Какие плиты перекрытия нужны для строительства двухэтажного дома: Плиты перекрытия для частного дома какие выбрать?

размеры и ГОСТ для строительства частного дома из ЖБИ- Обзор +Видео

Плиты перекрытия – это готовая железобетонная продукция, которые используют в строительстве многоэтажных домов, промышленных зданий и дорог. За счет универсальности, плиты перекрытия можно применять и при воздвижении дач, коттеджей.

Несмотря на сборную систему укладки, плиты обеспечивают сплошной слой перекрытия, что способствует хорошей звукоизоляции и теплоизоляции всего строения.

[contents]

ЖБ плиты доступны в цене, легко монтируются, с их помощью достигается высокая прочность перекрытия.

Однако следует помнить, что плиты из бетонных смесей устанавливают на надежные, крепкие опоры, старайтесь также обезопасить их от воздействия влаги.

Существуют различные размеры жби плит перекрытия.

Все технические характеристики для удобства собраны в специальный ГОСТ9561-91.

Здесь указаны все требования, которые обязательно соблюдать изготавливая многопустотные железобетонные плиты из легкого или тяжелого, плотного силикатного бетона.

Различают три вида плит перекрытия:

1. Полнотелые или бетонные — массивные, прочные, лучше других защищают от трещин и нежелательных прогибов, однако обладают низкой способностью к звуко- и теплоизоляции. Используют для строительства гаражей, торговых центров и другом каркасномонолитном строительстве.
2. Железо-бетонные в свою очередь делят на однопролетные и многопролетные, сборно-монолитные, грибообразные. Улучшают звукоизоляцию и облегчают отделку внутреннего помещения. Эти плиты чаще всего используют при строительстве многоэтажных домов и общественных зданий. Размер ребристой плиты перекрытия зависит от длины и ширины помещения. Высота всегда 14-16 сантиметров.
3. Пустотные самые распространенные ЖБ плиты. За счет армированных ребер и трубчатых пустот они прочны на изгибы, имеют легкий вес в по сравнению с иными видами плит. В пустотах таких плит удобно прокладывать коммуникации. С их помощью строят склады, жилые дома, торговые павильоны.

Маркировка плит перекрытия

Чтобы понять какой нужен размер плиты перекрытия можно посмотреть на маркировку. В ГОСТ указаны все необходимые характеристики.

Первые буквы обозначают тип:

ПБ – полнотелые бетонные плиты;

НВ, НВК, 4НВК – ребристые жб плиты;

ПК – пустотные.

Третья буква в маркировке указывает на наличие дополнительной стороны опирания плиты:

 Т – три стороны;

К – четыре.

Первые две цифры это длина в дециметрах.

Вторые две – ширина. Обычно эти параметры завышены на 10-20 мм.

Последняя цифра указывает расчетную нагрузку.

В следующей группе букв и цифр могут указываться дополнительные параметры конструкции, такие как класс арматуры, наличие монтажных петель и проч.

Пример и расшифровка маркировки

Рассмотрим на примере ПК 54. 15-8:

ПК – пустотное перекрытие;

54 – длина плиты, дц;

15 – ширина, дц;

8 – расчетная нагрузка, 7,85кПа (800 кгс/м2)

Размеры и характеристики полнотелых плит указаны в ГОСТ12767-94.

Разделяются по способу опирания:

• 2ПД-6ПД – на две стороны;
• 3ПТ-6ПТ – на три стороны;
• 1П-6П – на четыре стороны.

Первая цифра в маркировке указывает на толщину изделия:

• 1 – 100 мм
• 2 – 120 мм
• 3 – 140 мм
• 4 – 160 мм
• 5 – 180 мм
• 6 – 200 мм

По длине размер бетонных плит перекрытия составляет от 3 до 6,6 м, по ширине –  от 1,2 до 6,6 м.

В нормативных документах определяется наличие у готовых бетонных плит конструктивных элементов, для соединения с металлическими и железобетонными элементами каркаса, монтажные петли, а также каналы для проводки коммуникаций.

1П – изделие опирается на полку ригеля; различают восемь видов от 1П1 до 1П8, где длина изделия 5,55 и 5,05 м, а ширина – 0,74-2,985 м

2П – изделие опирается на тело ригеля, то есть на опорную балку; размеры плиты всегда 5,95 м по длине и 1,485 м по ширине.

Производитель должен выполнять требования нормативов, указанных для ребристых железобетонных плит. Это и закладные стержни и всевозможные допуски и требования к арматуре.

Размеры и величины пустотных плит перекрытия ПК указываются в ГОСТ 9561-91.

Плиты классифицируют по группам, где помимо третьей буквы (Т или К), определяющей количество сторон опирания, пустотные перекрытия обозначают буквами ПГ или ПБ.

Пустоты в плите ПГ должна походить на форму груши, а ПБ – изготавливается по методу непрерывного безопалубочного формования.

В зависимости от вида и размера железобетонной плиты перекрытия, способа ее изготовления, материалов, меняется цена на изделие.

Самым распространенным видом плит перекрытия считаются пустотные.

Не смотря на то, что они уступают в прочности полнотелым плитам, все же для строительства дач, частных домов, коттеджей подходят идеально, так как подобные строения и не подразумевают высокой нагрузки.

Пустотелые плиты хорошо защищены от возгораний, влаги и гниения. Пустоты не только гасят нежелательные вибрации, но и позволяют легко и удобно проводить коммуникации: электропровод, канализационный стояк и проч.

При монтаже плит, будь то фундамент дома или перекрытие, очень важно рассчитать параметры опирания, чтобы в случае ошибки не случилось разрушения здания. Обычно площадь опирания составляет примерно 12 см с каждой стороны.

Плита укладывается на полусухой раствор, а оставшиеся щели и отверстия заделываются специальным утеплителем и цементом.

Перекрытия в доме из газобетона: требования, разновидности

Преимущества домов из блоков газобетона – в сжатых сроках строительства. Это способствует быстрому домостроению, в том числе частному. Выбор перекрытия первого этажа дома из газобетона зависит от многих факторов: назначения, этажности дома, возможности использования специальной техники, стоимости работ, уровня профессионализма строителей и знания конструкционных особенностей материалов. Надежность и долговечность здания во многом зависят от правильности решения этого вопроса.

Содержание

1. Требования к перекрытию для дома из газобетона
2. Разновидности перекрытий
3. Плитное перекрытие
4. Преимущества и недостатки перекрытия из газабетона
5. Сборно-монолитное перекрытие
6. Плюсы и минусы конструкции
7. Монолитное перекрытие
8. Плюсы и минусы монолитного перекрытия
9. Перекрытия из балок
10. Преимущества и недостатки

Требования к перекрытию для дома из газобетона

Дом из газобетона строят не выше трех этажей, так как ячеистая структура блоков обладает меньшей прочностью на сжатие в сравнении с обычным бетоном.

• собственной тяжести и этажных стен, или расчетов по нагрузке веса;
• прочности и оптимальной жесткости;
• достаточной степени звукоизоляции;
• фактора пожаробезопасности.

Возникающее усилие на несущие стены перераспределяет именно перекрытие. Рекомендуется под любые его виды делать армирующий пояс, усиливающий пространственную жесткость здания и дающий защиту от продавливания хрупкого газобетона.

Верхний срез несущих стен должен быть строго горизонтальным, при выявлении дефекта устранение возможно стиранием блоков из газобетона для выравнивания.

Разновидности перекрытий

От способа выполнения и конструкционного материала зависит выбранное перекрытие. Наибольшее применение получили следующие модификации:

• плитная;
• сборно-монолитная;
• монолитная;
• на основе деревянных или металлических балок.

Другие виды перекрытия: кессонное, кирпичное, шатровое, – конструктивно сложные и дорогие, в строительстве малоэтажных домов из газоблоков не применяются.

Плитное перекрытие

Монтаж плит перекрытия.

Сборка перекрытия первого этажа производится на объекте строительства из железобетонных плит или из газобетона. Определяет выбор между ними принципиальное различие по весу. Такое возведение по срокам является самым быстрым и не связано с сейсмической активностью региона. Количество плит зависит от величин объекта и типовых размеров, заданных на заводском производстве. Главное, чтобы пролет между стенами был меньше перекрытия на 30 см для опорной установки по 15 см с каждой стороны и соответствовал нормативам по максимальному расстоянию:

• 6 метров – гладким плитам;
• 9 метров – с ребристым верхом.

Толщина подбирается с учетом потенциальной нагрузки, так как перекрытие является своеобразным диском жесткости. Дому из газобетона в два этажа достаточна высота от 12 до 20 см для гладких и от 25 до 30 см ребристых поверхностей.

Плиты укладываются строго по несущим стенам первого этажа одного уровня. Возведение внутренних перегородок производится позже. Перед установкой перекрытия на верхний ряд блоков из газобетона надстраивается распределительная кирпичная подушка толщиной в один кирпич. После закрепления прочности на слой цементного раствора с помощью крана заносятся плиты.

Преимущества и недостатки перекрытия из газабетона

Преимущества перекрытия из газобетона или железобетонными плитами:

• быстрый монтаж в сжатые сроки;
• долговечность и надежность;
• высокая несущая способность, от 600 до 800 кг/кв.м;
• отличная тепло- и шумоизоляция за счет внутренних пустот;
• заводское изготовление отличается качественной обработкой материалов;
• доступная цена.

К недостаткам относят:

• необходимость специальной подъемной техники;
• наличие подъездных путей к дому из газоблоков для размещения габаритных плит;
• ограничение выбора плит по размерам;
• ограничения в применении при криволинейности несущих стен;
• опыт монтажных работ.

Для сцепления плит применяют песчано-цементный раствор или закладывают минеральную вату, укрепляющие теплоизоляцию дома из газобетона.

Сборно-монолитное перекрытие

Технология не требует особой техники по причине конструкции, допускающей не самые тяжелые элементы для перекрытия первого этажа.

Процесс монтажа состоит в первоначальном размещении балок на расстоянии 60-80 см. Между ними на нижние полки балок помещаются керамзито- или полистиролбетонные блоки. Образуется опалубка, на которую сверху помещается арматурная сетка. Конструкция заливается бетоном и требует времени для полного высыхания.

Утепление производится с помощью керамзита, пенополистирола, базальтовой ваты высокой плотности или другими теплоизоляционными материалами.

Плюсы и минусы конструкции

Преимущества конструкции проявляются:

• в проведении монтажа без спецтехники;
• отличных звуко- и пароизоляции;
• прочности сборно-монолитного состава.

Но строительные нормы, к сожалению, не включают сведения и рекомендации по данному типу перекрытия. Поэтому его применение допускается в домах из газоблоков не более 2 этажей.

Монолитное перекрытие

Подготовка к заливке гладкой монолитной плиты перекрытия.

Такая модификация готовится на площадке под строительство дома. Процесс достаточно сложный и трудоемкий, но незаменимый при нестандартных формах здания. Ровная поверхность в итоге и отсутствие работ по заделке швов привлекает к выбору этого типа перекрытия.

В начале процесса требуется установка опалубки под формирование монолитной плиты. Исходя из финансовых возможностей и наличия времени, можно купить готовую инвентарную опалубку или сделать ее самим из листовых материалов или досок на месте монтажа.

Бетон для заливки перекрытия готовится по классической схеме: на три доли песка одна цемента. Добавление щебня или гравия по усмотрению. Первый слой бетона не должен превышать одну треть перекрытия, на него размещается арматурный каркас. Затем по принципу пирога делается вторая заливка и укладка арматурной сетки. После третьей заливки бетона общая толщина перекрытия составляет 15-20 см.

Увеличение толщины слоя существенно влияет на общий вес конструкции. Для дома из газобетонных блоков это значимые параметры. Когда бетон достигнет примерно 80% прочности, это происходит на 3-4 сутки, опалубку можно демонтировать.

Для уменьшения толщины перекрытия и общего конструктивного веса изготавливают ребристую монолитную плиту, включающую в себя балки и тонкие бетонные слои. Давление в этом случае перераспределяется не на стены из газобетона, а на балки.

Формирование ребристой монолитной плиты.

Требуется значительно больше времени на устройство опалубки с нижними листами профильного металла, которые станут армирующей основой. Такой вариант незаменим в помещениях с большими пролетами между несущими стенами до 9 м.

Монолитное перекрытие не допускает самостоятельного изготовления бетона в малогабаритных мешалках. Раствор должен заказываться в параметрах и объеме для единовременной заливки поверхности в организации, гарантирующей качество продукции.

Плюсы и минусы монолитного перекрытия

Преимущества:

• большая несущая способность;
• варианты нестандартных конфигураций с геометрическими сложностями;
• применение в случае значительных пролетов между стенами свыше 6 м.

Недостатки:

• большие временные затраты на набор прочностных характеристик бетона;
• обязательный расчет нагрузок на сооружение;
• высокая цена перекрытия;
• применение техники: миксеры и бетононасосы;
• обширная подготовительная работа;
• строгое соблюдение технологии приготовления раствора;
• ограничение работ в зависимости от температурного режима.

Перекрытия из балок

Перекрытия в доме из газоблоков могут быть выполнены с применением металлических или деревянных балок.

Монтаж деревянных балок перекрытия на стены из газобетона.

Первый вариант отличается невысокой ценой и популярен для монтажа межэтажной конструкции. Второй, аналогичный по технологии возведения, очень дорогостоящий по причине цены на изделия металлопроката и необходимости техники для установки тяжелых балок.

Между деревянными брусьями помещается теплоизолирующий материал. На балки с обеих сторон устанавливается обрешетка, которая, с одной стороны, служит основой для чернового пола, а с другой, – потолочной поверхности.

Следует отметить, что деревянные брусья должны быть обработаны огне- и биозащитными пропитками, а металлические балки перекрытия подлежат обязательной антикоррозийной обработке. Для предотвращения проникновения влаги от бетона к балкам нужен слой гидроизоляции.

Балочное перекрытие дома из газоблоков имеет значительно меньшие показатели несущей способности, поэтому применение рекомендуется в зданиях с небольшой площадью и расстоянием между стенами до 6 м. Особенно это значимо для районов с сейсмической активностью свыше 7 баллов.

Преимущества и недостатки

Положительные свойства балочной технологии:

• доступность монтажных работ с металлическими балками и при деревянных перекрытиях;
• невысокая себестоимость.

Недостатки:

• применение только в двухэтажных домах;
• меньший срок эксплуатации в сравнении с бетонированными перекрытиями;
• наличие ограничений по причине горючести материалов.

В газобетонном доме можно устанавливать любое перекрытие при условии точного выполненного расчета нагрузки на несущие стены. Оптимальная нагрузка для небольших строений в 2-3 этажа – при монтаже плит из газобетона. Вес, размеры плит, средняя цена и технологические особенности возведения перекрытий плитами из газобетона делают такой выбор доступным в массовом домостроении.

Руководство по строительству | Бетонные полы, плиты

Типы плит первого этажа

1. Массивная плавающая бетонная плита первого этажа

Массивная плавающая бетонная плита первого этажа должна использоваться только в том случае, если глубина гранулированного наполнителя составляет менее 900 мм.

Диаграмма B51 — Типичная деталь твердой плавающей бетонной плиты первого этажа

2. Залитая на месте подвесная плита первого этажа.

Если глубина засыпки гранул больше 900 мм следует использовать сплошную плавающую бетонную плиту первого этажа. Залитые на месте подвесные плиты первого этажа следует использовать только в тех случаях, когда маловероятна осадка грунта под собственным весом. Если образовалась щель, это создало бы риск скопления взрывоопасных газовых смесей под полом.

Диаграмма B52 — Типовая деталь наружной стены для монолитной плиты подвесного перекрытия

Литая монолитная подвесная плита перекрытия Фрагмент стены

Там, где подвесная плита перекрытия пересекает стену, в верхней части плиты должна быть установлена ​​арматура, чтобы уменьшить риск растрескивания.

Диаграмма B53 — Типовая деталь стены монолитной плиты подвесного перекрытия

Взрывоопасные газовые смеси в подпольных пустотах:

В подпольных пустотах существует риск скопления взрывоопасных газовых смесей.

Газ может появиться, если:

1. Участок, на котором ведется строительство, является загрязненной или рекультивированной землей, или

2. Газовые трубы расположены вблизи или под строительной площадкой, а плиты перекрытий сооружены вне земли, или там, где может образоваться пустота под полом из-за оседания грунта.

В случаях, описанных выше, между землей и нижней стороной пола или изоляцией (при наличии) должно быть предусмотрено вентилируемое воздушное пространство не менее 150 мм.

Важно обеспечить вентиляцию по периметру вместе с вентилируемым воздушным пространством, описанным выше, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию под полом.

Во всех случаях важно обеспечить, чтобы уровень первого этажа снаружи был ниже, чем верхняя часть уровня черного пола, чтобы избежать ситуации с эффектом приямка.

Проблемы, связанные с бетонными полами

Разрушение бетонных полов считается довольно серьезной проблемой. Неудача обычно может быть связана с одним или несколькими из следующих факторов: плохие материалы, низкое качество изготовления или плохой дизайн. Чтобы предотвратить необходимость дорогостоящего и, возможно, разрушительного ремонта на более позднем этапе, следует проявлять осторожность на каждом из этих этапов. Руководящие принципы передовой практики, чтобы избежать этих проблем, следующие:

1. Надлежащим образом зачистите существующее заземление

Убедитесь, что существующее заземление зачищено до подходящей опоры. Перед началом работ очень важно удалить весь верхний слой почвы и растительности со всей площади здания. Не рекомендуется оставлять насыпи мягкой земли между траншеями фундамента, так как это увеличивает риск того, что она не будет удалена до начала засыпки участка слоями зернистой засыпки. Важно, чтобы гранулированная засыпка укладывалась на прочную, чистую и хорошую несущую поверхность.

2. Следует использовать гранулированный наполнитель, соответствующий назначению.

3. Используйте вибрационный валик для уплотнения слоев гранулированного наполнителя.

Слои должны быть меньше 225 мм и больше 150 мм. Каждый слой после укладки необходимо уплотнить отбойной плитой или виброкатком. Если позаботиться на этом этапе, риск неудачи снизится.

4. Гранулированный наполнитель не следует использовать, если глубина заполнения превышает 900 мм.

Подвесной бетонный пол менее подвержен разрушению и должен использоваться в этом случае.

5. Ослепление гранулированным наполнителем.

Засыпка не требуется, если каждый слой гранулированного наполнителя хорошо утрамбован. Шпаклевку следует сгребать, чтобы убедиться, что острые точки, оставшиеся после виброкатка, закрыты, после чего на нее можно укладывать DPM.

6. Используйте полиэтилен толщиной 1200 в качестве DPM

Важно, чтобы DPM не был поврежден транспортным средством во время заливки плиты, так как целью DPM является предотвращение подъема влаги. Следует использовать только первичный материал, и следует избегать материалов, описываемых как «сверхмощные» или «C1200». Используемый первичный материал должен соответствовать требованиям I.S. ЕН 13967.

7. Убедитесь, что между DPC и DPM имеется зазор

DPC и DPM должны образовывать непрерывный барьер для предотвращения проникновения влаги из грунта. Возведение стен до укладки полиэтиленового ДПМ и заливки плиты перекрытия некорректно, так как не позволяет сформировать надлежащий нахлест между ДПМ и ДПК.

Диаграмма B54 – Пример правильного нахлеста между DPC и DPM

8. Не должен опираться на плиту перекрытия.

Все блочные конструкции или перегородки с несущими стойками и возвышающиеся стены должны иметь фундамент, поскольку плиты перекрытий, как правило, не рассчитаны и не сконструированы для восприятия таких нагрузок, как нагрузки от дымоходов, опор, стен и перегородок с несущими стойками.

9. Будьте осторожны при установке изоляции.

Изоляция должна быть предусмотрена под всей площадью пола, степень изоляции будет зависеть от ряда конкретных элементов проекта, таких как:

• Тип используемой изоляции и ее свойства.

• Требуемое значение U, которое должно быть достигнуто.

• Отношение площади пола к его периметру и т. д.

Тепловой мост может образоваться там, где встречаются два элемента конструкции, например, там, где встречаются пол и стена. Тепловые мосты могут иметь большое влияние на общую эффективность жилища, и в результате изоляция должна быть тщательно проработана и установлена ​​в таких соединениях. Ряд методов достижения соответствия этому аспекту правил можно найти в Техническом руководящем документе L Строительных норм и правил. Одним из методов, описанных в тексте, является использование допустимых деталей конструкции (ACD).

10. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать риска растрескивания.

В жаркую погоду при укладке бетонных плит перекрытий необходимо обеспечить их защиту от прямых солнечных лучей и охлаждение. Это предотвратит растрескивание из-за слишком быстрого высыхания.

Использование изоляции по периметру на стыке пола и стены позволяет свести к минимуму тепловые мостики.

Предотвращение разрушения плиты

• Весь верхний слой почвы и растительные остатки должны быть удалены с площадки.

• Гранулированный наполнитель следует уплотнять слоями.

• Важно обеспечить использование подходящего гранулированного наполнителя.

• Не следует использовать глубокую засыпку.

• Слепите гранулированный наполнитель.

• При необходимости следует использовать барьер DPM или радоновый барьер калибра 1200.

• ЦПМ должны быть размещены и плита должна быть залита, когда стены находятся на высоте ЦОД.

• Стены никогда не должны возводиться непосредственно на плите; у них должны быть основания.

• Изоляция должна быть обеспечена по всей их площади, чтобы обеспечить соответствие Строительным нормам и правилам.

• Для плотов DPM и стяжка должны быть на вершине плота, а толщина стяжки должна быть не менее 65 мм. Для армирования рекомендуется использовать легкую сетку внутри плота.

Армирование подвесных плит перекрытий

Существует ряд доступных армирующих сеток, сетка может иметь префикс букв A, B или C. Для каждого префикса доступен диапазон диаметров.

Сетка типа А состоит из квадратов размером 200 мм на 200 мм, стандартный диапазон сеток типа А составляет от A98 до A393. Сетка типа В состоит из квадратов 200 мм на 100 мм с основным армированием на расстоянии 100 мм и поперечной арматурой на расстоянии 200 мм; стандартный диапазон сеток типа А составляет от B196 до B1131. Сетка типа C состоит из квадратов 400 мм на 100 мм с основным армированием на расстоянии 100 мм и поперечной арматурой на расстоянии 400 мм; стандартный диапазон сеток типа А составляет от C283 до C785.

Из-за риска скопления взрывоопасного газа под подвесным полом из-за осадки грунта под собственным весом Технический документ C Строительных норм и правил рекомендует использовать подвесные полы только в ситуациях, когда осадка маловероятна.

Диаграмма B55 – Типовая подвесная плита первого этажа – железобетон

Толщина перекрытия и типы армирующей сетки для типовых пролетов первого этажа дома

В приведенной ниже таблице указаны соответствующие значения толщины перекрытий и типов армирующей сетки для типичных пролетов цокольных этажей жилых домов. Допущение: внутренние перегородки на плиту не опираются. Основные стержни, которые должны проходить в направлении пролета и сетки, должны располагаться так, чтобы основные стержни располагались ниже второстепенных стержней. Между нижней стороной плиты и основными стержнями должно быть обеспечено номинальное покрытие 25 мм. Бетонная смесь должна быть 30Н20. Опорные возвышающиеся стены и несущие плиты должны быть не менее 100 мм.

Таблица B5 – Подходящая глубина перекрытий и типы арматурных сеток для типичных плит первого этажа в жилых домах

Эквиваленты арматурных стальных стержней

В таблице ниже перечислены эквиваленты арматурных стальных стержней, которые можно использовать в качестве альтернативы В-сеткам. Основные стержни должны располагаться ниже второстепенных стержней и проходить в направлении пролета. Стержни должны быть связаны в местах пересечения. Допущение: внутренние перегородки на плиту не опираются. Бетонное покрытие и прочность такие же, как указано выше.

Таблица B6 – Эквиваленты арматурных стальных стержней для использования в качестве альтернативы сеткам

T обозначает сталь с высоким пределом текучести.

Альтернативная деталь подшипника для подвесных плит перекрытия

Ниже показана альтернативная деталь подшипника для подвесных плит перекрытия. Дополнительное армирование может быть размещено в верхней части плиты на передних кромках и особенно в углах, чтобы уменьшить риск растрескивания.

Диаграмма B56 – Типовое армирование краев

Непрерывные плиты над стеной должны быть снабжены дополнительным армированием, чтобы снизить риск образования трещин.

Диаграмма B57 — Типовая деталь плиты, непрерывной по стене

Следует отметить, что допускается формировать углубления для труб только по периметру плит.

Диаграмма B58 — Типовая деталь для углублений под трубы

Сборные бетонные полы

Доступны различные системы сборных железобетонных полов для использования в конструкции подвесных полов на уровне земли или выше. Эти системы служат альтернативой использованию подвесных монолитных бетонных плит перекрытий или подвесных деревянных полов.

Сборные железобетонные перекрытия можно классифицировать, хотя и в целом, следующим образом:

1. Полые плиты.

2. Балка и блок.

3. Сборные доски или предварительно напряженные плиты с монолитным бетонным покрытием (блоки заполнения или пустотообразователи могут быть включены или не включены).

Примеры сборных железобетонных перекрытий показаны ниже. Следует отметить, что продукция конкретного производителя не представлена; иллюстрации предназначены для того, чтобы дать представление о доступном ассортименте. В зависимости от конкретных продуктов, которые будут использоваться, эти детали могут отличаться. Необходимо соблюдать данные производителя.

Диаграмма B59 — Типовая деталь пола из блоков и балок

Диаграмма B60 — Типовая деталь системы пола с тавровой балкой собственной разработки

Диаграмма B61 — Полая ядра. Типичная деталь

Диаграмма B62 — Блок и доля. Обратите внимание на следующие аспекты установки при следовании подробным рекомендациям производителя:

• В некоторых системах может потребоваться перекрываемый пролет и опоры, подпорки.

• Местоположение ЦОД.

• Что происходит, когда накладываются точечные нагрузки, такие как перегородки?

• Требуется ли армирование стяжек?

• Требования к стяжке или заливке цементным раствором.

• Изоляция. Расположение, количество и метод, используемые для установки изоляции, чтобы избежать образования мостиков холода и соответствовать требованиям строительных норм и правил.

• При необходимости детали установки радоновой мембраны.

Дополнительная информация

Если пролет подвесных бетонных цокольных этажей превышает 5 м, согласно Техническому руководству A Строительных норм и правил требуется профессиональное руководство по проектированию несущих стен. Требование к верхним деревянным перекрытиям с пролетом более 5 м такое же.

Точки безопасности

• Во избежание образования поддона рекомендуется, чтобы уровень пола был на уровне или выше внешнего уровня земли.

• DPM или пароизоляционный слой следует размещать над несущим полом и под стяжкой или облицовкой плит, чтобы предотвратить повреждение пола или отделки водяным паром с пола.

• Между нижней стороной пола и землей должно быть вентилируемое воздушное пространство размером не менее 150 мм.

• Избегайте перегрузки предварительно напряженных блоков блочными поддонами во время строительства.

• Бетону требуется время для затвердевания, прежде чем он сможет выдержать нагрузку, убедитесь, что отведено достаточное время.

Стоит ли добавлять вторую историю? Что вы должны знать

Есть много причин, по которым вы можете рассмотреть возможность добавления второго этажа в свой дом. Может быть, вы ожидаете прибавления в семье, или хотите сделать крутую игровую комнату для детей, или просто хотите увеличить площадь и стоимость своего дома.

А стоит ли добавлять второй этаж? Вот что вы должны знать. Добавление второго этажа к вашему дому может быть дорогостоящим мероприятием. Вам, скорее всего, придется жить в другом месте во время строительства, и весь проект может занять более шести месяцев. Однако, если у вас есть средства, второй этаж может значительно увеличить площадь и стоимость вашего дома.

При принятии решения о том, надстраивать ли ваш дом второй этаж, нужно многое учитывать. Проект — это больше, чем просто оплата труда и материалов, необходимых для дополнительной истории. Ниже я собрал актуальную и важную информацию, которую вы должны знать, прежде чем принять решение.

Добавление модульного второго этажа

Если вы спешите построить второй этаж, и ваш дом соответствует требованиям, то вы можете проверить покупку модульного второго этажа. Правильно, вы можете купить полностью неповрежденный второй этаж и соединить его с исходной структурой, как Lego.

Ну, это не так просто.

Прежде чем вы оцените удобство модульного второго этажа, давайте удостоверимся, что вы соответствуете требованиям, а затем мы перейдем к преимуществам. Вот краткий список вещей, которые следует учитывать.

• Совместимые размеры – Вы не хотите покупать шляпу, которая слишком велика или слишком мала для вашей головы, и вы определенно не хотите покупать вторую историю, которая давит на первую. Вам нужно будет найти производителя, который создаст модуль второго этажа, подходящий для вашего дома. Однако второй этаж может быть примерно на три фута шире нижнего, создавая колониальный вид.
• Структурная композиция – Если вы решите добавить второй этаж в свой дом, вам придется нанять инженера-строителя, без этого никак не обойтись. Они убедятся, что конструкция способна выдержать вес второго этажа, проверив ваш фундамент. Опять же, вы не хотите, чтобы ваш новый второй модуль истории упал на вас.
• Дизайн – Конечно, вы захотите убедиться, что обшивка нового модуля соответствует оригинальной конструкции, если это не так, вам придется заменить обшивку оригинального или нового модуля.
• Выравнивание окон – Убедитесь, что вы можете найти модуль с окнами, которые будут выровнены с окнами исходной конструкции, при этом позволяя внутренней перегородке модуля второго этажа разделить комнаты и окна в эстетически приятный вид.
• Выступы – Если в вашем доме есть выступы, например, эркеры, веранды, портики или даже просто гараж, который «выпирает» из основного строения, это следует учитывать при выборе Второй модуль истории.
• Дымоход . Если в вашем доме есть дымоход, вам придется сделать его выше, чтобы он соответствовал повышенной крыше вашего нового второго этажа.

Наиболее очевидными преимуществами покупки готовых модулей второго этажа являются скорость и удобство.

Вот как это быстро.

Ваша первоначальная крыша будет снята с вашего дома, а модуль будет размещен на вершине вашего дома с уже пристроенной к нему крышей. Это займет всего несколько часов после того, как оригинальная крыша убрана!

Не волнуйтесь, ваш временно лишенный крыши дом будет защищен от внезапного шторма.

Но куда делась оригинальная крыша?

Одним из недостатков второго модуля этажа является то, что вам придется покрыть расходы на утилизацию оригинальной крыши.

Итак, сколько будет стоить модуль второго этажа?

«Каждый дом индивидуален, но вот некоторые типичные диапазоны: для полного 2 ^и этажа дома площадью 2000 квадратных футов стоимость может варьироваться от 150 000 до 200 000 долларов. Для частичного 2 ^и этаж в диапазоне 500-700 квадратных футов, рассчитывайте заплатить от 90 000 до 120 000 долларов, особенно если наверху есть новая ванная комната. Люди часто удивляются, узнав, что проект нового двухэтажного гаража размером 20 x 22 фута (с жилой площадью на 2 ^и этажах) может стоить от 100 000 до 150 000 долларов». (Ссылка: legaleaglecontractors.com)

Если ваш дом соответствует требованиям и у вас есть деньги, добавление второго этажа с модулем может сэкономить вам затраты на строительство и много времени, которое вы могли бы потратить на наслаждение большим домом.

Достаточно ли прочен фундамент вашего дома для второго этажа?

Поскольку ваш дом был построен как одноэтажный, первоначальные строители, вероятно, не подумали надстроить над ним еще один дом, когда строили его фундамент. Переделки фундамента часто являются самой дорогой частью реконструкции, поэтому здесь есть над чем подумать.

Одним из наиболее важных факторов при определении того, достаточно ли прочен ваш фундамент, чтобы выдержать второй этаж, является содержание почвы под вашим нынешним домом. Для этого вам нужно будет нанять инженера для осмотра грунта на предмет устойчивости.

Если почва недостаточно прочная, не волнуйтесь, ее можно изменить. Подробнее об этом далее.

Также важно учитывать прочность стен основного этажа, чтобы определить, какой вес они могут выдержать. Вашему подрядчику может потребоваться соединить стены основного уровня с фундаментом с помощью фанеры и стали, чтобы соответствовать строительным нормам и правилам.

Обратите внимание, что любые проблемы с фундаментом усугубляются, если вы проживаете в районе с высокой сейсмической активностью.

Укрепление фундамента для второго этажа

Если вы обнаружили, что ваш фундамент недостаточно прочен, чтобы выдержать второй этаж, но вы все же хотите продолжить проект, вам необходимо укрепить фундамент. Вот несколько распространенных способов, называемых «подкреплением», с помощью которых подрядчики укрепляют фундамент.

• Основание и балка – Если наружные стены оригинальной конструкции не были рассчитаны на второй этаж, то этот вариант может подойти вам. Это требует, чтобы строительная бригада копала под фундаментом, чтобы добавить дополнительные бетонные основания и балки, и может потребоваться грузовик для перекачки бетона. Фундаменты — это, по сути, траншеи, которые были заполнены бетоном и арматурой, чтобы добавить дополнительную поддержку фундаменту.
• Затирка грунта — Если вам кажется, что проблема заключается в вашей почве, то решением будет затирка грунтом. Это требует фактического бурения в исходной почве, а затем закачки цементной смеси в почву, чтобы укрепить ее, чтобы она могла выдержать дополнительный вес второго этажа.
• Добавление фундамента — Если у вас есть подвал или по какой-либо другой причине внутренняя конструкция вашего дома должна нести вес того, что находится над ним, вам может потребоваться добавить дополнительные фундаменты, чтобы выдержать дополнительную нагрузку.
• Ремонт и укрепление — Если вы живете в старом здании, есть большая вероятность, что оно не будет соответствовать современным строительным нормам. Если это так, то вам следует отремонтировать фундамент или установить дополнительные опоры и балки там, где это необходимо.

Стоимость модификации вашего фундамента для поддержки второго этажа может сильно различаться в зависимости от сейсмической активности вашего района, содержания почвы и погодных условий, а также возраста конструкции и ее первоначального дизайна.

«Большинство домовладельцев заплатят около 4 306 долларов США за ремонт фундамента. Капитальный ремонт гидравлических опор может стоить 10 000 долларов США или более , , а мелкие трещины — всего 500 долларов . Типичный домовладелец платит от 1900 до 6711 долларов». (Ссылка: homeadvisor.com)

Обязательно наймите подрядчика, который будет тщательным и честным, так как это важный шаг, если вы решите добавить второй этаж в свой дом. Вы же не хотите, чтобы ваш дом обрушился на вас!

Добавление второго этажа к гаражу

Типичный гараж на две машины в Соединенных Штатах может иметь площадь от 400 до более 500 квадратных футов. Если вы добавите второй этаж к своему гаражу, вы увеличите ценные квадратные метры своего дома. Вы можете добавить главную спальню, кабинет, пару детских комнат или даже художественную студию.

Хотя добавление второго этажа в ваш гараж может показаться простым по сравнению с добавлением всего второго этажа, с этой задачей связаны определенные трудности. Я составил список некоторых часто упускаемых из виду проблем.

• Выравнивание пола второго этажа – Крыша вашего гаража может не идеально совпадать с новым этажом второго этажа. По этой причине вам, возможно, придется изменить высоту исходных окон, дверей и перекрытий, чтобы этажи или выравнивались.
• Подходящий дизайн – Это особенно важно, если вы живете в старом доме. Возможно, вам просто понадобится новая покраска всего дома, чтобы эстетический дизайн гаража соответствовал оригиналу. Однако, если у вас возникли проблемы с поиском оригинального кирпича, сайдинга, черепицы, окон или чего-либо еще, связанного с внешним дизайном, у вас могут возникнуть проблемы.
• Надувной пол – Из-за того, что гаражи часто представляют собой широкие, открытые пространства, следует, что пол над ними также будет очень широким. Чтобы сделать прочный пол, вам придется сделать его толстым или добавить стойки в гараже внизу. Любой вариант может помешать вам припарковаться в гараже, а толстый пол может помешать гаражным воротам.
• Отопление и охлаждение. Если в вашем доме есть системы отопления и охлаждения в подвале, может быть трудно направить их к вашей новой пристройке, поэтому вам может потребоваться купить еще одну систему отопления и охлаждения.
• Соединение новой комнаты – Выравнивание новой комнаты над вашим гаражом с исходной конструкцией может оказаться трудным в зависимости от текущего дизайна вашего второго этажа.

Как и в случае любого варианта добавления второго этажа к вашему дому, цены могут значительно варьироваться.

«Средняя стоимость пристройки или добавления комнаты к вашему дому составляет 45 107 долларов США. Большинство домовладельцев сообщают, что тратят от 21 056 до 69 230 долларов США. Общая стоимость вашего проекта будет сильно различаться в зависимости от типа дополнения, используемых материалов, труда и местоположения работы. Это может стоить всего 5 600 долл. США 9.0003   и до 125 000 долл. США и более». (Ссылка: homeadvisor.com)

Если у вас уже есть второй этаж и вы просто хотите добавить еще одну или две комнаты, то второй этаж над существующим гаражом может стать для вас отличным вариантом.

Стоимость второго этажа

Я уже рассмотрел некоторые общие цены на добавление второго этажа, но давайте разберем детали, чтобы помочь вам примерно определить, сколько будет стоить добавление второго этажа для вашего конкретного дома.

Вот типичные сборы и общие проблемы, связанные со строительством второго этажа.

• Наем архитектора – Добавление второго этажа – непростая задача. Если вы сами не архитектор, вам, вероятно, придется его нанять. По данным remodelingcalculator.com, это может составлять от 5 до 7% (от 2000 до 5000 долларов США) от всего вашего бюджета.
• Чертежи – Чертежи создаются архитектором, работающим с чертежником, с использованием программного обеспечения под названием CAD. По данным fixr.com, эта услуга стоит в среднем от 1200 до 1500 долларов.
• Стоимость квадратного фута – Как упоминалось ранее в этой статье, средняя стоимость квадратного фута при добавлении второго этажа колеблется от 100 до 300 долларов, хотя, по данным homeadvisor.com, она может быть значительно выше 500 долларов.
• Типы комнат – Вы добавляете ванную комнату на втором этаже? Согласно remodelingcalculator. com, это может стоить от «25 000 до 40 000 долларов за комнату 5 × 8 с ванной или душевой кабиной». это будет дешевле.

• Сантехника, кондиционер – Вы должны учитывать, что второй этаж не будет сразу подключен к оригинальной сантехнике и кондиционеру. Вам придется заплатить за то, чтобы их подключить, что может стоить дополнительно не только материалов, но и сноса, и количество времени, которое занимает что-то вроде работ по сантехнике, также будет стоить дополнительно.
• Лестницы. Установка лестницы может быть сложной в зависимости от дизайна вашего дома и может стоить вам больше денег, если для правильной установки лестницы потребуются значительные изменения.

Это лишь некоторые из основных расходов, связанных с надстройкой второго этажа вашего дома. При рассмотрении такого проекта необходимо учитывать такие вещи, как изоляция, установка дверей, окна, лепнина, электропроводка, пол, гипсокартон, виниловый сайдинг, кровля и земляные работы.

Ситуации бывают разные, и вам следует ознакомиться со строительными нормами и правилами вашего района.

Построить вторую историю или пристройку: что лучше?

Если вы живете на участке с небольшим двором или вокруг вашего дома обычно не так много места для застройки, то второй этаж может быть вашим единственным вариантом. Однако, если у вас есть место, вы можете подумать о надстройке, а не наверху.

Что лучше, вторая история или пристройка, зависит от вашей конкретной ситуации. Ниже приведен список факторов, которые вы должны учитывать.

• Тип дополнения – Хотите добавить кухню или гостиную? Тогда вам, вероятно, следует сделать дополнение, а не добавлять вторую историю. Если ваша столовая и развлекательная зона не находятся наверху, было бы хлопотно приготовить ужин наверху, а затем принести его вниз. Однако второй этаж может лучше подойти для спальни.
• Законы о зонировании. Каждая область имеет уникальные законы о зонировании, и вам следует провести некоторое исследование, пока вы все еще думаете, какой вариант выбрать. Некоторые общие законы зонирования в отношении пристроек и вторых этажей касаются высоты и близости к дому соседа.

Например, в штатах Средней Атлантики высота большинства жилых домов не может превышать 35 футов.

• Условия проживания – Если вы хотите построить второй этаж, вам, вероятно, придется жить в другом месте до шести месяцев или более. Вы бы не хотели спать в доме без крыши или в доме, где над вами весь день ведутся строительные работы.

Одним из преимуществ строительства пристройки, а не второго этажа, является то, что вы, вероятно, сможете жить в своем доме, пока идет строительство.

• Дворовое пространство – Если вы когда-нибудь мечтали о бассейне, саду, баскетбольной площадке или любом другом пространстве, расположенном во дворе, то пристройка съест большую часть этого потенциального пространства.

Также важно ознакомиться с законами о зонировании, касающимися соотношения площади пола в вашем районе. Возможно, вам придется учитывать долю двора, которую можно застроить.

• Расходы – Строительство часто обходится дороже, потому что, если вы не строите небольшой сарай, вам нужно будет построить новый фундамент. Значит раскопки.

Это правда, что добавление второго этажа может потребовать затрат, связанных с фундаментом, но может и не быть. И даже если это произойдет, вероятно, это будет меньше, чем строительство фундамента с нуля.

Возможно, стоит пригласить инженера-строителя или подрядчика, который выедет на вашу собственность и даст вам оценку еще до того, как вы выберете вариант. Составьте список «за» и «против», подумайте о своих финансах, о том, как долго вы планируете жить в доме и какие дополнения или ландшафтный дизайн вы можете рассмотреть в будущем.

Фундамент для пристроек

Когда подрядчики начнут строительство вашей новой пристройки, первое, что они построят, это фундамент, после этого они поднимут стены, построят крышу и, наконец, соединит новую пристройку с исходной структурой. .

Мы рассмотрели модификации фундамента для добавления второго этажа, но как насчет добавления совершенно нового фундамента для пристройки? Каковы затраты? И какие есть варианты? Давайте посмотрим

• Подвал – Самый дорогой вариант фундамента. Если вы живете в Калифорнии, где подвалы относительно редки, это может быть не первый вариант. Тем не менее, в таких штатах, где случаются торнадо, как Оклахома, вы можете подумать о подземном убежище.

Если вы превратите свой подвал в дополнительную жилую площадь, это также повысит ценность вашего дома.

• Crawl Space — это немного дешевле, чем подвал, примерно на 3000 долларов дешевле. Вместо того, чтобы создавать целую комнату под вашим домом, пространство для обхода добавляет меньше дополнительного пространства. Вы не можете превратить его в игровую комнату, но это означает, что вы можете иметь полы из цельного дерева и легко добавить изоляцию.
• Плита — это самый дешевый вариант фундамента, если исходная конструкция вашего дома установлена ​​на соответствующем уровне. Плита — это то, на что она похожа, бетонная плита, как городская баскетбольная площадка. После того, как плита залита, вокруг границы укладывается фундамент для укрепления фундамента.

Минус плиты в том, что ваши полы, скорее всего, будут холодными, потому что вы не сможете хорошо ее утеплить.

Как и в случае со всеми расходами, упомянутыми в этой статье, верный ответ: «это зависит». Тем не менее, вот некоторая общая информация о расходах, связанных с фундаментом для пристройки.

«Строительство фундамента стоит в среднем 8 118 долларов США, при этом большая часть расходов составляет от 3 979 до 12 273 долларов США. Стоимость фундамента колеблется от 4 до 7 долларов за квадратный фут в зависимости от типа: бетон, столб и балка или подполье». (Ссылка: homeadvisor.com)

Имейте в виду, что это всего лишь базовые затраты на то, чтобы вывести ваше новое дополнение на землю. Если вы строите кухню или ванную комнату, это будет стоить больше, чем простая ванная или даже гостиная.

Как найти хорошего подрядчика

Это, пожалуй, самая важная часть пристройки вашего дома. Вы хотите найти лицензированного, честного и трудолюбивого подрядчика, который предложит вам справедливую цену и сделает работу качественно.

Но как его найти?

Вот несколько советов, как найти хорошего подрядчика для строительства пристройки или второго этажа.

• Проведите собеседование с несколькими подрядчиками — Это может показаться хлопотным, и, возможно, у вас есть друг друга, которого вам порекомендовали… Но подходят ли они для вашего конкретного проекта? Этот процесс не только поможет вам найти хорошего подрядчика, он может дать вам лучшее представление о том, сколько вы должны платить, и какие варианты у вас есть для вашего дома.
• Доступность. Подрядчики часто заняты проектами, поэтому не ждите, что тот, кого вы наконец нашли, сможет сразу приступить к работе. Возможно, вам придется подождать несколько месяцев, пока они завершат свой текущий проект.
• Субподрядчики. Убедитесь, что ваш подрядчик будет выполнять работу, необходимую для поиска, управления и планирования субподрядчиков, которые будут выполнять специализированные работы, такие как сантехнические и электрические работы.
• История. Вы можете проверить лицензию и историю вашего подрядчика в дисциплинарных советах вашего штата, в местных судебных протоколах или в Better Business Bureau. Обязательно получите копии лицензии подрядчика и любых субподрядчиков, которых он нанимает.
• Поймите свои потребности. Перед встречей с подрядчиком у вас должно быть четкое представление о том, что вы хотите сделать со своим домом, чтобы иметь представление о том, сколько должна быть смета подрядчика.

Чтобы связаться с подрядчиком, сначала расспросите жителей своего района. Может быть, кто-то в вашей семье делал подобную работу в своем доме. Сарафанное радио по-прежнему является отличным способом найти надежных людей для найма.

Если это не сработает, попробуйте быстро найти в Google подрядчиков в вашем районе или посетите веб-сайт, например angieslist. com.

Работа с подрядчиком

Как только вы нашли подрядчика, хорошо бы понять, чего ожидать при работе с ним. Вы, наверное, слышали ужасные истории от людей, которые делали большие проекты реконструкции.

Вот несколько советов, которые помогут облегчить этот процесс.

• Договор – В договоре необходимо указать сроки, платежи, график и подробный перечень материалов. Если вас не устраивает контракт, который предоставляет подрядчик, создайте свой собственный. Убедитесь, что вы оба четко понимаете, о чем договорились, прежде чем что-либо будет подписано или обмен денег из рук в руки.
• Разрешения — Убедитесь, что ваши подрядчики готовы получить надлежащее разрешение и не будут экономить, чтобы сохранить дополнительные деньги. Если вы нарушите местные постановления, вы можете быть оштрафованы, и это может стать проблемой при продаже вашего дома.
• Оплата – Вы не должны платить полностью до конца.