Конопатка дома видео: основные правила конопатки, советы профессионалов с фото и видео © Геостарт

Как правильно конопатить сруб джутом, паклей или мхом: видео

Для того чтобы получить идеально теплый сруб для постоянного проживания, мало правильно смонтировать его. Необходимо еще и качественно заполнить все щели между бревнами, чтобы теплопотери как можно меньше одолевали дом. Не все знают, как правильно конопатить сруб, а потому выполнение работ по утеплению иногда приводят к перекосу дома (в худшем случае) или просто к гниению дерева и утеплителя (в лучшем случае).

О том, как правильно конопатить срубы из мха видео и общие рекомендации по другим видам утеплителя в нашем материале ниже.

• Материалы для конопатки сруба
• Инструмент для выполнения работ
• Технология выполнения работ
• Способы конопатки
• Утепление «в растяжку»
• Конопатка «в набор»
• Общие рекомендации профессионалов

Материалы для конопатки сруба

Конопатить деревянный сруб можно различными материалами

Конопатить деревянный сруб можно различными материалами. Благо строительный рынок сегодня предлагает широкий их выбор от натуральных до синтетических и полусинтетических. Самыми популярными считаются такие виды:

• Строительный мох. Может носить название «сфагнум» или «кукушкин лён». Это тип утеплителя использовался зодчими еще в древней Руси. Качества мха как утеплителя бесценны и неоспоримы. Сфагнум отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги. Он как бы сживается с деревом в случае переувлажненности последнего и просто забирает всю влагу в себя. Кроме того мох не представляет никакого интереса для птиц, моли и других насекомых. А это значит, что весь материал для конопатки останется в том месте, которое для него определит мастер. Мох «сфагнум» и «кукушкин лён» не горит, не гниет и является отличным природным антисептиком для дерева на многие годы.

Важно: купить строительный мох в любых объемах можно в специализированных точках продаж.

• Строительная пакля. Этот тип материала также отлично ведет себя в тандеме с деревом при конопатке стен. Производят паклю из остатков льна и конопляной травы. Пакля также является природным материалом, который защищает дерево от влаги и холода.
• Джутовое волокно в виде ленты — усовершенствованные материала природного типа для конопатки стен. Джут изготавливают из кустарника, который относится к семейству липовых. А липа, как известно, отлично справляется с холодом и влагой. Джут способен несколько увлажнять бревно при его чрезмерном пересыхании, но при этом не забирает влагу у дерева при влажности в доме 80%. Ленту из джута удобно укладывать между венцами, а также набивать в щели при повторном утеплении дома.
• Льноватин. Производят утеплитель из льняного волокна в виде широкой ленты. По своим техническим характеристикам льноватин схож с джутом. Удобен в укладке между венцами и при конопатке «в растяжку».
• Войлок. Неудачный тип утеплителя для деревянного дома. Войлок склонен к гниению между бревнами и в случае попадания чрезмерного количества влаги на стены войлок не только потеряет свои утепляющие качества, но еще и испортит дерево изнутри.

Инструмент для выполнения работ

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты

Чтобы правильно законопатить рубленый дом, необходимо использовать специальные инструменты. Иначе утеплитель ляжет в щели поверхностно, что приведет к образованию мостиков холода. В основном профессионалы используют специальные конопатки из стали или металла. Первый — лучше. Можно также изготовить деревянные конопатки из плотных пород дерева — бука, ореха, дуба. При этом желательно, чтобы инструмент имел прорезиненную ручку для удобства выполнения работ.

Важно: инструмент для конопачения не должен иметь острого лезвия, иначе утеплитель при конопачении может быть поврежден. По той же причине стоит избегать зазубрин на поверхности инструмента. Утеплитель в этом случае цепляется за зубцы и рвется.

Основной вид инструментов для конопачения:

• Наборная конопатка. Представляет собой плоское своеобразное зубило с шириной лезвия 10х0,6 см. Используют для набивки утеплителем швов между бревнами.
• Кривая конопатка. Такое же зубило, но кривой формы. Используется для конопатки углов дома и округлых щелей. Ширина лезвия в этом случае вдвое меньше, чем у наборной конопатки.
• Конопатка «дорожник». Имеет вилкообразную форму и используется для конопатки щелей методом «в растяжку». Лезвие здесь имеет параметры 170х15 мм. В зависимости от ширины щели можно использовать широкую, среднюю или узкую конопатку.
• Конопатка разбивная. Имеет клинообразное лезвие шириной 30-35 мм. Такой инструмент используется для расширения узких щелей и наполнения их утеплителем.
• В помощь всем видам инструмента используют киянку. С помощью такого резинового молотка проталкивают уплотнитель в щели.

Технология выполнения работ

Чтобы дом из бревна был утеплен качественно, прокладку утеплителя необходимо выполнять в несколько этапов

Чтобы дом из бревна был утеплен качественно, прокладку утеплителя необходимо выполнять в несколько этапов. Сначала рулонный утеплитель или строительный мох выкладывают между венцами таким образом, чтобы на 5-6 см он выступал за края бревна. При этом ленточный утеплитель типа джута или льноволокна фиксируют к дереву строительным степлером. Кстати со мхом можно проделать то же самое.

После того как дом отстоится и усядется, образуются новые щели. Именно через них будут происходить теплопотери. Кроме того, тепло, уходящее из дома, при контакте с деревом и низкими температурами на улице будет образовывать испарину (влагу). Та в свою очередь преобразуется в иней, который станет разрушать бревно. Именно поэтому требуется дополнительная конопатка новых щелей и набивка выглядывающего уплотнителя между венцов.

Третью конопатку можно выполнять через 2-3 года, когда дом полностью усядется и все возможные щели будут открыты мастеру.

Способы конопатки

Утепление «в растяжку»

Утеплитель в виде пучка прикладывают к щели и начинают забивать его в зазоры при помощи зубила-конопатки набивной

Этот способ предполагает заполнение узких щелей и зазоров.

Итак, утепление «в растяжку» выполняют таким образом:

• Утеплитель в виде пучка прикладывают к щели и начинают забивать его в зазоры при помощи зубила-конопатки набивной.
• Как только останется край утеплителя длиной 5 см, берут новый пучок утеплителя и его край сплетают с оставшимся концом.
• Полученное сплетение забивают в щель и продолжают таким образом конопатить все зазоры.

Важно: качество конопатки можно проверить, потянув за оставшийся конец утеплителя. Если материал свободно выходит из зазора, то работа выполнена неправильно. Если же утеплитель остался в щели, то всё выполнено добротно.

Конопатка «в набор»

Этот способ используют для заполнения больших щелей

Этот способ используют для заполнения больших щелей. Здесь необходимо смотать утеплитель в моток. Затем из полученного волокна делают петли и набивают ими щели. Причём сначала конопатят верхнюю часть зазора при помощи набивного инструмента, а затем забивают петли в нижнюю часть зазора при помощи инструмента «дорожника». Стоит знать, что толщина петли утеплителя должна соответствовать толщине имеющейся щели в срубе.

Важно: при работе киянкой стоит помнить, что на одну ширину лезвия должен приходиться один удар молотка. Не усердствуйте сильно, иначе есть риск перенабить щели, что приведет к перекосу дома.

Общие рекомендации профессионалов

Выполнять заполнение зазоров необходимо поочередно снаружи и изнутри дома

Существует также ряд общих требований, которые следует соблюдать при конопачении сруба. Соблюдая их, удастся избежать грубых ошибок в работе:

• Так, начинать повторную конопатку дома нужно с нижних венцов, поскольку при набивке утеплителя в щели дом поднимется на 5-15 см.
• Выполнять заполнение зазоров необходимо поочередно снаружи и изнутри дома. То есть сначала заполняют щель нижнего венца снаружи, а затем переходят вовнутрь сруба и набивают зазоры этого же венца изнутри. Такая технология позволит сохранить ровность стен дома.
• Лучше всего использовать для конопатки натуральные утеплители. Синтетика перекрывает дыхание дереву.
• Если используется мох для конопатки, то его следует обработать специальным раствором из мыла и масла в соотношении 200:500, смешанными с ведром воды.
• Утепление дома нужно выполнять в сухую погоду при температуре +10-+20 градусов по Цельсию.
• Кроме того, недобор утеплителя также плох, как и его перебор. Стоит строго следить за количеством волокна в петлях, чтобы их ширина соответствовала ширине зазоров.

Помните, правильно выполненная работа является гарантом тёплого и уютного дома даже в лютые морозы.

способы конопатки, советы и рекомендации (видео)

Изучая вопрос о том, как конопатить дом из бруса, можно найти информацию, что делать это необязательно. Объясняется это тем, что, в отличие от бревенчатых домов, применяемая при строительстве домов из бруса древесина поддается специальной обработке, поэтому такие дома почти не дают усадку, следовательно, и большие щели между уложенным брусом не появятся.

Своевременная конопатка дома из бруса лишит вас проблем появления зимой оседающего на его стенах конденсата, а значит и преждевременного гниения самих стен.

Так нужно ли конопатить брусовый дом? Профилированный брус завоевывает все большую популярность, поскольку в сравнении с другими он сравнительно дешевый строительный материал. Однако построенный из бруса дом ведет себя так же, как и любой деревянный дом. Ведь брус, из которого он построен, тоже подвержен усушке, особенно если при строительстве использовался брус естественной влажности.

Даже если при сборке дома был уложен утеплитель между венцами, при подсыхании брус уменьшится в размерах, а щели увеличатся. И если не сделать конопатку дома, то тепло будет уходить сквозь стены, несмотря на все заверения строительных фирм.

Как своими руками утеплить пол в деревянном доме?

Материалы для конопатки дома

Конопатить дом из бруса необходимо, чтобы ликвидировать возможные щели между брусом и в местах венцовых соединений. Правильно выполненная конопатка защищает дом от утечек тепла, сквозняков и предохраняет наружную часть стен от обледенения, которое неизбежно, если теплый воздух из дома проходит сквозь стены и встречается с холодным наружным.

Инструмент для выполнения конопатных работ.

Поэтому материал для конопатки дома должен отвечать определенным требованиям. Во-первых, он по своим свойствам должен быть схож с деревом. Во-вторых, он должен быть экологически чистым, чтобы не нарушать чистоту дома из бруса. В-третьих, он должен легко переносить сезонные колебания температуры и влажности, при этом иметь низкую теплопроводность, но пропускать воздух. В-четвертых, он должен легко впитывать в себя влагу и так же легко ее отдавать, но в нем не должна размножаться плесень или насекомые. И, самое главное – материал должен сохранять все эти свойства как можно дольше.

Такие материалы есть и используются уже в течение многих веков. Это болотный мох – сфагнум, льняная пакля и конопляная пенька. В последнее время к ним добавился джут. Лучшим материалом для конопатки дома является болотный мох. Уложенный между древесиной мох предохраняет ее поверхность от появления гнили и плесени, увеличивая продолжительность эксплуатации дома. Мох забирает от дерева и удерживает в себе лишнюю влагу, а при необходимости отдает ее обратно. Он пропускает воздух, при этом своими выделениями придает ему лечебные и антисептические свойства.

Словом, мох – почти идеальный вариант. Но конопатить им довольно тяжело, к тому же собрать его в достаточном количестве сегодня очень трудно. Если не эти два обстоятельства, то не было бы нужды конопатить дом другими материалами.

Льняная пакля и конопляная пенька проигрывают по своим качествам болотному мху, но тоже широко применяются для конопачения. Обе являются отходами производства и очень между собой похожи, только у пеньки волокна толще и крепче. Главный их недостаток – у них остается костра (особенно у пакли), которая со временем высыпается, поэтому нужно лишний раз конопатить дом.

Способы конопатки.

Джут – заграничный продукт и для конопачения домов применяется сравнительно недавно. Волокна джута отличаются сверхпрочностью, гигроскопичны, хорошо пропускают воздух. Они не гниют и не поражаются плесенью, а благодаря своей прочности не вытаскиваются из щелей птицами для обустройства гнезд, что часто случается с паклей и особенно с пенькой.

Джут может быть не только в волокнах, но и в лентах. Последние удобны для укладки между венцами брусового дома при его конопачении. Если такие ленты сделаны из чистого джута, то они позволяют делать равномерное уплотнение. Однако чистый джут стоит достаточно дорого. Чтобы его удешевить, в джут добавляют лен, но такое добавление ухудшает его свойства, чем больше в нем льна, тем хуже качество.

Вернуться к оглавлению

Технология конопатки дома из бруса

Конопатка дома – не такая простая и легкая процедура, как может показаться со стороны. Брус в доме должен быть правильно уложен и закреплен. При сборке венцов дома между ними всегда нужно укладывать слой утеплителя толщиной как минимум 5 мм. А если дом построен из бруса естественной влажности, то этот слой нужно увеличить до 10-15 см.

Если дом собирается из профилированного бруса, то утеплитель прокладывается между шипом и пазом.

Если соединение брусов сходное с соединением сруба (нижний брус имеет полукруглую выпуклую поверхность, а верхний – полукруглую вогнутую), то пространство между венцами полностью заполняется утеплителем таким образом, чтобы с каждого края он свисал наружу по 4-5 см. Если же соединение брусов не позволяет сделать между венцами сплошную укладку утеплителя, тогда при сборке он укладывается только посредине, а щели снаружи и внутри дома конопатятся отдельно.

Конопатка дома из бруса обязательно ведется сверху вниз. Лучший вариант – если конопатить дом будут одновременно 4 человека: по одному на каждую стену. В этом случае вы можете быть уверены, что во время работы дом не перекосится, ведь после ее завершения он “подрастет” от 5 до 15 см.

Для конопачения нужен специальный инструмент:

• конопатка;
• кухонный нож.

Конопатка – это плоская деревянная лопатка с длинной ручкой и суженной рабочей поверхностью. Такой инструмент несложно изготовить самому из куска 25 мм доски подходящей длины. С одного края в нем вырезается ручка, а другой конец стесывается в виде узкой лопатки.

Вернуться к оглавлению

Способы конопатки брусового дома

В зависимости от ширины щелей конопатка может выполняться двумя способами. Учитывая, что щели между брусами в основном небольшие, то чаще используют способ “врастяжку”. Суть его в том, что волокна утеплителя укладываются вдоль щели, а затем конопаткой заталкиваются в нее. И так повторяют до тех пор, пока щель полностью не заполнится.

Если щели между брусами побольше, то конопатка выполняется “в набор”. Из утеплителя свиваются длинные веревки толщиной в щель. Эти веревки заталкиваются в щель, пока полностью ее не заполнят. Чтобы проверить, заполнена ли щель, в нее между венцами просовывают кухонный нож.

Если он входит не больше, чем на 1,5 см, то конопачение в этом месте завершено. Если же нож можно просунуть дальше, то в это место следует еще добавить утеплителя. Однако слишком усердствовать тоже не стоит, иначе вы можете разъединить уложенный брус.

Конопатить дом из бруса лучше всего джутом. Можно и другими материалами, но результат будет хуже. Работа по конопатке дома, хоть и кажется со стороны простой и однообразной, на самом деле очень тяжелая, и вам заранее нужно быть готовым к этому. Проводить конопатку дома из бруса нужно трижды: сразу после постройки, через год и после полной усадки дома – в зависимости от качества материала этот срок может растянуться на 3-5 лет.

Если у вас нет желания, чтобы в вашем доме при закрытых окнах и дверях от сквозняков шевелились занавески, а зимой стены были мокрыми от оседающего на них водяного конденсата и преждевременно начали гнить, то конопатить дом нужно своевременно. Только в этом случае вы можете быть уверены, что щели в стенах дома больше не появятся.

Удачи вам! Тепла и уюта вашему дому!

Как заделать ванну за 4 простых шага

Детали проекта

Навыки

1 из 5 Легкий Просто делайте работу аккуратно и тщательно для долгосрочного успеха

Стоимость

50 долларов США

Расчетное время

2-3 часа

Вы видели зловещие признаки старения герметика. Сначала это был коричневый оттенок по краям. Теперь его гладкая и эластичная кожа стала ломкой и потрескавшейся, открывая путь для упрямых колоний плесени, или для воды, просачивающейся сквозь нее и превращающей стеновые панели и рамы в кашицу.

Будь то вокруг раковины или между ванной и ее плиткой — заплесневелый герметик должен исчезнуть. Научитесь заново конопачивать ванну и придавать ей новую герметизацию, выполнив 4 простых шага.

1. Удаление старого герметика

Начните с закрытия выдвижного сливного отверстия в ванне и накройте всю ванну тканью, чтобы защитить ее от царапин, остатков и т. д.

Возьмите лезвие бритвы и осторожно снимите старый герметик с ванны. Держите угол лезвия как можно меньше и следите за уплотнением, чтобы увидеть, не разрезается ли оно. Если какой-то герметик останется на ванне, новый герметик не приклеится.

Для этой работы Том срезал старый акриловый латексный герметик быстрыми и резкими движениями малярного инструмента 5-в-1 и бритвенного скребка. Вы также можете использовать канцелярский нож, чтобы удалить старый герметик.

(Примечание. Металлические лезвия могут поцарапать пластиковые раковины, ванны и окантовку; вместо этого используйте пластиковое лезвие. Средства для удаления замазки также повреждают пластик.)

2. Сотрите остатки замазки мягкой тряпкой

Сухая неабразивная губка удаляет все остатки герметика. (Удаляйте силикон с помощью губки, смоченной в уайт-спирите. Но чтобы не поцарапать пластиковые детали, используйте мягкую тряпку, смоченную в уайт-спирите, а не губку для мытья посуды.)

Протрите шов влажной хлопчатобумажной тряпкой, чтобы удалить пыль от герметика и подготовить поверхность для нанесения нового герметика. Тщательно высушите участок бумажными полотенцами, сухой тряпкой или феном.

3. Обклейте стену

Положите параллельные полоски синего малярного скотча на расстоянии около 3/8 дюйма друг от друга, чтобы валик оставался прямым, однородным и не касался поверхностей там, где его быть не должно.

Pro2ProTip: Обрежьте сопло под углом 45 градусов возле наконечника. Отверстие в насадке должно быть достаточно большим, чтобы заполнить шов, примерно 3/16 дюйма.

Направьте отверстие сопла на соединение; держите пистолет на равном расстоянии от поверхностей по обе стороны от сустава и примерно под углом 45 градусов от него.

Затем равномерно нажимайте на спусковой крючок, плавно перемещая пистолет по всей длине шва. Толкаете ли вы пистолет или тянете его, это вопрос личных предпочтений.

В любом случае двигайте пистолет для герметика с постоянной скоростью, соответствующей скорости вытекания герметика из сопла. Слишком быстро, и валик будет слишком тонким, с пузырьками или разрывами в уплотнении; слишком медленно, и вы потеряете материал и потратите больше времени на уборку.

4. Разгладьте герметик безворсовой тряпкой или бумажным полотенцем

После заполнения швов смочите безворсовую тряпку или бумажную салфетку и пальцем вдавите ее в шов. Потяните его вдоль стыка одним непрерывным движением, чтобы сформировать из свежего герметика вогнутую полоску.

Немедленно снимите ленту, по одной полосе за раз, стараясь не допустить ее соприкосновения со свежим герметиком.

Затем вернитесь и снова разгладьте валик, чтобы убрать крошечные выступы, оставленные лентой. Дайте герметику высохнуть в течение 30 минут, прежде чем снова использовать душ. После этого герметику потребуются 24 часа, чтобы затвердеть, поэтому до тех пор не прикасайтесь к герметику.

Можно ли зашпаклевать старый герметик?

Генеральный подрядчик этого старого дома Том Сильва говорит нет. «Главное — полностью удалить старый герметик, включая невидимые остатки», — говорит он. «Вы должны начать заново с чистой, гладкой и сухой поверхности».

Следуя указаниям Тома, «Вы должны получить пять-десять лет без этой печати, легко», — говорит он.

Какой герметик вы используете в ванной?

Лучшие герметики для ванн, раковин или душевых кабин поставляются в тюбиках с надписью «Ванна и плитка» или «Кухня и ванна». Это либо акриловый латекс, либо силиконовые составы, химически модифицированные для защиты от плесени и прилипания к гладким непористым поверхностям. Но у них совершенно разные характеры.

Прочный, водостойкий и очень гибкий, этот тип герметика также привередлив к состоянию поверхности, его трудно сгладить, для очистки требуется уайт-спирит, и до отверждения он издает запах, вызывающий сморщивание носа.

Оставляет следы, к которым трудно прилипнуть чему-либо, включая новый силикон. Вот почему ранее покрытые силиконом поверхности следует чистить абразивной губкой, смоченной в уайт-спирите. Цветовая палитра силиконового герметика ограничена прозрачным, белым и миндальным.

По сравнению с силиконом, этот тип герметика гораздо менее требователен к типу и чистоте поверхности, на которую он наносится. Его легко разгладить, он смывается водой и практически не имеет запаха.

Несмотря на то, что он дает большую усадку и высыхает тяжелее, чем силикон, и, вероятно, его потребуется заменить немного раньше, работа по замене должна выполняться быстрее. Акриловый латексный герметик поставляется в радужном ассортименте цветов, чтобы соответствовать глазури раковины и ванны.

Чтобы удалить существующую замазку, Том советует использовать наиболее удобный инструмент с достаточно плоским лезвием, которым можно проникнуть за замазку, не поцарапав ее. Эти типы скребков и лезвий можно найти в домашних центрах.

Для уплотнения вокруг ванны Том рекомендует использовать все, что на 100% состоит из силикона. В этом сегменте он использовал 100% силиконовый герметик белого цвета, который производится компанией Gorilla Glue.

Инструменты и материалы

Как зачеканить кухонную столешницу (Простые шаги и видео)

Простые шаги по зачеканке кухонной столешницы своими руками. Замените старую рассыпчатую затирку герметиком менее чем за час. Советы по выбору лучшего герметика.

Как законопатить кухонный стол

Быстро освежите свою кухню с помощью этого простого руководства по герметизации кухонной столешницы.

Когда 3 года назад плиточник установил фартук на нашу кухню, я сразу понял, что однажды мне придется его починить.

Надо было, чтобы он починил. Но у меня был 12-месячный ребенок, и на тот момент у меня не было кухни почти 3 месяца. Итак, я просто хотел, чтобы ремонтная бригада ушла из моего дома. 😉

После 3 лет проволочек и наблюдения за крошением оригинальной затирки пришло время заменить затирку герметиком.

Некоторые ссылки в этом посте являются партнерскими. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Содержание

• Как замазать кухонную столешницу
• Как удалить затирку и замазку со столешницы
• Что использовать для заполнения зазора между фартуком и столешницей
• Какой герметик вы используете для Столешницы
  • Вот 3 лучших герметика для кухонных столешниц
• Что я использовал для герметизации фартука и столешницы на кухне
• Как нанести герметик на фартук кухни
  • Шаг первый
  • Шаг второй
  • Шаг третий
• Шаг третий

  Посмотрите это видео, чтобы быстро пошагово посмотреть, как я удалил осыпающийся затирочный раствор вдоль столешницы и заменил его красивой чистой линией герметика.

  Как заменить затирку герметиком на фартуке кухонной плитки — зачеканка кухонной столешницы

  
  Посмотрите это видео на YouTube

  Чем заполнить зазор между фартуком и столешницей

  Как правило, вам нужно использовать герметик всякий раз, когда плитка соприкасается с твердой поверхностью , например, со стойкой или ванной. На самом деле вам нужно использовать герметик, когда сплошная задняя стенка соприкасается со столешницей.

  Эти 2 поверхности будут иметь небольшие смещения при изменении температуры и естественной осадке в доме. Шов, который их соединяет, должен быть достаточно гибким, чтобы справиться с этим.

  Затирка на столешнице в моем доме крошилась, потому что она не была гибкой, как герметик.

  Но не беспокойтесь, замена раствора вдоль шва герметиком, как правило, будет довольно быстрой и легкой работой. Давайте рассмотрим, как зачеканить кухонный стол.

  Какой герметик вы используете для столешниц

  Лучший герметик для кухонных столешниц и ванных комнат – это качественный силиконовый герметик, предназначенный для кухонь и ванных комнат . Благодаря смеси силикона и латекса герметик остается гибким и прилипает к поверхности с течением времени.

  Силиконовый герметик или замазка должны быть изготовлены для кухонь и ванных комнат, потому что этот тип предназначен для защиты от плесени . Что абсолютно критично во влажных помещениях, склонных к плесени.

  Вот 3 лучших герметика для кухонных столешниц

  • GE Supreme Silicon Kitchen & Bath Sealant
  • DAP Kwik Seal Plus Kitchen & Bath Caulk
  • Red Devil Duraguard Kitchen & Bath Caulk

  Выберите цвет герметика либо совпадайте с затиркой, либо смешивайтесь с цветом столешницы. Я обычно наношу белый герметик на белые столешницы. И прозрачный герметик на более темных столешницах.

  Здесь вы можете увидеть, как я защищаю от плесени и очищаю плитку и раствор для душа.

  Что я использовал для замазки фартука и столешницы на кухне

  • Kwik Seal Plus, клей-герметик для кухни и ванной
  • Влажная ткань
  • Универсальный нож

  рассыпался, потому что затирка недостаточно гибкая, чтобы использовать ее между плиткой и твердой поверхностью.

  

  Шаг первый

  Аккуратно вырежьте старый раствор канцелярским ножом. Если у вас необычно толстая линия затирки, это не потребует больших усилий.

  Держите лезвие как можно дольше в линии затирки и вне столешницы и плитки. Некоторые плитки и стойки изготовлены из материалов , которые можно поцарапать канцелярским ножом .

  Аккуратно срежьте старый раствор канцелярским ножом.

  Шаг второй

  Полностью срежьте старый раствор, затем удалите его щеткой или пылесосом. Убедитесь, что вся старая затирка между столешницей и фартуком не смыта с плитки и столешницы.

  Если вы заменяете старый герметик вместо затирки , вы все равно можете выполнить шаги, описанные в этом руководстве «Как замазать кухонный стол». Но для удаления потребуется больше времени и больше усилий.

  Будьте осторожны с канцелярским ножом, чтобы не поцарапать плитку или прилавок.

  Удалите старый раствор или герметик щеткой или пылесосом. Не промокайте. Держите шов сухим перед нанесением нового герметика.

  Шаг третий

  После того, как стык между столешницей и плиткой станет чистым, можно приступать к нанесению нового герметика. Нанесите лишь небольшую полоску (линия герметика), чтобы облегчить очистку и сократить расход герметика.

  Проведите пальцем по бортику, чтобы прижать его к стыку и разгладить. №

  Нанесите тонкий слой герметика вдоль шва.

  Продолжайте протирать палец влажной тряпкой по мере необходимости, чтобы соединение выглядело гладким и красивым. Вы можете увидеть, как я делаю это в коротком видео выше.

  Слегка протрите чистой частью влажной тряпки новый герметик, чтобы убрать излишки герметика. Снова используйте палец, чтобы окончательно сгладить сустав.

  Разгладьте герметик мокрым пальцем. Вы можете увидеть этот процесс на видео выше.

  Обязательно удалите весь герметик, который поднялся по швам между плитками. Герметик должен быть именно в этой линии через прилавок для лучшего вида.

  Нанесите второй слой герметика на следующий день, если вы видите какие-либо трещины или зазоры в первом слое. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов, прежде чем намочить.

  На следующий день моя кухня снова была в порядке и выглядела великолепно. Вы можете увидеть больше моей кухни в этом посте о реконструкции белой современной кухни в фермерском доме.

  Вот и все для этого учебника «Как зачеканить кухонный прилавок». Вот печатная версия этого руководства.

  Материалы

  • Kwik Seal Plus, герметик для кухни и ванной
  • Универсальный нож
  • Мокрая тряпка
  • Щетка для пыли или пылесос

  Инструкции

  1. Аккуратно вырежьте старый раствор канцелярским ножом. Просто убедитесь, что лезвие находится в линии затирки, а не на прилавке и плитке, насколько это возможно.
  2. Полностью срежьте старый раствор, затем сотрите щеткой или пылесосом. Убедитесь, что вся старая затирка между столешницей и фартуком не смыта с плитки и столешницы. Если вы заменяете старый герметик вместо раствора , вы все равно можете использовать шаги, описанные в этом руководстве. Но для удаления потребуется больше времени и больше усилий. Будьте осторожны с канцелярским ножом, чтобы не поцарапать плитку или прилавок.
  3. После того, как стык между столешницей и плиткой станет чистым, можно приступать к нанесению нового герметика. Нанесите лишь небольшую полоску (линия герметика), чтобы облегчить очистку и сократить расход герметика. Протрите пальцем бусинку, чтобы вдавить ее в сустав, одновременно разглаживая ее.
  4. Продолжайте протирать палец влажной тряпкой по мере необходимости, чтобы сустав выглядел гладким и красивым. Вы можете увидеть, как я делаю это в коротком видео. Слегка протрите чистой частью влажной тряпки новый герметик, чтобы убрать излишки герметика. Снова используйте палец, чтобы окончательно сгладить сустав.
  5. Обязательно удалите весь герметик, который поднялся по швам между плитками. Герметик должен быть именно в этой линии через прилавок для лучшего вида. Нанесите второй слой герметика на следующий день, если вы видите какие-либо трещины или зазоры в первом слое. Дайте ему высохнуть в течение 24 часов, прежде чем намочить.

  Примечания

  Совет: выберите цвет герметика, который будет либо соответствовать цвету затирки, либо сочетаться с цветом столешницы. Вытрите все излишки перед сушкой для лучшего результата.

  Другие проекты по уходу за домом для вас

  Хотите узнать больше советов по уходу за домом? Ознакомьтесь с моим супер популярным уроком по исправлению некрасивого цвета затирки. Я люблю этот материал!

  Ознакомьтесь с простыми пошаговыми инструкциями по ремонту двери, не снимая и не снимая ее.

  Узнайте здесь, как заполнить зазор между шкафами и полом.