Каркасный дом установка стоек: Вертикальные стойки каркаса | К-ДОМ

Содержание

Вертикальные стойки каркаса | К-ДОМ

Самый емкий этап строительства каркаса в технологии каркасного домостроение – это установка вертикальных стоек. Он занимает большую часть времени на возведение каркасных стен. Проводить установку стоек нужно особенно тщательно, так как это основные элементы, обеспечивающие конструкционную стойкость «скелета» здания. Кроме того, установка стоек предопределяет качество закладки утеплителя и, соответственно – качества всего утепления дома.

1. Этапы возведения каркаса

Напомним основные этапы строительства каркаса в каркасной технологии:

  1. Нижняя обвязка фундамента
  2. Цокольное перекрытие и монтаж чернового пола
  3. Установка стоек
  4. Верхняя обвязка стоек
  5. Установка потолочного перекрытия.

По времени проведения этапов установка стоек – самая протяженная операция, так как количество элементов здесь самое большое. Каждую стойку нужно связать с основанием и дополнительно укрепить, чтобы в процессе монтажа сохранялась их вертикальность.

2. Подготовка вертикальных стоек – выбор доски

Существует несколько основных приемов строительства каркаса по рамочной технологии. Первый способ – сборка рамы каркаса на полу, подъем ее и установка вертикально по всему периметру.

Второй способ – установка каждой стойки вертикально по отдельности.

Принципиально  оба способа отличаются тем, что крепление стоек производится  в первом случае к верхнему и нижнему брусу рамы, а во втором – непосредственно к обвязке фундамента. Впрочем, сами способы крепления одинаковы, поэтому подробнее рассмотрим второй случай, как наиболее показательный.

Установка стоек по отдельности и в собранной раме

Стойки выполняют ответственную функцию – обеспечение конструкционной прочности каркаса, принимая на себя значительные (до 3-5 тонн) нагрузки от крыши и кровли. Материал для них, соответственно выбирает прочный и качественный.

Самые большие нагрузки ложатся на угловые стойки, поэтому для них берется массивный брус – обычно 100х100 мм. Боковые стойки, расположенные по линии стены, несут меньшую нагрузку по отдельности, и для них, как правило, достаточно бруса сечением 40х100 мм. Можно использовать и брусья больших сечений, но это будет стоить в целом дороже. При необходимости можно сшивать стойки из двух досок меньшего сечения, толщиной 25-30 мм.

3. Установка угловых стоек

Сначала устанавливают боковые стойки. Они в самом простом случает прикрепляются к основанию с помощью усиленных металлических уголков. Сами уголки прикручиваются к доскам саморезами или гвоздями. Желательно использовать оцинкованные уголки – они менее подвержены коррозии. Угловые стойки нужно тщательно проверять на вертикальность отвесом. Для дальнейшей их устойчивости в вертикальном положении до окончательного скрепления каркаса желательно устанавливать временные раскосы.

Крепление стоек металлическим уголком

Существует еще один способ крепления боковых стоек – деревянным нагелем. Нагель – это небольшой брусок круглого сечения. Его забивают при сборке угла нижней обвязки – в заранее просверленные отверстия – так,  чтобы нагель выступал над плоскостью обвязки на 8-10 см. Это дополнительно скрепляет брусья обвязки и служит элементом, связывающим обвязку со стойкой.

Крепление с помощью нагеля

В брусе стойки также просверливают отверстие под диаметр нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля. Затем стойка надевается на нагель и также закрепляется раскосами. Этот способ достаточно трудоемок, но имеет ряд преимуществ:

  • Отсутствие металлических креплений, подверженных коррозии
  • Более надежное соединение, чем резьбовое, со временем слабеющее из-за рассыхания древесины

Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках  на стойки.

4. Крепление боковых стоек к нижней обвязке

После установки угловых стоек приступают к монтажу боковых. Здесь самым существенным является выбор шага установки стоек. Расчет расстояния между стойками учитывает:

  • Конструкционные нагрузки на всю стену
  • Способ закладки утеплителя
  • Места установки оконных и дверных проемов.

Необходимое количество стоек желательно заготовить заранее, а отпиливать их – по шаблону, чтобы ошибки в размере какой-либо из стоек не сказывались на других.

Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами:

  • С помощью металлических укосин
  • Вставки в вырубленные пазы
  • Монтаж стальным уголком.

Металлические укосины устанавливается несколько иначе, чем деревянные, поскольку деревянные укосины впоследствии убираются, а металлические – остаются навсегда. Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязки, то есть, сначала в стойке и обвязке выбираются соответствующие толщине металлической пластины пазы. Крепление уголков проводится на саморезы или гвозди.

Крепление металлическими укосинами

Второй способ заключается в следующем – в нижней опорной балке выбирают пазы по форме сечения стойки, и стойка вставляется в них.

Крепление стойки с вырубкой

Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Крепление металлическим уголком проводится аналогично описанному способу для установки боковых стоек.

Шаг стоек планируется в зависимости от

  • Размеров внутренней и внешней обшивки каркасной ячейки
  • Размеров плит утеплителя

Так, большинство используемых листов ОСП для обшивки выпускается шириной 1200 мм, а шаг стоек выбирают 600мм. Края листов обшивки обязательно должны приходиться на стойку в местах стыковки, в противном случае стойки необходимо устанавливать дополнительно.

Плиты утеплителя, например базальтовой ваты тоже производятся с размерами подходящими под типовой шаг стоек. Если используется рулонная минвата или другие виды утеплителя, то для них расстояние между стойками непринципиально. Утеплитель в этом случае вырезается под имеющийся шаг стоек.

Для того, чтобы в процессе работы стойки не наклонились, желательно для каждой ставить временные раскосы – или одновременно для нескольких стоек.

После установки и обвязки всех стоек обязательно нужно устанавливать укосины – это элементы из доски, служащие скреплению каркаса и приданию ему конструкционной прочности. Назначение укосин – противодействие боковым нагрузкам на дом – это в основном ветровые нагрузки. Укосины врезают под углом к вертикальным стойкам, заподлицо с наружной или внутренней плоскостью стены. Подробнее об этом мы рассказывали в соответствующей статье нашего сайта.

Врезка укосин

5. Заключение

Установка стоек каркасного дома – наиболее продолжительная операция возведения «скелета» сооружения. Ее можно значительно ускорить, если каркасные рамы собирать заранее, чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.

Фирма «К-ДОМ» в настоящее время осваивает сборку каркасных рам на собственных производственных мощностях. Размеры каркасных рам соответствуют проекту дома и оговариваются с заказчиком. Такая работа сэкономит для застройщика время на выезд строителей непосредственно на место возведения дома.

 

Каркасный дом своими руками. Строительство каркаса дома

Эта статья цикла Каркасный дом своими руками рассматривает непосредственно строительство каркаса дома своими руками. Мы подробно рассмотрим как выполняется верхняя и нижняя обвязка каркасного дома и устанавливаются вертикальные стойки каркаса. Определим важные моменты, которые дадут понять как построить каркас дома максимально просто и быстро.

Содержание: (скрыть)

Начало сборки каркаса

На момент сборки каркаса у Вас должно быть:

  1. Готовый фундамент, выстоявшийся минимум  7 дней.  Полную прочность бетон набирает за 28 дней, но уже через 7 дней по бетонному фундаменту можно начинать собирать каркас.
    Это безопасно и для фундамента и для каркаса.

    Иногда при заливке ростверка в него заранее закладывают анкера (шпильки) для последующего крепления бруса нижней обвязки. Поэтому, если Вы планируете крепить брус именно так, то на данном этапе Ваш фундамент будет выглядеть как столбы, связанные ростверком, плюс из ростверка выступают забетонированные одним концом анкера.

  2. Должно быть куплено дерево на каркас. Если дерево не сушеное, то его нужно как можно скорее монтировать и безотлагательно после сборки каркаса зашивать ОСБ. Поэтому ОСБ, в таком случае, тоже должно быть куплено заранее.

  3. Все пиломатериалы обработаны антисептиком.

  4. Куплен рубероид  для устройства противокапиллярной гидроизоляции по фундаменту и опорным столбикам лаг. Для этого подойдет обычный рубероид без посыпки и ультрафиолетовой стабилизации (он немного дешевле). Подробнее о том, для чего укладывается  противокапиллярная гидроизоляция по фундаменту можно прочесть в статье Устройство гидроизоляции фундамента, подвала, цоколя.

  5. Куплены все необходимые крепежные элементы. Точно подсчитать количество всех крепежных элементов невозможно, так как крепления – это расходный материал, часто ломаются, где-то их потребуется меньше, а где-то больше чем планировалось. Из практики можете смело для начала заказать около 9-10 кг гвоздей: ≈ 5 кг — 120мм, ≈ 3 кг — 100 мм, ≈ 1 кг — 50мм. И саморезы: ≈ 500 шт — 100 мм, и ≈ 100 шт — 50 мм. Дальше Вы легко сможете прикинуть, на какую часть каркаса их хватило, и докупить недостающее количество.

  6. Есть в наличии все необходимые инструменты. Полный перечень этих инструментов мы приводили в предыдущей статье цикла Подготовительные работы для строительства каркаса.

  7. Еще до начала закупки пиломатериалов нужно определиться с толщиной теплоизоляции для стен, пола, перекрытия. Так как незапланированное увеличение толщины утепления может потребовать увеличения размеров каркаса.

Крепеж бруса нижней обвязки

Брус укладывается на ростверк, по которому предварительно уложен рубероид. Повторюсь, рубероид укладывается непосредственно перед укладкой бруса нижней обвязки. Так как если его уложить и оставить непокрытым на несколько месяцев, то он может повредиться (подплавиться, надорваться). Тем более, что рубероид сюда идет самый обычный без УФ стабилизации, и оставлять его не закрытым нельзя.  Так что до укладки бруса нижней обвязки (если фундамент будете оставлять на какое-то время выстояться) фундамент, максимум, можно закрыть обычной полиэтиленовой пленкой сверху. Пленка предотвратит вымывание бетонного молочка, если вдруг пойдет дождь, а бетон еще не застыл. Если же на ближайшие 7 дней после заливки фундамента дожди не планируются, то фундамент можно оставлять ничем не накрытым.

Перед укладкой бруса нижней обвязки проверьте уровнем горизонтальность верхней плоскости ростверка. Если она идеально ровная, то можно укладывать гидроизоляцию и брус. Если же есть неровности более 1 см, то их нужно выровнять раствором, дать ему выстояться (около 7 дней) и только потом укладывать гидроизоляцию и брус нижней обвязки. Если неровности менее 1 см, то под брус нижней обвязки придется подкладывать дощечки. Так как раствор такой толщины не схватится достаточно с лентой и со временем отойдет и раскрошится

Между собой брусья нижней обвязки стыкуются методом выборки на углах. Есть множество различных вариантов выборки, я рекомендую 2 из них, которые мы использовали на практике. Это выборка в пол дерева и в лапу. Оба варианта достаточно надежны, так что выбрать можете любой.


Схема соединения брусьев методом выборки на углах

В местах угловых соединений брусья фиксируем между собой. Для этого можно использовать один из описанных ниже методов соединения:

  • Соединяем брусья анкером, который в свою очередь крепит брус нижней обвязки к фундаменту. Подробнее об этом креплении будет дальше.
  • соединяем брусья между собой гвоздями длиной не менее 150 мм (4 гвоздя на каждый угол). Гвозди крепятся с отступом от кромки бруса 1,5-2 см;
  • в местах соединений брусьев сверлим отверстие диаметром не менее 20 мм. Вбиваем молотком в отверстие деревянный нагель — штырь из сушеного дуба, который должен выступать над поверхностью бруса не менее чем на 8-10 см для последующего крепления угловых стоек каркаса. Диаметр нагеля должен быть равен диаметру отверстия. Либо же нагель может быть квадратным со стороной чуть большего размера, чем диаметр отверстия.


Соединение брусьев нижней обвязки нагелем

Перед креплением брусьев между собой обязательно проверьте геометрию: диагонали и углы.

Помимо крепления между собой, брусья нижней обвязки крепятся к фундаменту. Если в качестве креплений для обвязочного бруса Вы заложили шпильки на этапе бетонирования ростверка, то анкера Вам уже не понадобятся. И Вы можете сразу же приступать к этапу сверления в брусе отверстий под шпильки в местах, соответствующих расположению забетонированных шпилек. Описанный ниже этап Вы пропускаете и приступаете уже к пункту «Крепим брус нижней обвязки», описанный чуть ниже.

Если же шпильки Вы не закладывали, то брус нужно будет крепить анкерными болтами диаметром 16 мм. Анкер должен заходить в фундамент на глубину не менее 100 мм , поэтому если высота нижней обвязки у Вас 100 мм , то общая длина анкера должна быть 200 мм.


Крепление бруса нижней обвязки анкерами

Отверстия под анкера бурятся в застывшем бетоне ростверка. Далее в досках обвязки сверлятся отверстия в местах расположения анкеров. 

Крепим брус нижней обвязки. Брус крепится к фундаменту с помощью гаек с широкими шайбами, как показано на фото ниже. Шайба увеличивает площадь соприкосновения гайки с деревом. Если же затянуть гайку без шайбы, то есть большая вероятность, что она утопится в древесину, что нам совсем не нужно. Гайка должна быть обязательно под ключ (шестигранной). Круглая, квадратная, под отвертку и т.п. тут не подходят.


Крепление обвязки к ростверку анкерами

Если брусья нижней обвязки в углах Вы соединили нагелями или гвоздями, то в углу анкер уже не устанавливается. Тогда первые анкера ставятся на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты, как показано на схеме, рисунок а).  Если в углу нагелем или гвоздями не крепились, то первый анкер будет как раз в углу, в месте соединения брусбев нижней обвязки, как показано на рисунке б).


Крепление бруса нижней обвязки анкерами


Расположение анкеров на линии условного продолжения внутреннего контура фундаментной ленты

И дальше между углами с шагом около 1-1,2 м. Иногда шаг делают и больше, но он не должен превышать 2,4 м. Если у Вас имеются короткие стенки, то какой бы небольшой длины они не были, на одном отрезке бруса нижней обвязке должно быть не менее 2 анкерных болтов.

Теперь нужно еще раз проверить уровни, углы и диагонали бруса верхней обвязки. Если верхняя плоскость немного неровная, то ее можно выровнять электрорубанком. 

После того, как брусья нижней обвязки скреплены между собой и закреплены к фундаменту, можно приступать к установке вертикальных стоек каркаса.

Установка вертикальных стоек каркаса

 


Установка вертикальных сток каркаса

Монтаж угловых стоек

Первыми устанавливаются угловые стойки каркаса. Напомню, что их сечение отличается от сечения остальных стоек. 

1. Если брус нижней обвязки на углах Вы соединяли гвоздями или анкером, то угловую стойку крепим стальными уголками. Для этого узла уголки лучше взять усиленные.


Крепление угловой стойки усиленным стальным уголком

2. Если для соединения брусьев нижней обвязки на углах Вы выбрали способ с нагелем, то у Вас должны были остаться вертикальные выпуски (8-10 см) деревянных нагелей. Теперь нам нужно надеть на эти нагеля наши угловые стойки.


Крепление угловой стойки нагелем

Для этого в нижнем торце стойки сверлится отверстие диаметром около 20 мм (или больше, в зависимости от диаметра нагеля). Глубина отверстия на 1 см больше, чем длина выступающего нагеля, то есть,  9-11 см. Надеваем каждую угловую стойку на нагель и закрепляем временными укосинами.

Временные укосины так же нужны и при креплении угловой стойки стальными уголками.


Закрепление угловой стойки временными укосинами

Монтаж не угловых стоек

Нужно определиться со способом крепления стоек.  

Есть несколько вариантов. Первый – крепить стойки к обвязке методом вырубки (полная врубка или врубка на пол бруса). И второй – оцинкованными стальными уголками (толщина примерно 2 мм). Уголками проще, быстрее и как по мне – надежнее, так как брус нижней обвязки остается цельным, а не ослабляется вырубками под стойки. Единственный недостаток – это то, что стоимость таких креплений увеличивает смету (1 уголок стоит от 0,5 до 1 доллара). Поэтому вариант с уголками хоть и немного, но дороже.


Варианты крепления вертикальных стоек каркаса к брусу нижней обвязки

На креплении уголками, думаю, останавливаться нет смысла. Тут все просто и никаких особенностей нет. Крепить их лучше всего оцинкованными саморезами по дереву. Но если купить оцинкованные не получится (их в некоторых регионах сложно найти), то можно брать черные не оцинкованные саморезы по дереву.

Немного подробнее остановлюсь на креплении стоек каркаса методом вырубки.

Для этого на брусе нижней обвязки нужно нанести разметку и сделать пазы по размеру стойки и глубиной порядка 30%, максимум 50% от высоты бруса нижней обвязки. Например, если брус у Вас высотой 100 мм, то вырубка будет на глубину 30-50 мм.


Размеры пазов для врубки стоек

Независимо от метода крепления не угловых стоек, их тоже нужно раскреплять временными укосинами. Можно устанавливать 2 короткие укосины на каждую стойку или же длинную укосину на несколько стоек сразу. Они нужны для того, чтобы соединение стойка — нижняя обвязка не расшатались до момента закрепления верхней обвязки и постоянных укосин.


Фото временного закрепления каркаса короткими укосами

 
Временное закрепление каркаса короткими укосами

Если Вы заранее не делали раскладку каркаса для всех стен, т.е. планируете работать без чертежей, то на данном этапе важно учитывать, что шаг стоек в местах расположения оконных и дверных проемов может быть другим. Так что пока не поздно советую все-таки набросать все стены и основные элементы каркаса на них. С размерами, конечно же. 

Примечание. Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.


Соотношение высоты этажа и высоты стойки при разных вариантах крепления стойки

Крепление бруса верхней обвязки

На углах брусья верхней обвязки стыкуются тоже при помощи вырубки.

К вертикальным стойкам каркаса брус верхней обвязки крепится тем же способом, который Вы выбрали для крепления стоек к нижней обвязке (вырубка или стальные уголки). 

Крепление уголками

Особенностей тут опять же никаких нет. Крепятся саморезами по дереву.


Крепление бруса верхней обвязки уголками

Крепление методом вырубки

Если Вы крепите при помощи вырубки, то прежде чем мы оденем эти брусья на вертикальные стойки, в них нужно сделать пазы под каждую стойку (так, как это делалось в брусе нижней обвязки). Очень важно, чтобы пазы эти были расположены строго по вертикали относительно пазов в нижней обвязки. Только тогда вертикальные стойки каркаса будут действительно вертикальными. В противном случае можно получить перекос как нескольких стоек, так и всего каркаса в целом.


Крепление бруса верхней обвязки методом выборки

После того, как пазы готовы, брус можно укладывать на свое место (на вертикальные стойки) и крепить к каркасу. Крепление осуществляется к каждой вертикальной стойке 2 гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку минимум на 10 см.

Укрепление каркаса


Укрепление каркаса постоянными укосами

Для придачи каркасу пространственной жесткости, устойчивости к ветровым и другим нагрузкам, его необходимо укрепить диагональными связями – укосами (иногда их называют раскосами). Советую их делать обязательно. На данном этапе нужно обязательно проверить все диагонали и вертикали, чтобы вовремя ликвидировать возможные искривления каркаса. Каркас окончательно выставляется с помощью отвеса и уровня. Затем каждая стойка закрепляется 4 укосинами (2 снизу и 2 сверху). Временные укосы демонтируются.


Крепление постоянных укосин

Если укосы у Вас имеют сечение меньше, чем основные стойки, то крепить их лучше ближе к внутренней обшивке каркаса. Тогда между укосиной и внешней обшивкой еще поместится утеплитель.


Крепление укосин ближе к внутренней обшивке каркаса

Установка потолочных балок

Тут снова есть несколько вариантов крепления. 

•Монтаж при помощи перфорированных стальных кронштейнов для балки.


Монтаж балки при помощи перфорированных стальных кронштейнов

•Монтаж при помощи стальных уголков


Монтаж балки при помощи стальных уголков

•Крепление методом вырубки


Опирание балок на брус верхней обвязки при помощи врубки

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. На конце каждой балки нужно предварительно сделать паз шириной, равной ширине бруса верхней обвязки. Глубина этого паза должна быть равна 30-50% высоты балки. Каждый край балки крепится к верхней обвязке двумя гвоздями. Гвоздь должен войти в стойку на 10 см.


Параметры врубки для крепления балок перекрытия к брусу верхней обвязки

Примечание: На брусе верхней обвязки желательно заранее (на земле) сделать разметку последующих мест крепления балок перекрытия. Делать это потом на высоте 3 метров дольше и сложней.

Важные моментыдля экономии в каркасном строительстве:

  • Старайтесь максимально экономить пиломатериалы. Для этого на мелкие, короткие детали каркаса используйте обрезки длинных элементов либо искривленные, покоробленные доски, если среди всей поставки попалось пару таких досок.
  • Используйте материалы повторно. Например, доски для временного раскрепления можно позже порезать на мелкие постоянные укосины. Либо же использовать для временного распора не хорошие качественные доски, а например элементы опалубки фундамента и т.п. И очень хорошо, если повторное использование материалов Вы спланируете заранее. Тогда, возможно, пиломатериалов Вы сможете заказать гораздо меньше, чем планировали.
  • Складируйте пиломатериалы так, чтобы короткие элементы и обрезки были всегда у Вас на виду. Тогда Вы не станете лишний раз нарезать новые короткие детали.
  • Бережно храните пиломатериалы, защищая их от загрязнения и намокания.
  • Да, и еще. Это не совсем касается экономии, но никогда не сжигайте отходы пиломатериалов, обработанных антисептиком, особенно в бане. Это опасно для Вашего здоровья.

Крепление балок в каркасном доме. Монтаж вертикальных стоек каркасного дома

Самый емкий этап строительства каркаса в технологии каркасного домостроение – это установка вертикальных стоек. Он занимает большую часть времени на возведение каркасных стен. Проводить установку стоек нужно особенно тщательно, так как это основные элементы, обеспечивающие конструкционную стойкость «скелета» здания. Кроме того, установка стоек предопределяет качество закладки утеплителя и, соответственно – качества всего утепления дома.

1. Этапы возведения каркаса

Напомним основные этапы строительства каркаса в каркасной технологии:

  1. Нижняя обвязка фундамента
  2. Цокольное перекрытие и монтаж чернового пола
  3. Установка стоек
  4. Верхняя обвязка стоек
  5. Установка потолочного перекрытия.

По времени проведения этапов установка стоек – самая протяженная операция, так как количество элементов здесь самое большое. Каждую стойку нужно связать с основанием и дополнительно укрепить, чтобы в процессе монтажа сохранялась их вертикальность.

2. Подготовка вертикальных стоек – выбор доски

Существует несколько основных приемов строительства каркаса по рамочной технологии. Первый способ – сборка рамы каркаса на полу, подъем ее и установка вертикально по всему периметру.

Второй способ – установка каждой стойки вертикально по отдельности.

Принципиально оба способа отличаются тем, что крепление стоек производится в первом случае к верхнему и нижнему брусу рамы, а во втором – непосредственно к обвязке фундамента. Впрочем, сами способы крепления одинаковы, поэтому подробнее рассмотрим второй случай, как наиболее показательный.

Стойки выполняют ответственную функцию – обеспечение конструкционной прочности каркаса, принимая на себя значительные (до 3-5 тонн) нагрузки от крыши и кровли. Материал для них, соответственно выбирает прочный и качественный.

Самые большие нагрузки ложатся на угловые стойки, поэтому для них берется массивный брус – обычно 100х100 мм. Боковые стойки, расположенные по линии стены, несут меньшую нагрузку по отдельности, и для них, как правило, достаточно бруса сечением 40х100 мм. Можно использовать и брусья больших сечений, но это будет стоить в целом дороже. При необходимости можно сшивать стойки из двух досок меньшего сечения, толщиной 25-30 мм.

3. Установка угловых стоек

Сначала устанавливают боковые стойки. Они в самом простом случает прикрепляются к основанию с помощью усиленных металлических уголков. Сами уголки прикручиваются к доскам саморезами или гвоздями. Желательно использовать оцинкованные уголки – они менее подвержены коррозии. Угловые стойки нужно тщательно проверять на вертикальность отвесом. Для дальнейшей их устойчивости в вертикальном положении до окончательного скрепления каркаса желательно устанавливать временные раскосы.

Существует еще один способ крепления боковых стоек – деревянным нагелем. Нагель – это небольшой брусок круглого сечения. Его забивают при сборке угла нижней обвязки – в заранее просверленные отверстия – так, чтобы нагель выступал над плоскостью обвязки на 8-10 см. Это дополнительно скрепляет брусья обвязки и служит элементом, связывающим обвязку со стойкой.

В брусе стойки также просверливают отверстие под диаметр нагеля и глубиной на 8-10 мм больше длины выпуска нагеля. Затем стойка надевается на нагель и также закрепляется раскосами. Этот способ достаточно трудоемок, но имеет ряд преимуществ:

  • Отсутствие металлических креплений, подверженных коррозии
  • Более надежное соединение, чем резьбовое, со временем слабеющее из-за рассыхания древесины

Соединение однородных материалов способствует большей пластичности при боковых нагрузках на стойки.

4. Крепление боковых стоек к нижней обвязке

После установки угловых стоек приступают к монтажу боковых. Здесь самым существенным является выбор шага установки стоек. Расчет расстояния между стойками учитывает:

  • Конструкционные нагрузки на всю стену
  • Способ закладки утеплителя
  • Места установки оконных и дверных проемов.

Необходимое количество стоек желательно заготовить заранее, а отпиливать их – по шаблону, чтобы ошибки в размере какой-либо из стоек не сказывались на других.

Крепление боковых стоек к нижнему основанию осуществляется несколькими способами:

  • С помощью металлических укосин
  • Вставки в вырубленные пазы
  • Монтаж стальным уголком.

Металлические укосины устанавливается несколько иначе, чем деревянные, поскольку деревянные укосины впоследствии убираются, а металлические – остаются навсегда. Их монтируют заподлицо с боковой поверхностью стоек и нижней обвязки, то есть, сначала в стойке и обвязке выбираются соответствующие толщине металлической пластины пазы. Крепление уголков проводится на саморезы или гвозди.

Второй способ заключается в следующем – в нижней опорной балке выбирают пазы по форме сечения стойки, и стойка вставляется в них.

Очень важно учитывать, что при креплении уголками высота вертикальной стойки равняется высоте этажа. А при креплении методом врубки высота стойки должна быть больше ровно на 2 глубины вырубки.

Крепление металлическим уголком проводится аналогично описанному способу для установки боковых стоек.

Шаг стоек планируется в зависимости от

  • Размеров внутренней и внешней обшивки каркасной ячейки
  • Размеров плит утеплителя

Так, большинство используемых листов ОСП для обшивки выпускается шириной 1200 мм, а шаг стоек выбирают 600мм. Края листов обшивки обязательно должны приходиться на стойку в местах стыковки, в противном случае стойки необходимо устанавливать дополнительно.

Плиты утеплителя, например базальтовой ваты тоже производятся с размерами подходящими под типовой шаг стоек. Если используется рулонная минвата или другие виды утеплителя, то для них расстояние между стойками непринципиально. Утеплитель в этом случае вырезается под имеющийся шаг стоек.

Для того, чтобы в процессе работы стойки не наклонились, желательно для каждой ставить временные раскосы – или одновременно для нескольких стоек.

После установки и обвязки всех стоек обязательно нужно устанавливать укосины – это элементы из доски, служащие скреплению каркаса и приданию ему конструкционной прочности. Назначение укосин – противодействие боковым нагрузкам на дом – это в основном ветровые нагрузки. Укосины врезают под углом к вертикальным стойкам, заподлицо с наружной или внутренней плоскостью стены. Подробнее об этом мы рассказывали в соответствующей статье нашего сайта.

5. Заключение

Установка стоек каркасного дома – наиболее продолжительная операция возведения «скелета» сооружения. Ее можно значительно ускорить, если каркасные рамы собирать заранее, чтобы осталось только поднять их вертикально по периметру.

Фирма «К-ДОМ» в настоящее время осваивает сборку каркасных рам на собственных производственных мощностях. Размеры каркасных рам соответствуют проекту дома и оговариваются с заказчиком. Такая работа сэкономит для застройщика время на выезд строителей непосредственно на место возведения дома.

  • Подготовка к установке каркаса
  • Методы соединения брусьев
  • Крепление бруса для нижней обвязки
  • Монтаж угловых и неугловых стоек
  • Крепление уголками
  • Установка потолочных балок

Подготовка к установке каркаса

Чтобы разобраться в строительстве каркаса дома своими руками, надо рассмотреть, как выполняется нижняя и верхняя обвязка и как установить вертикальные стойки каркаса, определить наиболее важные моменты строительства.

К моменту должны быть подготовлены:

  1. Фундамент, выстоявшийся как минимум 7 дней. Бетон набирает полную прочность за 28 дней, собирать каркас можно уже через 7 дней. Это безопасно для каркаса и для фундамента. При заливке ростверка иногда в него закладывают шпильки (анкера) для крепления бруса нижней обвязки. Если планируется именно так крепить брус, то фундамент на данном этапе будет выглядеть как столбы, связанные ростверком с выступающими анкерами.
  2. Дерево для каркаса дома. Если дерево не высушено, его как можно скорее надо монтировать и после сборки каркаса безотлагательно зашивать ОСБ. Значит, плиты ОСБ тоже должны быть подготовлены заранее.
  3. Пиломатериалы, обработанные антисептиком.
  4. Рубероид для организации противокапиллярной гидроизоляции фундамента. Подойдет простой рубероид без ультрафиолетовой стабилизации и посыпки (это немного дешевле).
  5. Крепежные элементы. Подсчитать точно количество крепежных элементов для каркаса дома нельзя, так как крепления – это материал, который часто ломается, где-то их потребуется меньше, а где-то больше, чем планировалось. Для начала можно заказать 9-10 кг гвоздей (1 кг – 50 мм, 3 кг – 100 мм, 5 кг – 120 мм) и саморезы (100 штук – 50 мм, 500 штук – 100 мм). Потом будет легко прикинуть необходимое количество и докупить недостающие крепежные элементы.

Инструменты:

Рисунок 1 – выборка дерева в пол и в лапу.

  • перфоратор;
  • торцовочная пила;
  • ручная ножовка;
  • уровень;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • рулетка;
  • пила дисковая или цепная;
  • клещи;
  • фомка;
  • лопата и кувалда;
  • сверла;
  • электрорубанок;
  • набор магнитных насадок на шуруповерт;
  • строительные карандаши;
  • электролобзик;
  • шуруповерт;
  • металлический угольник;
  • топор;
  • отбивочный шнур.

Перед тем как закупать пиломатериалы, необходимо определить толщину теплоизоляции для пола, стен и перекрытия, так как для увеличения толщины утепления потребуется увеличить каркас.

Вернуться к оглавлению

Методы соединения брусьев

Рисунок 2 – Фиксирование брусьев на местах угловых соединений.

Брус укладывают на ростверк по уже уложенному на него рубероиду. Рубероид укладывают непосредственно перед тем, как уложить брус нижней обвязки. Если его на несколько месяцев после укладки оставить непокрытым, он может подплавиться или надорваться. К тому же рубероид идет сюда без УФ-стабилизации, поэтому оставлять его открытым нельзя. Поэтому до укладки бруса нижней обвязки фундамент можно закрыть сверху полиэтиленовой пленкой. Это предотвратит вымывание бетонного молочка во время дождя.

Перед тем как укладывать брус для нижней обвязки, уровнем проверяют горизонтальность верхней плоскости ростверка. Укладывать брус и гидроизоляцию можно, если она совершенно ровная. Неровности больше 1 см нужно выравнивать раствором и дать выстояться 7 дней, а затем укладывать гидроизоляцию и брус для нижней обвязки. Неровность меньше 1 см выравнивают, подкладывая дощечки под брус для нижней обвязки, потому что раствор такой толщины не будет достаточно схватываться с лентой и постепенно отойдет и рассыплется.

Рисунок 3 – Схема крепления бруса к фундаменту.

Брусья для нижней обвязки стыкуют между собой выборкой на углах. Из различных вариантов выборки рекомендуется 2 способа: выборка дерева в пол и в лапу. Это достаточно надежные варианты, можно выбрать любой из них (см. Рис. 1).

Брусья фиксируют на местах угловых соединений. Использовать для этого можно один из приведенных методов соединения:

  1. Брусья соединяют анкером, который крепит брус для нижней обвязки к фундаменту.
  2. Брусья соединяют гвоздями (на каждый угол 4 гвоздя длиной не меньше 150 мм). Крепят гвозди, отступая от кромки бруса на расстояние в 1,5-2 см.
  3. В местах соединения брусьев сверлят отверстие с диаметром не меньше 20 мм. В отверстие вбивают молотком деревянный нагель (штырь из высушенного дуба), он должен выступать не меньше 8-10 см над поверхностью бруса. Это нужно для предстоящего крепления угловых стоек. Диаметр у нагеля должен быть таким же, как диаметр отверстия. Или же нагель может иметь квадратную форму со стороной немного больше, чем диаметр отверстия (Рис. 2).

Вернуться к оглавлению

Крепление бруса для нижней обвязки


Рисунок а, б – Схема установки анкера.

Перед тем как закреплять брусья между собой, необходимо проверить геометрию: углы и диагонали. Кроме того, что брусья нижней обвязки крепят между собой, они крепятся еще и к фундаменту. Если на этапе бетонирования ростверка в качестве креплений для обвязочного бруса были заложены шпильки, анкера не понадобятся. Сразу можно приступать к сверлению отверстий в брусе под шпильки в местах, которые соответствуют расположению забетонированных шпилек. Этап, описанный ниже, надо пропустить и приступать к креплению бруса нижней обвязки.

Если шпильки не были заложены, брус придется закреплять анкерными болтами с диаметром в 16 мм. В фундамент анкер должен заходить на глубину не меньше 100 мм и поэтому при высоте нижней обвязки в 100 мм вся длина анкера составляет 200 мм (см. Рис. 3).

Отверстия для анкера бурят в застывшем бетоне ростверка. Затем в досках обвязки сверлят отверстия в тех местах, где расположены анкера.

Рисунок 4 – После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливаются вертикальные каркасные стойки.

Крепят брус к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба увеличит площадь соприкосновения гайки и дерева. Если гайку затянуть без шайбы, она утопится в древесину, а это совсем нежелательно. Гайка должна быть шестигранной обязательно (под ключ). Квадратная гайка, круглая, под отвертку и прочие здесь не подойдут. При соединении брусьев нижней обвязки в углах гвоздями или нагелями анкер в углу не устанавливают. В этом случае первые анкера ставят по линии продолжения контура фундаментной ленты (см. Рис. а).

Если гвоздями или нагелем в углу не крепились, первый анкер будет в углу (см. Рис. б) и между углами с шагом примерно в 1-1,2 м.

Шаг иногда может быть и шире, но не более 2,4 м. Если имеются короткие стены, то на одном отрезке бруса для нижней обвязки должно быть не меньше 2 анкерных болтов.

Теперь еще раз проверяют диагонали, углы и уровни бруса верхней обвязки. При необходимости верхнюю плоскость выравнивают электрорубанком. После скрепления брусьев нижней обвязки между собой и закрепления на фундаменте, устанавливают вертикальные стойки каркаса (см. Рис. 4).

Вернуться к оглавлению

Монтаж угловых и неугловых стоек

Рисунок 7 – Схема вырубки бруса.

Устанавливают угловые стойки каркаса дома своими руками.

  1. Если брус нижней обвязки соединяли на углах анкером или гвоздями, то угловую стойку крепят стальными уголками. Для этого берут усиленные уголки.
  2. Если для соединения брусьев на углах был выбран способ с нагелем, то останутся вертикальные выпуски деревянных нагелей в 8-10 см. Теперь на эти нагеля надевают угловые стойки.

Для этого сверлят в нижнем торце стойки отверстие диаметром примерно 20 мм (зависит от диаметра нагеля). Каждую угловую стойку надевают на нагель и закрепляют временными укосинами, которые нужны и при креплении стальными уголками угловой стойки.

Монтаж неугловых стоек

Есть два варианта крепления стоек:

  1. Крепить стойки методом вырубки (врубка на пол бруса или полная врубка).
  2. Крепить стальными оцинкованными уголками (примерно 2 мм толщина).

Крепление уголками лучше всего производить оцинкованными саморезами, но можно брать и черные неоцинкованные.

Для крепления стоек методом вырубки на брус нижней обвязки наносят разметку и делают пазы по размеру стойки (глубина 30-50% от высоты бруса). К примеру, если высота бруса 100 мм, делают вырубку глубиной в 30-50 мм (см. Рис. 7).

Рисунок 8 -Временное закрепление каркаса длинными укосами.

Независимо от способа крепления неугловых стоек их нужно раскрепить временными укосинами. Устанавливать можно длинную укосину на несколько стоек одновременно или же 2 короткие укосины на каждую стойку.

Временное закрепление каркаса длинными укосами. (Рис. 8.)

Если заранее не была сделана раскладка каркаса для всех стен, то есть планировалось работать без чертежей, надо учитывать на данном этапе, что шаг стоек в местах дверных и оконных проемов может быть другим. Поэтому все-таки следует набросать все основные элементы и стены, естественно, с размерами.

Высота вертикальной стойки при креплении уголками равна высоте этажа. А при креплении методом врубки она должна быть выше на 2 глубины вырубки.

Брусья верхней обвязки на углах тоже стыкуются при помощи вырубки.

Брус верхней обвязки крепится к вертикальным стойкам таким же образом, который был выбран для крепления стоек к нижней обвязке (стальные уголки или вырубка).

Тема сегодняшнего выпуска — жёсткость каркасного дома, а именно какие методы нужно предпринять, чтобы каркас дома был жёстким.
Основное правило для достижения жёсткости – это достаточность механической жёсткости отдельных элементов и их комплексная перевязка в общей конструкции каркаса.
Давайте рассмотрим по пунктам. Я также буду использовать схематический каркас для более наглядного объяснения. Сразу хочу заметить, что построив не один каркасный дом, я считаю просто необходимым двойное утепление для такого дома, поэтому конструктивные решения также заведомо предполагают такое двойное утепление.
Итак, начнём, видео-выпуск на данную тему можно посмотреть
1. Подбор сечения стоек каркаса
Относительно простая рекомендация.

Несущие стены – достаточное сечение 150*50, для ненесущих перегородок 100*50. Сечение по североамериканским нормам соответственно 6*2 и 4*2 дюйма, при переводе в сантиметры немного меньше, но и контроль качества и выборки материала для каркаса там выше. Для наружных стен также часто применяется сечение 200*50 для закладки большего слоя утеплителя. Хотя для лучшей теплоизоляции, конечно, рациональнее использовать не увеличение утеплителя в стене с 150мм до 200мм, а обрешётку стен с закладкой слоя 50 мм, который перекроет относительно увеличенные теплопотери через стойки.

2. Шаг стоек.

Есть два основных стандартных шага 400 и 600мм. Такие межцентровые расстояния позволяют беспроблемно крепить внутреннюю отделку из гипсокартона без подрезки.

Многие строители, чтобы сэкономить делают шаг 600 (есть экономия на стойках и на подрезке утеплителя, если используется базальтовая вата). Они оправдывают такое решение выдержками из западных норм. Но при этом для шага 600 мм есть строгие ограничения, о которых строители умалчивают. Этот шаг обычно для одноэтажных домов при незначительных глухих пролётах стен. Если есть окна окон и перевязка с внутренними перегородками, то пролёты стен не имею ограничения.
Также шаг 600 мм используется при блочном строительстве, где есть двойная перевязка стен, которая компенсирует увеличенный шаг.
Вообще, я всегда рекомендую 400мм. И сам на каркасных домах всегда использую только такой шаг.

3. Обязательное усиление оконных и дверных проёмов.

Стандартный подход заключается в том, что разрыв стены,который забирает как минимум одну стойку каркаса, должен быть усилен должным образом и здесь не нужно изобретать велосипед, а использовать проверенную схему усиления.

4. Учёт точечных нагрузок каркаса в локальном увеличении общего сечения вертикальных стоек .

К таким усилениям будут относится срощенные стойки на получение нагрузок от конькового бруса, при передаче увеличенных нагрузок с больших проёмов на вертикальные стойки и т. д. Например, стандартный небольшой оконный проём усиливается двумя дополнительными стойками,которые берут нагрузку в месте разрыва. Но если проём больше, то и собранные оконной балкой нагрузки также будут больше, поэтому добавляются ещё стойки, иначе одну стойку может раздавить.

5. Устройство перемычек внутри каркаса.

Они выполняют сразу несколько функций – как пожаросдерживающие перемычки, для дополнительного поддержания верхнего утеплителя, также добавляют пространственную жёсткость каркаса. Обычно выполняются на несущих стенах, шириной на 50 мм меньше, чем ширина несущей стойки, ставятся заподлицо с внутренней частью стоек и в разбежку между собой.

6. Выполнение укосин или цельной обшивки.
Оба варианта выполняют одну функцию и их задача перевязать элементы каркаса в одну цельную конструкцию. О специфике устройства укосин я расскажу в отдельном выпуске или даже двух. Задача обшивки — перевязка, поэтому она выполняется листовыми материалами, обязательно выполняется с разбежкой швов.

Снова таки, для экономии материала и времени ряд строителей упрощают технологию и не делают перевязки, ставят листы вертикально. Это неправильно, если вы хотите сделать жёсткий надёжный каркас. Перевязка также важна и между этажами, если выполняется двухэтажный дом. Соответственно перевязываются цельными листами первый и второй этаж. По этой причине каркас, который собирается на месте можно считать более надёжным, чем сборка каркаса из заводский панелей, где перевязка стен по этажу имеет разрывы между панелями, а цельной перевязки между этажами нет.

7. Обшивка по углам оконных и дверных проёмов делается цельными листами.

Обращайте внимание строителей на это. Они всегда будут стремиться использовать обрезки в таких местах.

8. Выбор материала обшивки.

При выборе между ОСП и фанерой выигрывает фанера. При меньшей толщине фанера будет намного лучше и жёстче схватывать каркас. Из-за меньшей стоимости тем не менее обычно используется ОСП. Толщина ОСП зависит от этажности. Для одноэтажного дома пойдёт 11мм, тогда как для двухэтажного дома толщина обшивки должна составлять не менее 12 мм.
Обвязка балочных перекрытий лобовой доской.
Это обязательное условие и не только для жёсткости пола. Эта обвязка в большой степени принимает и перераспределяет нагрузки стеновых панелей на балочное перекрытие. Схематично я это покажу вместе с полным узлом примыкания перекрытия к стенам в посвящённому данной теме выпуску.

9. Усиление дверных проёмов.

Особенно касается случаев использования массивной входной двери. При закрывании по каркасу будет идти вибрация. Часто понимание этого приходит уже после установки самой двери, когда стены зашиты и что-то менять сложно. Но чтобы потом каждый день не обращать внимание на вибрацию, которая ко всему может вызывать образование паутинок на поверхности отделки, нужно увеличить массив стоек, добавив хотя бы по одной дополнительной на сторону. А стену дополнительно усилить внутренней обшивкой из листового материала, желательно многослойной фанерой.

10. Обвязка каждого этажа.

Все вроде как знают об этом, но удивительно, что многие делают неправильно. Каждый второй дом, который я наблюдал, был с этой проблемой. Обвязка – это не просто брус, разложенный как получается по стенам, он должен перевязывать их. Часто строители идут по внешним стенам по кругу без перевязки. Потом раскладывают брус по внутренним стенам. Это не правильно..

Допустим так выглядит у нас узор верхнего бруса стен. Первым раскладывается брус на пересечениях внутренних стен с внешними, и дальше перевязываем внешние углы, при этом обвязочный брус должен собой перевязывать две стены.
После этого подобным образом выполняются перевязка других пересечений, а уже потом добавляется обвязка в оставшиеся промежутки.

11. Необходимо использовать качественные крепежи, стяжки, анкера и пр метизы.

Например, вместо обычных гладких гвоздей нужно использовать кручёные или с насечкой. Оба типа гвоздей также представлены в бобинах и кассетах для пневмоинструмента. Покупать себе компрессор и пневмопистолет для одного дома может быть нерационально, но наличие у строителей этих инструментов будет намекать на то, что очевидно с каркасным строительством они раньше действительно сталкивались.
Но если вы любите делать многие вещи своими руками, то компрессор вместе с соответствующими инструментами будет вам отличным помощником для покраски, продувки, чистки, фиксации и других дел.

Итак, 11 простых правил, выполняя которые, вы получите отличную жёсткость вашего каркасного дома.
В следующем выпуске о каркасном доме я расскажу об особенностях перевязки наружных и внутренних стен, и эти особенности касаются не только работ по дереву. Некоторые моменты нужно учитывать при поднятии каркаса, т.к. позже их исправить будет нельзя.

Вконтакте

*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]

Каркасные дома относятся к категории быстровозводимых построек, и при надлежащем уровне их отделки, соблюдения принципов энергосбережения и оборудования необходимыми коммуникациями и сетями мало в чём уступают своим кирпичным или иным аналогам.

Одной из привлекательных особенностей строительства каркасных домов считаются относительно короткие сроки монтажа и проведения общих строительных работ, что, в свою очередь, не может не отразиться на значительной экономии общего бюджета строительных и монтажных работ. Сразу отметим, для многих видов работ Вам потребуются алюминиевые гвозди от производителя , приобрести которые Вы сможете, перейдя по ссылке на сайт http://markon-spb.ru/.

Долговечность и надёжность таких строений во многом зависит от применяемых технологий укрепления составляющих элементов. Качественное укрепление каркаса возводимой постройки имеет важное значение в противодействии атмосферным и геологическим явлениям — порывам ветра или незначительному движению грунта, на котором оборудован фундамент постройки.

На сегодняшний день каркасный принцип возведения построек довольно распространён. Каркасное строительство домов в Красноярске успешно развивается благодаря появлению на рынке новых специализированных предприятий, а использование современных методов в возведении каркасных построек обеспечивает популярность этой технологии.

Наиболее распространены нижеприведенные способы или технологии размещения и укрепления соприкасающихся элементов конструкции несущего каркаса, а именно:

  • Размещение конструктивного элемента в опорной плоскости путём помещения в паз, выполненный по принципу полного вырезания полости;
  • Частичное вырезание полости в опорной конструкции, для дальнейшего размещения и закрепления несущего элемента;
  • Соединение элементов при помощи металлических усиленных уголков или иных соединительных конструкций. В данном случае соединение несущих элементов происходит путём наложения и закрепления уголка или планки, и последующей затяжкой её саморезами или анкерами.

После соединения конструкций уровень жёсткости каркаса возможно увеличить путем монтажа так называемых укосов — планки, соединяющие горизонтальные брусы обвязок каркаса с вертикальными стойками.

Использование укосов возможно как небольшой длины, так и таких, которые по диагонали соединяют углы соприкосновения горизонтальных и вертикальных балок и планок. В любом случае применение укосов и их особенности должны носить частный характер, и их размер определяться исходя из особенностей общей конструкции.

Ведущие специалисты в области строительства всё чаще и чаще рекомендуют использовать способ каркасного возведения объектов. Гарантией надёжности и прочности домов выступают не только качественные материалы, но и способы их монтажа и соединения. Именно поэтому применяемым технологиям по укреплению каркаса дома следует уделять особое внимание, учитывая все окружающие факторы и условия дальнейшей эксплуатации постройки, а доверить контроль над строительством, безусловно, следует профессионалам, имеющим подтвержденный успешный опыт.

Популярность каркасного строительства растет не по дням, а значит, к нему имеется настоящий повышенный интерес. И этот интерес касается не только заказчиков каркасных домов у строительных фирм и самостоятельных строителей, желающих возвести «каркасник» своими руками. Интерес проявляется и у производителей строительных материалов и разработчиков новых способов деревянной застройки.

Разрабатываются новые методы и способы строительства, новые технологии. Все это существенно облегчает весь процесс возведения домов, а также значительно удешевляет стройку. Некоторые страны на государственном уровне приняли программу возведения каркасных построек для решения жилищных проблем населения.

К сожалению, для нашей страны все это еще в далеком будущем, однако предпосылки к большей заинтересованности каркасным строительством есть и сегодня. И одно из доказательств этого – создание многочисленных производств, которые нацелены на оптимизацию данного метода возведения. Ниша, которая совсем недавно была свободна, теперь занята на 90%, и между фирмами начинается настоящая жесткая конкуренция.


В принципе, это не плохо, так как вытесняются более слабые и менее качественные производства, а те компании, которые могут удовлетворить потребности заказчиков, остаются на плаву и получают возможность совершенствовать свои технологии.


За 400 лет каркасное строительство прошло долгий путь от простейших фахверковых из натуральных материалов до современных канадских и финских домов из панелей. Все эти здания относятся к деревянным постройкам и обобщенно называются в народе «каркасниками». Однако, конечно, разница между традиционными русскими деревянными домиками и современными финско-канадскими – колоссальна. Различия появляются как в методах возведения, так и в самих материалах.

Русский способ

Русским способом строили каркасные дома еще 300 лет назад. Что он представляет собой?

В принципе, во время такого строительства совершались все те этапы, которые совершаются и сегодня. Рассмотрим пошаговую инструкцию:

  1. Нарисовать или купить . Если вы планируете возводить жилое здание, то проект лучше заказать у архитектора, так вы сможете сэкономить на материалах. Специалист сделает рисунок оптимального дома для вас с учетов сторон света, климатических условий и самого участка. Кроме того, с подробным проектом можно подсчитать, во сколько обойдется постройка.
  2. Подобрать участок, расчистить его, снять плодородный слой почвы. Хорошо бы в это время провести и анализ почвы, так как разные типы грунта требует разного подхода в построении фундамента.
  3. Возвести . Он может быть либо ленточным, либо столбчатым, либо плиточным, либо свайным. Зная примерную нагрузку на почву вашего дома и тип почвы, вы сможете подобрать самый оптимальный вариант как по качеству, так и по стоимости.
  4. Изоляция фундамента. Когда фундамент полностью готов, цемент, если он использовался, высок, можно приступать к следующему этапу. Фундамент должен быть гидроизолирован, для чего используется рубероидом, техниколем или другим методом.
  5. Устройства , которая представляет собой уложенные по периметру фундамента доски или брус.
  6. Возведение . Для строительства используются доски или брус. Устанавливаются угловые стойки, перемычки, подкосы и центральные стойки. Окно поддерживается ригелем. Деревянные элементы, которые используются при создании каркаса, должны быть хорошо просушены и обработаны огнебиозащитой. Только тогда срок эксплуатации каркасного строения будет длительным. Просушку для строительства лучше выбрать технологическую – в специальных печах при определенной температуре.
  7. Каркас необходимо утеплить, для чего между брусом укладывается один из видов утеплителя – минеральная вата, пенопласт или др. по .
  8. Утеплитель с внешней стороны дома покрывается гидроизоляцией – пленкой или мембраной, которая не даст влаге попасть с улицы внутрь стены.
  9. Изнутри защищается от влаги пароизоляционным материалом, который не позволяет попадать влаге внутрь, и при этом способен вывести пары воды из стены в помещение. Самое главное- уложить данную пленку правильной стороной, для этого необходимо читать инструкцию.
  10. Полученный пирог стены каркасного дома закрывается , как изнутри, так и снаружи. На эти плиты можно наносить отделку или фиксировать обрешетку для фасадных панелей. Изнутри стены выравниваются с помощью гипсокартона.
  11. Кровля в таких домах ставится также – используя каркас для стропильной системы. Метод устройства как в стенах. Она также утепляется, изолируется и покрывается плитами.
  12. может быть либо деревянным, либо на основе цемента.


Таким образом, возведение русского каркасного дома идет последовательно, шаг за шагом, из самых простых элементов. На Западе пошли дальше, и немного усовершенствовали данную технологию.

Канадские и финские способы

И метод сборки домов имеет много общего, однако есть и некоторые различия строительства. Что общего имеют эти методы?

  1. Использование более современных материалов для каркаса. Несмотря на то, что эти дома в своей основе имеют деревянные элементы, они имеют более длительный срок эксплуатации по сравнению с русским домом. Причиной является использование клееного бруса. Он на порядок дороже, однако такие его качества, как отсутствие деформации даже через несколько десятков лет и повышенная прочность, сделали его предпочтительным для канадского и финского жилья.
  2. Если рассматривать пошаговую инструкцию сборки каркасного здания, то после фундамента в финском и канадском коттедже собирают пол. В русском варианте собираются первоначально стены, этим также отличается метод.


Различие канадского и финского дома состоит в первую очередь в технологии. Финский дом собирают так:

  • делают фундамент
  • этап строительства пола
  • горизонтально на ровной поверхности отдельно сделают каркас стены
  • утепляют ее в горизонтальном положении минеральной ватой, гидроизолируют, укладывают мембрану для пароизоляции и с обеих сторон закрывают листами осб-3
  • укладывают обвязку
  • устанавливают готовую стену
  • после установки таким образом 4 стен, вся конструкция скрепляется внешней обвязкой


При строительстве канадского дома технология усовершенствовалась до использования панелей или СИП-панелей. Они представляют собой утеплитель на основе пенополистирола, который толстым слоем (минимум 15 см) нанесен между плитами ОСБ. Пенополистирол не боится влаги, являясь «родственником» пенопласта, поэтому гидроизоляция не производится. Так же этот материал не впитывает в себя влагу, а значит и пароизоляция также не нужна. СИП-панель представляет собой уже готовую стену, которую только следует подогнать под нужный размер, сделать окна и дверные проемы.

СИП панели также используются для перекрытий, являясь одним из лучших материалов для пола. Кроме того, специальные панели были адаптированы для создания кровли.

Самый современный способ

Некоторые методы производства пошли дальше, и стали выпускать готовые панели для домов с уже подогнанными размерами. К такому конструктору прикладывается инструкция с правилами описания очередности сборки. Это крайне удобно, так как процесс сборки может осуществляться самостоятельно.


Некоторые производства на СИП панели наносят уже готовую внутреннюю и даже внешнюю отделку. После сборки, которая занимает несколько недель, можно сразу въезжать в готовый дом.

Стойки каркасного дома | ОрловСтрой

Для монтажа стоек каркасного дома обычно применяют две технологии: используя вырубку или стальные уголки. Перед началом строительства нужно досконально изучить их сечение и учесть расстояние между ними. Просчитайте параметры и выберете для себя оптимальную технологию монтажа, а только потом начинайте работу.

Сечение

Монтаж угловых и боковых стоек – важнейший этап сооружения основания для будущей постройки, от которого зависит надёжность вашего дома. Сечение этих элементов как правило, составляет 100х100 мм. Однако для боковых стоек опытные строители советуют использовать доску с сечением 40х100 мм. Это не значит, что данные рекомендации необходимо принимать за абсолют. Иногда их сшиваются из двух досок, толщина которых не превышает 30 мм.

Монтаж угловых стоек

Вначале обязательно устанавливают угловые стойки. Монтаж производят, используя стальные оцинкованные уголки. Большинство рабочих отдаёт предпочтение именно этому способу благодаря быстроте и простоте строительного процесса. Для данного узла следует использовать исключительно усиленные уголки.

При помощи отвеса проверьте вертикальность. Для крепления уголков используют саморезы или гвозди. Чтобы сохранить заданное положение стойки, её следует надёжно закрепить к брусу нижней отвязки, используя временные раскосы.

Существует и иной способ закрепления стойки – установка на деревянный нагель. Это весьма трудоёмкий процесс, требующий много времени. Если вы выбрали этот метод, то всегда остаются вертикальные впуски, длина которых составляет 8-10 см. В нижнем торце необходимо высверлить отверстие, соответствующее диаметру нагеля. Стойки аккуратно надевают на нагеля и крепят временными раскосами.

Монтаж вертикальных стоек завершён. Только сейчас следует начать установку боковых. Есть несколько методов установки, но наибольшей популярностью пользуется монтаж с использованием укосин. Столь широкое распространение обусловлено малыми временными затратами и сравнительной простотой по сравнению с аналогичными методами.

Монтаж не угловых стоек

  • Крепление стальными уголками. Наиболее распространённый способ, отличающийся простотой и сравнительно малыми временными затратами. Считается, что он наиболее надёжен, поскольку из-за вырубки под стойку брус ослабляется. Существенным недостатком выступает увеличение строительной сметы. Поэтому вариант с уголками более дорогостоящий. Специалисты рекомендуют осуществлять крепление оцинкованными саморезами по дереву.
  • Крепление при помощи вырубки. На поверхность бруса нижней развязки наносится разметка и устраиваются пазы, соответствующие размеру стойки. Их глубина способна достигать 50% от высоты бруса.

Какой бы способ крепления вы не выбрали, не угловые стойки обязательно закрепляются временными укосинами. В противном случае, конструкция способна расшататься. Обычно монтируют две небольшие укосины для одной стойки, но вы вправе установить одну длинную для нескольких.

Крепление бруса верхней обвязки

Применяйте тот же способ, что и для крепления нижней обвязки. На методике крепления уголками останавливаться подробно не стоит – она идентична описанной ранее.

Крепление вырубкой предусматривает наличие пазов для стоек. Внимательно проследите за тем, чтоб расположение пазов было исключительно по вертикали, иначе возрастает риск перекоса каркаса.

Укрепление конструкции

Некоторые строители пренебрегают укреплением каркаса. Рекомендуем производить крепление диагональными укосами. Это обеспечит каркасу надлежащую жёсткость и защитит от ветров и иных нагрузок.

Из чего лучше стойки для каркасного дома – из бруса или доски?

Стойки каркасного дома являются основным несущим элементом конструкции, от которой требуется прочность, жесткость и стабильность. Ориентируясь на эти критерии, у обычного человека на интуитивном уровне складывается мнение, что брус будет понадежнее. Он толще, массивнее и так далее. Хороши ли большие размеры бруса для каркасного дома на самом деле – рассказано в этом материале.

Для начала полностью исключим путаницу, которая почти всегда возникает, когда доска очень сильно похожа на брус, и наоборот. Чтобы сделать это, обратимся к документу, который называется ГОСТ 1828887 «Производство лесопильное. Термины и определения». В нем четко указано, что такое брус и доска, и как их не путать между собой.

Доска. В соответствии с этим Государственным Стандартом, представляет собой пиломатериал толщиной до 100 мм, а шириной, более, чем в два раза превышающей толщину. Примеры.

  • Если толщина пиломатериала 40 мм, а ширина не менее 80 мм – это доска.
  • Пиломатериал толщиной 90 мм и шириной 150 мм – доской не является, так как ширина не больше толщины в два раза.

Брус. В соответствии с тем же Государственным Стандартом, представляет собой пиломатериал, толщина и ширина которого больше 100 мм. Примеры.

  • Пиломатериал толщиной 40 мм и шириной 100 мм – это не брус. Это доска.
  • Пиломатериалы с размерами 100×100 мм, 100×150 мм, 150×150 мм и так далее – это все брус.

В этом же Стандарте есть такое понятие, как брусок. Он определяется, как пиломатериал толщиной до 100 мм, но шириной не более двойной толщины. Примеры.

  • Пиломатериал размерами 50×50 мм – это брусок.
  • Если размеры 40×70 мм – это тоже брусок, а не брус или доска.

С терминами разобрались. Переходим к сути вопроса.

5 причин предпочесть доску брусу

Можно даже не рассматривать все пять предлагаемых причин, по которым доска объективно лучше бруса для строительства стоек каркасного дома. Вместо этого достаточно было привести всего один весомый аргумент. Однако предлагаемые критерии, все же, важны, потому с них и начнем.

Мостики холода

Любая наружная стенка каркасного дома состоит из вертикальных стоек и теплоизоляционного материала между ними. То есть, та площадь стен, где будет уложен утеплитель, теплоизоляционные свойства будут на одном уровне. А вот те места, в которых останутся только стойки каркаса, будут без утеплителя. Известно, что древесина – неплохой теплоизолятор. Но ее теплоизоляционные характеристики не идут ни в какое сравнение с минеральной или базальтовой ватой такой же толщины. Разница многократная.

Отсюда следует, что каждый участок стены, который будет занят стойкой, является потенциальным мостиком холода. Логично, что чем шире будут эти стойки, тем мостик холода будет более существенным. То есть, если установить стойки из бруса (а мы выяснили, что это, как минимум, 100 мм), мостиков холода в каркасном доме будет более, чем в два раз больше, чем если применить доску сечением 40×100 мм.

Неоправданные расходы

Как будет доказано дальше – нет абсолютно никакой оправданной надобности применять для сборки каркаса массивный брус. Более того, по некоторым аспектам это даже чревато. Как пример, уже описанные выше мостики холода. Но и это еще не все. А поскольку брус дороже, чем доска, то помимо намеренно приобретенных недостатков мы получим еще и неоправданный перерасход средств.

Стабильность геометрии каркаса

Чем массивнее пиломатериал, тем с большей силой он деформируется в процессе естественного высыхания. Остов каркасного дома собирается из древесины естественной влажности. То есть, сушки и деформации просто не избежать. В этом плане доска ведет себя куда более стабильно и предсказуемо. Кроме того, за счет жесткости конструкции ей «некуда деваться», потому геометрию она не меняет так критично, как может сделать это массивный брус.

Несущая способность стоек каркаса

Многие уповают на то, что у бруса несущая способность большая, чем у доски. Однако если обратиться к цифрам, то выясняется, что одна стойка из доски сечением 40×100 мм способна нести нагрузку 300 кг. То есть, чтобы каркас смог выдерживать вес дома, скажем, в 12 т, таких стоек понадобится всего 40 шт. Использовать меньше стоек, отдав предпочтение брусу, невозможно. Шаг между стойками каркаса все равно придется соблюдать, иначе возникнут проблемы с жесткостью конструкции, закладкой утеплителя и отделочными работами.

Строительные нормы и правила

Ну и последний аргумент в пользу бруса, который, к слову, мог быть тем единственным и исчерпывающим – это строительные нормы. В частности, про каркасные дома написано в цифрах и картинках в документе, который называется СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных жилых домов с деревянным каркасом». Если поискать в этом документе ответ на вопрос – доска или брус, то можно найти информацию, что и доски 40×100 мм будет многовато. Для многих типовых проектов достаточно доски шириной всего 80 мм при толщине 40 мм.

Итог

Для строительства каркасного дома, в частности, для установки стоек каркаса – следует использовать доску, а не брус. Это будет и правильнее, и надежнее, и дешевле. Оптимальный вариант для большинства типовых проектов – это каркас на основании стоек из доски сечением 40×100 мм.

Стойки каркасного дома: выбор оптимального шага

Приступая к возведению частного дома на основе каркасной технологии, предстоит решить очень важный вопрос – определиться с шагом между каркасными стойками и предусмотреть деформационные зазоры, образуемые между стройматериалами, используемыми для облицовки.


При выборе оптимального шага следует руководствоваться следующими рекомендациями:

  • На шаг, а также сечение каркасных стоек, влияет предполагаемая высота строения, поскольку от нее непосредственно зависит несущая нагрузка в пересчете на каждую отдельно стоящую стойку.
  • Пиломатериалы, используемые для производства стоек, должны соответствовать критериям, указанным в «Строительных нормах и правилах», а их размеры определяются соответствующим ГОСТом.
  • Если не был произведен проверочный расчет, то расстояния между стойками, расположенными по соседству, устанавливают исходя из максимальных габаритов стоек, распределенной на них нагрузки и типа несущей стены.
  • Стойки строения располагают в стыковых проемах, при этом необходимо, чтобы они были непрерывны по высоте.
  • Несоблюдение шага между стойками приводит к нарушению технологических норм, сокращению срока эксплуатации постройки и снижению ее качественных характеристик.

Оптимальное расстояние между стойками

Специалисты настаивают, что шаг стоек должен составлять от 50 до 70 см. Оптимальное значение зависит от условий возведения и эксплуатации здания, особенностей проекта, но оно ни в коем случае не должно быть больше 1 метра. Оптимальный шаг обеспечивает каркасной основе прочность и устойчивость.

На тех участках, где устанавливаются оконные и дверные блоки, шаг стоек делают в соответствии с параметрами коробов. Если выполнение данного условия невозможно, поможет установка дополнительных стоек, способных поддержать коробы.

Изготавливают стойки из древесины первого сорта, не имеющей дефектов. Сечение материала должно обеспечивать устойчивость к нагрузке готовой постройки. Поскольку толщина несущих стен дома, возведенного на основе каркаса, зависит от среднегодовой температуры в регионе, где планируется строительство, и обязательно превышает 100мм, то и минимальные параметры брусков, используемых для стоек, составляют 100 мм (ширина) и 50 мм (толщина). В тропической и субтропической климатической зонах используются бруски с сечением 50х150 мм.

Габаритные дома с этажностью выше первого предполагают использование в качестве стоек брусков с сечением 150х150 мм.

Стойки устанавливают строго вертикально в полном соответствии с проектной расстановкой, соединяя их с верхней и нижней обвязкой посредством шипов кубической формы со стороной 5 мм. Стойки дополнительно закрепляют уголками и скобами. Необходим постоянный контроль положения сторон стоек в соответствии с плоскостями стен, поскольку отклонение оказывает влияние на уровень качества обшивки и эстетический облик строения.

Выбор шага стоек по типу используемых стройматериалов

Рассчитывая оптимальный шаг между соседними стойками в каркасной конструкции, следует учитывать габаритные параметры материалов, применяемых в качестве облицовки, утеплителя и отделочных материалов. Специалисты СК «Крона» предпочитают использовать в своей работе минеральную вату Knauf, толщиной 100 мм в качестве утеплителя, а для внутренней и наружной отделки – вагонку из древесины хвойных деревьев.

Каркас внутренних перегородок производится из обрезной доски с параметрами 100х40 мм. В этом случае шаг между стойками должен быть не больше 400 мм.

Отделка стен брусового дома

Желая обзавестись экологически чистым жильем, будущие домовладельцы все чаще делают выбор в пользу домов из профилированного бруса. Несмотря на то, что древесина сама по себе выглядит достаточно эстетично, брусовый дом нуждается в отделке и утеплении.

Рекомендации по обустройству комнаты отдыха в брусовой бане

Важность правильного проектирования и обустройства комнаты отдыха в бане очевидна и объясняется тем, что в здесь посетитель проводит значительную часть времени. Опытные строители уделяют самое пристальное внимание устройству инженерных сетей и отделке данной комнаты.

Брусовые дома – преимущества и недостатки

Технологии деревянного домостроения постоянно совершенствуются. Это касается как методов обработки древесины, так и непосредственно сборки срубов. Главное направление подобных улучшений – минимизация и без того немногочисленных недостатков профилированного бруса с одновременным …

Рассчитаем шага между стойками в каркасной постройке.

Прочность каркасного дома определяется его конструкцией. Вес стен, перекрытий и крыши держатся на несущем каркасе каркасного дома. Для прочности каркасного дома важно правильно выбрать толщину несущих стоек, а также расстояние между стойками. Существуют правила расчета каркасного дома. Сегодня мы обсудим, как рассчитать расстояние между стойками в каркасном доме, так называемый шаг стоек в каркасном доме.

Шаг стоек в каркасном доме

Расстояние стоек в каркасном доме определяется их прочностью и будущей нагрузкой. Чем прочнее стойки каркаса, тем больше могут быть промежутки между ними. Кроме того, на величину шага стоек каркасного дома влияют размеры отделочных материалов. Почему расстояние между опорами должно учитывать размеры отделочных панелей?

Шаг в стене каркасника.

Приведём пример. Для удобства монтажа листов ОСБ шаг между стойками стен каркасного дома стараются выбрать с учётом их размеров. Размеры ОСБ составляют 2500х1250 мм. Значит, при расстоянии между стойками кратном 1250 мм (или кратном 2500 мм) расход отделочного материала на обрезки будет достаточно минимальным. Края листа ОСБ будут крепиться к стойке. При расстоянии больше 1250 часть листа ОСБ будет обрезана при монтаже.

Также стараются учитывать размеры будущего утеплителя. К примеру, если утепление каркасного дома изнутри будет проводиться матами из минеральной ваты Роквул, то их размеры – 1200х600 мм с деформационной полосой 50 мм. Тогда расстояние между стойками под утеплитель должно быть 550 мм. Что не соответствует 1250 мм ОСБ. В таком случае, при выборе шага опор не учитывают размеры утеплителя, а для его монтажа в каркасе предусматривают дополнительные планки.

На заметку

Также необходимо учесть, что в местах установки дверей и окон расстояние между стойками в каркасном доме может быть больше или меньше. Расстояние должно соответствовать ширине будущего окна или дверного проёма.

Выбор крепёжных элементов будет определяться материалом каркаса. Вертикальные стойки каркасного дома из дерева крепят к нижней и верхней обвязке с помощью металлических уголков и гвоздей. А металлические вертикальные опоры скручивают болтами или сваривают дуговой сваркой.

Итак, с особенностями выбора шага и подбора крепёжных элементов разобрались. Теперь обратимся к расчетам и вычислим вес будущего каркасника, толщину опор и расстояние между ними.

Сколько весит каркасник

Каркас дома является несущей системой. Его прочность должна выдерживать давление стен, перекрытий и крыши. Поэтому для расчёта стоек каркасного дома необходимо определить вес будущего строения. Как это сделать?

Вес стен каркасника.

Существует несколько методик определения веса будущего строения. Приведём две:

  • Определение веса постройки по онлайн калькулятору. В таком варианте в калькулятор вводят значения ширины и длины стен постройки, его высоту, количество несущих перегородок, а также материал стен, их толщину и получают готовый результат – ориентировочный вес будущего строения.
  • Расчеты по строительным таблицам. Это более сложный и кропотливый труд, в процессе которого можно получить более точный результат. По данным строительных таблиц определяется ориентировочный удельный вес 1 куб. м каркасной стены, а также погонный вес каждого метра перекрытий, кровельных листов. Полученные данные множатся на площадь стен дома или кровли, суммируются и складываются в общий вес каркасного дома.

Полученный в расчётах вес будущего строения умножается на коэффициент 1,1. Он учитывает дополнительный вес сантехнических устройств, мебели, которые будут расположены в постройке. В результате мы получаем тот вес, который каркас дома должен выдерживать в течение многих лет эксплуатации.

По данным он-лайн калькулятора мы получим, что вес одноэтажного каркасного дома 8х8 м с крышей из металлического профиля и деревянными лагами, в климатической зоне с зимними температурами -10 составит около 10.5 тонн. Умножив на коэффициент, получаем 11.55 тонн, которые для удобства расчётов округляем до 12 тонн строительного веса. Итак, что делать дальше?

Стойки каркасного дома

Дальше – обратимся к прочности деревянных стоек, и выясним, какой вес может выдержать каждая опорная стойка. Традиционно для деревянных каркасов одноэтажных строений используют угловые стойки каркасного дома сечением не меньше 100х50 мм, для двухэтажных – 150х50 мм. Пользуясь справочными таблицами, определим несущую способность каркасной стойки.

Расстояние между основами.

На заметку

Расчёт несущей способности по формулам достаточно сложен и сопряжён со знанием сопротивления материалов.

По справочнику физических свойств древесины, прочность на сжатие дерева составляет 30 — 50 МПа (в зависимости от вида дерева). Это значит, что каждый см сечения может выдержать 30-50 кг веса. Стойки стен каркасного дома 100х50 мм гарантированно выдержит 300 кг.

Учитывая общий вес дома, определённый раньше, можно вычислить минимальное число опорных стоек. Для этого разделим 12 000 кг на 300 кг, в результате чего получим, что установка стоек потребует 40 досок сечением 100х50 мм.

Расстояние между опорами

Расстояние стоек в каркасном доме определяется нагрузкой или весом дома, количеством опор. Пользуясь полученными данными, определяем необходимое расстояние между стойками каркаса. Для этого вычисляем общий периметр стены. В доме 8х8 м он составит 32 м. После чего делим полученные 32 м на количество стоек 40 штук. Получаем расстояние 0,8 м или 800 мм.

В строительной литературе есть общие рекомендации, как правильно производить крепление стоек каркасного дома. В них говорится, что при невозможности выполнить строительные расчеты, шаг между стойками одноэтажного каркасного дома выбирается в размере от 500 до 700 мм. И ещё: принято, что шаг стоек каркасного дома не должен превышать 1 м.

Стены каркасного дома | Каркасные дома

Без чего не построишь дом? Конечно же, без стен.

Стены каркасного дома — это второй важный элемент после лаг пола. Давайте рассмотрим стену подробнее.

О «пирогах» стены у меня есть отдельный пост, так что в этом посте остановимся исключительно на деревянном каркасе.

Она состоит из 4 основных частей (в скобках их название в канадском каркасном домостроении, чтобы вы могли их потом найти в поиске и посмотреть со всех ракурсов):
Нижняя обвязка (Bottom Plate)
Стойка (Studs)
Верхняя обвязка (Top Plate)
Вторая верхняя обвязка (Double Top Plate)

Нижняя обвязка (Bottom Plate) — связывает стойки снизу, верхняя обвязка (Top Plate) сверху, вместе: стойки и две обвязки образуют крепкую каркасную стену. Стойки (Studs) в каркасной стене должны идти с определенным шагом, обычно в России этот шаг выбирают 600мм или 625мм (смотря какой применяется утеплитель и плитная обшивка). При этом, если вы делаете стены из доски шириной 100 мм (а не стандартных 150мм), то шаг стоек должен быть не больше 400мм.

Вторая верхняя обвязка (Double Top Plate) необязательна в некоторых случаях, но обычно ее ставят, так как она равномерно распределяет нагрузку от лаг перекрытия на каркасных стены.
Существуют два главных правила относительно второй верхней обвязки:
1) она должна состыковывать на стойках (Studs).
2) она должна состыковываться не ближе, чем на 2 стойки по отношению к стыкам верхней обвязке (Top Plate) — посмотрите ниже на фото как это выглядит.
При этом вторая верхняя обвязка на стене необязательна, если лаги перекрытия над ней расположены ровно над ее стойками.

Подробнее о шаге стоек

.
Когда мы выбираем шаг стоек, имеет смысл ориентироваться на:
1) внешнюю обшивку (обычно OSB-3)
2) внутреннюю обшивку (обычно ГКЛ)
3) утеплитель

Рассмотрим подробнее.
1) Шаг стоек под OSB-3 1250×2500 (лист располагается горизонтально)
627 мм
417 мм
2) Шаг стоек под ГКЛ 1250×2500 (лист располагается горизонтально)
627 мм
417 мм
Кстати, влиянием ГКЛ на шаг стоек можно пренебречь, если он будет крепиться к обрешетке (часто делают с утеплителем внутри).
3) Шаг стоек под утеплитель 1200×600 со стойками 40(50) мм толщиной
625-630 мм
Шаг стоек под утеплитель 1200×560 со стойками 40 мм толщиной
590 мм
Шаг стоек под утеплитель 1200×560 со стойками 50 мм толщиной
600 мм
Шаг стоек под утеплитель 1000×500 со стойками 40(50) мм толщиной
525-535 мм

Таким образом, оптимальный шаг стоек при OSB-3, ГКЛ и утеплителе 600 мм шириной — 627 мм. При других — нужно выбирать: или подрезать утеплитель, либо резать OSB-3, либо резать ГКЛ. Легче всего резать утеплитель, ГКЛ тоже обрезать не проблема, а вот OSB-3 резать не более муторно. Кстати, ГКЛ можно ставить и вертикально. В некоторых случаях даже OSB-3 можно ставить вертикально, но не рекомендуется.

В моем случае, я вообще предпочел не применять OSB-3, а обшить дом доской 100×25 под углом 45 градусов. Таким образом, я ушел от проблемы с OSB-3. ГКЛ у меня через обрешетку и его можно тоже игнорировать. Получилось, что мне осталось лишь выбрать шаг лаг под утеплитель, я выбрал 625 мм (на фото).

Узлы каркасный стены в картинках:





Об оформлении проемов (окон и дверей) в каркасных стенах поговорим отдельно, т.к. там добавляют еще много новых элементов.

Бонус:
Как поднимать стены  дома по платформе:

Вам потребуется несколько человек в синих или белых футболках.

Как выглядят стены дома в сборе:

 

Итак, теперь  вы знаете, как построить стену своими руками. Если вы не хотите строить самостоятельно, всегда можно обратиться ко мне и я найду для вас надежную бригаду в вашем регионе.

Удачной стройки!

Установка сервера в стойку: пошаговая установка

Корпус сервера разработан с учетом возможности его установки в стойку. Со временем в отрасли были приняты стандарты, упрощающие установку серверных стоек для всех. Это особенно важно для тех, кто часто проводит техническое обслуживание или расширяет свои серверные комнаты.

Итак, если вы знаете некоторые из этих стандартов, установить сервер в стойку не составит труда. Изучение передовых методов монтажа серверов важно, потому что вы можете снизить риск повреждения компонентов и обеспечить стабильность.

Перед установкой направляющих или полок

  • Ознакомьтесь с размерами своего сервера и стойки. Прежде всего, вам нужно знать монтируемую ширину, глубину и высоту вашего сервера. После этого убедитесь, что ваш сервер совместим с монтажной шириной, глубиной и высотой вашей стойки.
    Короче говоря, высота измеряется в единицах стойки, что равно трем отверстиям в стойке. Ширина обычно составляет 19 дюймов, исключений из этого стандарта очень мало.Глубина является наиболее изменчивым параметром серверных стоек и монтажного оборудования, поэтому направляющие и полки обычно имеют регулируемую глубину.
  • Если ваш сервер несовместим с вашей стойкой, найдите подходящий адаптер. Ваш полноразмерный сервер не будет установлен в стойку с 2 опорами без комплекта адаптера или комплекта направляющих для 2 или 4 опор. Адаптеры также могут помочь, когда ваше оборудование недостаточно широко для вашей стойки или слишком глубоко/недостаточно глубоко.
  • Знайте, какие отверстия есть в вашей серверной стойке. Ваша стойка будет иметь резьбовые, нерезьбовые или квадратные отверстия. Если вы используете рейку или полку без инструментов, они, скорее всего, будут работать только со стойкой с квадратными отверстиями. Если вы пытаетесь прикрепить рейку с резьбовыми отверстиями к стойке с квадратными отверстиями, вам необходимо сначала установить закладные гайки.
  • Отрегулируйте полки или направляющие серверной стойки по глубине. Многие рельсы и полки, выпущенные в последние несколько лет, имеют регулируемую глубину.В отличие от нерегулируемого монтажного оборудования, они имеют скользящий механизм, который позволяет точно подобрать размер для вашего сервера. Вам нужно будет сдвинуть задний кронштейн по внешнему кронштейну направляющей или полки, чтобы отрегулировать глубину установки.

Установка сервера в стойку

Установите серверную направляющую или полку в стойку. После того, как ваша глубина отрегулирована, вы сможете установить рельсы и полки. В зависимости от типа отверстия вашей стойки и механизма крепления оборудования инструкции будут различаться.Здесь мы приведем ссылки на инструкции по монтажу с резьбовым, безинструментальным и квадратным отверстием с вариантами закладной гайки.

Установите внутреннюю направляющую в сервер с помощью винтов с буртиком (для направляющих, предназначенных для сервера) . Рельсы, специально предназначенные для работы с такими серверами, как HP и Dell, будут иметь винты с буртиком. Они торчат по бокам серверов и выглядят как маленькие ручки. Они прикрепляются к прорези j серверной направляющей, чтобы зафиксировать ее на месте и сделать так, чтобы сверху или снизу сервера не было металла. Вставьте сервер в стойку . Если вы используете специальную направляющую для сервера, вы должны сопоставить внутренние направляющие на вашем сервере с внешними направляющими, установленными на стойке, и вставить их внутрь. Если вы используете универсальную направляющую, вы не будете ничего устанавливать в серверное шасси. и сможет скользить его по рельсу. Установите винт с накатанной головкой при использовании совместимого сервера . Универсальные направляющие поставляются с опорой для винтов с накатанной головкой, которые фиксируют сервер в среднем отверстии стойки. Не все серверные корпуса поддерживают винты с накатанной головкой, но если они есть, рекомендуется их использовать.

Дополнительные сведения перед установкой 

До сих пор мы рассмотрели основы, но предварительное планирование перед первой установкой является важной частью настройки серверов. Последнее, что вам нужно, — это инвестировать сотни долларов в установку, которая не будет адекватной, когда вы расширитесь в будущем.

Существуют способы защитить вашу серверную стойку от будущего, например, убедиться, что есть место для установки PDU, прокладки кабелей и KVM. Вы также можете рассмотреть возможность покупки исключительно универсальных направляющих, чтобы в будущем вы могли легко заменять оборудование.

Управление кабелями будет приобретать все большее значение по мере добавления в стойку большего количества оборудования. Горизонтальные и вертикальные планки для укладки кабелей — лучшие аксессуары для поддержания порядка кабелей. Кабели спускаются по горизонтальным стержням до тех пор, пока они не выходят или не входят в пункт назначения через вертикальные стержни. Существует множество различных методов управления кабелями, но это общая идея.

Полноценные KVM могут переключаться между выводами дисплея на нескольких серверах.Эта функция является обязательной в зависимости от размера вашей серверной комнаты. Даже если ваша установка имеет только один выход, есть 1-портовые KVM-консоли, которые помещаются в стойку высотой 1U. Это может сделать всю вашу стойку автономной установкой без необходимости использования внешних дисплеев или клавиатур.

Наконец, вы должны оставить место для установки PDU . Они могут быть установлены в передней или задней части стойки и обеспечивать питание всей стойки. Они помогают дополнительно консолидировать кабели, но неизбежно занимают место в стойке.Вы можете либо оставить свободное место для их установки, либо установить их с помощью адаптера для крепления кнопок на панели управления кабелями.

 

 

Резюме

Название статьи

Как установить сервер в стойку: пошаговая установка

Описание

Установка сервера в стойку — простой, но деликатный процесс. Пока вы знакомы с этими шагами, вы можете избежать случайных повреждений и ошибок.

Author

Patrick Cleath

Название издателя

RackSolutions

Логотип издателя

Open Frame Wall Mount Project

Предоставлено Стивом М.

Давно хотел установить сетевую проводку по всему дому. Коллега порекомендовал настенную стойку с открытой рамой для размещения оборудования на высоте, организованности и отсутствия помех. Меня направили на несколько веб-сайтов, посвященных сетевому оборудованию, включая RackSolutions.com. Уровень настройки, который RackSolutions.com предлагает для своих настенных стоек с открытой рамой, сразу привлек внимание. Я остановился на размере 15U в высоту и 9U в глубину.

https://www.racksolutions.com/wall-mount-rack.html

Оборудование прибыло в течение трех дней с момента оформления заказа. Несколько деталей были упакованы вместе в зависимости от размера и доставлены в хорошем состоянии:

При вскрытии упаковки было обнаружено множество картонных, пластиковых и пенопластовых уголков для надлежащей защиты оборудования во время транспортировки:

После распаковки у вас будет четыре стойки, верхняя и нижняя часть стойки, а также несколько пакетов с винтами и закладными гайками:

Первые впечатления
Металл прочный и имеет очень прочное лакокрасочное покрытие на каждой кромке поверхности. Проведя пальцем по металлу, особенно вблизи углов или областей с перфорацией/вырезом, вы не обнаружили острых или зазубренных краев. На каждой стойке было установлено несколько резьбовых соединений, которые будут использоваться для крепления стойки к верхней и нижней секциям стойки.
Начать сборку!

Сборка проще простого — нужна только одна отвертка Phillips № 2.
Стойки сконструированы таким образом, что они могут соответствовать только определенному выравниванию по верхней и нижней части стойки.Это достигается за счет вырезов на концах стоек. Каждая стойка помещается во внутренний угол верхней и нижней части стойки.

Установка стойки
После разметки и предварительного сверления двух отверстий в верхней части стойки были установлены два болта и шайбы. Между головками болтов и шпильками оставалось около полутора дюймов пространства.
Подвешивание стойки на двух болтах:

Стеллажное оборудование
Сначала я установил в стойку коммутационную панель, сетевой коммутатор и двухопорную полку. Чтобы удерживать отдельно стоящие компоненты на месте и исключить риск опрокидывания или падения, я обернул устройства застежками-липучками.

Готово!
Вот окончательное изображение готовой стойки:

Заключительные мысли
Этот продукт просто выдающийся, и я в полном восторге от того, каким получился этот проект. После того, как проводка была установлена ​​​​в стены, я полностью уверен, что смогу разместить свою сеть и бытовые компоненты в этой стойке.Стойка довольно прочная и хорошо сложена, и я не сомневаюсь в ее долговечности на долгие годы. RackSolutions предлагает множество аксессуаров для индивидуальной настройки внешнего вида стойки, что позволило мне выбрать комбинацию, соответствующую моим текущим потребностям и планам на будущее.

Дополнительные детали

• 2 полки с двумя опорами
• Ремни с застежкой-липучкой, различной длины
• Рулон с липучкой
• Несколько 18-дюймовых трехштырьковых удлинителей от Monoprice
• Инструмент для закладных гаек

Эта запись была размещена в пятницу, 13 марта 2015 г. , в 9:52 и находится в разделе «Стойки, настенные стойки».Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через ленту RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

 15 основных соображений по установке стеллажей на складе

Вы инвестируете в установку складских стеллажей? Если да, то стоит сделать это правильно с первого раза.

Один шаг, который вы не можете позволить себе пропустить? Правильное закрепление и крепление стеллажей для поддонов.Этот единственный шаг имеет решающее значение для обеспечения безопасности ваших продуктов, а также вашей рабочей силы.

Сегодня мы подробно рассмотрим 15 наиболее распространенных соображений, которые следует учитывать при выборе наилучшего пути вперед. Читайте подробности, которые вам нужно знать.

1. Нужно ли прикручивать стеллажи к полу болтами?

Краткий ответ? да.

По данным Института производителей стеллажей (RMI), Американского национального института стандартов (ANSI) Mh26. 1-2012, все колонны стеллажей для поддонов должны быть закреплены или прикреплены к полу с помощью болтов. Сюда входят не только колонны прохода, но и внутренние или задние колонны на всех рамах.

В соответствии с этой спецификацией все колонны должны иметь опорную плиту, а также анкерные болты, соответствующие стандартам проектирования RMI по качеству и долговечности.

Зачем нужны эти компоненты?

Самый очевидный ответ — держать стойки в вертикальном положении.

Опорная плита и анкерные болты работают вместе, чтобы защитить ваши стойки от любой силы, возникающей у основания колонн.От землетрясений до столкновений вилочных погрузчиков, вы никогда не знаете, когда столкновение может нарушить вашу установку. Эти компоненты могут сохранить ваши стойки в целости и обеспечить безопасность всех, кто находится поблизости.

2. Рекомендации по типу пола

Конечно, существуют определенные типы пола, на которые крепить стойку легче, чем на другие. Полы промышленных складов могут быть изготовлены из множества материалов, включая:

  • Бетон
  • Линолеум
  • Эпоксидная смола
  • Виниловая композитная плитка (VCT)

В большинстве случаев паллетные стеллажи крепятся к бетону.В этом случае есть специальные инструменты, которые можно использовать для облегчения работы. К ним относятся:

  • Клиновые анкеры для бетона
  • Анкеры для распорки бетона

Прежде чем приступать к креплению стеллажа к полу, важно убедиться, что он выдержит вес и давление, которые вы на него оказываете. Следует учитывать следующие факторы:

  • Размер отверстия в опорной плите
  • Любая сейсмическая активность в районе, где будет использоваться анкер
  • Толщина материала пола
  • Ровность пола
  • Механические характеристики материала напольного покрытия

В некоторых случаях легкие стеллажи для хранения могут быть установлены на поверхности, отличной от бетонной (например, на бетонных поверхностях). г. деревянный настил, брусовая решетка). Однако должен присутствовать квалифицированный инженер, который проверит и порекомендует наиболее подходящие средства для крепления или крепления стоек.

3. Плита перекрытия и грунтовое основание

Перед установкой и креплением стойки к полу здания вы должны убедиться, что новая или существующая плита перекрытия в здании способна выдерживать запланированные нагрузки. положить на него. В дополнение к стеллажам для хранения рассмотрите вилочные погрузчики и другое оборудование, которое будет перемещаться по поверхности.

Важные данные о плите, которые необходимо отметить, включают:

  • Предел текучести бетона (фунты на квадратный дюйм)
  • Толщину плиты
  • Места соединения
  • Прочность и расстояние между стальной арматурой плиты
  • ‘s
  • Пол ровность и плоскостность
  • Любые неровности плиты

В дополнение к анализу плиты важно учитывать уровень грунтового основания вашего объекта. Инженер может измерить жесткость земляного полотна, выраженную в фунтах на кубический дюйм, а также его несущую способность земляного полотна, выраженную в фунтах на квадратный фут.Дополнительная классификация участков грунта, особенно в сейсмоопасных районах, может помочь в составлении проектных спецификаций.

4. Анкеровка возле компенсационных швов плиты

Если вы планируете анкеровать стеллажи для поддонов возле компенсационных швов плиты, важно принять дополнительные меры предосторожности.

Во время установки на месте должен присутствовать контролирующий инженер, чтобы убедиться, что проект соответствует требуемым спецификациям. То же самое применимо, если вы заменяете поврежденные анкеры.

5.Наклонные полы

Спецификация RMI предполагает, что полы складов плоские. Он разработан на основе предположения, что не более 0,5 дюйма на 10 футов высоты отклоняются от истинной параллели под действием силы тяжести. В случае, если вам необходимо установить и закрепить стойки на наклонном полу, важно связаться с проектировщиком стойки, чтобы убедиться, что все в команде знают об этом наклоне и его величине.

Если вы устанавливаете и анкеруете стойки перпендикулярно полу, учитывайте номинальные нагрузки и другие силы, которые будут создаваться из-за уклона.

6. Старые здания

В старых зданиях могут возникнуть как видимые, так и непредвиденные проблемы с плитой перекрытия. В частности, могут быть трещины в бетоне или отсутствующие части пола. Это может стать проблемой при проектировании вашей стойки.

Если вы ставите якорь только в нескольких бухтах, вы можете выбрать место на полу в хорошем состоянии. Однако, если вам требуется несколько проходов, важно привлечь к работе инженера, чтобы убедиться, что вы не привязываетесь к уязвимой зоне или примыкаете к ней.

7. Сейсмическая активность

В некоторых случаях требуется проверка конструкции вашей стойки с учетом любых присутствующих сейсмических сил. Американское общество инженеров-строителей (ASCE) определяет конкретную категорию сейсмического проектирования (SDC) для каждого региона. Если ваш объект относится к категории сейсмостойкости B и выше, он сталкивается с потенциалом землетрясений различной степени.

Несмотря на то, что степень, магнитуда и вероятность такой сейсмической активности могут различаться, крайне важно выполнить проверку конструкции для конкретной проверки нагрузки.Если ваш объект расположен в SDC A, сейсмическая активность недостаточна для проведения такой проверки. Обратите внимание, что требования к сейсмостойкости зависят от конкретной площадки, и перед началом установки стойки изготовитель стойки должен ознакомиться со следующими данными:

  • Применимые строительные нормы и правила
  • Точное место установки свойства подплитных грунтов

8.Осмотр и техническое обслуживание

После завершения установки важно разработать процессы и процедуры регулярного планового осмотра и обслуживания стеллажей.

Эти проверки должен проводить квалифицированный специалист, хорошо знакомый с конструкцией стойки и требованиями к установке. Из-за частоты использования ваши стеллажи для хранения следует периодически осматривать на наличие признаков повреждения или износа. Проверка также должна проводиться сразу же после любого события, которое может привести к повреждению стеллажной системы.

Отдельные владельцы могут устанавливать свой собственный график проверки в зависимости от условий использования своей системы. Хотя проверки следует проводить не реже одного раза в год, рекомендуется чаще. Не забудьте полностью задокументировать график проверки и все результаты.

9. Нужен ли мне профессиональный инженер для осмотра анкеров?

В идеале любая система крепления стойки должна быть проверена профессиональным инженером. Это особенно актуально, если вы ремонтируете или вносите изменения в свою стеллажную систему хранения.При креплении к любой поверхности, отличной от бетонной, необходимо привлечь инженера, чтобы убедиться, что система пола может выдержать несущие колонны стойки.

Инженер может рассказать важные подробности о вашей конструкции анкеровки, в том числе:

  • Сколько анкеров требуется для вашей установки
  • Марка и размер необходимых анкерных болтов
  • Количество отверстий в опорной плите

Хотя производитель стоек также может предоставить эти важные сведения, инженер может убедиться, что ваш окончательный проект соответствует отраслевым спецификациям. При поиске производителей стоек ищите тех, у кого есть знак R-Mark от RMI в опубликованных таблицах емкости, чтобы убедиться, что продукт соответствует спецификациям RMI. В случае специальных конструкций должны присутствовать как клеймо R-Mark, так и клеймо профессионального инженера.

10. Замена поврежденных анкеров

Важно немедленно заменить поврежденные анкеры. Любые отсутствующие, ослабленные или сломанные анкеры представляют прямую угрозу целостности и безопасности вашей продукции, а также безопасности ваших сотрудников.

Передняя и задняя подножки должны быть надежно закреплены на полу. Если какой-либо из них становится неустойчивым, перед их заменой убедитесь, что пол под ними и вокруг них не треснул или иным образом не пострадал.

11. Защита от ударов (вилочные погрузчики, комплектовщики)

Несмотря на то, что они рассчитаны на сопротивление силе, ваши опорные плиты и анкеры по-прежнему подвержены ударам вилочных погрузчиков, комплектовщиков и другой тяжелой техники. Колонны стеллажей, обращенные в сторону прохода, особенно уязвимы из-за своего положения.

Существует несколько способов защитить крепления для монтажа в стойку и ограничить эффект любого удара. К ним относятся:

  • Увеличение размера и количества анкерных болтов на обращенных к проходу колоннах
  • Приварка отдельно стоящих стальных протекторов колонн к опорным плитам
  • Прикрепление пластиковых, стальных или пенопластовых ограждений к колоннам после установки
  • Крепление бетонных столбов или стальных труб в форме перевернутой буквы «U» к полу с помощью стальных опорных плит
  • Крепление отдельностоящего ограждения к полу на небольшом расстоянии от стеллажа

Хотя эти меры могут помочь защитить вашу стеллажную систему от в некоторой степени по-прежнему требуется плановое обучение водителей вилочных погрузчиков, чтобы все сотрудники знали, как безопасно перемещаться по складу.

12. Другие методы стабилизации

Несмотря на то, что напольные анкеры являются самым популярным способом стабилизации стеллажей для поддонов, следует рассмотреть и другие методы стабилизации.

Например, вы можете добавить распорки в верхней части, которые соединяют две стойки вместе, что позволяет им функционировать как единое целое. Таким образом, две стойки могут поддерживать друг друга и повышать устойчивость. Существует также множество защитных приспособлений для стеллажей для поддонов, которые могут помочь предотвратить нестабильность и защитить стеллажи от случайного удара.

13. Отношение высоты к основанию

В соответствии с RMI отношение высоты к глубине (или основания) одного ряда стеллажей для поддонов определяется как расстояние от пола до уровня верхней балки, деленное на глубина кадра.

Обычного двухрядного анкерного крепления обычно достаточно для поддержки стоек с отношением высоты к глубине 6:1 или меньше. Если соотношение превышает это, анкеры и опорные плиты требуют специальной конструкции, чтобы предотвратить их опрокидывание. Если соотношение превышает 8:1, требуется дополнительная стабилизация стоек подвесными стяжками. В этом крайнем случае профессиональный инженер должен контролировать и утверждать конструкцию анкеровки.

14. Анкеровка стены по сравнению с полом

Хотя анкеровка стены может использоваться в качестве альтернативного или дополнительного метода стабилизации, этот подход следует рассматривать только в районах с низкой сейсмической активностью. Даже в этом случае предпочтительнее крепление к полу.

Почему?

В любой момент силы от здания могут перейти к стойкам и наоборот. Привязывание стоек к стенам делает обе сущности уязвимыми для внезапных сдвигов и ударов.Если используются настенные связи, инженер-строитель и инженер по стеллажам должны согласовать конструкцию и установку, чтобы гарантировать, что любые передаваемые силы не повредят стеллаж или само структурное здание.

15. Неиспользуемые анкерные отверстия

Хотите установить клиновой анкер в бетонный пол? Если это так, вы можете задаться вопросом, насколько близко вы можете установить анкер к ранее существовавшему, неиспользованному анкерному отверстию.

MHI утверждает, что клиновой анкер может быть расположен на расстоянии 3,0 диаметра болта от пустого отверстия.Это обеспечивает достаточное пространство, чтобы гарантировать, что способность анкера к выдергиванию не уменьшится. Чтобы сократить это расстояние до 1,5 диаметра болта, пустое отверстие можно заполнить сухим раствором. Обратите внимание, что при планировании макета и определении общего необходимого пространства лучше всего использовать больший диаметр в качестве эталона.

Первоклассная установка стеллажей на вашем складе

Установка правильной системы стеллажей может существенно повлиять на скорость, эффективность и производительность вашего склада.Тем не менее, успешный дизайн не возникает в одночасье.

Тщательно изучив требования, необходимые для оптимизированной установки складских стеллажей, вы сможете обеспечить безопасность конечного продукта, его соответствие нормативным требованиям и отраслевым спецификациям.

Ищете промышленные стеллажи, чтобы начать свой стеллажный проект? Вот где мы приходим на помощь.

Мы предлагаем широкий выбор систем паллетных стеллажей различной ширины, глубины и высоты для удовлетворения любых потребностей.Не стесняйтесь просматривать наш онлайн-инвентарь и свяжитесь с нами сегодня, чтобы подключиться!

Стеллажи для автомобильных рам / Машины для изготовления рам

Высококачественные стеллажи для автомобильных рам для продажи

Нет лучшего и более эффективного способа ремонта обширных повреждений автомобиля, чем стойка для рамы кузова от Auto Body Toolmart. Подсчитано, что почти в половине всех аварий происходит какое-либо повреждение внутренней рамы, а это означает, что для полного ремонта всегда потребуется какое-то устройство для выпрямления, которое вернет автомобилю былую славу.

Получите максимальную отдачу от своей мастерской по ремонту кузовов автомобилей, инвестируя в правильные инструменты для правки рамы, предназначенные для получения профессиональных результатов. С опциями Chassis Liner, Mo Clamp, Star-A-Liner и другими, мы предлагаем полную линейку стоек для рам, выпрямителей кузова и аксессуаров, доступных онлайн.

Особенности и особенности стоек Top Frame

Нет никаких сомнений в том, что Chassis Liner является одним из лучших наименований для такого рода ремонтных работ. Предлагая сверхпрочные стойки для рам, измерительные системы, автоматические подъемники и аксессуары, эта компания знает, что нужно для выполнения самых больших работ, что может подтвердить 16-дюймовая стойка для рамы Truck ‘N Revolution.С 86-дюймовой платформой, высотой башни 60 дюймов и несколькими возможностями тяги на каждую башню эта система может обслуживать некоторые из самых больших транспортных средств. Не менее впечатляющим является шасси Profit Puller 2 Tower 360 Degree Frame Rack, которое включает в себя все, от стойки рамы и гидроцилиндра до 10-футовых цепей, которые помогут вам приступить к работе.

Еще одна популярная марка стоек для рам, которую мы предлагаем на Auto Body Toolmart, — это Champ, которая предлагает полные стойки по доступной цене. Rail Saver — еще один популярный инструмент, который помогает автомастерским эффективно выполнять ремонт лонжеронов рамы, экономя при этом затраты.

Каркасная стойка для вашего гаража — это непростая инвестиция, поэтому убедитесь, что вы выбираете бренд и поставщика инструментов, которым вы доверяете. Auto Body Toolmart стремится к вашему успеху, что делает нас идеальным выбором для вашей следующей крупной покупки. По этой причине мы предлагаем лучшее в отрасли торговое оборудование, двухстоечные подъемники и пневмоинструменты. Поэтому, когда вам нужны какие-либо инструменты, оборудование или товары для магазина, посетите Auto Body Toolmart.

19-дюймовое кольцо для стойки

Благодаря этим размерам и графикам вы сможете узнать, сколько модулей можно разместить в каждом шкафу или раме.Televes использует стандартные размеры, чтобы упростить установку для наших специалистов. Эти размеры взяты с еврокарты (стандартный европейский формат для печатных плат). По вертикали мы находим U (единичная стойка), эквивалентную 1,75 дюйма (44,45 мм), по горизонтали — HP (горизонтальный шаг), эквивалентную 0,2 дюйма (5,08 мм).

Ниже вы найдете размеры основных модулей нашей серии головных станций.

Опоры и шкафы л.с.
5301 Рама стойки 19 дюймов 84
567201 19-дюймовая настенная опора 54
5072 Запираемый шкаф 498 мм 84
5069 Запираемый шкаф 648 мм 112
5235 Запираемый шкаф 948 мм 168

Список размеров оборудования

л.с.

5629

549812

Блок питания (T.0Х/Т.12) 14
T.0X (Трансмодуляторы, CDC,… стандартное оборудование шасси) 10
Т.12 7
5673 Заглушка T. 0X 10
507312 T.12/T.05 Заглушка 7
Оптическое волокно л.с.
234220 Т.0X ЭДФА 14

2337

2339

Разветвитель T.0X 2D/4D 10
234401
234501
234601
Разветвитель T.0X 8D/16D/32D 18
234228 T.0X ЭДФА 1E/8S 22

Крепление стеллажей для поддонов к бетону

Паллетные стеллажи незаменимы на складах и в торговых центрах, а также на многих промышленных и коммерческих объектах.Независимо от объекта, все стойки должны быть закреплены  для обеспечения устойчивости и безопасности.

Существует несколько распространенных типов стеллажей для поддонов, каждый из которых предназначен для определенных функций.

Требуемый тип стеллажей зависит от определенных факторов:

  • желаемая плотность хранения
  • ротация запасов
  • дизайн хранения

Некоторые типы паллетных стеллажей включают:

  • селективный
  • структурный
  • отталкивать
  • узкий

После того, как тип стеллажа для поддонов определен, необходимо разработать план этажа, чтобы обеспечить достаточное расстояние между проходами.Если пространство для хранения требует более узкой конфигурации, доступны стеллажи для поддонов, предназначенные для узких проходов.

После того, как план этажа стеллажей разработан и стойки собраны, необходимо тщательно обдумать решение о покупке анкеров для крепления стеллажей к бетонной плите.

Совет:

Допуск по вертикали 1/8 дюйма на 4 фута обычно считается уровнем в большинстве приложений.

Крайне важно убедиться, что все стойки выровнены, прежде чем устанавливать какие-либо анкеры. Также важно убедиться, что каждая колонна стеллажной рамы прикреплена к соответствующему и устойчивому бетонному полу. Решение о том, какой анкер использовать, обычно основывается на рекомендации производителя и/или личных предпочтениях.

КЛИНОВЫЕ АНКЕРЫ

Одним из вариантов крепления стеллажей для поддонов является использование анкерного клина для бетона. Клиновые анкеры доступны в различных диаметрах и длинах и специально разработаны для использования в твердом бетоне.Диаметр, используемый в каждом случае, зависит от размера отверстия в нижней пластине стойки. Большинство стеллажных систем имеют отверстия, в которые можно вставить клиновой анкер диаметром 1/2 дюйма. Анкер диаметром 1/2 дюйма доступен в 8 различных длинах от 2 3/4 дюйма до 12 дюймов. Наиболее часто используемые длины для крепления стеллажей для поддонов: 3 3/4 дюйма и 4 1/4 дюйма.

БЕТОННЫЕ АНКЕРЫ

Бетонные анкеры также можно использовать при анкеровке складских стеллажей для поддонов.Ударный анкер предназначен для использования в твердом бетоне и представляет собой анкер ударно-распорного типа. Этот анкер 1/2 дюйма доступен в 4 длинах от 2 3/4 дюйма до 6 дюймов. Наиболее распространенными длинами, используемыми в этом типе применения, являются 3 1/2 дюйма и 4 3/4 дюйма.

Размер клинового анкера или запорного анкера

Еще одним важным соображением является определение требуемых значений удержания для выбранного якоря. После расчета и проверки удерживающих значений обратитесь к техническим спецификациям клиновых анкеров или технической таблице ударных анкеров, чтобы выбрать необходимый размер анкера.Если вы не уверены в правильности размера анкера, рекомендуется свериться с местными строительными нормами или попросить инженера определить требования для конкретного применения. Производитель паллетных стеллажей может также предложить размер анкера для использования.

Установка бетонных клиновых анкеров:  

Используя отверстие в нижней пластине в качестве шаблона, осторожно просверлите отверстия с помощью перфоратора и сверла по каменной кладке с твердосплавным наконечником. Диаметр сверла должен совпадать с диаметром клинового анкера.

  • Очистите отверстия от мусора с помощью сжатого воздуха, магазинного пылесоса или проволочной щетки.
  • Прежде чем вставить клиновой анкер в отверстие, обязательно поместите шайбу и накрутите гайку на пару оборотов. Не полностью навинченная гайка защищает резьбу клинового анкера.
  • Вставьте клиновые анкеры в каждое отверстие через вертикальные ножки стеллажей для поддонов.
  • Аккуратно забейте анкеры в каждое отверстие, убедившись, что они установлены на нужную глубину.
  • Затяните все гайки с помощью динамометрического ключа, чтобы убедиться, что они затянуты с требуемым моментом затяжки.

Для получения более подробной информации просмотрите это видео об установке клинового анкера.

При использовании анкерного клина для бетона важно помнить:

  • Клиновые анкеры очень эффективны, когда бетон находится в хорошем состоянии и соблюдаются минимальные краевые расстояния и интервалы между ними.
  • Размер отверстия имеет решающее значение для удерживающих свойств клинового анкера.Диаметр отверстия равен диаметру анкера при использовании твердосплавных коронок стандарта ANSI. Допуски стандартных твердосплавных коронок ANSI специально подобраны для диаметров клиновых анкеров.
  • Клиновые анкеры имеют необходимое значение крутящего момента. См. страницу технической информации, чтобы определить диаметр анкера, который следует использовать для диапазона требуемых значений крутящего момента.

Установка анкера для распорки бетона:  

Используя отверстие в нижней пластине в качестве шаблона, осторожно просверлите отверстия с помощью перфоратора и сверла по каменной кладке с твердосплавными наконечниками.Диаметр бурового долота должен быть равен диаметру ударного анкера.

  • Очистите отверстие от мусора с помощью сжатого воздуха, пылесоса или проволочной щетки
  • Перед тем, как вставить запорный анкер в отверстие, обязательно поместите шайбу и навинтите гайку на анкер в соответствии с требованиями. Гайка может быть заподлицо с верхней частью анкера или полностью закручена, чтобы обеспечить отделку шпильки.
  • Надежно закрепив гайку, шайбу и установочный штифт, вставьте распорные анкеры в каждое отверстие через вертикальные ножки каждой стойки для поддонов.
  • С помощью молотка подходящего размера установите штифт несколькими острыми и квадратными ударами по головке штифта, пока он не окажется на одном уровне с верхней частью анкера. Якорь удара теперь установлен правильно.

Для получения более подробных инструкций просмотрите это видео по установке ударных анкеров.

Вот некоторые преимущества использования анкера удара:

  • Размер анкера равен размеру отверстия.
  • Фактический диаметр анкера равен его номинальному диаметру.
  • Анкер вставляется с гайкой и шайбой.
  • Гайку и шайбу можно легко настроить для нужной посадки.
  • Запорный анкер можно визуально осмотреть после его установки. Когда головка штифта соприкоснется с резьбой, анкер установлен.
  • Ударные анкеры обеспечивают превосходную удерживающую способность.
  • Гайки и шайбы входят в комплект.

Чтобы снизить травматизм и повысить производительность, важно установить стеллажи безопасным образом.Потратив время на изучение конкретной области применения, а также посоветовавшись с экспертами по контракту, можно создать более продуктивный и эффективный склад.

Девять преимуществ комплектов для ремонта стоек

Повреждение стеллажа для поддонов часто происходит из-за удара вилочного погрузчика, когда он перевозит груз по объекту. При обнаружении поврежденной секции стойки следует изолировать конструкцию и привлечь для оценки системы квалифицированного профессионального инженера по стойкам.На основании оценки инженера может быть определено, что ремонт может быть выполнен с использованием специально разработанного комплекта для ремонта стойки от оригинального производителя стойки или квалифицированной третьей стороны. Эти комплекты позволяют укрепить поврежденные компоненты или снять их и заменить на новый продукт, правильно спроектированный и закрепленный на месте.

Вот девять преимуществ использования комплекта для ремонта стойки:

  1. Производительность системы и структурная целостность поддерживаются. Хотя комплекты для ремонта стоек и колонн могут частично состоять из стандартных деталей, они всегда разрабатываются специально для соответствия конфигурации и грузоподъемности существующей стойки, как указано в системном приложении нагрузки и конфигурации стойки (LARC). Это гарантирует, что отремонтированная стойка будет продолжать обеспечивать те же возможности нагрузки и структурную целостность, что и до возникновения повреждения.
  2. Комплекты для ремонта повреждений всех стоек и скоб. Некоторые владельцы стоек ошибочно полагают, что комплекты для ремонта стоек предназначены только для передних стоек, обращенных в сторону прохода. Фактически, комплекты можно использовать для устранения повреждений, возникающих в конце складских проходов, которые подвержены большему движению и большему риску ударов. Комплекты могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы соответствовать конкретной стойке, или они могут быть разработаны и изготовлены так, чтобы быть совместимыми более чем с одним стилем стойки. Комплекты также могут быть разработаны для консольных стеллажных систем.
  3. Некоторые комплекты позволяют ремонтировать стойки без предварительной разгрузки. Чтобы свести к минимуму сбои в работе склада, в определенных ситуациях (по решению профессионального инженера, нанятого для надзора за ремонтом) можно отремонтировать поврежденный компонент стойки без предварительной разгрузки всей системы. В этих случаях используется специальное устройство, которое фиксирует стеллаж и поддерживает вес груза во время ремонта без ущерба для безопасности.
  4. Наборы
  5. можно хранить для минимизации времени простоя. При предварительном заказе комплектов для ремонта стойки для хранения на месте установка может быть выполнена на месте, если это разрешено профессиональным инженером по установке, который руководит ремонтом.
  6. Ремонтные комплекты для стоек являются менее дорогим вариантом. В зависимости от типа стеллажа и типа повреждения комплект для ремонта стойки может быть значительно дешевле полной замены рамы стойки.
  7. Комплекты болтовых соединений снижают риски, связанные с ремонтом на месте сварки. Комплект для ремонта стоек с болтовым креплением устраняет различные риски, связанные со сваркой в ​​полевых условиях, в том числе: вероятность возгорания из-за искр; поверхностное загрязнение, которое может ослабить сварной шов и нарушить целостность ремонта; обеспечение того, чтобы среда, в которой выполняется сварка, соответствовала ее успеху; и проверка того, что сертификат сварщика применим к типу сварного шва, необходимому для ремонта.
  8. Комплекты для ремонта стойки просты в установке. Опытный специалист по ремонту стоек может выполнить установку комплекта для ремонта стойки с болтовым креплением всего за 30 минут, в зависимости от типа и расположения поврежденного компонента.В определенных ситуациях установка может выполняться даже собственными ремонтными бригадами.
  9. Прочные и безопасные комплекты . Многие комплекты для ремонта стойки разрабатываются, производятся и поставляются производителем оригинального оборудования стойки (OEM), что делает их столь же долговечными, как и оригинальные детали. Точно так же третья сторона может разработать ремонтный комплект с использованием компонентов из толстой стали, прочность и мощность которых превосходят исходные компоненты.
  10. RMI предлагает практические рекомендации по комплектам для ремонта стоек. Институт производителей стеллажей (RMI) поддерживает использование комплектов для ремонта стеллажей, разработанных в соответствии со стандартом ANSI Mh26.1: Спецификация проектирования, испытаний и использования промышленных стальных стеллажей для хранения. Эта спецификация требует, чтобы ремонт восстанавливал систему до ее первоначальной проектной мощности. Кроме того, RMI публикует документ, в котором подробно излагаются передовые методы ремонта стойки с использованием комплектов: Руководство по оценке и ремонту или замене поврежденной стойки — Версия 2.

Хотите узнать больше о ремонте стоек? Приобретите руководство RMI по оценке и ремонту или замене поврежденной стойки — версия 2.

.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.