Каркасные дома утепление стен: Утепление стен каркасного дома изнутри минеральной ватой

Как сделать правильный пирог стены каркасного дома? | Эксперты

Утепление фасада — это комплексные работы по получению требуемого сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (стен) дома. В результате утепления фасада, увеличиваются теплоизоляционные свойства стен, и дом становится более энергоэффективным.

Алексей

Технолог

Сопротивление стены теплопередаче — это технологический коэффициент характеризующий уровень ее теплоизолирующих свойств. Соотношение простое, чем выше теплотехнический коэффициент, тем лучше теплоизолирующие качества стены.

Профессионально утеплённый дом многократно снизит ваши расходы на отопление. Эту экономию вы ощутите сразу же, в первый отопительный сезон после утепления фасада.

Справочник СНиП 2 – 3 – 79. «Строительная теплотехника» — это нормативный документ, который в связке с СНиП 23 – 01 – 99 «Строительная климатология», рекомендует планировать теплоустойчивость ограждающих конструкций (стен), в зависимости от региона где находится ваш дом.

Содержание

• Галерея
• Как правильно утеплять каркасные дома
• Как правильно монтировать утеплитель, чтобы избежать («мостика холода») температурного моста
• Монтаж на каркас плитного материала (фанеры или OSB). Для чего это нужно?
• Правильная установка гидроветрозащитной мембраны
• Монтаж пароизоляции изнутри каркаса
• Монтаж обрешетки и плитного материала изнутри каркаса
• Утеплитель для стен дома. Какой фасадный утеплитель лучше?

В климатических таблицах учитывается среднемесячная температура, влажность воздуха, и максимальные суточные осадки. Так же, чтобы предусмотреть климатические форс мажоры, и более четко подготовить к ним дом, в расчетах применяются и крайние климатические значения (абсолютные минимальные и максимальные температуры и такое же абсолютное количество осадков). Мудрые и осторожные доктора наук, которые составляли СНиП и СП, предусмотрели форс мажорные обстоятельства, которые может принести людям погода. Поэтому при расчётах, берутся не только средние, но и абсолютные показатели температур и осадков, свойственные климатическим районам и подрайоном.

Мы рассматриваем утепление каркасных домов в климатических подрайонах Москва (Московская область) и Санкт – Петербург (Ленинградская область). Климатический подрайон Москва называется 2В, среднемесячная температура в январе (от — 5° до – 14°) в июле (от +12° до +21°). Климатический подрайон Санкт – Петербург называется 2В, среднемесячная температура в январе (от – 3° до – 14°) в июле (от +12° до +21°).

Галерея

Как правильно утеплять каркасные дома

Ширина и толщина досок, из которых выполнены стойки стен каркасного дома — 200х50 мм. Ширина доски определяет глубину стены и соответственно количество утеплителя, которое можно поместить в нее между стойками. Специалисты компании «Домостроительные Технологии» , применяют утеплитель «Технониколь» «Техноблок» или «Роквул». Оба вида утеплителей — это теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты с низко фенольным связующим. То есть эмиссия фенола из них — не происходит. Последнее их делает безвредными для человека, и экологичными. Плотность обоих утеплителей около 40 кг/м2 это золотая середина от рекомендаций. В отличие от рулонного утеплителя плитный «Техноблок» и «Роквул» — не просаживается.

СНиП ы связанные с тепловой защитой зданий рекомендуют для наших регионов 2В общую толщину утеплителя в стенах — 150 мм.

Фото 1. План утепления каркасного дома

Как правильно монтировать утеплитель, чтобы избежать («мостика холода») температурного моста

Плиты утеплителя имеют размер 60х1200 см. Ширина между стойками умышленно выполняется 59 см — это на 1 см меньше чем ширина плиты утеплителя. Когда плиты утоплены между стойками. утеплитель сидит там плотно, и за счет силы трения — скольжения между кантами плиты и краями деревянных стоек держит сам себя. Если высота стены 3 метра или ниже, то перемычка не требуется, можно ставить одну плиту на другую в стене. Та усадка, которая у плиты утеплителя произойдет, будет за счет своей микроскопичности, не критичной. А вот если стена высотой 3.5 метра, перемычка совершенно необходима.

Толщина теплоизоляционного слоя в стене, 200 мм, достигается из 4 слоев плитного утеплителя, уложенного так, чтобы стыки плит каждого слоя были в отношении стыков следующего и предыдущего слоя, в шахматном порядке. Расстояние между швами по вертикальной оси должно быть не менее 150 мм. Это отсекает «мостики холода», и улучшает сопротивление стены теплопередаче.

«Мостик холода» (температурный мост) — это участок ограждающей конструкции, имеющий пониженное сопротивление стены теплопередаче. В нашем частном случае — это участок теплоизоляционного слоя, собранный из плит утеплителя с примыкающими друг к другу стыками плит на соседних слоях. Отсутствие примыканий между швами, отсечет «мостик холода».

Фото 2. Как утеплить каркасный дом

Монтаж на каркас плитного материала (фанеры или OSB). Для чего это нужно?

Если рассматривать стену каркасного дома в боковом разрезе, то на ее фасадной стороне после слоя утеплителя идет древесный плитный материал. Расстояние между ним утеплителем 3 – 5 мм. Это компенсационный зазор на случай влажностных расширений плитного материала. Если зазором пренебречь, то набравший влагу плитный материал начнет расширятся, и не имея места для этого, сам себя сорвет с крепежей.

Плитным материалом может быть плита OSB — 3 или фанера ФСФ. Обе разновидности плитных материалов, имеют повышенную влагостойкость. При условии, если плиты произведены в РФ, у них безопасный уровень эмиссии ЛОК (летучих органических компонентов) фенолформальдегида, на уровне Е1. Их применение — это рекомендации СП 31 – 105 2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом». Обшивка плитным материалом придает пространственную жесткость каркасу, и помогает ему противостоять горизонтальным ветровым нагрузкам. Наш более чем 10 летний строительный опыт, закономерно подтверждает все выкладки СП 31 – 105 2002.

Пространственная жесткость здания — это способность здания и его конструктивных элементов, сохраняя первоначальную форму, противостоять внешним деформационным силам в виде вертикальных и горизонтальных нагрузок.

Фото 3. Монтаж OSB плит

Плитные материалы ОSB — 3 и фанера ФСФ обладают высоким запасом прочности поэтому каркас будет достаточно жесткий, и станет уверенно сопротивляться сдвигающим нагрузкам.

Правильное монтирование утепления стены каркасного дома, предусматривает вначале зашивание каркаса снаружи плитным материалом. Потом компенсационные щели между плитами ветрозащитной обшивки, изнутри, закрываются брусками – «нащельниками», и только после этого, туда с тыльной стороны стены, укладывается внутрь утеплитель. Компенсационные щели всегда выполнятся при монтаже древесных плитных материалов. Если этого не сделать, при набухании плиты вырвет с крепежей.

Компенсационная щель между плитами древесных материалов – это зазор 3 – 5 мм, который оставляется при монтаже обшивки, он нужен для компенсации будущих влажностных расширений древесных плит.

Фото 4. Схема пирога утепления дома

Правильная установка гидроветрозащитной мембраны

На обшивочные плиты монтируется гидроветрозащитная мембрана «Ютафол» 85. Ее листы натягивают на плитный материал периметру, начиная снизу в верх. Край верхнего листа, должен идти в нахлест на нижний лист на 10 см. Если на мембрану под фасад попадет вода, именно нахлест поможет защитить плиту обшивки от намокания. Стыки так же проклеиваются специальным герметизирующим, двухсторонним скотчем. В местах будущих крепежей гидроветрозащиты к обшивочной плите, лучше нанести на нее полосы бутил каучуковой двусторонней ленты. Опытные мастера — эти места выявляют заранее. Крепление гидроветрозащитной мембраны строительным степлером к плите, через слой бутилкаучука на ней, обеспечит внешнюю герметизацию гидроветрозащитного контура. Это делается по аналогии с креплением пароизоляции к стойкам. Физические процессы герметизации, от этого — не меняются.

Поверх мембраны монтируется обрешетка для фасада. В зависимости от задачи, она может быть из деревянных брусков, или алюминиевых направляющих. Нивелиром ставятся отметки на стене, и по этим отметкам крепятся «маяки». По «маякам» натягивается строительный шнур. Два крайних бруска обрешетки разнесенные по краям стены крепятся на специальные регулируемые уголки, которые позволяют по лазерным меткам нивелира, включенного в режим плоскости, выровнять обрешетку под углом в 90 градусов. Тем самым, подсистема и будущий фасад будут идеально ровными. Бруски обрешетки должны изнутри касаться шнура.

Фото 5. Гидроветрозащитный контур в каркасном доме

Строительный шнур (трассирующий шнур, мелованная нить, отбивочный шнур, малярный шнур) — это разметочный строительный инструмент в виде шнура, намотанного на барабан (катушку), для нанесения прямых линий на больших плоскостях, иногда применяется как визуальная разметка повторяющая луч лазера, для выравнивания стен или конструкции подсистемы.

До того, как начинать монтировать фасад надо уточнить какую высоту цоколя планирует у себя выолнить заказчик. Обычно она в пределах 50 см. По горизонтальной границе цоколя, ставится капельник.

Капельник — это металлический фартук в виде планки, который крепится на карнизе, чтобы отводить воду от фасада дома. В нашем случае капельник закреплённый на границе цоколя и стены, будет выполнять сходные функции, он станет отводить излишки воды от нижней части фасада, от цоколя.

Одновременно с этим надо определится с тем какой угол будет у фасада. С запилом под 45 градусов, или открытый, когда доски обшивки, примыкающие друг к другу в углу, накладываются торцами одна на другую.

Если на стене есть окно, то следует заранее, до начала монтажа фасадных панелей, выполнить на нем отливы и откосы, наличники устанавливаются позже, после монтажа фасадной доски. Когда все вышеуказанные моменты готовы, только можно начинать установку фасадных панелей.

Монтаж пароизоляции изнутри каркаса

Изнутри «пирог утепления» дома накрывается слоем пароизоляционной пленки. Вначале на канты стоек каркаса в местах примыкания к ним пароизоляции, наклеивается двусторонняя бутил каучуковая лента. Листы монтируются на строительный степлер, с 10 см «нахлестом» по краям каждого полотна. Учитывая, что скобы степлера будут пробивать пароизоляционную пленку только в тех местах где, под ней лежит бутил каучуковая лента, бутил каучук ее основы, как герметик затянет края отверстия, и герметизация станет эталонной.

Фото 6. Пароизоляция внутри дома

Швы между листами пароизоляции проклеиваются специальным двухсторонним пароизоляционным скотчем. Лист идущий к полу по плоскости стены, касаясь пола, Г — образно загибается, и ложится на слой гидроизоляции пола. Там он будет так же приклеен пароизоляционным скотчем. Под потолком лист пароизоляции так же Г – образно выгибается и приклеивается пароизоляционным скотчем к пароизоляции «потолочного пирога». Получится, что у помещения объемный, герметизированный, замкнутый пароизоляционный контур. Влага и частички пара не могут уходить в стены и пол, они пойдут туда, куда их поведет техническое решение инженера. В вентиляцию.

Монтаж обрешетки и плитного материала изнутри каркаса

Каркас стен не может сформировать идеально ровную стену в долгосрочной перспективе. Технически, сразу же после изготовления, в тот же день, стена идеальная. Это подтверждает лазерный нивелир, включённый в режим отображения плоскости. Потом начинается микроусадка стоек в горизонтальной плоскости. Меняется их ширина. Древесина является биополимерным строительным материалом с хорошо выраженными и предсказуемыми свойствами к усадке. Достаточно стойке или стойкам, в результате усадки стать уже на 1 – 2 мм, и это уже создает кривизну (отклонение) последовательно идущие через все слои «пирога утепления», к внешней плитной обшивке. Поэтому обрешетку (подсистему) надо всегда выставлять по лазеру. Правильно выполненная обрешетка сделает ваши стены идеально ровными.

После этого на внутренней стене с помощью лазерного нивелира выставляются обрешетка. Делаете отметки на полу на том расстоянии, где вы планируете видеть плоскость обшивочного материала, гипсокартона или фанеры. Отметки ставятся по краям плоскости стены. Включаете на нивелире режим отображения плоскости, ставите его между отметками и передвигаете нивелир так что бы лазер одновременно коснулся обоих отметок. Выставляете «маяки». Между ними натягиваете шнурок, и монтируете обрешетку так что бы лицевая часть брусков касалась шнурка. Когда обрешетка будет готова, монтируете избранный вами плитный материал.

Фото 7. Монтаж утеплителя внутри дома

Размеры брусков для внутренней обрешетки должны быть 50х50 — не меньше. Это необходимо для того, чтобы потом вы смогли смонтировать под обшивкой проводку, поставить нормальные розетки с типовой глубиной «стакана» 45 мм. Суммарно с толщиной плитного материала 5 – 6 мм, брусок 50х50, подарит 55 мм свободного пространства под обшивкой. Более чем достаточно для розеток и проводки.

Если бруски для обрешетки будут меньшего чем 50х50 сечения, это уменьшит расстояние от плитной обшивки до слоя пароизоляции, и вы даже не сможете поставить нормальные розетки с 45 мм «стаканом». При монтаже проводки очень важно действовать аккуратно, и не нарушить целостность пароизоляционной пленки под обшивкой. Иначе это приведет к нарушению герметичности всего пароизоляционного контура, с очень неприятными последствиями в виде намокшего утеплителя, и резкого снижения теплоизоционных качеств стен. Проще говоря, дом станет значительно более холодным.

Плитный материал, ФК фанера или ГВЛ, монтируется на обрешетку на специальные гвозди в зависимости от типа плитного материала. Если вы хотите стены с обоями, как в квартире, выбирайте ГВЛ. Перед монтажом, если требуется, его обычным способом «расшивают», грунтуют, шпаклюют, крепят армирующую ленту (стеку — серпянку) на швах, повторно шпаклюют готовый шов. Армирующая лента должна в нахлест, симметрично заходить на оба края листа. Это улучшит связку листов. Наносят пластичную шпаклевку по всей площади листов, ждем полимеризации шпаклевки. Далее можно красить или клеить обои.

Расшивка гипсокартона — это техническая процедура по срезанию строительным ножом краев плит в местах будущих стыков под углом в 40 – 50 градусов. Расширенный стык, составленный из двух гипсовых составляющих соседствующих плит, позволит шпаклевке наполнить это место и хорошо связать расшитые края листов. У современных ГВЛ боковые края листов сделаны более тонкими, их можно не «расшивать», производитель ГВЛ выбрав такую конфигурацию кантов листов, позаботился о мастерах.

Фото 8. Утепление каркасного дома

Утеплитель для стен дома. Какой фасадный утеплитель лучше?

Плитные утеплители «Технониколь» «Техноблок», и «Роквул» «Стандарт», являются высокотехнологичными утеплителями на основе каменной (минеральной) ваты. Мы дадим оценку самым важным для пользователя, свойствам этих материалов.

1. Коэффициент теплопроводности у «Роквул» «Стандарт» – 0.035 Вт/м2, у «Технониколь» «Техноблок» — это значение 0.036 Вт/м2. Это ключевые качества утепляющего материала, и они практически одинаковые, разница в 0.001 Вт/2 – в качестве теплоизолирующего контура дома, роли не играет.
2. Плотность «Роквул» «Стандарт» 35 кг/м3, у «Технониколь» это значение 45 +-5 кг/м3. В обоих случаях мы имеем рекомендуемые 40 кг/м3. Здесь утеплители тоже равнозначны.
3. Группа горючести (возгораемость). «Роквул» «Стандарт» и «Технониколь» «Техноблок», имеют одинаковую группу горючести НГ. Это не горючие материалы.

Теплопроводность — это свойство материала проводить сквозь себя тепловую энергию.

Коэффициент теплопроводности утеплителя — это количество тепла, которое пропускает через себя утепляющий материал за единицу времени — на единицу площади поверхности. Взаимосвязь тут не сложная, чем меньше коэффициент теплопроводности, тем лучше у утеплителя теплоизолирующие (теплосберегающие) свойства.

Наша компания «Домостроительные Технологии», занимается выполнением малоэтажных загородных домов в том числе и каркасных более 10 лет. Строим в полном цикле, начиная с фундамента до кровли. Работаем для вас в Москве и Санкт – Петербурге. Если вы хотите себе технологичный каркасный дом, по финской или канадской технологии, обращайтесь. Мы с радостью вам поможем его построить.

Написать комментарий

Утепление стен каркасного дома – иностранные технологии и русские морозы

02 Августа 2018

02 Августа 2018 / Статьи

Оглавление:

• Почему в каркасных домах бывает холодно даже после утепления
• Почему при утеплении каркасных домов так важно выбрать правильный материал
• Какие утеплители можно использовать для утепления стен каркасного дома

Каркасные дома из-за невысокой стоимости и быстроты возведения становятся всё более популярными. Однако строительные фирмы, рекламирующие каркасный метод строительства и подчеркивающие, что он пришел к нам из западных государств, забывают о климатической разнице между благодатными европейскими странами и суровыми российскими морозами.

Поэтому дома такого типа, построенные в России по импортным технологиям, часто получаются откровенно холодными. Особенно часто такая ситуация возникает при неправильном утеплении стен каркасного дома.

Однако после основательной доработки технологию можно использовать даже в холодных регионах. Конечно, если вести строительство четко по правилам.

Почему в каркасных домах бывает холодно даже после утепления

Чтобы это понять, нужно посмотреть, как устроены стены каркасных домов. На разрезе видно, что структура их стен напоминает сэндвич – между внешней и внутренней обшивкой находятся утеплитель, ветро- и пароизоляционные материалы. Начиная со стороны комнаты, последовательность слоёв такова:

• гипсокартон, к которому снаружи приклеиваются обои или другая внутренняя отделка помещений;
• пароизоляция, предупреждающая отсыревание утепляющего материала;
• дощатый каркас, к которому крепится весь многослойный пирог;
• слой утеплителя, препятствующий проникновению влаги в помещение;
• второй утепляющий слой, применяемый в холодных областях;
• ветрозащитный материал, благодаря которому стены не продуваются;
• наружный слой деревянной обрешётки;
• отделочный материал – сайдинг, декоративная плита и др.

Если досконально соблюсти всю эту последовательность, в доме не будет холода, ветра и сырости. Но строители при утеплении домов часто совершают ошибки:

• не рассчитывают место нахождения точки росы – области с температурой, при которой влага из воздуха переходит в воду. Если она получится близко расположенной к внутренним помещениям, на стеновой поверхности начнет выпадать конденсат. В этих случаях говорят, что стены «плачут»;
• устанавливают пароизоляцию с обеих сторон утеплителя, закрывая выход воздуху. В этом случае конденсат выпадет на поверхности за слоем гипсокартона. Стена отсыревает и покрывается грибком;
• не проклеивают стыки утепляющего материала и ветрозащиты, создавая мостики холода. В этом случае в дом проникает холодный ветер.

Избавиться от этих ситуаций можно, точно соблюдая технологии утепления или заменив привычные утеплители полимером – пенополиуретаном (ППУ). Этот материал наносится методом напыления, поэтому его невозможно установить неправильно. Такое утепление не создает конденсата, не требует установки пароизоляции и не образует «мостиков холода». Применяя ППУ во время строительства, можно быть на 100% уверенным, что с материалом ничего не случится.

Почему при утеплении каркасных домов так важно выбрать правильный материал

При постройке каркасных зданий утеплитель закладывается внутрь стен во время строительства и закрывается сверху различными материалами. Поэтому узнать, как себя чувствует утепляющий слой, нет ли в нем щелей и трещин, очень сложно. Для этого потребуется вызвать представителей компании, которые занимаются тепловизионным обслуживанием, и искать участки стены, через которые проходит холод.

Но даже обнаружив проблему, сделать дом теплым непросто. Придется вскрывать стены и менять наполнитель. Такое мероприятие требует больших материальных и временных затрат. Иногда, вскрыв стену, хозяева обнаруживают, что материал унесен мышами, рассыпался, растрескался или дал значительную усадку. Такая ситуация грозит громадными ремонтными работами и не всегда заканчивается благополучно.

В утеплителе могут разрастаться грибковые колонии и размножаться грызуны. Это провоцирует проблемы со здоровьем, вызванные попаданием в организм спор грибка и возбудителей, передаваемых мышами.

Поэтому при каркасном строительстве для утепления стен нужно выбирать максимально тёплый и прочный утеплитель, не вызывающий интереса у грызунов, насекомых и микроорганизмов и не дающий усадку. Срок службы у него должен быть длительным, чтобы не пришлось периодически снимать деревянную обшивку и менять утепляющий материал.

В отличие от перечисленных материалов, пенополиуретан наносится методом напыления и отлично прилипает к любым поверхностям. ППУ не даёт усадки, не слеживается, не крошится и сохраняет форму, которую ему придали в момент заливки.

Какие утеплители можно использовать для утепления стен каркасного дома

Минеральная каменная вата – неплохой утепляющий материал, не горючий и хорошо удерживающий тепло. Для такого утепления делается обрешетка по размеру рулонов, в которую кладутся ватные маты. Поскольку этот материал хорошо впитывает влагу и воду, при утеплении обязательно надо использовать гидро- и теплоизоляцию. Иначе каменная вата намокнет и потеряет свои утепляющие свойства.

Утеплитель нужно укладывать крайне аккуратно, тщательно скрепляя куски. Иначе в стыки будет дуть. Вариант неплохой, но очень капризный. Купив недостаточно качественную изолирующую пенку или допустив небольшие погрешности при укладке, можно сделать дом холодным и сырым. Каменная вата – не дешёвый материал, поэтому об экономии при ее использовании даже не идет речь.

Эковата – недорогой утеплитель из измельченной целлюлозы или бумаги. Недорог, поскольку производится из вторсырья. Большой минус – усадка. Материал оседает и спрессовывается, что отрицательно отражается на его теплоизоляционных свойствах. Эковата, как и любая целлюлоза, боится сырости. Она легко намокает, а при высыхании теряет свои свойства. В результате в доме станет холодно, и придётся вскрывать стены, портя внешнюю или внутреннюю обшивку.

Опилки выбирают любители дешевых утеплений. Правда, они забывают, что такой материал горит, как порох, оседает и слеживается. И завестись в таком утеплителе может самая разная «живность».

Пенопласт и пенополистирол – материалы, имеющие одинаковый состав, но разное строение. Объединяет их недолговечность и способность выделять ядовитый стирол. Такой материал прекрасно горит, что в купе с деревом создаёт просто взрывоопасную смесь.

Пеноизол – негорючий материал, но, как показывает практика, со временем он оседает и дает трещины. После вскрытия стен вместо слоя утеплителя обнаруживаются раскрошившиеся куски пеноизольной пены. Материал недешев, поэтому утепление влетит в копеечку при достаточно сомнительном результате.

Недолговечные утеплители типа стекловаты для каркасного домостроения не подойдут. Они выйдут из строя намного быстрее, чем дерево, поэтому придется периодически вскрывать стены и менять утепляющий материал.

К тому же при укладке стекловаты часто наблюдается воспаление кожи и слизистых глаз, вызванное частичками стекла и средствами от грызунов, которые добавляют в утеплитель. Кстати, в отличие от людей, на крыс или мышей эти добавки, видимо, не действуют. Поэтому в интернете можно найти кучу роликов, как в стекловате находят мышиные выводки и крысиные гнезда.

Пенополиуретан наносится методом напыления, быстро сохнет и после высыхания не выделяет никаких ядовитых веществ. Единственный минус материала – он недешев. Но, учитывая, что пенополиуретановое утепление прослужит 50 лет и более, а другие утеплители придётся за это время поменять пять раз, неизвестно, какой вариант экономичнее.

Обратившись в компанию, напрямую работающую с поставщиками и не накручивающую цены, можно провести напыление ППУ внутрь стен каркасного дома по относительно невысокой стоимости.

ПОДЕЛИТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ

Изоляция дома с каркасом из воздушных шаров — GreenBuildingAdvisor

Привет всем

Я прочитал много статей на этом веб-сайте, но ни одна из них не отражает точную ситуацию, в которой я чувствую себя… или, может быть, я еще не прочитал нужную?

Буду читать дальше, но ваш совет очень поможет!

Итак, вот оно…

Мы только что купили дом в Саттоне, Квебек (к северу от границы с Вермонтом), в климатической зоне 6 (пока).
Это старый дом 19 века с каркасной конструкцией из воздушных шаров и стенами из рейки и штукатурки.

С внешней стороны стены стойки покрыты 2 скрещенными слоями досок болиголова, затем вагонкой и, наконец, виниловым покрытием. За обшивкой нет воздушного зазора или атмосферного барьера.

Планируем пока оставить винил и сосредоточиться на внутренней изоляции…
но поскольку наш бюджет ограничен, мы планировали сначала отремонтировать верхний этаж, а остальное сделать через год или два.

Сняли всю обрешетку и штукатурку на стенах и потолке второго этажа, избавились от старого рыхлого шерстяного утеплителя на чердаке. Теперь мы видим внутреннюю сторону досок болиголова на крыше, но стены имеют второй слой рейки и штукатурки между стойками (вероятно, для создания двойного воздушного зазора «изоляция»).
Мы планируем убрать этот дополнительный слой рейки и штукатурки, так как он разваливается на некоторых стенах.

(изображение внутренней части наружных стен прилагается)

Затем мы планируем построить новую стену с каркасом внутри с зазором 1/2″ между старым и новым каркасом, чтобы уменьшить тепловые мосты. Затем эта новая полость будет заполнена целлюлозой. Меня сейчас (как и всех, кто утепляет старый дом) больше всего беспокоит конденсат внутри полости.

Мой подрядчик предлагает установить внутри умную пароизоляцию и заполнить полость стены целлюлозой. Хотя мне нравится его простота, будет ли этого достаточно, чтобы позволить влаге высохнуть внутри, поскольку снаружи нет погодного барьера и нет воздушного зазора между досками болиголова и обшивкой?

Я думал об использовании варианта метода, описанного в этой статье: https://www. greenbuildingadvisor.com/article/insulating-walls-in-an-old-house-with-no-sheathing

Путем воссоздания существующую воздушную камеру за досками болиголова с распорками 3/4″, прибитыми к стойкам, а затем прикрепите к распоркам слой изоляционной обшивки. Мы бы сделали это сами, потому что на резку, подгонку и герметизацию досок обшивки из изоляционного материала внутри отсеков для стоек потребуется много времени.

Затем подрядчик изолирует оставшуюся полость стены с «двойной стойкой» целлюлозой и, наконец, добавляет слой жесткого пенополистирола с пароизоляцией из алюминиевой фольги внутри. Двойной слой перекрещивающихся полос обшивки на теплой стороне алюминиевой фольги позволил бы электрику и сантехнику выполнять свою работу без необходимости прорезать какие-либо отверстия в пароизоляции.

Этот «новый» воздушный зазор за досками из болиголова позволит при необходимости высохнуть всей наружной обшивке, а изоляция теперь будет служить «барьером от непогоды» при попадании влаги извне, а также позволит изолировать полость. высушить снаружи.

Такой же подход будет использован на первом этаже через год или два, когда мы будем ремонтировать остальную часть дома.

Значит, я слишком осторожен, воссоздавая этот воздушный зазор?
Достаточно ли Smart Vapor Barrier для высыхания конденсата внутри?

(варианты сборки стены прилагаются)

Мы приветствуем любую другую идею композиции стены, но что можно сказать наверняка, так это то, что мы пока не будем утеплять снаружи, и мы не хотим использовать напыляемую пену и как можно меньше жесткой пены.

Заранее спасибо за помощь!

Феликс и Мелоди

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Стеновые и теплоизоляционные системы — Дома из бревенчатого и деревянного каркаса High Sierra

Энергоэффективные стеновые и теплоизоляционные системы

На самом деле, все эти экологические строительные материалы должны быть сосредоточены на ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ! Остальные части стандартов зеленого строительства следует рассматривать как основные требования кодекса и основные стандарты ухода. Основное внимание должно быть уделено энергосбережению. Вот почему мы создали наши эксклюзивные строительные системы EnergyLock™: EnergyLog™, EnergyPanel™, EnergySIP™.

EnergyPanel™

Наша самая популярная строительная система EnergyLock™ — это EnergyPanel™. По сути, это предварительно изготовленная на заводе стеновая система с деревянным каркасом, но с высокоэффективными компонентами. Первая линия обороны с Стеновые системы EnergyPanel™ от Natural Element Homes — это обшивка стен и крыши Huber ZIP System. Благодаря пропитанному внешнему слою система Zip избавляет от необходимости использовать домашнюю пленку и рубероид. Лента ZIP герметизирует все стыки и препятствует проникновению воздуха.

Настенные системы EnergyPanel™ изготавливаются на заводе для обеспечения максимальной эффективности.

Стеновые панели EnergyPanel™ от компании Natural Element Homes.

Объедините EnergyPanel™ и систему Huber ZIP со следующими системами изоляции для сверхэффективного дома!

Существует несколько изоляционных систем, доступных для использования со стеновыми системами EnergyPanel™ от компании Natural Element Homes. Вот несколько видеороликов, демонстрирующих монтаж наиболее популярных вариантов утепления.

Установка изоляции из напыляемой пены

Установка изоляции из целлюлозы

Установка с наплавлением и обшивкой

Мы также строим стены с использованием нашей стеновой системы EnergySIP™ . SIP (Структурно-изолированные панели) обеспечивают максимальные тепловые характеристики со значениями R до R50. SIP предварительно вырезаны на заводе для легкой сборки.

EnergyLOG™

Бревенчатые стены — это оригинальная строительная система Америки. Сегодняшние системы бревенчатых стен могут быть прецизионно фрезерованы и предварительно вырезаны на заводе для легкой сборки и высокой производительности. Мы предлагаем массивные бревна и наши Система EnergyLOG™ для экстремально холодного климата. Модель EnergyLOG™ имеет сердцевину из твердого пенопласта для значений R до R-32. EnergyLOG™ поставляется во многих формах и размерах с различными способами соединения углов (ласточкин хвост, седловидный вырез, соединение встык, угловая стойка) и сочетанием пород дерева в одном и том же бревне (например, кедр снаружи, сосна внутри) .

Строительство бревенчатых стен

High Sierra Бревенчатые и каркасные дома: расскажите нам о себе больше!

Электронная почта

Пожалуйста, подтвердите свой адрес электронной почты

Имя

Фамилия

Что лучше всего описывает вас?

Я просто сижу в Интернете и провожу время. Я серьезно подумываю о скором строительстве. Я надеюсь построить однажды, но это займет некоторое время.

Какой тип дома вас больше всего интересует?

Бревенчатый дом или хижинаГибридный дом или хижинаКаркасный дом или хижинаМодульный дом или хижинаПока не уверен

Когда вы планируете строить?

Выберите один…В течение 3 месяцевВ течение 6 месяцевВ течение 1 годаВ течение 2 летВ течение 4 летНе планирую строить

В каком состоянии вы строите?

AlaskaAlabamaArkansasArizonaCaliforniaColoradoConnecticutDelawareFloridaGeorgiaHawaiiIowaIdahoIllinoisIndianaKansasKentuckyLouisianaMassachusettsMarylandMaineMichiganMinnesotaMissouriMississippiMontanaNorth CarolinaNorth DakotaNebraskaNew HampshireNew JerseyNew MexicoNevadaNew YorkOhioOklahomaOregonPennsylvaniaRhode IslandSouth CarolinaSouth DakotaTennesseeTexasUtahVirginiaVermontWashingtonWisconsinWest VirginiaWyomingDistrict of Columbia

Ближайший город к вашей строительной площадке

Этот дом будет…

Мое основное место жительстваВторой домКоммерческая недвижимость

Отметьте все подходящие варианты

Я уже владею землейУ меня уже есть строительУ меня уже есть план домаМне нужны дизайнерские услуги, чтобы обустроить мой домЯ получил предварительное одобрение на получение ипотеки или кредита на строительство

Каков ваш бюджет на общую стоимость строительства вашего дома (не включая землю)?

Выберите один.