Каркас крыши дома: Как правильно сделать каркас крыши. Каркас крыши своими руками. Инструкция по строительству и установке каркаса крыши

Каркас крыши: технология монтажа — Krovlyakryshi.ru

При возведении кровли «первую скрипку» во всей конструкции играет каркас крыши. Именно на каркас приходится основная механическая нагрузка, а это значит, что требования у прочности, надежности и долговечности каркаса выдвигаются самые высокие. Кровельный материал, утеплитель и гидроизолятор могут быть самые разные, но если каркас возведен с огрехами – пиши пропало: такая крыша долго не простоит.

Очень часто возведение каркаса крыши ставит начинающих мастеров в тупик. Однако, если разобраться, то ничего невыполнимого в этой задаче нет, нужно только выбрать что-то одно из предлагаемого дизайна крыш домов и взяться за дело.

При должном подходе, правильном расчете и хорошей теоретической подготовке каркасную часть крыши для небольшого дома можно возвести даже в одиночку.

При этом вы не только существенно сэкономите финансовые средства, которые неизбежно были бы потрачены на оплату труда наемных мастеров, но и сможете контролировать процесс возведения каркаса.

А это, в свою очередь, означает, что конструкция вашей кровли не преподнесет вам неприятных сюрпризов в самый неподходящий момент.

В данной статье мы расскажем, как сделать каркас крыши самостоятельно, используя только самые распространенные инструменты и материалы.

Для примера мы возьмем каркас самой распространенной крыши двускатного типа. Но если вы освоите эту технологию, то возводить крыши другой конструкции (шатровые, ломаные, односкатные) вы сможете без труда – достаточно будет только учесть особенности той или иной конструкции.

Содержание

1. Выбор типа стропильной системы
2. Как же выбрать систему для сооружения каркаса?
3. Выбираем материалы для каркаса
4. Защита древесины каркаса
5. Устанавливаем мауэрлат
6. Установка стропил
7. Обрешетка

Выбор типа стропильной системы

Первое, с чем нам необходимо определиться – это тип стропильной системы. Любая стропильная система состоит из двух стропильных ног, соединенных между собой в верхней части.

В нижней части ноги соединяются нижней стяжкой, которая также может служить основой для чердачного междуэтажного перекрытия. Однако, в строении такой системы возможны нюансы.

Каркас крыши дома может быть построен на базе стропильных систем двух типов: наслонной и висячей. Как наслонная, так и висячая система стропил может быть применена в частном строительстве.

Как же выбрать систему для сооружения каркаса?

Выбор стропильной системы обусловлен, главным образом, конструктивными особенностями самого здания. Если расстояние между внешними несущими стенами не превышает 6 м, можно устанавливать висячую стропильную систему.

Особенность этой системы заключается в том, что стропильные ноги опираются только на боковые стены дома – и при большой ширине здания возникает достаточно опасный провис стропил здания под собственной тяжестью.

Более надежная наслонная система применяется в том случае, когда между внешними несущими стенами расстояние превышает 6 м,  но в самом помещении есть внутренняя несущая стена, расположенная по центру здания.

В этом случае можно уйти от провисания стропил, установив дополнительную опору.

Выбираем материалы для каркаса

Что же нам понадобится для самостоятельного возведения каркаса двускатной крыши.

Стропила  — ключевой узел каркаса – будем возводить из дерева. Для этого нам нужно приобрести доску обрезную 50х150 мм, а также – брус 150х150 мм.

Оптимально, если древесина будет хвойных пород, зимней заготовки, причем такая, из которой предварительно не была спущена смола (смолистые вещества в составе древесины существенно продляют срок ее службы, выступая в качестве природного антисептика). Также очень важны условия, в которых хранилось дерево до покупки, и степень его просушки.

При осмотре доски и брусьев необходимо обращать внимание на возможный брак древесины: расслоения, трещины, следы повреждения древоточцами.

Материалы, на  которых обнаружены данные признаки, должны отбраковываться – использование их при возведении каркаса крыши недопустимо.

Обратите внимание! Каркасы крыш могут быть изготовлены не только из пиломатериалов, но и из металлического швеллера или железобетонных конструкций. Но в этом случае крыша получается достаточно тяжелой, и речь о ее самостоятельном возведении уже не идет.

Помимо стропильных ног, прогонов и стоек, составляющих стропильную систему,  в конструкцию каркаса крыши включается чердачное перекрытие, а также – контробрешетка и обрешетка.

Если чердачное помещение будет использовано по прямому назначению (т.е. в качестве чердака или склада), то для возведения чердачного перекрытия достаточно доски 50х150 мм.

Если же чердачное пространство будет выступать в роли мансарды (т.е. жилого помещения), то перекрытие должно быть более прочным: для его укладки нам потребуется брус 150х150 мм, который укладывается непосредственно на мауэрлат. Использование такого бруса позволяет добиться от чердачного перекрытия достаточной прочности.

Для обрешетки и контробрешетки используем более тонкий брус. Вполне подойдет брус квадратного сечения 40х40 или 50х50 мм. Брусья такой толщины обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес практически любого кровельного материала.

Выбирая брусья для обрешетки, нужно строго следить за их прямолинейностью, ведь малейшее отклонение от прямой линии может существенно усложнить кровельные работы.

Также для возведения обрешетки и контробрешетки может быть использован перфорированный профиль из оцинкованного железа.

Кроме материалов для возведения стропил, перекрытий и обрешетки нам понадобятся:

• Металлические шпильки с резьбой для крепления мауэрлата (опорного бруса)
• Скобы и кронштейны для крепления стропильных ног к мауэрлату
• Крепежные элементы (саморезы по дереву, шпильки диаметром 8 и 10мм) для соединения стропил между собой
• Оцинкованные гвозди

Набор инструментов, необходимый для возведения каркаса крыши, вполне стандартен: вам понадобятся молотки разного размера, дрель для сверления отверстий, пила (или болгарка) для подрезки стропил в размер и придания им нужной формы, плотницкий топор, рубанки – в общем, все то, что и так с высокой вероятностью найдется в вашем шкафу с инструментами.

Особое внимание нужно обратить на измерительный инструмент, ведь без точного уровня, отвеса и рулетки выставить стропила ровно на достаточно большом расстоянии у вас вряд ли получится.

Защита древесины каркаса

Перед тем как приступить к возведению стропильной системы, необходимо обеспечить всем деревянным частям каркаса крыши защиту от возгорания и гниения.

Для этого все детали стропил, перекрытий и обрешетки необходимо обработать двумя составами:

• Антипиретиком – составом, снижающим горючесть древесины и защищающим деревянную часть каркаса крыши от пожара
• Антисептиком – веществом, убивающим бактерии и препятствующим возникновению гнилостных процессов в древесине стропил и перекрытий.

Для нанесения защитных составов рекомендуется использовать кисть, так как при обработке древесины распылителем трудно добиться качественной и глубокой пропитки. Состав наносим в несколько слоев, дожидаясь высыхания каждого предыдущего слоя.

Обратите внимание! Некоторые составы для защиты древесины достаточно токсичны. Поэтому наносить их следует только в хорошо проветриваемом помещении или на улице, и использовать средства индивидуальной защиты (очки и респиратор).

Защита каркаса крыши возможна и после его возведения. В этом случае огнезащитным и антибактериальным составом обрабатываем уже установленную конструкцию, особое внимание уделяя пропитке древесины в местах соединения балок стропильной системы.

Итак , тип стропильной системы выбран, материалы куплены и обработаны защитным составом. Пора приступать к возведению стропильной системы.

Устанавливаем мауэрлат

Опорой  для каркаса нашей будущей крыши является мауэрлат – деревянный брус, который укладывается на несущие стены дома. Основная функция мауэрлата – передача и распределения веса кровли и возникающих нагрузок (ветровой, снеговой и т.д.) на несущие конструкции.

Мауэрлат является основой практически для любой стропильной системы. Исключение может составлять разве что крыша дома из бруса или крыша каркасного дома  — своими руками возводя каркас, в этих домах вы вместо мауэрлата будете использовать верхний стеновой брус.

Чаще всего (за исключением варианта, который будет описан ниже) в качестве мауэрлата используется брус 100х150 или 150х150 мм. Оптимально, если мауэрлат будет уложен «заподлицо» с внутренней поверхностью стены здания, а снаружи в уровень мауэрлата будет возведено кирпичное заграждение.

Для укладки мауэрлата по периметру здания укладываем монолитную бетонную отмостку. После того как бетон полностью высохнет, укладываем на него несколько слоев рубероида – он обеспечит достаточный уровень гидроизоляции, и будет эффективно препятствовать поглощению древесиной влаги из бетонного основания.

Чаще всего мауэрлат укладывается по следующей технологии:

• В бетонное основание устанавливаем шпильки из металлического прутка диаметром 10 мм и более. Шпильки могут быть установлены как на этапе возведения бетонной отмостки, так и позднее – путем сверления отверстий в бетоне и закрепления шпилек в отверстиях цементным раствором. Первый способ предпочтительнее, так как менее трудоемок.
• Мауэрлат из цельного бруса 150х150мм укладываем вдоль отмостки, и в местах, где брус касается шпилек, делаем отметки. По отметкам сверлим отверстия сверлом, диаметр которого соответствует диаметру шпилек. Надеваем мауэрлат на шпильки, при этом шпильки должны выступать из бруса минимум на 10-15 мм.
• Фиксируем мауэрлат на шпильках с помощью гаек, прокладывая между брусом и гайкой широкую плоскую шайбу во избежание повреждения древесины при сильной затяжке гайки

Обратите внимание! Если под рукой есть сварочный аппарат и вы обладаете навыками для работы с ним, на шпильках можно сэкономить. Вместо шпилек в этом случае используем арматурные прутки, а фиксирующие гайки просто привариваем к ним.

Другой способ укладки мауэрлата позволяет несколько облегчить работу.

Вместо бруса можно использовать два слоя досок 50х150 мм:

• Первый ряд досок выкладываем по периметру стен, и крепим с помощью анкерных винтов с потайной головкой и металлической гильзой. Для сверления отверстий в бетоне или кирпичной кладке используем перфоратор, предварительно просверлив доску дрелью с обычным сверлом.
• Второй ряд досок укладываем поверх первого ряда таким образом, чтобы стыки досок не совпадали, а в углах укладываем доски « в перевязку»
• Соединяем ряды между собой с помощью 100 мм гвоздей.

Такое крепление мауэрлата существенно облегчает подъем материала на высоту – все-таки доска значительно легче бруса.

А прочность полученной конструкции вполне  достаточно, особенно если возводится относительно легкая крыша каркасного дома.

Установка стропил

Следующий этап в возведении каркаса крыши – это установка стропил. Для облегчения работы (особенно – если вы работаете один) вся обработка стропильных балок производится на земле.

Так удобнее подрезать брусья в размер, придать им нужную форму с помощью шаблона, выпилить необходимые пазы и просверлить крепежные отверстия. Только после этого детали стропил поднимаем наверх и приступаем к закреплению.

Технология изготовления каркаса крыши с висячей стропильной системой следующая:

• В мауэрлате проделываем пазы под установку стропильных ног. Расстояние между стропильными ногами определяется на этапе выбора типа стропильной системы, но в любом случае не должно превышать 1,5м – в противном случае конструкция будет обладать явно недостаточной жесткостью.

Обратите внимание! Если вы планируете утеплять крышу, то целесообразно расстояние между стропилами согласовать с размерами утеплительного материала. Укладывая в междустропильное пространство цельные листы или пары листов утеплителя вы существенно сэкономите время на подрезке.

• Установку стропил начинаем с фронтонов – торцевых частей крыши. Установив стропила на торцах, протягиваем между их коньками шнур, и по нему ориентируемся при выставлении по вертикали промежуточных стропил.
• Стропильные ноги вставляем в пазы. Для фиксации стропильной ноги в мауэрлате применяем комплексный крепеж: поперечное смещение стропила ограничивает стальной кронштейн, а продольное – скоба, которой стропило крепится к мауэрлату.
• При установке стропил нужно помнить, что стропила должны выступать за периметр здания. Оптимальная величина этого выступа (его называют свесом либо вылетом стропил) составляет 40 см – так стены здания защищаются от стекающей по кровле воды. Кроме выступа самого стропильного бруса свес можно обустроить за счет наращивания стропил дополнительной более тонкой доской – так называемой «кобылкой». «Кобылка» крепится к стропилу с помощью гвоздей через прокладку – короткий отрезок доски.

Обратите внимание! Использование дополнительной доски для обустройства кровельного свеса не является недостатком конструкции: напротив, применение «кобылки» позволяет облегчить и несколько удешевить конструкцию. Также облегчается ремонт свеса – при необходимости достаточно заменить одну или несколько «кобылок», а не менять стропильный брус целиком.

Свес крыши

• Нижние части стропил фиксируем обвязкой, которая используется в качестве основания для чердачного перекрытия. Брусья обвязки опираются на мауэрлат.
• При необходимости нарастить стропильные брусья (если их длина недостаточна) укладываем два бруса внакладку  с нахлестом не менее метра. Для фиксации брусьев применяем шпильки диаметром от 8 до 12 мм.
• Соединение стропил между собой производим с помощью шпилек, которые вставляем в предварительно просверленные отверстия. Для предотвращения вращения стропил вокруг оси шпильки каждую пару стропил нужно крепить  двумя шпильками.
• Если ширина крыши находится в пределах 6 м, то висячие стропила соединяем дополнительным поперечным брусом – затяжкой – в форме буквы «А». Затяжки делаем из доски 50х100 или 50х150 мм, и крепим к стропилам саморезами. Также возможна установка затяжки из 3 х досок 30х100 мм, расположенных с обеих сторон стропила.
• В верхней части стропильные фермы фиксируем с помощью продольного конькового бруса или коньковой доски.

• Для усиления верхнего стропильного узла можно соединить коньковый брус с затяжкой дополнительным отрезком доски. Это делается во избежание прогиба затяжки при большом расстоянии между стропилами.

Вышеописанные операции стропиловки крыши повторяем для всех стропильных пар. После того как все стропила установлены, можно приступать к обустройству обрешетки.

Обрешетка

Обрешетка кровли бывает двух типов: сплошная и прореженная. Выбор типа обрешетки определяется типом кровельного материала.

Для возведения сплошной обрешетки используются плиты OSB или влагостойкая фанера достаточной толщины (10 мм и более), листы которой набиваются на стропила через контррейку. Сплошная обрешетка подходит для укладки мягких и рулонных кровельных материалов.

При возведении прореженной обрешетки на стропила для крыши своими руками набиваются брусья или доски, расстояние между которым зависит от габаритов используемого кровельного материала.

При необходимости жесткой экономии для обрешетки такого типа вместо бруса можно использовать необрезную доску.

Прореженная обрешетка набивается на стропила сверху вниз. Для повышения прочности конструкции первые ряды обрешетки начиная от конькового бруса набиваем без зазора.

После того как обрешетка закончена, можно приступать к работам по утеплению крыши, укладке гидроизоляции и кровельным работам.

Несмотря на всю сложность процесса, возвести каркас крыши своими руками вполне возможно. И если вы возьметесь за работу «во всеоружии», то вам неизменно будет сопутствовать успех.

Конструктивные элементы крыши, устройство

Составляющими крышу элементами являются стропила, обрешетка и ограждение, то есть кровля.

Скаты и ребра — это наклонные поверхности. К горизонтальным составляющим относятся конек, ендова и разжелобок. Чтобы у нижнего края ската организовать сток, в ряде случаев применяют желоба. Нижняя часть ската, расположенная между желобком и обрезом, называется спуском. Можно назвать это основным элементом крыши.

Деревянный каркас крыши представлен следующими конструктивными элементами: основными и обязательными — мауэрлатами, стропилами и обрешеткой, а также вспомогательными — затяжкой, стойкой и подкосами.

Мауэрлат, в народе именуемый «матка», «матица», представляет собой брус, имеющий сечение минимум 10 х 10 см или обтесанное с нижней стороны бревно. Мауэрлат должен быть опорой для стропил, а также в его функции входит равномерное распределение нагрузки на наружные стены. На стены, выполненные из облегченной кладки, легких бетонов, каркасные и панельные, следует по всей их длине уложить непрерывный мауэрлат.

Если стены массивные, выполненные из камня или кирпича, то под каждую стропильную ногу необходимо подложить имеющий длину 0,5 м отрезок бруса или бревна. При этом концы хомутов прикрепляют к металлическим крюкам, при кладке стен заделываемым на 2—3 ряда кирпича.

Стропила из деревянных брусьев, досок, брусков по сути своей являются несущим каркасом крыши, ее основой.

К тому же стропила — это несущая конструкция, выдерживающая вес кровли, снега и напор ветра. Именно поэтому древесина, служащая для изготовления стропил, должна быть лишена каких бы то ни было изъянов: червоточин, выпадных сучков, гнили, трещин в зонах соединения и вне их длиной более 0,25 длины бруса и глубиной более 0,25 его толщины.

На изготовление стропил подходят доски хвойных пород, имеющие толщину 40—60 мм, или брусья. Пиломатериал должен быть лишен дефектов, хорошо просушен, с минимальным количеством сучков. Допускается использовать и бревна, но следует учитывать, что они значительно тяжелее.

Дощатые стропила характеризует простота сборки, поскольку все соединения осуществляют на гвоздях с использованием вкладышей и накладок или без них. Врубки, ослабляющие брусовые и бревенчатые конструкции, в данном случае используют лишь для соединения стоек с прогоном и лежнем в наклонных стропилах.

Обусловлено рядом факторов, таких как:

• нагрузка, вызываемая весом кровли и снега;
• шаг стропил; размер пролета;
• уклон кровли.

Размер сечения стропил необходимо подбирать с учетом их длины и расстояния между ними.

Можно закрепить стропила прямо на мауэрлате. Однако в том случае, когда нужно перекрыть большой пролет, лишь основных элементов каркаса будет недостаточно.

В подобной ситуации помогут затяжка, стойка и подкосы, причем как все вместе, так и по отдельности.

Важно учитывать, что в любой конструкции крыши есть две основные составляющие части: ограждающая, представленная кровлей, и несущая, или стропила, которые делятся на висячие и наслонные.

Характерной особенностью наслонных стропильных систем является их долговечность, ввиду эксплуатации под сквозным проветриванием, что предотвращает возможное загнивание деревянных наслонных стропил и их выход из строя. Относительная простота устройства и выполнения также играют немаловажную роль.

Система наслонных стропил состоит из следующих конструктивных элементов:

• стропильная нога;
• подстропильные элементы;
• обрешетка (настил).

Наслонная стропильная система односкатной крыши включает в себя отдельные стропила, опирающиеся своими краями на противоположные стены сооружения. В случае с двухскатной крышей, стропильная система состоит из пары наклонных стропильных ног, которые упираются нижними краями на стены, а верхними краями на прогон, который поддерживается стойками.

Видео:

Основы каркаса крыши » Строительство небольшого дома

Каркас крыши вашего небольшого дома

По моему мнению, самый быстрый способ построить крышу на чем-либо площадью 500 квадратных футов или более — это построить фермы.

Чем больше граней у вашей крыши, тем сложнее становится каркас и, следовательно, вы столкнетесь со значительным увеличением стоимости строительства. По мере того, как вы увеличиваете грани и углы линии крыши, главное, что увеличивается, — это время, необходимое для создания сложной и сложной геометрии. Поэтому крыша в стиле сарая, которая имеет только одну сторону, является наиболее экономичной.

Кроме того, существуют другие довольно экономичные стили крыши, такие как двускатная крыша, которая представляет собой двухстороннюю треугольную крышу, вальмовая крыша, которая имеет форму колокола, если смотреть сбоку, шатровая крыша в форме пирамиды, или двускатная остроконечная крыша, похожая на двускатную.

Важно помнить о наличии достаточного выступа или «потолка» для дренажа и стока, а также защиты стен. Этот шаг особенно важен, если вы построили «альтернативные» стены, такие как тюки соломы, дрова или саман, и может означать каркас в крыше, чтобы натянуть защитный выступ над стенами.

Мой совет любителям «сделай сам» — отдавайте на субподряд любой каркас крыши, даже для простого проекта. Целостность крыши имеет решающее значение для защиты от воды и увеличения срока службы дома. Найдите субподрядчика, который хорошо разбирается в этой области или, что еще лучше, специализируется на каркасе крыши. Некачественная работа на крыше, особенно черепица или другая обшивка, будет преследовать вас.

Преимущество устройства крыши для небольшого дома в том, что она, скорее всего, будет иметь более простую конструкцию. Я смотрю на некоторые McMansions и просто ошеломлен сложностью линий крыши. Большинство небольших домов имеют простую двускатную крышу или объединение двух двускатных крыш, перпендикулярных друг другу.

Единственное исключение, которое я видел, это дома Росса Чапина. Даже небольшие коттеджи имеют довольно интересные и замысловатые конструкции. В конце концов, это придает дому неповторимый шарм и индивидуальность, и опытный мастер должен справиться с таким дизайном. Тем не менее, это, вероятно, то, чего следует избегать самодельщикам, особенно если это ваш первый небольшой дом.

Хотя создание каркаса крыши — работа не для начинающего плотника, с помощью некоторых основных инструментов можно сделать простую крышу и самому мастеру-сделай сам. Пила, угольник и рулетка выполнят работу по установке ферм, вальмовых и ендовых стропил. Вам необходимо знать размер ската крыши и его отношения к пролету крыши, в которой используется простая геометрия. Это же уравнение применимо к строительству ферм.

Хотя существует основное уравнение, существует множество других факторов, которые следует учитывать в зависимости от типа выбранной вами крыши. Если вы, как мастер «Сделай сам», хотите построить или сконструировать крышу в соответствии с техническими требованиями, лучше всего доверить это квалифицированному субподрядчику, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Принятие всех правильных мер сейчас вместо того, чтобы срезать углы, окупится в долгосрочной перспективе.

Вот несколько фотографий каркаса крыши, каркаса слухового окна и каркаса крыльца нашего проекта по строительству дома:

Здесь установлено центральное остроконечное стропило; он состоит из нескольких 2×12, склеенных вместе на месте. Я не могу поверить, что создатель хотел вот так выйти на гребень — у меня желудок сворачивает только при одной мысли об этом. Я с радостью заплачу кому-нибудь за это.

В следующий раз я бы определенно выбрал предварительно собранные фермы. Это одна вещь, о которой я действительно не думал… вам нужно заказывать фермы за несколько недель. Планы предусматривали более традиционную крышу с каркасом из палочек, но ее можно было легко приспособить к фермам.

Кроме того, фермы могут быть изготовлены из более мелких кусков пиломатериалов (деревьев поменьше) или даже из композитных материалов. Это позволяет избежать использования более крупных кусков пиломатериалов от старых деревьев (как правило, это не лучшая практика лесоводства).

Более близкий вид и другой угол подъема стропил. У парня, сидящего на коньке, была веревка, которую он опустил для кого-то на полу, чтобы он обмотал конец следующего стропила, чтобы подняться. Затем он просто напрягал его и прикреплял к следующему подвесу.

Это восточная сторона дома со слуховым навесом.

Здесь вы можете увидеть обрамление двух фронтонных мансардных окон. 2 небольших остроконечных слуховых окна над большим крыльцом — это классический стиль «домик». Слуховые окна на самом деле не так сложно обрамить и отделать, и они добавляют много архитектурного интереса к скучному фасаду.

Этот вид смотрит на юг через крыльцо. Веранда на самом деле представляет собой своеобразный сарай. Стропила вяжутся непосредственно в стропила крыши.

Строительство крыш: каркас из стержней и фермы

В следующий раз, когда вы выйдете на улицу, посмотрите на крыши домов вокруг вас. Как вы думаете, больше каркасных или ферменных? Сможете ли вы хотя бы заметить разницу? Если на то пошло, знаете ли вы, в чем разница между ними?

Начнем с определения каждого. Когда строительная палка обрамляет крышу, эта крыша строится — или собирается — на месте, по одному куску пиломатериала за раз. Сначала устанавливаются коньковые балки, затем стропила, а затем потолочные балки. Каждый кусок пиломатериала обрезается, чтобы поместиться на земле, а затем поднимается к каркаснику, который устанавливает «палки» по одной. Палочное обрамление существует практически всегда. Если вы живете в старом районе, у каждого дома, вероятно, есть крыша с каркасом из деревянного каркаса.

Деревянная ферма — это промышленный продукт, построенный за пределами площадки в соответствии со спецификациями, требуемыми строителем. Фермы включают в себя наклонные и потолочные балки в виде единой конструктивной детали. После постройки фермы доставляются на строительную площадку, поднимаются краном и устанавливаются непосредственно над внешними стенами дома. Фермы — это новая технология, которая приобрела популярность за последние несколько десятилетий.

Преимущества и недостатки существуют для каждого из этих стилей конструкции крыши. Наша команда имеет опыт работы в обоих случаях, и наша команда будет рада обсудить с вами варианты, помогая вам решить, что лучше для строительства вашего индивидуального дома, ремонта или пристройки.

Каркас из стержней: плюсы и минусы

Каркас из стержней пользуется большой поддержкой среди строителей всех мастей и во всех регионах США. , что особенно полезно для строительства в отдаленных районах, где могут возникнуть сложности с доставкой и получением сборных ферм.

Поскольку каждая работа по обрамлению палочек по определению является заказной работой, гораздо проще внести изменения в план или внести коррективы.

Обратная сторона многих преимуществ деревянного каркаса, однако, может быть недостатком этого типа конструкции:

• Когда вы ограничены строительством на месте, вы часто зависите от погоды. Плохая погода может привести к задержке сроков и поставить под угрозу целостность ваших пиломатериалов.
• При наличии индивидуального каркаса рукояти на месте существует более значительная вероятность несчастных случаев и травм.
• Некоторые муниципалитеты могут потребовать, чтобы крыши с деревянным каркасом были проверены инженером-строителем, чтобы убедиться, что они безопасны и надежно построены.
• Затраты — особенно затраты на оплату труда — могут быть выше, поскольку все работы выполняются на месте.
• Мастерство: Даже самым опытным и талантливым строителям может быть сложно точно воспроизвести десятки одинаковых досок и стропил.

Кровельные фермы: плюсы и минусы

Кровельные фермы занимают свое место и за последние 50 лет неуклонно набирают популярность.

Преимущества использования ферм:

• Простота конструкции. Сборные фермы собираются подобно пронумерованному пазлу с частями, которые крепятся к основному дому и легко соединяются.
• Менее трудоемкий способ устройства крыши; потенциальный потенциал экономии средств значителен.
• Ферменная крыша имеет прочную конструкцию, обеспечивающую превосходную опору для кровельных материалов и защиту от ветра и непогоды.
• Элементы каждой фермы идентичны, а размеры точны, так как они изготавливаются на заводе.
• Установка ферменной крыши занимает значительно меньше времени, чем установка крыши с каркасом из стержней.
• Из-за строительства за пределами площадки практически нет опасений, связанных с погодой.

Однако фермы не всегда являются лучшим вариантом для каждого строительного проекта. Среди недостатков:

• Домовладельцы и строители, как правило, менее творчески подходят к выбору размера и стиля крыш, которые могут быть построены с использованием ферм.
• Дома с фермами обычно предоставляют меньше (если вообще) возможностей для чердачного помещения (будь то для проживания или хранения).
• Более сложные типы крыш, а также крыши с крутыми скатами или сводчатыми потолками менее подходят для ферм.
• Доставить фермы в отдаленные районы может быть непросто.
• Для заказа и изготовления требуется время.
• С практической точки зрения невозможно внести изменения и корректировки в план.