Какие бывают утеплители для стен деревянного дома: 10 лучших утеплителей для деревянного дома

Содержание

ТОП-5 лучших утеплителей для каркасного дома

Какой утеплитель лучше для стен каркасного дома – ТОП-5 материалов

Основным критерием домового качества будет его тепловая емкость, а также способность удерживать внутри тепло при зимнем периоде. Какой утеплитель лучший для каркасного дома?

Может быть пенополистирол, минеральная вата, пенополиуретан или керамзит?

Разновидности утеплителей

Современный рынок стройматериалов предлагает множество материалов для утепления, что неискушенному покупателю может быть сложно сделать верный выбор. Каждая компания-изготовитель говорит о том, что его материал самый лучший, а еще предлагает применять его в разных постройках. Предлагаем вам разобраться, какие особенности всевозможных утеплителей. И какой именно лучше?

Утепление пенопластом

Пенополистирол или пенопласт является наиболее дешевым вариантом для утепления. Это объяснит популярность в разных постройках. Относительно каркаса пенопласта не всегда удобный. Его плиты не будут сжиматься и не устанавливаются плотно между каркасными стойками. После установки требуется задувать щели посредством монтажной пены. Но такие минусы компенсируются ценовой доступностью материала для тепловой изоляции.

Тепловая проводимость пенопласта колеблется от 0.041 до 0.051 Вт/(м*К) зависимости от плотности. Это будет обозначать, что 0.1 м утепления из пенопласта заменит 0.2 метра древесины и 0.7 метров кирпичной кладки. Такие высокие характеристики обеспечивают структуру утеплителя. В пенопласте есть 98% воздуха и всего 2% полистирола.

Обратите внимание, что по тепловой проводимости пенопласты смогли обогнать даже мин. вату, а это означает, что для одинаковых температур в зимнее время меньшая толщина пенопласта, нежели минеральной ваты.

Пенопластовая структура состоит из раздельных ячеек, а их стенки выполнены из полистирола (те пару процентов), а полость внутри наполнена воздухом. По характеру взаимного размещения ячеек пенопласты могут быть с открытой ячеистой структурой (когда ячейки по соседству соединяются между собой) и структуру закрытого типа (когда полость ячейки ограничена и ни с чем не соединятся). Пенопласты с такой структурой обладают определенной воздухопроводимостью, могут впитывать влагу, намокать. Этот пенопласт обычный, и он может впитывать 4% влаги. Его можно применять для стенового утепления и нельзя применять для тепловой изоляции основании и тех элементов постройки, которые часто намокают.

Интересно, что пенопласт с закрыто-ячеистой структурой принято считать устойчивыми к воде. Примером этого материала будет пеноплекс, а именно так называемый экструдированный тип полистирола (сделают способом выдавливания или экструзии). Его применяют для утепления основания, пола, а также нижних участков стен.

Какой утеплитель подойдет лучше для каркасника – влагоустойчивый, экструзивный или простой. В стены дома каркасного типа можно поставить оба типа пенополистирола. При этом для простого пенопласта потребуется отличная паровая изоляция каркасного строения. А для экструдированного пеноплекса будет регулярная работа приточной и вытяжной вентиляции. Помимо основного преимущества – доступной стоимости и малого веса (полистирольные плиты можно с легкостью поднять, а еще устанавливать на стены), а утепление пенополистиролом обладает множеством минусом, которые мешают повсеместному использованию для каркасного строительства:

  1. Пенопласт отлично плавится, и уже при +55 градусах он начинает терять структуру. Это ограничивает его использование при строительстве помещений с высочайшей внутренней температурой (в стенах бань, саун и парных).
  2. Даже при ячеистой открытой структуре материалы ужасно проводит воздух, не «дышат» и не обеспечивают естественное вентилирование внутри каркасника. По этой причине в постройках, которые утеплены пенопластом, вентиляция должна работать на отлично.
  3. Есть неполезные и даже вредные химические реагенты, и потому утепление пенопластом советуют выполнять с наружной части несущих стен. при каркасном и внутреннем утеплении важно качественно изолировать плиты пенополистирола от пространства в помещении. А при наружном защищать от перегревания лучами солнца. Нагретый до +30 градусов стирол начнет активно испарять реагенты, которые в нем содержатся.

Рассмотрим еще один материал.

Как утеплять каркасник пенополиуретаном

Есть и другой утеплитель для стен каркасного дома, это пенополиуретан. Он является одним из дорогостоящих материалов, который стал разновидностью поролона. Он отличается способом нанесения и жесткостью. Пенополиуретан напыляют из специализированного пульверизатора. При этом нанесение в такой мере токсичный, что рабочие должны надевать специальные защитные средства – перчатки, одежду, очки и даже респиратор.

В чем новшество способа? Традиционный пенопласт – это очень жесткие плиты, и при их монтаже между каркасными стойками или при их накладывании на кладку из кирпичей появляются маленькие щели. Он и станут мостиками холода. Для предупреждения тепловой утечки через «мостики», их задувают особой монтажной пеной, без расширительного эффекта. Пенополиуретан наносят на утепляемые поверхности в жидком виде. Его наносят на стеновые поверхности внутри каркасного дома, создавая идеально ровную поверхность внутренних стен под дальнейшую отделку. Так он будет:

  • Качественно изолировать все щели и стыки.
  • Выравнивает неровные внутренние стеновые поверхности.

Помимо этого, полиуретаны обладают такими достоинствами перед полистиролами:

  • Куда меньше вредоносных испарений, что делает возможным напыление изоляционного материала изнутри стен, и использовать его в каркасном строительстве.
  • Температуры более высокие для эксплуатации, до +111 градусов.
  • У них меньше тепловая проводимость от 0.023 до 0.043 Вт/(м*К) и идеальная тепловая изоляция, которая лучше в 1.5 раза, чем свойства изоляции пенопласта.

Обратите внимание, что единственным очень важным минусом пенополиуретана будет его высокая стоимость, которая обуславливается тем, что нужно дорогостоящее специальное оборудование и профессиональные работы.

Утепление минеральной ватой

Утеплитель из ваты является одним из самых старых и проверенных материалов, которые применяют для разных методов теплового изолирования. Строительная минеральная вата может быть сделана из волокон от разного сырья (камня, стекла или шлака), получая при этом стекловату, шлаковату и базальтовую вату. Нитевидные тонкие волокна размещают в структуре материала для утепления хаотичным образом. Их склеивают синтетическим клеевым составом, оставляя между волокнами воздушные промежутки. Так, ватная структура формируется в рулонах или плитах, которые можно сжать и уменьшить по размеру. Сжимаемость популярная при установке утеплительного материала между каркасными стойками. По этой причине строительные ваты идеально подойдут для каркасного монтажа и часто применяют в каркасном выстраивании.

Самая большая популярность для современного утепления пользуется базальтовый вариант стройваты. Именно ее и называют минеральной ватой. Ее делают из базальта, расплавляя камень при высокой температуре (от +1350 градусов) и рассеивания расплав по центрифуге. Как результат, при обработке появляются каменные тонкие нитки, которые прессуют в маты, рулоны и плиты. Тепловая проводимость базальтовой ваты будет от 0.048 до 0.056 Вт/(м*К). Получается, что для замены 0.7 метров кирпича потребуется от 12 до 15 см минеральной ваты. Помимо высоких свойств тепловой изоляции каменная вата обладает множеством иных достоинств:

  1. Паропроницаемость и способность к воздухопроводимости, «дышать», а еще обеспечивать естественную вентиляцию через стены.
  2. Высокая рабочая температура (до +310 градусов).
  3. Больше, чем на 80% состав натуральный и не так уж много синтетических испарений.

Обратите внимание, что каменная вата самая «слабая» среди остальных строительных утеплительных ват в плане выдерживания температур. Она сохранит качества до +310 градусов, а вот стекловата выдерживает до +510, шлаковата до +610 градусов.

Каменная вата отличная для домовых стен, но важно учесть тот факт, что для утепления вертикальных стен требуется применение ваты с плотностью не менее 50 кг/м

3. Вата с меньшей плотностью быстро оседает, что сводит утепление на нет. Для предупреждения оседания утеплителя и уменьшения тепловой емкости стен лучше применять для каркасника вату в виде матов. Она обладает определенной степенью сжимаемости, не создает стыков и щелей, не осядет и не потеряет свойства тепловой изоляции.

Применение эковаты

Какой утеплитель выбрать для каркасного дома, как не эковату? Ее делают из бумажных волокон, а еще картона, которые получают из отходов производства целлюлозы или из макулатуры. Такой утеплитель называют натуральным, но в составе есть 20% синтетического клеевого состава и противогорючие компоненты, т.е. антипирены

. Эковата является одним из самых недорогих строительных ват, и она применяется для утепления поверхностей, которые не контактируют со внутренними помещениями. Помимо этого, эковата – насыпной утеплительный материал.

По этой причине ею удобно утеплять пол под черновую стяжку, а еще дорого утеплять вертикальные стены (важно соорудить стеновые опалубки). Ограничение к каркасному и внутреннему утеплению домов жилого типа – содержание в материале вредоносных боратов-вещетв. В каждом килограмме эковаты будет 0.2 кг буры и борной кислоты, которые не обладают ароматом, но могут вызвать сильнейшее отравление при вдыхании пара.

Керамзит для каркасного дома

Это последний в ТОПе вариант для утеплителей насыпного типа. Он представляет собой округленные глиняные частицы малого размера, которые обожжены при температуре больше +1050 градусов. Часто керамзит применяют для того, чтобы утеплить пол.

Достоинства керамзита

  • Материал натуральный на все 100%, без клеевого синтетического материала, отправляющих компонентов и антипиренов.
  • Относительно небольшая стоимость.
  • Долговечность самая высокая среди остальных утеплительных материалов.

Минусы материала

  • Керамзит впитывает влагу, потому не применяется для напольного утепления внутри сырых и влажных помещений.
  • Средние характеристики тепловой изоляции от 0.12 до 0.15 Вт/(м*К), делают важным применять достаточно большую утеплительную толщину (не менее ½ метра для напольной изоляции).

Стеновой утеплитель

Чтобы определить, какой материал лучше для каркасника, требуется сравнивать их эксплуатационные свойства и особенности установки.

Выбор материала для стен каркасника

Тепловая проводимость материала для изоляции – чем меньше такой показатель, тем лучше изоляция стен. Так будет меньше тепловая толщина утеплителя, и решая, какая нужна толщина утеплителя, требуется отталкиваться от степени тепловой проводимости. Например, одинаковые свойства тепловой изоляции имеют 10 см пенопласта, 70 см кирпича и 12 см каменной ваты.

Плотность утеплительного материала для каркасного дома – чем меньше характеристика, тем больше материал будет продуваемым. Чем выше плотность, тем более жесткие формы будут у плиты для утепления. Для ватного стенового утеплителя плотность определяет долговечность тепловой изоляции стен.

Стоимость тоже отличная. Кроме того, монтаж своими руками тоже доступный. Если сравнивать показатели материалов для тепловой изоляции, владелец или заказчик будет выбирать лучший утеплитель для каркасного дома. Если вы ограничены в средствах, то выбирают пенопласт, хотя это далеко не самый лучший материал для утепления. Если вы ставите на качество, то важно выбрать идеальный материал наполнителя для каркасных стен – базальтовую минеральную вату.

 

Утеплители для стен деревянного дома изнутри и снаружи

Автор Михаил Стахов На чтение 9 мин. Просмотров 33.7k. Опубликовано

В помещении должно быть тепло, комфортно и уютно. Но в любом даже деревянном доме есть теплопотери, устранить их или свести к минимуму позволят утеплители для стен деревянного дома. Про утепление стен необходимо задумываться еще на этапе их возведения.

Утепление дома из дерева

Ваш дом будет собираться из круглых бревен (оцилиндрованных, профилированных или «диких»)? Тогда самым легкопроходимым для холода, а точнее для тепла, местом будут щели между бревнами. И именно их необходимо утеплить.

Теплоизоляция и герметизация межвенцовых швов

Для каркасных деревянных домов понадобится внешнее утепление из минеральной ваты или пенопласта.

Качественные утеплители для стен деревянного дома берегут Ваши деньги за счет экономии тепла.

Какие характеристики теплоизоляционных материалов актуальны к рассмотрению при выборе?

Начнем с нетрадиционных… Экологическая безопасность?! Натуральные утеплители сегодня — это правильный выбор с точки зрения экологии.

Войлок — как теплоизоляционный материал

Войлок — оптимальный и уникальный утеплитель для деревянных стен, изготовленный из шерсти.

100-процентная популярная натуральность при высоких теплоизоляционных качествах. Такой материал подойдет для внутреннего утепления стен деревянных и каркасных домов, бань, саун.

Это экологически чистый утеплитель, из сырья, которое постоянно возобновляется. Он имеет хороший коэффициент звукопоглощения, не склонен поддерживать горение (для горения недостаточно концентрации кислорода в атмосферном воздухе), регулирует влажность в помещении, уравновешен по полезным свойствам и цене.

«Регулирование» влажности заключается в свойствах войлока как поглощать влагу из воздуха помещения, так и отдавать ее обратно при необходимости. При поглощении влаги войлок не теряет свои теплоизоляционные качества, как это делает вата из минеральных волокон. Таким образом, теплопроводность материала остается постоянной при различной влажности. Коэффициент теплопроводности 0,036 Вт/м*К.

Также войлок обладает способностью снижать концентрацию различных запахов и вредных веществ, например, формальдегида. Войлок — это своеобразный «регулятор» микроклимата в помещении.

Высокие показатели звукопоглощения обосновываются значительной извилистостью волокна овечьей шерсти, которые в слое войлока образуют пустоты, в которых звук «ловится» и поглощается.

Но чтобы войлок был «готов к употреблению» необходимо его перед инсталляцией подготовить: обработать раствором фтористого натрия и высушить.

Материалы для межвенцового утепления деревянного дома

Межвенцовые утеплители — это материалы естественного происхождения, призванные улучшить теплоизоляцию дома, защитить его от воздействия внешних факторов, для стен деревянного дома — это оптимальный утеплитель, так как он не нарушает микроклимат деревянного дома. Второе назначение межвенцового утеплителя — звукоизоляция помещения.

Межвенцовые утеплители для деревянных домов

Этот вид утеплителя монтируется именно на этапе строительства стен. Такой материал в виде лент толщиной 10-15 мм изготавливают из натуральных волокон — 100% экопродукта. Он «спокойно» выживает при перепадах температур в широком диапазоне, сохраняя все свои полезные свойства.

Утепление дома на этапе строитьельства

Пакля или льноволокно, предназначенное для заделывания щелей;

Льняной межвенцовый ленточный утеплитель — материал для профессионального утепления деревянных домов. «100% лен» может быть написано не только на качественной, приятной для тела, одежде, но и на утеплителе для стен деревянного дома. Это полностью экологически чистый материал, не содержащий химических добавок.

Получают такой материал путем механического перепутывания волокон льна. Укладывают в виде лент, фиксируя в пазах бревен с помощью степлера.

Льняной материал долговечен, «спокойно» переносит контакт с водяными парами, не поддается воздействию моли и плесени. В общем, защищает дом, увеличивая его жизненный ресурс. Кроме этого, льняной межвенцовый утеплитель — отличный звукоизолятор.

А аккуратно выполненные работы украсят внешнюю и внутреннюю сторону стен вашего дома, если они не предполагают дополнительную отделку.

Межвенцовое утепление деревянного дома

чем лучше утеплить бревенчатые стены под сайдинг, пенополистирол и минвата

Деревянные дома считаются одними из наиболее популярных типов построек, особенно если мы говорим о сельской местности и о постройках начала и середины этого века, где еще во многих есть завалинки. Сменить жилье могут не все, да и не всегда есть возможность это сделать. Но тем не менее вопросы энергосбережения и энергоэффективности в наше время высоких тарифов на ресурсы и коммуналку волнуют всех. И сегодня мы поговорим, как утеплять деревянные дома снаружи.

Особенности теплоизоляции древесины

Любая древесина имеет свойство, позволяющее ей впитывать влагу. При помощи различных пропиток уменьшить гигроскопичность такого материала можно, но полностью устранить такое свойство не представляется возможным. Если есть эффективная система вентиляции, то влага довольно быстро и эффективно может испариться и никакого негативного влияния на древесину она оказать не успеет, что позволит сохранить в деревенском или городском доме хороший микроклимат.

А вот нарушение передвижения воздушных масс приводит к тому, что начинает накапливаться конденсат и дерево начинает разбухать, по причине чего на нем начинают появляться грибок и гниль, а воздух начинает характерно пахнуть. Для того чтобы избежать таких проблем, рекомендуется следовать таким советам:

  • применять исключительно утеплитель с хорошими паропроницаемыми характеристиками;
  • лучше утеплять сухие стены, но никак не мокрые и влажные;
  • закрывать мембраной гидроизоляционного типа теплоизоляцию с двух сторон;
  • между отделкой и утеплителем оставлять небольшой зазор воздуха.

Если стены деревянного дома планируется красить или же просто необходимо утеплить швы, то краску с герметиком также необходимо выбирать паропроницаемые.

Как правило, такими являются те, что сделаны на акриловой основе. И конечно же, поверхность перед утеплением необходимо максимально подготовить. Кроме того, сами бревна или поверхность наружных досок не должны быть повреждены вредителями типа короеда.

Способы утепления фасада

Следует сказать, что для утепления деревянного дома снаружи существуют две технологии наружного утепления:

  • вентилируемого фасада;
  • мокрого фасада.

Первая технология подойдет для каркасных домов. Каркас монтируется на стены, после чего обшивается сайдингом, вагонкой либо же каким-то другим отделочным материалом. При этом утеплитель располагают между отделочным материалом и стеной. Такая технология очень хороша тем, что исключает проведение мокрых работ, да и сам фасад в таком случае будет более прочным и долговечным.

Во втором случае стены дома просто оклеиваются утеплителем, после чего их штукатурят по специально разработанной для этого технологии.

Теперь расскажем подробнее об особенностях каждого из способов.

Технология вентилируемого фасада

Процесс создания так называемого вентилируемого (или навесного) фасада включает в себя несколько частей:

  • подготовка фасада;
  • обустройство вентиляционного зазора и установка каркаса;
  • обшивка каркаса.

Если говорить об утеплителе, который можно использовать при таком способе, то следует сказать, что лучшим решением будет минеральная вата. Многие хотят осуществлять утепление пенопластом.

И, в принципе, при таком способе его использование также допускается. Только необходимо помнить, что пенопласт очень плохо сопротивляется воздействию огня, а также не пропускает пар и влагу. А это может негативно сказаться на микроклимате внутри дома. Поэтому в данном случае лучше отдать предпочтение минеральной вате.

Если говорить о стойках для каркаса, то для него применяются либо брусья, либо доски. К стенам их можно прикрепить с помощью кронштейнов или уголков из металла. Кстати, как вариант, можно применить профиль, который применяется для установки гипсокартона. К тому же понадобится пароизоляционная пленка, которая будет защитой для утеплителя от его намокания, материал, которым будет осуществляться отделка: сайдинг, вагонка, блок-хаус или же какой-либо фасадный материал.

Также для реализации этого способа понадобится межвенцовый утеплитель. Обычно в этом качестве применяют джутовую паклю, которая выступает отличной защитой для швов, но можно использовать специальную пену или любые другие материалы, который подойдут. Также понадобится антисептическое средство для древесины, чтобы она могла сопротивляться воздействию влаги. Обычно оно наносится под штукатурку.

Теперь поговорим об особенностях другого способа.

Технология мокрого фасада

Она состоит из следующих частей:

  • подготовки фасада;
  • монтажа утеплителя;
  • армирования;
  • покраски.

Если говорить чуть подробнее, то в этом случае также лучше отдать предпочтение такому материалу, как минеральная вата. Кроме утеплителя, в этом случае также будет необходимо приобрести специальный клей для минеральной ваты, дюбеля в форме зонтов, специальную армировочную сетку, выполненную из стекловолокна, перфорированные уголки, грунтовку, краску для фасада, а также декоративную штукатурку. После того как все эти материалы будут приобретены, можно приступать к проведению работ.

Характеристики материалов

Решение об утеплении деревянного дома необходимо принимать с оглядкой на качество его постройки. Если толщина стен подобрана правильно, то дополнительно делать теплоизоляцию, может быть, и не придется. Но утеплить деревянный дом необходимо, если в нем холодно. А если еще он и старый, то, скорее всего, без этого просто не обойтись.

Но при этом важно подобрать материалы для этого, чтобы их эффективность была максимальной. Не все утеплители рекомендуется применять для утепления домов такого типа снаружи.

Тут важно понимать, что утеплители могут быть двух категорий:

  • натуральные;
  • искусственные.

Первая категория не нарушает микроклимат дома, так как дает ему дышать. Вторая категория материалов будет более доступной в плане цены, зато использование таких материалов не всегда может быть безопасно для здоровья. Но вопрос, заключающийся в том, чем лучше утеплить деревянный дом, действительно очень важен. Те, кто отдают предпочтение натуральным материалам, используют чаще всего маты из водорослей, саман или же конопляное волокно. Иногда также владельцы домов прибегают к утеплению деревом и опилками. Но это, скажем, не очень экологический способ утепления.

А те, кто считает, что искусственная теплоизоляция – нехудшее решение, могут утеплять дома экструдированным пенополистиролом, базальтовыми плитами, изопинком, изовером, пеноплексом и даже керамзитом.

Также следует привести такой список искусственных утеплителей для дома:

  • минеральные утеплители, куда входят различные типы ваты: каменная, стекловата и базальтовая;
  • пеноизол;
  • эковата;
  • пенопласт;
  • пенополиуретан.

В общем, как можно убедиться, выбор утеплителей для создания теплоизоляции деревянног

политерм или джут для отделки стен дома из бревна изнутри, межвенцевый утеплитель или минвата, что лучше

Деревянный дом по праву можно считать гордостью хозяев. Древесина хорошо сохраняет тепло и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, имеет привлекательный дизайн. Однако в ряде случаев теплоизолирующих свойств материала оказывается недостаточно, поэтому выходом из ситуации становится утепление дома.

Особенности процедуры

Наибольшее распространение получило наружное утепление дома. Однако если выполнить его невозможно, приходится прибегать к теплоизоляции дома, бани или дачи изнутри. Сразу стоит отметить, что в результате данных манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение делается лишь для бревенчатого сруба, который требует лишь межвенцового утепления.

При внутренней теплоизоляции дома из любого материала всегда увеличивается влажность в помещении. Понятно, что это негативно влияет на стены, особенно деревянные. При неправильной теплоизоляции уже в первый год эксплуатации утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начнут гнить и покроются плесенью.

Избежать подобных явлений позволяет обязательный монтаж паропроницаемой пленки и создание мощной вентиляционной системы.

Утепляя деревянный дом изнутри следует помнить, что оно по своей эффективности не сравнится с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому теплопотери составляют 8-15%. Более того, отсеченная от теплого помещения теплоизоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.

Еще один важный момент – комплексный подход к изоляции. Утеплить придется не только стены, но и пол с потолком. Если в доме неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить первостепенное и основное внимание именно этим зонам.

Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери. Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и убедиться в их правильном и герметичном монтаже, позаботиться об утеплении и защите откосов.

Частой ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших щелей между поверхностями, обычно между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолком. Такие зазоры называют «мостиками холода», поскольку через них уходит тепло и проникает холодный воздух.

Характеристики теплоизоляционных материалов

Для любого теплоизоляционного материала важнейшей характеристикой является показатель теплопроводности. Чем он ниже, тем меньшие теплопотери несет дом. Измеряется в Вт/м×°С, что означает количество уходящей через утеплитель тепловой энергии на м2.

При выборе теплоизоляционного материала для деревянных поверхностей следует обращать внимание на показатели паропроницаемости. Дело в том, что дерево – сам по себе «дышащий» материал. Оно способно забирать лишнюю влагу из воздуха в помещении, а при недостаточной влажности – отдавать ее.

Несложно представить, что при использовании непаропроницаемого утеплителя влага из дерева не найдет выхода и останется между теплоизоляционным материалом и древесиной. Это окажется губительным для обеих поверхностей – намокший утеплитель имеет высокую теплопроводность, а дерево начинает гнить.

Еще один важный критерий теплоизолятора – влагопрочность. Достигается он обычно путем нанесения на утеплитель гидрофобизаторов и использования гидроизоляционной пленки.

Если говорить о межвенцовом утеплителе, то его невозможно закрыть гидроизоляционной пленкой, поэтому водостойкость материала, наравне с его теплоэффективностью, выходит на передний план при выборе конкретного изделия. Для использования внутри помещения следует выбирать экологически безопасный материал. Немаловажно, чтобы он относился к классу негорючих или не поддерживающих горение, а также не выделял токсинов при нагреве.

Биостойкость изделия напрямую влияет на его долговечность. Если утеплитель привлекает насекомых или грызунов, то в процессе их жизнедеятельности в нем неизменно появляются трещины и повреждения, что становится причиной появления «мостиков холода».

Среди прочих первостепенных характеристик – простота монтажа, многообразие форм исполнения и вариантов плотности, толщины, ценовая доступность.

Чем лучше утеплять?

Наиболее распространенным вариантом утепления деревянного дома является изоляция минватой. Обычно для организации теплоизоляционного слоя используется стекловата или каменная вата. Последняя превосходит стекловату по техническим характеристикам, но самое главное – является абсолютно экологичной.

Стекловата в процессе эксплуатации выделяет токсичные соединения, поэтому не рекомендована к использованию внутри помещения. Кроме того, она обладает худшими показателями влагопрочности и огнестойкости (хотя и имеет высокие противопожарные характеристики – температура горения составляет 400-500 градусов). Наконец, она склонна к усадке и уменьшению толщины (а это ведет к повышению теплопроводности), при укладке требует использования не только респиратора (как все минераловатные утеплители), но и спецодежды.

В связи с этим использование каменной или базальтовой ваты более привлекательно. Основу материала составляет переработанная горная порода, которая подвергается высокотемпературному нагреву (свыше 1300 градусов). Затем из полужидкой массы выделяют тонкие волокна. В хаотичном порядке их формируют в пласты, после чего прессуют и подвергают кратковременному воздействию высоких температур.

В результате получается материал разной жесткости, выпускаемый в матах, рулонах и плитках. Маты обладают наибольшей прочностью, подходят для сильно нагружаемых конструкций, в том числе утепления пола под стяжку.

Для деревянных стен в большинстве случаев достаточно плиточной базальтовой ваты, она же укладывается между лагами деревянного пола. Рулонные изделия удобно использовать при изоляции ровных горизонтальных поверхностей, например, потолка.

Теплоизоляционные свойства обеспечивает расположение волокон, между которыми в больших объемах скапливаются воздушные пузырьки – наилучший теплоизолятор. Коэффициент теплопроводности материала в зависимости от плотности и марки составляет 0,35-0,4 Вт/м×°С.

Помимо высокой теплоизоляции, материал демонстрирует хорошие показатели шумопоглощения. Коэффициент звукоизоляции ударного шума достигает 38 дБ, воздушного – от 40 до 60 дБ.

В отличие от стекловаты, базальтовая вата характеризуется низким влагопоглощением, которое в среднем равно 1%. В сочетании с высокой паропроницаемостью – 0,03 мг/ (м×ч×Па), это позволяет уберечь древесину от гниения и поддерживать в доме полезную для здоровья атмосферу. Температура плавления каменной ваты составляет порядка 1000 градусов, поэтому она считается негорючим материалом. Кроме того, благодаря натуральности состава удается добиться экологической безопасности базальтового утеплителя.

Для утепления стен подходит также эковата. 80% материала составляет целлюлозная стружка, обработанная антипиренами и антисептиками, оставшаяся часть – это полимерные смолы, модификаторы.

Эковата относится к сыпучим материалам, но возможно и ее напыление на поверхность с помощью специального оборудования. Несмотря на обработку гидрофобизаторами, материал требует наличия гидроизоляционного слоя. По своей теплоэффективности уступает каменной вате.

Современный материал для утепления – пенофол, также подходит для внутренней изоляции. Он представляет собой рулон вспененного полиэтилена (обеспечивает теплоизоляционный эффект) с нанесенным с одной стороны фольгированным слоем (отражает тепловую энергию внутрь комнаты). Наличие металлизированного слоя повышает прочность и влагостойкость материала, но делает его горючим (класс Г1).

Хорошо всем известный пенополистирол, обладающий аналогичными показателями теплопроводности, не рекомендован для использования внутри деревянного дома. Дело в том, что материал «не дышит». Дерево же, как известно, характеризуется способностью забирать из помещения излишки влаги и отдавать ее при необходимости. При наличии пенополистирольного слоя дереву просто не удастся избавиться от лишней влаги, что приведет к началу гниения. Кроме того, полистирол характеризуется токсичностью и горючестью, нередко он становится домом для грызунов.

Утеплители: материалы для стен дома внутри и снаружи, виды теплоизоляционных продуктов

Вопрос утепления зданий сегодня особенно актуален. С одной стороны, больших проблем с приобретением теплоизоляционного материала нет – строительный рынок предлагает множество вариантов. С другой – именно это многообразие порождает проблему – какой утеплитель выбрать?

Что это такое?

Проблема теплоизоляции современных строений (особенно городских новостроек) сегодня стоит особенно остро. Теплоизоляция – это элементы конструкции, позволяющие снизить показатели теплоотдачи материалов и строения (агрегата) в целом.

Под теплоизоляцией также понимается процесс, препятствующий смешиванию тепловой энергии конструкции (холодильное оборудование, теплотрассы и т. д. ) и строений с внешней средой. Иначе говоря, теплоизоляционный слой имеет эффект термоса.

Теплоизоляция обеспечивает комфортный климат внутри помещения, сохраняя в нем тепло в холодное время года и уберегая от чрезмерного нагревания в жаркие дни.

Используя утеплитель, можно сократить расходы на электричество до 30-40%. Кроме того, современные теплоизоляционные материалы в большинстве своем обладают звукоизоляционными свойствами. Достаточно распространенной практикой при строительстве частного дома является использование материалов, которые одновременно являются и утеплительным, и конструктивным элементом стен и перекрытий.

В зависимости от теплопроводности выделяют следующие классы теплоизоляционных материалов:

  • класс А – материалы с низкой теплопроводностью в пределах 0,06 Вт/м кВ. и ниже;
  • класс Б – материалы со средней теплопроводностью, показатели которой составляют 0,06 – 0,115 Вт/м кВ.;
  • класс С – материалы с высокой теплопроводностью, равной 0,115 -0,175 Вт/м кВ.

Выделяют множество способов монтажа утеплителя, однако все они относятся к одной из этих технологий:

  • Монолитная стена – представляет собой кирпичную или деревянную перегородку, толщина которой для теплоэффективности должна составлять не менее 40 см (зависит от региона).
  • Многослойный «пирог» – метод, при котором утеплитель расположен внутри стены, между внешней и наружной перегородками. Реализация данного способа возможна лишь на этапе строительства либо при облицовке фасада кирпичной кладкой (если позволяет прочность фундамента или имеется под кладку выполняется отдельное основание).
  • Наружное утепление – один из наиболее популярных в силу своей эффективности метод, предполагающий обшивку утеплителем наружных стен, после чего они закрываются фасадными материалами. Повысить теплоизоляционные показатели позволяет организация вентилируемого фасада, когда между стеной с утеплителем и фасадной отделкой сохраняется воздушный зазор. Метод обязательно предполагает использование паропроницаемых и гидрозащитных покрытий и пленок.
  • Внутреннее утепление – один из самых сложных и менее эффективный по сравнению с наружным способ утепления. Предполагает утепление поверхностей изнутри строения.

Характеристики

Все типы утеплителей характеризуются определенными свойствами. Общими являются следующие:

  • Низкая теплопроводность. Показатели теплоэффективности являются основными при выборе утеплителя. Чем ниже коэффициент теплопроводности (измеряется в Вт/ (м×К) показывает количество тепловой энергии, проходящей через 1 м3 сухого утеплителя при разности температур 10С), тем меньшие теплопотери имеет материал. Наиболее теплым считается пенополиуретан, имеющий коэффициент теплопроводности 0,03. Средние показатели составляют около 0,047 (показатель теплопроводности пенополистирола, минеральной ваты марки П-75).
  • Гигроскопичность. То есть способность утеплителя впитывать влагу. Качественный утеплитель не впитывает влагу или вбирает минимальное ее количество. В противном случае не избежать намокания материала, что означает потерю главного свойства (теплоэффективности).
  • Пароизоляция. Способность пропускать водяные пары, обеспечивая тем самым оптимальный уровень влажности в помещении и сохраняя сухими стены или другие рабочие поверхности.
  • Огнестойкость. Еще одна немаловажная характеристика теплоизоляционного материала – устойчивость к воздействию огня. Некоторые материалы обладают высокой пожароопасностью, температура их горения может достигать 1000 градусов (например, базальтовая вата), в то время как другие крайне неустойчивы к воздействию высоких температур (пенополистирол). Современные утеплители в большинстве своем относятся к самозатухающим материалам. Появление открытого огня на их поверхности почти невозможно, а если он и возникает, то время горения не превышает 10 секунд. Во время горения не выделяется токсинов, масса материала при горении уменьшается не менее чем на 50%.

Говоря об огнестойкости, обычно упоминают токсичность горения. Оптимальным является материал, который даже при нагревании не выделяет опасных отравляющих соединений.

  • Экологичность. Экологическая безопасность особенно важна для материалов, применяемых внутри помещения. Залогом экологичности обычно является натуральность состава. Так, например, базальтовый утеплитель, считающийся безопасным с точки зрения экологичности, производится из переработанных горных пород, керамзит – из спекшейся глины.
  • Звукоизоляционные характеристики. Не все теплоизоляционные материалы могут применяться для шумоизоляции. Однако большинство из них обладает обоими этими свойствами, например, минераловатные утеплители, пенополиуретан. А вот широко применяемый пенополистирол не дает эффекта звукоизоляции.
  • Биостойкость. Еще один критерий, важный для покупателя – биостойкость, то есть устойчивость материала к воздействию плесени, грибка, появлению других микроорганизмов, грызунов. От биостойкости напрямую зависит прочность и целостность материала, а значит, его долговечность.
  • Устойчивость к деформациям. Утеплитель должен выдерживать нагрузки, поскольку он может располагаться на поверхности пола, нагружаемых элементов конструкций, между перегородками. Все это диктует требования к его устойчивостью к нагрузкам и деформациям. Стойкость во многом зависит от плотности и толщины материала.
  • Долговечность. Длительность эксплуатации во многом зависит от теплоэффективности, влагопрочности, паропроницаемости и биостойкости материала. На качественную продукцию (например, пенополиуретан, базальтовая вата) дается достаточно продолжительная, до 50 лет, гарантия. Еще один фактор долговечности – соблюдение технологии монтажа и условий эксплуатации.
  • Простота укладки и монтажа. Большинство утеплителей имеют удобную форму выпуска – в матах, рулонах, листах. Некоторые из них легко фиксируются на утепляемой поверхности, не требуя особых навыков и оборудования (листы пенопласта), в то время как другие требуют соблюдения определенных условий монтажа (например, при работе с минераловатными утеплителями необходимо защищать органы дыхания, руки).

Существуют и такие типы утеплителей, монтаж которых возможен только специалистами, имеющими специальное оборудование (например, напыление пенополиуретана производится особым агрегатом, сотрудник обязательно использует защитный костюм, очки и респиратор).

Виды работ

Под теплоизоляцией понимается процесс снижения теплопотерь до показателей расчетных (индивидуальны для каждого региона и объектов). Данный термин аналогичен понятию «термоизоляция», который обозначает защиту объекта от негативного обмена тепловой энергией с воздушной средой. Иными словами, задачей теплоизоляционных работ является сохранение заданных температурных показателей объекта.

Под объектом могут подразумеваться жилые и административные здания, промышленные и инженерные конструкции, медицинское и холодильное оборудование.

Если говорить о теплоизоляции жилых и производственных помещений, то она может быть наружной (иное название – утепление фасада) и внутренней.

Утепление наружных стен жилых зданий всегда предпочтительнее, чем теплоизоляция внутренних частей. Это связано с тем, что наружная теплоизоляция оказывается эффективнее, при внутренней всегда остается 8-15% теплопотерь.

Кроме того, «точка росы» при внутреннем утеплении смещается внутрь утеплителя, что чревато его отсырением, повышением уровня влажности помещения, появлением плесени на стенах, разрушением стеновой поверхности, финишной отделки. Иначе говоря, в помещении по-прежнему холодно (так как сырой утеплитель не может препятствовать теплопотерям), но сыро.

Наконец, монтаж утеплителя изнутри отнимает пространство, уменьшая полезную площадь помещения.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как крепить правильно, виды, цена, фото

Дерево – один из основных строительных материалов в большинстве регионов нашей страны. Оно доступно, недорого, а дома из него возводятся быстро и служат долго. Распространенное стойкое мнение, что постройка из дерева не нуждается в дополнительном утеплении – не совсем правильное.

Да, в таком доме будет достаточно тепло, но зимы у нас суровые, незащищенные стены не задержат холод так, как хотелось бы. Поэтому, утеплитель для деревянного дома не просто желателен, но и необходим, для комфортной атмосферы и долгой службы.

Дом из дерева нужно утеплять.

Многие задаются вопросом – что лучше, внутреннее утепление, или наружное? Последний вариант, как говорят специалисты, более предпочтителен.Чем выгодна отделка дома снаружи, и в чем преимущества метода?

Преимущества наружного утепления

  1. Значительная экономия пространства внутри. Слишком толстый внутренний слой теплоизолятора «съест» его часть.
  2. Несущие стены будут хорошо защищены от влияния температурных перепадов и атмосферных явлений.
  3. Конденсирующаяся влага не будет задерживаться на стенах, вызывая гниение материала и его быстрое разрушение.

Как мы видим, утеплители для деревянного дома целесообразнее устанавливать снаружи. Конечно, изнутри стены все же, утеплить не помешает, но, желательно отделать их специальными материалами. Конечно, они будут немного отличаться, прежде всего – толщиной и структурой. Снаружи дом лучше отделать, не жалея пространства, поэтому, утеплитель можно брать толще, в виде матов или листов.

Строительный рынок предлагает нам огромный выбор, как дорогой, так и малобюджетной продукции. Как говорится, на любой вкус и цвет, а также на карман. Поэтому, многие теряются, не зная – что же выбрать, дешевый материал, или расхваленный продавцом дорогой?

Виды теплоизоляторов

Давайте немного подробнее поговорим о том, какие виды утеплителей для деревянного дома существуют, и на чем лучше остановить свой выбор.

Минеральная вата

Утепление дома минватой.

Пожалуй, самый популярный на данный момент материал. Выпускается в виде мягких, но упругих матов, спрессованных из волокна, получаемого путем переработки базальтовых пород.

Природное происхождение сразу внушает доверие, а невысокая цена и прекрасные рабочие характеристики довершают ряд плюсов.

Обратите внимание!
Минвата подходит как для внутреннего, так и для внешнего утепления стен, хорошо пропускает пар и воздух, но прекрасно держит тепло. Мороз ей не страшен, а срок службы предельно велик.

  1. Для монтажа матов на предварительно выложенные пароизоляционной пленкой стены крепят каркас. Для этих целей хорошо подойдет доска или брус, толщиной не менее 5 см. Обрешетку делают с шагом, соответствующим размерам материала.
  2. Затем утеплитель минвату плотно вгоняют в пазы, чуть прижимая и следя, чтобы маты хорошо держались, и не было щелей.

    Минвата плотно вставляется в каркас, без дополнительного крепления.

  3. Многие не знают, как крепить утеплитель к деревянной стене, пытаясь приклеить или прибить пласты. Это делать необязательно, если они плотно вошли в каркасную основу. Ведь минеральная вата имеет свойства слегка сжиматься, не теряя положительных свойств.
  4. После укладки утеплитель покрывается слоем гидроизоляции – специальной пленкой, а затем монтируется внешняя отделка стены.
  5. Следует делать небольшой промежуток между утеплителем и пленкой для циркуляции воздуха и предотвращения скопления влаги. К приобретенной вами пленке должна прилагаться инструкция, изучите ее внимательно, чтобы знать, как правильно монтировать, и с каким утеплителем она лучше совместима.

Пенопласт, пенополистирол и все их производные

Пенопластовый теплоизолятор.

Предельно легкие в транспортировке, обработке и монтаже материалы. Вспененная структура с закрытыми ячейками препятствует попадание воды и пара внутрь. Поэтому, пенопласт обладает не только теплоизолирующими, но и водостойкими качествами. Уровень шума в доме также снизится намного, так как материал будет нести еще и звукоизолирующую функцию.

Этот утеплитель для деревянных стен можно применять как снаружи, так и внутри помещения. Для укладки также, как и в случае с минватой, потребуется каркас. В принципе, монтаж и того, и другого аналогичен как по технологии, так и по последовательности.

Но пенопласт немного плотнее, чем вата, поэтому и вставлять его необходимо внимательнее, и щели в местах стыков придется заделать монтажной пеной. Если вы обшиваете стены внутри дома, при их идеально ровной поверхности допустимо приклеить пенопласт на специальный клей, игнорируя строительство каркасной сетки.

Но в этом случае листы должны быть тонкими и без повреждений. Поэтому, специалисты рекомендуют применять этот способ предпочтительно для внутренних работ, или в самом крайнем случае, когда каркас сделать нет возможности.

Пенополиуретан

На фото утепление кровли ППУ.

Синтетический материал, отличие которого от предыдущих аналогов – жидкое состояние. В комплексе с газообразным веществом, он заправляется в специальный аппарат, который под давлением наносит на стены вспененную массу.

Этим способом очень часто делают утепление лоджии, балконов, а также стен и полов.

  1. Прекрасное сцепление с практически любой поверхностью, быстрое застывание, отсутствие стыков и полная герметичность слоя дает массу преимуществ.
  2. Быстрота процесса вас поразит, мастер за считанные часы нанесет пену для утепления, которая застынет полностью уже через полдня.
  3. Если предполагается не очень толстый слой, можно не делать каркас, что также, экономит силы, деньги и время.

Обратите внимание!
Правда, самостоятельно с работой вам вряд ли удастся справиться, ведь нужен специальный аппарат, который есть только у мастеров.
Но вызов специалиста обойдется недорого, а хлопот будет минимум.

Подойдет для внутренней, внешней отделки стен, а также для утепления полов и кровли. При утеплении ППУ Наносится методом напыления или заливки, это зависит от свойств поверхности.

Межвенцовые утеплители и уплотнители

Межвенцовый уплотнитель.

Бревенчатые и брусчатые дома – не такая уж редкость в наше время. В старину при строительстве между бревнами и в щели мастера вгоняли различные материалы природного происхождения. Солома, мох, шерсть, войлок и различные растительные волокна. Все это прекрасно зарекомендовало себя и проверено временем.

И сейчас применяются подобные способы и материалы.

  1. Из волокна льна изготавливают ленточную паклю, она очищена от жестких примесей, удобна в применении, недорога и очень долго служит. Из этого же растения делают льняной войлок, он немного дороже, но выпускается уже в виде полотна, поэтому еще более удобен и функционален.
  2. Легко и просто своими руками утеплить стены, если под рукой есть джут в виде пакли либо ленты. Это устойчивый к влаге и гниению материал, сделанный из одноименного растения.
  3. Шерсть животных, преимущественно овечья – еще один из самых лучших материалов. Им очень просто конопатить щели, прекрасно держит тепло и абсолютно безопасен экологически. Более того, овечью шерсть боятся даже такие опасные гости, как скорпионы, именно поэтому многие народы применяли ее как защиту от нежелательного их вторжения в дом.

Вывод

Качественные утеплители от известных производителей.

Какой бы материал вы не выбрали, в качестве утепления вашего дома, главное, чтобы он был качественным. Помимо этого, перед работами надо рассчитать оптимальную толщину теплоизоляционного слоя и выбрать способ его обустройства.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как снять стену, несущую или нет, и установить коллектор

Вы чувствуете клаустрофобию в вашей темной крошечной кухне? Пытаетесь отслеживать других членов семьи, но испытываете проблемы из-за надоедливой, неудобно расположенной стены? Не бойся! Немного планирования, немного пыли (ладно, может быть, больше, чем немного) и день работы, вы можете снести эту стену — или просто удалить ее большой кусок, если хотите.

Вырвать стену или даже ее часть может быть немного страшно.Однако во многих случаях это не так уж и важно. Если вы хотите расширить свой кругозор, первое, что вам нужно сделать, это выяснить, выдерживает ли данная стена нагрузку. Это можно сделать несколькими способами, в зависимости от того, где расположена стена. Если это стена первого этажа и у вас есть подвал или пространство для подполья, спуститесь и посмотрите. Обычно балки перекрытия располагаются перпендикулярно любым несущим стенам. Иногда под ними тоже будут посты. Если у вас есть доступ к верхней части стены с чердака, это еще один способ сказать; если балки перекрытия опираются на стену, она несущая; если они параллельны, скорее всего, нет.Эта статья из WikiHow дает более подробную информацию. Суть в том, что удаление любой стены в худшем случае приведет к обрушению вашего дома и потенциальной смерти любого в нем. Если у вас есть какие-либо сомнения и / или у вас нет опыта, чтобы взяться за такой проект, обратитесь за квалифицированной профессиональной помощью.

Если вы все еще играете, следующий шаг в удалении любой стены — посмотреть, что за ней скрывается. Обычные виновники включают проводку, воздуховоды HVAC и компоненты сантехники. Электропроводка, как правило, самая простая из них; Если вы можете перенаправить проводку через соседний отсек для стоек или провести ее в стене где-нибудь еще, это часто довольно легко исправить.Воздуховоды HVAC или основные компоненты водопровода (например, канализационные трубы) — это совсем другая история. Если у вас нет опыта в серьезной переработке этих систем или вы не готовы нанять подрядчика для работы с ними, вы можете изменить размер проема или найти другую стену, с которой можно поиграть. Если стена не несущая, и вы убедились, что в ней нет ничего важного, легко — просто вырвите ее, заголовок не требуется!

Что лежит под? Небольшая исследовательская операция…

Вы должны нести этот вес

Предполагая, что ваша стена является несущей, и вы определили, что внутри нее нет ничего, с чем вы не могли бы справиться, ваш следующий шаг — выяснить, насколько велик будет ваш проем.Это определит, насколько мощным должен быть ваш заголовок. В основном то, что вы будете делать, — это снимать шпильки и заменять их поперечной балкой, поддерживаемой шпильками домкрата на каждом конце. Правильный размер будет зависеть от ваших обстоятельств. Какая длина пролета будет поддерживаться и какой вес он будет нести, являются двумя наиболее важными факторами. Чем длиннее диапазон, тем важнее правильно выбрать размер заголовка; опорная конструкция меньшего размера может иметь катастрофические последствия. Ваш местный лесной склад или строительный центр могут помочь вам правильно определить размер жатки; они сделали для меня.Во многих местах вам потребуется разрешение на такие изменения, и ваш инспектор по строительству должен будет утвердить требуемый размер заголовка. Он или она может также потребовать, чтобы вы проконсультировались с инженером-строителем или архитектором для определения размера.

Заголовки

бывают разных видов. Наиболее распространенный тип состоит из размерных пиломатериалов, таких как пара 2х12, зажатых вокруг куска фанеры ½ дюйма и прибитых друг к другу. Для более длинных пролетов вместо фанеры может потребоваться стальная пластина.Это добавляет жатке намного больше прочности и веса. Это также увеличивает время выполнения заказа, так как его, вероятно, придется заказывать заранее. Другие варианты включают в себя клееные балки и балки из LVL (клееного бруса), которые я использовал. Они прочнее обычных пиломатериалов и доступны в различных размерах и длине. Я использовал балки длиной 10 футов, высотой 12 дюймов и толщиной 1. Это удобно, потому что когда они складываются вдвое, они составляют 3– ½ дюйма — столько же, сколько ширина шпилек, между которыми они поместятся.

Мускулистая балка LVL составляет 12 дюймов в высоту и 1-3 / 4 дюйма в ширину, идеально подходит для удвоения

Еще одно соображение: если вы преодолеете довольно большое расстояние, стойки под концами жатки будут переносить большой вес вниз. ко всему, что внизу. Это называется точечной нагрузкой, и ее необходимо учитывать. Обычно под стеной, над которой вы работаете, будет балка или какая-либо опора, но вам, возможно, придется добавить под этой областью колонну Lally (регулируемую стальную опору), чтобы переносить вес на фундамент.Нам повезло, потому что под стеной была тройная балка 2х12 дюймов, а в двух футах от опоры в середине стены стояла колонна. Это еще одна область, в которой может потребоваться консультация инженера или другого специалиста, если у вас нет опыта.

Колонка lally обеспечивает последнюю опору в нашем случае

Давайте установим заголовок!

Итак, вы знаете, какого размера будет ваше отверстие, ваша исследовательская операция не встретила серьезных препятствий, а материалы вашего заголовка терпеливо ждут.Пришло время проделать дыру в стене. Если вы не хотите, чтобы пыль заполнила весь дом, приклейте пластиковой лентой все двери, ведущие в соседние комнаты, а если есть какие-либо крупные предметы мебели, которые нельзя переместить, накройте их брезентом или пластиком. В нашем проектном доме будет полностью новый пол, но если у вас есть чистовой пол, защитите его тяжелой тканевой тканью или, по крайней мере, приклейте красной канифольной бумагой. Обозначьте на стене контур вашего проема и достаньте орудия разрушения.

Если в стене есть какие-либо провода, убедитесь, что вы отключили прерыватель. Если вы еще этого не сделали, проделайте несколько отверстий и посмотрите, где находятся провода и другие препятствия. Sawzall довольно быстро сделает красивое опрятное начало; Если вы пытаетесь немного уменьшить пыль, действуйте медленно и попросите кого-нибудь с пылесосом следить за вашими стрижками. Вырезав контур, снимите материал стены и уберите его из комнаты, чтобы он не мешал. Теперь отметьте, вырежьте и снимите настенное покрытие с другой стороны стены и вытащите его.Если в стене есть провода, которые необходимо перенаправить, теперь самое время обрезать и перенаправить их после двойной проверки отключения питания.

Демонстрация — это пыльная работа — защита готовых поверхностей и мебели Несколько проводов, которые нужно перенаправить, ничего страшного Дважды проверьте, выключено ли питание и уберите провода с пути Мультитул идеально подходит для вырезания проволочной сетки в стыке потолка заднюю стенку стены и аккуратно снимите ее Да будет свет!

Если вы не спланировали это таким образом или вам не повезет, длина вашего заголовка, вероятно, не будет точно соответствовать двум гвоздикам.Мы могли использовать существующую стойку на одном конце, но пришлось добавить еще одну на другом. В этом нет ничего страшного; просто измерьте расстояние между верхней и нижней пластинами и отрежьте шпильку по размеру. Поднимите его по вертикали, измерьте расстояние между новой шпилькой и следующей исходной шпилькой, которая остается на месте, и отрежьте блоки, чтобы они поместились между ними. Это добавляет устойчивости и дает хорошую поверхность для крепления.

Добавление королевской шпильки по длине жатки

Перед тем, как вы начнете вырезать стойки, вам необходимо построить временную опорную стену, чтобы выдерживать указанную выше нагрузку, пока жатка не окажется на месте.Обычно вы делаете это на расстоянии нескольких футов от стены и по обе стороны от нее. У нас была открыта часть пола наверху, и мы увидели, что балки из передней комнаты нависали над стеной примерно на 16 дюймов, так что мы смогли обойтись одной временной стеной, так как на нее опирались и передняя, ​​и задняя балки. Чтобы построить временную опорную стену, сначала измерьте расстояние между полом и потолком. Затем возьмите несколько 2х4 или 2х6 и используйте пару для верхней пластины, одну для нижней пластины и несколько для шпилек.Отрежьте гвоздики длиной около дюйма, чтобы вы могли расположить их под углом, а затем затяните их молотком, пока они не станут хорошими и плотно прилегающими. Не увлекайтесь слишком сильно, иначе вы повредите потолок. После того, как шипы будут на месте, пригвоздите их к обоим концам, чтобы они не двигались.

Постройте временные опорные стены перед тем, как вырезать гвоздики.

А пока вы так долго ждали: разорвите эту присоску! Если вы снимаете стену на всю высоту, проще всего разрезать стойку пополам в центре, а затем вывернуть верхнюю и нижнюю части.Вы также можете использовать Sawzall и обрезать концы заподлицо с верхней и нижней пластинами. Если вы открываете только часть высоты стены, как мы, сделайте отметку для нижней части проема, а затем выровняйте ее с помощью длинной деревянной доски или лазерного уровня, если он у вас есть. Выровняйте отметки и прорежьте каждую шпильку, откручивая ее от верхней пластины. Возьмите Sawzall или мультитул и срежьте все торчащие ногти.

Проведите ровную линию, где ваши разрезы будут ровными. Вырежьте эти присоски.Теперь ты неплохо настроен … Обязательно отрежь все торчащие гвозди.

Пора познакомиться с королевским жеребцом!

В зависимости от типа устанавливаемой жатки есть несколько способов установить жатку на место. Они могут быть довольно тяжелыми, поэтому постарайтесь расслабиться, насколько это возможно. Если вы используете заголовок типа «сэндвич», вам придется собрать его все, прежде чем ставить на место. Однако у нас это были только две одинаковые детали, и нас было только двое, чтобы делать подъемы, поэтому мы решили складывать по одной части за раз.Мы измерили расстояние между верхней и нижней плитами, вычли высоту жатки (примерно 12 дюймов) и нарезали шпильки домкрата для каждого конца, которые должны плотно входить под жатку и прижимать ее к верхней плите. Мы еще не прикрепили шпильки домкрата, но прислонили их к королевским шпилькам, немного наклонив внизу, чтобы упростить установку жатки.

Получите точные размеры и отрежьте шпильки домкрата

Подняв жатку на место, мы постукивали по нижней части шпилек домкрата до тех пор, пока они не оказались заподлицо с королевскими шпильками, и жатка плотно прижалась к верхней пластине.Убедившись, что все поверхности выровнены должным образом, мы прибили шпильки домкрата к королевским шпилькам и пригвоздили головку по длине к верхней пластине и в шпильках.

Жатка опирается на первую пару шпилек домкрата. Вставьте нижнюю часть шпилек домкрата на место … Совет профессионала — используйте ломтик 2x материала, чтобы предотвратить повреждение шпильки. Затем прибейте шпильки домкрата к шпилькам с фиксатором … И прибейте головку к шпильке. , и ногтем ногтем в верхнюю пластину.

Затем мы нанесли связку строительного клея на установленный LVL, затем подняли второй LVL на место.Мы положили его на край шпильки домкрата и постукивали по верхнему краю маленькими салазками, чередуя верхний и нижний края, пока он полностью не встал на место. После того, как доски зажали вместе, чтобы убедиться, что они плотно прилегают друг к другу, мы прибили кучу мусора с помощью гвоздезабивателя и добавили кучу 3-дюймовых строительных винтов для надежности. Чтобы закончить опоры, мы вырезали еще две шпильки для каждого конца и плотно вставили их в положение по одному, прибивая их к предыдущей шпильке и вставляя каждую ногу в крышку.

После нанесения строительного клея 2-й коллектор устанавливается на место. Второй штифт домкрата устанавливается на место и прибивается гвоздями… За ним следует третий. Шпильки домкрата прибивают к коллектору. коллектор принимает на себя вес всего, что находится над ним, поэтому вы можете демонтировать временные стены. Мы повторно подключили нашу недавно сконфигурированную проводку и, чтобы закончить проем, вырезали верхнюю пластину 2X4 для нижней части.Это было немного излишним, но я также добавил несколько крепких угловых скоб, чтобы сделать еще более надежное соединение между стойками и заголовком. Наш дебют размером примерно 3-1 / 2х10 дюймов был грубым, и разница, которую он принес, была потрясающей. Это действительно открывает пространство между кухней и столовой, и должно сделать НАМНОГО проще для кухонных жителей оставаться на связи с тем, кто находится в соседней комнате, и передавать мне время от времени пиво.

Особая благодарность за этот проект моей маме, моей сестре и ее мужу, которые отказались от своих выходных, чтобы приехать и «отдохнуть» в нашем доме.Моя 84-летняя мать хотела помочь установить заголовок, но согласилась перекрасить ванную. Моя сестра и ее муж работали как звери весь день, и мы закончили проект к пивным часам. Приятно знать людей, которые будут работать за еду!

Массивные угловые кронштейны обеспечивают еще более надежное соединение. Укороченные гвоздики создают красивую новую верхнюю часть … Далее: все новые кухонные шкафы. Но какой вид!

Откройте для себя прелести русской жизни XIX века в Пермском крае

Пермь.Дом Токарева. 23 августа 1999 г.

Уильям Брумфилд

Город Пермь, крупный промышленный и административный центр, расположенный на европейской стороне Северного Урала, простирается на многие мили вдоль высокого восточного берега реки Камы. Летом 1909 года русский фотограф и химик Сергей Прокудин-Горский посетил город в первой из трех экспедиций на Урал. Он видел самые разные виды — от суровой красивой природы до крупных фабрик.

Дом Токарева.Главный фасад, оконная деталь. 23 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

Он также взял свою камеру на штативе к холмам к востоку от города, откуда он сделал панорамные виды на центральный район, которые дают представление о его городских кварталах. Одна из ярких особенностей панорам Прокудина-Горского — преобладание деревянных домов. Фактически, большинство жилых домов в провинциальных городах лесного центра России строилось из дерева даже в 20 годах.Дома в городах, построенные из бревен на кирпичном фундаменте, обычно облицовывались дощатой обшивкой с декоративными деталями.

Пермь. Панорамный вид на запад от городских холмов. Справа налево: Торговая (ныне Советская) улица с церковью Святого Николая; Св. Петропавловская улица с деревянными домами слева. В овраге: сараи и сараи у реки Егошика. Лето 1909 г.

Сергей Прокудин-Горский

Мой первый визит в Пермский край произошел через девять десятилетий после Прокудина-Горского, летом 1999 года.Последующие поездки в 2014 и 2017 годах показали, что в городе идет новая застройка.

От медеплавильного завода до промышленной электростанции

Деревянный дом на кирпичном первом этаже, ул. Монастырская, 73. Бревенчатая конструкция с обшивкой из досок и декоративными оконными рамами. 22 августа 1999 г.

Уиллам Брумфилд

Поселок Пермь возник в начале 18 -го века как часть поисков Петра Великого по разработке рудных месторождений Уральских гор.Это сырье обеспечивало надежные источники основных промышленных металлов, необходимых, прежде всего, для армии. Благодаря близлежащим источникам медной руды, густым лесам и обильным запасам воды, участок возле села Егошиха считался идеальным для строительства большого медеплавильного завода. Строительство главного Егошихинского завода началось 4 мая 1723 года, что считается датой основания Перми. Название «Пермь», которое в средние века относилось к большой территории в Уральских горах, было официально принято в 1781 году по приказу Екатерины Великой, превратившей поселение в административный центр Урала.

Деревянный дом XIX века (сруб с дощатой обшивкой) на углу улиц Пушкина и Горького. 15 июня 2014 г.

Willam Brumfield

Благодаря своему выгодному расположению в бассейне реки Волги, Пермь в течение 19 века превратилась в центр транспортировки соли и других полезных ископаемых, а также металлической руды и продукции металлургических заводов на западе страны. Уральские горы. Рост Перми на рубеже 20––9904 годов отразился в представлениях Прокудина-Горского на центральный город с изрыгающими дымовыми трубами.Несмотря на кардинальные изменения, произошедшие за столетие после его визита, несколько зданий, запечатленных на его фотографиях, остались.

Сохраняя прошлое

Деревянный дом XIX века (бревенчатый сруб с обшивкой на лепном кирпичном первом этаже) на углу улиц Островского и Ленина. Украшен стрит-артом. 15 июня 2014 г.

Willam Brumfield

Тем не менее, большинство деревянных домов, видимых на панорамах Прокудина-Горского, исчезли под давлением городской застройки, повышения цен на землю и трудностей с уходом за древесиной.К счастью, мне удалось задокументировать отдельные примеры деревянных домов в центре города, некоторые из которых украшены праздничными декоративными элементами, такими как резные оконные рамы ( наличники, ), типичные для конца 19 -го и начала 20-го -х годов. вв.

Пермь. Вид на запад с городских холмов. Деревянные дома различных размеров и конструкций. Крайний слева: Покровская (ныне Ленина) улица с церковью Рождества Богородицы. Лето 1909 г.

Сергей Прокудин-Горский

Один из наиболее хорошо сохранившихся примеров — дом на Пермской улице 67, состоящий из несущего сруба на кирпичном цокольном этаже.В 1883 году владелица Александра Токарева обратилась с ходатайством о расширении строения и перестройке передней части в богато декорированной манере, которая соответствовала интересу русских к традиционным народным стилям во второй половине XIX века.

Деревянный дом XIX века, ул. Монастырская, 26. Сруб с дощатой обшивкой. Частый ремонт улицы затемняет кирпичный цокольный этаж. 23 августа 1999 г.

Willam Brumfield

Дом Токарева с его сложной резьбой и фрезеровкой по дереву получил название «теремок» («маленькая башня в башне») — термин, применяемый к подобным образом украшенным строениям в Подмосковье.В 1911 году записи показывают, что дом принадлежал Клавдии Токаревой.

В 1985 году Токаревский «Теремок» был реконструирован под небольшой магазин. Сейчас он охраняется как зарегистрированная достопримечательность. Другие деревянные дома, которые я сфотографировал, скорее всего, исчезнут, если они еще не исчезли.

Ощущение деревенской жизни

Деревянный дом, ул. Монастырская, 26. Окно с декоративной окантовкой. 23 августа 1999 г.

Уиллам Брамфилд

Среди потрясающих видов Прокудина-Горского на Пермь есть отдаленная деревня, известная как Разгуляй, название, которое можно вольно перевести как «расслабиться» или «дать волю ударам», и часто ассоциировалось с тавернами.(В Москве в честь популярного трактира был назван Разгуляйский район.)

Деревянный дом, св. Петропавловская улица. Бревенчатая конструкция с декоративной окантовкой окон. 23 августа 1999 г.

Уильям Брумфилд

Когда Пермь в начале 19 гг. Обрела надлежащий план города, Разгуляйский район был исключен и, таким образом, сохранил вид комфортного беспорядка, захваченного Прокудиным-Горским. Здесь везде деревянные дома, окруженные сараями и сараями.

Следует подчеркнуть, что деревянные дома в российских городах были связаны с деревенской жизнью.Хотя большая часть этой среды также исчезла, Перми повезло, что поблизости есть музей под открытым небом, известный как Хохловка (произносится как ХО-хловка), названный в честь живописной деревни неподалеку на небольшой реке Хохловка. Парк «Хохловка» расположен менее чем в часе езды к северу от Перми. Это одно из тех особенных путешествий в прошлое региона.

Пермь. Вид на северо-восток с городских холмов. Разгуляйский район с деревянными домами. На втором плане — кладбище Егошика. Лето 1909 г.

Сергей Прокудин-Горский

Специалисты по сохранению архитектуры и ученые приступили к планированию парка в 1969 году, и с одобрения Министерства культуры в 1971 году региональные власти выделили красивый холмистый участок площадью около 40 гектаров, ведущий к западному берегу реки. Камское водохранилище.Хохловский парк открыт для посещения в 1980 году.

Хохловка. Бревенчатая церковь Рождества Богородицы (1694 г.), первоначально в селе Тохтарево. 22 августа 1999 г.

Willam Brumfield

Просторный природный ландшафт состоит из скоплений бревенчатых построек, привезенных из разных уголков Пермской области. В их числе две церкви и колокольня, бревенчатые дома (два из которых имеют отреставрированный интерьер), амбары, деревенскую пожарную часть и ветряную мельницу с сохранившимся внутренним убранством.Есть также две бревенчатые церкви, построенные на рубеже 18– годов.
Бревенчатые дома на Хохловке отражают типичные для этого региона скромные размеры. Примером может служить усадьба В. И. Игошева из села Грибаны. Расположенный на реке Телес (южный приток Камы), Грибаны были слишком маленькими, чтобы иметь свою собственную церковь, но плодородные речные земли обеспечивали достаточно безопасное существование крестьянам в середине XIX века, когда этот дом ( изба ).

Хохловка. Бревенчатый дом, построенный в конце 19 века крестьянином Иваном Игошевым в деревне Грибани. 22 августа 1999 г.

Willam Brumfield

В удлиненном плане Игошевская избушка состоит из двух жилых помещений, в центре которых находится тамбур для повышенного входа. Стены из оцилиндрованного соснового бревна, нижний ряд из крупных бревен уложен на основание из полевого камня. Плотно утепленная крыша из досок выходит далеко за пределы стен, чтобы защитить конструкцию от сильных снегопадов и дождливого лета.На окнах деревянные ставни. Главный элемент ярко обставленного интерьера — кирпичная печь.

Хотя теремок Токарева в Перми намного больше, его можно рассматривать как ностальгическое отражение традиционного дизайна, видимого в парке Хохловка. Это среда, которая была бы хорошо знакома Прокудину-Горскому.

Бревенчатый дом постройки Ивана Игошева в селе Грибани. Интерьер, главная комната. 22 августа 1999 г.

Уильям Брамфилд

В начале 20 века русский фотограф Сергей Прокудин-Горский разработал сложный процесс цветной фотографии.В период с 1903 по 1916 год он путешествовал по Российской империи и сделал более 2000 фотографий, сделав три экспозиции на стеклянной пластине. В августе 1918 года он покинул Россию и в конце концов переселился во Францию, где он воссоединился с большой частью своей коллекции стеклянных негативов, а также с 13 альбомами контактных снимков. После его смерти в Париже в 1944 году его наследники продали коллекцию Библиотеке Конгресса. В начале 21 века Библиотека оцифровала коллекцию Прокудина-Горского и сделала ее общедоступной.На нескольких российских сайтах теперь есть версии коллекции. В 1986 году историк архитектуры и фотограф Уильям Брамфилд организовал первую выставку фотографий Прокудина-Горского в Библиотеке Конгресса. За период работы в России, начиная с 1970 года, Брамфилд сфотографировал большинство мест, которые посетил Прокудин-Горский. В этой серии статей взгляды Прокудина-Горского на архитектурные памятники сопоставлены с фотографиями, сделанными Брамфилдом десятилетия спустя.

При использовании какого-либо контента Russia Beyond, частично или полностью, всегда предоставляйте активную гиперссылку на исходный материал.

Средневековые замки — История Англии

Средневековый замок

Упомяните Средневековье, и большинство людей сразу представят себе большой каменный замок, окруженный прочным рвом и защищенный рыцарями на лошадях и легионами копейщиков. Замки — одни из самых популярных исторических мест на Земле, и вместе с величественными соборами — одна из самых запоминающихся черт средневековья в Европе.

Замки оказывают сильное влияние на наше воображение.Они олицетворяют романтический идеал рыцарства, эпических битв, верности и личных жертв короне и стране.

Как выглядел типичный средневековый замок?

Во-первых, мы должны понимать, что не бывает двух каменных замков с одинаковой планировкой, и дизайн каждого замка во многом зависел от местного ландшафта, навыков, ресурсов, а также цели и функции каждого замка.

Некоторые замки были спроектированы для создания атмосферы роскоши и величия, в то время как другие были построены для чисто милитаристских целей с сильными стенами, которые можно было легко защитить и предоставить убежище местному населению.

Большинство средневековых замков имели некоторые общие черты, поэтому давайте рассмотрим некоторые из наиболее важных аспектов строительства каменных замков.

Крепость

Крепость была сердцем каждого средневекового замка и наиболее защищенным пунктом до введения концентрической защиты. Величайшим нововведением каменных замков была замена деревянной башни более раннего замка Мотт и Бейли на более высокую и прочную башню из камня.

Крепость была резиденцией лорда, владевшего замком, и его семьи, но она также могла использоваться его гостями или представителями. Каменные здания обеспечивали гораздо более роскошное жилье по сравнению с более ранними деревянными башнями. Они включали большие камины для тепла и комфорта, большие и удобные комнаты и лучшую защиту от дождя и холода.

В более поздние средневековые времена замки стали превращаться в роскошные здания, а дворяне стали жить в более роскошных покоях, а замок использовался исключительно как крепость.

Помимо размещения лордов замка, крепость была также последней линией обороны. Огромная толщина каменных стен служила защитой от осадных орудий, таких как катапульты или требушеты. Кроме того, каменные твердыни обычно были достаточно высокими, чтобы затруднять подъем с помощью лестниц или передвижных деревянных лесов, и в то же время обеспечивали отличную точку обзора для лучников, стреляющих в атакующих рейдеров.

Атрибуция: Автор Selbymay (собственная работа) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], через Wikimedia Commons

Крепость была сердцем любого каменного замка и обычно была первой его частью. Выйдя от него, мы найдем много других построек и укреплений.

Бейли

Бейли представлял собой укрепленное ограждение, в котором находились внутренние постройки замка. В отличие от ранних замков типа мотт-и-бейли, где замок обычно был окружен деревянным частоколом, каменные замки были защищены толстой каменной стеной, опоясывающей весь замок и охватывающей как Крепость, так и Бейли.

В то время как крепость была резиденцией ответственного Господа, замок был домом для остальных членов свиты Господа, которые также нуждались в защите. В замке может быть много зданий, таких как кухни, конюшни, часовня, пекарня и т. Д.

Вода подавалась из колодца или цистерны. Однако во многих случаях вода была сильно загрязнена, и разумнее было пить пиво, которое стерилизовали в процессе пивоварения. Это одна из причин, почему пиво было так важно в средневековой жизни; на самом деле, многие замки имели

Text A.Жилье —

1. Дома строятся из дерева, кирпича, камня и бетона. Многие дома построены из сборных блоков (сборных домов). Все детали таких домов производятся в промышленных масштабах на заводах и собираются на месте. Строительный процесс проходит под контролем мастеров и инженеров. Строение возводят каменщики, плотники, штукатуры, сантехники, маляры, слесари, стеклорезы и др.

2. При строительстве дома первым делом необходимо тщательно обследовать участок и исследовать почву, чтобы определить ее несущую способность.Далее размечаются строительные линии. После этого закладывается фундамент. Земляные работы выкапываются для фундамента, а затем следует фактическое строительство фундаментных стен ниже уровня земли. Затем фундаментные работы завершаются установкой анкерных подоконников. Это случай деревянного здания. В случае кирпичной конструкции можно сразу приступить к возведению стен.

3. Фундаменты должны предохранять пол и стены от контакта с почвой, действовать против воздействия мороза и препятствовать оседанию.Часть, от которой зависит устойчивость конструкции, — это каркас. Он несет на себе возложенные на него нагрузки. Для правильного и безопасного выполнения этой работы полы, стены, крыши и другие части конструкции должны быть правильно спроектированы, пропорциональны, разнесены и расположены.

4. Строительство стены заключается в укладке рядов кирпичей и их скреплении раствором. Инструмент, которым пользуется каменщик, называется мастерком. Стены сконструированы так, чтобы ограждать участки и выдерживать вес полов и крыш.Стены могут быть сплошными и пустотелыми. Их можно оштукатурить, затем оклеить обоями или покрасить. Главные инструменты штукатуры — шпатель и терка.

5. При изготовлении дверей или окон в стене над проемом обычно вставляют перемычку. Этажи разделены железобетонными плитами. Лестница ведет на верхние этажи. Лестница состоит из лестниц (ступенек). Когда мы поднимаемся или спускаемся со ступеньки на ступеньку, мы держимся за перила (поручни).Ступеньки между двумя площадками называются лестничным пролетом

.

6. Вся конструкция венчает крыша, которая покрывает здание и защищает его от воздействия погодных условий. Он связывает стены и придает прочности конструкции. Полная крыша состоит из покрытия, обшивки, стропил, прогонов и стропильных ферм. Покрытие — это внешнее или атмосферостойкое покрытие крыши. Чаще всего для облицовки используются черепица, шифер, плитка и железо. После завершения строительства дома необходимо будет сделать ряд подключений: канализационные и водопроводные трубы с кранами (кранами).Эта конкретная часть работ выполняется сантехниками, а электрические, газовые и другие подключения производятся электриками и т. Д.

4. Верны ли эти утверждения или нет? Если они ложны, скажите, почему. Используйте следующие фразы:

Я не могу согласиться с этим утверждением, потому что

Напротив

Я думаю

На мой взгляд

1. Некоторые дома построены из дерева, кирпича, камня и бетона.

2. Конструкция возводится инженерами.

3. Осматривать почву участка не нужно.

4. Пол выдерживает возложенные на него нагрузки.

5. Стены могут быть только сплошными.

6. Лестница состоит из ступенек.

7. Вся конструкция венчается потолком.

8. После завершения строительства выполняется ряд подключений.

5.Изучите текст и ответьте на следующие вопросы:

1. Что является первым этапом строительства дома?

2. Разнесены ли линии застройки после этого?

3. Значит, фундамент закладывается?

4. Когда начинается собственно строительство фундаментных стен?

5. Предоставляем ли мы анкерные подоконники после завершения фундаментных работ?

6. Какое из зданий требует крепления порогов?

7.Часть, от которой зависит устойчивость конструкции, называется каркасом?

8. Несет ли он возложенные на него нагрузки?

9. Как мы называем инструменты, используемые каменщиком?

10. Назовите основные инструменты, которыми пользуется штукатур?

11. Как разделены этажи?

12. Для чего предназначена лестница?

13. Чем венчает все сооружение?

14.Будет ли необходимость делать ряд подключений после завершения строительства дома?

6. Закончите эти предложения:

1. Для того, чтобы построить дом, необходимо тщательно … осмотреть участок и исследовать почву, чтобы ….

2. При разбивке линий застройки ….

3. Фундаментные работы завершены предоставлением ….

4. Фундаменты защищают полы и стены….

5. Устойчивость конструкции зависит от ….

6. Дизайнер решает, как … должны располагаться и располагаться.


:

  1. Текст 2. Жилье в Великобритании


.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.