде чем перейти к другой половине крыши, используя тот же метод, что и при проклеивании стеновой обшивки, продвигаясь вверх от нижней части крыши и перекрывая ленту там, где она соприкасалась. .

Еще одним большим преимуществом этой обшивки крыши ZIP является то, что вам не нужно устанавливать какую-либо дополнительную фетровую бумагу или подложку, когда придет время крыть крышу черепицей, а крыша была защищена от атмосферных воздействий с момента ее обклеивания.

Перед тем, как перейти к обшивке второй половины крыши, Эрик также вернулся и добавил больше гвоздей, соединяющих стропила с коньковой доской, так как эта область была легкодоступна, когда половина крыши была обшита.

Затем мы могли повторить весь процесс на другой половине крыши, сначала очистив хвосты стропил и прикрепив бордюр, и единственное главное отличие здесь заключалось в том, что бордюр крепился прямо поверх перекрытия между стропила в месте выступа задней стороны дома.

После добавления облицовки мы повторили процесс обшивки этой половины крыши, который прошел очень быстро.

Шаг 8. Заклеивание крыши липкой лентой

Когда обшивка крыши была установлена, единственное, что осталось сделать, чтобы сделать крышу водонепроницаемой, это загерметизировать открытую область, где будет установлен конек. Поскольку я знал, что на этой крыше не будет уложена черепица по крайней мере в течение месяца, мы пошли вперед и проложили полосу из 9широкая лента ZIP вдоль всего конька, и этот рулон длиной 50 футов идеально подошел для этой крыши.

Теперь, поскольку я знаю, что кто-то скажет, что добавление этой ленты не обеспечивает вентиляцию, мы отрежем эту ленту от вентиляционной зоны конька, прежде чем добавлять кровлю, это было просто временное решение, чтобы высушить здание.

Именно в этот момент вышел пожарный Маршалл и сказал мне, что мне не разрешено разводить костер на участке, хотя я не сжигал ничего, кроме необработанной древесины, и просто пытался создать место, где мы можем согреться во время работы. К счастью, они были очень любезны и просто сказали мне больше так не делать, но кажется ужасно глупым отправлять эти кусочки на свалку, когда их можно сжечь для тепла.

Шаг 9: Добавление лицевой панели к фронтонам

Так или иначе, двигаясь дальше, мы могли бы добавить облицовку на концах фронтона, и сначала мы начертили мелом линию и очистили край обшивки крыши здесь, чтобы убедиться, что облицовка идет ровно и ровно.

Затем я обрезал одну из досок фасции по длине, сделав параллельные пропилы под углом на каждом конце, и здесь угол снова совпал с уклоном крыши.

С первой попытки я обрезал доску на волосок, но после того, как Эрик снял волосок, он временно прикрепил доску к обшивке крыши.

Мы повторили процесс с другой доской, и Эрик точно отрегулировал эту доску своей циркулярной пилой, прежде чем прикрепить ее к обшивке.

После того, как обе доски подошли друг к другу, мы вкрутили больше шурупов, чтобы более надежно прикрепить доску к обшивке, а также к карнизу карниза, и при необходимости подправили доски, чтобы они выровнялись с краем обшивки, что мы знали, что это было прямо.

Мы повторили процесс на другом конце фронтона, а затем мы могли двигаться внутрь дома, чтобы закончить обрамление фронтона. На самом деле мы думали оставить эту зону открытой и добавить сюда стекло, чтобы в спальни попадало больше света, но отказались от этого из-за стоимости стекла, к тому же мне пришлось бы управлять им через ТСЖ, и они, вероятно, отказали бы, потому что это не соответствует нашему основному дому.

Шаг 10: Добавление обрамления к фронтонам

Во всяком случае, для каркаса здесь я добавил 2×6 перпендикулярно стропилу, и это послужило бы как местом для крепления калек, а также дополнительный свес внутри дома дал бы мне место для крепления потолочного покрытия, который будет фанерой в нашем случае.

Затем мы вырезали и прикрепили калеки, что было немного медленным процессом, так как мы хотели убедиться, что они выровнены по вертикали со шпильками внизу.

Наконец, я добавил еще один слой блокировки между калеками, и это то место, где фанерные панели будут ломаться, так как это ровно на отметке 8 футов, поэтому нам понадобился материал за этой областью, чтобы прикрутить панели.

Шаг 11: Добавьте обшивку к фронтонам

На этом каркас крыши готов, и мы можем вернуться и добавить обшивку стены к фронтону снаружи дома, чтобы все загерметизировать. Эти детали было немного неудобно резать, но в конце концов мы их прикрепили и проклеили швы.

Пока мы этим занимались, мы вернулись и добавили последние несколько кусков отсутствующей обшивки там, где мы не добрались до нее во время возведения стены, и, как только эти куски были заклеены скотчем, мы могли официально считать этот дом высохшим!

Строительство не такого крошечного дома, ВидеопроектыДжонни Брук 29 января 2021 г.