Какой толщины утеплитель для каркасного дома для зимнего проживания: Толщина стен каркасного дома для круглогодичного проживания: примеры расчета для разных утеплителей

Толщина стен каркасного дома для круглогодичного проживания: примеры расчета для разных утеплителей

При достаточно невысокой цене, качество применяемых в каркасном домостроении материалов растёт с каждым годом. Неудивительно, что такой вид построек получает всё большее распространение во всех регионах России. И в зависимости от климатической зоны, один и тот же проект будет иметь различные требования к теплосбережению, поэтому, какая должна быть толщина стен каркасного дома, надо определять в каждом случае отдельно.

Типовая конструкция стены

Конечно, выбор толщины стены зависит не только от климата в регионе, но и от предназначения конструкции: будет ли дом для постоянного проживания, или — для временного, а так же от материалов применяемых в конструкции внутренней и внешней частей стены, от вида используемого утеплителя, наличия воздушного зазора.

Классическая стена состоит из следующих элементов:

• Внешняя обшивка. Может быть толщиной от нескольких миллиметров до десятков сантиметров в зависимости от используемых материалов. Чаще всего применяют цементно-стружечные ЦПС или древесно-стружечные OSB плиты, реже используют металлопрофиль или облицовочный кирпич. При отсутствии воздушного зазора внешняя часть может состоять просто из оштукатуренного утеплителя.
• Воздушный зазор. Он нужен для того, чтобы исключить проникновение влаги через внешнюю обшивку в утеплитель, и он оставался сухим, не теряя своих теплоизолирующих свойств. В зависимости от типа применяемых изоляционных материалов может составлять от 25 до 50 мм.

• Каркас. Может быть утеплённым, или нет. Минимальная толщина несущей конструкции стены без утепления составляет 50мм и увеличивается в зависимости от вида используемого утеплителя: минеральное волокно, эковата, пенополистирол, полиуретановое напыление. Толщина утеплителя для стен каркасного дома может достигать 400мм.
• Внутренняя обшивка. Обычно состоит из более экологичных материалов, чем внешняя, так как связана с жилым пространством. Чаще всего используют гипсокартон или материалы на основе натурального дерева (доска, брус), реже фанеру, МДФ или OSB. Если несущая конструкция каркаса не утепляется, то обшивки стены может и не быть.

Из конструкционных особенностей стены понятно, что самое сложное — это определить толщину утепления каркаса.

Толщина утеплителя

В первую очередь, толщина утеплителя в каркасном доме для постоянного проживания будет зависеть от географического положения будущего жилья, его климатической зоны, а так же от коэффициента теплопроводности материала.

По следующей формуле можно рассчитать толщину теплоизолятора:

δ = R^. k,

где δ — толщина,

R — показатель теплового сопротивления для конкретного региона, а

k — коэффициент теплопроводности.

Показатель теплового сопротивления R можно рассчитать самостоятельно, основываясь на данных СНиП 23-01-99 Климатология, а можно взять из следующей таблицы:

Не менее важно правильно подобрать материал, который позволит избежать излишних тепловых потерь. Сейчас нет смысла рассматривать столь популярные на заре каркасного домостроения утеплители подобные опилкам или шлаку. На рынке масса более технологичных и практичных в применении теплоизоляционных материалов.

Минеральная вата

Такой вид утеплителя изготавливают с применением стеклянного или базальтового волокна по следующей технологии:

1. Сначала базальт расплавляют в печи при высоких температурах до тех пор, пока он не станет жидким.
2. Полученную жидкость закачивают в центрифугу, где под огромным давлением воздуха она превращается в волокна.
3. Затем эти волокна попадают под пресс, уплотняющий их до нужных параметров.
4. Далее полученный материал скатывают в рулоны или разрезают на плиты.

Положительные моменты при использовании минеральной ваты заключаются в её низкой теплопроводности, которая даже ниже, чем у дерева. При плотности 50 кг/м³ средний её показатель будет в районе 0,045-0,05 Вт/м

• 3 х 0,05 = 0,15 (м) — для Московской области,
• 4,9 х 0,05 = 0,24 (м) — для Якутска,
• 1,8 х 0,05 = 0,09 (м) — для Сочи.

Если сравнить с толщиной стен из дерева без дополнительного утепления, то получим:

3 х 0,11 (коэффициент теплопроводности ели) = 0, 33 м.

Единственный минус теплоизоляции из минерального волокна состоит в том, что при намокании его свойства ухудшаются в разы. Поэтому при монтаже нужно следить за соблюдением норм гидроизоляции.

Эковата

Относительно недавно появившийся на рынке материал на основе целлюлозы, полученной при переработке макулатуры и прочих бумажных отходов. Негорючесть достигается за счёт добавления в утеплитель соединений бора. По этой же причине в эковате не заводятся насекомые и грызуны. На сегодняшний день на рынке — это действительно, самый экологически чистый утеплитель.

Для монтажа этого материала на большие площади требуется специальное, распыляющее волокна оборудование, в простонародье называемое «пылесосом». Благодаря нему, можно напылять гранулы ваты как на конструкцию, которая ещё не зашита с одной из сторон, так и закачивать материал внутрь уже смонтированной стены через специально проделанные для этого отверстия. На небольшие площади волокно можно наносить без применения спецсредств подобно штукатурке.

Из недостатков необходимо отметить усадку, которая происходит через некоторое время, а как следствие теряются изоляционные свойства. Это устраняется закачкой дополнительного количества утеплителя в уже смонтированную конструкцию, что не всегда удобно.

Теплопроводность эковаты примерно равна теплопроводности минерального утеплителя при их одинаковой плотности, поэтому расчёт будет таким же.

О видах и особенностях материалов для утепления стен в видеоролике:

Пенополистирол

Всем с детства знакомый пенопласт. Используется в строительных технологиях очень давно, но до сих пор не потерял актуальность из-за своей низкой теплопроводности и небольшой массе.

Технология производства пенополистирола достаточно проста:

• Полистирол доводят до температуры плавления и под давлением насыщают его парами и газами. В итоге образуются маленькие шарики наполненные воздухом.
• Далее шарики повторно нагревают и прессуют в листы самой различной формы.
• Для улучшения характеристик пенопласт обрабатывают экструдером — опять доводят до вязкого состояния, а затем формуют (выдавливают через специальное отверстие). Так получается экструдированный пенополистирол.

Плотность пенопласта варьируется от 20 до 160 кг/м3 при коэффициенте теплопроводности 0,03-0,05 Вт/м °C.

Таким образом, можно посчитать, что минимальная толщина этого утеплителя для Московской области должна быть не меньше 150 мм (3 х 0,05).

Полиуретановое напыление

Как и эковата, этот вид утеплителя появился на рынке сравнительно недавно.

Каждый производитель по-разному определяет соотношение компонентов для получения полиуретановой пены и не рекомендует нарушать рецептуру при замешивании смеси.

Плотность вспененного полиуретана зависит от химических компонентов, применяемых для получения пены, и может составлять от 10 до 110 кг/м³, но наибольший теплоизоляционный эффект достигается при использовании материала с плотностью 30-40 кг/м³.

Самый большой плюс данного метода утепления — это абсолютная герметичность. В процессе напыления образуются однородные слои, заполняющие собой все стыки и швы. Среди минусов нужно отметить цену. Пока — это самый дорогостоящий вид утеплителя, из всех, которые есть на рынке.

Из-за прекрасных теплоизоляционных свойств полиуретана, минимальная толщина слоя для Подмосковья составит всего 80 мм, а для сибирских регионов от 100 до 150 мм.

О толщине и теплоизоляции наружных стен в каркасном доме в этом видео:

Пример расчёта толщины стены

Толщина утепления каркасного дома для постоянного проживания на примере Московской области (такой расчёт был приведён выше) составила 150 мм при применении минерально ваты плотностью 50 кг/м³. Поскольку большинство производителей выпускают этот утеплитель толщиной 50 и 100 мм, то придётся положить изоляцию либо в три слоя толщиной по 50 мм, либо в два 100 и 50 мм. От этого коэффициент теплопроводности не изменится.

В качестве наружной обшивки была выбрана OSB толщиной 12 мм с воздушным зазором в 50 мм и штукатуркой 5 мм.

Внутренняя часть обшита гипсокартоном 13 мм.

Итого: 150 + 12 + 50 + 5 + 13 = 230 (мм).

Теперь, ориентируясь на эти данные теперь можно производить расчёт фундамента, но нужно понимать, что это всего лишь математический расчёт и он не учитывает проблемы, которые могут возникнуть при монтаже конструкции.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Заключение

При грамотном расчете толщины стен, учитывается достаточно большое количество дополнительных факторов, влияющих на теплосбережение:

• Качество дверей, окон и их количество в будущем строении.
• Наличие сквозняков внутри помещения.
• Роза ветров на участке и наличие солнца.

Поэтому всегда лучше подстраховаться и заложить в проект немного большую толщину стен, чем этого требует математика. В противном случае, возможные проблемы, связанные с тепловыми потерями, придётся решать дополнительным внутренним или внешним утеплением, что повлечёт за собой дополнительные расходы.

Толщина стен каркасного дома — зависимость и рассчет.

Конструкция каркасной стены определяет её толщину, которая важна для выбора размера ленты фундамента. Также на толщину стены влияют выбор утепляющего материала, его ширина, выбор внутренней и наружной стеновой отделки. Какой может быть толщина каркасного дома? И как рассчитать её значение для различных вариантов утепления?

Конструкция стены и её толщина

Толщина стен каркасного дома определяется их конструкцией, наличием вентзазоров и выбором утеплителя. Традиционно каркасная стена состоит из следующих прослоек:

• Наружная стеновая обшивка – её толщина может варьироваться от нескольких миллиметров (если это металлический профилированный лист) до нескольких сантиметров (если это более массивная обшивка – стружечная плита ОСБ или цементно-стружечные плиты ЦСП).
• Вентиляционный зазор между наружной стеновой обшивкой и утеплителем – он составляет как минимум 30-50 мм и обеспечивает свободное движение воздуха.
• Минеральный утеплитель обязательно применяют с мембранной защитой. Сама по себе мембрана не занимает много места. Её ширина измеряется микронами. А вот минеральный утеплитель – определят размер стены, поскольку является самым толстым материалом стенового «пирога». Ширина утепления варьируется от условий климата и предназначения дома (сезонности проживания – круглый год или только лето). Обычно она составляет хотя бы 50 мм для летнего строения и более 150 мм – для круглогодичного. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – больше, поскольку строение эксплуатируется в период холода и зимних температур. При необходимости теплоизолятор кладут в два слоя, увеличивая толщину наружной стены. Тогда толщина утепления каркасного дома может увеличиваться вдвое.
• Внутренняя стеновая обшивка – её толщина также зависит от выбора стенового материала. Внутренняя обшивка может быть толще наружной, если она выполнена из деревянных материалов (блок-хауса, бруса). Возможна тонкая внутренняя обшивка – фанерой или панелями МДФ.

В разрезе устройство каркаса.

А теперь рассмотрим подробнее как строить каркасный дом, какая толщина стен будет у постройки?

Толщина утеплителя

При расчётах толщины стен начинают с выяснения, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме. От него ведутся все другие расчёты, поскольку вид утеплителя определяет не только его размеры, но также выбор внутренней конструкции самой стены. Ватный утеплитель требует обустройства вентиляционного зазора. Пенополистирольный или пенополиуретановый утеплители выполняются без пустотелой щели в стене. Поэтому начнём с выбора теплоизолятора.

Утепление минеральной ватой

Традиционное утепление каркасной стены – минеральная вата. Она имеет высокие характеристики теплосбережения и среднюю долговечность. Маты из минеральной ваты ограничивают 99% потерь тепла и пропускают десятые доли Вт через 1 кв. м площади.

На заметку

Главным показателем способности изолировать внутреннее тёплое помещение является характеристика теплопроводности. Для стекловаты она составляет 0,035-0,055 Вт/м°С, для минеральной базальтовой ваты – 0,039-0,045 Вт/м °С. Это обозначает, что с 1 кв. м стены может утечь не более 0,055 (или 0,045 – для базальтовой ваты) Вт тепла.

Разбег в характеристиках теплопроводности определяется структурой и жёсткостью материала. Если минвата имеет форму жёстких плит, предназначенных под штукатурку, то она отличается плотной структурой и большей теплопроводностью (0,04-0,045 Вт/м°С). Если же минвата поставляется в форме сжимаемых матов, её структура – более пористая. У такой минеральной ваты показатели теплопроводности соответствуют нижней границе – 0,035 – 0,039 Вт/м°С

Для эффективного утепления выбирают материал с возможно более низкой характеристикой теплопроводности. В зависимости от этой характеристики рассчитывают его толщину. Какая толщина утеплителя для каркасного дома будет нужна для проживания круглый год?

Правильный пирог с утеплением.

Выбрать толщину можно по специальным таблицам, в которых указывается ширина теплоизолятора в зависимости от уличных температур, -5°С, -10°С, -15°С или -20°С. Толщина минваты каркасного дома выбирается с учётом крайних зимних температур. К примеру, если стабильно в январе месяце наблюдается температура -10, но иногда бывает -20 или -25, то утеплитель рассчитывают на самую низкую температуру холодного месяца.

Таблица — толщина минваты для утепления стен каркасного дома

Расчет утеплителя из минваты

S = теплосопротивление стены х коэффициент теплопроводности.

Величина теплосопротивления стены выбирается в зависимости от региона строительства. Она учитывает уровень зимних температур и крайних самых низких холодов. Коэффициент теплопроводности является характеристикой материала утеплителя. Он указывается на упаковке товара, также его значение можно определить по справочным таблицам.

Таблица – теплосопротивление стен дома по регионам

Как правильно рассчитывается толщина утеплителя для стен каркасного дома, если утепление выполняется минватой с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м°C.

Для Владивостока теплосопротивления стен жилого строения должно быть равным 3,25 м²°C/Вт. Итого получаем: 0,04 х 3,25 = 0,13 м или почти 130 мм.

Большинство производителей выпускают минеральную вату в двух вариантах толщины – 50 или 100 мм. Поэтому необходимо использовать два слоя утеплителя — один по 100 мм., а другой по 50 мм.

При этом дом будет утеплён с запасом толщины теплоизолятора в 20-30 мм. 100 мм минеральной ваты заменяют по теплоёмкости 2 м. кирпичной стены или 400 мм. дерева. Соответственно 30 мм. дополнительного утепления заменят 600 мм. кирпичной кладки.

Утепление пенополистиролом

Этот вид утепления часто используется при каркасно-щитовом строительстве, когда стену дома сооружают из готовых блоков, утепленных в процессе производства на заводе. Иногда пенопластом утепляют стены каркасных домов, используя его в дополнение к минвате. Какой толщины должны быть стены каркасного дома? Для тёплой зимы в южных регионах используют пенопласт толщиной 70 мм. Для Москвы – необходимы плиты толщиной 150 мм.

Постройка утеплена пеноплексом.

Для стенового утепления рекомендуется использовать пенопласт плотностью не менее 25 кгм³. Эта характеристика также влияет на выбор ширины плиты. Для сравнения: утепление пенопластом плотностью 25 кгм³ и шириной 100 мм эквивалентно утеплению пенопластом плотностью 35 кгм³ толщиной 50 мм. Плотностью и шириной варьируют, выбирая оптимальный вариант материала.

Пенополистирол имеет практически такие же характеристики теплопроводности, что минеральная вата. Они лежат в пределах 0,03- 0,045 Вт/м°С. Расчёт толщины утепления полистиролом будет аналогичным. Необходимо умножить теплосопротивление стены вашего региона на характеристику теплопроводности.

Для Подмосковья получим 0,035 х 3,9 = 140 мм утеплителя.

На заметку

При заказе плит пенопласта можно оговорить толщину их распиливания. Таким образом, можно выполнить утепление в требуемом размере – 115 мм, без переплаты за лишние миллиметры материала.

Пенопласт используется в утеплении полов. Поэтому его толщина важна, когда определяется толщина плиты каркасного дома. Которая влияет на его теплоёмкость, возможность сохранять внутри тепло. Чем сильнее уличный холод, тем больше должна быть толщина утепляющего слоя.

Вентиляционный зазор

Паропроницаемость стены – характеристика, которая показывает наличие естественной вентиляции. Если паропроницаемость низкая или отсутствует, то тогда есть необходимость сооружения принудительной вытяжки. Стенам из натуральных материалов свойственна естественная паропропускная способность. Говорят, что они «дышат». У многих искусственных материалов, пенопластовых утеплителей, паропроницаемости нет. Поэтому они блокируют газообмен через стену.

Устройство вентзазора в каркасном доме.

Стена, сделанная только из минеральной ваты, имеет высокую паропроводящую способность. При этом в утеплителе скапливается конденсат, который нарушает теплопроводные свойства утеплителя. Для того чтобы стена не пропускала холод, необходимо правильно построить пирог стены каркасного дома. Для защиты от паров из дома делается пароизоляция, снаружи монтируется мембранная пленка и  предусматривается наличие вентиляционного зазора.

Хороший каркасный дом утепляется минеральной ватой с обязательным устройством вентиляционной щели между утеплителем и наружной стеновой обшивкой. При этом снаружи утеплитель закрывают пароизолирующей мембраной, которая предупреждает проникновение пара в утеплитель. Но не препятствует выходу возможного пара наружу, из утепляющего слоя. Таким образом, вентзазор в каркасном доме является щелью, через который влажный пар может выйти из стены.

Также вентзазор предупреждает конденсат на внутренней стороне облицовки.

Необходимость в использовании вентзазора

• Если минеральный утеплитель теряет свои теплосберегающие свойства при намокании.
• Если наружная отделка выполнена из материала, который не пропускает пар. В таком случае каркасный дом без вентзазора будет конденсировать влагу с внутренней стороны сайдинга.

Толщина вентиляционного пространства между утеплителем и наружной обшивкой определяется его расположением, и длиной стены, чем длиннее, тем шире должен быть вентзазор. Ширина вентзазора в каркасном доме снаружи составляет минимум 25 мм. При большой площади стены она должна составлять минимум 50 мм.

Правильное устройство.

Иногда в целях удешевления строения используют утепление каркасного дома пеноплексом. Этот утеплитель является воздухонепроницаемым, поэтому не требует наличия воздушного вентиляционного зазора. Нужен ли вентзазор в каркасном доме?

• Материал утеплителя паронепроницаем.
• Наружная стеновая отделка пропускает пар. Минвату можно закрывать штукатуркой без вентзазора, если штукатурная смесь имеет высокую паропроницаемость, выше, чем у минваты.

В таком случае, толщина утепления стен каркасного дома не требует установки вентиляционного зазора внутри и снаружи.

Толщина стен

Внешняя стеновая отделка выполняет две важные функции. Она защищает внутреннюю стену от осадков и поддерживает прочность дома, усиливает каркас. Выбор стеновой обшивки учитывает не только характеристики водо- и влагостойкости, а также прочность на изгиб, способность противостоять ветровым нагрузкам.

Внешняя стеновая обшивка

Наружная стеновая обшивка может быть выполнена различными материалами. Используются плиты ОСБ на каркасный дом, металлопрофиль, цементностружечные плиты, деревянные доски – вагонка, блок-хаус, брус. Каждый из них имеет собственные характеристики и размеры.

Изоплат для обшивки.

Чаще других используются плиты ОСБ – в силу ценовой доступности. Выбор их толщины определяется этажностью строения. Толщина ОСП для стен каркасного дома в одноэтажных постройках составляет минимум 9 мм. Для двухэтажных домов она должна быть не меньше 12 мм. Таким образом, в каркасном доме толщина ОСБ определяет его прочность, долговечность, устойчивость к ураганному ветру.

Внутренняя стеновая обшивка

Внутренняя обшивка стены может выполняется листовыми материалами. Это может быть ОСБ толщиной 9 или 12 мм. Она также может быть собрана из тонких материалов – фанеры, МДФ, толщина которых не превышает 5 мм. Она может быть сделана из гипсокартона, толщина листов которого составляет 12-13 мм.

Расчеты толщины

А теперь приведём пример, какой должна быть толщина стен каркасного дома для зимнего проживания в Подмосковье.

Толщина утеплителя, определённая ранее – 200 мм. Наружная обшивка дома ОСБ толщиной 12 мм. Наружная штукатурка – до 5 мм. Вентиляционный зазор – 70 мм. Внутренняя стеновая обшивка – гипсокартон – 13 мм. Итого после суммирования толщины всех материалов каркасного «пирога» толщина стены получается равной почти 230 мм.

Толщина стен каркасного дома для зимнего и летнего проживания

Внешняя стена каркасного дома – «пирог», состоящий из опорных деревянных стоек, между которых проложены плиты утеплителя. С внутренней стороны стен под утеплитель устанавливают пароизоляционные материалы, а под внешнюю обшивку – гидроизоляционную пленку. Толщина стен каркасного дома зависит от сечения доски, количества уложенных матов базальтовой ваты, типа обшивки.

Толщина стен в домах постоянного проживания

Минимальное сечение опорных стоек, в каркасном доме для постоянного проживания от 40 х 150 мм. Максимальных теплоизоляционных свойств стен можно достичь при установке слоя утеплителя 150 – 200 мм. Толщина утеплительного слоя и сечение доски должны строго соответствовать друг другу. В противном случае появится прослойка воздуха, возникнут мостики холода или базальтовая вата будет деформирована, что приведет к ухудшению ее эксплуатационных характеристик.

Энергоэффективность дома зависит от устройства «пирога» стены, поэтому во всесезонных домах, обшивку из плит OSB-3. используют с внешней стороны. Они увеличивают прочность конструкции, обеспечивают дополнительную защиту от ветра и холода. Их средняя толщина – от 9 до 22 мм. Снаружи OSB-плиты закрывают отделочным материалом (вагонкой, имитацией бруса, сайдингом и .др.), а также при проектировании дома проводят расчеты точки росы, поскольку разница температур внутри и снаружи дома в зимний период существенна и ведет к образованию конденсата. Его эффективное отведение защитит деревянные стойки от деформации и гниения.

Гидро-ветрозащитная мембрана, устанавливаемая снаружи стены, обеспечивает свободное отведение конденсата. Компания «Крона» использует при строительстве гидро-ветроизоляцию «Наноизол А» или «Изоспан А». Эта однослойная мембрана с волокнистой структурой обеспечивает дополнительную защиту от протечек основного покрытия, а принцип ее действия основан на явлении поверхностного натяжения воды. Внутренняя сторона мембраны шероховата и препятствует скапливанию влаги, при этом площадь испарения воды увеличена, благодаря чему она испаряется без оседания на внутренних слоях. Между мембраной и утеплителем необходимо оставить вентиляционный зазор 2 – 3 см. Средняя толщина стены каркасного дома для постоянного проживания достигает 20 см без учета отделочных материалов.

Стены летнего каркасного дома

Недорогие каркасные дома, для временного проживания, используемые с мая по сентябрь, не требуют серьезного утепления, их не отапливают, а разница между температурой воздуха внутри и снаружи минимальна, что позволяет сэкономить на утеплители, но утеплить дом всё равно необходимо, хотя бы минимальным слоем утеплителя, толщиной 100 мм. Для возведения стен летних домов используют опорные стойки сечения 40 х 100 мм. В домах для временного проживания, нет необходимости дополнительно монтировать плиты ОСБ-3. Для отделки используется материал, такой как вагонка, имитация бруса, сайдинг. 

Стены дач, построенных по каркасной технологии, состоят обычно из 3 – 4 слоев. Экономные домовладельцы устанавливают опорные стойки, обшивают стены вагонкой и заполняют пустоты внутри недорогим минватой – такой вариант максимально прост и легок в исполнении. Но для сохранения комфорта и тишины в помещениях специалисты компании «Крона» рекомендуют устанавливать плиты базальтовой ваты. Поскольку не требуется вычисление точки росы, защита от конденсата, обустройство вентиляционного зазора, толщина стен летнего каркасного дома составляет около 15 – 18 см. Этого вполне достаточно для защиты от жары, уличного шума и ветра, при этом достигается максимальная экономия на стройматериалах.

Лучшие виды профиля бруса

Изготовители предлагают три вида профильного бруса. Этот стройматериал востребован для возведения жилых строений в холодных климатических зонах. Дома из него теплые, не требуют дополнительной изоляции и отделочных работ. Однако есть нюансы монтажа каждого из видов пиломатериалов….

Какая толщина должна быть у стен у каркасного дома?

Развитие технологий строительства каркасных домов вызывает у многих заинтересованных потенциальных застройщиков вполне закономерный интерес и вопросы о прочности конструкции и о том, насколько теплые эти дома. В конечном итоге оба вопроса сводятся к одному: какая толщина должна быть у стен у каркасного дома?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Это связано с достаточно большим количеством технологий строительства и использованием для возведения каркаса и обшивки стен самых разнообразных щитовых материалов. Вполне естественно, что все они имеют разную собственную толщину и только из совокупности размеров всех стеновых материалов складывается реальная толщина стены каркасного дома.

Ниже мы рассмотрим варианты для разных технологических решений и приведем более конкретные цифры, а пока попробуем вместе с вами разобраться в основных принципах конструкции каркасных домов, точнее, их стен.

Специфика устройства каркасных стен и состав их материалов

Условно схему конструкции любых стен каркасных домов можно представить так:

• Вертикальные стойки
• Горизонтальные обвязки
• Утеплитель
• Отделочные материалы (наружные и внутренние)

При этом, независимо от типа конструкции: каркасно стоечной, с неразрывными стойками и прочих — общий принцип устройства остается у всех стен одинаковым. Именно благодаря этой особенности каркасных стен они получаются прочными и надежными, с низким коэффициентом теплоотдачи, не пропускающими влагу и ветер и вообще такими, которые позволяют создавать по настоящему полноценное комфортное жилище даже в территориях с достаточно суровыми климатическими условиями.

Как видно на фото выше (справа), толщина стен может быть очень разной, и в следующих разделах статьи мы рассмотрим, что влияет на определение ее размерных параметров.

В строительстве каркасных домов предлагается несколько различных технологий. В зависимости от их особенностей приобретают различные материалы для каркасного дома. Стоит отметить, что они не подбираются с учетом только их эстетических ценностей и внешнего вида.

В данной статье рассмотрены некоторые сведения о материалах используемых в строительстве каркасных домов, их плюсы, минусы и особенности выбора.

Значимость расчетов при определении толщины стен каркасного дома

Во-первых, необходимо четко понимать, для каких целей вы возводите каркасный дом. Если это небольшой дачный домик для временного летнего проживания, то и конструкция его стен будет облегченной. Иначе, стены рассчитываются исходя из несущей нагрузки каркаса без учета утепления.

Совершенно иная ситуация, когда вам необходим основательный полноценный дом в два этажа или дом с мансардой для всесезонного проживания. В этом случае в расчет необходимо принимать не только прочностные характеристики, но и необходимость утепления.

При этом толщина стен зависит не только от толщины утеплителя, но с учетом достаточности толщины бруса, необходимой для прочности и надежности всей конструкции.

Как рассчитать толщину стены дома? Обязательным фактором, учитываемом в расчетах, считается коэффициент сопротивляемости теплопотерям (иногда применяется термин коэффициент теплопроводности).

Существует еще один вариант конструкции каркасных домов. Это так называемая канадская технология. Здесь для возведения стен используются готовые, собранные в заводских условиях сип-панели. При выборе такой технологии строительства толщина стен определяется толщиной собственно самих sip-панелей.

В любом случае, каждый каркасный дом по любой из существующих технологий, в основе имеет очень продуманный инженерный расчет конструкции, который и становится основным и для выбора конструкции стены, и для выбора материала для ее устройства.

Выбор основных материалов и толщина стены каркасного дома

Как мы уже сказали выше, только детально продуманный инженерный расчет должен стать основополагающим в выборе материалов для устройства стены каркасного дома. Рассмотрим существующие варианты и примерные размеры, применяемые при возведении несущего каркаса.

Каркасно-щитовые конструкции

Строительство каркасно-щитовым методом общепризнано считается одним из наиболее популярных. Этому есть причины. Такие дома имеют замечательные эксплуатационные характеристики. Конструкция дома достаточно проста и возводится быстро, без применения специальной техники и небольшим числом рабочих.

Каркасно-щитовые дома — одинаково удачное решение как для строительства облегченного дачного домика, таки для возведения дома постоянного проживания. Для последних толщина стен в среднем варьируется в диапазоне 140-160 мм.мм (без учета внутренних и наружных отделочных материалов). Основной размер определяется толщиной бруса внутри щита и выбором утеплителя для его заполнения.

Скептикам, которые верят мифам о том, что такие дома не держат тепло, следует знать, что толщина стен каркасно-щитового дома в диапазоне 140-160 мм.мм соответствует двухметровой кирпичной кладке. Выводы относительно теплопроводности вы можете сделать сами.

Каркасно-обшивные дома

Строительство каркасных домов по этой технологии предполагает дополнительно к несущей конструкции из бруса использование для обшивки каркаса досок толщиной в 25 мм, плит ДСП или OSB толщиной в 16-18 мм.мм. Внутренняя часть конструкции заполняется утеплителем.

В данных конструкциях основные размеры толщины несущей каркасной стены рассчитываются именно с учетом утеплителя (точнее, его коэффициента сопротивляемости теплопотере) и необходимых несущих нагрузок конструкции. Для всесезонных домов толщина таких стен с учетом обшивки с внутренней и наружной стороны может находится в диапазоне +-182-200 мм.мм.

Конструкции таких стен наиболее часто обшивают изнутри и снаружи разнообразными отделочными материалами. Для обшивки внутренней части используется гипсокартон или деревянная вагонка, для наружной — сайдинг, блок-хаус, другие фасадные материалы. Для дополнительного утепления между навесными фасадами и основной стеной также могут использоваться утеплители.

В таких вариантах толщина стен рассчитывается с учетом этих отделочных материалов и технологического расстояния, необходимого для их устройства.

Каркасно-засыпные дома

По этой технологии сегодня стали строить значительно меньше каркасных домов и используется она в основном для возведения построек хозяйственного предназначения. Хотя жилые дома тоже продолжают строить — это самая экономичная схема.

Здесь в качестве утеплителя используются опилки, керамзит или шлак. Более современный утеплитель — негорючий целлюлозный сыпучий наполнитель. Обшивают такие каркасы горбылем и, соответственно, используют внутренние и фасадные отделочные материалы.

В таких конструкциях толщина стен обычно составляет 150-200 мм.мм плюс толщина отделочных материалов.

Как и в любых конструкциях при расчете учитываются местные климатические условия и коэффициент теплопроводности.

Дома из сип-панелей

Для этого типа домов используются сип-панели. Панели изготавливают в заводских условиях и их толщина в зависимости от выбора проектного решения находится в диапазоне от 50 до 200 мм.мм.

Каркасное домостроение примечательно тем, что дома возводятся очень быстро. Построить такой дом несложно даже самому. Но для этого необходимо знать устройство каркасного дома. Если возвести по всем правилам, такой дом стоит довольно долго, а жить в нем удобно.

В условиях возведения домов в России все же пока остаются два варианта каркасных домов: летний каркасный дом и каркасный зимний дом. Последний представляет собой каркасное сооружение для постоянного проживания в нем, более подробно описано здесь. Это уже более технологичная конструкция, включающая применение современных эффективных материалов с изоляционными свойствами.

И не только! Для постоянного комфортного проживания, такой дом должен обладать правильно созданной вентиляционной системой. Более подробно о ней вы можете прочитать в этой статье.

Видео о настоящей стене каркасного дома

отличия зимних и летних строений

В основе каркасных стен – опорные брусья сечением от 50х100 мм, между которыми проложен слой утеплителя. С внутренней стороны их покрывают пароизоляционной мембраной, снаружи устанавливают гидро-ветрозащиту (пленку с двухслойной структурой, способствующую отведению влаги от утеплителя). Многослойный «пирог» стен обеспечивает надежную защиту от продувания, промерзания, уличного шума. Коэффициент теплопроводности стен зимнего каркасного дома составляет 3,4 м * °С/Вт, что многократно превосходит показатели кирпичной стены толщиной 64 см и сравнимо с теплоизоляционными свойствами стены из бруса 150х150 мм.

Дома постоянного проживания: толщина и строение стен

Толщина стен зимнего каркасного дома составляет 20 – 25 см: меж опорных брусьев прокладывают не менее 15 см утеплительных материалов, гидро- и пароизоляционные мембраны. Сечение брусьев определяет толщину конструкции: она должна совпадать с шириной утеплительного слоя во избежание образования воздушной прослойки, приводящей к появлению мостиков холода, образованию конденсата, его оседанию в матах минеральной ваты и ее промерзанию. Компания «Терем Плюс» использует при строительстве домов постоянного проживания брус сечением от 50х150 мм, а также базальтовый утеплитель Rockwool толщиной 150 мм.

Маты базальтового утеплителя – влагостойкие плиты каменной ваты, разработанные для частного домостроения. Компрессия материала достигает 70 %: гибкие, восстанавливаемые материалы удобны в установке, поскольку их гибкие края способны сжиматься и разжиматься без потери теплоизоляционных свойств. Этот утеплитель защищает от холода, предотвращает распространению огня: возможен нагрев без потери прочности до температуры 1114 ⁰C, а температура плавления составляет 1500 ⁰C.

В целях сохранения тепла в доме важно правильно собрать «пирог» стен: для зимних каркасных домов рекомендована двусторонняя обшивка стен платами OSB 9 мм. Ориентированно-стружечные плиты (OSB-3) повышают прочность нагруженных стен. Многослойные листы древесной стружки, проклеенные смолами и воском, экологически чисты, долговечны, устойчивы к воздействию влаги. Они обеспечивают дополнительную защиту дома от холода и сырости.

Стены летнего дома: материалы и особенности

Дома сезонного проживания, эксплуатируемые в период с мая по октябрь, не требуют существенного утепления: достаточно 5 см каменной ваты, а для сборки стен используют пиломатериалы сечением 50х100 мм. Межкомнатные перегородки собирают из досок того же типоразмера, но не утепляют. В каталоге компании «Терем Плюс» представлены недорогие проекты летних домов с теплоизоляцией плитами каменной ваты Rockwool Лайт Баттс, разработанные для установки в легкие, ненагруженные конструкции. Они гарантируют плотное примыкание к опорным стойкам, отсутствие мостиков холода и защиту от распространения огня.

Сезонные каркасные дома не используют в зимний период, поэтому не требуется расчет точки росы: в холодное время разница температур внутри и снаружи дома минимальна, что предотвращает выпадение конденсата внутри стен. Поскольку летнему строению не нужно дополнительное утепление, наружные стены обшивают имитацией бруса (145х22 мм). Под обшивку укладывают гидро-ветрозащитную мембрану «Изоспан А». С внутренней стороны стены используют пароизоляционные материалы «Изоспан B», которые защищают утеплить от воздействия пара, исходящего от помещений. Ввиду особенностей сборки и используемых материалов толщина стен летнего дома не превышает 15 см.

Толщина стен каркасного дома | ОрловСтрой

Толщина стен каркасного дома

Эффективность технологии возведения каркасных домов достигается за счет герметичности конструкций, контроля за перемещением сквозь них паров и воздуха, и использования современных утеплителей. Крайне важно провести точный расчет толщины внешних стен: минимальное значение этого параметра определяется климатическими условиями региона проживания, целевым назначением постройки и теплопроводностью выбранных материалов. Допускается усиление – внешнее или внутреннее утепление каркасных несущих элементов, но это скорее крайняя мера. Оптимальные теплоизоляционные свойства наблюдаются у стандартной многослойной конструкции. Теплосопротивлением обшивки, ветро- и парозащитных мембран и декоративной отделки при расчете пренебрегают. Решающее значение имеют толщина утеплителя и, соответственно, деревянного бруса.

Рекомендуемые параметры для временных построек

Основное отличие объектов для сезонного проживания – срок службы. Обычно он не превышает 15 лет, хотя встречаются случаи перевода статуса на постоянный. Но каркасные дома чаще других используются для временной эксплуатации, в основном из-за скорости, экономичности и простоты технологии.

Для редко посещаемой дачи или летнего домика достаточно выбрать толщину несущих конструкций в пределах 10 см. Соответственно это означает монтаж плит утеплителя (не важно – ППУ или минваты) не более 50 мм. При соблюдении правил технологии превышение этого параметра будет излишним – максимум толщины стен для временных каркасных построек составляет 15 см. Большое значение уделяется выбору материала для внутренней отделки: учитывается, что такое здание редко отапливается, поэтому гипсокартоновые листы и штукатурка подходят плохо, нужны материалы с высокой стойкостью к оттаиванию и заморозке. 

Выбор толщины стен для постоянного проживания

Строительство зимнего дома подразумевает возведение более надежного фундамента и точный расчет материалов. Упрощенная формула (без учета теплосопротивления обшивки и отделки) минимальной толщины утеплителя для каркасных стен:

S=R·K,

Где R – величина теплосопротивления ограждающих конструкций, табличный параметр, зависящий от региона проживания, м²·°C/Вт.

K – коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/м·°C.

Результаты расчета определяют необходимую толщину деревянного бруса, так как теплоизолирующий материал должен плотно прилегать к каркасу. Для средней полосы России минимальное искомое значение для постоянно эксплуатируемых жилых домов составляет 16-18 см, что по энергоэффективности соответствует 40 см дерева или 210 см кирпича. Желательно укладывать утеплитель в два слоя, это минимизирует мостики холода. Следует помнить, что даже при условии правильного выбора толщины стен, надежность, долговечности и теплоизолирующие свойства конструкции напрямую зависят от качества используемых материалов и добросовестности строительных организаций.

Выбор лучшего утеплителя для стен каркасного дома [2019]

Одним из ключевых моментов строительства каркасного коттеджа является правильный выбор утеплителя. Грамотно подобранная и смонтированная термоизоляция построек призвана не просто обеспечить температурный режим в помещении, но и обеспечить должную защиту жильцов от уличного шума.

Таким образом, утеплитель для каркасного дома должен обладать отличными звукоизоляционными характеристиками, а также целым рядом других, не менее важных критериев, которые также должны учитываться при выборе материалов.

Конструкция стены и её толщина

Толщина стен каркасного дома определяется их конструкцией, наличием вентзазоров и выбором утеплителя. Традиционно каркасная стена состоит из следующих прослоек:

• Наружная стеновая обшивка – её толщина может варьироваться от нескольких миллиметров (если это металлический профилированный лист) до нескольких сантиметров (если это более массивная обшивка – стружечная плита ОСБ или цементно-стружечные плиты ЦСП).
• Вентиляционный зазор между наружной стеновой обшивкой и утеплителем – он составляет как минимум 30-50 мм и обеспечивает свободное движение воздуха.
• Минеральный утеплитель обязательно применяют с мембранной защитой. Сама по себе мембрана не занимает много места. Её ширина измеряется микронами. А вот минеральный утеплитель – определят размер стены, поскольку является самым толстым материалом стенового «пирога». Ширина утепления варьируется от условий климата и предназначения дома (сезонности проживания – круглый год или только лето). Обычно она составляет хотя бы 50 мм для летнего строения и более 150 мм – для круглогодичного. Толщина стены каркасного дома для постоянного проживания – больше, поскольку строение эксплуатируется в период холода и зимних температур. При необходимости теплоизолятор кладут в два слоя, увеличивая толщину наружной стены. Тогда толщина утепления каркасного дома может увеличиваться вдвое.
• Внутренняя стеновая обшивка – её толщина также зависит от выбора стенового материала. Внутренняя обшивка может быть толще наружной, если она выполнена из деревянных материалов (блок-хауса, бруса). Возможна тонкая внутренняя обшивка – фанерой или панелями МДФ.

В разрезе устройство каркаса.
А теперь рассмотрим подробнее как строить каркасный дом, какая толщина стен будет у постройки?

Материалы, которые можно использовать

Каркасный дом может быть утеплен любым подходящим утеплителем для стен. Чащу всего это либо минеральная вата, либо пенопласт, либо пенополистирол, либо стекловата. Бывают еще насыпные виды утеплителя на основе пенополистироловых шариков или даже керамзита.

Минеральная вата

Минеральная вата для стен. Толщина для дома – около 15 см. Считается универсальным наполнителем, представляет собой тонкие переплетенные между собой волокна, похожие на вату. Ее особенности:

1. Хорошо сохраняет тепло в доме.
2. Легко укладывается своими руками.
3. Представлена в двух вариациях – матах и рулонах.
4. Минеральная вата может быть различной плотности.
5. Боится влаги.

Пенопласт – это второй материал по популярности, который используется для утепления каркасного здания и стен. Толщина 5, 10, 15 см. Он имеет следующие особенности:

1. Легкий и удобный при трансплантации.
2. Легко ломается для придания нужного размера.
3. Отлично сохраняет тепло стен и дома.
4. Не боится воды.
5. Легко устанавливается.

Утепление пенопластом

Жидкий утеплитель на основе пенополистирола для каркасного здания представляет собой пену, которую наносят на поверхность. Он имеет огромный плюс – способен утеплять дом без мостиков холода, так как фиксируется к любой, даже самой сложной поверхности. Толщина – до 20 см или больше.

Насыпной утеплитель загоняется в пространство каркасных стен и плотно укладывается.

Толщина утеплителя

При расчётах толщины стен начинают с выяснения, какая необходима толщина утеплителя в каркасном доме. От него ведутся все другие расчёты, поскольку вид утеплителя определяет не только его размеры, но также выбор внутренней конструкции самой стены. Ватный утеплитель требует обустройства вентиляционного зазора. Пенополистирольный или пенополиуретановый утеплители выполняются без пустотелой щели в стене. Поэтому начнём с выбора теплоизолятора.

Утепление минеральной ватой

Традиционное утепление каркасной стены – минеральная вата. Она имеет высокие характеристики теплосбережения и среднюю долговечность. Маты из минеральной ваты ограничивают 99% потерь тепла и пропускают десятые доли Вт через 1 кв. м площади.

На заметку

Главным показателем способности изолировать внутреннее тёплое помещение является характеристика теплопроводности. Для стекловаты она составляет 0,035-0,055 Вт/м°С, для минеральной базальтовой ваты – 0,039-0,045 Вт/м °С. Это обозначает, что с 1 кв. м стены может утечь не более 0,055 (или 0,045 – для базальтовой ваты) Вт тепла.

Разбег в характеристиках теплопроводности определяется структурой и жёсткостью материала. Если минвата имеет форму жёстких плит, предназначенных под штукатурку, то она отличается плотной структурой и большей теплопроводностью (0,04-0,045 Вт/м°С). Если же минвата поставляется в форме сжимаемых матов, её структура – более пористая. У такой минеральной ваты показатели теплопроводности соответствуют нижней границе – 0,035 – 0,039 Вт/м°С

Для эффективного утепления выбирают материал с возможно более низкой характеристикой теплопроводности. В зависимости от этой характеристики рассчитывают его толщину. Какая толщина утеплителя для каркасного дома будет нужна для проживания круглый год?

Правильный пирог с утеплением.

Выбрать толщину можно по специальным таблицам, в которых указывается ширина теплоизолятора в зависимости от уличных температур, -5°С, -10°С, -15°С или -20°С. Толщина минваты каркасного дома выбирается с учётом крайних зимних температур. К примеру, если стабильно в январе месяце наблюдается температура -10, но иногда бывает -20 или -25, то утеплитель рассчитывают на самую низкую температуру холодного месяца.

Таблица – толщина минваты для утепления стен каркасного дома

Расчет утеплителя из минваты

S = теплосопротивление стены х коэффициент теплопроводности.

Величина теплосопротивления стены выбирается в зависимости от региона строительства. Она учитывает уровень зимних температур и крайних самых низких холодов. Коэффициент теплопроводности является характеристикой материала утеплителя. Он указывается на упаковке товара, также его значение можно определить по справочным таблицам.

Таблица – теплосопротивление стен дома по регионам

На примере разберем, как ведётся строительство каркасных домов во Владивостоке. Как правильно рассчитывается толщина утеплителя для стен каркасного дома, если утепление выполняется минватой с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м°C.

Для Владивостока теплосопротивления стен жилого строения должно быть равным 3,25 м2°C/Вт. Итого получаем: 0,04 х 3,25 = 0,13 м или почти 130 мм.

Большинство производителей выпускают минеральную вату в двух вариантах толщины – 50 или 100 мм. Поэтому необходимо использовать два слоя утеплителя – один по 100 мм., а другой по 50 мм.

При этом дом будет утеплён с запасом толщины теплоизолятора в 20-30 мм. 100 мм минеральной ваты заменяют по теплоёмкости 2 м. кирпичной стены или 400 мм. дерева. Соответственно 30 мм. дополнительного утепления заменят 600 мм. кирпичной кладки.

Утепление пенополистиролом

Этот вид утепления часто используется при каркасно-щитовом строительстве, когда стену дома сооружают из готовых блоков, утепленных в процессе производства на заводе. Иногда пенопластом утепляют стены каркасных домов, используя его в дополнение к минвате. Какой толщины должны быть стены каркасного дома? Для тёплой зимы в южных регионах используют пенопласт толщиной 70 мм. Для Москвы – необходимы плиты толщиной 150 мм.

Постройка утеплена пеноплексом.

Для стенового утепления рекомендуется использовать пенопласт плотностью не менее 25 кгм3. Эта характеристика также влияет на выбор ширины плиты. Для сравнения: утепление пенопластом плотностью 25 кгм3 и шириной 100 мм эквивалентно утеплению пенопластом плотностью 35 кгм3 толщиной 50 мм. Плотностью и шириной варьируют, выбирая оптимальный вариант материала.

Пенополистирол имеет практически такие же характеристики теплопроводности, что минеральная вата. Они лежат в пределах 0,03- 0,045 Вт/м°С. Расчёт толщины утепления полистиролом будет аналогичным. Необходимо умножить теплосопротивление стены вашего региона на характеристику теплопроводности.

Для Подмосковья получим 0,035 х 3,9 = 140 мм утеплителя.

На заметку

При заказе плит пенопласта можно оговорить толщину их распиливания. Таким образом, можно выполнить утепление в требуемом размере – 115 мм, без переплаты за лишние миллиметры материала.

Пенопласт используется в утеплении полов. Поэтому его толщина важна, когда определяется толщина плиты каркасного дома. Которая влияет на его теплоёмкость, возможность сохранять внутри тепло. Чем сильнее уличный холод, тем больше должна быть толщина утепляющего слоя.

Какую плотность теплоизолятора подобрать?

Данный вопрос часто можно встретить в ходе строительства строений, тут следует опираться на нормы, предусмотренные для строительства.

До 100 кг/м3

1. Теплоизоляторы с плотностью от 11 до 35 кг/м3. Имеют маленький удельный вес, относятся к не тяжёлым типам теплоизолятора, а еще очень упругие. Лучше всего применять для крыш и кровли.
2. Теплоизоляторы с плотностью от 35 до 75 кг/м3. Используется для утепления межкомнатных перегородок, стен и потолков разной формы. Отыскал повсеместное использование, для стенового утепления домов из сэндвич-панелей.
3. Теплоизоляторы с плотностью от 75 до 100 кг/м3. Этот вид теплоизолятора широко используете для оборачивания труб для вентиляции и тепломагистралей, нефтепроводов.

От 100 до 150 кг/м3

1. Теплоизоляторы с плотностью от 100 до 125 кг/м3. Для фасадов, они обязаны быть в первую очередь вентилируемые или сайдинг.
2. Теплоизоляторы с плотностью от 125 до 150 кг/м3

   . Применяется, для
   стенового утепления из железобетонных конструкций, кирпича, а еще перекрытия между этажами.

От 150

1. Теплоизоляторы с плотностью от 150 до 175 кг/м3. Используют при обшивочных работах конструкций несущего типа.
2. Теплоизоляторы с плотностью от 175 до 225 кг/м3. Благодаря собственным свойствам, применяется под стяжку или в качестве чернового слоя под финишное покрытие пола. Подобные материалы владеют очень высокой стойкостью к горению.

Вентиляционный зазор

Паропроницаемость стены – характеристика, которая показывает наличие естественной вентиляции. Если паропроницаемость низкая или отсутствует, то тогда есть необходимость сооружения принудительной вытяжки. Стенам из натуральных материалов свойственна естественная паропропускная способность. Говорят, что они «дышат». У многих искусственных материалов, пенопластовых утеплителей, паропроницаемости нет. Поэтому они блокируют газообмен через стену.

Устройство вентзазора в каркасном доме.

Стена, сделанная только из минеральной ваты, имеет высокую паропроводящую способность. При этом в утеплителе скапливается конденсат, который нарушает теплопроводные свойства утеплителя. Для того чтобы стена не пропускала холод, необходимо правильно построить пирог стены каркасного дома. Для защиты от паров из дома делается пароизоляция, снаружи монтируется мембранная пленка и предусматривается наличие вентиляционного зазора.

Хороший каркасный дом утепляется минеральной ватой с обязательным устройством вентиляционной щели между утеплителем и наружной стеновой обшивкой. При этом снаружи утеплитель закрывают пароизолирующей мембраной, которая предупреждает проникновение пара в утеплитель. Но не препятствует выходу возможного пара наружу, из утепляющего слоя. Таким образом, вентзазор в каркасном доме является щелью, через который влажный пар может выйти из стены.

Также вентзазор предупреждает конденсат на внутренней стороне облицовки.

Необходимость в использовании вентзазора

• Если минеральный утеплитель теряет свои теплосберегающие свойства при намокании.
• Если наружная отделка выполнена из материала, который не пропускает пар. В таком случае каркасный дом без вентзазора будет конденсировать влагу с внутренней стороны сайдинга.

Толщина вентиляционного пространства между утеплителем и наружной обшивкой определяется его расположением, и длиной стены, чем длиннее, тем шире должен быть вентзазор. Ширина вентзазора в каркасном доме снаружи составляет минимум 25 мм. При большой площади стены она должна составлять минимум 50 мм.

Правильное устройство.

Иногда в целях удешевления строения используют утепление каркасного дома пеноплексом. Этот утеплитель является воздухонепроницаемым, поэтому не требует наличия воздушного вентиляционного зазора. Нужен ли вентзазор в каркасном доме?

• Материал утеплителя паронепроницаем.
• Наружная стеновая отделка пропускает пар. Минвату можно закрывать штукатуркой без вентзазора, если штукатурная смесь имеет высокую паропроницаемость, выше, чем у минваты.

В таком случае, толщина утепления стен каркасного дома не требует установки вентиляционного зазора внутри и снаружи.

Что выбрать

Все описанные материалы имеют свои достоинства и недостатки, однако при выборе необходимо ещё учитывать и особенности утепляемого помещения. Сложность монтажа, наличие соответствующих квалифицированных работников. Ни в коем случае нельзя нарушать технологию укладки того или иного материала, так как это может привести к недостатку тепла в вашем доме, а на выяснение и устранение таких изъянов могут потребоваться куда большие ресурсы.

Если ваш выбор колеблется между базальтовыми блоками и эковатой учтите наличие именно квалифицированных монтажников со специальным оборудованием, если таких не найдете лучше использовать более простой материал — базальтовые блоки.

Толщина стен

Внешняя стеновая отделка выполняет две важные функции. Она защищает внутреннюю стену от осадков и поддерживает прочность дома, усиливает каркас. Выбор стеновой обшивки учитывает не только характеристики водо- и влагостойкости, а также прочность на изгиб, способность противостоять ветровым нагрузкам.

Внешняя стеновая обшивка

Наружная стеновая обшивка может быть выполнена различными материалами. Используются плиты ОСБ на каркасный дом, металлопрофиль, цементностружечные плиты, деревянные доски – вагонка, блок-хаус, брус. Каждый из них имеет собственные характеристики и размеры.

Изоплат для обшивки.

Чаще других используются плиты ОСБ – в силу ценовой доступности. Выбор их толщины определяется этажностью строения. Толщина ОСП для стен каркасного дома в одноэтажных постройках составляет минимум 9 мм. Для двухэтажных домов она должна быть не меньше 12 мм. Таким образом, в каркасном доме толщина ОСБ определяет его прочность, долговечность, устойчивость к ураганному ветру.

Внутренняя стеновая обшивка

Внутренняя обшивка стены может выполняется листовыми материалами. Это может быть ОСБ толщиной 9 или 12 мм. Она также может быть собрана из тонких материалов – фанеры, МДФ, толщина которых не превышает 5 мм. Она может быть сделана из гипсокартона, толщина листов которого составляет 12-13 мм.

Техпараметры теплоизоляторов

Подбирают теплоизолятор согласно их техническим спецификам.

Характеристики:

• плотность
• проводимость тепла
• вес
• размеры (длина, ширина, толщина)
• возгораемость
• проходимость пара
• поглощение воды и остальные.

Важным параметром характеристики теплоизолятора, о котором в нашей публикации пойдёт сегодня речь, это плотность. Плотность теплоизолятора может меняться от 11 до 400 кг/м3.

Утепление пенополиуретаном

Пенополиуретан – один из дорогих утеплителей, который является разновидностью поролона. Отличается методом нанесения и жёсткостью. ППУ напыляют на утепляемые поверхности из специального пульверизатора. При этом процесс нанесения настолько токсичен, что рабочий надевает специальные средства защиты – одежду, перчатки, очки, респиратор. В чём ноу-хау этого метода?

Нанесение пенополиурнтана на стены.

Традиционный пепополистирол (пенопласт) представляет собой жёсткие плиты. При их установке между стойками каркаса или при их накладывании на кирпичную кладку образуются небольшие щели. Они являются мостиками холода. Для того чтобы предупредить утечки тепла через щелевые «мостики», их задувают специальной монтажной пеной, без эффекта расширения.

Пенополиуретан наносят на утепляемую поверхность в жидком виде. Его напыляют на стены изнутри каркасного дома, формируя ровную поверхность внутренней стены под последующую отделку. Таким образом, он:

1. Качественно изолирует все стыки и щели.
2. Выравнивает неровную внутреннюю поверхность стены.

Утепляем чердак пенополиуретаном.
Кроме того, полиуретаны имеют следующие преимущества перед полистиролами:

• У них меньшая теплопроводность 0,023 – 0,043 Вт/(м*К) и лучшая теплоизоляция, которая в 1,5 раза лучше, чем изоляционные свойства пенопласта.
• Более высокие температуры эксплуатации, до +110°C.
• Меньшее количество вредных испарений, что делает возможным нанесение изолятора с внутренней стороны стен, применение его в каркасном строительстве.

На заметку

Единственным важным недостатком пенополиуретана является его высокая цена, которая обусловлена необходимостью специального дорогого оборудования и работы профессионала.

5 Проблемы со строительством в холодную погоду и решения при строительстве в Канаде.

Я живу в Канаде, и, конечно же, все знают, что Канада — страна, в которой достаточно холодно, чтобы убивать большую часть года. Но во многих других частях мира тоже бывает холодно, и поэтому важно понимать, как необходимо строить по-другому в регионах, где температура регулярно опускается ниже нуля. И чем ниже нуля вы опускаетесь каждую зиму, тем более «разными» должны быть вещи.Крайние климатические условия иногда приводят к тому, что тщательно проклеенные стыки гипсокартона загадочным образом трескаются в течение первой зимы. Кроме того, существует проблема жидкой воды, которая появляется ни с того ни с сего в плохо запечатанных стенных полостях, когда теплый влажный воздух в помещении конденсируется в холодных местах. И не забывайте о весьма актуальной проблеме качества воздуха в помещении. Многие люди, живущие в холодном климате, зимой проводят в помещении более 90% своего времени, а с закрытыми окнами с октября по май может быть довольно душно.

По мере того, как в 1950-х годах индустрия жилищного строительства развивалась от строительства старых холодных домов к теплым, удобным современным конструкциям, стали появляться сюрпризы холодного климата. Одной из первых была изоляция из стекловолокна, установленная внутри полостей стен, прежде чем потребность в пароизоляции была полностью осознана.Возникший в результате внутренний конденсат внутри стен мало кто предвидел. Затем, когда в 1970-х и 80-х годах дома стали теснее и быстрее строиться в ответ на высокие темпы инфляции, появились другие проблемы: конденсат на окнах, рост плесени, поднятие ферм и рост респираторных заболеваний, особенно среди детей. Ясно одно: преимущества комфортного жилья в холодном климате не достигаются без борьбы. Точнее, две борьбы. Вы воздвигаете один бастион против холодного, жестокого ветра, и в результате возникает новая проблема.Это похоже на сжатие длинного воздушного шара — один конец становится меньше, а другой — больше. Это не означает, что настоящая энергоэффективность — бесполезное занятие. Отнюдь не. Вы можете сжать оба конца воздушного шара одновременно, если вы готовы. И ключом к успеху является понимание иногда неясной физики, стоящей за проблемами строительства в холодном климате. Это игра с деталями, которая не может быть полностью охвачена требованиями строительных норм, потому что успех часто зависит от мастерства и отношения.Вот о чем эта статья. Читайте дальше, чтобы узнать пять необходимых деталей для хорошего строительства в холодном климате.

Проблема строительства в холодную погоду № 1: герметизация имеет решающее значение

Очень важно начать с понимания того, что изоляция и герметизация — это разные вещи. Изоляция описывает вещество, которое уменьшает движение тепловой энергии за счет проводимости. Это хорошо и необходимо для любого эффективного дома, но изоляция — это еще не вся картина. К сожалению, наиболее распространенные формы изоляции жилых помещений имеют небольшое сопротивление прохождению воздуха через них, даже если они имеют высокий рейтинг R.И именно эта проницаемость требует, чтобы вы обращали внимание на изоляцию воздуха, если вы хотите, чтобы здание было пригодным для холодной погоды. Видео ниже объясняет важные детали.

Герметизация в основном предназначена для предотвращения проникновения теплого и влажного воздуха из помещения в холодные полости внутри наружных стен и неотапливаемых чердаков. Если позволить этому движению произойти, пары влаги в нагретом воздухе будут конденсироваться в виде жидкой воды при охлаждении ниже точки росы. А жидкая вода — это последнее, что вам нужно внутри стен и чердаков.

Блокирование путей утечки воздуха следует начинать там, где нарушена целостность гипсокартона и полиэтиленовой пароизоляции. Это означает зазоры вокруг дверей, окон, электрических коробок и чердачных люков. Стратегии варьируются в зависимости от ситуации, но цель всегда одна и та же: остановить движение воздуха между внутренней поверхностью стены с климат-контролем и зонами с переменной температурой в стенных и потолочных полостях.

Расширяющийся пенополиуретан — один из самых эффективных продуктов для герметизации воздуха, но он не является надежным средством. Есть две опасности, на которые вы должны обратить внимание: чрезмерное заполнение пробела и отсутствие цели. Лучшее преимущество, которое вы можете дать себе, — это надеть отрезок прозрачной виниловой трубки на обычное сопло баллончика с пеной, чтобы добраться до труднодоступных мест было проще простого. Выберите размер трубки, который плотно надевается на конец сопла и остается там за счет трения. На всякий случай обмотайте стык изолентой. Типичная монтажная пена удваивается в размере по мере отверждения, поэтому не переполняйте трещины, чтобы потом обрезать излишки затвердевшей пены.Это пустая трата. Лучше нанести немного меньше пены, чем необходимо, а затем доливать по мере необходимости, а не переливать. Если вам когда-нибудь понадобится избавиться от излишков пены (а вам это удастся), используйте обычную ножовку по металлу без рамы пилы. Лезвие легко сгибается во время использования, что позволяет выполнять пропилы заподлицо со стенами. Ацетон — единственный растворитель, который удаляет с инструментов липкую незатвердевшую пену. Затвердевший пенополиуретан не растворяется. Нажмите ниже, чтобы узнать о разнице между распыляемой пеной с закрытой и открытой ячейками.

Если ваша конструкция включает в себя выступающие балки, которые проникают в обработанные поверхности стен, оставьте зазор шириной 1/4 дюйма вокруг балок при укладке гипсокартона или панелей. Это позволяет постоянно герметизировать воздушный зазор, предотвращая образование конденсата на внутренних стенках, который в противном случае мог бы возникнуть. Также используйте полиуретановый герметик. Он остается очень гибким и полностью окрашиваемым.

Проблема строительства в холодную погоду № 2: Жесткая пена стоит проблем

Когда строители говорят о типичной стене R-20, это на самом деле немного золотит лилию. Правда в том, что вы не получите производительность R-20, просто поместив биты R-20 в рамку 2×6. Одна из причин заключается в том, что стойки, стеновые пластины и другие элементы каркаса проходят изнутри к внешней поверхности стены. Везде, где древесина простирается от одной стороны стенового каркаса до другой, вы получаете гораздо более низкую теплоизоляцию в этом месте, потому что древесина предлагает только около R-1 на дюйм толщины. Везде, где элементы каркаса 2 × 6 проходят прямо через стену, у вас есть только R-5,5.А на типовой стене эта зона низкой эффективности составляет почти 20% от общей площади стены. Нажмите ниже, чтобы посмотреть подробный видеоурок о значениях R в изоляции и о том, как они могут (и часто бывают) сильно вводить в заблуждение.

Все это является одной из причин, по которым полезно размещать панели из жесткого пенопласта толщиной 1 1/2 или 2 дюйма снаружи наружных каркасных стен, под сайдингом, кирпичной кладкой или штукатуркой. Устраняет тепловые мосты, возникающие из-за стеновых стоек, и повышает энергоэффективность за счет создания сплошного слоя изоляции.Помимо более низких счетов за отопление и охлаждение, жесткий пенопласт также делает ограждающие конструкции здания менее склонными к конденсации. Утепляя внутренние полости стен наружным слоем изоляции, пенопласт снижает вероятность образования конденсата в тех местах, где элементы воздушной герметизации могут быть недостаточными.

Проблема строительства в холодную погоду № 3: важна механическая вентиляция

Когда я был мальчиком, мои родители установили в нашем доме новые окна, и эффективность нового оборудования вызывала проблемы. До этого старые окна были достаточно негерметичными, чтобы впускать свежий воздух и выводить влагу. Но через несколько дней после того, как новые окна были на месте, жидкая вода начала стекать по стеклу и скапливаться на подоконниках, когда наступили холода, что в конечном итоге привело к появлению черной плесени на подоконниках. Такого раньше никогда не случалось, и хотя проблема выглядела так, как будто проблема исходила из окон, на самом деле они служили предупреждением о недостаточной вентиляции в теперь уже более тесном доме.

Когда дома становятся достаточно тесными, требуется механическая вентиляция вместо прохудившихся дверей и окон, которые по умолчанию обеспечивают приток свежего воздуха. Но если эта вентиляция просто подает холодный наружный воздух в помещение, вам не лучше, чем если бы вы открыли окно или сохранили старые прохудившиеся окна. Вот почему мне так нравятся вентиляторы с рекуперацией тепла (HRV). Они обеспечивают постоянную подачу свежего воздуха, улавливая и рециркулируя около 90 % тепла несвежего выходящего воздушного потока. Хотя HRV еще не являются обязательными во всех новых домах, они должны быть.

Проблема строительства в холодную погоду № 4: превышение подъема фермы

Кровельные фермы экономят время, деньги и расширяют внутреннее пространство, уменьшая потребность в опорных стойках.Вот почему они пришли на смену стропильным крышам. Но фермы также создают общую проблему в холодную погоду, называемую подъемом фермы. Когда ферма крыши является частью утепленного чердака в холодную погоду, верхние пояса остаются холодными, а нижние остаются теплыми из-за изоляции вокруг них. Эта разница, наряду с ежедневными колебаниями температуры чердака, может привести к разнице влажности в верхней и нижней части фермы, когда они находятся на вашем чердаке. И это изменение влажности может привести к вертикальному подъему нижнего пояса фермы на 1/2 дюйма или более.И, как вы понимаете, в ситуациях, когда внутренние перегородки крепятся к нижней части фермы, часто возникают проблемы. Чаще всего встречается гипсокартон с многолетними трещинами, хотя в крайних случаях также может произойти повреждение фермы или каркаса перегородки.

Вы не можете остановить подъем фермы, поэтому вам необходимо использовать методы строительства, которые скрывают движение и делают его безопасным. В одном варианте для соединения фермы и стены используется металлический зажим с прорезями. Блокировка, размещенная в верхней части стены, между нижними поясами фермы, создает поверхность для крепления гипсокартона, позволяя ферме подниматься и опускаться независимо от потолка. Лепнина, которая крепится только к потолку, а не к стене, — еще один способ скрыть неизбежное движение.

Проблема строительства в холодную погоду № 5: холодная крыша — хорошая крыша

Каждый год люди несут ущерб своим домам из-за протекания кровли ледяной плотины, и каждый год люди борются за то, чтобы это не повторилось. Да, и это потому, что решать причины образования наледи на кровле лучше всего на начальном этапе проектирования. Большинство постфактумных исправлений в лучшем случае являются временными решениями.

Ледяные заторы возникают из-за того, что через поверхность крыши уходит слишком много тепла, что приводит к таянию снега и льда на крышах, когда температура окружающей среды все еще ниже точки замерзания. Когда вода, нагретая с крыши, стекает к промерзшим карнизам, она замерзает, образуя первую часть ледяной насыпи, которая может задерживать жидкую воду на высокой стороне, вызывая протечки через стыки черепицы.

Ледяные заторы могут быть устранены с помощью крыши, предназначенной для сохранения холода зимой. Но это не так просто, как может показаться. Типичными горячими точками крыши являются области, где крыша имеет скат вниз вблизи верхней части перегородок. Здесь требуется больше, чем обычно, заботы, чтобы установить полный уровень изоляции и поддерживать вентиляционные каналы.

Электрические системы обогрева полезны для устранения или уменьшения обледенения крыш, но не все кабельные системы одинаковы. Посмотрите видео ниже, чтобы ознакомиться с уникальной системой, которую я использовал и которая мне нравится.

Некоторым людям строительство дома кажется грубым занятием, и это правда, что вы можете пойти на пощечину и все же получить дом, который выглядит прилично — по крайней мере, издалека и, по крайней мере, какое-то время. Но истинным критерием мастерства является долговечность, особенно в регионах, где из-за холодного климата создание комфортных зданий становится сложнее. Все, что вам нужно для успеха, это знания и забота.

25 дешевых способов согреть дом зимой

Делиться заботой!

Для тех, кто хочет сократить расходы на отопление без больших вложений, мы составили список из 25 дешевых способов согреть дом зимой. Некоторые из этих вариантов уменьшают потери тепла, другие добавляют тепла в дом или сохраняют тепло там, где оно вам нужно.

Этот пост является частью нашей серии «Зимнее отопление дома», в которую входят:

25 дешевых способов согреть дом зимой

Используйте правильную вентиляцию

1. Замените выключатели вытяжных вентилей в ванной на таймеры, чтобы вентиляция не могла быть случайно оставлена ​​включенной. Проветривайте только при необходимости. Зимний воздух, как правило, сухой, поэтому, если вы не возражаете против уединения, откройте дверь ванной и вместо этого позвольте пару выйти в дом.

2. Убедитесь, что вентиляторы/вентиляционные отверстия в ванной комнате имеют дефлекторы/блокаторы сквозняков снаружи, чтобы холодный воздух не задувал обратно в дом.

3. Переключите потолочные вентиляторы (поменяйте их местами) весной и осенью. Если у вас полы с подогревом, выключите потолочные вентиляторы, если у вас принудительный нагрев воздуха, включите их.

4. Закройте двери и вентиляционные отверстия в неиспользуемых помещениях, если вы пытаетесь сократить расходы на отопление или сохранить тепло в жилом помещении в чрезвычайной ситуации. Примечание: следите за тем, чтобы в комнатах не было слишком холодно, если в них есть водопровод, чтобы не замерзли трубы.

Дополнительную информацию по сантехническим работам см. в разделе «Предотвращение замерзания труб — варианты экстремально низких температур и советы по строительству».

5. Внешний поток воздуха тоже имеет значение. Подумайте о снегозаборе, чтобы контролировать, где падает снег, и контролировать снос.Смотрите пост Как поставить забор от снега. Даже небольшой снежный забор может несколько сломить сильный ветер.

Получите тепло там, где вам это нужно

6. Если у вас есть радиаторы (или плинтусные трубы отопления), выровняйте внутреннюю часть наружной стены фольгой (или другим теплоотражающим материалом из вашего магазина товаров для дома). Это отразит часть тепла обратно в дом. То же самое можно сделать для печей, дровяных печей и других внутренних источников тепла.

7. Убедитесь, что вы не блокируете поток воздуха из принудительных вентиляционных отверстий и что вентиляционные отверстия открыты там, где вам нужно тепло. Не загораживайте вентиляционные отверстия мебелью, грудами грязной одежды или другим мусором.

8. Если у вас есть дымоход и вы им не пользуетесь, убедитесь, что его дымоход и тяга (если есть и то, и другое) закрыты. Открытые дымоходы могут высосать тепло прямо из вашего дома. (Это одна из самых больших проблем с открытыми каминами — слишком большие потери тепла из помещения.)

Подумайте о том, чтобы закрыть дымоход изоляцией каминной топки, чтобы уменьшить потери тепла, если он будет оставаться неиспользованным на неопределенный срок — просто не забудьте вынуть его, если решите использовать его снова.

Изоляция внутри и снаружи для снижения потерь тепла

9. Изолируйте трубы горячей воды/радиатора и воздуховоды, проходящие через нежилые помещения. Вы не хотите терять тепло в подвале или подсобных помещениях, вы хотите, чтобы ваш дом был теплым.

10. Изоляция труб предназначена не только для открытых труб. Вы можете разместить его вдоль нижней части наружной ИЛИ внутренней двери, чтобы уменьшить сквозняки.

11. Выход на чердак или чердачные двери могут быть источником больших потерь тепла.Убедитесь, что доступ на чердак ОЧЕНЬ хорошо изолирован.

12. Не позволяйте холоду исходить от пола. Неизолированный пол может привести к потере более 10% тепла в доме. Это особенно важно, если ваш дом «построен на плите» (без подвала). Изолируйте пол теплыми ковриками и/или коврами. Коврики из медвежьей или овечьей шкуры были историческими решениями для изоляции пола.

13. В сильный мороз повесьте одеяла вдоль стены, даже там, где нет окон, стена может излучать холод через нее.Это особенно верно, если изоляция недостаточно хороша. Если это происходит регулярно, необходимо проверить изоляцию стен.

14. Рассмотрите возможность размещения тюков сена вдоль края подвала и нижней части 1-го этажа вашего дома. Вам нужно будет убедиться, что вы защищаете от мышей, они будут заселяться. Сено служит основной внешней изоляцией и добавляет теплоизоляционную массу.

Уменьшение теплопотерь окна

15. Откройте окна, выходящие на юг, чтобы в солнечные дни проникало солнечное тепло.См. «Основы пассивного солнечного отопления» для получения дополнительной информации о том, как максимально эффективно использовать солнечную энергию.

16. Добавьте изолирующие оконные покрытия. Хорошим вариантом для рассмотрения являются сотовые изоляционные оттенки. Home Depot, Menards, Lowes и многочисленные веб-сайты и магазины позволяют выполнять индивидуальные заказы. У нас есть изоляционные двухсотовые шторы Bali.

Открываем и закрываем изолирующие жалюзи с солнцем. Нам приходится заменять изолирующие жалюзи примерно каждые 10 лет.Если вам не нравятся изолирующие шторы, рассмотрите возможность использования изолирующих штор, чтобы уменьшить потери тепла.

17. Добавьте внутреннюю изоляцию окон, используя что-то вроде комплекта изоляции 3 м. Эти оконные изоляционные комплекты можно комбинировать с жалюзи или шторами.

18. В качестве дешевого краткосрочного решения используйте клейкую ленту и старое одеяло, чтобы закрыть окна. Это некрасиво, но функционально.

19. Если у вас действительно большое окно и вы хотите уменьшить потери тепла, вы можете приклеить большую прозрачную занавеску для душа клейкой лентой внутри (сразу за рамой).(Занавеска для душа толще, чем пластиковый комплект для изоляции окон.) Она пропускает солнечный свет в течение дня и при этом обеспечивает воздушный зазор для уменьшения потерь тепла. Добавление занавески или жалюзи поверх него помогает еще больше ночью.

20. Не сливайте горячую ванну. Подождите, пока он остынет, прежде чем сливать его. Если надвигается буря, и вы можете потерять электричество, наполните ванну горячей водой. Вы получаете дополнительное тепло в доме и аварийный источник воды.

21. Когда вы закончите выпекать, оставьте плиту приоткрытой, чтобы в дом проникло все это чудесное тепло.Зима — прекрасное время, чтобы практиковать свои навыки выпечки домашнего хлеба. Если летом вы замораживали фрукты и ягоды, то зима — идеальное время, чтобы закончить приготовление варенья и желе.

22. Ваши питомцы — мобильные обогреватели. Подумайте об объятиях, если станет очень холодно. Наши кошки думают, что время в кино — это лучшее, что у них есть, потому что у них есть приятные теплые люди, на которых они могут вздремнуть.

23. Держите одеяла и коврики под рукой и используйте их. Когда мы сидим, наше кровообращение замедляется. Держите одеяло на коленях, пока вы вяжете или смотрите телевизор, это может улучшить ваш уровень комфорта без включения термостата.

24. Если вы проводите достаточное количество времени за столом, грелка для ног с подогревом может стать хорошей инвестицией. У моей свекрови под столом есть эргономичная грелка для ног с подогревом Cozy Products TT Toasty Toes. Это хорошо тренируется, когда она работает над генеалогией.

25. Инвестируйте в небольшой переносной пропановый обогреватель с чистым горением, чтобы добавлять тепло только там и тогда, когда вам это нужно. Пропановый нагреватель Big Buddy Heater мощностью 18 000 БТЕ получил хорошие отзывы в Интернете и от друзей, которые его использовали.

У вас есть недорогой совет по сохранению тепла, который я пропустил? Оставьте комментарий и поделитесь своими мыслями.

Вам также может быть полезно:

Не забудьте ознакомиться с другими нашими сообщениями о готовности к холодной погоде.

выбор материалов и технологий

сегодня особенно популярны: они легко и быстро собираются, не требуют обустройства закаленного и дорогого фундамента, стоят недорого, а значит, доступны всем слоям населения.

Тем не менее, многие не решаются строить дома по каркасной технологии, так как считают их недостаточно теплыми, предназначенными исключительно для дачи.Однако это мнение ошибочно, ведь если подойти к утеплению панельного дома с умом, можно чувствовать себя в нем комфортно в любое время года. «А как утеплить каркасный дом для зимнего проживания?» — ты спрашиваешь. Ответом на все вопросы, связанные с процессом утепления таких зданий, станет наша сегодняшняя статья.

Варианты утепления

В первую очередь необходимо решить, где вы будете устанавливать теплоизоляцию – снаружи здания или изнутри. Чтобы принять правильное решение, следует рассмотреть особенности каждого способа утепления.

В пользу наружного расположения теплоизоляции говорят следующие факты:

При этом внутренняя часть дома совершенно не страдает.

Деревянные стены аккумулируют внутри себя тепло помещения, а при понижении температуры отдают его обратно в помещение, позволяя экономить на отоплении.

Также следует отметить, что утепляющий материал, устанавливаемый снаружи дома, кроме своей основной функции, надежно защищает фасад от вредного воздействия влаги, ультрафиолета и температурных колебаний.В результате срок службы здания заметно увеличивается.

Если вы задаетесь вопросом, как утеплить стены в каркасном доме изнутри, обратите внимание на несколько недостатков этого способа:

Для внутренней отделки потребуется демонтировать всю декоративную отделку помещения, на которую придется восстановить снова после установки теплоизоляции. Это приводит к увеличению времени, необходимого для выполнения работ, и к дополнительным затратам.

При внутреннем утеплении внутри стены встречаются потоки теплого и холодного воздуха, что приводит к скоплению влаги в помещении, в результате значительно сокращается срок службы деревянных стен.

Слой утеплителя, расположенный внутри здания, не защищает фасад от внешних факторов. Стена проходит множество циклов замораживания и оттаивания, в результате чего ее структура разрушается.

Выбор утеплителя

Задаваясь вопросом, чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания, следует понимать, что если речь идет о стенах из древесностружечных материалов, то утеплитель должен обладать следующими качествами:

1. Экологичность.Теплоизолятор не должен выделять в воздух опасные для человека вещества (даже при нагреве).

2. Пожарная безопасность. Следует выбирать материалы, препятствующие распространению огня по стенам здания и не выделяющие много дыма в случае пожара.

3. Низкая теплопроводность.

4. Прочность. должны плотно прилегать между стенами и сохранять первоначальную форму с течением времени.

5. Низкая стоимость. Цена утепления не должна превышать стоимость самого здания.

Наиболее близкими к вышеуказанным требованиям считаются пенополистирол и минеральная вата.

Пенополистирол

К основным преимуществам пенополистирола можно отнести его малый вес, что очень важно при возведении каркасных конструкций. Материал отлично переносит резкие перепады температур, не боится влаги и не промерзает.

Долговечность и дешевизна пенопласта привлекает многих домовладельцев, но наряду с положительными качествами этот утеплитель имеет и недостатки.

К ним относятся:

Быстро воспламеняемость;

Подверженность механическим и химическим повреждениям;

Плохая воздухопроницаемость (что создает в доме эффект термоса).

В качестве альтернативы многие используют усовершенствованный вид пенопласта – пеноплекс, который устойчив ко всевозможным повреждениям, но имеет более высокий ценник.

Чаще всего этот утеплитель монтируется снаружи дома.

Минеральная вата

Наиболее популярным материалом, используемым в качестве теплоизоляции в каркасных домах, является минеральная вата Isover (утеплитель, цена которого, по сравнению с аналогичными материалами, достаточно низкая).На рынке встречается в виде рулонов, матов и прочных досок.

Характеризуется экологичностью, малым весом, отличными показателями тепло- и звукоизоляции, способностью огибать любые неровности, а также длительностью эксплуатации.

Пожаробезопасность материала полностью зависит от его плотности. Изделия в виде пластин совершенно не горят.

При выборе этого утеплителя для каркасных стен следует учитывать, что через некоторое время вата может слежаться и провиснуть, что приводит к нарушению целостности теплоизоляционного слоя.Также должное внимание необходимо уделить гидроизоляции, так как при намокании стекловата теряет свои первоначальные свойства и становится благоприятной средой для плесени.

Утепление фасада

Рассмотрим подробнее, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания снаружи.

Для этих целей можно использовать технологию Подразумевающая установку утеплителя между наружной стеной и декоративной облицовкой. При этом толщина теплоизоляционного слоя напрямую зависит от климатических условий в регионе проживания (20 см и более).

Этот способ можно использовать и для внутреннего утепления стен, а в качестве отделки использовать вагонку или гипсокартон.

Технология утепления наружных стен пенополистиролом

1. Стена очищается от грязи и пыли, заглаживаются все выступы. Основание полностью обрабатывается грунтовкой, а если обнаружены щели, их замазывают специальными клеями.

2. Затем установите вертикальные подвесы. Нейлоновые струны с грузиками расположены на расстоянии 0.5 м друг от друга, чтобы выявить и устранить все неровности (если стены панельного дома максимально ровные, этот этап можно пропустить).

3. С помощью специального клея пенопластовые плиты крепятся к стенам. Очень важно, чтобы материал максимально плотно прилегал к основе.

4. Поверх теплоизоляционного слоя укладывается отделочный материал.

Утепление внутренних стен

Теперь разберемся, как утеплить каркасный дом минеральной ватой.

К укладке утеплителя следует приступать только после обработки стены антисептическими составами.

Монтаж теплоизоляции включает в себя следующие работы:

1. На стены укладывается паропроницаемая так, чтобы ее гладкая сторона «смотрела» в помещение.

2. Поверх мембраны с помощью саморезов устанавливаются направляющие из дерева или металла. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине утепляющего материала.

3. Монтаж минеральной ваты можно начинать как сверху, так и снизу стены. Если вы используете рулонный «Изовер» (утеплитель, цена которого колеблется в пределах 1500-2000 рублей за упаковку), монтаж следует начинать с потолка. Минеральная вата в матах монтируется начиная с пола. Крепление осуществляется с помощью дюбелей с широкой головкой.

4. Сверху располагается утеплитель Для этих целей следует выбирать паропроницаемый продукт, который будет способствовать естественной вентиляции помещения.Пленка фиксируется деревянными рейками, чтобы она не чрезмерно натягивалась и не провисала. Далее монтируется облицовка.

Заключение

Теперь вы знаете, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания. В завершение темы хотелось бы обратить ваше внимание на то, что теплоизоляция не сделает здание пригодным для проживания в холодное время года – она призвана удерживать теплый воздух внутри здания. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашем доме было тепло и уютно даже в сильные морозы, позаботьтесь о его обогреве.

В вашем новом доме чертовски холодно не только зимой, но и осенью? Тогда его придется утеплять, причем как можно быстрее. И надо утеплять снаружи. Во-первых, это экономия внутреннего пространства. Во-вторых, внешнее утепление намного эффективнее, потому что не дает стенам остывать, а не просто удерживает тепло внутри.

Так как эта процедура под силу даже начинающему строителю, утеплить панельный дом снаружи можно своими руками.А это экономия на стоимости утепления до 50%! Главное правильно подобрать материал.

Выбор материалов — как не навредить конструкциям дома

Учитывая, что изначально каркасный дом достаточно легкий, его часто строят на легких основаниях – столбчатом, мелкозаглубленном ленточном и свайном. Они изначально рассчитаны на легкие конструкции. Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. И надо учитывать дополнительную нагрузку на перекрытия.

Точка росы – почему не «работает» изоляция?

Основной причиной ухудшения качества всех гигроскопичных утеплителей является скапливающаяся внутри влага. Ведь вода — отличный проводник тепла — установки с водяным охлаждением намного эффективнее, чем с воздушным охлаждением. Точно так же работают и микрочастицы влаги в утепляющем слое – они поглощают тепло и отдают его в более холодную среду.

И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут утеплитель от намокания, если неправильно рассчитана точка росы, при которой начинает образовываться конденсат.Итак, на изображении хорошо видно, к чему приведет недостаточный слой наружного утепления, в данном случае керамзит плотностью 200 кг/м3 и толщиной слоя 10 см.

На черном графике показано снижение температуры стенового пирога с 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи. При таких сильных перепадах недостаточный слой наружной изоляции приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в месте соприкосновения которого начнет конденсироваться пар.

Эта опция позволит либо полностью удалить конденсат, либо сместить его на внешние слои. Тогда при наличии вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляцией лишняя влага будет просто испаряться, не влияя на характеристики материала.

Теплоизоляционные плиты и маты

Самыми простыми и доступными видами материалов для наружного утепления являются минеральная вата и стекловата. Чтобы снизить теплопотери почти вдвое, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью 25 кг/куб.м, уложенного снаружи.

Благодаря этому удается снизить потери тепла с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч в отопительный сезон.

Примерно такого же эффекта можно добиться с 10 см пенополистирола. А вот недостатком полимерных утеплителей является их почти полная паропроницаемость, что значительно ухудшает естественный микроклимат. Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию грибка и плесени.

А вот натуральный утеплитель, например, камышовые плиты, необходимо укладывать слоем не менее 15 см, чтобы обеспечить аналогичный уровень теплопотерь. Конечно, экологически чистый материал всегда предпочтительнее, но стоит учитывать и финансовую сторону вопроса.

Теплоизоляционные засыпки

Хотя вполне осуществимо. По своим характеристикам эковата 10 см плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минеральной вате.А вот плотность 60 кг/м3. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.

При утеплении стен керамзитом нужно быть готовым к тому, что придется увеличивать толщину стен на 25 см. Лучше использовать керамзитовый щебень плотностью 200 кг/м3. Увеличение плотности до 600 кг/м3. приведет к увеличению теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать о весе постройки – такое количество керамзита значительно утяжелит постройку.

15 см вспученного вермикулита в качестве внешней изоляции снизит теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это хороший вариант, если у вас поблизости есть производство вермикулита. В противном случае доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

Если рядом есть лесопилка, готовая бесплатно отдать опилки, стены можно утеплить достаточно экономичным способом. Кроме того, опилки 15 см плотностью 250 кг/м3. обеспечивают только 24,48 кВт/ч потерь золы за отопительный сезон.А чтобы опилки не гнили и получили достаточную защиту от огня, делают глиняную или цементную смесь.

Например, для изготовления «домашнего» арболита потребуется 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента. Нужно смешать все в одной емкости, добавив воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Окончательная смесь не должна крошиться при утрамбовке, но и вода не должна вытекать.

Преимуществом каркасно-панельных домов является возможность их утепления без снятия наружной обшивки.

Но если стены обшиты сайдингом и в хорошем состоянии, то его можно предварительно демонтировать. Это существенно сэкономит на новой коже.

Главное при укладке утеплителя снаружи не оставлять между ним и стеной вентилируемого зазора. Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет свободно контактировать со стеной.

Общая схема наружной изоляции

Независимо от выбранного материала исходная компоновка всегда одинакова:

Все щели задуты пеной.Важно не забывать протирать листы пенопласта специальной теркой для улучшения сцепления. В противном случае штукатурный слой может легко оторваться вместе с армирующей сеткой.

Как правильно утеплить фасад минеральной ватой смотрите в видео:

Изоляция дома сыпучими материалами

Технология утепления дома сыпучими материалами также требует возведения каркаса. После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту 30 см.Необрезную доску не используют – утеплитель будет высыпаться через щели и неровности. Рассмотрим утепление на примере опилок.

По всему периметру дома насыпается слой опилок и хорошо утрамбовывается. В дальнейшем несоединенные опилки слипаются между собой и образовавшиеся пустоты уже ничего не изолируют. Так постепенно обшивку поднимают под крышу.

Последний слой под кровлей укладывается мокрым – так его не нужно будет утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

Если утепление планируется опилкобетоном, сооружается специальная опалубка, в которую будет укладываться смесь. Этот урок достаточно длинный — каждый слой должен успеть высохнуть, прежде чем можно будет переходить к следующему. Таким образом, в сутки можно будет утеплить всего 50 см фасада.

Изоляция цокольного и мансардного этажа

Теплопотери дома происходят не только через стены. Драгоценное тепло уходит конвекцией через крышу, а холодный воздух под полом также может хорошо охлаждать дом.Конечно, лучше всего попробовать заказать инфракрасную термографию.

Выявит все «узкие места» в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – не придется «заворачивать» весь дом полностью.

Утепление мансарды — как заставить панельный дом «дышать»

Почему каркасные дома считаются непригодными для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается влажным, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве. Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» — испарять лишнюю влагу, не создавая сквозняков в жилых помещениях.

Для такого экологичного утепления мансардного этажа снаружи понадобятся обычные опилки. Благодаря свойствам впитывать и испарять влагу, утеплитель долго не гниет, даже если в кровле сильные протечки. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет на долгие годы забыть о мансардном этаже.

Технология предельно проста:

1. На пол чердака укладывается материал, паропроницаемый в обоих направлениях. Это необходимо для того, чтобы мелкие частицы древесины не высыпались вниз. В этом случае идеально подойдет обычное агроволокно – оно не задерживает в себе влагу, свободно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! В противном случае весь влажный воздух останется внизу, не проникая на чердак.
2. Что особенно приятно в утеплении опилками, так это то, что процедура требует минимум усилий. Спанбонд укладывается внахлест 10 см и закрепляется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и места проколов проклеивать не нужно.
3. Между бревнами насыпают опилки. Чтобы облегчить их укладку и к тому же придать им некоторую огнестойкость, опилки можно обрызгать огнезащитным раствором. Главное не переувлажнять. В идеале опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комки.
4. Изоляция не утрамбована и ничем не покрыта.Сразу поверх лаг укладывается черновой пол. Можно использовать необрезную доску – из-за неровностей и щелей лишняя влага будет испаряться в чердачное пространство.
5. Важно, чтобы чердак проветривался! Для гидроизоляции от дождя и снега лучше всего использовать ветрозащитную мембрану. Он не пропускает воду снаружи, но является паропроницаемым изнутри. В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняющий утеплитель и приводящий к развитию плесени и грибка на деревянных конструкциях.

Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

При наличии подвала утечки золы будут незначительными, т.к. даже неотапливаемый подвал всегда держит положительную температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте велик риск стать жертвой сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. А если по каким-то причинам снять напольное покрытие невозможно, а доступа к полу снаружи нет, можно просто утеплить подвал.

Сама процедура хоть и трудоемкая, но технически достаточно простая:

1. По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Почва не вывозится — еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором будет держаться утеплитель.
2. На дно траншеи укладывается гидроизоляция, на нее укладывается дренажная труба, и все засыпается песчаной подушкой, которую, как и при строительстве фундамента, насыпают и утрамбовывают.Подушка не должна доставать до будущего утеплителя.
3. Теперь можно прикрепить изоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он намного прочнее полистирола, выдерживает перепады температур и полностью устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению.
4. Плиты обшиты шифером – это самый простой и экономичный вариант. Чтобы дело пошло быстрее, лучше предварительно просверлить отверстия в шифере и только потом крепить листы саморезами.
5. Вынутый грунт насыпается поверх песчаной подушки. В цоколе делаются форточки и закрываются сетками. (26) Для прохода под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверь – иначе в случае проблем с трубами быстро добраться туда будет довольно сложно.

Работы по дополнительному утеплению дома дадут свои плоды в предстоящем отопительном сезоне. Так что не медлите!

Основным критерием качества дома является его теплоемкость, способность удерживать тепло при зимних температурах.Чем лучше утеплить каркасный дом – пенополистиролом, пенополиуретаном, минеральной ватой или, может быть, керамзитом?

Виды утеплителей

Современный строительный рынок предлагает такое количество теплоизоляционных материалов, что неискушенному покупателю бывает сложно сделать правильный выбор. Каждый производитель говорит, что его материал самый лучший и предлагает использовать его в различных постройках. Давайте разберемся, в чем особенности различных утеплителей. И какой лучший?

Пенопласт

Пенопласт или пенополистирол – самый дешевый вариант утепления.Этим и объясняется его популярность в различных строительных проектах. Что касается каркаса, пенопласт не всегда удобен. Его плиты не дают усадки и не плотно прилегают между стойками каркаса. После установки необходимо задуть щели монтажной пеной. Однако эти недостатки компенсируются ценовой доступностью теплоизоляционного материала.

Пенополистирол между стойками.

Теплопроводность пенопласта 0,041 — 0,051 Вт/(м*К) в зависимости от плотности.Это означает, что 10 см пеноизоляции заменяют 20 см дерева и 70 см кирпичной кладки. Такие высокие характеристики обеспечиваются структурой материала. Пена содержит 98% воздуха и только 2% полистирола.

На заметку

По теплопроводности пенопласты обогнали даже минеральную вату. Это значит, что для тех же зимних температур нужна меньшая толщина пенопласта, чем у минеральной ваты.

Структура пенопласта состоит из отдельных ячеек, стенки которых выполнены из полистирола (те же 2% материала), а внутренняя полость заполнена воздухом.По характеру взаимного расположения ячеек пены могут иметь открытую ячеистую структуру (когда соседние ячейки соединены друг с другом) и закрытую структуру (когда полость каждой ячейки ограничена и ни с чем не соединяется).

Пенопласты с открытоячеистой структурой обладают некоторой воздухопроницаемостью, способны впитывать влагу, промокать. Эту пену называют обычной, она впитывает 4% влаги. Его можно использовать для утепления стен и нельзя использовать для утепления фундамента и тех элементов конструкции, которые часто намокают.

В примечании

Пенопласты с закрытыми порами считаются водостойкими. Примером такого материала является пеноплекс, так называемый экструдированный тип полистирола (изготовленный методом экструзии, экструзии). Применяется для утепления фундаментов, полов, нижних участков вертикальных стен.

Какой утеплитель для каркасного дома лучше подходит — простой или экструзионный, влагостойкий? Оба вида пенополистирола можно монтировать в стены каркасного дома. В этом случае вам понадобится обычный пенопласт.А для экструдированного пенопласта – постоянная работа вытяжной и приточной вентиляции.

Помимо основного преимущества — доступной цены и малого веса (пенополистирольные плиты легко поднимать, монтировать на стены), утепление пенополистиролом имеет ряд недостатков, препятствующих их широкому использованию в каркасном строительстве:

• Содержат бесполезные и откровенно вредные химические реагенты, поэтому утепление пенопластом рекомендуется выполнять с внешней стороны несущих стен.При внутреннем и каркасном утеплении необходимо качественно изолировать плиты пенополистирола от пространства внутри помещения. А на улице — защищать от нагревания солнечными лучами. Нагретый до +30°С стирол начинает активно испарять содержащиеся в нем реагенты.
• Даже при открытой ячеистой структуре материал недостаточно хорошо проводит воздух, не «дышит» и не пропускает. Поэтому в зданиях, утепленных пенопластом, вентиляция должна функционировать часто.
• Пенопласт довольно легко плавится. Уже при +50°С он начинает терять свою структуру. Это ограничивает его применение при строительстве помещений с повышенной внутренней температурой (в стенах парилок, саун, бань).

Изоляция пенополиуретаном

Пенополиуретан – один из самых дорогих изоляционных материалов, разновидность поролона. Отличается способом нанесения и жесткостью. ППУ напыляется на изолируемые поверхности из специального пистолета-распылителя.При этом процесс нанесения настолько токсичен, что рабочий надевает специальные средства защиты – одежду, перчатки, очки, респиратор. В чем ноу-хау этого метода?

Традиционный пенополистирол (пенопласт) представляет собой жесткую плиту. При их установке между стойками каркаса или при нанесении на кирпичную кладку образуются небольшие зазоры. Это мосты холода. Для предотвращения утечек тепла через щелевые «мостики» они задуваются специальной пеной, без эффекта расширения.

Пенополиуретан наносится на утепляемую поверхность в жидком виде. Напыляется, формируя ровную поверхность внутренней стены для последующей отделки. Итак, он:

1. Качественно изолирует все стыки и щели.
2. Выравнивает неровности внутренних поверхностей стен.

Кроме того, полиуретаны имеют следующие преимущества перед полистиролом:

• Имеют более низкую теплопроводность 0.023 — 0,043 Вт/(м*К) и лучшей теплоизоляцией, что в 1,5 раза лучше теплоизоляционных свойств пенопласта.
• Более высокие рабочие температуры, до +110°С.
• Меньше вредных испарений, что дает возможность нанесения утеплителя с внутренней стороны стен, использование его в каркасном строительстве.

На заметку

Единственным важным недостатком пенополиуретана является его высокая цена, что обусловлено необходимостью специального дорогостоящего оборудования и работы профессионала.

Утеплитель минеральная вата

Ватный утеплитель – это один из старых проверенных материалов, которые применяются для различных теплоизоляционных работ. Минеральную строительную вату можно производить из волокон различного сырья (стекло, камень, шлак), получая при этом стекловату, базальтовую вату, шлаковату. Тонкие нитевидные волокна размещены в структуре утеплителя в хаотичном порядке. Их склеивают синтетическим клеем, оставляя между волокнами зазоры с воздухом. Таким образом, шерстяная структура формируется в виде пластин или рулонов, которые можно сжимать и уменьшать в размерах.

Сжимаемость материала востребована при монтаже утеплителя между стойками каркаса. Поэтому строительная вата является наиболее подходящей для монтажа каркаса и часто применяется в каркасном строительстве.

Наиболее популярным в современном утеплении является базальтовый вариант строительной ваты. Именно ее часто называют общим обозначением – «минвата». Изготавливается из базальта путем плавления камня при высоких температурах (от 1300°С) и диспергирования расплава в центрифуге.В результате обработки образуются тонкие каменные нити, которые прессуются в плиты, рулоны, маты.

Теплопроводность базальтовой ваты 0,048 — 0,056 Вт/(м*К). Это значит, что на замену 70-сантиметрового кирпича вам понадобится 12-15 см минеральной ваты. Помимо высоких теплоизоляционных свойств, каменная вата имеет ряд других преимуществ:

• Паропроницаемость и способность проводить воздух, «дышать», обеспечивать естественную вентиляцию через стену.
• Более 80% натурального состава и небольшое количество синтетических паров.
• Высокие рабочие температуры (до +300°С).

На заметку

Каменная вата является самой «слабой» среди другой строительной ваты в плане выдерживания высоких температур. Сохраняет свои свойства до +300°С. При этом стекловата выдерживает до +500°С, а шлаковата – до +600°С.

Утеплитель каменная вата считается хорошей теплоизоляцией стен дом.Однако необходимо учитывать следующий факт. Для утепления вертикальных стен необходимо использовать вату плотностью не менее 50 кгм 3 . Вата меньшей плотности быстро осядет, что сведет на нет утепление. Плотность выше 50 гарантирует длительную работу хлопкового утеплителя на протяжении нескольких десятков лет.

Во избежание проседания утеплителя и снижения теплоемкости стен вату лучше использовать в виде матов для каркасного дома.Обладает определенной степенью сжимаемости, не образует трещин и стыков, не оседает и не теряет теплоизоляционных свойств. Плиты из базальтовой ваты считаются лучшим утеплителем для каркасного дома, с оптимальным соотношением цена/качество.

Утепление эковатой

Эковата производится из бумажных волокон, картона, которые получают из отходов целлюлозы или из макулатуры. Этот утеплитель еще называют натуральным, хотя 20% его состава составляют синтетический клей и негорючие вещества – антипирены.

— одна из самых недорогих строительных ват. Его используют для утепления тех поверхностей, которые не соприкасаются с интерьером. Кроме того, эковата является объемным утеплителем. Выпускается не в виде пластин, а в виде сыпучей субстанции. Поэтому утеплять им полы под черновую стяжку удобно, а утеплять вертикальные стены дорого (нужно соорудить стеновую опалубку).

Ограничением для внутреннего и каркасного утепления жилых зданий является содержание в материале вредных боратных веществ.В каждом килограмме эковаты содержится по 200 г буры и борной кислоты, которые не имеют запаха, но при вдыхании могут вызвать сильное отравление.

Керамзит для каркаса

Еще один вариант объемного утепления. Это небольшая округлая частица глины, обожженная при температуре более 1000 градусов.

часто используют для утепления пола.

Преимущества керамзита

• 100% натуральный материал, без синтетического клея, антипиренов, ядовитых компонентов.
• Относительно низкая цена.
• Самая высокая износостойкость среди других утеплителей.

Недостатки керамзита

• Средние теплоизоляционные характеристики, 0,12-0,15 Вт/(м*К), обусловливают необходимость применения достаточно большой толщины утеплителя (не менее 50 см для утепления пола).
• Керамзит впитывает влагу, поэтому не применяется для утепления пола внутри влажных и сырых помещений.

Утеплитель для стен

Чтобы определить, что это за утеплитель, необходимо сравнить их характеристики и особенности монтажа, установки.

Схема изоляции в разрезе.

Выбор утеплителя для стен каркасного дома

• Теплопроводность теплоизоляционного материала — чем ниже этот показатель, тем лучше теплоизоляция стены. Чем меньше толщина утеплителя. Решая, какая толщина утеплителя нужна в каркасном доме, необходимо отталкиваться от его теплопроводности. Например, 10 см пенопласта, 12 см каменной ваты и 70 см кирпича обладают одинаковыми теплоизоляционными свойствами.
• Плотность утеплителя для каркасного дома — чем меньше эта характеристика, тем больше продуваем материал. Чем выше плотность, тем более жесткими обладают плиты утеплителя. Для стенового ватного утеплителя плотность также определяет долговечность стенового утеплителя.
• Цена на утепление каркасного дома.
• Возможность самостоятельной установки.

Сравнивая показатели теплоизоляционных материалов, заказчик или владелец сооружения делает выбор того или иного утеплителя.При ограниченных средствах часто выбирают пенопласт, хотя это не лучший утеплитель. Если во главу выбора ставится критерий качества, то выбирается наиболее оптимальный материал-наполнитель для каркасной стены – минеральная базальтовая вата.

От того, насколько правильно и каким теплоизоляционным материалом утеплен каркасный дом, зависит звукоизоляция, комфорт и долговечность всей конструкции. Качественный утеплитель позволит надолго сохранить тепло внутри помещения, а также сэкономит количество энергии, необходимой для его обогрева.Именно поэтому крайне важно знать, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания изнутри и снаружи.

Изоляция снаружи

Одним из лучших вариантов теплоизоляции каркасного дома является поперечное утепление.

Внимание! Теплоизоляционные маты всегда укладываются с зазором в швах, чтобы они не совпадали. Это поможет избежать появления продуваемых зазоров.

Кросс-изоляция позволяет перекрыть все мостики холода в каркасе, которыми являются деревянные элементы конструкции.Для этого снаружи дома помимо стандартного утеплителя слоем 15 см необходимо уложить слой теплоизоляции толщиной 5 см.

Для этого снаружи рамы в горизонтальном положении крепятся бруски размером 50х50 мм. Их устанавливают поочередно, снизу вверх, на расстоянии 59 см друг от друга (это расстояние зависит от ширины используемого утеплителя на 1 см меньше утеплителя). После этого в прокладку между ними укладывается теплоизоляция толщиной 5 см.Как только весь утеплитель установлен, его закрывают влагозащитной мембраной. Он не только защитит его от влаги и ветра, но и удержит пластины в каркасе. Внутри дома утеплитель также не может выпасть, так как уложен поперек каркаса.

Листы ветрозащитной пленки укладываются внахлест, не менее 15 см друг на друга. Закрепите мембрану к брускам строительным степлером. Поверх пленки оборудуется еще одна обрешетка с брусками 5х5 см – для крепления финишного покрытия и для создания вентиляционного зазора.

Изоляция изнутри

После завершения монтажа утеплителя снаружи каркасного дома приступают к укладке первого слоя теплоизоляции толщиной 5 см с внутренней стороны здания. Он монтируется таким образом, чтобы пластины были заподлицо со всеми укосинами. Следующий слой – теплоизоляция толщиной 10 см. Он полностью заполняет всю рамку между столбами.

После этого изнутри крепится качественная пароизоляционная мембрана, она будет ограничивать попадание пара в утеплитель.Его укладывают гладкой стороной к теплоизоляции, а черновой стороной внутрь помещения. Листы укладываются внахлест, а места стыка проклеиваются двухсторонним скотчем. Поверх него монтируется обрешеточный брус 5х5 см для крепления финишного покрытия.

Внимание! Утеплитель нельзя утрамбовывать и продавливать силой, так как теплопроводность минеральной ваты зависит от количества воздушных пустот в ее структуре.

Теплоизоляция должна проходить как можно свободнее между стойками каркаса, заполняя ее полностью, без зазоров.

Утеплитель также устанавливается в межкомнатные перегородки, но не с целью утепления, а в качестве звукоизоляции. Минеральная вата, особенно базальтовая, является хорошим звукоизоляционным материалом. Плиты укладываются слоем 100 мм (2 х 50 мм с зазором швов). Для межкомнатных перегородок установка пароизоляционной мембраны не требуется, так как температура в помещении с обеих сторон примерно одинакова.Поэтому тепло не стремится уйти наружу, и не насыщает утеплитель влажным паром.

Внимание! Для межкомнатных перегородок вместо пароизоляции используется пергамин. Предотвращает проникновение пыли минеральной ваты в помещение. Они закрывают утеплителем с двух сторон от него.

Утепление цоколя каркасного дома практически ничем не отличается от утепления стен. По сути, это та же стена, но в горизонтальном положении. Снизу пол закрыт качественной ветрозащитной мембраной с нахлестом на обвязочный брус со всех сторон.Пленка фиксируется черновым полом, чтобы уложенный в каркас утеплитель не сдавливал и не рвал его. Далее укладывается теплоизоляционный материал в 2 или 3 слоя с зазором в швах.

Цокольный этаж необходимо утеплить слоем 200 мм. В межэтажных перекрытиях с целью звукоизоляции уложен слой толщиной 15 см, а чердак утеплен слоем 250 мм.

Как не повредить пароизоляцию и другие нюансы

По типовой схеме для утепления каркасного дома требуется монтаж 150 мм теплоизоляционного материала.

Но есть несколько нюансов, которые нужно учитывать:

1. Каркас дома сам по себе пропускает тепло, так как коэффициент теплопроводности дерева намного выше, чем у любого утеплителя.
2. После монтажа теплоизоляции на основе минеральной ваты, например, базальтовой, снаружи здания обязательно укрытие ветрозащитной мембраной, а изнутри пароизоляционной пленкой.

Так как силовые сети проходят внутри каркаса, то выводы пропускаются через пароизоляцию.В результате пленка становится негерметичной, а часть тепла уходит через отверстия наружу, пропуская холод в дом. Даже после проклейки специальным скотчем нельзя гарантировать герметичность конструкции.

Чтобы избежать такой проблемы, следует сделать дополнительную обрешетку с внутренней стороны каркаса и заполнить ее утеплителем толщиной 5 см. Крайне важно обустроить ее максимально ровно, используя строительный уровень или лазерный уровень. Так как в дальнейшем к нему будет крепиться листовой материал, например, гипсокартон для отделки финишным покрытием.

Нижняя балка обрешетки должна отступать от монолитной части фундамента примерно на 15-17 см. Это нужно для того, чтобы при заливке стяжки пола она не заходила на обрешетку и утеплитель.

Перед установкой каркаса необходимо сразу учесть размеры плит утеплителя, чтобы не требовался дополнительный крепеж. Но при этом межцентровое расстояние между горизонтальными планками должно быть не менее 120 см (по размеру листа гипсокартона).

Для качественной отделки каркасного дома необходимо установить два слоя гипсокартона. Первый крепится горизонтально, а второй вертикально.

Благодаря этому способу розетки будут установлены до слоя пароизоляции, то есть не будет нарушена его герметичность. Ко всему этому дополнительная обрешетка с утеплителем толщиной 5 см окончательно перекроет все мостики холода и закроет весь каркас дома, повысив теплоизоляцию помещения.

При выборе теплоизоляционных и гидро- и пароизоляционных строительных материалов предпочтение следует отдавать производителям известных торговых марок, продукция которых проверена временем, а также иметь сертификаты качества и безопасности. Дешевые утеплители могут быстро потерять свои теплосберегающие характеристики или оказаться небезопасными для использования внутри помещений.

Каркасные дома строятся очень и очень активно. Но даже такие надежные и качественные конструкции в условиях российского климата не обходятся без утепления.А это значит, что от выбора правильного его варианта и от грамотности работы зависит спокойная жизнь в доме.

Зачем тебе это нужно?

Большой популярностью у дачников пользуются панельные дома: их привлекает возможность, начав работы поздней осенью, к началу сезона иметь полноценный дом. Кроме того, такие составы:

• экологически чистые;
• стоят недорого;
• служат многие десятилетия.

Но все эти преимущества реализуются только при правильном утеплении каркасного дома.

Иначе назвать его комфортным будет достаточно сложно. Стоит сразу различать два типа построек.

• Здания для постоянного использования по умолчанию должны иметь надежную теплозащиту.
• Если там планируется находиться только с поздней весны до поздней осени, теплоизоляция должна быть минимальной – строго для сохранения устойчивости самой конструкции.

Для «каркаса», предназначенного для летнего периода, толщина стенок не более 70 мм. В холодное время года требуемый показатель как минимум в два раза выше. Если ограничиться более тонким слоем материала, потери тепла будут непропорционально большими, и придется либо замерзать, либо тратить большие деньги на обогрев.

Важно: для зимнего проживания вам придется утеплять не весь объем каркаса, а только его отдельные части, в первую очередь:

• скаты;
• подвалы;
• чердачные плоскости;
• цокольные строения.

Сделать только один теплый пол не получится, даже если его мощность избыточна. Через подвалы, наружные стены и другие части конструкции панельного дома тепло все равно будет утекать бодро. Учитывая разнообразие условий, в которых будут устанавливаться обогреватели, невозможно дать универсальный ответ о наилучшем варианте. Стены подвала оборудуются одними видами теплозащиты, несущие стены — другими, перекрытие холодного чердака — третьими.Но в любом случае выбор подходящих форматов утеплителя всегда стоит на первом месте.

Типы теплоизоляции

Поперечная (дополнительная) изоляция каркасных конструкций осуществляется, как следует из ее названия, путем добавления к одному слою вспомогательного объема утеплителя. Такое решение позволяет надежно закрыть существующие мостики холода. Большинство строителей отдают предпочтение наружному утеплителю – ведь он не отнимает драгоценного внутреннего пространства, которого всегда не хватает на дачных участках и в загородных жилищах. Помимо теплозащиты плоскости фасада особое внимание следует уделить предотвращению утечки тепла через углы.

Это самые проблемные места в любом доме; теперь вы можете разобраться, каким решениям всех этих проблем следует отдать предпочтение.

Что стоит утеплять?

Утеплитель для каркасного дома не может быть объемным; стандартная технология заключается в использовании только плитки или рулонов. Разница не только в том, что «один вставляется, другой раскручивается.Технологи знают о различиях в номинальной толщине. Обычно увеличение толщины слоя увеличивает энергоэффективность материала.

Но стоит помнить, что даже безупречный сам по себе материал может быть нанесен неправильно, а это сразу обесценивает все достоинства. Поэтому лучше либо обратиться к профессионалам, либо изучить мельчайшие тонкости и нюансы каждого покрытия.

Подавляющее большинство самодеятельных строителей и официальных фирм используют «блестящую четверку»:

• минеральная вата;
• пенополистирол;
• плиты минеральные;
• изолон.

Существует множество других вариантов, основное разделение которых осуществляется по химической природе (органические или неорганические вещества в основе) или по структуре — твердые блоки и сыпучие вещества. Можно даже выбрать керамзит, металлургический шлак и другие сыпучие реагенты. Но проблема этого решения в постепенной усадке термозащитного слоя. Укладываемый слой придется тщательно утрамбовывать, а не просто заполнять выбранным составом весь объем стены, пола и так далее.Гальванические материалы таких проблем не доставляют – но и у них есть свои «подводные камни».

Итак, использовать чистую минеральную вату для наружного утепления стен бессмысленно: она плохо держится, а свои теплотехнические качества сохранит только до первого дождя или снега. Обязательным условием успеха является крепление к специальной конструкции брусков, уложенных вертикально. Каждый брус кладется только там, где будет проходить граница между минераловатными плитами. Также следует позаботиться о внешней защите от промокания.

При работе важно использовать средства защиты органов дыхания, надевать специальные очки и не снимать перчатки.

Пенопласт – вещество органической природы. Его несомненными достоинствами являются:

• низкий удельный вес;
• защита стен от сильного ветра;
• исключение распада.

Но у этих преимуществ есть и обратная сторона: высокая пожароопасность. Поэтому нельзя отделывать стены пенопластом, не прошедшим специальной обработки.

Минеральная вата абсолютно негорючая. Аналогичное преимущество можно получить при использовании базальтовой ваты, но у нее есть и существенный плюс – простота обработки и совершенная безопасность для строителей.

Использование пеноизола многие называют идеальным решением.

Но и у него есть слабые места – через несколько лет образуются участки, где материал не будет плотно сцепляться. Поэтому потери тепла резко возрастут.Жидкий вариант покрытия отличается более мощной адгезией и служит 50-60 лет (на этот срок дается гарантия). Недостаток, впрочем, тоже очевиден – без специального снаряжения добиться успеха не получится. Но пеноизол в любом случае приемлем для сохранения тепла в полу, кровле и стенах.

Внутреннее утепление стен каркасных зданий рулонными материалами невозможно. Точнее, их можно будет крепить к стенам, но тогда сами стены будут давать усадку, а теплоизоляция неизбежно будет повреждена.Вне зависимости от выбранного варианта, и от того, будут ли работы производиться внутри или снаружи дома, выполнять ее нужно очень аккуратно. Полезно помнить об этом всякий раз, когда возникает мысль сэкономить деньги, работая самостоятельно. Если среди всех материалов выбор пал на пеноизол, его монтажу предшествует монтаж профилей.

Каркасные конструкции редко утепляют керамзитом, и такой выбор не оправдывает даже его невысокую стоимость. Да, материал очень плотный и плохо впитывает воду. Но если он уже впитал жидкость, ее отдача будет очень медленной. Керамзит очень тяжелый, и даже при минимальной плотности в сухом виде давит на стены, фундамент очень крепкий. Это обстоятельство придется учитывать при внешней отделке, выбирая для нее наиболее долговечные решения.

Но главное даже не это, а то, что керамзит в три раза хуже по теплотехническим качествам, чем минеральная вата и пенопласт.Поэтому обязательно нужно использовать слои гидроизоляции и пароизоляции. Утепление каменной ватой также составляет серьезную конкуренцию этому материалу. Работать с ее печами одно удовольствие, нет необходимости в сложных инструментах. Нарезка на нужные фрагменты производится ножом или пилой с мелкими зубьями.

К сведению: блоки из каменной ваты нельзя сжимать, трамбовать или сдавливать. Это обязательно приведет к негативным последствиям.Также необходимо использовать эковату с умом. Так, в чистом виде экологическая вата очень легко воспламеняется, но если смешать ее с бурой и борной кислотой, то уровень пожароопасности резко снизится. Кроме того, такая обработка позволит избежать интереса со стороны микроскопических организмов и некоторых видов животных.

У поверхности эковата может содержать до 20% воды (по весу) и сохранять свои основные теплоизоляционные свойства.

При высыхании материал полностью восстанавливает свою функциональность.Привлекательными для людей будут и такие преимущества, как оптимальный микроклимат, подавление посторонних звуков, отсутствие швов и санитарная безопасность. Что касается возможных проблем, то они следующие:

• придется ограничиться вертикальной засыпкой, чтобы гарантировать термозащиту;
• обязательно понадобится специализированное оборудование;
• при некачественном контроле крепления материал может осесть;
• эковата не очень уместна там, где может присутствовать повышенная влажность.

Утепление каркасных домов опилками – еще одна традиционная, даже многовековая технология. Но нет оснований считать его крайне примитивным, как это часто делают современные люди. Внимательное рассмотрение особенностей материала позволяет выгодно воплотить его положительные черты и ослабить отрицательные. Несомненным преимуществом опилок является их натуральное происхождение, доступная цена и достойное сохранение тепла. Нужно только бороться с риском воспламенения и с поселением грызунов в материале.

Решить такие проблемы помогают антисептические компоненты, известь, глина, гипс или цемент.

Важно: при выборе добавки для опилок следует обратить внимание на то, насколько она гигроскопична.

Во многих местах повышенная влажность может привести к очень неприятным последствиям. На грубый теплоизоляционный слой обычно берут грубые опилки, а удержание тепла в основном обеспечивается более мелким веществом. При покупке или самостоятельном приобретении следует обращать внимание на сухость материала, от этого зависит качество теплозащиты.

Приверженцы современных материалов и новейших технологий могут утеплять каркасные дома экструдированным пенополистиролом. Широко применяется при работах на полах, в том числе:

• над неотапливаемыми подвалами и техническими подпольями;
• под перекрытия чердаков;
• для усиления акустической защиты конструкций, разделяющих этажи дома.

Обычно на перекрытиях каркасных домов в промежутках лаг укладывают пенополистирол; по желанию владельцев или мастеров может монтироваться под армированную цементно-песчаную стяжку.Недостатком материала (легкоустранимого, однако, при аккуратном подходе) является необходимость строго соблюдать указанные зазоры между плитами. Расширяясь при нагревании, пенополистирол может повредиться – для предотвращения такого развития событий необходимы зазоры. Важно помнить о горючести этого синтетического вещества, применять его следует с осторожностью.

Недопустимо приклеивать на смеси, содержащие какой-либо легковоспламеняющийся или просто едкий компонент.

Помимо утепления, стоит помнить, что в каркасном доме должна быть предусмотрена надежная, продуманная вентиляция.

Свежий воздух всегда подается из подсобных помещений, а перелив осуществляется под дверьми, разделяющими помещения. Если не позаботиться о наличии зазора под ними, то не только свежести, но и равномерного распределения тепла в жилище не добиться. Когда нет возможности сформировать такой зазор, на помощь приходят:

• специальные каналы для перелива;
• решетки сквозь стену;
• отдельные каналы для прохождения воздуха в определенное помещение.

Технические характеристики

Чем монолитнее слой утеплителя, тем стабильнее он обычно сохраняет тепло. потому что плотности структуры следует уделять первоочередное внимание , это гораздо важнее, чем громкое имя или количество сертификатов.Единственный особо легкий материал, заслуживающий внимания, — это пенополистирол (в том числе его модификация, например, пенополистирол). Даже минеральная вата – это уже просто легкая категория, хотя ее удельный вес может варьироваться в широких пределах. Именно это обстоятельство позволяет подобрать оптимальное решение для самых разных условий и ситуаций.

Если вы хотите максимально сильную холодную изоляцию (в жилых комнатах и ​​на полу), вам нужно использовать самые плотные версии.Для нежилого чердака планка ниже. При плотности 75 кг на 1 куб. м. ватный утеплитель годится только на поверхностях, несущих относительно слабую нагрузку, а также для теплозащиты труб.

Марка П-125 уже более достойная, ее можно использовать в разных процедурах:

• обшивка потолков и полов;
• теплоизоляция стен;
• тепловая защита перегородок;
• подавление внешних шумов.

Вата категории ПЖ-175 имеет повышенную жесткость и не применяется в каркасных домах , в большей степени применяется в каменных и бетонных зданиях. Если вы планируете обшивать стены сайдингом, можно использовать базальтовую вату плотностью от 40 до 90 кг на 1 куб. м. Причем наиболее плотный материал рекомендуется использовать в верхних частях стен. Под штукатурку специалисты советуют брать вату с удельным весом 140-160 кг на 1 куб.м. Требования к утеплителям, используемым в интерьере каркасного дома, менее требовательны.

При покрытии жилища скатной крышей оптимальные параметры 30–45 кг на 1 куб. м, а если планируется утепление чердака, то нижний брус уже 35 кг.

Минимальный показатель для минваты под плоскую кровлю в пять раз выше, а для пенополистирола гораздо щадяще, всего 40 кг на 1 куб.м максимум. В перекрытиях рыхлый утеплитель допускается использовать только при укладке в промежутках лаг. В противном случае теплозащита будет механически нагруженным элементом, что негативно скажется на ее характеристиках.

Жильцы каркасных домов естественно стремятся к тому, чтобы среда их обитания была не только теплой, но и экологически чистой; ошибки в подборе утеплителя могут помешать достижению поставленной цели. До недавнего времени найти экологически чистый способ теплозащиты можно было только в элитных районах, но сейчас такие схемы стали намного доступнее. Первое место вполне предсказуемо занимают волокна натурального сырья:

• древесные;
• белье;
• конопля и некоторые другие.

Преимуществом таких веществ является нулевая степень аллергического и токсикологического риска. Мягкость конструкции затрудняет проникновение отдельных компонентов во внешнее пространство. В экологически чистом доме совершенно нет места минеральной и стекловате.Крошечные по размеру фрагменты стеклянных и каменных волокон невозможно разглядеть без увеличительного стекла. Но они могут причинить вред здоровью в очень больших масштабах.

Важно: как бы ни было велико стремление к чистоте и охране здоровья, это не повод отказываться от антисептической обработки ряда материалов — там, где это действительно необходимо.

чаще всего изготавливаются из буры, природного минерала, который совершенно безвреден. Однако подавляющее большинство компонентов теплозащиты не представляют опасности только при строго определенных условиях.Одним из них всегда является сохранение целостности изолирующего «пирога», из которого то или иное вещество не может нормально вырваться. Льняные утеплители относительно дешевы и все еще вполне нормальны, если исходить из данных, полученных в результате медицинских исследований в разных странах.

Торфяные блоки в настоящее время становятся все более востребованными в каркасном строительстве. 1 куб м такого материала стоит около 3 тысяч рублей, а прослужит он от 75 лет, все это время являясь резко неблагоприятным местом для микробов.Что немаловажно в нашу неспокойную эпоху, такой утеплитель способен снизить проникновение радиации в дом на 80%. Проблема только в том, что опыта эксплуатации пока мало, и непонятно, как поведут себя торфяные блоки в разных условиях через много лет.

Пробковые конструкции легко монтируются под обои, на внутренние стены и под пол; но из-за очень высокой цены вряд ли многие смогут оценить их качество в обозримом будущем.

Обзор производителей

Отзывы позволяют оценить не только различные виды изоляционных материалов, но и профессионализм, добросовестность отдельных фирм.

Внимание: следует иметь в виду, что речь пойдет только о действительно лучших из лучших компаний, показавших все свои возможности за годы конкуренции.

Фирма «Rockwall» поставляет на рынок огнестойкий утеплитель из каменной ваты.При этом основное внимание уделяется обеспечению высочайших экологических и санитарных показателей своей продукции. В составе теплозащиты можно использовать такую ​​минеральную вату:

• трубы;
• передние стенки;
• комнатные перегородки;
• кровельные конструкции;
• зоны, испытывающие интенсивные нагрузки.

Такой плиты толщиной 100 мм достаточно для замены почти 2 м кирпичной кладки.

Французская корпорация «Изовер» реализует своим потребителям стекловату в рулонной, плитной или матовой конфигурации.Конечно, экологическая безопасность несколько меньше, зато стоимость продукции заметно ниже и оптимальные противопожарные свойства гарантированы. Уровень теплопроводности также соответствует необходимым требованиям. В линейке компании есть прессованные материалы, которые легко монтируются даже без использования крепежных элементов.

также поставляется под маркой URSA , которая в производстве использует гораздо меньшее количество фенола, а в некоторых случаях и вовсе избавилась от него. Ассортимент продукции включает:

• пластины средней твердости;
• изделия, адаптированные для медицинских и детских организаций;
• гидрофобные конструкции высокой плотности;
• изделия стойкие к деформирующим нагрузкам.

Расчеты

Вне зависимости от того, какое конкретно вещество используется, требуется тщательно рассчитать толщину утеплителя. Если вы прогадаете с этим показателем, то получите либо недостаточный эффект, либо чрезмерно большие затраты на покупку термозащиты и на работу с ней.Когда работу доверяют профессиональной бригаде, все равно нужно контролировать производимые ею замеры и расчеты. Как показывает практика, установщики, оставленные без присмотра, следящие за тем, чтобы их никто не проверял, рано или поздно «ошибаются» в свою пользу.

Основную роль в расчетах играют такие показатели, как теплопроводность и термическое сопротивление.

Стекловата обладает очень высокой устойчивостью к теплоотдаче, но ее недостатки препятствуют широкому использованию этого материала.При расчетах стоит ориентироваться на климатические свойства конкретной местности. Так, в Москве и Подмосковье рекомендуемый слой самого хорошего утеплителя не превышает 0,2 м. Если использовать это количество на Крайнем Севере, результат будет плачевным для жителей.

Стандартная формула вида δt = (R — 0,16 — δ1 / λ1 — δ2 / λ2 — δi / λi) × λвых имеет следующие составляющие (последовательно):

• теплостойкость конструкций на конкретном участке;
• общая толщина всех слоев;
• коэффициент теплопроводности;
• способность изоляции передавать тепло.

Сырье и инструменты

Когда тип утеплителя выбран, расчеты произведены, пора готовиться к работе как следует. Крайне важно максимально тщательно выбирать необходимые инструменты, учитывая малейшие нюансы.

• При сухом варианте утепления «сырьем» можно считать наряду с выбранной теплозащитой деревянные или металлические конструкции создаваемого каркаса.Также полезно подобрать сочетающиеся с материалом отделочные материалы, гидроизоляционные пленки, мембраны, пароизоляцию.
• «Мокрая» схема реализуется клеями на водной основе.

К стандартным инструментам для изоляции стен и крыш относятся:

• отвертка;
• пистолеты для нанесения пенополиуретана;
• молотки;
лобзики
• для точной резки дерева и металла;
• перфоратор;

• шпатели;
• гидравлические уровни;
• рулетка;
• ножницы по металлу;
• контейнеры для приготовления растворов и тд.

Точный набор невозможно предсказать заранее, т.к. он сильно зависит от выбранной технологии, от нюансов каркасного дома и объема работ. В любом случае нужно стараться приобретать качественные инструменты и расходные материалы. Все аксессуары, приобретенные специально или уже имеющиеся в наличии, следует тщательно проверить перед началом работы. В противном случае гарантировать качество и безопасность манипуляций при утеплении не получится. Практически во всех случаях мастерам полезен угольник: он способен как отметить точные прямые углы, так и измерить действительные углы, образованные сторонами детали.

Из всех молотков лучше всего подходит слесарный тип.

Подходит для всех видов поверхностей. С одной стороны такой инструмент ровный и позволяет наносить удары, а с другой он заточен, как стамеска. Если вам предстоит демонтировать строительные элементы и конструкции, вам понадобится гвоздезабиватель. Разделить пенопласт и другие изоляционные, декоративные элементы на части можно с помощью пил с мелким зубом. Зубья должны быть специально поставлены и заточены особым образом.

Для приготовления строительных смесей вполне подходят только мешалки со спиральной рабочей частью из прочных марок стали. С помощью валиков легко наносить грунтовки и разнообразные краски даже на очень шероховатые или шероховатые поверхности. Для нанесения клеевого раствора для последующего введения армирующей сетки рекомендуется использовать швейцарский утюжок с зубцами. Оптимальный размер зуба 8 х 8 или 10 х 10 мм определяется производителем фасадной системы.

Самозакрывающееся покрытие

В любом случае пошаговая инструкция требует монтажа слоя, защищающего от влаги. Исключение делается только для ситуаций, когда такая защита уже снаружи (или внутри). Причина проста – двустороннее запирание воды лишает ее выхода. Жидкость будет скапливаться внутри стенок и постепенно их размывать.

Первым шагом обычно является измерение наружных поверхностей и резка гидроизоляционного материала в соответствии с их размером.

Далее следуют работы с пароизоляцией. Обойти этот пункт не получится даже в том случае, когда для утепления используются гидрофобные или нейтральные вещества, переносящие контакт с водой. Ведь кроме них в «пирог» входят и другие детали, гораздо более чувствительные к намоканию. При утеплении внутри и снаружи правильно будет использовать специальную пленку или вспененный полиэтилен для удержания паров воды. Такие материалы крепятся к стойкам каркасов, обеспечивая максимально плотное прижатие к утеплителю.

Важно: заворачивание блоков теплозащиты в пленку является нарушением стандартной схемы — пока все без исключения составляющие каркаса не будут покрыты от воды, работу нельзя считать выполненной.

Только когда все это будет готово, приступают к работе с самим наполнителем.

При этом строго соблюдаются требования безопасности, особенно актуальные при выборе минеральной или стекловаты.

Завершающий этап – зашивание стен изнутри. Вне конкуренции по сумме своих качеств будут гипсокартон и ориентированно-стружечные плиты. ГКЛ рекомендуется монтировать, если каркас идеально ровный, тогда внешняя поверхность будет гладкой. А вот ОСБ, благодаря своей жесткости, максимально эффективно справится с изъянами. Но в любом случае это только подготовка к настоящему финишу.

Мастер-классы от профессионалов

Мастер-классы, организованные профессионалами, позволяют получить самую актуальную и достоверную информацию по всем проблемам утепления и смежным темам. В результате консультации станет понятно, какой должна быть ширина каркасной доски в конкретном случае, и как рассчитать толщину принципиально нового материала.

Опытные мастера разбираются в мерах безопасности и режиме хранения, транспортировке каждого теплоизоляционного покрытия лучше, чем рядовые строители-любители. Допускается много ошибок при закреплении конструкций, составлении схем и определении последовательности слоев в «пироге». Но общение со знающими людьми помогает исправить эту ситуацию.

При использовании минеральной ваты необходимо следить за тем, чтобы конденсат не попадал из теплых помещений. Но гидроизоляция и пароизоляция тоже таят в себе множество «подводных камней». Выбор материала для облицовки зачастую продиктован традицией, личными вкусами или стереотипами – и все же продуманный дизайн гораздо приятнее. Профессионалы подскажут, когда можно использовать натуральные утеплители, а когда лучше использовать искусственные. Также очень важно понимать сочетаемость материалов друг с другом: здесь опять же помогают мастер-классы.

О том, какой утеплитель лучше сохраняет тепло, смотрите в следующем видео.

Как защитить окна от атмосферных воздействий с помощью изоляции из пластиковой пленки — учебник по ремонту дома

Большинству домов нужно немного TLC, прежде чем температура упадет.

И этот урок поможет вам сократить счета за отопление, добавив теплоизоляцию окон.

стоят от 10 до 20 долларов США, и вы сможете изолировать несколько окон.

Один из наших замечательных членов сообщества также дал мне умопомрачительный совет, который еще больше повышает теплоизоляцию всего за 5 долларов.

Я очень хочу поделиться этим уроком, потому что нет ничего лучше уютного дома зимой 😀

Не у всех у нас новенькие окна.

Таким образом, мы страдаем от холода на сквозняке (и, вероятно, от холода в ногах, ха-ха).

Одним из способов остановить поток холодного воздуха является изоляция окон пластиковой пленкой.

Если у вас в подвале есть старые окна, деревянные и распашные, то эти советы вам очень пригодятся.

Я покажу вам, как это легко сделать, и еще один шаг, который вы можете сделать, если окна действительно в плохом состоянии.

Вот ваш список поставок

Как видите, этот проект не сломит банк.

Хотя я не проводил никаких официальных исследований, готов поспорить, что вы вернете деньги, потраченные за один зимний сезон.

Изучение того, как утеплить окна пластиковой пленкой, может стать вашим проектом на следующих выходных.

Сделайте это до того, как температура упадет, и будьте впереди игры 😀

Позвольте мне дать вам отличный совет о том, как удвоить теплоизоляцию окна.

Дебби, спасибо.

Дебби, член нашего сообщества, дала мне отличный совет по утеплению окон.

Используйте пузырчатую пленку.

Гениально.

Воздушно-пузырьковая пленка представляет собой полиэтиленовую пленку с воздушными карманами.

Перед использованием комплекта для утепления окон вам необходимо обернуть окно воздушно-пузырьковой пленкой.

Откройте комплект для изоляции окон и достаньте двухсторонний скотч.

Протрите раму окна влажной тряпкой или спиртом.

Наклейте один слой двустороннего скотча на оконную раму.

Затем добавьте второй слой двустороннего скотча рядом с первым слоем.

Оставьте двухсторонний скотч на 10-15 минут.

Это позволяет ленте стать липкой и установить ее правильно.

Снимите защитную пленку с первого слоя ленты и наклейте пузырчатую пленку.

Я покажу вам, как именно это сделать в моем видео.

Добавьте несколько слоев пузырчатой ​​пленки, перекрывая каждый слой примерно на 2-3 дюйма.

Пузырчатую пленку можно обрезать ножницами.

Используйте упаковочную ленту, чтобы заклеить верхнюю часть пузырчатой ​​пленки, если она начинает прогибаться вниз.

Я также заклеил каждый вертикальный перехлест упаковочной лентой, чтобы сделать его единым целостным элементом.

Использование воздушно-пузырчатой ​​пленки — это фантастическая идея Дебби, и я с удовольствием использую ее в некоторых из сдаваемых в аренду домов со старыми окнами в подвале.

Теперь, когда пузырчатая лента на месте, можно добавить изоляцию из пластиковой пленки.

Эти два метода утепления серьезно омрачат зимнюю вечеринку старика.

Теперь, когда пузырчатая пленка на месте, вы можете накрыть ее пластиковой пленкой.

Снимите второй слой двустороннего скотча и разверните полиэтиленовую пленку.

Убедитесь, что со всех сторон ленты имеется лишняя пленка не менее одного дюйма.

Приклейте пластиковую пленку к ленте, начиная сверху, затем снизу и заканчивая левой и правой сторонами.

Возьмите фен и разгладьте все морщины на пленке.

Не волнуйтесь, я покажу вам, как сделать все это в моем видео-уроке. Так что проверьте это для деталей и объяснения пузырчатой ​​​​пленки

также может стать отличным способом снизить счета за коммунальные услуги.В нашем подробном руководстве показано, как легко использовать монтажную пену в доме.

Если вы занимаетесь ремонтом ванной комнаты и вам нужна помощь, присоединяйтесь к одному из наших онлайн-курсов — они сделают ремонт вашей ванной комнаты намного проще!

Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы, и я сделаю все возможное, чтобы помочь.

Спасибо, как всегда, за чтение, просмотр и участие в нашем замечательном сообществе.

Ура,

Джефф

Утепление окон пластиковой пленкой

Советы по изоляции подполья для правильной изоляции подполья

Изоляция подполья — будьте осторожны, чтобы сделать это правильно

Подполье имеет все недостатки подвала, но это слишком низкое пространство, чтобы быть функциональным, кроме сложенной пластиковой елки и пары коробок безделушек.Если для этого нет веских причин, пройти через процесс заливки фундамента, затем бетонной стены, затем построить черный пол выше и получить доступ к нему только на руках и коленях — это много усилий для ценности, которую вы получите. получить из этого пространства. Если вам не нужен полноценный подвал, отличная альтернатива – построить плиту на уровне земли.

Важное примечание. Следующие решения для подполья являются рекомендациями по борьбе только с влагой и потерями тепла и представляют собой лишь неподтвержденный обзор того, как бороться с газом радоном.Мы рекомендуем проверить ваш воздух на содержание радона, и если он превышает рекомендованные Министерством здравоохранения Канады безопасные уровни ( 200 Бк / м³), , см.

Ремонт грязного пола:

Слишком часто в подвале нет ничего, кроме земляного пола и, возможно, нескольких неизолированных стен. Результатом этого является бесконечный источник влажности, поскольку влага из земли испаряется в воздух и может конденсироваться на холодных стенах и балках, где может появиться плесень.

Этот сырой воздух неизбежно будет циркулировать по всему дому, обеспечивая влажность, споры плесени и довольно неприятный запах, который будет преобладать в вашем доме, мебели и одежде, так что вы будете ощущать этот аромат повсюду, куда бы вы ни пошли. Гнилой да?

Для тех, у кого нет ничего, кроме земляного пола, единственное и самое важное, что можно сделать недорого – перекрыть подачу влаги в воздух, уложив полиэтилен прямо на землю.Стандартный пароизоляционный слой из полиэтилена толщиной 6 мил отлично подойдет в качестве самостоятельного решения. Делайте все возможное и герметизируйте стыки, но помните: если вы ничего не сделаете, кроме как уложите его на большую часть пола, даже не заклеивая и не герметизируя его, вы уменьшите количество влаги в воздухе. Если ваш доступ к пространству для сканирования непостоянен, и вы можете надеяться сделать только 80% из него, все равно сделайте это; вы заметите очень большую разницу.

Полиэтилен толщиной 6 мил — это далеко не полное решение для пространства для обхода, но мы предлагаем его, чтобы те, у кого действительно сложное пространство для обхода или ограниченный бюджет, не чувствовали себя подавленными.Это не ситуация типа «все или ничего», когда нет смысла что-либо делать, если вы не можете сделать всего — делайте столько, сколько можете, это поможет.

Изоляция подполья:

Лучший способ изолировать подполье — это сделать это с нуля и рассматривать его как часть кондиционируемого пространства, как в случае с любым подвалом. Мы не скрываем того факта, что мы не большие поклонники распыляемой пены из-за связанных с ней выбросов (за исключением экологически чистых распыляемых пен), но это то место, где это может иметь большой смысл.

Напыляемая пена наносится быстро, имеет высокое значение R, обеспечивает изоляцию воздуха и влаги и заполняет все крошечные отверстия. Это не работа «сделай сам», поэтому она будет среди более дорогих вариантов, но она будет работать хорошо, и, что самое приятное… кто-то другой будет ползать в вашем подполье, а не вы. Так как он будет выполнять роль пароизоляции, нет необходимости заранее укладывать полиэтилен; он может идти прямо против грязи.

Когда дело доходит до изоляции стен, есть несколько способов сделать это. Строительные нормы и правила требуют, чтобы любое подполье высотой более 5 футов имело противопожарную защиту, покрывающую любые пенопластовые изделия, и в этом случае вы можете создать стену размером 2×4 или 2×6. 1 дюйм от бетонной стены; размещение его на небольших кусках пенопласта предотвратит его контакт с землей и поглощение влаги.Затем распыляемая пена наносится на стены за стойками и в полости, вы можете оставить достаточно места для прокладки любой проводки, если это необходимо.

Затем пенопласт необходимо покрыть гипсокартоном в качестве противопожарной защиты, который можно прикрепить к несущей стене. Пароизоляционный слой не требуется, кроме монтажной пены. Строительные нормы и правила меняются и могут различаться в зависимости от региона, поэтому уточняйте это на месте, но в настоящее время Национальный строительный кодекс Канады, например, разрешает изоляцию пенопластом без противопожарной защиты на стенах подполья высотой менее 5 футов.

Дополнительный вариант, только для стен, который вы можете сделать самостоятельно, — это приклеить пенополистирольные плиты непосредственно к бетону с помощью либо обвязочных лент и саморезов, либо соответствующего клея, подходящего для пенопластовых плит (об этом должно быть написано на тюбике). ). EPS можно заменить пеной XPS, но, учитывая более высокие выбросы парниковых газов, мы предпочитаем использовать EPS. XPS квалифицируется как пароизоляция при толщине 1 дюйм, а испытания показывают, что пенополистирол действует как пароизоляция (1 проницаемость) при толщине 2 дюйма или больше.

Плиты из минеральной ваты – это альтернативный продукт, который вы можете использовать, они сделаны из переработанной каменной пыли, поэтому они не горят и не нуждаются в покрытии для защиты от огня. Но минеральная вата не является пароизоляцией, поэтому лучше сначала нанести на бетон полимембрану.

Примечание. Пенопласт XPS с лентой является барьером для воздуха, а пенополистирол и минеральная вата — нет. Воздух не просачивается через неповрежденный бетон, но вполне вероятно, что воздух будет пропускать стены подполья.Если у вас каменный фундамент, старый потрескавшийся бетон или шлакоблоки, поднятие полимерного барьера на стену и герметизация его к краевым балкам обеспечит вам воздушный барьер.

Подготовка подполья для пароизоляции и изоляции:

Сначала очистите пространство как можно больше, чтобы у вас было место для передвижения. Обеспечьте отсутствие проблем со скоплением воды, установив дренажный насос в самой нижней точке. Даже если у вас никогда не было наводнения в прошлом, это не значит, что его никогда не будет в будущем.Мы никогда не слышали, чтобы кто-то говорил, что сожалеет об установке дренажного насоса.

Удалите все острые камни и очевидные выступы, чтобы поверхность была более ровной, чтобы вы не порвали пластик, когда будете ходить по нему.

Нужно ли проветривать подполье?

Нет, не следует. Втягивание влажного воздуха в холодное подполье летом или зимой не позволяет остановить источник влаги. Летом во влагонепроницаемом подвале, вероятно, будет довольно прохладно, и он должен быть менее влажным, чем наружный воздух, чтобы влага могла конденсироваться на холодных поверхностях из дерева и бетона.После того, как вы решите проблемы с влажностью и качеством воздуха, его лучше держать закрытым. Обязательно следите за уровнем влажности после завершения работы, вам, вероятно, потребуется включить осушитель, чтобы снизить влажность.

При покупке осушителя убедитесь, что он может работать непрерывно со сливным шлангом, не приобретайте тот, который нужно опорожнять вручную. Они могут легко заполняться по крайней мере один раз в день, и если вы не будете регулярно их опорожнять, они перестанут работать.

Объем воды, который будет производить осушитель, не настолько велик, чтобы ее обязательно нужно было направить в канализацию, которой, скорее всего, даже не будет в подполье.Вы можете настроить его так, чтобы он сливался прямо в небольшую яму в грязи под мембраной, и вода впитывалась обратно в землю.

Удаление радона из подполья

Перед началом работы мы настоятельно рекомендуем проверить воздух на содержание радона, чтобы определить, нужны ли какие-либо меры для защиты качества воздуха. Воздух, загрязненный газом радоном, представляет серьезную опасность для здоровья и является второй по значимости причиной рака легких после курения. Дополнительную информацию см. на нашей странице  по предотвращению радона в подпольных помещениях .

8 признаков того, что этой зимой вы живете в ледяном замке

Наступила зима — для некоторых из нас она наступила раньше, чем обычно, — и вы, возможно, уже чувствуете холод в собственном доме. Если это ваша первая зима на новом месте, вы почувствуете, как ваш дом впервые приспосабливается к более низким температурам. Если вы какое-то время жили с черновиками, возможно, пришло время заняться этой проблемой. Обратите внимание на эти типичные признаки того, что ваш дом плохо изолирован, и узнайте, что с этим делать, когда термометр начинает падать ежегодно.

Счета за высокую энергию

Это хороший показатель вашего использования энергии (или неправильного использования), но сначала вы должны иметь точку сравнения. Один из способов — проверить историю счетов за электроэнергию в вашем доме. У многих поставщиков энергии есть информационные панели, которые позволяют отслеживать потребление энергии с течением времени и сравнивать его с предыдущими сезонами. Еще одним важным мотиватором является сравнение вашего энергопотребления с вашими соседями, которые живут в таких же домах. Исследование поведенческой науки показало, что ничто не побуждает домовладельцев использовать меньше энергии, чем знание того, что их соседи делают, чтобы снизить свои затраты на электроэнергию.

ПРОЧИТАЙТЕ: 

Колебания температуры

В вашем доме должна быть одинаковая температура, когда вы перемещаетесь по нему из комнаты в комнату. Если в разных комнатах резко разная температура, это явный признак того, что ваш дом плохо изолирован. Ваша система HVAC с ее обратными вентиляционными отверстиями и воздуховодами является важной частью обеспечения ровной и комфортной среды, но изоляция также важна, потому что без нее этот дорогой кондиционированный воздух будет просачиваться из вашего дома, как будто его никогда не было там с самого начала.

Холодные сквозняки

В зимние месяцы сквозняки в некоторых помещениях дома вызваны проникновением холодного воздуха через оконные рамы и дверные проемы. Окна являются источником 25 процентов потерь тепла в доме. Добавление изоляции не только уменьшит сквозняки в вашем доме, но и сэкономит деньги на счетах за электроэнергию. Напыляемая пеноизоляция – лучший выбор для герметизации и изоляции трещин и щелей.

ПРОЧИТАЙТЕ: 

Замороженные трубы

Замерзшие трубы в ваших стенах также являются важным показателем того, что у вас проблемы с изоляцией.Надлежащая изоляция защищает ваш дом от повреждений, вызванных низкими температурами. Плохая изоляция наружных стен может привести к замерзанию труб, которые могут лопнуть и причинить ущерб на тысячи долларов.

Не удалось пройти сенсорный тест

Стены, полы и потолки вашего дома должны быть теплыми и сухими на ощупь. Когда гипсокартон и панели внутри дома кажутся влажными или холодными, это явный признак недостаточной изоляции. В качестве альтернативы, при прикосновении к внешней стене должно быть холодно, потому что изоляция удерживает теплый воздух внутри дома.Дом может терять 35 процентов своего тепла через стены, поэтому подумайте о том, чтобы добавить изоляцию из распыляемой пены, чтобы бесшовно герметизировать стены прямо в углах.

ПРОЧИТАЙТЕ: 

Холодильные камеры

Независимо от того, что вы делаете, в некоторых из ваших комнат необъяснимо холоднее или жарче, чем в других? Если эти помещения хорошо проветриваются, то проблема, вероятно, в плохой изоляции. Тепло и прохладный воздух могут выходить практически в любом месте, где нет изоляции, препятствующей их прохождению.Эти помещения часто располагаются над гаражом или под чердаком, где стоит добавить изоляцию. Пригласите эксперта, который поможет вам с проверкой изоляции напыляемой пеной.

Утечки воды на чердаке

Вода гораздо легче проникает в дом с плохой изоляцией, чем в дом с хорошей изоляцией. Если у вас протекающий чердак, часть проблемы может заключаться в вашей изоляции. Утечки воды вокруг окон также могут быть признаком плохой изоляции. Повреждение водой может вызвать много дорогостоящих проблем в будущем, включая проблемы с плесенью, поэтому своевременно обращайте внимание на утечки.

ПРОЧИТАЙТЕ: 

Ледяные плотины на вашей крыше

Признаком плохой теплоизоляции в разгар холодной зимы являются наледи. Ледяные запруды являются прямым результатом тепла, поднимающегося из вашего плохо изолированного дома, которое растапливает нижний слой снега на вашей крыше. Затем талая вода стекает к вашим желобам, и как только она попадает в более холодный воздух, он может начать замерзать. Это может привести к образованию больших кусков льда и больших сосулек по периметру вашей крыши, что называется ледяной запрудой.Мало того, что это разрушает ваши желоба и крышу, но также становится угрозой безопасности для чего-либо или кого-либо внизу — эти сосульки могут вырасти до монументальных размеров.

Получить осмотр

Самый простой способ определить, хорошо ли утеплен ваш дом, — вызвать опытного эксперта по теплоизоляции для осмотра ваших полов, потолков и стен. Многие установщики изоляции имеют доступ к специализированному инспекционному оборудованию, а некоторые рады предложить бесплатную инспекцию на дому. Изоляция пенопластом — один из лучших способов сэкономить деньги на счетах за электроэнергию, поскольку его легко установить в существующем здании, и он сохраняет тепло зимой и прохладу летом.Примерно 25% тепла дома уходит через чердак и крышу, а еще 35% уходит через окна. Определенно стоит проверить уровни изоляции, чтобы вернуть часть этих сбережений в свой кошелек.

Написано
Тай Пеннингтон

Телеведущий в программах «Торговые площади», «Революция малого бизнеса» и «Экстремальный макияж». Тай — эксперт по ремонту, дизайнер, плотник и писатель.

Глава 13: Энергоэффективность | Справочное руководство по здоровому жилью

«Инженерия — это наука об экономии, о сохранении энергии, кинетической и потенциальной, предоставленной и сохраненной природой для использования человеком.Задача инженеров — использовать эту энергию с наибольшей пользой, чтобы было как можно меньше потерь».

William A. Smith, 1908

Введение
Эффективное использование энергии может снизить затраты на отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха, которые составляют значительную часть общей стоимости жилья. Затраты на энергию повторяются из месяца в месяц, и их трудно сократить после того, как дом был спроектирован и построен. Разработка энергоэффективного дома или здания должна быть продумана с использованием системного подхода.Планирование энергоэффективности включает в себя рассмотрение того, откуда поступает воздух, как он обрабатывается и где он желателен в доме. Неправильное использование или установка герметизирующих и изоляционных материалов может привести к насыщению или удержанию влаги, способствуя росту плесени, бактерий и вирусов. Кроме того, токсичные химические вещества могут образовываться или содержаться в среде обитания. Эти строительные ошибки могут привести к серьезной опасности для здоровья. Основными вопросами, которые должны быть сбалансированы при использовании системного подхода к энергоэффективности, являются стоимость и доступность энергии, долгосрочная доступность и устойчивость, комфорт и эффективность, а также здоровье и безопасность.

Энергетические системы
Принятие разумных решений при проектировании, строительстве или обновлении жилья не только обеспечит более эффективное использование и удовольствие от пространства, но также может значительно снизить счета за электроэнергию и помочь жильцам избежать неблагоприятных последствий для здоровья. Систематическое планирование энергоэффективности также может помочь потенциальным домовладельцам претендовать на получение ипотечного кредита, поскольку более низкие счета за топливо приводят к более низким общим платежам за жилье и коммунальные услуги. Некоторые банки и кредитные союзы принимают это во внимание при отборе потенциальных домовладельцев для получения ипотеки.«Энергоэффективная» ипотека предоставляет покупателям особые преимущества при покупке энергоэффективного дома.

Использование энергии и эффективность следует рассматривать в контексте выбора типов топлива и приборов, размещения оборудования, размеров оборудования и резервных систем, а также запрограммированного использования при принятии решений по отоплению помещений, нагреву воды, охлаждению помещений, оконному остеклению, и освещение. Переменные использования, такие как чрезмерно долгий прием душа, выключение света при выходе из комнаты или использование электроприборов на полную или почти полную мощность, могут увеличивать или уменьшать потребление энергии в зависимости от занятости.Многие из этих требований могут быть оптимизированы на этапе проектирования жилья для нового строительства. Однако при реконструкции жилых помещений внесение модификаций для повышения энергоэффективности часто бывает затруднительным. Консультации перед началом строительства с архитекторами и специалистами по энергетике могут привести к компромиссным решениям, которые сохранят эстетику и особые аспекты жилища, делая при этом соответствующие инвестиции в энергоэффективность.

За плохой дизайн и отсутствие надлежащей теплоизоляции жилья приходится платить как долларами за коммунальные услуги, так и комфортом жильцов.Планировка помещений и общая герметичность дома с точки зрения воздухообмена влияют на потребности в энергии. Кроме того, жильцам и владельцам дома часто приходится принимать относительно незначительные решения, влияющие на общее потребление энергии, такие как выбор осветительных приборов и ламп и выбор настроек термостатов. Покупка энергосберегающих приборов может сэкономить энергию, но самое большое сокращение энергопотребления может быть получено за счет принятия важных решений, таких как рассмотрение R-значения кровельных систем, изоляции и окон.

Значение R
Термическое сопротивление (сопротивление материала тепловому потоку) оценивается значением R. Более высокие значения R означают большую изоляционную способность, что означает большую экономию энергии в домашнем хозяйстве и соразмерную экономию затрат. Таблица 13.1 представляет собой руководство по выбору значений R, подходящих для конкретного дома в зависимости от климата, системы отопления дома и района, в котором он расположен.

Другой способ понимания R-величины – рассматривать ее как устойчивость к тепловым потерям от более высокой внутренней температуры к внешней температуре через материал или ограждающую конструкцию (стену, потолок, крышу или окно).Общие потери тепла зависят от теплопроводности материалов, площади, времени и конструкции дома.

Значение R теплоизоляции зависит от типа материала, его толщины и плотности. При расчете R-значения многослойной установки добавляются R-значения отдельных слоев. Установка большего количества изоляции увеличивает значение R и сопротивление тепловому потоку.

Эффективность изолированной стены или потолка также зависит от того, как и где установлена ​​изоляция.Например, сжатая изоляция не будет обеспечивать полное номинальное значение R. Кроме того, общее R-значение стены или потолка будет несколько отличаться от R-значения самой изоляции, потому что часть тепла проходит вокруг изоляции через стойки и балки. То есть общее значение R стены с изоляцией между деревянными стойками меньше, чем значение R самой изоляции, потому что древесина обеспечивает тепловое короткое замыкание вокруг изоляции. Короткое замыкание через металлический каркас намного больше, чем через стены с деревянным каркасом; иногда общее значение R металлической стены может составлять всего половину значения R изоляции.При тщательном проектировании это короткое замыкание можно уменьшить.

 Наверх страницы Крыши
Крыши представляют собой составные конструкции с составными значениями R. Общее значение R для компонентов крыши, показанных на рис. 13.1 , составляет 14,54 (таблица 13.2) . В общем, композитная структура с композитным значением R более R 38 обеспечивает существенный барьер для потери тепла. Конечно, зимой температура наружного воздуха будет значительно различаться в таких местах, как Пенсакола, Флорида, и Фэрбенкс, Аляска, что повлияет на экономическую эффективность дополнительной изоляции и строительства с использованием различных кровельных компонентов (таблица 13.2) .

Расположение дома обычно является фиксированной переменной при расчете R-ценности после покупки участка. Тем не менее, домовладелец должен оценить стоимость дополнительной изоляции, сравнив ее стоимость с экономией, полученной в результате повышения энергоэффективности. Конструкция крыши, включая такие компоненты, как коньковые вентиляционные отверстия и изоляционные материалы, очень важна и часто является одним из наиболее рентабельных способов снижения затрат на энергию.

Коньковые вентиляционные отверстия
Коньковые вентиляционные отверстия важны для крыш как минимум по трем причинам.Во-первых, коньковые форточки помогают снизить температуру в конструкции кровли и, следовательно, на чердаке и в жилом пространстве под ним. Во-вторых, коньковые вентиляционные отверстия и вентиляционные отверстия вращающихся турбин помогают продлить срок службы кровельных материалов, особенно битумной черепицы и фанерной обшивки. В-третьих, коньковые вентиляционные отверстия способствуют циркуляции воздуха и помогают избежать проблем с чрезмерной влажностью.

Вентиляторная вентиляция чердака
Вентиляторы чердака представляют собой небольшие вентиляторы, удаляющие горячий воздух и снижающие температуру чердака.Важны адекватные входные отверстия. Обычно эти вентиляционные отверстия располагаются под карнизом дома. Вентилятор должен быть расположен рядом с пиком крыши для лучшей производительности.

Белая поверхность крыши
Белая поверхность крыши в сочетании с любой из перечисленных выше мер значительно улучшит их характеристики. Белая поверхность отражает большую часть солнечного тепла и делает крышу более прохладной, чем обычная крыша.

Изоляция
Изоляция образует барьер для внешних элементов.Это может помочь обеспечить комфорт жильцов и энергоэффективность дома. Изоляция потолка повышает комфорт и снижает затраты на электроэнергию или природный газ для отопления и охлаждения. Например, использование изоляции R-19 в домах на Гавайях [3] может дать следующие результаты:

Уменьшите температуру воздуха в помещении на 4°F (-16ºC) во второй половине дня.

Понизьте температуру потолка, возможно, более чем на 15°F (-9,4ºC). Изоляция [лучевой барьер] может снизить температуру потолка с 101°F (38°C) при ярком солнце на острове Оаху до 83°F (28°C) (Рисунок 13.2) .

Уменьшите или устраните потребность в кондиционере.

Экономия энергии, конечно, зависит от цен на энергоносители. Окупаемость, обеспечиваемая дополнительной изоляцией или инвестициями в меры по энергосбережению, представляет собой среднее время, необходимое для возмещения первоначальных капитальных затрат в результате экономии на счетах за электроэнергию. Окупаемость от 3 до 5 лет может быть экономичной, потому что средний домовладелец остается в доме так долго. Однако критерии окупаемости могут варьироваться в зависимости от человека, и арендаторы, например, часто сталкиваются с дилеммой, заключающейся в том, что они не хотят вносить улучшения, преимущества которых они не могут полностью реализовать.Ниже описаны несколько вариантов изоляции.

Для достижения максимального эффекта большое значение имеют способ монтажа и тип изоляции. Большое значение имеет правильное размещение барьеров от влаги. Если изоляция становится насыщенной влагой, ее устойчивость к потерям энергии значительно снижается. В жилой зоне должны быть установлены барьеры для влаги, поскольку значительное количество влаги образуется в доме в результате дыхания, приготовления пищи и сжигания топлива для отопления.

является наиболее экономичной изоляцией. Вспененная целлюлоза или стекловолокно и войлок из стекловолокна аналогичны по стоимости и характеристикам. Может быть доступна изоляция из переработанной целлюлозы. Для лучшей производительности изоляция должна быть толщиной от 5 до 6 дюймов. Его можно устанавливать на чердаках новых и существующих домов. Как правило, это лучший выбор для каркасных потолков в новых домах, но его установка в существующие каркасные потолки может быть дорогостоящей. Очень важно, чтобы этот тип изоляции был обработан для обеспечения огнестойкости.

(R-10, от 1,5 до 2 дюймов) обеспечивает большую теплоизоляцию на дюйм, чем целлюлоза или стекловолокно, но и дороже. Это лучше всего там, где нельзя использовать другую изоляцию, например, потолки с открытыми балками. Это применимо для нового строительства или при замене кровли в существующем доме. Двумя распространенными материалами являются полистирол и полиизоцианурат. Полистирол лучше работает во влажных условиях, а полиизоцианурат имеет более высокое значение R на дюйм (миллиметр). Однако некоторые из этих изоляционных материалов представляют серьезную опасность распространения огня.Их следует оценить, чтобы убедиться, что они покрыты огнезащитными материалами и соответствуют местным пожарным и строительным нормам.

Radiant барьер представляет собой лист отражающей фольги, установленный под настилом крыши, как обычная обшивка крыши. Эффективность лучистого барьера (рис. 13.2) зависит от его коэффициента излучения (относительной способности поверхности излучать тепло за счет излучения). В общем, чем ярче фольга, тем лучше. Изоляция лучистого барьера сокращает количество тепла, излучаемого от горячей крыши к потолку ниже.Его можно накинуть на стропила перед установкой крыши или прикрепить скобами к нижней стороне стропил. Блестящая сторона должна быть обращена вниз для лучшей производительности. Некоторые производители утверждают, что лучистый барьер предотвращает попадание на чердак до 97% солнечного тепла.

Изоляция стен
Как показано в таблице Table_13.1 , целесообразно изолировать потолок с высокими значениями R. Изоляция стен должна варьироваться от R-11 в зонах с относительно мягким климатом до R-38 в Новой Англии, северном Среднем Западе, Великих озерах и штатах Скалистых гор в Колорадо и Вайоминге.Требования к изоляции различаются в зависимости от климатических зон в этих штатах и ​​​​районах (например, в горных районах и районах, расположенных дальше на север, может быть больше градусо-дней с отоплением). Та же логика установки изоляции применима как к потолку, так и к стенам: изоляция должна обеспечивать барьер для переноса и накопления тепла и влаги изнутри жилища, где температура обычно составляет от 68°F до 72°F (от 20°C до 22°C). диапазон, по сравнению с гораздо более холодными или более высокими температурами снаружи.Ключом к потерям тепла является разница температур и время, в течение которого происходит передача тепла на заданную площадь или поверхность. Выбор системы отопления, от газа/мазута или теплового насоса до электрического сопротивления, также повлияет на окупаемость дополнительной теплоизоляции стен из-за колебаний цен на энергетическое топливо. Для регионов, идентифицированных как «холодные», следует уделить особое внимание выбору энергетического топлива; в частности, тепловой насос может быть непрактичным вариантом.

Домовладелец, изучающий проекты и методы строительства, должен изучить ценность использования конструкционных теплоизоляционных панелей.Включение высокого уровня изоляции непосредственно на заводе в компоненты стен и потолка здания делает их выдающимися барьерами для тепла и влаги. Эти интегрированные системы, при правильном использовании, могут сэкономить значительное количество энергии по сравнению с традиционными системами, построенными из стержней, с использованием пиломатериалов 2 x 4 или 2 x 6. Кроме того, встраивание энергоэффективных элементов (а также электрических, водопроводных и других элементов) непосредственно в оболочку здания на заводе может привести к экономии трудозатрат по сравнению с более традиционными методами строительства.

Изоляция пола
Теплый воздух расширяется и поднимается над окружающим более холодным воздухом. Этот процесс теплообмена называется конвекцией. Теплый воздух, который легче, поднимается вверх и, охлаждаясь, опускается, создавая конвекционный поток воздуха. Двумя другими процессами передачи тепла являются теплопроводность (кинетическая энергия, передаваемая от частицы к частице, например, в полах с водяным или электрическим подогревом) и излучение (лучистая энергия, испускаемая в виде волн или частиц, например, в камине или в горячем тлеющем свете). нагревательный элемент).Изоляция пола ограничивает все три режима теплопотерь. Теплый пол уменьшает разницу температур, приводящую к конвекции. Изоляция пола также напрямую препятствует проводимости и излучению более холодного воздуха под полом.

Изоляция из войлока
Преимущество изоляции пола заключается в добавлении дополнительного коэффициента теплопередачи без значительного увеличения стоимости. Дешевле уложить больше изоляции под пол, чем добавить обшивку из пенопласта или изменить тип конструкции стены, чтобы обеспечить более высокий уровень изоляции.

Полости пола, как и стены, должны быть полностью заполнены изоляцией — без зазоров, отсутствия изоляции или полостей. Изоляция пола должна касаться основания пола и обеих балок. Во многих случаях покупка достаточного количества изоляции, чтобы заполнить всю полость, стоит дополнительных затрат.

Количество изоляции пола, требуемое некоторыми нормами, может быть меньше доступного места. Например, войлок из стекловолокна R-19 имеет толщину 6¼ дюймов. Пол, обрамленный 2 x 8, имеет глубину около 7½ дюймов, а пол 2 x 10 имеет глубину 9½ дюймов.Строитель, следующий минимальному уровню изоляции, оставит дополнительное пространство, которое позволит увеличить потери тепла. Чтобы избежать этой ситуации, войлок необходимо протолкнуть вверх в полость. При должной поддержке это возможно. Пружинные металлические стержни обычно используются для удержания изоляции в верхней части полости пола. Другим жизнеспособным вариантом является использование пластиковых ремней. На рис. 13.3 показана изоляция, неправильно уложенная на пол над подвальным помещением или подвалом.

Толщина типичной стекловолоконной плиты может помочь проектировщику и строителю в создании системы пола, которая удобна для жильцов. Таблица 13.3 показывает список значений R, а также соответствующую толщину войлока. Отдельные бренды могут отличаться на целых 1 дюйм.

Cavity Fill
Согласно Oikos, коммерческому веб-сайту, предназначенному для профессионалов, чья работа способствует устойчивому проектированию и строительству, «Покупка более толстого войлока может быть лучшим вариантом, чем попытка поднять более тонкий в нужное положение. Материальные затраты немного вырастут, но трудозатраты останутся прежними.Прикрепить изоляционную опору к нижней части балки перекрытия будет проще. Это также может привести к более высокому качеству работы, поскольку меньше вероятность сжатия или пропусков» (рис. 13.4) [4] .

В некоторых районах на балки пола принято навешивать пластиковую сетку. Установщики опускают изоляцию на сетку перед установкой чернового пола. Однако подвешивание сетки приводит к обвисанию живота. Утеплитель сжимается возле каркаса и провисает в середине. К низу каркаса пола [4] следует прикрепить сетку.

Каждый этап повышенного утепления пола, от R-19 до R-30 или от R-30 до R-38, может экономить энергию в течение всего срока службы дома. Эта энергия преобразуется в экономию энергии, которая многократно превышает первоначальные затраты на установку. Изоляция пола обеспечит наибольшую экономию в более холодном климате; в умеренном климате целевой уровень изоляции должен зависеть от экономики.

Вдуваемая изоляция
Вдуваемая система изоляции позволяет строителям или изоляторам полностью заполнить всю полость, даже вокруг труб, проводов и других приспособлений.Использование хорошо обученных установщиков принесет дивиденды в виде качества изготовления.

Двери
Сегодня существует бесконечное разнообразие дверей, начиная от металлических дверей с изоляцией или без нее и заканчивая полыми сердечниками и массивной древесиной. При правильной установке в встроенные рамы двери служат тепловым барьером для поддержания температуры в помещении. Качественные металлические двери с утеплителем лучше всего подходят, если они имеют термический разрыв между внутренней и внешней металлическими поверхностями; это предотвращает передачу тепла с одной стороны на другую.

Стандартные двери
Поскольку двери занимают небольшую часть стены, их изоляция не является таким приоритетом, как изоляция стен и потолков. Тем не менее, потери тепла идут по пути наименьшего сопротивления; поэтому двери следует выбирать функциональные и повышающие энергоэффективность дома. Двери обычно имеют более низкие значения R, чем окружающая стена.

Штормовые двери могут добавить R-1 до R-2 к значению R существующей двери. Они являются ценным дополнением к дверям, которые часто используются и подвергаются воздействию холодного ветра, снега и других погодных условий.Экраны позволяют естественному бризу циркулировать воздуху снаружи, а не полностью полагаться на кондиционирование воздуха, которое может быть энергоемким.

При замене дверей выбирайте изолированные двери с металлическим пенопластом. Помимо изоляции, металлические двери обеспечивают хорошую безопасность, более плотно закрываются, меньше склонны к деформации. Металлические двери также более звуконепроницаемы, чем обычные деревянные двери.

Раздвижные стеклянные двери
Хотя раздвижные стеклянные двери имеют эстетическую привлекательность, они имеют очень низкие значения R и, следовательно, являются минимально энергоэффективными.Чтобы повысить энергоэффективность существующих раздвижных стеклянных дверей, домовладелец должен убедиться, что они плотно закрыты и защищены от атмосферных воздействий. Кроме того, тяжелые изолирующие шторы с грузами, которые препятствуют потоку воздуха, могут сократить потери тепла через раздвижные стеклянные двери.

Установка дверей
Двери должны быть установлены в соответствии с рекомендациями производителя. Необходимо позаботиться о том, чтобы двери были установлены таким образом, чтобы не задерживалась влага и не допускалось непреднамеренное проникновение воздуха.Доступны многочисленные типы уплотнительных материалов, от пенопласта до пластика, металлических фланцев и магнитных лент.

Системы горячего водоснабжения
Бак для горячей воды может быть изолирован для повышения его эффективности, если только потери тепла не используются в пространстве, где он расположен. Для этого типа приборов доступна специальная изоляция, и ее изоляция снизит потребление энергии, необходимой для подачи горячей воды, необходимой жильцам дома. Конечно, любая труба, подверженная экстремальным температурам, также должна быть изолирована, чтобы уменьшить потери тепла.

 Наверх страницы Windows
Окна по своей природе прозрачны. Они позволяют обитателям жилища видеть снаружи и приносят солнечный свет и тепло от солнца. Они делают пространство более приятным и часто обеспечивают освещение для задач, выполняемых в пространстве. Особенно зимой эти желательные характеристики компенсируют потери тепла. Поступление тепла летом через окна может быть нежелательным.

Вместо того, чтобы отказываться от них, важно использовать окна с осторожностью и учитывать энергетические соображения в их конструкции и их изоляционных характеристиках (воздух, стекло, пластик или газовый наполнитель).Хороший дизайн использует дневное освещение. Герметизация и герметизация протечек вокруг окон могут повысить комфорт и экономию энергии. Мы настоятельно рекомендуем окна Energy Star. Меры по уборке могут повысить эффективность сохранения тепла. Потеря тепла идет по пути наименьшего сопротивления: могут помочь чеканка, герметизированный каркас и пленки. Эти меры относительно трудоемки, имеют низкую или очень низкую стоимость и могут быть вполне удовлетворительными для домовладельца, если они выполняются правильно. С другой стороны, найти идеальные материалы или даже запасные части для старых окон непросто.

При работе со старыми окнами помните, что существует риск попадания свинцовой краски и рассеивания токсичной свинцовой пыли в рабочую зону. Пожалуйста, обратитесь к ведущему разделу Глава 5 , Загрязнители воздуха внутри помещений и токсичные материалы.

Шпаклевка и герметизация
По данным Министерства энергетики США, герметизация и герметизация имеют существенные преимущества в ведении хозяйства, поскольку предотвращают потерю энергии или нежелательное выделение тепла.

Герметики
Герметики представляют собой воздухонепроницаемые составы (обычно латексные или силиконовые), которые заполняют трещины и отверстия.Перед нанесением нового герметика остатки старого герметика или краски, оставшиеся вокруг окна, следует удалить с помощью шпателя, жесткой щетки или специального растворителя. После удаления старого герметика можно нанести новый герметик на все стыки в оконной раме и на стык между рамой и стеной. Лучшее время для нанесения герметика – сухая погода, когда температура наружного воздуха выше 45°F (7,2°C). Низкая влажность важна во время нанесения, чтобы предотвратить вздутие трещин от влаги. Теплая температура также необходима, чтобы герметик правильно схватился и прилипал к поверхности [5] .

Утеплитель
Уплотняющие рамы представляют собой узкие куски металла, винила, резины, войлока или пенопласта, которые герметизируют зону контакта между неподвижной и подвижной секциями оконного стыка. Они должны применяться между створкой и рамой, но не должны мешать работе окна [6] .

Замена оконных рам
Характеристики теплопотерь и воздухонепроницаемость окна зависят от типа и качества оконной рамы.Типы доступных оконных рам: фиксированные, створчатые, двух- и одностворчатые, горизонтальные раздвижные, бункерные и маркизные. Каждый тип отличается энергоэффективностью.

Правильно установленные окна с фиксированным остеклением являются наиболее герметичным и недорогим выбором, но они не подходят для помещений, требующих вентиляции. Свойства воздухопроницаемости створчатых окон (которые открываются вбок с помощью рукоятки), тентовые окна (которые аналогичны створчатым окнам, но имеют петли вверху) и окна-бункера (перевернутые тентовые окна с петлями внизу) являются умеренными.Двустворчатые окна, которые имеют верхнюю и нижнюю створки (часть окна, которая может скользить), как правило, негерметичны. Преимущество одностворчатого окна перед двустворчатым заключается в том, что оно имеет тенденцию ограничивать утечку воздуха, поскольку имеется только одна движущаяся часть. Горизонтальные раздвижные окна, хотя и подходят для небольших узких помещений, обеспечивают минимальную вентиляцию и являются наименее герметичными.

В зданиях с большими старыми окнами часто имеются полости для веса, которые скрывают противовесы, облегчающие подъем и опускание тяжелых окон.Эти области должны быть изолированы, чтобы уменьшить потери энергии.

Тонированные окна
Еще одним способом экономии энергии является установка тонированных окон. Можно установить тонировку окон, которая будет экономить энергию, а также предотвратит попадание вредного ультрафиолетового света в комнату и потенциальное выцветание деревянных поверхностей, тканей и ковровых покрытий. Также доступны покрытия с низким коэффициентом излучения, называемые покрытиями с низким коэффициентом излучения. Эти покрытия предназначены для определенных географических регионов.

Снижение теплопотерь и конденсации
Энергоэффективность окон измеряется с точки зрения их значений U (показатель проводимости тепла) или значений R.Помимо нескольких высокоэффективных исключений, R-значения окон варьируются от 0,9 до 3,0. При сравнении различных окон рекомендуется ориентироваться на следующие значения R- и U-значений:

Значения R и U основаны на стандартах, установленных Американским обществом инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха [7] .

Значения R и U рассчитываются для всего окна, включая раму.

Значения R и U представляют одинаковый стиль и размер окон.

На R-значение окна в реальном доме влияет тип материала остекления, количество слоев стекла, величина пространства между слоями и характер заполняющего их газа, теплопроводные свойства стекла. материалы рамы и прокладок, а также герметичность, связанная с производством.

Для окон настоятельно рекомендуется оценка и одобрение Национальным советом по рейтингу окон или эквивалентная оценка и одобрение [8] .

См. раздел об окнах , Глава 6 , Структура корпуса.

Остекление
Остекление означает резку и вставку оконных стекол в рамы. Стекло традиционно было предпочтительным материалом для оконных стекол, но ситуация меняется. Доступно несколько новых материалов, которые могут повысить энергоэффективность окон. К ним относятся следующие: В стекле
с низким коэффициентом излучения (low-e) используется поверхностное покрытие для минимизации передачи тепла через окно путем отражения от 40% до 70% падающего тепла, при этом пропуская полный свет через стекло.

Теплопоглощающее стекло специально тонировано, чтобы поглощать примерно 45% поступающей солнечной энергии; часть этой энергии проходит через стекло.

Отражающее стекло имеет отражающую пленку, которая снижает приток тепла за счет отражения большей части падающего солнечного излучения.

Пластиковые материалы для остекления, такие как акрил, поликарбонат, полиэстер, поливинилфторид и полиэтилен, прочнее, легче, дешевле и их легче резать, чем стекло. Однако они менее долговечны и подвержены влиянию погодных условий больше, чем стекло.

Storm могут повысить энергоэффективность однокамерных окон. Простейшим примером штормовых окон может быть пластиковая пленка, доступная в расфасованных комплектах, приклеенная скотчем к внутренней стороне оконной рамы. Поскольку это может повлиять на видимость и может быть легко повреждено, лучшим выбором будет прикрепление жестких или полужестких пластиковых листов, таких как плексиглас, акрил, поликарбонат или полиэстер, армированный волокном, непосредственно к оконной раме или установка их в каналах вокруг рамы на оконной раме. снаружи здания.При установке следует соблюдать осторожность, чтобы избежать ряби или пятен, которые могут повлиять на видимость.

Многослойность
Теплоизоляционная способность однокамерных окон минимальна, около R-1. Несколько слоев стекла могут быть использованы для повышения энергоэффективности окон. Окна с двойным или тройным остеклением имеют заполненные воздухом или газом пространства в сочетании с несколькими стеклами, которые сопротивляются тепловому потоку. Расстояние между стеклами имеет решающее значение, поскольку слишком широкие (более ⅝ дюйма) или слишком узкие (менее ½ дюйма) воздушные пространства обеспечивают чрезмерную теплопередачу.В современных окнах используются инертные газы, такие как аргон и криптон, для заполнения пространств между стеклами, потому что эти газы гораздо более устойчивы к тепловому потоку, чем воздух. Эти газонаполненные окна стоят дороже, чем обычные окна с двойным остеклением.

Материалы рамы и прокладок могут быть алюминием, деревом, винилом, стекловолокном или комбинацией этих материалов, например деревом, покрытым винилом или алюминием.

Алюминиевые рамы прочны и идеально подходят для индивидуального дизайна окон, но они проводят тепло и склонны к конденсации.Износа этих рам можно избежать путем анодирования или покрытия. Их термостойкость можно повысить, используя непрерывные пластиковые полоски между внутренней и внешней частью рамы.

Деревянные рамы превосходят алюминиевые рамы по более высоким значениям R, устойчивости к экстремальным температурам и устойчивости к конденсации. С другой стороны, деревянные рамы требуют значительного ухода в виде покраски или окрашивания. Неправильный уход может привести к гниению или деформации.

Виниловые оконные рамы , изготовленные из поливинилхлорида, доступны в широком ассортименте стилей и форм, легко настраиваются, имеют умеренные R-значения и конкурентоспособные цены. Большие окна из виниловых рам армируются алюминиевыми или стальными прутьями. Виниловые окна следует выбирать только после рассмотрения проблем, связанных с использованием виниловых материалов и их характеристик газовыделения.

Рамы из стекловолокна имеют самые высокие значения R и не подвержены деформации, усадке, набуханию, гниению или коррозии.Стеклопластик не атмосферостойкий, поэтому его тоже следует красить. Некоторые рамы из стекловолокна полые; другие заполнены изоляцией из стекловолокна.

Распорки , разделяющие несколько оконных стекол в окне, используют алюминий для разделения стекол в многокамерных окнах, но он проводит тепло. Кроме того, в холодную погоду тепловое сопротивление по краю такого окна ниже, чем по центру, что позволяет отводить тепло и образовывать конденсат по краям.

Сепараторы из вспененного поливинилхлорида , расположенные по краям рамы, снижают теплопотери и образование конденсата.Производители окон используют пенопластовые сепараторы, нейлоновые прокладки и изоляционные материалы, такие как полистирол и изоляция из минеральной ваты, между стеклянными панелями внутри окон.

Другие опции
Шторки, ставни и драпировки, используемые на окнах внутри дома, уменьшают потери тепла зимой и приток тепла летом. Приток тепла летом также можно свести к минимуму с помощью навесов, наружных жалюзи или экранов. Эти экономически эффективные методы обработки окон следует учитывать, прежде чем принимать решение о замене окна.Принимая во внимание ориентацию, дневное освещение, накопление или отражение энергии солнечного света и материалы, используемые внутри дома и на оболочке здания, можно уменьшить потери и приток тепла.

Солнечная энергия
Солнечная энергия — это форма возобновляемой энергии, доступная домовладельцам для отопления, охлаждения и освещения. Более энергоэффективные новые конструкции предназначены для хранения солнечной энергии. Модернизированные конструкции могут быть модернизированы для повышения энергоэффективности за счет улучшения изоляционных характеристик, улучшения воздушного потока и воздухонепроницаемости конструкции, а также расширения возможностей использования солнечной энергии.Солнечные энергетические системы бывают активными и пассивными. В то время как активные солнечные системы используют некоторый тип механической энергии для сбора, хранения и распределения солнечной энергии, пассивные системы используют материалы и элементы дизайна в самой конструкции.

Активные солнечные системы
Активные солнечные системы используют устройства для сбора, преобразования и доставки солнечной энергии. Солнечные коллекторы на крышах или других поверхностях, выходящих на юг, можно использовать для нагрева воды и воздуха и выработки электроэнергии. Активные солнечные системы могут быть установлены в новых или существующих зданиях, и их необходимо периодически проверять и обслуживать.Оборудование для активной солнечной энергии состоит из коллекторов, резервуара для хранения, трубопроводов или воздуховодов, вентиляторов, двигателей и другого оборудования. Плоские коллекторы (рисунок 13.5) могут быть размещены на крыше или на стенах. Как правило, коллектор представляет собой сэндвич из одного или двух листов стекла или пластика и еще одного воздушного пространства над металлической поглощающей пластиной, окрашенной в черный цвет для улучшения поглощения тепла. После сбора, когда солнечная энергия преобразуется в тепло, осуществляется передача в резервуар для хранения жидкости.Нагретая жидкость проходит через змеевики в баке с горячей водой, и тепло передается воде и, возможно, системе отопления. В большинстве систем горячего водоснабжения используется система коллектора жидкости, поскольку она более эффективна и менее затратна, чем система воздушного типа.

На юго-западе Соединенных Штатов пруды с солнечными батареями на крышах стали популярными для солнечного охлаждения. Испарительные системы охлаждения зависят от испарения воды для снижения температуры воздуха. Было показано, что они более эффективны в сухом климате, чем в районах с чрезвычайно высокой относительной влажностью.

В некоторых климатических условиях, например на Гавайских островах, использование солнечной энергии для обеспечения горячей водой экономически выгодно. Некоторые строители даже включают его в стандартную комплектацию своих домов. Общая стоимость систем солнечной энергии для домовладельца состоит из капитальных, эксплуатационных и эксплуатационных затрат. Реальная стоимость капитала может быть снижена за счет наличия налоговых льгот, предлагаемых на федеральном уровне (для снижения федерального подоходного налога) и на уровне штатов.

Домовладельцы и строители могут воспользоваться налоговыми льготами, поскольку они снижают общие первоначальные инвестиционные затраты на установку активных солнечных систем.Это основная часть общей стоимости использования солнечной энергии, поскольку затраты на эксплуатацию и техническое обслуживание невелики по сравнению с первоначальными затратами на систему.

Пассивные солнечные системы
Здания, предназначенные для использования пассивной солнечной энергии, имеют элементы, встроенные в их конструкцию, которые поглощают и медленно отдают солнечное тепло. В холодном климате конструкция позволяет сохранять свет и тепло солнца в конструкции, одновременно изолируя от холода. В теплом климате наилучший эффект достигается за счет пропускания света и отвода тепла.Здание, использующее пассивные солнечные системы, может иметь следующие особенности на плане этажа:

• Большие окна, выходящие на юг
• Небольшие окна в других направлениях, особенно на северной стороне строения
• Конструкции, позволяющие дневному свету и солнечному теплу проникать в основные жилые помещения
• Специальное стекло для защиты от ультрафиолетового излучения
• Строительные материалы, поглощающие и медленно излучающие солнечное тепло
• Конструктивные особенности, такие как выступы, перегородки и летнее затенение для предотвращения летнего перегрева.

Пассивная конструкция может представлять собой систему прямого усиления, когда солнце падает прямо на здание, тем самым нагревая его и сохраняя это тепло в строительных материалах (бетон, каменные плиты перекрытий и каменные перегородки). В качестве альтернативы, это может быть система непрямого усиления, в которой тепловая масса расположена между солнцем и жилым помещением. Изолированное усиление — это еще один тип системы, которая отделена от основной жилой площади (например, солярия или солнечной теплицы) с конвективными петлями для кондиционирования воздуха в жилое пространство.

Energy Star — это программа, поддерживаемая и продвигаемая Агентством по охране окружающей среды США (EPA), которая помогает людям защищать окружающую среду за счет превосходной энергоэффективности. Для человека в его или ее доме энергоэффективный выбор может сэкономить семьям около одной трети их счетов за электроэнергию с аналогичной экономией выбросов парниковых газов, не жертвуя при этом функциями, стилем или комфортом. При замене товаров для дома ищите те, которые заслужили Energy Star; эти продукты соответствуют строгим требованиям по энергоэффективности, установленным EPA и U.С. Министерство энергетики. При поиске нового дома ищите тот, который получил одобрение Energy Star. Если вы планируете значительно улучшить свой дом, EPA предлагает инструменты и ресурсы, которые помогут вам спланировать и реализовать проекты по сокращению счетов за электроэнергию и повышению домашнего комфорта [9] . Только в 2004 году американцы с помощью Energy Star сэкономили достаточно энергии, чтобы обеспечить питанием 24 миллиона домов и избежать выбросов парниковых газов, эквивалентных выбросам от 20 миллионов автомобилей, — и все это при экономии 10 миллиардов долларов.

Проведение энергетического аудита
Энергетический аудит может помочь определить области, в которых можно сделать инвестиции в энергию, тем самым сократив потребление энергии на освещение, отопление, охлаждение или удовлетворение других потребностей жильцов. Инспекция может оценить пригодность или соответствие кодексам мер по энергосбережению, включая принятые или письменные стандарты. Например, если новое дополнение требует эквивалента изоляции R-19 в потолках, это может быть подтверждено в процессе проверки.В то время как аудит, как правило, носит информационный характер, инспекция должна подтвердить, что материалы и качество изготовления позволили создать конструкцию, которая защищает пассажиров от таких элементов, как дождь, снег, ветер, холод и жара. Потенциально опасные ситуации внутри конструкции должны оцениваться при осмотре. Общая цель инспекции жилья в случае энергоэффективности состоит в том, чтобы выявить потенциально опасные условия и помочь создать условия, при которых здоровье и благополучие жильцов могут быть улучшены, а не подвергнуты риску.

Жилищный инспектор должен иметь в виду, что существуют различия (иногда довольно значительные различия) в градусо-днях отопления или холодильных нагрузках и в условиях относительной влажности в определенных регионах. Местная и региональная топография, а также условия участка могут влиять на температуру и влажность.

На многочисленных веб-сайтах, перечисленных в разделе «Дополнительные источники информации» этой главы, обсуждаются процедуры проведения энергетического аудита. Местные и региональные коммунальные службы часто предлагают аудиторские услуги и помогают выбрать экономически эффективные меры по сохранению для определенных районов Соединенных Штатов.

Ссылки

1. Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли. Проект изоляции Energy Star: рекомендации по R-значению. Беркли, Калифорния: Национальная лаборатория Лоуренса Беркли; 2004. Доступно по URL-адресу: http://enduse.lbl.gov/Projects/Rvalue.html.
2. RoofHelp.com. R-значение. Форт-Уэрт, Техас: RoofHelp; 1999. Доступно по URL-адресу: http://www.roofhelp.com/Rvalue.htmExternal
.
3. Штат Гавайи, Департамент бизнеса, экономического развития и туризма, Отдел энергетических ресурсов и технологий.Утепление потолка. Гонолулу, Гавайи: штат Гавайи, Департамент бизнеса, экономического развития и туризма; без даты.
4. Ойкос. Заливка пола ватным утеплителем. Energy Source Builder 1995 [апрель]; 38. Доступно по URL-адресу: http://oikos.com/esb/38/floorinsulation.html.
5. Министерство энергетики США. Экономия энергии: информационные бюллетени. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики США; без даты. Доступно по URL-адресу: http://www.eere.energy.gov/consumer/tips/pdfs/energy_savers.pdf [PDF — 3,21 МБ].
6. Министерство энергетики США.Достижения в области материалов для остекления окон. Вашингтон, округ Колумбия: Министерство энергетики США; 1994.
7. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE). стандарты; без даты. Атланта: Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха. Доступно по URL-адресу: http://www.ashrae.orgExternal.
8. Национальный совет по рейтингу окон. Поиск рейтингов энергоэффективности. Сильвер-Спринг, Мэриленд: Национальный совет по рейтингу фенестрации; без даты. Доступно по URL-адресу: http://www.nfrc.org/windowshop/surveybegin.aspx.
9. Агентство по охране окружающей среды США. Что такое Энергетическая звезда? Вашингтон, округ Колумбия: Агентство по охране окружающей среды США; без даты. Доступно по URL-адресу: http://www.energystar.gov/index.cfm?c=about.ab_indexExternal.

Дополнительные источники информации

Альянс по энергосбережению. Экономьте энергию дома. Доступно по URL-адресу: http://www.ase.org/section/_audience/educators/edsavhome/.

Кристиан Дж., Коснай Дж. Домашняя страница Расчет R-значений для всей стены в сети.Журнал Energy Online, ноябрь/декабрь 1999 г.

Управление энергетической информации. Доступно по URL-адресу: http://www.eia.doe.govExternal.

Экологические солнечные системы. Доступно по URL-адресу: http://www.environmentalsolarsystems.com/systems/.

Enviro$en$e: Здравые решения экологических проблем.
Доступно по URL-адресу: http://es.epa.gov/.

Флорида Сила и Свет. Корпус здания: изоляция. Доступно по URL-адресу: http://www.fpl.com/business/savings/energy_advisor/PA_45.HTML.

Флорида Сила и Свет. Онлайн-опрос по энергопотреблению дома. Доступно по URL-адресу: http://www.fpl.com/ Residential/ohes/online_home_energy_survey.shtml.

Национальная ассоциация государственных служащих энергетики. Доступно по URL-адресу: http://www.naseo.orgExternal.

Нексус Энергогид. Доступно по URL-адресу: http://www.energyguide.com/default.asp.

Технологический центр зданий национальной лаборатории Ок-Ридж. Доступно по URL-адресу: http://www.ornl.gov/ORNL/BTC.

Ойкос.Оценка R-значения для всей стены. Строитель Источника Энергии №47; Октябрь 1996 г. Доступно по URL-адресу: http://oikos.com/esb/47/wholewall.html.

RoofHelp.com. R-значение. Доступно по URL-адресу: http://www.roofhelp.com/Rvalue.htmExternal.

Сенатский комитет по энергетике и природным ресурсам. Основные моменты Закона об энергетической политике 2003 г. и Закона о льготах по налогам на энергию 2003 г. Доступно по URL-адресу: http://energy.senate.gov/news/rep_release.cfm?id=203374.

Трандт Дж. Американцы хотят энергоэффективности.Доступно по URL-адресу: http://healthandenergy.com/energy_efficiency.htm.

Министерство энергетики, энергоэффективности и возобновляемых источников энергии США.
Оболочка здания. Доступно по URL-адресу: http://www.eere.energy.gov/EE/buildings_envelope.html.

Министерство энергетики США, Управление энергетической информации.
Доступно по URL-адресу: http://eia.doe.gov/External.

Агентство по охране окружающей среды США. Доступно по URL-адресу: http://www.epa.govExternal.

Агентство по охране окружающей среды США, Energy Star.Доступно по URL-адресу: http://www.energystar.govExternal.

Уилсон А. Тепловая масса и R-значение: понимание запутанного вопроса.