Каркас дома как собирать: как заработать на каркасном строительстве — РБК

Сборка и подъем стен каркасного дома. Каркасный дом своими руками.

Закончив адскую работу по сборке ферм, очередь дошла до наружных стен.

Забегая вперед, могу сказать, что это оказалось самой легкой и ненапряжной работой во всей стройке.

Конструкция стен у меня выбрана “скандинавская”.  То есть – одинарная верхняя обвязка, одинарные стойки в оконных и дверных проемах, и один сплошной “ригель”, на тех стенах, на которые приходится нагрузка от стропил.

Это решение мне нравится своим изяществом, надежностью и отсутствием сдвоенных и строенных стоек или обвязок, к которым я питаю подсознательную неприязнь, из за опасности возникновения щелей между ними.

Выглядит это следующим образом

Живой пример – каркас финской фирмы kastelli

Стойки были напилены в размер, нижняя обвязка, временно закрепленная ранее к балкам обвязки свай, снята и уложена на ребро на платформу, дальнейшее удобнее рассказывать в картинках.

Напиленные элементы стен разложены по своим местам

Собран шаблон стены

Шаблон сбит гвоздями, по 3 гвоздя в каждый узел за исключением верхней обвязки. Там только 2 гвоздя. Почему только 2 – объясню чуть ниже.

Очень важный момент. Крайне внимательно отмечайте места установки стоек. Изначально я был не внимателен. В результате пошла накопительная ошибка буквально на несколько мм на каждой стойке. В итоге – последние стойки уехали сантиметров на 5 относительно своего положения.  Заметил я ошибку поздно, поэтому одну стену пришлось разбирать и переделывать. Так что – семь раз отмерь…

  Пришла очередь врезать “ригель”. По идее, можно было сразу выпилить паз для установки ригеля в стойках. Но так как доски были нестроганные, я решил врезать по месту.

Клал ригель поверх стены, отмечал карандашом край, на стойке, затем выставлял диск пилы на толщину доски, делал много пропилов и затем стамеской вырубал паз.  Довольно быстро, хотя не так аккуратно, как если бы паз выпиливался изначально.

Перед тем как приступать к врезке ригеля, тщательно вымеряем все диагонали и крепим стену временной укосиной от смещения.

Пропилы на глубину ригеля

Вырубаем стамеской

ВАЖНО! В верхнюю обвязку вбиваем только 2 гвоздя. Третий гвоздь вбивается после установки ригеля. Иначе он будет мешать сделать выпил и установить ригель.

Затем ставим ригель в паз и прибиваем как к стойкам так и к обвязке. На фото выше виден стык двух участков стены. Здесь стойка крепится только к одной обвязке. Ко второй – после подъема стены.

На подъем стен был приглашен сосед “на пробу”.  К моему удивлению, мы достаточно легко подняли стену 6 метровой длинны вдвоем.  Самым сложным моментом был “соскок” стены с платформы на обвязку, так как из за контр лаг там была ступенька ~6см

Собственно все!  Собираем и поднимаем все 4 стены, выравниваем, соединяем между собой в углах. Стыки длинных стен соединяем перфорированными пластинами по верхней обвязке.

Самый полезный инструмент – линейка Line master с метчиками для разметки

К сожалению плохо видно. Проверка вертикальности лазерным уровнем. Отклонение от вертикали на высоту стены – 5мм

Post Scriptum

Важный нюанс. Металлической лентой, закрепляем нижнюю обвязку к платформе, чтобы не получилось как на видео. Ленту лучше использовать без перфорации. Перфорированная лента может порваться при подъеме

(Visited 18 011 times, 1 visits today)

Как делается сборка стен каркасного дома по платформе

Доброго времени суток уважаемые посетители и читатели блога!

Уже давно не писал новых статей на сайт, все занят строительством дома. Вот появилось немного свободного времени, я сразу решил рассказать, как я собирал стены своего дома.

В целом из этого материала вы узнаете, как осуществляется сборка стен каркасного дома по технологии платформа. Постараюсь изложить все максимально понятно, чтобы каждый кто решит строить подобным образом – сделал все правильно, и постройки радовали создателя в процессе эксплуатации.

Также в конце статьи вы найдете таблицу, с помощью которой можно выбрать необходимое сечение стоек каркаса в зависимости от типа строения.

По традиции план статьи:

1. Составление плана расстановки стоек и расположения стен;
2. Раскладываем обвязку стен;
3. Разметка каркасных стен;
4. Подготовка деталей стен;
5. Сборка оконных и дверных проемов;
6. Сборка стен целиком;
7. Врезка укосин;
8. Подъем стен каркаса;
9. Схема сборки удочки для подъема стен;
10. Сборка и стыковка каркасных стен;
11. Выравнивание стен;
12. Расчет сечения стоек каркаса.

Составление плана

Перед началом сборки стен я рекомендую прибегнуть к составлению плана, на котором необходимо разместить расположение стоек каркаса. Схема стены каркасного дома необходима для оценки предстоящих работ.

На плане располагают будущие дверные и оконные проемы, тщательно все продумайте, приближаясь максимально к плану этажей дома.

На этом изображении вы видите, как это делал я тут явно видно где у меня будут стойки каркаса. Это поможет вам в дальнейшем, когда вы будете готовить детали дома.

Я рисовал план в визио, заранее выставив необходимый масштаб. Поэтому подготовить детали мне не составило труда, все размеры рассчитывались автоматически. Мне оставалось просто пересчитать каждый тип детали, затем напилить их необходимое количество.

Все окна в доме у меня одинаковых размеров и на одном уровне. Это позволило снизить количество разнотипных деталей.

Раскладываем обвязку стен

Как готов план дома начинаем раскладывать нижнюю и верхнюю обвязку стен. Раскладываем по две доски сколотив из по два гвоздя, с возможностью их выдернуть.

При раскладывании обвязок соблюдаем последовательность, заранее определяем какие стены будут подняты первыми, какие вторыми. В моем случае сначала были подняты длинные стены, затем короткие, после чего я собрал центральную несущую стену, ну и последние были перегородки.

Разметка стен

После того как я подготовил план стоек дома наступил следующий этап – возведение каркасных стен. Начинаем это делать с разметки стоек в натуре.

Для разметки стен я применял шаблон и отбивочную нить. Шаблон изготовил самостоятельно, выглядит он вот так вот:

На брусок прибил две рейки, шириной 4 см, расстояние между реек 58 см, это стандартный шаг стоек в моем доме. А ширина реек обусловлена толщиной доски, в каркасе я применял доску 40х150 мм.

Для разметки стоек в натуре вначале размечаются стойки дверных и оконных проемов, их мы двигать и убирать не будем. Затем размечаются места примыкания внутренних стен к внешним, и места соединения внутренних стен между собой. Основные типы соединений изображены на этом рисунке.

После разметки недвижимых и обязательных частей каркасных стен, я приступил к разметке стоек. Начал от угловой стойки и с помощью шаблона прошелся по всем стенам. Таким образом отметил места расположения стоек на верхней и нижней обвязке.

Отметить необходимо обязательно на обоих досках, так как собирая каркасные стены, принцип построения которых производится по технологии платформа, вы обеспечите обязательное выполнение условия прямоугольности всех стен.

Подготовка деталей стен

Следующим этапом возведения стен будет подготовка деталей стен — стоек каркаса, ригелей, подоконных и надоконных досок.

Зная, что деталей будет много, стоит обзавестись торцовочной пилой. Она не только существенно поможет в возведении стен дома, но и пригодится в дальнейшем, поверьте это полезный инструмент, я ни разу не пожалел, что приобрел торцовку.

Пила у меня Макита, с протяжкой, режет дерево как масло, рез очень точный и чистый. Для того чтобы пилить длинные доски, я закрепил ее на шестиметровых досках, и выровнял плоскости для того чтобы доска любой длины была в одной плоскости с плоскостью стола пилы.

Если вы делали план на котором расположена каждая каркасная стена, конструкция которой предусматривает множество элементов, то по нему легко подсчитаете столько вам необходимо элементов. Что я собственно и сделал.

Установив упор на необходимом расстоянии от диска пилы, напиливал полностью весь комплект стоек, либо ригелей, и переходил к следующему размеру. Фото моей конструкции отсутствует, выложу вото Алексея, конструкция похожая, только стол у меня был поуже, а длина побольше))

Когда все детали были готовы я возил необходимое их количество на стройку и строил каркас.

Сборка проемов

Сборка каждой стены каркаса начинается со сборки проемов. Собирать проем необходимо по определенным правилам. На этом изображении вы видите порядок сборки оконного проема

Схема оконного проема

Я применял в стенах двойной ригель 150х40 мм, это было достаточно в моем случае. Еще между сдвоенными стойками я прокладывал ленту термолён, для предотвращения появления сквозных щелей, это можно увидеть на некоторых фото.

Также существует правило количества гвоздей – на каждые 5 см соединения один гвоздь. Таким образом на 150 мм доску забивается три гвоздя 90-100 мм. Более длинные гвозди будут излишними, достаточно и таких.

Дверной проем собирается практически также, как и оконный, отличается тем, что у него нет нижних стоек и подоконной доски.

Когда готовы проемы то остается лишь разнести нижнюю и верхнюю обвязку каркасной стены и сколотить всю стену целиком.

Врезка укосины

Так как стены дома я планировал делать без внешней плитной обшивки, то обязательным условием было выполнить правильную врезку укосины в каркас стены.

Я думаю вы уже можете представлять, как устроены стены каркасного дома в зависимости от их конструктивных особенностей. Стены бывают с обшивкой плитами или доской по диагонали снаружи, либо изнутри. Еще бывают стены и без обшивки — с врезкой укосин. Я выбрал именно этот вариант.

Для того чтобы пояснить весь процесс врезки укосины, я подготовил небольшое видео поясняющее все максимально доступно. Так укосину врезает Ларри, я делал также ))

Видео врезка укосины в процессе подготовки

Укосина после врезки не прибивается полностью. Только нижняя сторона и пара гвоздей в следующую стойку. Остальные гвозди можно наживить, это поможет в дальнейшем забить их используя только одну руку, второй, например удерживая стену, или себя )))

Подъем стен

Собрав две противоположные стены я позвал помощников, и мы подняли первые стены моего дома. Это незабываемое чувство, вроде бы всего лишь каркас стен, но уже начинаешь ощущать, что процесс неумолимо идет вперед!

Порядок подъема выбирается такой:

1. Поднимаем длинные стены;
2. Поднимаем короткие стены;
3. Поднимаем несущие внутренние стены;
4. Поднимаем перегородки.

Внутренние стены каркасного дома собираются из доски 40х100, этого достаточно для того чтобы обеспечить необходимую прочность, и, при необходимости, заложить звукоизоляцию в стены.

Да еще Вам может помочь удочка для подъема каркасных стен, это изобретение придумали строители, выполняющие подъем стены в одиночку. Все-таки вес стены довольно большой, да и уронить стену в противоположную сторону нет никакого желания.

Фото удочки можно посмотреть тут, ей пользовался Алексей.

А вот фото самой удочки, и процесс работы с ней.

Стыковка и сборка каркасных стен

Когда все стены каркаса собраны производится сборка и стыковка каркасных стен. Этот процесс обеспечивает соединение всех стен второй верхней обвязкой, которая отличается от первой противоположной длиной.

Таким образом она как-бы перевязывает весь дом и не позволяет стенам разойтись или отодвинуться друг от друга.

На фото видно, как я выполнял перевязки стен. Для себя необходимо помнить, что стыки обвязок необходимо разнести на расстояние как минимум две стойки.

Да и еще один момент, я в качестве утеплителя применял минеральную вату. Этот утеплитель требует пароизоляции изнутри дома, поэтому я заранее проложил полосу пароизоляции между верхними обвязками каркаса.

Я уже не помню откуда это я вычитал, но точно помню, что вата требует «зонт» над собой в виде пароизоляции. Еще я заложил полиэтилен в местах примыкания внутренних стен к наружным, чтобы также не мучится с обходом стоек.

Выравнивание каркасных стен

Вот и наступил момент, когда все стены этажа были собраны. Осталось выровнять стены по уровню и закрепить укосины уже капитально. Выравниваем все стены, прибиваем все укосины, и вуаля, каркас этажа готов, сборка стен каркасного дома закончена, можно приступать к возведению верхнего перекрытия дома.

Для удобства использования уровня я изготовил нехитрое устройство, своеобразный удлинитель для уровня. Пользоваться очень просто: прижимаем к верхней и нижней обвязке, кричим помощнику куда толкать стену, когда уровень «пойман» — приколачиваем верхний конец укосины.

Таблица для расчета сечения стойки

Да я еще обещал привести таблицу для выбора необходимого сечения стойки, в зависимости от шага и высоты строения, пожалуйста:

Как видите я правильно выбрал доску, да и после постройки я убедился, что все верно, дом стоит прочно, даже без внутренней отделки. Недавно закончил черновой пол дома, так теперь полностью устранился эффект каркасного строения. Дом как-бы «замонолитился».

Ну что-же думаю пора заканчивать, думаю после прочтения статьи вас не будет пугать сборка стен каркасного дома, и вы сможете самостоятельно построить что-нибудь на своем участке, я же смог)))

Не забывайте подписаться на обновления блога, будет еще много интересного.

За сим откланиваюсь, с Вами был автор блога Стартуем с Успехом — Сергей Меньков.

Каркасные дома: технология строительства | Инфоматериалы компании ТехСтройКомплект

Уютное недорогое жилое здание, строящееся в течение всего одного сезона, является мечтой каждого. Таким критериям вполне соответствует каркасный дом. Относительно небольшая масса всей совокупности элементов конструкции даёт возможность построить дом, не используя подъёмную и иную строительную габаритную технику, при этом с помощью новых стройматериалов для теплоизоляции обеспечивается пригодность таких зданий для проживания во время самых холодных зим в северных регионах. Однако нужно знать правила и этапы строительства каркасного дома, придерживаться требований, которые предусматривает технология строительства каркасного дома поэтапно, учитывать специфику каждого этапа.

Содержание:

1. Главные правила строительства каркасных домов;
2. Выбираем место;
3. Фундамент — основа каркасного здания;
4. Нижняя обвязка и пол в каркасном строительстве;
5. Прочность каркаса — условие прочности здания;
6. Перекрытие;
7. Установка стропил;
8. Утепление каркасного дома;
9. Заключение;

Главные правила строительства каркасных домов

Во избежание разочарования результатом перед тем, как строить дом, необходимо запомнить элементарные принципы:

• Основным критерием подбора пиломатериалов является именно их качество. Более предпочтителен клееный брус, нежели древесина, прошедшая естественную просушку, поскольку последняя нередко даёт трещины во время усыхания. Неплохой вариант — техническое просушивание бруса, сводящее содержание воды в древесине к минимальному.
• Строительство должны осуществлять профессионалы. Возведение дома для проживания крайне нежелательно превращать в поле экспериментов. Ведь, если что-либо будет сделано неправильно, это как минимум повлечёт дискомфорт при проживании, при этом может и вызвать аварию. Причём следует учитывать, что строительные работы не ограничиваются устройством стен, они включают также многие узкоспециализированные действия, такие как прокладка коммуникационных систем, устройство кровли и т. п.
• Все детали имеют большое значение. Пытаясь обеспечить экономию за счёт материалов для крепления, утепления либо пропиток древесины, можно вызвать тяжёлые последствия. Низкокачественный утеплитель может выделять токсичные вещества, представляющие опасность. Вследствие ненадёжного крепежа возможно разрушение каркаса.

Поэтапное строительство каркасного дома является достаточно недорогим. Поэтому экономия на материалах недопустима.

Выбираем место

Есть 2 категории факторов выбора места для здания — это рекомендательные факторы и обязывающие.

Обязывающие факторы:

• Нормы пожарной безопасности. Устанавливают правила размещения домов с учётом пожарной безопасности. К примеру, дистанция от одной постройки из негорючих стройматериалов до другой должна составлять минимум 6 м, а для построек из древесины и прочих горючих стройматериалов — минимум вдвое больше.
• Санитарные нормы. Устанавливают дистанцию от здания до каждой хозяйственной постройки, элементов ЛЭП и пр.

Таким образом, технология строительства каркасных домов подразумевает, что нужно принять во внимание многие факторы. Рекомендательные факторы соблюдать не обязательно, решение об их соблюдении хозяин принимает сам:

• Стороны света. С помощью окон, выходящих на восток либо юг, обеспечивается максимальное солнечное освещение.
• Преобладающий ветер. Недопустимо устройство дополнительных окон и дверей с обдуваемой ветром стороны.
• Дистанция до дороги. Чем она больше, тем больше в здании будет тишины, однако и тем больше будет подъездной путь к нему.
• Вид из окон. Наиболее предпочтителен вид на сад, это лучше, чем частный двор и сооружения хозяйственного назначения.

Чтобы соблюсти все нормы и выбрать оптимальное место, лучше обращаться к проектной организации.

Фундамент — основа каркасного здания

Качество фундамента является гарантией прочности и долговечности всего дома. Для каркасных зданий используются два вида фундаментов:

• ленточные мелкозаглубленные;
• свайно-винтовые.

Для устройства ленточных мелкозаглубленных вначале проводят земляные работы для обеспечения возможности заливки будущего фундамента, после чего создают опалубку, в которой выкладывают каркас армирующего типа.

Вторым этапом становится заливание бетона. Эту операцию следует проводить в рамках одного приёма, однако в некоторых случаях является допустимой также заливка, осуществляемая послойно. Когда опалубка затвердеет, фундамент станет достаточно прочным (на это уходит тридцать суток). Затем выполняется гидроизоляция, после чего начинают собирать нижнюю обвязку.

Фундамент свайного типа — один из наиболее недорогих и быстро строящихся.

Свая — это труба из металла, имеющая значительную толщину, с лопастью винтового типа на конце. Закручивают её в грунт, используя спецтехнику. Также существуют забивные сваи различных типов, применяемые, однако, нечасто.

Вообще сваи можно назвать недавно возникшим в РФ новым методом устройства фундамента. По этой причине доверие к ним пока невелико. Но при их правильном монтаже, который подразумевает выполнение каждого требования, вы гарантированно получите надёжное и долговечное здание.

Нижняя обвязка и пол в каркасном строительстве

Чтобы защитить обвязку от влаги в нижней части, на фундамент укладывают гидроизол либо рубероид. Возможно применение битумной мастики, её стоимость ниже по сравнению с вышеупомянутыми рулонными материалами. В некоторых случаях прибегают к комбинированию материалов: вначале фундамент покрывают мастикой, затем на верхнюю часть укладывают гидроизолирующий слой.

Каркасное здание собирают, начиная с обвязки. Она осуществляется с использованием досок, размеры которых – 15х5 сантиметров, либо бруса, размеры которого составляют 15х10 сантиметров. Укладка досок осуществляется по периметру, их выравнивают по наружным краям фундамента. Просверливают отверстия для шпилек. 2-й слой из досок укладывают так, чтобы он перекрывал стыки внизу. В результате вся конструкция становится более прочной. Установка бруса является более простой и быстрой, однако и более дорогостоящей по сравнению с досками. Двойные доски обладает более высокой несущей способностью по сравнению с одинарным брусом.

Обвязка становится местом установки доски размером 15х5 сантиметров на ребро. Её выравнивают по наружным краям фундамента, крепя с помощью обычных гвоздей. Лаги устанавливают из досок с аналогичным сечением. Крепят с помощью гвоздей либо специальных уголков. Установочный шаг составляет от 0,4 до 0,6 метра.

Технология подразумевает, что между длиной лаги и размером шага имеется обратная связь. В результате обеспечивается равномерность распределения весовой нагрузки и исключается провисание.

Затем утепляют. Простейшим вариантом утепляющего материала является пенопласт, который с лёгкостью режут с помощью ножовки, плотно подгоняя под размер между лагами. В результате устраняется необходимость установки внизу чернового пола для удержания утеплителя.

Чтобы поддерживать утеплитель, набивают 2 бруска размером 5х5 сантиметров вдоль лаг. Укладывают 2 слоя так, чтобы слой сверху перекрывал швы слоя снизу. Швы со стыками обрабатывают герметиками.

Пенопласт обладает горючестью, поэтому он нежелателен как материал для утепления конструкции из дерева. По данной причине преимущественно тепловая изоляция полов осуществляется с помощью каменной ваты в виде листов и пенополистирола.

Чтобы устроить черновой пол, применяют обрезную доску размерами 10х2,5 сантиметра. Сверху укладывают фанеру, толщина которой пять-шесть миллиметров. Возможна укладка фанерных листов при отсутствии дощатого настила. В такой ситуации листы должны иметь толщину не менее полутора сантиметра. Это более быстрый, однако часто более дорогой способ. Как и кирпичная кладка, укладка фанеры выполняется «в разбежку». Расстояние, составляющее несколько см, от одного листа до другого, компенсируется расширением вследствие увеличения влажности воздуха.

Прочность каркаса — условие прочности здания

Есть 2 варианта возведения каркасного здания:

• строительство стены прямо на полу с дальнейшим её вертикальным монтажом;
• сборка всех частей одновременно на месте.

К первому методу, как правило, прибегают на предприятиях, производящих модули каркасных зданий. Иногда собирать на полу более легко, нежели на месте, однако масса получившейся конструкции выйдет значительной, по этой причине её подъём и монтаж требует работы нескольких людей сразу.

Вертикальная сборка элементов одновременно по силам и одному человеку. Это более медленный метод, однако гарантирующий точные размеры.

Для одноэтажного дома подбираются угловые стойки, имеющие размеры 10х10 сантиметров. Когда планируют два жилых этажа, их увеличивают до 15х15 сантиметров. Технология каркасного строительства подразумевает, что промежуточная стойка должна иметь ширину минимум 5 сантиметров. Чтобы рассчитать шаг, используют особые формулы с учётом нагрузок. Однако преимущественно шаг от стойки до стойки определяет ширина утепляющего материала. Дистанция между ними обязательно на несколько см уступает размеру утепляющего материала. Благодаря этому обеспечивается плотность прилегания утеплителя к каждой стойке. Крепление стоек преимущественно осуществляется с помощью уголков из металла, которые применяют по одному на каждой стороне. Допустимо крепление с применением врубки в расположенную внизу доску обвязки, однако данный вариант способен вызвать разрушение конструкции.

Другой старый метод — применение нагеля для крепления.

Диагонально сквозь стойку просверливают дыру, идущую до центра находящихся внизу досок либо бруса, куда забивается штырь из дерева. В результате обеспечивается надёжность крепления, однако этот метод является трудным при реализации. В случае влажности материала может усохнуть нагель, а жёсткость может снизиться.

С учётом вида внешней обшивки делаются укосы постоянного либо временного типа. При обшивании внешней части достаточно прочными листовыми материалами они сделают саму конструкцию достаточно жёсткой, поэтому не будет необходимости в постоянном укосе.

В случае применения наборного стройматериала для отделки — вагонки либо сайдинга, нужно установить постоянные укосы.

Оптимальный вариант — установить 4 маленьких укоса для каждой из стоек — по 2 в верхней и нижней её частях.

Тщательное внимание необходимо для установки стоек по углам. Процесс отличается простотой, однако вертикально расположенный брус иногда промерзает. Когда его сечение составляет 15х15 сантиметров, для умеренных широт оно является достаточным для избежания тепловых потерь.

При использовании материала, имеющего меньшее сечение, либо при желании выполнить дополнительное утепление элементов по углам есть 2 схемы:

• Чтобы повысить толщину, к каждой угловой стойке прибиваются 2 доски, глубина которых совпадает с глубиной стоек, а ширина составляет 5 сантиметров. По окончании наружной отделки на угол набивают наличник, обеспечивающий зазор в пространстве, разделяющем угол и доску наличника, снижая потери тепла.
• До проведения наружной обшивки устанавливают контр-обрешётку, удерживающую гидроизоляцию. Для этого применяют брус размером 5х5 либо 5х4 сантиметра. 5 сантиметров являются оптимальным размером зазора для вентиляции в пространстве между материалом для отделки и стеной. К контр-обрешётке прикрепляют сайдинг, вагонку либо имитацию бруса.

Перекрытие

Крепление потолочных балок к обвязке сверху совершается врубкой либо на уголки из металла. Недопустимо, чтобы врубка превысила половину толщины брусьев обвязки сверху. Балочные шаг и сечение определяются предназначением 2-го этажа.

• Когда планируется мансарда либо полноценный жилой этаж, перекрытие строится по аналогии с полом на первом этаже.
• Когда сверху планируется исключительно чердак, сечение балок должно быть ниже.

Чтобы сделать работу удобной, настилают на перекрытие черновой вариант пола из досок размерами 10х2,5 сантиметра. Это облегчает передвижение и повышает безопасность работы.

Когда строится одноэтажное здание, установка балок сверху совершается с выпуском размером 30 см за каркасные стены, что обеспечивает крепление стропил.

Установка стропил

Существенным этапом каждого строительства является подбор вида кровли и её установка. Особенностью каркасного строительства можно считать высокую скорость. По этой причине преимущественно выбирается обычная 2-скатная конструкция. Соблюдение каждой строительной нормы обеспечивает возможность сооружения кровли какой угодно конфигурации, однако более сложная кровля заберёт большее количество времени.

Чтобы обеспечить хороший снежный сход, крыша должна иметь уклон от 28 до 50 градусов, тогда на неё значительно повысится ветровая нагрузка.

Чтобы соорудить стропила, берут доски, размеры которых составляют 15х5 сантиметров (длина — 6 метров). 2 доски образуют первую стропильную пару, которую устанавливают на каркасный край. Аналогичную пару устанавливают с другой стороны. Между ними с обеих сторон натягивают шнуры, обеспечивающие контроль над плоскостью крыши. Они являются основой для выставления других стропил. Шаг при этом составляет 0,6-0,8 м и определяется выбором утеплителя. Укрепление осуществляется с помощью ригелей из дерева, размеры которых – 15х5 сантиметров. Ими А-образно скрепляется стропильная пара.

Обрешётка определяется выбранным материалом для кровли. В качестве такового можно использовать мягкую черепицу, металлочерепицу либо профнастил. Есть ограничение по массе материала для кровли. К примеру, глиняная и клинкерная черепица являются нежелательными, поскольку их значительная масса приводит к дополнительной нагрузке на каркас.

Утепление каркасного дома

Утепление каркасного здания возможно каким угодно стройматериалом, имеющим подходящие свойства. Ни один из них не идеален, однако для каждой из проблем есть решение.

Самый распространённый утеплитель каркасной стены — вата из базальта. Её выпускают рулонами и матами различной плотности. Установка в стены более удобна в случае матов: их плотность выше, они неплохо удерживаются благодаря распирающим силам. Для такого эффекта они должны иметь размеры, на два-три сантиметра превышающие дистанцию от одной каркасной стойки до другой. Маты, безусловно, имеют дополнительную фиксацию с помощью специального крепежа, однако работа с ними более удобна, нежели использование мягкого рулона.

Минвата обладает высокими показателями теплоизоляции и звуковой изоляции. Её минусами являются низкая влагоустойчивость и необходимость ограждения от пара. По этой причине та её сторона, которая обращена к помещению, покрывается мембраной для пароизоляции, препятствующей проникновению пара.

С наружной стороны тепловая изоляция из минваты усиливается второй мембраной, относящейся к другому типу и имеющей другие данные. Такая мембрана является непродуваемой, она препятствует проникновению влаги — как жидкой, так и газообразной, не мешая выходу пара из утеплителя благодаря односторонней проницаемости для пара. Установив утеплитель, останется лишь выполнить отделку. После этого строительство будет завершено.

Заключение

Каркасное строительство пока лишь завоёвывает свою популярность в России. Высокая скорость и экономичность обеспечивают привлекательность этого метода на фоне других. Однако при этом требуется очень тщательное выполнение правил, обеспечивающих качество каркасного дома. Поэтому рекомендуем вам строительство каркасного дома доверить опытным работникам.

24.08.2020 16:38:57

8 мифов о каркасных домах, в которые пора прекратить верить — ТЕХНОНИКОЛЬ

Для многих людей каркасные дома – это все еще новинка. А новое и неизвестное всегда вызывает сомнения. Так что неудивительно, что вокруг этих строений появилось множество мифов. Однако часто люди отказываются от постройки каркасного жилья без объективных причин. Просто из-за того, что прислушались к словам скептиков.

Поэтому сегодня мы разберем 8 распространенных мифов о каркасных домах и докажем, что такие здания ничуть не хуже жилья из других материалов.

Каркасный дом – это временное решение

Чаще всего сторонники этого заблуждения приводят такой аргумент: «Камень и бетон – это надежно. А какой-то деревянный каркас годится в лучшем случае для времянки. И то, вряд ли она простоит больше десятка лет».

Что же, каркасный дом в американском городе Виндзор может поспорить с этим утверждением. Его построили более 380 лет назад, и он мало похож на времянку.

Источник: historicbuildingsct.com

Нужно понимать, что долговечность дома не всегда зависит от материалов, которые используют при его строительстве. Гораздо важнее качество изначального проекта и точное соблюдение технологий. При некачественном исполнении даже самый технологичный и современный дом не простоит и 10 лет.

В каркасных домах очень плохая звукоизоляция

Многие думают, что в каркасном доме слышен каждый шорох. Даже если какое-то движение произошло в другой части дома. А всему виной – слишком тонкие стены, сделанные не из камня, а из утеплителя.

Однако на деле стены в каркасном доме скорее похожи на многослойный торт. Утеплитель в нем главный, но не единственный элемент.

Возьмем для примера наши дома DOM TECHNONICOL. В качестве утеплителя в них используется каменная вата – она не только хорошо держит тепло, но и эффективно гасит звуковые волны. А все благодаря плотной волокнистой структуре материала.

Поэтому нет смысла делать очень толстые стены. Ведь даже 10 см каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ отлично справляются со звуко- и теплоизоляцией.

Каркасный дом – это просто огромная баня, в которой невозможно дышать

Вероятнее всего, этот миф появился из-за конструктивных особенностей каркасных домов. Дело в том, что они обладают замкнутым контуром теплоизоляции и пароизоляции. Говоря простым языком, в них совсем нет сквозняков. Поэтому люди думают, что каркасник – это какая-то герметичная капсула, в которую не попадает свежий воздух.

Конечно же, это не так. Как и для любых других домов, в проектах каркасных жилищ продумывают систему вентиляции. Благодаря ей в помещении всегда сохраняется приятный микроклимат и есть свежий воздух. Просто в зданиях со сквозняками проблема вентиляции не стоит так остро.

При этом не стоит думать, что вентиляция – это обязательно что-то затратное. Например, ее можно относительно дешево организовать с помощью приточных клапанов и вытяжки на кухне и в санузлах.

Каменный дом можно построить быстрее каркасного

В реальности все совершенно наоборот! Каркасный дом можно возвести всего за полтора месяца.

На постройку же каменного может уйти от 3–4 месяцев. К тому же для него потребуется сделать намного более тяжелый, сложный и дорогой фундамент.

Сперва может показаться, что разница не такая уж и большая. Но мы не учитывали один очень важный момент: каменному дому после постройки еще нужно отстояться около года. В это время вы не сможете в нем провести никакую внутреннюю отделку (или можете, но с очень плачевным результатом).

Каркасному дому такое ожидание не нужно: после возведения сразу можно приступать к оформлению интерьера.

Каркасные дома плохо реагируют на сезонные перепады температур

«Слишком морозная зима и жаркое лето? До свидания, утеплитель в каркасном доме», – так считают люди, поверхностно разбирающиеся в строительстве. На самом деле качественные каркасники выдерживают перепады температур и сырую погоду намного легче каменных зданий.

Дело в том, что за фасадом качественного каркасного дома находится вентилируемый канал, который сводит на нет перегрев от солнца и проникновения влаги с фасада внутрь стены во время дождя. Сам каркас и утеплитель в нем дополнительно защищены от внешней влаги и конденсата современными пленками. Снаружи ставится супер дышащая мембрана, которая как куртка горнолыжника не пускает сырость внутрь конструкций, но при этом выпускает испарения наружу. А внутри все заклеено пароизоляционной мембраной, которая не пускает влажный воздух из комнат в конструкцию дома. В итоге, каркас и утеплитель в нем не подвержены ни увлажнению ни сильным колебаниям температур.

Итак, чтобы сделать долговечный каркасный дом, который простоит сто лет и более, необходимо:

1. Сделать фасад здания вентилируемым. Благодаря этому избыток приобретенной и исходной влаги будет постепенно выветриваться.
2. Укрыть утеплённые каркас защитной мембраной. Прямо как горнолыжная куртка, мембрана не пускает влагу в дом и выпускает из дома.
3. Сделать внешнее контрутепление. Оно остановит утечки тепла по массивным узлами соединения каркасных конструкций.

Кстати, чтобы качественно собрать каркасный дом с утеплением, вентзазором и пленками нужно выполнить всего два условия:

1. Обращаться к квалифицированным специалистам. Их можно найти, например, в DOM TECHNONICOL,
2. Вести технический аудит стройки, который можно также получить на DOM TECHNONICOL в виде инструкции по приемке или заказать инженера-аудитора.

В каркасных домах вредно жить

«Каркас обливают огромным количеством антисептиков и другими веществами, которые очень опасны для людей!» Химию, в том числе и опасную, используют на любой стройке. Отделка, ламинат, мебель, разные плиты – в них обязательно найдутся токсичные элементы.

При строительстве каркасных домов ее применяют для обеззараживания элементов, которые регулярно контактируют с водой. Теоретически она может представлять какую-то угрозу, но это маловероятно.

Токсичных антисептиков используют очень мало, да и применяют только в тех местах, где это действительно необходимо. К тому же в DOM TECHNONICOL мы используем пиломатериал камерной сушки. Он не требует антисептирования, более безопасен, так как в отличии от поверхностно антисептирования, доски камерной сушки прошли термическую обработку по всей массе дерева, во время которой уничтожаются все очаги органического заражения.

Кроме того, внутреннее пространство дома полностью защищено пароизоляционной мембраной. Благодаря этому жильцы могут не беспокоиться о своем здоровье.

Каркасные дома можно строить только в сухой сезон

Не спорим, что в сухую и теплую погоду работать намного проще и приятнее. Тем не менее, если есть силы и желание, то стройку можно планировать в любой сезон и не откладывать. Так у вас получится построить дом заранее и насладиться летом вдали от городской суеты.

Сборка каркаса занимает примерно 2-3 недели. Даже если в это время были дожди, то после кровельных работ доска каркаса и плиты сплошного настила межэтажного перекрытия быстро высыхают и можно приступать к утеплению не боясь замочить теплоизоляционный материал.

Важно, каркас делать из доски камерной сушки, она меньше набирает влаги и быстрее высыхает. А фанеру или плиты ОСП брать у проверенных поставщиков с гарантированной влагостойкостью.

При строительстве каркасного дома нужно гораздо больше контроля

«С каркасниками одни проблемы. Нужно постоянно ездить на объект и все перепроверять. Каменные дома – вот это другое дело».

Для многих будет открытием факт, что при строительстве каменного дома проверок нужно не меньше. Кажется, такое здание монолитно и кирпичи вместе формируют единый и крепкий элемент. На самом деле это не совсем так – различных нюансов и возможных проблем с каменными домами не меньше, чем с каркасами.

Кроме того, даже в каменных домах используют каркасы. Например, для кровли. Поэтому, если вы при выборе подрядчика слышите от него что каркас – это плохая технология, лучше отказаться от его услуг. Он точно не сможет собрать дом целиком, так как не знакомы с устройством крыши, особенно мансардной.

Вот только несколько факторов, требующих особой проверки в каменных домах – разбежка швов между блоками, армирование кладки, правильный подбор перемычек, обвязка стен этажа, качество нанесения раствора. Если хотя бы в одном из них будет допущена ошибка, то может сформироваться трещина, причем даже сквозная. А в случае монолитных домов вам постоянно придется волноваться из-за контроля качества используемого бетона.

К тому же необязательно все проверять самому – лучше предоставить эту сложную работу профессионалам. Например, если вы заказываете постройку дома в DOM TECHNONICOL, то бесплатно получаете услугу технического аудита. Наш специалист проверит, насколько правильно соблюдены все процессы постройки и доступно объяснит всю сложную информацию.

Каркасный дом своими руками за 3 месяца: простая технология для непрофессионалов

Вы уже решили, что будете строить дом своими руками? Тогда узнайте, как сделать это всего за 2–3 месяца с помощью инновационной технологии строительства «Имекс-ЛСТК».

Каркасы «Имекс-ЛСТК»: готовое решение для самостоятельной стройки

Наша компания уже много лет производит каркасы домов из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Мы знаем, что многие предпочитают строить своими руками, не нанимая дорогостоящих подрядчиков. Поэтому мы разработали уникальную технологию изготовления каркасов домов, которая делает процесс строительства простым и быстрым для любого начинающего строителя.

Каркасы «Имекс-ЛСТК» — это полностью готовые к монтажу каркасы, изготовленные из высококачественной оцинкованной стали индивидуально под проект заказчика.  Каркас целого дома по нашей технологии собирается всего за 2-3 дня, даже если вы непрофессиональный строитель. Особая технология производства исключает возможные ошибки при сборке и гарантирует, что каркас вашего дома будет прочным и долговечным.

Подробнее о технологии производства каркасов

Стройте как профессионал!

Заказав каркас дома по технологии «Имекс-ЛСТК», вы получите целый комплект, который позволит в короткие сроки и с минимальными усилиями возвести надежный и долговечный каркас вашего дома:

• набор сборочных элементов, имеющих точные размеры по проекту, с подготовленными отверстиями и индивидуальной маркировкой для простой и быстрой сборки;
• набор метизов и бит для шуроповерта;
• подробную инструкцию по сборке, разработанную индивидуально под ваш проект.

После доставки комплекта на стройплощадку, сразу приступайте к сборке каркаса! Для этого вам понадобится шуроповерт и, возможно, 2–3 помощника. Следуя указаниям в инструкции и ориентируясь на маркировку элементов, просто последовательно соединяйте их, как «конструктор». Вам не нужно ничего пилить, резать или сваривать: сборочные элементы уже имеют точные размеры и надежно стыкуются друг с другом. Ошибиться невозможно!

Интересен процесс сборки каркаса? Посмотрите пошаговую инструкцию

3 причины, почему каркас «Имекс-ЛСТК» идеально подходит для строительства каркасного дома своими руками:

1. Простая, удобная сборка каркаса

Не нужно иметь особых навыков, чтобы возвести прочный и надежный каркас дома, если он изготовлен по технологии «Имекс-ЛСТК». Достаточно уметь пользоваться шуроповертом и выполнять указания инструкции по сборке, которую мы вам предоставим в комплекте. Результатом будет конструкция, полностью соответствующая вашему проекту и отвечающая самым высоким требованиям надежности.

2. Короткие сроки строительства: дом «под ключ» за 3 месяца

Реальный опыт показал, что 2 человека могут собрать каркас коттеджа в 100кв.м всего за 2–3 дня. Однако строительство дома включает и другие важные этапы, помимо каркаса. Уникальность нашей технологии в том, что с ее помощью строить становится проще и быстрее на всех этапах:

• Для строительства дома из ЛСТК вы можете использовать простые фундаменты, например, свайный, на подготовку которого у вас уйдет буквально несколько дней.
• Идеально точные размеры готового каркаса значительно упрощают работы с прочими материалами, в частности утеплителем и кровлей. Еще на этапе проектирования наши специалисты просчитывают оптимальный расход всех материалов, чтобы вы не тратили время на «подгонку» и не оставляли излишков.
• Строительство из ЛСТК возможно в любой сезон, в любую погоду. Вы можете приступать к монтажу каркаса даже зимой, а к лету уже получить готовый дом! При этом каркас «Имекс-ЛСТК» не дает усадки, поэтому отделочные работы можно начинать без промедления.

3. Высокая надежность и долговечность — не менее 50 лет!

Построив каркасный дом своими руками с помощью технологии «Имекс-ЛСТК», вы можете не беспокоиться о его надежности. В производстве мы используем только высококачественную оцинкованную сталь, и каркас дома защищен от коррозий и деформаций. Высокая точность проектирования и изготовления гарантирует устойчивость конструкции даже в неблагоприятных условиях. Срок службы таких каркасов — не менее 50 лет.

Посмотрите реальные фото со стройплощадок наших клиентов

Это ваш первый опыт строительства каркасного дома своими руками?

Без сомнений, каркас по нашей технологии — наилучшее решение для первого опыта в строительстве, если не хотите получить «блин комом».

Несмотря на то, что собрать каркас без ошибок может даже начинающий строитель, мы всегда лично выезжаем на стройплощадку и контролируем процесс монтажа, чтобы гарантировать качество результата.

На любом этапе строительстве наш заказчик может получить бесплатные индивидуальные консультации по вопросам применения каркасов «Имекс-ЛСТК».

Чем утеплять и обшивать каркас дома из ЛСТК?

Учитывая собственный опыт работы с ЛСТК и рекомендации профессиональных строителей, мы разработали несколько типовых решений по устройству стен и крыш домов.

Позвоните по тел. (3412) 931-333 или напишите нам, чтобы получить бесплатную консультацию по применению различных материалов для строительства дома из ЛСТК.

Каркасные дома под ключ. Строительство каркасных домов

Путин Дмитрий Валерьевич — директор компании «Дома и Коттеджи» — в 2007 году проходил стажировку в г. Калгари (Канада) на заводе по производству деревянных канадских домов Nascor. 

Все наши клиенты сознательно и обдуманно останавливают свой выбор на нашей компании для строительства своего каркасного дома, а мы, в свою очередь, даём им качественную и «правильную» технологию сборки таких домов, с гарантией.

Среди проектов каркасных домов нетрудно найти и большие, и маленькие дома, и сооружения разного назначения и стиля.

Неоспоримое преимущество таких домов в том, что в каркасном исполнении возможно воплотить практически Ваш проект в любом стиле – от классических домиков с двускатной крышей до современных и актуальных сегодня домов в стиле фахверк и модерн.

При этом, по фасаду некоторых коттеджей невозможно даже предположить, что внутри скрывается каркас. Множество вариантов отделки, таких как облицовка блокхаусом, кирпичом, сайдингом и другими материалами позволяет придать дому любой вид.

Выбрать проект дома можно ЗДЕСЬ…

Несмотря на то, что есть различные технологии каркасного домостроения, принцип у них одинаков – утеплитель между жесткими ограждающими конструкциями.

Самые распространенные из технологий каркасного домостроения – финская и канадская.

Канадская технология предполагает сборку дома из готовых щитов или панелей, по сути это каркасно-щитовая технология. Она подразделяется на технологию «Платформа» и технологию СИП-панелей.

Финская – каркасно-рамочная технология предполагает сооружение каркаса дома из деревянных балок различного сечения, зашитых внутри и снаружи при помощи плит ОСП, либо фанеры.

• каркасно-рамочная технология позволяет возвести коробку дома очень быстро (до месяца),
• каркасные дома не так прихотливы к фундаменту, как газобетонные или кирпичные,
• каркасные дома, в отличие от деревянных, не дают усадки, позволяют сразу приступать к отделке дома и заселению,
• теплоэффективность дома подтвержают те, кто уже живет в таком доме.

1. Каркасный дом имеет значительно более сложную схему построения, чем кирпичный и тем более деревянный дом. Это обязательно следует учесть еще до начала строительства и ответственно подойти к этапу проектирования. Именно здесь рассчитывается схема каркаса с учетом нагрузки, механических свойств и упругости используемых материалов и многих других значений.
2. При сборке дома, для его устойчивости и долговечности, необходима абсолютная точность в соединении деталей. Малейшее отступление от технологии приведет к тому, что главное преимущество каркасного дома – его энергопассивность – будет нивелирована. В нашей компании работают квалифицированные специалисты, поэтому мы Вам гарантируем: точный расчет конструкции дома, качественную герметизацию стыков, правильное размещение наполнителя, чтобы избежать его последующего проседания, тщательную подгонку всех частей обшивки, чтобы избежать продувания. 
3. Насколько дом будет комфортен для проживания, зависит и от качества применяемых материалов. Мы используем качественный пиломатериал проверенных производителей. Базовая комплектация предполагает использование обрезной доски 150х50 мм (по желанию заказчика мы можем собрать каркас дома из сухой калиброванной доски). Заполнение каркаса мы производим минеральной ватой Rockwool (при желании Заказчика мы можем предложить заполнение эковатой или другим утеплителем).
4. Правильный каркасный дом предусматривает прокладку инженерных систем в стенах до их заполнения утеплителем. В нашем исполнении Вы гарантировано получите дом со всеми коммуникациями, практически готовый к проживанию.  

Точную стоимость на строительство каркасного дома Вы можете определить на основе проекта с учетом отделочных материалов, местонахождения участка и других показателей. При сравнивании цен строительство каркасных домов, обратите внимание на их комплектацию.

Базовая комплектация загородного каркасного дома от компании «Дома и Коттеджи»:

Итак, правильные каркасные дома позволяют сделать максимально удобную и комфортную планировку, они красивы и практичны, ничем не уступают по своим качествам каменным и деревянным домам, имеют действительно приемлемую стоимость и короткие сроки возведения. Именно поэтому они стали самым оптимальным вариант увеличения жилищной площади за ту же сумму.

Мы предлагаем на нашем сайте выбрать проект каркасного дома или разработаем индивидуальный проект по вашем запросу. Заказав строительство дома в компании «Дома и Коттеджи», Вы убедитесь, что каркасный дом – это один из самых технологичных вариантов жилья, который, как любой другой, не уступит в надежности и удобстве эксплуатации.

Здесь вы можете заказать РАСЧЕТ СТОИМОСТИ строительства дома

или заполните форму ниже и мы вам перезвоним:

Каркасные дома

КС — 74,5 — каркас

Каркасный одноэтажный дом с эркером.

подробнее

от 17 000 р./кв.м.

КС — 86,93 — каркас

Отличное решение дачного дома для немолодых родителей или молодой семьи с маленьким ребенком.

подробнее

от 17 000 р./кв.м.

Каркасные одноэтажные дома: преимущества и недостатки

Перед индивидуальными застройщиками неизменно встает вопрос о выборе типа дома, который они решили построить на своем участке. Относительно недавно пришла к нам скандинавская технология быстрого и сравнительно недорогого строительства качественного жилья. Речь идет про каркасные одноэтажные дома.

• Низкий уровень финансовых затрат — достигается за счет того, что все стены дома собираются из каркаса, который впоследствии обшивается цементно-стружечными плитами, листами ОСП, металлопрофилем или, в худшем случае, гипсоволокнистыми влагостойкими листами.

• Не требуется капитальный фундамент. Все финские каркасные одноэтажные дома имеют относительно малый вес. Это позволяет использовать столбчатый или свайный фундамент, что также значительно облегчает временные и денежные затраты.

• Высокая скорость монтажа. При наличии всех комплектующих два человека способны   возвести каркасный одноэтажный дом своими руками за пару месяцев, не прибегая к услугам производителей и специалистов.

Преимущества одноэтажного дома:

• Нет лестниц. За годы проживания в многоэтажном доме человек пройдет по лестницам много километров. И ближе к старости это не очень удобно.
• Не так страшно самостоятельно производить монтаж крыши.  Для самостройщиков это будет весомым плюсом.

Недостатки одноэтажного дома:

• Занимает большую земельную площадь. Если ее мало — то это довольно ощутимый минус.
• Итоговая стоимость при каркасном строительстве дома будет дороже, чем у двухэтажного равной площади. Удорожание идет из-за большей площади крыши.

Теперь о технологиях сборки. От того, какой вид вы предпочтете, будет во многом зависеть окончательная стоимость строения. Существует несколько вариантов сборки подобных конструкций:

1. Металлокаркас. На готовом столбчатом фундаменте собирается каркас дома из металлопрофилей, который впоследствии обшивается листами и соответственно утепляется. Преимущества использования профилей налицо — они не подвержены гниению и нашествию вредителей, спокойно переживут любые капризы русской погоды, сохраняя прочность.

2. Каркас из бруса. Он, несомненно, потребует дополнительной септической и противопожарной обработки. Данный способ требует точности и аккуратности, ведь если собирать одноэтажный каркасный дом своими руками из бруса, каждая ошибка будет грозить безвозвратной гибелью материала.

3. Щитовые дома. Такой вариант доступен при предварительном заказе комплектующих на соответствующем производстве. В данном случае сборку производят специалисты от фирмы-производителя с использованием подъемной техники. Стены в виде готовых щитов с оконными и дверными проемами монтируются и крепятся за день, затем устанавливается кровля. Обычно каркасно-щитовые дома одноэтажные, так как требования к корпусу и фундаменту двухэтажных значительно выше.

Фундамент

Так как основная нагрузка в каркасном строении приходится на стены, столбчатый фундамент так и располагают — под ними по периметру с шагом полтора-два метра. Этого будет вполне достаточно, чтобы выдержать вес всей конструкции. В связи с тем, что вес дома относительно небольшой, а его парусность создает серьезную опасность быть снесенным сильным ветром, в фундамент заранее замуровываются шпильки, к которым крепятся лаги и, как следствие, вся конструкция.

Наиболее популярны в последнее время стали буронабивные сваи. Процесс их изготовления очень прост: ручным (пневмо-, бензо- или электрическим – для ускорения) ямобуром делаются вертикальные отверстия в земле диаметром 25-30 см, потом их заполняют бетоном с арматурой, а в верхней части замуровывают шпильку.

Каркас

процесс строительства каркасного дома

Самым популярным материалом для сборки каркаса является дерево. Обычно для этих целей используют брус сечением 100х100, 100х150 или 150х150. Размеры сечения зависят от запланированной толщины стен. Простой брус имеет тенденцию со временем изменять свою геометрическую форму — изгибаться и закручиваться. Во избежание связанных с этим неприятностей лучше приобрести клееный брус, у которого отсутствуют подобные минусы. На данном этапе собирают оконные и дверные проемы, ибо после обшивки каркаса сделать это будет гораздо сложнее.

Утепление

При сборке одноэтажные каркасные дома по канадской технологии утепляются привычными материалами на выбор — пенопластом, либо пеноплексом, либо минеральными плитами. Годится и минвата. Последняя отличается высоким уровнем пожаробезопасности и полным отсутствием токсичных выделений. Однако ее теплопроводность выше и она требовательна к паро- и влагоизоляции. При ее использовании обязательно укладывать два слоя пароизоляционной пленки.

Облицовка

одноэтажный каркасный дом

Заводские щиты для стен в собранном виде представляют собой сэндвичи, готовые к монтажу и подогнанные по размерам. В них уже врезаны окна и двери, а поверхности, как правило, выполнены из ОСП. Такие плиты имеют относительно гладкие поверхности и опрятный внешний вид. Достаточно обработать их прозрачными красящими составами.

Наружная обшивка ЦСП не так эстетична и требует дополнительной облицовки. Чаще всего выбор застройщиков останавливается на виниловом сайдинге. Его выбор широк как по фактуре, так и по цветовой гамме. Стоит отметить также высокий спрос на блок хаус. Это имитация бревна. Производится из дерева, соответственно требует основательной пропитки и наружной обработки во избежание порчи влагой, грибками и термитами. Как вариант, можно декорировать фасад штукатуркой или имитацией камня.

При самостоятельной постройке внутреннюю поверхность стен обшивают обычно листами гипсокартона толщиной 12,5 мм. Они легки в механической обработке и отвечают требованиям пожарной безопасности. После шпатлевки стыков стены готовы к покраске или оклейке обоями.

Следует учитывать, что при использовании деревянного каркаса может потребоваться для внутренней обшивки два слоя гипсокартона во избежание деформаций.

Совет: при подготовке стен под покраску оклейте их предварительно обоями – паутинкой, это защитит стены от некрасивых растрескиваний на стыках листов.

Кровля

Выбор вида крыши, как и кровельных материалов, несомненно, остается за застройщиком. Можно остановить его на плоской односкатной крыше, которая потребует минимальных финансовых затрат. С другой стороны, двускатные крыши более эстетичны и позволят иметь дополнительное чердачное помещение. Для стропил и лаг в устройстве кровли используются деревянные доски, и, соответственно, они требуют также качественной антисептической обработки. Кроме того, для уменьшения влажности чердака укладывается пароизоляция, которая способна продлить срок службы конструкции.

Пошаговый процесс строительства одноэтажного дома:

Компоненты каркаса дома

Перед тем, как построить дом, вам нужно знать, из каких частей состоит каркас и как они работают. Следующее обсуждение примерно отражает порядок, в котором части строятся в процессе кадрирования.

Части рамы

Стропила, Опорная балка второго этажа, Обшивка крыши, Потолочная балка, Хомут, Конек

Обработанные под давлением пиломатериалы размером 2×6, образующие первый слой осыпи, прочно крепятся к фундаменту с помощью болтов, заделанных в стены фундамента.Они обеспечивают опорную поверхность, предотвращающую контакт необработанных балок перекрытия с бетонным основанием. Поверх обработанных давлением досок иногда накладывают второй слой стандартных пиломатериалов. Этот слой можно использовать для выравнивания глинистого порога, а светлая древесина облегчает чтение разметки. Однако большинство глиняных отвалов построено из одного слоя обработанной под давлением древесины.

На опорную балку, также называемую центральной балкой, опираются балки первого этажа, если их длины недостаточно, чтобы перекрыть все расстояние между стенами фундамента.Концы опорной балки опираются на стены фундамента; промежуточную опору под балкой обычно обеспечивают колонны Лалли (полые металлические колонны, заполненные бетоном). Верх балки должен находиться в одной плоскости с верхней поверхностью отвала.

Балки перекрытия представляют собой горизонтальные отрезки пиломатериалов, уложенные на ребро, чтобы перекрыть область между грязевыми порогами и опорной балкой. Балки должны быть прибиты к опорной балке, краевым балкам и бортам.

Краевые балки изготовлены из того же материала и имеют тот же размер, что и балки перекрытия, но полностью опираются на внешний край бортов. Их необходимо прибить как к откосам, так и к концам лаг перекрытия. Они закрывают концы отсеков балок и помогают удерживать балки в вертикальном положении.

Некоторые балки пола необходимо обрезать, чтобы создать отверстия для таких элементов, как лестницы и дымоходы.Перемычка пола поддерживает концы прерванных балок. Коллекторы часто изготавливаются из двух или более отрезков перекрытий, соединенных вместе, но также могут быть изготовлены из промышленного материала, такого как клееный брус (LVL), как в этом доме. Чтобы выдержать дополнительную нагрузку, возлагаемую на них перемычками, балки пола по обе стороны от проема должны быть удвоены или утроены.

Строительные нормы и правила часто требуют, чтобы между балками и стропилами были прибиты короткие куски пиломатериалов, называемые блокирующими, для усиления или придания жесткости системе пола или крыши. Когда блоки устанавливаются в ряд в середине пролета балок и проходят по всей длине здания, они называются перемычками. Блокировку также можно установить между стенными стойками, чтобы было легче поддерживать такие предметы, как поручни, вешалки для полотенец и шкафы.

Настил пола представляет собой слой фанеры или ориентированно-стружечной плиты (ОСП), который прибивается гвоздями и приклеивается к верхнему краю лаг пола. Обшивка пола стабилизирует балки и обеспечивает прочную плоскую основу для каркаса стен и чистового пола.

Наружные стены обшиты 2× материалом, покрытым обшивкой и сайдингом на поверхности, подверженной атмосферным воздействиям. Эти стены обычно утеплены.

Внутренние стены разделяют внутреннее пространство дома, разделяя комнаты и создавая гардеробные. Эти стены обычно не утепляются.

Стеновые пластины — это горизонтальные элементы вверху и внизу каждой стены; они связывают концы шпилек вместе.Нижняя пластина прибивается через обшивку пола и к балкам внизу. Верхняя пластина поддерживает балки пола или потолка. Общепринятой практикой является удвоение верхней пластины, чтобы связать соседние стены друг с другом и обеспечить дополнительную поддержку балок пола второго этажа.

Вертикальные элементы 2×4 или 2×6 наружных и внутренних стен называются стойками. Они проходят между верхней и нижней стеновыми пластинами. В отличие от других элементов каркаса, шпильки могут быть предварительно обрезаны на заводе до одной из нескольких стандартных длин и обычно устанавливаются без дополнительной резки.

Угловой узел состоит из двух или трех стоек, прибитых вместе в форме буквы L, чтобы образовать жесткий угол в месте соединения каркасных стен. Сборка также обеспечивает жесткую, прочную поверхность для крепления внутренней отделки стен.

Подложка перегородки представляет собой сборку из трех шпилек, скрепленных гвоздями в форме буквы U. При встраивании в стену опора создает жесткую колонну, к которой можно прикрепить пересекающуюся стену.Ножки U-образной формы придают жесткость опорной стойке и обеспечивают поверхность для прибивания гвоздей для внутренней отделки стен.

Проемы в стенах, в которых размещаются окна или двери, состоят из нескольких элементов обрамления. Полноразмерные шпильки по бокам каждого отверстия в стене называются королевскими шпильками. Несколько более короткие шпильки, поддерживающие концы жатки, называются шпильками триммера или шпильками домкрата. Их прибивают к шпилькам шпильки или к другим шпилькам домкрата. Коллектор поддерживает каркас выше и распределяет нагрузки на домкратные шпильки с каждой стороны проема. Заголовок помещается поверх домкратов и между центральными шпильками. Табурет (также называемый подоконником или седлом) представляет собой горизонтальный элемент в нижней части оконного проема, который помещается между домкратами. Короткие элементы каркаса, которые подходят под табурет или над перемычкой, называются калеными шпильками. Местные строительные нормы и правила могут потребовать дополнительных элементов каркаса вокруг проемов, чтобы укрепить их против сильного ветра, как показано на левой фотографии ниже.

Слой фанеры или ОСП, покрывающий внешнюю сторону стены, называется обшивкой стены.Он добавляет боковую прочность стеновой системе, связывая элементы каркаса вместе. Он также служит основой для крепления сайдинга.

Потолочные балки аналогичны балкам пола, за исключением того, что они не поддерживают кондиционируемое жилое пространство наверху. Их основная цель — обеспечить поверхность для прибивания потолочных материалов, таких как гипсокартон. Поскольку они не несут нагрузки на пол, потолочные балки не обязательно должны быть такими же широкими, как балки пола, хотя обычно это так.Потолочные балки могут проходить между стропилами или завершать верхнюю часть платформы краевыми балками по периметру.

Угловые элементы каркаса, которые создают форму крыши, называются стропилами. Они поддерживают вес обшивки крыши и кровельного материала и направляют нагрузки на наружные стены. Доска, соединяющая концы стропил на вершине, называется коньком. Его часто делают из двойного пиломатериала, но можно сделать и из других материалов.Структурный конек поддерживается стойками и помогает нести вес крыши. Ненесущий конек не несет веса крыши. Оба типа коньков обеспечивают опорную поверхность для концов стропил и связывают их между собой. Стропила также обеспечивают поверхность для крепления кровли.

Обшивка из фанеры или ОСП, покрывающая стропила и соединяющая их вместе, называется обшивкой крыши.

Затяжки с буртиком — это горизонтальные элементы, которые соединяют противоположные стропила вместе.Они укрепляют крышу и могут служить потолочными балками, когда чердак используется как жилое помещение.

Собачья конура своими руками: как построить простую А-образную раму

Место, где можно укрыться от непогоды, обязательно для собак, которые постоянно проводят время на улице. Этот проект собачьей будки своими руками проведет вас через шаги по созданию классической А-образной рамы из одного листа фанеры и некоторого размерного пиломатериала. Помните, что ваша собачья будка должна быть пропорциональна вашей собаке.Больше не обязательно лучше, потому что собаки, как правило, чувствуют себя в большей безопасности в небольших помещениях. Кроме того, собачья будка правильного размера помогает вашему питомцу использовать естественное тепло тела для обогрева салона и обеспечения комфорта в холодную погоду.

Этот проект предназначен для собак малого и среднего размера, весом до 50 фунтов. Вы сможете вырезать все основные части дома из одного листа фанеры для наружных работ толщиной 3/4 дюйма. Дерево является естественным изолятором, благодаря которому летом в собачьей конуре прохладнее, а зимой теплее.Безопасность вашей собаки является приоритетом, поэтому используйте фанеру и дерево хорошего качества, без трещин и осколков. Используйте обработанную под давлением древесину только для основания, где ваш питомец не сможет ее жевать — обработанная под давлением древесина содержит химические вещества, которые могут нанести вред вашей собаке. Запланируйте окрашивание или покраску собачьей будки, используя отделку с низким содержанием летучих органических соединений.

Разрежьте 2×4 на четыре части для основания:
• две по 22-1/2 дюйма в длину
• две по 23 дюйма в длину

Разрежьте ель или кедр 2×2 на 8 частей для каркаса:
• четырехугольный каркас длиной 15 дюймов
• четырехугольный каркас крыши длиной 13 дюймов

Во-первых, вам нужно перенести размеры с ПЛАН-СХЕМЫ на фанеру (Изображение 1). Используйте линейку и угольник, чтобы воспроизвести схему на листе фанеры (Изображение 2). Обратите внимание, что на макете никакие детали не соприкасаются друг с другом, поэтому ширина разреза пильного диска — пропил — не изменит никаких размеров.

Сделайте дверной проем шириной около 10 дюймов и высотой 13 дюймов. Оставьте выступ высотой 3 дюйма в нижней части отверстия, чтобы закрыть основание и нижнюю панель. Высота дверного проема должна составлять примерно 3/4 роста собаки.Большие двери не нужны, так как собаки предпочитают пригибаться, чтобы войти в собачью будку — это дает им ощущение, что они входят в уютное и защищенное пространство. Кроме того, желательно, чтобы вход был как можно меньше, чтобы сохранить тепло зимой и защититься от непогоды. Используйте любую удобную круглую форму, чтобы помочь вам сформировать арочную верхнюю часть прихожей — обеденная тарелка, фрисби или крышка от кастрюли отлично подойдут (изображение 3).

Вырежьте из фанеры все детали ящика. Прежде чем делать какие-либо разрезы, крепко закрепите заготовку на козлах.Используйте острое поперечное лезвие, чтобы уменьшить количество сколов и осколков. Работайте медленно и дайте пиле сделать всю работу, чтобы обеспечить прямые пропилы без заноз. Неважно, решите ли вы резать прямо по нарисованным линиям или по внутреннему или внешнему краю каждой линии. Однако, как только вы решите, как вы будете делать разрезы, будьте последовательны, чтобы убедиться, что все части правильно подходят друг к другу (Изображение 1).

При резке панелей крыши отрежьте один длинный край каждой панели крыши с помощью пильного диска, установленного под углом 45 градусов.Этот косой срез обеспечит плотное прилегание к вершине крыши. Установите башмак циркулярной пилы под углом 45 градусов и всегда отключайте пилу от сети перед выполнением каких-либо регулировок. При резке следите за лезвием, следуя линии разреза. Не полагайтесь на направляющую на башмаке пилы, иначе пропил будет неправильным. После того, как вы закончите этот скос, одна сторона каждой панели крыши будет немного шире, чем другая. Более широкая поверхность должна иметь размер 20 дюймов, как показано на схеме, и должна быть верхней стороной каждой панели крыши, образуя точку пика крыши под углом 45 градусов.Верните пильное полотно в положение под углом 90 градусов, прежде чем резать каждую панель крыши по длине.

Используйте электролобзик с фанерным лезвием, чтобы вырезать дверной проем (Изображение 2). Сначала просверлите начальное отверстие диаметром 3/8 дюйма для полотна электролобзика в каждом нижнем углу входного отверстия. Внимательно следите за линиями и поддерживайте вырезанную деталь, когда закончите разрез, чтобы предотвратить разрыв.

Если в вашей собачьей будке отсутствует надлежащая вентиляция, летом воздух может стать горячим и спертым, что создаст дискомфорт для вашего питомца. Отверстия в задней панели возле козырька обеспечат хорошую перекрестную вентиляцию. Просверлите три равномерно расположенных отверстия 1-3/8-дюймовым сверлом с цилиндрическими фрезами (Изображение 3). Поместите кусок обрезков древесины прямо под места отверстий, чтобы уменьшить отрыв, когда вы просверливаете фанеру.

Когда вы закончите вырезать детали, отшлифуйте все края с помощью орбитальной шлифовальной машины или шлифовального блока с наждачной бумагой средней зернистости, чтобы удалить любые шероховатости и осколки.

Соберите опорную раму из прессованных деталей 2×4. Основание поднимает пол собачьей будки на несколько дюймов над землей. Это создает мертвое воздушное пространство под полом дома, которое помогает изолировать пол, а также помогает сохранить пол сухим. Отрежьте детали для основания в соответствии со списком вырезов, используя торцовочную или циркулярную пилу. Всегда надевайте пылезащитную маску при резке пиломатериалов, обработанных давлением.

23-дюймовые боковые части основания проходят внутри 22-1/2-дюймовых передней и задней частей, чтобы скрыть торцевые волокна передней части собачьей будки.Основа собирается с кусочками на краю. Используйте зенковку, чтобы предварительно просверлить направляющие отверстия, и скрепите детали основания вместе с помощью 3-дюймовых оцинкованных шурупов по дереву — по два шурупа на каждом конце.

Поместите нижнюю панель на основание и убедитесь, что все края выровнены, а основание имеет квадратную форму. Прикрепите дно к основанию с помощью оцинкованных шурупов 1-1/4 дюйма, убедившись, что головки винтов утоплены чуть ниже поверхности.

Вырежьте элементы каркаса из 2х2.Соберите стороны, прикрепив один 15-дюймовый вертикальный угловой элемент каркаса к каждому краю боковых панелей (Изображение 1), убедившись, что элементы каркаса находятся на одном уровне с краем фанеры и на одном уровне с верхней частью панели. Это оставляет зазор в 1 дюйм между нижней частью углового каркаса и нижним краем стороны. Закрепите каждую часть каркаса тремя 1-1/4-дюймовыми оцинкованными шурупами, вбитыми через фанеру в каркас. Установите боковые панели на основание, убедившись, что передний и задний края боковых панелей находятся на одном уровне с передней и задней частью основания.Прикрепите стороны к основанию с помощью оцинкованных шурупов, ввинчиваемых через каждые 4-5 дюймов по периметру (Изображение 2).

С боковыми панелями, прикрепленными к основанию, поместите сборку на один конец. Поместите заднюю панель на сборку, убедившись, что нижние края панелей находятся на одном уровне (рис. 3). Прикрепите заднюю панель к вертикальным опорам рамы с помощью 1-1/4-дюймовых оцинкованных шурупов по дереву, ввинчиваемых через каждые четыре дюйма. По нижнему краю вверните шурупы через панель в пол, следя за тем, чтобы кончики шурупов не торчали сквозь пол.Переверните собачью будку и повторите процедуру для передней панели.

Прикрепите 13-дюймовые элементы каркаса крыши к внутренним краям линий крыши передней и задней панелей заподлицо с краями (рис. 1). Расположите каждую часть каркаса посередине между верхом (пиком) и низом наклонной линии крыши. Закрепите раму тремя 1-1/4-дюймовыми оцинкованными шурупами, вбитыми в фанеру и в раму (Изображение 2).

Установите панели крыши на ящик, убедившись, что передний и задний свесы ровные, а стык панелей на пике крыши плотный.Прикрепите панели к элементам каркаса крыши, используя 1-1/4-дюймовые оцинкованные шурупы для дерева.

Чтобы начать кровельные работы, сначала покройте всю крышу одним куском 15-фунтовой кровли. битумно-пропитанная кровельная бумага (толь). Это дополнительный уровень защиты, который помогает обеспечить сухость внутри собачьей будки. Скрепите кровельную бумагу молотковым степлером или электрическим степлером, используя 3/8-дюймовые оцинкованные скобы. С помощью универсального ножа обрежьте края заподлицо с краями панелей крыши.

При настиле крыши собачьей будки важно, чтобы шляпки гвоздей не торчали внутрь птичника, где они могут поранить вашего питомца. Обязательно используйте оцинкованные кровельные гвозди длиной не более 3/4 дюйма.

Первая кровельная черепица — это ваш «стартовый курс», она устанавливается в перевернутом виде — выступами вверх. Держите передний и нижний края стартовой черепицы на одном уровне с нижним и передним краями панели крыши и прибейте ее кровельными гвоздями.Гвозди проходят по линии прибивания сразу под надрезом в черепице. Повторите с другой стороны дома. Затем добавьте стартовый слой по переднему и заднему краям крыши, покрывающий козырек. Аккуратно нажмите и согните эти гонты, чтобы они ровно легли на козырек. Позвольте передним краям этих гонтов выступать за фанеру на 3/4 дюйма, чтобы защитить края фанеры от влаги.

Уложите первый ряд гонтов прямо поверх начального ряда, но на этот раз выступами вниз.Прибейте первый курс на место. Продолжайте добавлять ряды черепицы, смещая выемки между выступами. Три ряда черепицы с каждой стороны покроют всю крышу.

По завершении обрежьте излишки спереди, сзади и вдоль козырька с помощью универсального ножа с крюкообразным лезвием, предназначенным для резки гонта. Обязательно сохраните 3/4-дюймовый свес вдоль передней и задней линии крыши.

Накройте конек одинарными петлями — одна треть гонта, разрезанная по ширине вдоль щелей между петлями.Аккуратно сложите каждый язычок пополам, чтобы он плотно прилегал к козырьку, и прибейте гвоздем, чтобы закрыть край собачьей будки. Каждый коньковый гонт должен перекрывать и закрывать шляпки гвоздей предыдущего гонта. Тем не менее, последний гвоздь будет виден, поэтому покройте головку каплей кровельного клея, чтобы запечатать и спрятать ее.

Окрасьте или покрасьте коробку морилкой или краской с низким содержанием летучих органических соединений. Если хотите, перед нанесением отделки закройте отверстия для шурупов шпаклевкой по дереву.Прежде чем впустить собаку внутрь, дайте отделке полностью высохнуть — по крайней мере, день или два — чтобы уменьшить вероятность затяжного запаха внутри дома.

Как построить раму для нового окна

Оконная рама поддерживает вес стены вокруг проема, используя шпильки для передачи нагрузки на фундамент. Вверху болтовые шпильки передают нагрузку с верхней плиты на жатку. По бокам шпильки шкворня и домкрата поддерживают жатку и передают нагрузку на пол.В нижней части проема два 2×4 прибиты вместе, чтобы сформировать грубый подоконник, который поддерживается нижними шпильками. Грубый подоконник не поддерживает вес стены, а вместо этого закрепляет основание окна на месте.

Обрежьте старые шпильки

Чтобы вмонтировать новую оконную раму в существующую стену, сначала снимите внутреннее покрытие стены и всю изоляцию, чтобы обнажить стойки. Решите, какие шпильки нужно будет обрезать, чтобы установить новую раму, а какие можно оставить для повторного использования.При планировании размещения учитывайте размер косяка и высоту подоконника. Здесь мы используем 30-дюймовый подоконник, но вы можете измерить высоту других окон в вашем доме и установить новый такой же. Возможно, потребуется снять обшивку фартука, чтобы точно измерить существующую высоту подоконника.

При наружных стенах лучше всего оставить на месте как можно большую часть существующего каркаса, чтобы сохранить внешний сайдинг. Для этого выберите шпильки, которые вы будете использовать для главных шпилек, а затем обрежьте все остальные, которые попадают в центр, чтобы сформировать верхние и нижние калеки.

Измерьте верхнюю часть, начиная с чистового пола: добавьте размер перемычки + высоту оконного косяка + 30 дюймов для высоты подоконника и ½ дюйма пространства для маневра. Отметьте эту точку на шпильках. Для нижней части отмерьте 27 дюймов (30 дюймов для высоты нового окна и 3 дюйма для чернового подоконника) и отметьте там шпильки.

С помощью угольника начертите прямую линию на обеих поверхностях и на открытых краях шипов. Установите подпорки 2×4 под верхнюю пластину, чтобы выдержать нагрузку на стену, и используйте ручную пилу, чтобы отпилить как можно более прямо до наружного сайдинга.

Снимите центральную часть старых шпилек и утилизируйте их. Большинство старых деревянных сайдинговых и обшивочных досок крепятся к стойкам на каждой доске одним или двумя гвоздями. Это может затруднить удаление вырезанных частей шпилек. Обычно вы можете высвободить шпильки на каждой доске, но этот процесс потенциально может отсоединить сайдинг от остальной части каркаса. Если это проблема, вы можете использовать метод, описанный ниже, чтобы разрезать сайдинг и доски обшивки по обеим сторонам стоек и удалить все вместе.

Новые конструкции обычно состоят из фанерной обшивки, покрытой алюминиевым или виниловым сайдингом. В этих случаях фанера будет прикреплена к стойкам в случайных точках, что облегчит их снятие. В противном случае для удаления шпилек можно использовать метод выреза.

Установка каркаса

Рассчитайте размер жатки для проема, который вы делаете, и вычтите ширину из общей суммы, которую вы использовали, чтобы вырезать верхние калеки выше. Отрежьте две новые шпильки домкрата 2×4 такой длины.Соберите жатку и поднимите ее на место, вставив домкраты, чтобы временно удерживать ее.

Выровняйте все детали и вверните 3-дюймовые винты, чтобы прикрепить домкраты к центральным шпилькам. Затем вверните винты, чтобы прикрепить коллектор к верхней опоре и центральным шпилькам, используя технику забивания гвоздями здесь.

Измерьте расстояние между двумя шпильками домкрата и отрежьте два куска 2×4 такой длины для чернового порога. Прибейте их вместе и поместите между домкратами, упираясь в нижние калеки.Закрепите их на месте, используя гвозди по бокам и вверх от нижних калек.

Вырежьте наружный сайдинг

Установив все новые детали каркаса, просверлите отверстия в каждом углу через сайдинг наружу. Используйте сверло не менее 5/8 дюйма, чтобы сделать отверстия, достаточно большие для рулетки, и используйте их, чтобы отметить внешнюю стену для резки сайдинга.

Работая снаружи, используйте электролобзик, чтобы вырезать сайдинг. Измерьте расстояние от каждого отверстия и отметьте сайдинг по ширине опорной плиты лобзика.Это расстояние от лезвия до внешнего края опорной плиты. Установите длинный уровень на отметки и проведите линию для всех четырех сторон рамки. Прикрепите прямую доску 1×3 к сайдингу по этим линиям и используйте ее в качестве упора для направления пильного диска. Следите за тем, куда вы вбиваете крепежные детали, чтобы они были закрыты декоративным молдингом, когда вы закончите.

Начиная с одной стороны, новым острым лезвием прорежьте по линиям, используя отверстия в качестве отправной точки. Держите опорную плиту плотно прижатой к упору и сайдингу во время резки для чистого и точного реза.Переместите деревянное ограждение, чтобы обрезать другую сторону, верх и низ проема рамы, и снимите сайдинг. Установите новый оконный косяк, как описано здесь.

Еще подобные на сайте «Сделай сам-помощь».com

Каркас кровати Twin House + выдвижная кровать План деревообработки

Соберите свой собственный каркас кровати дома с помощью этого удобного для начинающих чертежа двуспальной кровати! План деревообработки, который можно распечатать, включает в себя также однолистовую фанерную раскладушку «сделай сам».

Вам также понравится этот уголок для чтения в виде домика размером с детскую кроватку.

Привет, это Эми из Hertoolbelt снова с другим проектом сборки и планом деревообработки. Мы подсмотрели этот очаровательный каркас кровати-дома в австралийском журнале Home Life и не могли дождаться, чтобы разработать планы!

По многочисленным просьбам мы также обновили планы (январь 2021 г.), включив в них инструкции по созданию своими руками низкопрофильной раскладушки, которую можно задвинуть под основную кровать!

ОБРАЗ ВДОХНОВЕНИЯ: ЖУРНАЛ ДОМАШНЯЯ ЖИЗНЬ

Мы большие поклонники каркасов кроватей в форме домиков и других изделий из дерева. Первым большим вирусным проектом Джастина и Кэссити был театр с двухъярусной кроватью, основанный на двухъярусной кровати IKEA.

С тех пор мы также разработали

Как собрать каркас кровати Twin House + раскладную кровать

Каркас этой кровати-домика подходит для двойного матраса и пружинного блока размером 39″ x 75″, с опцией без пружинного блока, в которой вместо кровати используются планки 1×4 для более низкой высоты матраса.

Вы также можете соорудить дополнительную раскладную кровать, чтобы иметь дополнительную кровать для еще одного ребенка, гостей или ночевок.

Вот габаритные размеры кровати. Размер остается тем же, добавляете ли вы раскладушку или нет; высота рельса кровати — единственное, что нужно изменить, чтобы приспособить тележку.

Каркас кровати Twin House с выдвижной кроватью (дополнительно)

Этот пост содержит партнерские ссылки. Узнайте больше и ознакомьтесь с нашей полной политикой раскрытия информации здесь.

Необходимые материалы для каркаса кровати Twin House

* Без пружинного блока (рекомендуется для версии с выдвижной кроватью)

Да — вы можете собрать каркас двуспальной кровати всего из 2х4 и 2х2! Эту кровать легко сделать за выходные для любого уровня навыков.

Опциональные ламели 1×4 — отличный вариант для кровати Монтессори или низкого каркаса кровати для маленьких детей, а также в сочетании с новой опцией раскладушки.

Для сборки этого самодельного каркаса кровати требуется только торцовочная пила и приспособление для карманных отверстий (а также дрель и молоток или гвоздезабивной инструмент).

Выдвижная кровать изготовлена ​​из одного листа фанеры и нескольких 2-дюймовых роликов, поэтому вам также понадобится настольная пила (или циркулярная пила с направляющей кромки), чтобы распилить фанеру.

Как собрать каркас двуспальной кровати в виде домика

После выполнения распилов в соответствии со списком распилов и схемой в печатном плане деревообработки вы будете использовать карманные отверстия и винты для сборки кровати, как указано в пошаговых планах.

Каркас кровати Twin House (опция с пружинным блоком)

Могу ли я разобрать кровать-домик, чтобы передвинуть ее?

Да! Если вы нанесете столярный клей *только* на стыки изголовья и изножья, вы сможете выкрутить винты, соединяющие поручни кровати и потолочную балку с изголовьем и изножьем, и переместить кровать по секциям.

Если вы планируете разбирать и перемещать эту кровать несколько раз, вы можете рассмотреть возможность корректировки планов, чтобы вместо этого использовать металлические кронштейны направляющих для поверхностного монтажа. Соединение планок кровати с помощью лямок, чтобы сделать прикрепленные планки кровати, также займет меньше места, чем использование коробчатой ​​пружины, при этом разборка и повторная сборка будут проще, чем установка планок кровати с помощью винтов, как это предлагается в плане здания.

Завершение каркаса кровати-дома своими руками

После того, как вы закончите сборку каркаса кровати-домика, удалите излишки клея, нанесите шпаклевку на отверстия от гвоздей, трещины и дефекты и дайте высохнуть.Отшлифуйте деревянный наполнитель и каркас дома до гладкости, обработав наждачной бумагой с зернистостью 120-150. Окрасьте или покрасьте и загрунтуйте, как вам нравится.

Похоже, кровать на вдохновенной картинке была побелена.  Руководство по побелке см. в разделах «Побелка дощатого потолка» и «Побелка против сухой кисти».

Чтобы сделать кровать яркой, используйте нашу технику вымывания пятен, чтобы окрасить кровать в ЛЮБОЙ цвет, который вам нравится!

Если вы хотите получить более традиционную или деревенскую морилку, вы можете смешать свои собственные морилки, используя наши рецепты, или использовать кондиционер для дерева перед окрашиванием с готовым морилкой.

Маленькие детали определяют любой проект.  Мне нравится маленький подвесной светильник, свисающий с крыши. В ИКЕА продаются шнуры освещения за 5 долларов, которые подключаются к розетке. У них также есть шнуры забавных цветов за 8 долларов. Добавьте подвесную крышку / абажур, который соответствует вашему декору, или повесьте гирлянду из гирлянд, и вы получите самую симпатичную кровать-каркас в доме!

Получите распечатанные чертежи кроватей в домах-близнецах ЗДЕСЬ

Кровати-домики для детей

Нам нравится смотреть фотографии того, что вы построили по планам Remodelaholic! Отправляйте фотографии на адрес [email protected] или отмечайте #imaremodelaholic в Instagram, чтобы показать свои работы.

Эта милая радужная комната для девочек предоставлена ​​@home_kimprovements! И эта радужная стена из лодок (подробности здесь), я ВЛЮБИЛАСЬ!

Очень талантливая Бриттани Голдвин построила двуспальную кровать-домик и добавила поручни безопасности , чтобы сделать ее детской кроваткой для своей растущей дочери. Смотрите ее модификации здесь.

Leigh Anne из Houseologie построила эту кровать-домик по нашим планам, и получилось просто потрясающе! Посмотрите некоторые из ее советов и другие фотографии красивой готовой комнаты здесь.

Февраль 2018: Читатель Алиша представила эту кровать, которую она построила, и она совершенно очаровательна!

«Мы выполнили план до последней буквы, и все получилось идеально! Сначала все вырезал, а потом собрал, получилось очень легко. После того, как я построил его, я покрыл его тонким слоем белой меловой краски и немного света, фонарей и кружева наверху. Это великолепно и мило, и мы получаем массу комплиментов!»

Ноябрь 2019 г.: Сделай это Лора поделилась своим процессом сборки кровати, следуя этим планам, как начинающий мастер-сделай сам! Прочтите сообщение в блоге здесь и ознакомьтесь с ее основным моментом в Instagram здесь для получения дополнительной информации. Разве желтый цвет не выглядит так мило с настенными наклейками в горошек!

Апрель 2020: Эшли построила кровать для своей дочери. Посмотрите на супер милые кисточки! Спасибо, что поделились, Эшли!

Май 2020: Читательница Анна построила каркас кровати с дымоходом для своего малыша, который является фанатом «Холодного сердца»!

Март 2021: Даниэлла построила эту солнечно-желтую напольную кровать для радужной комнаты своей дочери!

«Почти все в ее новой комнате сделано своими руками! Я сделала квилт по выкройке «открытка из Швеции» из ткани Kona.Капли дождя сделаны своими руками из войлока, а облачный свет представляет собой бумажный фонарь (конечно, со светодиодной подсветкой, которая не нагревается) маломощной лампочки-ночника с приклеенным ватином».

Щелкните здесь, чтобы приобрести и загрузить план деревообработки каркаса дома с двумя односпальными кроватями для распечатки.

Больше интересных идей для детской кровати своими руками:

Впервые опубликовано 18 октября 2014 г. // Последнее обновление 28 января 2021 г.

Опубликовано: 18 октября 2014 г. Рубрики: Участник, Планы проектов «Сделай сам», Детские спальни, Эскизы/визуализации, Учебники С тегами: Кровати, строительные планы, детские спальни, игровые домики, Планы проектов

Эми любит инструменты в Hertoolbelt. На Hertoolbelt Эми делится чертежами мебели «Сделай сам», учебными пособиями для мастеров и схемами поделок. У нее есть два «помощника» размером с пинту, которые помогают чинить вещи по дому и создавать забавные проекты.

Как построить потрясающий каркас кровати в домике для малышей

В этом посте рассказывается о новой большой детской кровати Рамоны, сделанной своими руками каркасной кровати для малышей! Я использую существующие планы для простого каркаса домашней кровати и модифицирую их, добавляя изголовье, изножье и простые перила для детской кровати, используя 2×4, чтобы она безопасно укладывалась в постель.

Как собрать потрясающий каркас кровати дома для малышей своими руками

Я чертовски рад поделиться с вами этим проектом! Я поделился несколькими взглядами в Instagram, но мне потребовалась целая вечность, чтобы написать этот пост.И получить все фотографии, которые мне нужны. Жизнь, понимаешь? И это длинный пост!

Сначала я расскажу о том, что вдохновило R на создание большой кровати для девочек, и дам ссылки на несколько источников. Затем я поделюсь планом, который я использовал для сборки каркаса кровати для дома для малышей своими руками. После этого я расскажу о том, как я добавил в конструкцию изголовье, изножье и защитные перила. Итак, приступим!

Вдохновение для кровати Ramona’s Big Girl

Некоторое время я просматривал планы кроватей в доме из Design Confidential и Рейна и Пайна.Я также рискнул зайти на Etsy, чтобы проверить некоторые планы. Магазин Plan Cue на Etsy, похоже, хорошо зарекомендовал себя на рынке планировок кроватей для дома, и их планы действительно доступны. Вот несколько, на которые я смотрел:

В конце концов, однако, я решил, что хочу немного приподнять кровать над полом. Мне очень понравились планы кроватей в доме от Эми из Her Tool Belt for Remodelaholic. (У Эми также есть планы по созданию полноразмерной версии в своем блоге.) Моя подруга Ли Энн из Houseologie тоже решила построить эти планы.Я присматривался к этому ее проекту много лет, так что вполне уместно, наконец, его построить. 🙂 Вот ее фото.

Однако я знал, что хочу внести некоторые изменения в этот план. Я хотел добавить изголовье, изножье и поручни безопасности, как на некоторых чертежах, связанных выше. Перейдя на YouTube, я нашел это видео от Land to House. Честно говоря, это был подход, который я собирался использовать некоторое время (кроме того, чтобы поднять кровать с пола).

Тем не менее, я немного напрягался из-за всей дополнительной работы по созданию вертикальных перил.Майк также не был в восторге от ощущения «кроватки», которую давали вертикальные планки, и, поскольку мы хотим оставить ее в этой кровати на некоторое время, я определенно согласен.

В доме Шарлотты изготовила простые перила для кровати своего сына, которые мне очень понравились. У него не было такого вида вертикальной решетчатой ​​кроватки. У этой напольной кровати на Etsy — и у этой — тоже были простые горизонтальные перила. Так что я побежал с этой идеей!

Как я построил каркас кровати для дома Рамоны для близнецов

Сначала я приступил к сборке каркаса, используя планы Эми на Remodelaholic.Что мне больше всего нравится в этой сборке, так это то, что она использует в основном пиломатериалы 2 × 4, так что это действительно помогает снизить затраты! Вот полный список материалов, которые я использовал для сборки этого каркаса кровати:

.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ:

ИНСТРУМЕНТЫ:

ПРОЧЕЕ:

ОТДЕЛКА:

Чтобы узнать больше о детских проектах, ознакомьтесь с моим книжным шкафом для кукольного домика, моим современным детским столом и стульями, моим водным столом для игр своими руками, потрясающим кукольным домиком Рамоны, моей табуреткой-стремянкой, моей коробкой для игр с камнями или песком, сделанной своими руками, и детской комнатой Рамоны!

Всегда принимайте надлежащие меры предосторожности перед работой с любыми инструментами. Носите защитное снаряжение и при необходимости работайте с профессионалом. Прочтите мои полные условия использования для получения дополнительной информации. Удачного строительства и берегите себя!

Шаг 1: Вырезать и полировать детали

Майк подобрал все пиломатериалы, необходимые для проекта, и сделал все распилы за один день, пока я был на работе. Потому что, благослови его. Тем не менее, есть компромисс с использованием в основном 2×4, и этот компромисс заключается в том, что они требуют некоторой любви, чтобы выглядеть презентабельно.

Мы приступили к шлифованию, по очереди используя диск с зернистостью 80 на нашей орбитальной шлифовальной машине, чтобы наши руки не упали.Затем мы прошли весь путь до зернистости 220, чтобы хорошо отполировать детали. Любые оставшиеся плохие места, сучки, трещины или отверстия я заполнил шпатлевкой по дереву и отшлифовал до гладкости. Это немного замедлило нас, но я определенно думаю, что это того стоит для идеального конечного продукта.

Всю эту работу мы проделывали по вечерам, когда Рамона ложилась спать. После того, как все части были готовы к работе, я пометил каждую из них, отметив, с какой стороны я хочу сделать отверстия для карманов по ходу дела.

Шаг 2: Просверлите карманные отверстия и соберите стороны «дома»

Я использовал свой симпатичный маленький инструмент Kreg Tool 320, чтобы просверлить карманные отверстия, как показано на плане.Нам пришлось отрегулировать расположение карманных отверстий там, где встречаются две угловые части «крыши». Вместо двух отверстий, очерченных планом, мы сделали одно отверстие и столярный клей, а затем несколько армирующих гвоздей с помощью пистолета для гвоздей для хорошей меры. 🙂

Я рекомендую использовать зажимы, чтобы скрепить все вместе. Может быть очень сложно удержать все на одном уровне, особенно с углами, при скручивании деталей. Для нас лучшим решением было то, что я просверлил, струбцина и Майк держит все ровно.

После того, как мы построили обе стороны, я заполнил отверстия кармана, которые должны были быть видны — те, что сверху — деревянным наполнителем.Когда все высохло, я отшлифовал его до гладкости.

Этап 3: Поднимитесь наверх для сборки кровати дома

Мои родители взяли R на ночь, чтобы мы могли выбить сборку. Поскольку этот кусок такой большой, он не мог поместиться на нашей лестнице. Просто не было возможности. Итак, мы перенесли стороны в форме дома наверх вместе с горизонтальными частями, чтобы соединить все вместе, чтобы получился каркас.

Это определенно работа для двоих, но второй человек не обязательно должен быть очень ловким.Они просто должны быть достаточно сильными, чтобы удерживать вещи на месте. И они должны взять направление. Мы довольно быстро разобрались со сборкой. Обратите внимание, что мы отказались от надстройки дымохода. После тщательной проверки Генри, мы назвали это хорошо выполненной работой. Кроме…

Дом Кровать Решение проблем…

Вы знаете момент в больших проектах, когда вы думаете: «Черт, во что мы ввязались?!» Это мы сразу после сборки кровати. Я снял мерки и знал, куда ее поставить, но из-за толщины 2х4, высоты балдахина в форме дома и формы комнаты Р. кровать выглядела… ОГРОМНОЙ.

Я тут же запаниковала, на самом деле думая, что нам придется разобрать кровать и вместо этого отнести ее в дом моих родителей в их гостевую спальню. <плачет от смеха и тоже плачет> Но Майк хорошо меня знает, когда я попадаю в эти нисходящие спирали. Он голос разума. Он посмотрел на меня и сказал: «Почему бы нам просто не поставить его в угол?»

Господи, Майк… почему ты должен быть таким благоразумным? Это одна из моих проблем, когда я делаю проекты. У меня в голове застревает идея, и мне бывает трудно отклониться от нее или решить проблему, когда что-то идет не так, как я хотел.Честно говоря, я просто никогда не думал о том, чтобы поставить его в угол, потому что я не думал, что он будет хорошо смотреться с плотными шторами. И есть отверстие, которое я не хотел закрывать.

Но мы попробовали, и получилось просто потрясающе. Так что мы решили смириться с этим и просто приобрести насадку для вентиляционного отверстия, чтобы направлять воздух из-под ее кровати. (В этот момент я был ОЧЕНЬ счастлив, что выбрал приподнятую версию вместо напольной кровати!)

Этап 4: Отделка и покраска каркаса двуспальной кровати-домика

Как только мы определились с местом, я начал исправлять все дополнительные области, которые нужно было исправить.Я также использовал герметик под покраску, чтобы заполнить некоторые участки стыков, которые выглядели не очень хорошо отполированными. Мы выбрали версию без коробчатой ​​пружины, поэтому добавили направляющие для поддержки планок матраса. Мы решили использовать полоски для обшивки, чтобы сэкономить на этом немного денег. Я также добавил больше винтов, чем было рекомендовано планом, потому что я параноик. 🙂

Рисовать было легко. Я использовал баллончик с краской, который был в гараже. Это тот же цвет на стенах в нашей дамской комнате внизу, и мы также использовали его на кровати в стенной нише. Базальтовый порошок от Sherwin-Williams. Это не совсем белый с серыми тонами, а не бежевый. Мне кажется, внизу в ванной и на кровати в стенной нише выглядит светлее. В комнате R появляется немного больше серого, что мне очень нравится.

Я использовал кисть, чтобы прокрасить все углы, и валик, чтобы максимально быстро покрыть большую часть кровати. Для этой работы потребовалось два слоя, чтобы скрыть все узлы. Я не использовал грунтовку, потому что эта краска представляет собой краску и грунтовку в одном лице. Грунтовка, вероятно, означала бы, что мне понадобится только один слой краски, но краска у меня уже была под рукой, так почему бы не использовать ее?

Шаг 5: Добавление изголовья и изножья каркаса кровати

Каркас кровати выглядел чертовски мило, но я чувствовал, что ему нужна дополнительная опора.Мы взяли лишние 2х4 и обрезали их следующим образом:

• Изголовье: (2) 35 1/2″ шт.
• Изножье: (1) 35 1/2″ шт.

Затем мы повторили шлифование, просверливание карманных отверстий, заплатку и покраску. Я решил прикрепить два к изголовью и один к изножью. Каждая часть крепится с помощью двух карманных отверстий на каждом конце.

Изголовье очень функциональное. Я много читаю R в постели, и это было бы невозможно без изголовья.Он стоит у стены, но с рамой матрас не вровень со стеной. Значит, вам нужно на что-то опереться. Это было простое и экономичное решение.

Подножка больше для внешнего вида и для дополнительной поддержки рамы. (Любое шевеление вызывает у меня паранойю!) Это также должно было дать ей ощущение «закрытости» и отбить у нее охоту вылезать из кровати в изножье. Я имею в виду, что она легко может и , если захочет, поэтому я называю это больше из-за внешности и только из-за функциональности.

Шаг 6. Установка поручней безопасности для малышей

В начале этого поста я рассказал о вдохновении для рамы и поручней безопасности для малышей. Чего я не заметил, так это того, что у нас не хватило времени, прежде чем мы вернули R от моих родителей, поэтому мы не смогли заняться перилами безопасности. Решили заказать бортики для кроватей на Амазоне.

Эти изящные вещи кладутся поверх матраса под наматрасником и простыней. Тогда ребенок спит между ними.(Обратите внимание, что они НЕ рекомендуются для детей младше 2 лет по причинам, связанным с удушьем.) Они работают довольно хорошо и, без сомнения, удобны, но мы чувствовали, что они просто раздражают.

Они действительно уменьшили количество места в двуспальной кровати, из-за чего мне было очень трудно лечь в постель и читать с ней. На самом деле, они сделали это невозможным. Она тоже до сих пор в подгузниках, и мы иногда меняем ее на краю кровати. Бампер усложнил задачу. Думаю, это будет отличное решение для полноразмерной кровати или для путешествий.

Итак, что мы выбрали для ограждений кровати дома своими руками?

Мы вернулись в Home Depot. Мы придумали простую конструкцию «забор» из 2х4 и 2х2. Вот измерения, которые мы использовали:

• Часть A: (1) 2″ x 4″ x 46″
• Часть B: (1) 2″ x 4″ x 77″
• Часть C: (1) 2″ x 2″ x 46″
• D-образная деталь: (1) 2″ x 2″ x 49 1/2″

Для каждой из этих деталей я использовал Kreg Tool 320, чтобы просверлить два карманных отверстия на концах.Я обязательно пометил сторону, которую я хотел сделать «красивой», чтобы я мог просверлить отверстия на другой стороне .

Чтобы построить перила, мы использовали уровень и прикрепили длинную деталь B вдоль внутренней части кровати. Мы хотели, чтобы одна сторона была полностью закрыта. Как я уже упоминал про изголовье, матрас не полностью прилегает к стене, поэтому мы хотели, чтобы она не скатилась между стеной и матрасом.

Затем мы отмерили 46″ от изголовья кровати (для деталей A и C) и прикрутили на место деталь D, вертикальный «дверной проем» 2×2.Как только это было надежно на месте, мы добавили части A и C. A, 2 × 4, был сверху на одной линии с нижней частью на изголовье. C, 2×2, заполненный зазор между деталью A и основанием каркаса кровати.

Готовый каркас кровати для домика для малышей своими руками с защитными перилами

Честно? Я действительно думаю, что перила добавляют удивительный дополнительный штрих. Они нужны даже не только для безопасности — они делают кровать более похожей на крепость, а также удерживают R в постели! Они также помогают дополнительно стабилизировать всю конструкцию от любых покачиваний.Как я уже сказал, я параноик. Эта штука теперь крепость.

Окрашенный цвет идеален, и мне нравятся лавандовые простыни и милое черно-белое одеяло со всем. Я переместил ее висящее растение над кроватью и обмотал стебли потоса вокруг каркаса кровати. Это выглядит прекрасно.

После Рождества я просто ради забавы зажег дополнительные рождественские гирлянды. Не уверен, что оставлю их. На данный момент они надежно закреплены, если вы хотите добровольно дать родительский совет об опасностях удушения. 🙂 И выглядят волшебно! Кто-то в Instagram описал его как «сказочный» с растениями и огнями, и я могу согласиться с этим.

Поделитесь моим каркасом кровати в домике для малышей своими руками с перилами безопасности на Pinterest!

Возведение и возведение наружных стен

В двух предыдущих выпусках JLC я написал статьи, посвященные процессам привязки линий разметки для наружных стен («Линии разметки для наружных стен», 16 апреля) и разметки пластин для наружных стен («Макет для наружных стен»). Обрамление», май/16).Теперь пришло время построить эти стены.

Preframing Fabrication

Тим Улер в своей превосходной статье «Эффективное обрамление» (16 марта) отметил, что «высококачественное обрамление и производство обеспечиваются хорошей организацией и планированием», и я не могу не согласиться с этим. Как и в случае с бригадой Тима, у нас есть иерархия бригады с одним «начальником бригады» или ведущим плотником, который отвечает. В нашей бригаде главный плотник работал с опытным помощником, который делал макет. После того, как макет был закончен, оба плотника немедленно вмешались, чтобы помочь остальной команде закончить работу по изготовлению предварительного каркаса.

Этот основной список всех частей каркаса дома взят из планов. Рабочие используют этот список для составления собственных списков всех деталей, за изготовление которых они несут ответственность.

Каждый человек в нашей команде имеет доступ к планам, но вместо того, чтобы работать непосредственно с несколькими наборами планов, мы предпочитаем составлять основной список всех частей, которые необходимо построить. Затем каждый член бригады копирует список тех деталей, которые он делает. В списке указано количество и длина каждого элемента каркаса, который будет использоваться для возведения стен.

Все перемычки строятся до начала возведения стен. Для стен 2×6 перемычки делаются из трех слоев 2-х дюймового материала со слоем 1-дюймового пенопласта. Здесь член бригады выравнивает материал перед тем, как скрепить его гвоздями.

Как правило, все заголовки делает один человек. В отличие от наших коллег на Западном побережье, у которых есть свободный доступ к более толстому листу, такому как 6×8, мы делаем наши коллекторы из сборных слоев, в зависимости от толщины стенового каркаса. Для каркаса 2×6 коллекторы изготавливаются из трех слоев 2-х штока и слоя 1-дюймовой твердой пеноизоляции.Когда каждый заголовок собран, член бригады записывает длину на заголовок, складывает его с другими, имеющими такую ​​же длину, а затем вычеркивает его из своего списка.

Отрезная пила позволяет быстро распиливать калеки и подоконники. Ограничитель прикрепляется к столу станции для выполнения повторяющихся разрезов. Поскольку каждый кусок обрезается по длине, на нем указывается размер и что это за кусок. Затем он кладется в стопку с другими соответствующими частями и вычеркивается из списка.

В другом месте строительной площадки другой член бригады режет подоконники и калечит. Калеки — это короткие шпильки, которые при необходимости заполняют обрамление под подоконниками и над перемычками. Каждый различный оконный проем имеет подоконники и откосы своего размера, и в большинстве случаев в доме много окон одинакового размера. Член бригады, отвечающий за распиловку этих деталей, работает на распиловочной станции, где он может использовать упор для повторяющихся распилов.Работая по списку, он режет, маркирует и складывает куски в стопки в соответствии с их длиной и назначением.

После обрезки домкратов (триммеров) член бригады прибивает их к шпилькам во всю длину.

Вырезаем все домкраты (триммеры) для оконных и дверных проемов. Их прибивают к шпилькам во всю длину, а затем укладывают друг на друга. Как правило, мы делаем весь сборный каркас, необходимый для предписывающих ветровых норм, по мере сборки стен. Также предварительно собираем уголки.Мы делаем наши углы U-образными из трех 2×6, с обрезками 2×6, прибитыми гвоздями на каждом конце, чтобы правильно распределить «U». Из-за большого количества выступов в этом доме мы сделали в общей сложности 10 углов для стен первого этажа. Каркасы Г-образных перегородок также предварительно собраны и уложены друг на друга.

Углы предварительно собраны в U-образную форму с прибитыми гвоздями ломовыми блоками, чтобы удерживать ножки U-образной формы, пока каркас стены скрепляется гвоздями.

В большинстве домов, которые мы строим, используются стеновые шпильки, длина которых составляет 92 5/8 дюйма от нашего поставщика пиломатериалов.Благодаря этой длине внутренние стены имеют правильную высоту для двух листов гипсокартона, и нам не нужно делать узкую полосу. Использование предварительно нарезанных шпилек не только экономит нам время, которое потребовалось бы для распиловки досок по длине, но и избавляет от тонны отходов древесины. Исключением является такая область, как гараж, где стены построены на несущей стене, а не на обшитом настиле. Точная длина этих шипов определяется на месте, и их необходимо подрезать по индивидуальному заказу. Для таких шпилек вырезаем выкройку с прибитым на одном конце упором.Член бригады, разрезающий шпильки, затем просто приставляет упор к концу ложи, проводит линию и отрезает доску по длине.

Стойки для стен дома поставляются предварительно нарезанными поставщиком пиломатериалов. Но для таких мест, как гараж, шпильки должны быть вырезаны по индивидуальному заказу. Здесь член бригады использует шаблон с упором на одном конце, чтобы отметить длину перед резкой. С учетом подъема и пролета, взятых из планов, лестницы строятся заблаговременно и устанавливаются после завершения обустройства настила.Сплошные лестницы делают перемещение рабочих между этажами во время строительства более безопасным и эффективным.

Большинство домов, которые мы возводим, многоэтажные и строятся на полнозаглубленном цокольном фундаменте. Прочные и безопасные лестницы помогают строителям работать намного быстрее и эффективнее, поэтому мы обычно строим лестницу как часть подготовительных работ. Даже если подрядчик заказал лестницу по индивидуальному заказу, мы строим и устанавливаем временные лестницы, чтобы члены бригады могли быстро и безопасно перемещаться между этажами.По планам легко определить подъем и уклон, и после того, как шаблон косоура изготовлен, плотник обычно может построить лестницу менее чем за полчаса.

Когда все детали каркаса готовы, пришло время удалить гвозди, которые скрепляли пары пластин. Нижняя пластина прибивается к линии макета, а концы устанавливаются именно там, где они должны быть.

Сборка каркаса стены

К обеденному перерыву макет был готов, большинство деталей вырезано и готово к работе.В этот момент один из ведущих плотников начал строить стены. Первыми стенами, которые мы выбираем для каркаса, являются те, которые доходят до края террасы — в данном случае это передняя и задняя стены дома. Торцевые стены помещаются между этими стенами и строятся после возведения первых стен. Фасад этого дома на самом деле представлял собой три стены, разделенные короткими выступами. Для эффективной работы мы собрали все три стены одновременно.

Обрабатывая сразу три стены перед домом, член бригады устанавливает узлы «король/валет» там, где они сочетаются с заголовком нужного размера.Затем он спускается вниз по стене, прибивая сборки «король/валет» к нижней пластине.

После удаления кнопок, которые скрепляли пластины во время компоновки, мы выравниваем край нижней пластины по защелкнутой линии, убедившись, что концы находятся на расстоянии 5 1/2 дюйма от линии компоновки пересекающейся стены (или даже с макет для одной из ступенчатых стен). Прихватки удерживают пластину на месте, пока стена строится и поднимается. Затем нижние пластины прикрепляются к палубе через каждые 3 фута или около того.Верхние пластины устанавливаются на палубе на расстоянии, превышающем длину стойки, поэтому они не будут мешать во время сборки.

Роу Осборн Затем он вскакивает на палубу и прибивает жатки к шпилькам, предварительно прижав их к верхней части домкратов. Дополнительные гвозди крепят жатку к домкратам.

Первыми загружаемыми элементами каркаса являются комбинации шпилек король/валет, которые устанавливаются по бокам каждого отверстия в трех стенах.В зависимости от числа, написанного в отверстии, человек, загружающий детали, также берет жатку нужного размера и устанавливает ее в отверстии. Работая вниз по стенам, мы прибиваем шпильки короля / валета к нижним пластинам. Затем заголовки вставляются на место, прибиваются гвоздями через боковую часть шпильки и также прибиваются к домкрату.

Затем устанавливаются угловые узлы и перегородки вместе с полноразмерными стойками. Член экипажа снова спускается по стенам, прибивая все эти детали к нижней плите. Когда все полноразмерные детали прибиты к нижней пластине, член бригады перетаскивает верхнюю пластину и прибивает ее к каркасу.

Далее идут уголки, опоры для перегородок и полноразмерные стойки, и человек, выполняющий погрузку, берет их из соответствующих стопок и устанавливает рядом с разметкой.Когда стены загружены, он прибивает эти части к нижней плите, работая от одного конца дома до другого. Прибив последний угол, он вскакивает на палубу, сдвигает верхние пластины к каждой из стен и прибивает их по одной.

Далее калеки и подоконники распределяются по оконным проемам. При каждом открытии один из порогов упирается в плиту, и на порог переносится макет калек.

На очереди откосы и подоконники для оконных проемов.Один рамщик берет из штабелей детали нужного размера и распределяет их по соответствующим отверстиям. Поскольку они установлены в проемах, член экипажа устанавливает один из двух порогов напротив нижней плиты и переносит схему калек с нижней плиты на порог (14). Второй порог остается в проеме до установки.

Калеки сначала прибиваются к нижней плите, а затем к подоконнику с перенесенными макетами.Второй подоконник прибивается поверх первого, чтобы завершить оконный проем. При необходимости вырезаются короткие калеки, чтобы заполнить каркас между верхней пластиной и коллектором. Чтобы выровнять каркас стены, член бригады снимает диагональные измерения от угла к углу и регулирует стену до тех пор, пока эти измерения точно не совпадут.

Калеки прибиты к нижней плите.Затем, совмещая калеки с перенесенными линиями разметки, прибиваем их к подоконнику. Второй подоконник завершает обрамление чернового проема. Высота стены для этого дома была рассчитана так, что между верхней частью перемычки и верхней плитой также требовались короткие калеки. Эти короткие кусочки вырезаются из обрезков и прибиваются к макету.

Подровняйте раму

После того, как каждая стена будет обрамлена, мы проверяем, чтобы она была квадратной. Мы измеряем по диагонали от угла к углу и корректируем стену, перемещая верхнюю пластину (вместе с остальной частью каркаса) в том или ином направлении.Для этого шага наши измерения должны быть абсолютно одинаковыми.

Кнопки, вбитые в перемычку и в настил, удерживают квадрат стены, пока прибивается обшивка.

Когда стена идеально квадратная, мы протыкаем оконный переплет, чтобы удерживать стену на месте во время обшивки. Одной прихватки достаточно для более коротких стен, но мы можем прикрепить стену в двух или трех местах для более длинных стен. Эти гвозди должны быть удалены до того, как стены будут подняты.

Последним каркасом, который необходимо установить перед обшивкой, является вторая верхняя плита. Обратите внимание, что он удерживается шириной 2×6, чтобы привязаться к верхней пластине соседней стены.

После выравнивания каждой стены прибиваем вторую верхнюю пластину. Эта вторая пластина перекрывается от стены к стене, чтобы связать стены вместе. В зависимости от конфигурации стены, мы либо удерживаем верхнюю пластину на ширине стенового каркаса (в данном случае 5 1/2 дюйма), либо оставляем более длинную секцию, которая устанавливается позже и выходит за край соседней стены. .

Этот дом был построен в районе с сильным ветром, и планы предусматривают установку обшивки вертикально для прочности на сдвиг. Планы конкретны в отношении размещения листов фанеры. Как правило, планы требуют, чтобы полные листы по возможности перекрывали проемы и начинались по крайней мере с одного отсека для стоек с конца стены. Разорванные полосы заполняют концы. Обычно мы протягиваем обшивку до верхнего края второй верхней пластины, если планы не требуют другой стратегии. Если есть второй этаж, мы используем металлические хомуты, чтобы перекрыть обшивку между двумя этажами, чтобы обеспечить сопротивление подъему.

Обшивка этого дома должна была быть установлена ​​в соответствии с разработанным планом из соображений сильного ветра. Здесь уголки фанерных листов прибиваются к каркасу. После того, как обшивка прибита, погружным фрезером с направляющей заподлицо фрезой вырезаются грубые отверстия. Затем обшивка прибивается в соответствии с графиком.

Панели обшивки укладываем на каркас стены одну за другой и прибиваем к каркасу гвоздем в каждом углу. Когда вся обшивка прибита на место, вырезаем проемы для окон. Мы обнаружили, что самый быстрый способ вырезать отверстия — использовать фрезу с направляющими подшипниками в фрезерном станке для тяжелых условий эксплуатации. Мы просто вонзаем сверло в обшивку, а затем вырезаем отверстие, позволяя подшипнику перемещаться по обрамлению чернового отверстия.

Когда оконные и дверные проемы вырезаны, возвращаемся назад и прибиваем обшивку. Чтобы соответствовать правилам сильного ветра, мы забиваем гвозди на 4 дюйма по центру для забивания гвоздей по периметру (включая все проемы) и на 6 дюймов по центру в поле. Обшивка должна простираться вниз, чтобы покрыть каркас настила, когда стены стоят, поэтому мы обрезаем лишнюю обшивку по нижнему краю.

Поднимите и закрепите стены

Перед подъемом у нас есть готовые настенные скобы и лазерный уровень. Последнее, что мы делаем перед тем, как поднимать стены, — удаляем гвозди, которые мы вбили, чтобы удерживать угольник стены.Вы узнаете довольно быстро, если что-то пропустили.

Скоординированные усилия бригады позволяют быстро и легко возводить большинство стен. Телескопический погрузчик можно использовать для подъема самых тяжелых стен.

Для большинства стен, которые мы строим, бригада из четырех человек обеспечивает достаточную подъемную силу, чтобы поднять их на место. Большинство стен достаточно легкие, чтобы вы могли вбить когти молотка в плиту и поднять ее, чтобы зацепиться. Для более длинных и тяжелых стен мы подсовываем блоки под пластины, чтобы получить максимально хорошее стартовое сцепление.В редких случаях мы используем телескопический погрузчик для подъема больших и тяжелых стен, таких как высокая фронтонная стена. Скоординированные усилия приводят стену в вертикальное положение всего за несколько секунд.

После того, как стены подняты, команда проверяет, чтобы нижняя плита была ровной с линией разметки, прежде чем прибить ее к палубе. В основание каждой шпильки вбивается два гвоздя.

После того, как стена поднята, мы проверяем, чтобы нижняя пластина находилась точно на линии разметки. Если его нужно сдвинуть внутрь или наружу, обычно помогает убедительный удар кувалдой.В этот момент нижняя пластина прибивается к настилу двумя гвоздями у основания каждой стойки. (Некоторые бригады не так осторожны, когда забивают эти гвозди, и многие электрики или сантехники проклинали такие бригады по изготовлению каркаса после того, как забили гвоздь, сверля отверстие в пластине в середине отсека для стоек. )

Когда стены стоят и нижняя плита прибита к палубе, член экипажа удерживает стену неподвижно, пока прикреплены регулируемые распорки. Лазерный уровень на нижней пластине используется для измерения отвеса стены.

Пока один или два члена экипажа держат стену в вертикальном положении, остальные быстро крепят скобы. Существует множество методов крепления стен, в том числе пружинные и ножничные скобы, в которых используются пиломатериалы, имеющиеся на месте. Мы предпочитаем использовать регулируемые металлические скобы от Proctor (proctorwalljacks.com), которые крепятся к верхней пластине и наклоняются назад к деке. После того, как стена приблизилась к отвесу на глаз, мы прибиваем нижнюю часть раскоса к каркасу пола. Затем мы устанавливаем лазерный уровень на нижнюю пластину и регулируем скобу внутрь или наружу, пока стена не станет идеально вертикальной.Мы ставим по одной скобе каждые 4-6 футов.

Важно, чтобы раскосы были прибиты к балкам пола (а не только к настилу) для максимальной прочности. Это легко сделать для стен, которые проходят перпендикулярно балкам. Если стена параллельна балкам, мы прибиваем брусок размером 2 на два бруса пола, а затем прикрепляем к нему нижнюю часть распорки.

Небольшие стены обшиты позже

Небольшие стены без отверстий не нужно возводить и поднимать, как только что описанные стены.Обычно их проще строить на колоде рядом с их конечным местоположением. Затем один человек может поднять их и поставить на место. Небольшие стены в передней части этого дома помогают связать вместе три выступа. С помощью только шпилек и углов эти стены быстро соединяются и встают на место.

Небольшие стены можно обрамлять без обшивки, так они намного легче. Один человек может построить эти стены в ближайшем свободном месте на палубе, а затем передвинуть стену на ее место.

Поскольку концы этих коротких стен упираются в соседние стены, их легче строить без обшивки.Позже член съемочной группы обходит дом, заполняя все недостающие места.

Для прибивания углового пересечения двух стен гвозди всегда вбиваются через последнюю стойку в стене в угловой узел соседней стены. Мы пытаемся убедиться, что плоскость стены равномерно продолжается через конец соседней стены, поэтому мы используем ногти на ногах, чтобы выровнять шпильки в углу.

Специальная стратегия для гаража

К концу первого дня наша бригада из четырех человек построила все внешние стены, кроме одной.На следующий день большая часть бригады приступила к ремонту гаража, а одна из бригад закончила последнюю стену.

Из-за несущих стен гаража нет ровного места для возведения стены. Вместо этого бригада укладывает опорные доски для поддержки верхней плиты и устанавливает нижнюю плиту на блоки рядом с грязевыми порогами.

Гараж представлял собой уникальную проблему, потому что стены располагались поверх стволовых стен — не было ровной поверхности, на которой можно было бы построить стену. В таких случаях мы создаем временную опору для стены, устанавливая промежуточные доски поверх штабелей из 2-х кусков лома. Верхняя плита лежит поверх этой опоры, а блоки наверху стенки ствола рядом с грязевыми порогами поддерживают нижнюю плиту.

Чтобы скрепить отвес стены гаража, 2 гвоздя сбиваются вместе, образуя длинную диагональную скобу, которая доходит до каркаса с другой стороны гаража.

Стена строится в той же последовательности: сначала делаются узлы король/валет и полноразмерные стойки, а затем добавляются детали отверстия. Стена квадратная, обшита и приподнята, как и раньше, но на этот раз некуда прикрепить металлические скобы.Вместо этого мы используем 2-by, чтобы закрепить стену. Гараж на две машины был шире, чем самый длинный каркас, который у нас был, поэтому мы соединили две доски вместе, чтобы перекрыть гараж по диагонали для распорки. При спокойном ветре одной распорки было достаточно, чтобы удерживать стену устойчиво, пока не были построены другие стены гаража, которые затем эффективно скрепили концы первой стены гаража.

Несущая стена

Несущая стена размером 2×4 в середине дома была последней стеной, которая была построена вместе с наружными стенами первого этажа. Для этой стены не требовалось обшивки, поэтому она была довольно легкой. Из-за фактора веса эту стену можно построить в любом месте, где есть достаточно места на палубе, а затем поднять и передвинуть к ее линии разметки. Как только он будет на месте, мы прибиваем нижнюю пластину и прибиваем концевую стойку к пересекающейся стене.

Несущая стена не имеет обшивки, поэтому из угла в угол прибита диагональная распорка, чтобы удерживать стену под прямым углом и отвесом.

Мы скрепляем стену отвесно, как и раньше, но на данный момент мы еще не выровняли несущую стену так, чтобы концы были отвесными.Для этого мы сначала прикрепляем металлическую скобу к пересекающейся стене и втягиваем или вытягиваем ее до тех пор, пока она не станет отвесной. Это, в свою очередь, делает несущую стену квадратной, а конец стены отвесным. Затем мы прибиваем гвозди по диагонали 2 раза, чтобы стена оставалась ровной и вертикальной.

С опытной бригадой специалистов многие задачи выполняются одновременно, и члены бригады знают, что нужно переходить к следующему пункту в списке. Таким образом, пока два члена бригады работают на несущей стене, один член бригады прыгает на засыпку остатков сдвоенной верхней плиты, а другой устанавливает секции обшивки, которые были упущены при возведении стены.У этого человека также есть задача найти любые гвозди, которые могли не попасть в цель, и он вбивает их изнутри. Мало того, что заблудшие гвозди опасны для людей, которые работают в отсеках для шипов, они также являются красным флажком для инспектора о том, что обшивка может быть неправильно прибита в этом месте. Этот мастер возвращается и повторно прибивает все участки, где гвозди не попали, и следит за тем, чтобы каждая панель обшивки была полностью прибита гвоздями.

После того, как каркас и обшивка стен завершены, бригада выпрямляет стены.Один человек смотрит вниз на верхнюю пластину, а другой поворачивает скобы, чтобы внести микрорегулировки, пока она не станет идеально прямой.

Выпрямление стен

Последняя задача перед тем, как мы начнем обрамлять второй этаж, — выпрямление стен. В прошлом мы устанавливали сложные струны и блоки, но сталкивались с проблемами из-за неровностей материала. Несмотря на все наши усилия, всегда были места, где стены были не совсем прямыми, и казалось, что веревки всегда мешают продолжению обрамления.Мы обнаружили, что лучший способ выпрямить стену — на глаз.

Вот где регулируемые скобы действительно блестят. Один из членов экипажа стоит на лестнице и смотрит вниз по краю верхней пластины, а второй член экипажа буквально настраивает стены, поворачивая регулировочный винт, чтобы выполнить микрорегулировку каждой распорки (29). С раскосами через каждые 4 фута мы обычно можем сделать большинство стен идеально прямыми очень быстро. В тех редких случаях, когда стена прогибается внутрь или наружу между раскосами, мы либо перемещаем раскосы в проблемные места, либо просто добавляем еще один раскос.Эти распорки обычно остаются на месте до тех пор, пока не будет построена палуба второго этажа.

Фото Роу Осборн

Мэтью Андерсон — владелец строительной компании Anderson Framing and Remodeling, базирующейся в Ист-Сэндвиче, штат Массачусетс.

Как построить домик для кошки | HowToSpecialist

Этот пошаговый проект по деревообработке посвящен тому, как построить дом для кошки . Строительство уличного кошачьего домика — увлекательный проект, не требующий сложных навыков или значительных инвестиций.Уличный кошачий домик на зиму – отличная идея, если вы хотите защитить своего питомца от непогоды и создать ему надлежащие условия. Нанесите на компоненты несколько слоев краски или морилки, чтобы защитить их от гниения.

Если вы хотите построить теплую и красивую будку для своей кошки, обратите внимание на этот проект и инструкции, лежащие в его основе. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем вам инвестировать в качественные материалы, иначе кошачий дом не будет долговечным и не будет иметь красивого внешнего вида.Всегда выравнивайте компоненты по обоим концам и сверлите направляющие отверстия, чтобы предотвратить расщепление древесины.

Не забывайте, что дизайн и размеры домика-автомобиля следует подбирать под нужды вашего питомца и под ваш бюджет. Ознакомьтесь с остальными проектами на нашем сайте, если вы хотите получить более полное представление о проектах по деревообработке, из которых вы можете выбрать. Работайте внимательно и с большой осторожностью, если хотите выполнить работу профессионально с первой попытки.

 

Сделано по этому чертежу

 

Строительство домика для кошки

Строительство домика для кошек на открытом воздухе

Материалы

• A – 2 шт. бруса 2×2 – 14″, 3 шт. – 16″ ПОЛ
• B – 1 кусок фанеры 3/4″ – 14″x19″  ПОЛ
• C – 8 шт. бруса 2×2 – 12″, 4 шт. – 11″, 4 шт. – 19″ СТЕНЫ
• D — 2 шт. фанеры 3/4″ — 16×19″, 2 шт. — 15 1/2×24 1/2″  САЙДИНГ
• E – 6 шт. бруса 2×2 – 11 1/2″, 4 шт. – 13″, 1 шт. – 19″ СТРОПИЛА
• F – 6 кв. футов из фанеры 3/4″ КРЫША
• G — 6 кв. футов толя, 6 кв. футов битумной черепицы КРОВЛЯ
• H – 4 шт. пиломатериала 1×3 – 13 1/2″, 2 шт. – 23 1/2″  ОБИВКИ

---

Инструменты

Советы

• Отделка домика для кошек
• Прикрепите стены к раме пола с помощью оцинкованных винтов

Время

Связанные

 

 

Как построить дом для кошки

Строительство пола в кошачьем домике

 

Первым этапом проекта является строительство каркаса пола кошачьего домика.Как видно на чертежах, нужно построить каркас из бруса 2х2 и прикрепить к нему небольшой кусок фанеры 3/4″. С помощью столярного угольника проверьте, прямые ли углы рамы, и прикрепите фанерный лист к раме шурупами 1 1/4″.

 

Создание каркаса

 

Соберите каркас стены из бруса 2×2 на ровной поверхности, используя информацию с изображения. Плотно соедините компоненты вместе, используя винты 3 1/2″ и водостойкий клей.Прикрепите стены к полу, просверлите направляющие отверстия в нижних пластинах и вставьте 3 1/2″ оцинкованные винты.

 

Крепление наружных стен

 

Прикрепите фанеру толщиной 1/2″ к внешней стороне каркаса стен и плотно закрепите ее с помощью шурупов/гвоздей 1 1/4″. Отрежьте верхнюю часть граней под углом 45º с помощью циркулярной пилы с острым лезвием. Прежде чем вставлять винты, убедитесь, что вы правильно выровняли листы с обоих концов.

 

Крепление стропил

 

Обрежьте оба конца стропил под углом 45º и установите их на место, как показано на рисунке.Если вы хотите создать жесткую конструкцию, мы рекомендуем вам сделать небольшие пазы на концах стропил, чтобы они правильно встали на место. Предварительно просверлите компоненты и вставьте винты в верхние пластины.

 

Крепление листов фанеры

 

Прикрепите два куска фанеры 3/4″ к стропилам и закрепите их на месте шурупами 1 1/4″. Убедитесь, что вы не оставляете зазоров между листами, если вы хотите выполнить работу как профессионал.

 

Крепление накладок

 

Прикрепите планки 1×3 к передней и задней сторонам кошачьего домика, а также к концам стропил.После выравнивания планок их следует зафиксировать финишными гвоздями. Добавьте в стыки водостойкий клей, если хотите усилить сцепление компонентов.

 

Установка черепицы

 

Покройте крышу толем и установите битумную черепицу, начиная с нижней левой части крыши. Работайте внимательно и следите за тем, чтобы черепица выступала за планки не менее чем на 1 дюйм во всех направлениях.

 

Как построить домик для кошки на открытом воздухе

И последнее, но не менее важное: мы рекомендуем вам позаботиться о последних штрихах.Чтобы получить профессиональный результат, заполните отверстия и зазоры шпатлевкой по дереву и дайте ей высохнуть в течение нескольких часов. Проверьте, нет ли торчащих винтов, и при необходимости устраните проблему.

Умный совет:  Нанесите на компоненты несколько слоев морилки или краски для наружных работ, чтобы защитить их от гниения и повреждения водой. В качестве альтернативы вы можете покрыть конструкцию листами поликарбоната.

 

Получить планы в формате PDF

 

Спасибо, что прочитали наш проект о , как построить дом для кошки , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными проектами.Не забывайте ставить НРАВИТСЯ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

.