Какие инструменты нужны для строительства каркасного дома: Выбираем инструменты для строительства каркасного дома

Инструменты Для Строительства Каркасного Дома От А До Я 🛠 Не про каркас

Можно ли построить каркасный дом с помощью молотка и ручной пилы? Можно! Но, вы потратите на это строительство столько времени и сил, что проклянёте всё на свете. При этом экономия, ради которой вы решили не пользоваться широким ассортиментом современных инструментов, будет не столь велика, как вы думали. В том числе потому, что большая часть инструментов после окончания строительства каркасного дома может быть успешно продана на вторичном рынке. Вы это приняли в расчёт?

Данная статья позволит вам решить, какие инструменты вы хотите и можете себе позволить купить для того, чтобы быстро, качественно эффективно построить дом своими руками. Если вы планируете нанять для строительства дома некую бригаду, то зная номенклатуру инструментов, используемых при строительстве каркасника, вы адекватно сможете оценить её оснащённость и частично профессионализм рабочих.

Содержание

1. Измерительные инструменты
2. Лазерный нивелир для строительства каркасного дома
3. Разметочный шнур для строительства каркасного дома
4. Измерительная рулетка для строительства каркасного дома
5. Строительный уровень для строительства каркасного дома
6. Угольники для строительства каркасного дома
7. Угольник Swanson Speed Square
8. Пилы
9. Торцовочные пилы для строительства каркасного дома
10. Циркулярные пилы для строительства каркасного дома
11. Ручные пилы для строительства каркасного дома

Измерительные инструменты

Семь раз отмерь, один раз отрежь, — русская народная пословица.

Вы когда-нибудь задумывались о том, что при строительстве каркасного дома 80% выполняемым операций — это измерения. Представляете? Каждые раз, когда вы собираетесь выполнить какую-либо операцию вы осознанно или неосознанно примеряетесь как это сделать. Ну или специально делаете разметку для выполнения будущего реза, соединения или если говорить более масштабно: для размещения (выноса в натуру) фундамента, дома, коммуникаций и так далее.

Конструкция каркасного дома прощает огрехи в несколько миллиметров и не требует ювелирной точности, но всё же наличие ассортимента измерительных инструментов значительно повысит скорость и качество выполнения работ по строительству каркасного дома, а это немаловажно.

Далее я расскажу о том, какие, по-моему мнению, инструменты для измерений и разметки важны и полезны во время строительства каркасного дома. Ну что же, приступим…

Лазерный нивелир для строительства каркасного дома

Когда я работал на больших объектах к меня была возможность понаблюдать за работой квалифицированного геодезиста.

Вынос объекта в натуру, разметка будущей конструкции, контрольная съёмка — все эти работы являются наиважнейшей составляющей качества строящегося дома. Конечно, при строительстве каркасного дома, применение профессионального лазерного теодолита с привязкой по спутнику GPS и дорогого ротационного нивелира вряд ли  будут целесообразны. Но, недорогой лазерный нивелир с приёмником, позволяющий работать на расстоянии в 10-15 метров будет очень кстати.

У меня, например, был вот этот:

Подобный этому нивелир, дополнительно оснащённый штативом и рейкой, позволит вам быстро выполнить следующие работы:

1. составить подробный геодезический план вашего земельного участка,

Редко, когда среди документов на участок, который вы покупаете есть подробный геодезический план земельного участка. Для постановки земельного участка на кадастровый учёт геодезический план достаточно выполнить укрупнено, обозначив на нём лишь основные части.

Но, при строительстве каркасного дома и инфраструктуры вокруг него: коммуникаций, пристроек, ландшафтного дизайна и так далее, нам с вами крайне важны подробные данные о рельефе земельного участка. И хорошо бы, чтобы эти данные были указаны не в количестве метров над уровнем моря.

Так что, берём штатив и рейку в руки, лазерный нивелир в зубы и бегаем по своему земельному участку, стараясь нанести на план земельного участка максимум высотных точек и уделяя максимум внимания местам со сложным рельефом. Результаты этой работы, вкупе с результатами исследования состава грунта (геологического исследования), позволит вам максимально правильно расположить на участке всё то, что вы запланировали построить.

Дом, пристройки, септик и коммуникации должны быть расположены не просто там, где вам захотелось, а с оглядкой на то, где для их строительства грунт и рельеф имеют наиболее подходящие характеристики. Дом повыше, септик пониже, трасса канализации с необходимым уклоном и так далее.

2. выполнить разметку (вынести в натуру) фундамента (в том числе выставить опалубку), каркасного дома, коммуникаций,

Здесь речь в основном идёт о высотных отметках, но и контроль углов и наклона конструкции каркасного дома тоже можно выполнять с помощью лазерного нивелира. Удобно, быстро и качественно.

3. осуществлять контроль точности выполненных работ по строительству фундамента, каркаса дома и коммуникаций,
4. выполнить разметку и осуществить контроль качества выполнения работ при отделке каркасного дома (фасад, внутренняя отделка).

Разметочный шнур для строительства каркасного дома

Пространства и площади каркасного дома, даже если мы говорим о минидомах, измеряются десятками метров. И выполнять в них разметку с помощью линейки и карандаша не всегда удобно и возможно. Для решения этого вопроса незаменимым инструментом является разметочный шнур (шнурка).

Простая конструкция из многометрового шнура, испачканного цветным мелом (шпулька с ручкой для намотки и ёмкость с мелом прилагаются), дополненная шилом, позволяет наносить длинные разметочные линии. Такие линии крайне полезны:

• при разметке мест установки стен на перекрытиях,
• в качестве линий отреза на плитных материалах (фанера, ОСП) и во многих других случаях.

Разметочный шнур (шнурка) требует наработанных навыков работы. Некоторые приёмы работы с разметочным шнуром вы можете увидеть на этом видео Ларри Хона (начиная с отметки 2 мин 45 сек):

Измерительная рулетка для строительства каркасного дома

Всем известная измерительная рулетка является необходимым помощником при выполнении любых строительных работ как на земельном участке вцелом, так и конкретно при строительстве каркасного дома.

Рулетка с жёсткой металлической лентой позволяет как откладывать расстояния, так и наносить разметочные линии с помощью карандаша.

Для такой рулетки оптимальными будут следующие характеристики:

• широкая металлическая измерительная лента с качественным абразивоустойчивым покрытием,
• длина ленты — 3-5 метров,
• корпус из прочных качественных материалов.

Ещё одним вариантом измерительной рулетки является рулетка с мягкой лентой из синтетического материала длинною 15-20 метров. Такая рулетка используется исключительно для измерения расстояний. Для измерения больших расстояний.

Строительный уровень для строительства каркасного дома

Пизанская башня конечно интересна как исторический памятник и как архитектурный объект, но нам с вами нужен строго вертикальный каркасник. Поэтому при строительстве всех конструкций каркасного дома мы будем проверять их горизонтальность и вертикальность. Перекрытия должны быть горизонтальны, стены вертикальны, стропила и канализационные трубы должны быть расположены под определённым, строго регламентированным углом.

Современные строительные уровни имеют вращающиеся измерительные капсулы и выставив капсулу на определённый угол можно проверить правильность установки, например, стропил кровельной системы. Строительный уровень однозначно относится к перечню обязательных измерительных инструментов, необходимых для строительства каркасного дома.

Угольники для строительства каркасного дома

Без четырех углов изба не стоит, — русская народная пословица

Угол 90 градусов, прямой угол — это основа основ в любом строительстве! При строительстве каркасного дома у вас обязательно должен быть угольник для разметки и проверки углов 90 градусов. Хорошо, если стороны этого угольника будут довольно большими, например 60 х 40 сантиметров.

Угольник Swanson Speed Square

Угольник Swanson (полное название — угольник Swanson Speed Square) довольно известен и популярен среди каркасостроителей постсоветского пространства. Правда, в основном, он используется для разметки углов 90 и 45 градусов и как направляющая при работе с циркулярной пилой.

Но, всё дело в том, что главная функция угольника Swanson — это самостоятельный, без проектировщика, расчёт и разметка стропильной системы каркасного дома. Причём, несмотря на то, что это просто угольник он поддерживает расчёт стропильных систем трёх видов:

• для односкатной крыши,
• для двускатной крыши,
• для вальмовой крыши

Возможно по угольнику Swenson будет написана и размещена на этом сайте отдельная подробная статья. Он этого достоин.

А пока, если знаете английский язык, то в работе с угольником Swanson вам поможет это видео:

Конечно же номенклатура измерительных инструментов для строительства каркасного дома значительно шире и вы можете подобрать инструменты на своё усмотрение.

Но, цель этой статьи состояла в том, чтобы  показать только те из них, которые вы будете использовать точно. Точно, а не может быть.

Пилы

Пилить пилою — гнуться спиною, — русская народная пословица.

Основные материалы из которых строится каркасный дом это доска различных сечений, фасадная доска, вагонка, имитация бруса и плитные материалы (ОСП, фанера и др.). Стандартная длина доски (в том числе фасадной) 6 метров, отделочные доски немногим короче, у ОСП стандартные размеры 1250×2500 мм, у фанеры — 1220х2440 мм. А это значит, что при распиловке всех этих материалов под проектные размеры вам придётся «гнуться спиною» ой как часто. Строительство каркасного дома — непростой и тяжёлый труд, распиловка материалов достаточно большая его часть и от правильного выбора пил, которые вы будете использовать для строительства каркасного дома, зависят скорость и качество работы. Ну и ваше здоровье, конечно же!

Важно знать, что при распиловке материалов используются следующие резы:

1. прямой рез с перпендикулярным торцом,
2. резы под углом к плоскости доски,
3. зарезка торца под 45°,
4. иногда доску необходимо распилить (распустить) по длине,
5. фигурные вырезы и другие нестандартные резы.

Выполнить вышеуказанные резы только одним видом пил невозможно, а значит пил при строительстве каркасного дома должно быть несколько.

На выбор пилы будет влиять в том числе то, как вы планируете организовать процесс строительства каркасного дома:

1. организовать отдельную рабочую зону с удобным верстаком для подачи и распиловки шестиметровых и более коротких досок и плит, в том числе с возможностью дальнейшей частичной сборки/сколачивания стен и их элементов,
2. работать непосредственно на фундаменте и перекрытиях, «на весу».

Торцовочные пилы для строительства каркасного дома

99% резов при распиле досок и других материалов для строительства каркасного дома это резы с прямыми (90°) торцами. Угловые резы изредка применяются при распиле отделочных материалов, в том числе фасадных, и при изготовлении стропил. Так что торцовочная пила (торцовка) — идеальный инструмент для быстрого и качественного пиления досок для стен и перекрытий каркасного дома.

Особенно удобно будет ей пользоваться в том случае, если вы установите её на самостоятельно собранный верстак, предназначенный для работы с длинными досками.

Циркулярные пилы для строительства каркасного дома

Ручные пилы для строительства каркасного дома

Продолжение следует…

Каркасный дом. Строительные инструменты

Строительный инструмент нужный для постройки каркасного дома

Стоит ли покупать нейлер?

Гипоидная макита.

Palm нейлер PN100

Строительный инструмент нужный для постройки каркасного дома

Это весь список инструментов, которые приобрел я (самый нужный инструмент помечен жирным, остальные – вопрос удобства):
Рубанок
Сетевой шуруповерт
Рейсмус
Аккумуляторный шуруповерт
Циркулярная пила 2квт в стол
Циркулярная пила
Электролобзик
Молотки 3 шт.
Нивелир
Уровень 40 и 100 см
Нейлеры 2 шт. и куча переходников, удлинитель, масло
Ножницы по металлу
Пистолет для пены
Угольник Swanson
Угольник обычный 35 см
Угольник большой 120 см
Рулетки 5 шт: 3 метра, 8 метров, 9 метров, 10 метров, 30 метров
Молотковый степлер и скобы к нему
Электродрель
Биты для шуруповертов 5 разных упаковок и отдельные Ph3 и Pz2 – постоянно кончаются и уже купил сотню новых
Торцовочная пила
Струбцины 8 шт
Компрессор
Строительные карандаши
Строительный нож
Правило 2,5 метра
Гидроуровень
Ножовка
Строительная шнурка и чернила к ней
Пояс каркасного фреймера
Шпагат полипропиленовый 300 м

Через некоторое время к этому списку добавились:

Сабельная пила
Лестницы
Строительный пылесос
и многое другое, что я обязательно добавлю в пост по мере того, как вспомню. Список постоянно увеличивается, несмотря на то, что это, казалось бы, самые необходимые инструменты.

Стоит ли покупать нейлер?

Многие думают, стоит ли покупать нейлер, если строишь всего один каркасный дом? Я купил и купил бы снова. Все-таки строить дом с нейлером это совсем другое: быстро, легко и технологично. Руками я тоже колотить научился к середине стройки, но это рабский труд – не рекомендую. Если вам нужно подобрать нейлер – обращайтесь.
Нейлеры удобно покупать разные, кровельный нейлер для крыши, palm nailer для труднодоступных мест.

Лучше иметь вот такой молоточек для настоящего фреймера:

Плотницкий молоток для сборки каркасника.

Дополнения от моего читателя и друга Андрея Голубева, который хорошо разбирается в инструменте для строительства дома

Лари Хон в своем фильме и в книге говорит и показывает в основном только каркасный молоток. Акцентирует внимание для работы с гвоздями 3х85 (у них все доски толщиной не более 38 мм). Его молоток похож на Dalluge Tools 02170 21-oz Framer Hammer with Nailoc. У него молоток с 21 унцевой (595 г.) головой. длинной 18 дюймов (45,7 см). Эргономичная ручка овальной формы. Молоток идеальный, но руку надо для него целый год качать. Если смотреть видео, хват у него, не за самый конец ручки, а с припуском 8 … 10 см. Такие молотки ограничены на рынке. Поэтому можно взять молоток по тяжелей 22 унции и покороче 16 дюймов (40 см) но хватать рукой за конец, а не середину ручки, по мере тренировки кисти хват переместится к концу ручки.

Головка в 21 унцию – это не 14 унций и им не помахаешь особо. Масса в 21 унцию чувствуется. Но им надо пользоваться как Лари Хон, гвозди бить с размаха без напряга, длинное движение под силой тяжести, слегка поправляя траекторию. Без сильного разгона как молотка 14 унц. Принцип действия такой же как у колуна – поднял и все. Если работать с гвоздями немного потолще и длиннее, чем у Ларри, то будет существенно труднее колотить – им с 1 удара не забить гвоздь. Поэтому можно выбрать вполне распространенный с 22- унцевой головой. Для каркаса хорош молоток с насечкой на бойке. Насечка нужна, чтобы гвоздь не скользил и не гнулся.

Гипоидная макита.

У меня сейчас полностью сложилась картина по гипоидной пиле. Это обязательный инструмент. Единственный минус – она тяжелая. Если целый день на крыше на на попе выпиливать обрешетку, то будет болеть рука и кисть. На второй выходной через неделю это проходит и тренировка дает результат и не надо заблуждать народ, что пила тяжелая. Офисный дрищ как я на вторые выходные адаптировался. Теперь перейдем к цифрам. Пила весит 6,5 кг и всегда опирается на доску когда ее пили. Нейлер Бостич N89-C весить 4,3 и рулон 3,1*90 гвоздей на 1.1 кг получаем 5,4 кг и это нужно держать в воздухе под разными углами не опираясь как пилой на доску, а до кучи еще и шланг весит с рапид фитингом, и никто не кричит на форуме что Бостич N89-C ой ой ой тяжело, и мне нужен надувной молоток. Диск конструкшен по гвоздям не боится попадания на гвоздь или саморез. Это необходимое условие для ремонта. Ехать в город за новым дешевым диском – это облом. Так что 5477 рулит. Ею можно распускать доску вдоль. Если много досок, то нужен продольный диск. 1.8 квт справятся со старой плотной 50 мм доской. 1 кВт циркулярки просто перегреваются и ломаются если диск немного тупой. Сырую доску пилить легко, а вот сушеную или строганную трудно.

На деле тяжело носить доску 50*200*6000 на стол с торцовкой или козы. Легче отторцевать и напилить доску по 3 метра прямо в штабеле. Торцевать конец тяжелой доски 50×150, 50×200 удобно гипойдной пилой Makita 5477nb и уголком свансена Swanson Speed Square sw-250. Если пилить ею торец доски, то надо встать рядом чтобы доска была справа, а слева сыпались обрезки.
Если пилить доcку посередине, то неважно, что справа, а что слева, надо подкладывать строганную дюймовую доску,чтобы не пропилить нижнюю доску. Справа 10 см от пила и слева 10 см. Поднимается доска легко, универсальным гвоздодером NEO 29-040.
Если Уголок справа от пилы, и для уверенности хочется крепить струбциной, чтобы пила не зацеплялась, надо выставить глубину 52 мм (об этом напишу позже). Для пропила посередине лучше брать струбцину BESSEY BE-GZ20, ее проще подсовывать под доску, у нее узкий клык. Для торцевания когда доску можно свесить со штабеля или положить на козлы, лучше взять под одну свободную руку Quick Grip XP 300 мм IRWIN 10505943

Пила Makita 5477nb универсальная и при ее наличии особо не требуется еще покупать пилу меньше или больше. Есть торцовочные пилы они для отделки. Чем мощнее и больше пила, тем она дороже. Сравнения идут из расчета фиксированого уровня качества. Очевидно, лишние деньги лучше не тратить. Глубины пропила 60 мм под 90 градусов хватает с запасом на пропил 50 мм доски. Можно пилить на весу как Лари Хон некалиброванную обрезную доску т.е. доску после ленточной пилы с разбросом по толщине 45-55 мм. Хотя глубина пропила под 45 градусов маловато 44 мм. При желании можно пропилить под 45 градусов строганную 45 мм доску. Только придется допиливать 1 мм в ручную мелкозубой ножевкой. Таких задач мало, поэтому это не беда. у нее отличительная особенность – это редуктор.

Массивная конструкция редуктора и ротора позволяет работать не опасаясь каждую минуту его перегрева как бывпет на маленьких маломощных пилах которых решили загрузить без отдыха непосильным работой. Хотя весь инструмент всегда стоит проверять и чистить вентиляцию и температуру и следить за постороннем шумом, а то ремонт влетит в копеечку. Вышедший из строя подшипник за 5$ может заклинить и повредить от перегрева вал или корпус. Приспособление для распиловки представлены в отдельной теме (углок свансон направляющая шина из правила). На форуме пишут, что корпус у пилы пластиковый и не сильно то он противоударный. Поэтому рекомендую купить или сделать крюк для ее подвеса, чтобы не бросать ее постоянно на пол. Заявленной мощности двигателя 1.8 квт хватает с небольшим запасом для большинства задач. Например для роспуска вдоль обрезной доски 50 мм. Дешевле всего купить хороший материал, чем работать с кривым и целый день его выравнивать. Но иногда когда надо, то без проблем пяток досок можно распустить. Если же надо много пилить, то лучше выбрать могучую 2 квт Makita 5903k.

Нельзя работать тупым диском или с обломанными зубами, можно можно загубить пилу. Самый дешевый китайский диск для нее будет спасением. Грязную доску надо мыть кархером. А то покупай новый пильный диск. Если не отмыть то снять слой можно болгаркой с корд счеткой или алмазной чашкой. Стандартно пила комплектуется универсальным дешевым диском (D-45917 185x (30/20/16)x(2.0×1.3)×Z20x@20 и с ним можно быстро преступить к работе.
Но если есть требование кроме грубо отпилить то надо выбирать диск не универсальная, а специализированный.
Стандартный диск пилит быстро и хорошо древесину вдоль и поперек. Но если хочется поперек пилить немного почище то 20 зубов маловато и тогда хотелось бы 25-30. Но в этом случае с увеличением зубов пропил будет немного медленней.

Если надо пилить на весу и по месту, то стоит выбрать диск по толще это безопасней. Для иллюстрации примера можно выбирать CMT, эта итальянская фирма делает диски для Боша и ей можно верить. В каталоге CMT приведены все размеры дисков. Бош открыто пишет на дисках сделано в Италии. Если нет денег, то надо искать аналог из хорошего Китая. Мой девольт и макита сделаны в Китае.

Например, CMT 291 x 184 x 24 зуба .
Толстый диск для ручных циркулярных пил. Пилит отлично вдоль и поперек древесину и фанеру. Хороший универсальный диск. Хорошая замена штатному диску. В большинстве случаев этого с запасом достаточно для каркаса.

Например, CMT 292 x 184 x 40 зубов в основном безупречно пилит поперек древесину и им можно делать чистовые пилы древесины.
Диски потолще имеют специальные модели, стойкие к разовому попаданию гвоздей. Например, Dewalt констракшен или супер пупер Makita .
Но эти диски нестойкие к каленым саморезами и лучше не экспериментировать.

Если же пилить доску лежащую в штабеле или на козлах, то не требуется слишком толстый и прочный диск.  В этом случае можно обойтись тонким диском, он пилит быстрее чем толстый. Например CMT 271 тонкий диск на 24 зуба. Этот диск хорош для древесины и пилит отлично продольного и хорошо для поперечного пила . Чисто пилить фанеру им не получиться но при желании сойдет если финишная чистота пропила не важна.

Например, CMT 272 тонкий на 40 зубов. Древесину пилит отлично только поперек. Для Продольного пропила лучше выбрать другой диск. Для продольного опилок больше на один оборот. Для фанеры он отлично подойдет. Если пилить фанеру или осб используя импровизированную шину из 2.5 м алюминиевого правила то сначала можно пропилить верхних ние 3-5 мм а потом вторым проходом насквозь.

Palm нейлер PN100

Нейлер pn50 мне кажется слабый для конструкционных работ. Он финишный или запасной вариант. Винтовой гвоздь 3.4х90 в две подсушенных сырых 50 мм доски он бьет с натягом и часто с первого раза не добивается гвоздь. Несколько раз можно им воспользоваться в этом случае. Задача попроще- винтовой гвоздь 3. 0х70 пробивает свежую 25 мм обрешетку как по маслу и попадает в старые стропила дальше он идет туго. Как будто гвоздь попал в сучок. С таким раскладом я его оставил дома, и может это субъективно, у него, как мне показалось, большой расход воздуха.

Так что в эти выходные pn50 оставил дома и взял на стройку pn100. с ним все по другому. Он тяжелей и побольше и если мало места, то им не подлезть. Но это 1% из 100%. Поэтому надо брать сразу pn100 – если будет мало места можно всегда купить PN50. Я усиливал старые стропила прибивается параллельно вторую доску. И с этой задачей pn100 лучше справлялся чем PN50 b только успевай гвозди доставать и когда компрессор на накачает ресивер. Набив 30 гвоздей в одну стропилу за 5 минут, рука отдохнула и потом еще одна стропила. Уже после отдыха в ручную молотком пошел колотить обрешетку. чтобы доска обрешетки не трескалась на торце доски обрешетки я ее засверливал. Сверлить надо сверлом по металлу, т.к. по дереву опилки плохо выходят. Надо экспериментировать. И второй раз в отверстие стряхнув с сверла опилки попасть сверлом по дереву трудно она заточено не на конус а бантиком.

В общем PN100 плюсы и минусы
– 100% преимущество подходит любой гвоздь. Для сборки обвязки из доски 50*200 это лучший вариант. Использовать во влажных условия надо гвоздь оцинкованный а не простой. Есть один вариант для нейлера, гвоздь оцинкованый в российской продаже это бабина ершеный 3.1х88. но на мой взгляд он из-за ершеный насечки слабоват и лучше бить тут оцинкованный винтовой по краям доски 3.4х90 как написано в коде, а ближе к центру оцинкованный гладкий 4х100.

Но для предварительной фиксации двух досок 50×200 нужны струбцины по металлу 1 шт на 1 метр. только для фиксации или стяжки можно использовать саморезы 6х90 с засверливанием 4 мм, и для замороченых 6 мм распределить растжение при набухании доски чтобы не треснула доска. Дальше можно бить оцинкованный 3.4х90 по краям доски не боясь смещения, а в самом конце можно 4х100 чтобы не

– экономит 80% времени т. к надо взять гвоздь и прицелиться двумя руками. Можно и одной но тут из-за отдачи может неровно войти. Можно и наживить. Остальные 20% теряем по сравнению с классическим нейлерои пистолетом 100%.

– точность в двух ручном режиме 80% и этого вполне более чем достаточно. Одной рукой держишь гвоздь, чтобы с первого удара нейлера отдача или сучок не увело сильно в сторону, a другой сам нейлер. Руки можно чередовать если устал.
– Точность в одноручном режиме 50%. Если сравнивать с классическим нейлером. Магнитный Держатель гвоздя работает. Но это уход плюс минус 10-15 градусов от курса. Этого достаточно но в ответственных местах надо наживить легким молотком на всякий случай.
– точность в наживленном режиме 100% и нет претензий. Все идет ровно правда это не спасает от сучков когда по любому гвоздь уедет в сторону. наживить легким маленьким молотком в один удар совсем не в тягость. Даже 100 – 200 гвоздей.
– вес самый маленький и самый легкий нейлер на килограмм. Не беру в расчет маленький PN50. Главное что гвозди в поясной сумке. Все нейлеры для одной руки и большой F21PL или N89C с тяжелым барабаном на 250 гвоздей вне конкуренции.

– Экономит силы 100%. забивая нестандартный винтовой оцинкованный 3.4х90 или 4х120. махать кувалдой или 28 унцевым молотком нелегко целый день. Наживить гвоздь просто легким молотком. Только если мелких и стандартных 1000 шт в день гвоздей то он не лучший вариант.

– страхи в откалывании штока бойка от пневмоцилиндра, применимы только при условии, что нейлер бьет гвозди не в дерево а в массивные металлические коннекторые пласитны когда боек на все скрости влетавет в гвоздь глухо посаженный в металлическую пластину и вся сила удара попадает на шток боек. С оболом бойка был случай с гвоздем 5*150 и 5 мм соединительной перфорированой пластиной.

– есть ремкомплект уплотнений и поршня с бойком. на PN50 не найти.

Итак, в этом тексте мы с вами узнали, какие инструменты для строительства дома вам понадобятся, какие инструменты особенно предпочтительны для строительства каркасного дома, а без каких вполне можно обойтись.
Как обычно, напоминаю, что вы можете заказать у меня консультацию по строительству каркасного дома по телефону или скайпу, а также заказать недорогой проект каркасного дома.

Основные инструменты для обрамления дома

Эндрю М. Одом

Каркас дома, пожалуй, самая трудоемкая часть строительства. Черт. Покупка каркасных работ сама по себе непростая задача. Но обрамление дома, пожалуй, самая захватывающая часть сборки, поскольку части собираются вместе, как головоломка, медленно превращая несколько палочек в стену, несколько стен в комнату и несколько комнат в дом! Как и все, хотя хорошая работа по кадрированию зависит от хороших инструментов. И не любые инструменты. ХОРОШО инструментов. Упомяните обрамление в комнате, полной подрядчиков, и вам понравится список покупок относительно невзрачных инструментов, таких как молоток, измерительная лента, обрамляющий угольник и тому подобное. Но точно так же, как ни один концертирующий пианист не захотел бы исполнять Сонату для фортепиано Листа си минор на старом рояле Schoenhut Classic Baby Grand Piano, ни один подрядчик не хочет работать с каким-либо «старым инструментом», и вы не должны этого делать.

Makita 5007MGA Циркулярная пила Magnesium 7-1/4 дюйма с электрическим тормозом

DEWALT 20-Volt Max, литий-ионная (Li-ion) бесщеточная аккумуляторная ударная дрель с переменной скоростью

Я использую дрель почти для всего. Иногда (ш-ш-ш! никому не говори) я использовал обух как молоток. Эта ударная дрель DEWALT имеет компактные размеры всего 7,8 дюйма от передней до задней части. Он легкий для подъема по лестнице (всего 3,5 фунта) и работает на двух скоростях, что позволяет лучше контролировать скорость и крутящий момент. И если этого было недостаточно, он также имеет встроенный светодиодный фонарь с 20-секундной задержкой спуска курка для улучшения видимости в ограниченном пространстве.

Алюминиевый угольник Irwin

Довольно стандартный и недорогой угольник необходим для соединения двух деревянных частей. С несколькими шкалами — 1/8″, 1/10″, 1/12″ и 1/16″ — Irwin надежен и легко читается.

Перчатки Mechanix Wear CG Leather Framer

Перчатки могут быть самым недооцененным инструментом в работе. Они защищают от элементов, а также от волдырей, осколков и многого другого. Эта конкретная пара имеет широкую застежку на липучке и без пальцев, что обеспечивает свободу для большого, указательного и среднего пальцев, которые необходимы для захвата и движения.

IRWIN 2050 Series 78-дюймовая магнитная коробчатая балка, стандартный уровень

Я, наверное, не могу сказать достаточно: «Прямые стены. Прямые стены». Без прямых стен вся ваша конструкция выйдет из строя. Эта модель имеет высоту 6,5 фута, прочная, имеет сильный магнит и идеально подходит для создания таких прямых стен; металлический или деревянный.

Угловой аккумуляторный гвоздезабивной инструмент Paslode на 7,5 В с аккумулятором

На стройплощадке нет ничего лучше Paslode. Слишком долго подрядчики были привязаны к своим воздушным шлангам. Не так с Paslode. Каркасный гвоздезабивной инструмент с питанием от аккумулятора и газовым впрыском, 7,5-вольтовый каркасный аккумуляторный гвоздезабивной инструмент, приводящий в действие до 9000 гвоздей за один заряд и весит всего 7 фунтов. Даже 7,4-вольтовая литий-ионная батарея примечательна временем полной зарядки 1,5 часа. Лучше всего то, что он имеет 2-минутную быструю зарядку до 200 снимков.

Высокопроизводительный отбойный молоток Vaughan весом 19 унций и максимальной производительностью 17 дюймов

Высокопроизводительный отбойный молоток Vaughan весом 19 унций — отличный выбор. Его легко раскачивать, и он имеет фрезерованные лицевые ручки, которые можно легко использовать в качестве шляпки гвоздя. Vaughan также является магнитным, что означает, что его можно использовать для удержания гвоздей, не теряя их. Рукоятка изготовлена ​​из дерева гикори и обеспечивает отличный баланс при одновременном снижении усталости.

Мы исключили какой-либо инструмент из списка? Что вы считаете важным для кадрирования? Коробка с мелом? Плоская полоса? Как насчет чего-то такого простого, как карандаш? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.

Инструменты, используемые при строительстве деревянных каркасов, стоек и балок

Деревянные каркасы ручной работы

В Vermont Timber Works мы по-прежнему вручную изготавливаем все наши рамы, используя классические инструменты для деревянного каркаса, такие как стамески, долбежные станки, пилы для балок, сверла для штифтов, слики и многое другое.

В то время как многие другие производители деревянных каркасов начали использовать автоматизированное оборудование для изготовления, мы обнаружили, что лучше и точнее использовать ручные инструменты.

Для проектирования мы используем современные компьютерные программы САПР и разрабатываем подробные рабочие чертежи. Затем мы используем режущие инструменты для индивидуальной и точной обработки каждого бруса.

Прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть некоторые инструменты, которые мы используем для изготовления деревянных рам на заказ. Щелкните здесь, чтобы загрузить список инструментов, которые мы приносим на объект для подъема деревянного каркаса.

На следующих фотографиях показаны различные инструменты, используемые для ручного изготовления деревянных каркасов, от начальных стадий, когда древесина еще находится в форме бревна, до заключительных этапов использования стамесок и молотков для вырезания деталей балки.

НА ЛЕСОЗАВОДЕ

БРЕВНА ПОДНИМАЮТСЯ ПО КОНВЕЙЕРУ НА ЛЕСОЗАВОД

Мы покупаем наши пиломатериалы болиголова и сосны на местных лесопильных заводах в Вермонте и Нью-Хэмпшире, а пихту Дугласа мы поставляем из Орегона. Древесина также может поступать из Калифорнии и Канады. На этом снимке кора снимается с бревен на лесопилке.

ПИЛА НА МЕЛЬНИЦЕ

После снятия коры сырые бревна распиливают на квадратные бревна. После распиловки лесопилка связывает древесину, загружает ее на тягач с прицепом и отправляет в наш цех.

ПЕРЕНОСНАЯ ЛЕСОПИЛКА WOOD-MIZER

НАСТРОЙКА ПЕРЕНОСНОЙ МАШИНЫ WOOD-MIZER

Переносная лесопилка Wood-Mizer во дворе пригодится, когда нам нужно перепилить кусок древесины после того, как он прибудет от поставщика.

РЕЗКА С ПОМОЩЬЮ WOOD-MIZER

Древесину необходимо распилить с помощью переносной пилорамы, когда произошли изменения в размерах или когда мы работаем с переработанной древесиной.

МАКЕТ

РАЗМЕЩЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ В МАСТЕРСКОЙ

Деревянные конструкции доставляются в мастерскую и раскладываются вручную с использованием проектных чертежей, созданных в САПР. Точность обеспечивается процессом тройной проверки. Для раскладки мы используем традиционные измерительные инструменты, такие как угольник, угольники для фаски и т.

ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕД РЕЗКОЙ

Макет является важным первым шагом в процессе изготовления. Убедившись в правильности измерений и точности разметки, убедитесь, что разрезы, которые делают наши мастера, будут правильными.

ПИЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 16 ДЮЙМОВ

ПИЛА ДЛЯ БОЛЬШИХ РЕЗОВ

Балочные пилы используются для распила бревен по длине, а также для угловых и сложных распилов, как показано здесь.

РЕЗКА ДРЕВЕСИНЫ В НАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ

Ножовка по дереву — один из наиболее часто используемых инструментов в мастерской.

8-дюймовая дисковая пила

МАЛЕНЬКАЯ ПИЛА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Меньшие пилы используются для более тонкого распила.

12-ДЮЙМОВЫЙ РУЧНОЙ РУБИЛЬНИК

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУГАЛЬНЫЙ СТАНОК

Ручной электрический рубанок — это инструмент, используемый для строгания и снятия фаски с древесины, а также для создания гладкой строганой поверхности перед окрашиванием древесины.

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА ДАРИО

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА 9№ 0009

Ленточная пила — полезный инструмент при резке более сложных и декоративных конструкций из дерева.

РЕЗКА ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛОЙ

Ленточная пила используется для резки кривых и других видов резки, требующих высокой точности.

РЕЗКА ДРЕВЕСИНЫ С ПОМОЩЬЮ ЛЕНТОЧНОЙ ПИЛЫ

Ленточная пила позволяет производителям деревянных конструкций распиливать криволинейные арки и фермы.

ПРОРЕЗНОЙ СТАНОК

ПРОРЕЗАНИЕ ПАЗОВ В ДРЕВЕСИНЕ

Прорезной станок используется для вырезания пазов на концах бревна.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПРОРЕЗАНИЯ ПАЗОВ

Прорези позволяют надежно и плотно соединять брусья после сборки рамы.

РЕЗКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ РАМОВ

Фреза для пазов универсальна и может использоваться для вырезания пазов в любом месте.

ПАЗОВЫЙ СТАНОК

ВЫРЕЗАНИЕ ПАЗОВ

Вырезание врезных карманов для шипов, которые вставляются в них, является основой традиционного столярного дела.

ВРЕЗНОЙ РЕЗАК

Врезные карманы вырезаны таким образом, чтобы можно было вставить шипы и закрепить их шпильками.

БУРОВАЯ СТЕНД

СТОЯЧАЯ ДРЕЛЬ

Ручной сверлильный станок — это инструмент, используемый для сверления отверстий под штифты и болты.

СВЕРЛО ДЛЯ ШТЫРЕЙ

Отверстия для колышков необходимо просверлить в любом месте соединения двух деревянных брусков.

СВЕРЛЕНИЕ ДЛЯ ШТЫРЕЙ

Отверстия для штифтов необходимы для соединений деревянных конструкций, в которых для фиксации соединения используются вставленные штифты.

СТАНДАРТНАЯ ДРЕЛЬ

Статическая дрель может использоваться под разными углами.

ДОЛОТО И МОЛОТОК

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛОТКА

Молоток используется для ударов по долоту, чтобы придать усилие, необходимое для выполнения надрезов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНОКА

Стамеска предназначена для более тонких и мелких надрезов.

СТАНОК

Стамеска используется в основном для мелких деталей и отделочных работ.

ГЛАДКОЕ

ГЛАДКОЕ

Гладкое покрытие используется на поверхности древесины для придания финишной текстуры.

ШЛИФОВАНИЕ

ШЛИФОВАНИЕ

Здесь используется мягкая шлифовальная машина для шлифования изогнутой древесины.

ШЛИФОВАНИЕ

Ручные шлифовальные инструменты используются для шлифования и финишной обработки древесины.

ШЛИФОВАНИЕ

Шлифование является важным завершающим этапом, обеспечивающим гладкость древесины на ощупь и подготавливающей ее к окрашиванию.

ТОЧИЛКА ДЛЯ ШПИЛЬКОВ — ДИСКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ТОЧИЛКА ДЛЯ ШИПОВ

Точилка для колышков используется для изготовления колышков, которые используются для закрепления соединений в деревянном каркасе.

АДЗЕ

ТЕПЛО

Тесло представляет собой длинный инструмент, которым крутят по поверхности древесины, делая легкие надрезы и создавая ручную отделку.