Как заточить сверло в домашних условиях: Как правильно заточить сверло по металлу в домашних условиях

Как правильно заточить сверло по металлу в домашних условиях

Качественную обработку металлических поверхностей невозможно осуществить без использования металлорежущих инструментов, соответствующих определенным эксплуатационным характеристикам. Во процессе работы их рабочие элементы сильно изнашиваются и затупляются, что требует проведения мероприятий по восстановлению работоспособности. В данной статье мы рассмотрим, как правильно заточить сверло по металлу, и дадим ряд практических рекомендаций, которые нужно соблюдать в ходе затачивания.

Как определить необходимость заточки?

На необходимость заточки металлорежущих инструментов могут указывать несколько признаков:

• Ухудшение качества высверливаемых отверстий.
• Интенсивное нагревание режущей части.
• Появление скрипа и других посторонних звуков в ходе работы.

В подобных ситуациях применение сверла становится небезопасным и неэффективным. При значительных нагрузках инструмент может сломаться, что создает риск получения травм в случае разлета отдельных фрагментов.

Что понадобится для заточки?

Для заточки сверл используется станочное оборудование специального назначения, которое в основном применяется только на крупных производствах, или ручной метод. Для проведения подобных работ вам понадобятся:

• Точильные круги, имеющие разную твердость. Их подбирают с учетом материала изготовления режущей части.
• Наждачный станок.
• Охлаждающая жидкость (машинное масло или вода).

В ходе заточки сверла нужно контролировать угол между кромками и передней частью инструмента. Его рекомендуемая величина составляет 20 градусов. Во время затачивания сверлильных принадлежностей следует придерживаться техники безопасности. Поскольку подобные операции всегда сопровождаются образованием искр, обязательно предусмотрите наличие защиты органов зрения. Применение острых приспособлений также требует использования перчаток.

Особенности процедуры

Преимущество станков, предназначенных для заточки, заключается в том, что движение сверла осуществляется посредством привода, который соединен с электрическим двигателем. Его конструкция включает в себя вал, предназначенный для фиксации затачиваемого инструмента, и подшипниковый узел. Данный механизм автоматически подводит режущий элемент изделия к вращающемуся точильному кругу. Недостатком такого станочного оборудования являются крупные габариты, поэтому они обычно устанавливаются только в производственных цехах.

После окончания заточки производится доводка сверла. Эта технологическая операция требуется для доведения качества режущих рабочих поверхностей до необходимых значений. Она предполагает применение точильных кругов с низкой степенью зернистости.

В результате данной процедуры сверло приобретает гладкость, а с его поверхности удаляются образовавшиеся неровности. Если на рабочих элементах металлорежущего инструмента отсутствуют шероховатости, срок его эксплуатации значительно продлевается.

Использование наждачного станка

Заточить сверла по металлу можно, воспользовавшись наждачным станком. С его помощью могут обрабатываться инструменты любого диаметра, включая модели, оборудованные пластинами из твердых сплавов. Подобное станочное оборудование дает возможность регулировать угол обработки и обеспечивает высокую безопасность в ходе проведения работ.

Конструкция наждачного станка подразумевает наличие опорной плиты и поворотной колонки, предназначенной для фиксации сверла. Данное приспособление дает возможность осуществлять заточку в любых пространственных положениях, изменяя угол расположения.

Если режущая часть инструмента выполнена с использованием твердых сплавов, его затачивают точильными кругами, поверхность которых покрыта алмазным напылением, поскольку только с их помощью можно обрабатывать материалы повышенной твердости. Кроме того, затачивание в этом случае должно производиться при невысоких скоростях вращения, так как такие изделия крайне чувствительны к перегреванию.

Как заточить сверло по металлу в домашних условиях — всё о заточки свёрл

Сверла по металлу производятся из чистых сплавов и подвергаются специальной закалке. Однако, несмотря на высокое качество исполнения, изделия имеют свойство со временем притупляться. Бережливый хозяин ни в коем случае не выбросит сверло, поскольку его функциональность легко восстановить своими руками с помощью простого точильного станка — наждака. Как заточить сверло в домашних условиях — вы узнаете дальше.

Как заточить сверло по металлу?

Технология заточки сверла в основном зависит от его диаметра, области применения и вида металла.

В процессе кромка должна размещаться на строгой параллели с рабочей поверхностью камня или оси точильного оборудования. Главное, на что необходимо обратить внимание — это постепенность заточки. Если излишне сильно давить сверлом на круг, его можно безвозвратно повредить. Критерием качества работы является отсутствие бликов отражения на обработанной поверхности.

Угол заточки сверла (в градусах):

• сталь, чугун — 118;
• латунь, бронза — 130;
• медь — 125;
• алюминий — 140;
• магний — 90.

Обратите внимание! Указанные значения сугубо приблизительны, поскольку подходящий угол заточки нужно выбирать в каждой конкретной ситуации.

Какие виды заточки бывают?

1. Одноплоскостная

2. Коническая

Идеальна для сверл больше 3 мм. Они удерживаются двумя руками над абразивным кругом и, путем покачивания из стороны в сторону с лёгким прижимом, осуществляется заточка сверл по металлу.

3. Доводка

Заключительный этап заточки сверла, задача которого состоит в удалении оставшихся после первичной обработки небольших зазубрин и шлифовки режущей кромки.

Какие инструменты понадобятся для заточки?

При заточке сверла своими руками вам понадобится следующий минимальный набор инструментов:

• наждак;
• комплект точильных абразивов разной твердости, которые подбираются исходя из материала сверла;
• ёмкость для охлаждающей жидкости;
• дистиллированная вода;
• насадка для заточки сверл.

Полезные рекомендации

Некоторые люди не могут самостоятельно затачивать инструмент из-за плохого зрения. В данной ситуации мощная подсветка или очки с большими диоптриями не помогут. Единственный вариант — покупка специального станка для слабо зрячих людей. Несмотря на тот факт, что к данной продукции в нашей стране, мягко говоря, настороженное отношение, все, кто уже работал с ней, довольны.

Станками со специальными приспособлениями затачивают свёрла следующих видов: для глухих, глубоких отверстий или универсальные с повышенной прочностью. Чтобы хорошо поточить сверло, диаметр которого больше 1,6 см, необходимо также использовать специальный наждачный станок. Он даст возможность не только управлять углом заточки, но и осуществлять этот процесс максимально безопасно.

Как самому заточить сверло. Основные правила для острой заточки | Домашний мастер

Сегодня я расскажу о том, как можно заточить затупившееся сверло в домашних условиях, чтоб не искать заточника и не ходить к нему постоянно с просьбами. В этой статье я расскажу о некоторых тонкостях заточки, которыми пользуюсь я сам.

Многие, кто не может заточить сверло собственными силами, несколько раз поработав сверлом могут просто на просто выкинуть и сходить купить новое. Так действительно проще, сверла не такие дорогие, но не всегда есть возможность просто сходить в магазин и купить. Часто в процессе работы при большом объеме сверления инструмент тупится и приходится время от времени подправлять сверло, чтоб работа шла легче.

Не обязательно иметь какой-то специальный инструмент для этих целей, можно воспользоваться обычным наждаком или даже болгаркой.

Некоторые признаки, по которым определяется необходимость заточки сверла:

• увеличивается время сверления;
• уменьшается размер стружки;
• появляется металлический шум;
• начинает перегреваться сверло.

Для правильной острой заточки необходимо соблюдать три простых правила:

1. Угол заточки должен быть примерно 120-140 градусов.
2. Режущие кромки должны быть одинаковы по длинне.
3. Задняя кромка должна быть сточена больше чем режущая.

Существуют таблицы для заточки определенных свёрл для определенных типов металлов, вот общая таблица, на которую можно ориентироваться:

Сталь, чугун, твердая бронза 116-118

Латунь, мягкая бронза 120-130

Медь (красная) 125

Алюминний 140

Магниевые сплавы 90

Электрон, силумин 90-100

Пластмассы 90-100

Мрамор, эбонит и др. 140

Древесина 140

___________________________________________________________________

При заточке угол сверла относительна точильной поверхности должен равняться примерно 60 градусов и сверло чуть наклонено в противоположную сторону от режущей поверхности градусов на 5-10, таким образом режущаяя кромка останется чуть выше.

2. Режущие кромки

Режущие кромки должны быть равными по длине, проверить их можно например с помощью линейки или «на глаз» (если посмотреть сверху, то линия между кромками должна быть точно по центру сверла).

3. Задняя кромка должна быть сточена больше чем режущая.

Обычно это видно на глаз, но можно поставить сверло например на дерево и повернуть по часовой стрелке с небольшим нажатием, толда сразу станет видно как режущая часть зацепляет древесину.

Я затачиваю сверло по привычке «на глаз «, но у кого не получается выдержать угол, можно сделать на первое время простые шаблоны с определенным углом, например из картона, чтоб не пораниться если что-то соскочит и накладывать их на сверло при заточке.

Вам также могут быть интересны следующие публикации:

правила заточки, нюансы выполнения работ

В арсенале домашнего мастера есть инструмент, заменить который невозможно. Если болт можно открутить как гаечным, так и разводным ключом, а иногда и плоскогубцами, то чем-то заменить дрель со сверлом необходимого диаметра вряд ли получится. Проблема в том, что свёрла часто тупятся, а вот как их правильно заточить, знают не все. Пора восполнить этот пробел. Сегодня речь пойдёт о том, как заточить сверло под правильным углом в домашних условиях за несколько минут, даже если нет опыта подобных работ.

Содержание статьи

Насколько сложной может быть заточка сверла

Совсем простой подобную работу назвать нельзя. Она требует знания некоторых нюансов и соблюдения определённых правил, однако выполнить её можно, даже не имея опыта. Стоит разобраться, какие ошибки могут допустить новички в этом деле, и постараться их избежать.

Первое, что нужно знать – это под каким углом затачивать свёрла, предназначенные для того или иного материала. К примеру, для дерева угол расположения режущих кромок должен составлять примерно 118°, а для металла − уже 135°. Однако не стоит подходить к этому вопросу слишком буквально. Небольшие отклонения вполне допустимы. Для проверки правильности угла используют транспортир, угломер или даже пару обычных гаек. Но обо всём по порядку.

Варианты заточки, которые можно выполнить вручную

Различают три основных варианта заточки сверла, которые можно выполнить без применения профессионального оборудования вроде станков для изготовления свёрл на производстве. Здесь достаточно обычного гаражного наждака, а иногда и набора надфилей или треугольного напильника.

Одноплоскостной называют заточку, при которой задний угол резания лежит в одной плоскости со всей поверхностью. Обычно он составляет 15-25°. Возможно, на словах всё кажется довольно сумбурным, поэтому после описания всех вариантов будет предоставлен для ознакомления фотопример, по которому довольно просто разобраться с объяснениями.

Двугранной называют заточку, при которой задний угол уже не лежит в одной плоскости, а составляет две, под углами 7-17° и 25-40°. Углы выбираются в зависимости от материала, для обработки которого планируется применение сверла.

Конической, или криволинейной, называют заточку, обусловленную углом по задней поверхности, который плавно увеличивается. Получается, плоскость имеет не прямую, а криволинейную форму. Подобный вариант сложнее в выполнении, здесь потребуется попрактиковаться.

Иные способы заточки свёрл, требующие специального оборудования

Перечисленные далее варианты вряд ли возможно выполнить вручную, однако упомянуть о них необходимо.

Речь идёт о:

• винтовом, винтовом с заострением, сложновинтовом;
• цилиндрическом;
• эллиптическом;
• фасонном.

Способы заточки, применяемые при ручной правке сверла

Таких способов выделяют всего два – одинарный, или нормальный (кромка ровная по всей длине), и двойной (сначала угол заточки выводится на 115-135°, а ближе к краю уменьшается на 40-45°). Второй способ применяется для свёрл диаметром более 12 мм и используется при обработке твёрдых металлов или чугуна.

Уменьшение перемычки, и что оно даёт

Многие недооценивают важность уменьшения поперечной перемычки сверла. А ведь это действие значительно снижает силу трения, что способствует более долгой работе инструмента без заточки. Дело в том, что по мере заточки свёрл (приближения к хвостовику) перемычка становится толще. Именно поэтому её необходимо стачивать. Но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить рабочую кромку сверла или не сточить лишнего, сделав перемычку совсем тонкой. В этом случае сверло может отколоться при работе.

Основные правила, которые следует соблюдать при заточке сверла

Затачивая такой инструмент, как сверло, необходимо соблюдать некоторые правила. В противном случае сверло можно окончательно испортить.

Основными правилами считаются следующие:

1. Чем жёстче металл сверла, тем медленнее его следует обрабатывать.
2. Металл нужно снимать медленно, короткими касаниями. Если сверло перегреется, толку от заточки не будет. Сталь «опускается», после чего тупится при первом сверлении.
3. Сильный прижим инструмента к наждаку увеличит нагрев.
4. Воду для охлаждения металла в процессе заточки нужно подготовить заранее.
5. Для заточки свёрл используются только наждачные круги с ровными поверхностями без выбоин.
6. Идеальная заточка сверла невозможна без установки на наждаке подручника.

Вариант проверки угла заточки сверла подручными средствами

Бывает, что под рукой нет угломера или транспортира, чтобы проверить правильность угла заточки сверла. В таком случае можно обойтись подручными средствами, например обычными гайками. Их размер здесь значения не имеет. Форма гайки – правильный шестигранник, а значит, если совместить две штуки бортами, угол между ними будет равен 120°. А скрепить гайки между собой можно при помощи термоклея.

Заключительная часть

Многие могут сказать, что не стоит заморачиваться с заточкой свёрл, если нет опыта подобных работ. В магазинах стоимость инструмента не столь высока. Но на самом деле этому стоит поучиться. Возможно, с первого раза идеальной заточка не получится, но ведь и «Москва не сразу строилась». Немного подправить сверло получится, а для мелких работ и этого достаточно. А со временем домашний мастер «набьёт руку». И если впоследствии понадобится выполнить работы с большим объёмом сверления, даже покупка дешёвых свёрл может влететь в копеечку.

Очень надеемся, что для начинающих домашних мастеров сегодняшняя информация будет полезной. Редакция Homius с превеликим удовольствием ответит на все ваши вопросы, если таковые возникли по ходу ознакомления со статьёй. Вам лишь нужно изложить их суть в обсуждениях ниже. Там же вы можете оставить свой комментарий, поделиться личным мнением о прочитанном или обсудить, так ли велика необходимость умения точить свёрла в наши дни. Если вам понравилась статья, не забудьте оценить её. А мы напоследок, по уже сложившейся традиции, предлагаем к просмотру короткий видеоролик, который более полно раскроет изложенную тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!

РемонтКак легко и быстро вылечить вспухший от воды ламинат

РемонтПростая доработка шпателя, которая превратит его в универсальный инструмент

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

как правильно заточить сверло в домашних условиях. Приспособление для правильного угла заточки сверла Чертежи для изготовления приспособления для заточки сверл

Затупленные сверла могут сломаться во время работы, и поранить вас. Гораздо лучше и легче работать острыми. В этой инструкции найдете чертежи и прибор для заточки сверл.

Шаг 1: Сравнение острого и затупленного сверла

Слева затуплено. Это видно по световому блику на режущей кромке между двух канавок. На фото справа видна острая режущая кромка.

Шаг 2: Инструмент для заточки

Опытные люди умеют затачивать сверла своими руками. В теории, хвостовик нужно держать в правой руке под углом 59° относительно приспособы для заточки сверл. Когда сверло касается точилки, нужно провести хвостовик дальше влево вниз, в то же время повернув сверло вокруг своей оси по часовой стрелке. У меня это ни разу не получилось.

Заточный инструмент, который вы видите на фотографии, я купил почти тридцать лет назад. Такие простые приспособления для заточки сверл до сих пор продаются почти по той же самой цене.

Шаг 3: Устанавливаем градус

Направляющую на стойке можно устанавливать в семь положений. У моих сверл профиль угла режущей кромки 59°, нужно выставить этот градус на направляющей. Затяните барашковую гайку.

Шаг 4: Выравниваем кромку

У заточного инструмента имеется маленький заостренный наконечник, и край канавки нужно установить в притык к нему.

Шаг 5: Величина выноса

Для начала нужно установить вынос (расстояние между желтыми линиями), он должен быть равен радиусу (расстояние между зелеными линиями).

Шаг 6: Ширина и угол режущей кромки

Обратите внимание на угол красной линии. Если в предыдущем шаге вы вынесли сверло слишком далеко, режущая кромка приблизится к верхушке. Кромка получилась слишком широкой, а профиль — плоским. Из-за этого оно будет скользить по поверхности металла и вам будет тяжело засверлиться. Вы можете немного уменьшить вынос, но совсем немного, иначе вы можете случайно испортить наконечник заточного инструмента о точильный круг стойки.

Шаг 7: Идеальный угол режущей кромки

В идеале кромка должна быть как можно меньше. Она будет нижней точкой между скошенными гранями канавок сверла, на фото обозначена желтой линией, это сверло будет резать металл очень хорошо.

Шаг 8: Зажимаем

После того, как вы выставите вынос, завинтите винт крепления.

Шаг 9: Выставляем длину

Установите заточную направляющую на длину сверла. Конец должен быть в передвижном лотке, а не висеть в воздухе. Расслабьте металлическую окрашенную гайку. Отрегулируйте черную гайку. Затяните металлическую окрашенную гайку.

Шаг 10: Выставляем высоту

Хвостовик должен располагаться под прямым углом к точильному кругу. Для заточки я использую радиально-отрезной станок. Кончик нужно совместить с центром оси точильного круга.

Шаг 11: Закрепляем станок на столе

Бита должна лишь слегка касаться точильного круга. Если прижимать слишком сильно, заточить его будет очень трудно. Оно перегреется, и вы снимите слишком много металла.

Основание заточной направляющей должно быть под прямым углом к точильному кругу (зеленая линия). А верхнюю часть направляющей поверните так, чтобы острие смотрело немного левее центра (угол между зеленой и желтой линиями). Сдвиньте станок вперед так, чтобы сверло коснулось поверхности точильного круга. Зафиксируйте станок на столе.

Шаг 12: Приготовьтесь точить

Поверните кончик вправо. Включите точильный круг.

Шаг 13: Заточка

Сдвиньте хвост направляющей вправо (красная стрелка), чтобы сверло коснулось точильного камня. Желтые волнистые линии изображают искры. Когда сверло будет находится в этой позиции, собственно, и будет происходить его заточка.

Шаг 14: Поворот биты

Продолжайте сдвигать хвост направляющей вправо, пока сверло не выйдет за край камня. Чтобы заточить с другой стороны, вам нужно повернуть его вокруг своей оси на полоборота.

Сначала выключите станок. Затем расслабьте крепление и поверните его на полоборота. Край канавки должен быть впритык к заточному наконечнику. Повторите предыдущие два шага.

Выключите станок. Вытащите из крепления. Проверьте ширину поперечной режущей кромки. Если вы недовольны качеством заточки, измените вынос и повторите процесс.

Шаг 15: Заточенное сверло

На фото показана хорошая заточка. Режущие кромки не истерты и не закруглены, они острые и четкие. Длина и угол поперечной режущей кромки тоже вполне хороши.

Шаг 16: Тонкие сверла

Такой заточный инструмент хорош для 3 мм и больше. Если тоньше, его уже не получится заточить с помощью этого прибора.

Для заточки тонких сделайте специальный блок из деревянного бруска длиной примерно 10 см. Обратите внимание – угол между красными линиями составляет 77°.

Шаг 17: Угол между гранями деревянного бруска

Боковой вид блока. Угол между красными линиями составляет 59°.

Шаг 18: Направляющая линия

На верхней плоскости бруска виден треугольный вырез. Этот пропил идет по всей верхней грани блока и служит ложем. Угол между красными линиями также составляет 59°. Края треугольного пропила служат для выверения режущих кромок. Выверять кромки можно на глазок.

Шаг 19: Закрепляем на бруске

Поместите сверло в пропил на бруске. Брусок установите в тиски таким образом, чтобы хвостовик был над захватом, а захват немного выходил за скошенную сторону бруска. Поверните, чтобы одна из режущих кромок совпала с направляющим краем треугольного выреза. Закрепите струбциной. Капните немного масла на точильный брусок. Проведите вдоль скошенной стороны устройства, тем самым затачивая сверло.

Когда точильный брусок перестанет снимать металл, поверните сверло на полоборота и точите другую кромку. Проверить самодельную заточку можно с помощью увеличительного стекла, если нужно.

Сверла должны быть качественными и хорошо заточенными в работе профессионального мастера. В былые времена заточку сверла производили вручную.

На сегодняшний день появились специальные устройства для заточки свёрл, и их конструкция очень проста.

Для чего нужна заточка?

Если сверло затупилось, то им очень трудно, а порой невозможно просверлить поверхность. Также стоит заметить, что для разных видов поверхностей свёрла должны иметь определённый угол заточки, к примеру, для пластмассовой поверхности угол будет равен 30 градусам, для закалённой стали этот угол будет равняться 130 градусам.

В случаях, когда не требуется идеально просверлённого отверстия, угол заточки может быть 90 градусов.

Как выполнить правильную заточку сверла

Заточку сверла можно сделать своими руками при помощи абразивных дисков. В ходе заточки сверло нужно удерживать за рабочую поверхность. Удерживать хвост сверла нужно другой рукой.

С боку сверло необходимо прижать к абразивному диску. Затем желательно с придельной осторожностью провернуть его, в результате режущая кромка примет требуемый угол и структуру.

Заточку сверла нужно делать с каждой стороны отдельно. Также необходимо следить за тем, чтобы остриё сверла располагалось ровно по центру в момент заточки режущей части. Следует сделать это правильно, так как ошибка в заточке может привести к тому, что сверло будет косить вбок.

Заточка сверла своими руками не самый хороший способ, так как он способен нести за собой ряд неточностей, например, режущие кромки могут оказаться не правильными по отношению к оси инструмента.

Устройство для заточки

Устройство предназначено для заточки глухих или сквозных сверл, которые сделаны из чугуна и стали. Такое устройство сделано с учётом видов заточки, а также её размеров. На станке легко поменять угол заточки.

Есть два вида устройств, которые помогут заточить сверло это бытовой и промышленный станок. В первом случае устройство для заточки занимает мало пространства и отлично вписывается для работы в доме, но такой станок может затачивать только маленькие свёрла.

Большой мощностью обладают станки промышленные, которые сделаны для того, чтобы производить заточку сверл с большим диаметром. У промышленного станка имеется зажим и круг для заточки.

С помощью этого устройства заточка сверла происходит под надзором оператора, который легко контролирует процесс. Такие устройства рассчитаны на долгосрочное время эксплуатации.

Как сделать станок для заточки сверл своими руками

Нам будут необходимы следующие материалы: абразивный диск, переключатель, мотор с хорошей мощностью, подставка, провода, ось и заглушка. Также для безопасного использования станка на нём обязан быть корпус, снаружи которого необходимо поставить ось с абразивным кругом для работы.

Предварительно нужно определиться с местом установки станка, так как он будет подключаться к розетке.

Также наше устройство должно размещаться на столе, желательно из металла, куда нужно будет поставить двигатель, и расставить отметки для проделывания отверстий под болты.

На вал двигателя надевают абразивный диск. Чтобы его закрепить на валу, надо надеть сначала шайбу, затем диск и еще раз шайбу. После этого следует установить крепёжную гайку на заранее приготовленную резьбу на валу.

В качестве мотора для нашего устройства отлично подойдёт двигатель от стиральной машины. Мощность её мотора будет достаточной для процесса заточки сверл. Провода допускается взять тоже от подручной аппаратуры.

Обратите внимание!

Соединить провода нужно с пускателем, который должен быть с тремя разомкнутыми контактами. Обмотка должна быть способна к подключению фазных линий, с использованием двух пускателей, соединённых последовательно.

Кнопка выключения должна соединяться с Нз, а кнопка запуска будет соединена с НР, также она должна состоять в параллельном соединении с двумя НР контактами пускателя.

При нажатии кнопки включения будет подаваться напряжение на обмотку в результате контуры должны замкнуться. При отпуске кнопки напряжение, подаваемое на пускатель не должно сниматься. При отключении двигатель должен остановиться.

Двигатель сам по себе безопасное устройство, но для защиты его механизмов от пыли необходимо сделать каркас, который защитит его от воздействия окружающей среды.

Для его изготовления можно воспользоваться металлическим коробом или сделать защитный экран из стекла. Также стоит установить кожух, закрывающий торцевую часть диска на треть. Он защитит рабочего, в случае если абразивный диск треснет.

Фото заточки сверл своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Как без большого труда и навыков затачивать сверла с правильным углом заточки? К сожалению, у многих из нас это получается не с первого раза. Это приспособление очень простое по конструкции. Поэтому каждый из вас каждый сможет ее повторить. Многие знают, что грани болтов и гаек имеют такой же угол, как и стандартная заточка сверла. Этим и воспользуемся. Мы не будем сваривать две гайки вместе, чтобы получить правильный шаблон. Конструкция немного другая.

Для начала нужна любая гайка. Чем большего диаметр, тем больше диаметр сверла можно в ней затачивать.

Гайка имеет 6 граней, 2 из которых нам нужны. Берем штангенциркуль и от края гайки отмечаем 4 мм. Переворачиваем гайку наоборот и с краю делаем пометку, которая на полтора мм больше, чем первая. Делаем треугольник с 2 сторон. Вырезаем ножовкой или болгаркой. Получилась гайка с пропилами.

Привариваем ещё одну. Устройство почти готово. Ему не хватает шайбы, которую забрасываем в середину. Также понадобится болт, он закручивается в маленькую гайку.

Пропилы в гайке имеют разную глубину, которая отличается на 1,5 мм. Это разница на глаз малозаметна. Вставляем пруток, фиксируем, прикладываем линейку. Зазор между линейкой и кругляком меньше слева, чем справа. То есть устройство имеет определенный угол. Там, где зазор меньше, мастер поставил пометку.

Работа механизма приспособы

Берём ровное не заточенное сверло, помещаем в устройство. Там, где стоит метка, сверло нужно разместить, как показано на фото и видео. Фиксируем сверло, чтобы она немного выглядывало из граней. С рабочей стороны будет происходить заточка сверла. В указанном примере можно зажать диаметром до 8 мм.

Когда начнём стачивать на наждаке край сверла, есть направляющая в виде плоскости ребра гайки, которая задает правильный угол заточки.

Это классно устройство для тех, кто не может на глаз подобрать правильный угол.

На видео показано, как установить инструмент относительно наждачного круга. С 6 минуты можно посмотреть, как происходит обработка сверла.

Alexander Polulyakh.

В дополнение к этому видеоуроке еще одно устройство самодельщиков с применением болтов и гайки.

Чертеж
https://drive.google.com/file/d/0B8iB5ht2WrqOMEJiZlRtZ2VWdVE/view

Сверла по металлу всегда подвергаются закалке, но изделия со временем могут затупиться. Естественно, это не повод их выкидывать. При желании можно заточить сверло своими руками, используя профессиональное оборудование или самодельные устройства.

Основные виды заточки

Опытные мастера знают о том, что заточка сверла по металлу бывает разной в зависимости от диаметра и особенностей применения .

• Одноплоскостная заточка предназначена для сверл с максимальным диаметром в 3 мм. В процессе выполнения работы возможно «выкрашивание» кромки, поэтому необходимо быть очень аккуратным. Чтобы правильно заточить изделие, его следует приложить к кругу и перемещать параллельно поверхности.
• Коническая процедура предназначена для более крупных инструментов по металлу. В данном случае инструмент необходимо держать обеими руками, производя последовательное затачивание.
• Доводку выполняют после окончания заточки. Благодаря подобной процедуре удается отшлифовать режущую кромку и устранить даже самые мелкие зазубрины.

Чтобы заточить сверло своими руками правильно, необходимо использовать соответствующие станки. Подобные устройства делятся на 2 группы .

Если вас интересует вопрос, как заточить сверло по металлу, то обязательно приобретите соответствующий станок. Для домашних условий подойдет недорогая модель со средней мощностью. Она позволит заточить небольшие сверла по металлу.

Естественно, при покупке необходимо обращать внимание на уровень шума , а также конструкцию модели. Оптимальным вариантом станет простой станок, ведь подобрать для него нужные детали будет несложно.

Покупать подобные приспособления необходимо только в специализированных местах, поскольку здесь в комплекте предусмотрено наличие технического паспорта. Более того, вам выдадут гарантийный талон.

Использование станков в домашних условиях

Как уже упоминалось ранее, в домашних условиях целесообразно использовать бытовые станки. С их помощью удается затачивать различные виды сверл. При этом важно помнить, что для некоторых разновидностей придется докупать соответствующие круги.

Чтобы самостоятельно заточить сверло, стоит отдать предпочтение станку, оборудованному универсальным патроном. Он позволяет зажимать элементы различных диаметров.

В комплекте часто идут:

• ключи;
• цанги;
• запасные детали;
• светильник для рабочей зоны.

Наибольшей популярностью пользуется оборудование от Drill Doctor и GS. Подобная продукция предназначена для заточки сверл диаметром в 2–13 мм и 14–34 мм. К сожалению, это оборудование не позволяет заточить слишком тонкие сверла. Для такой цели придется докупить специальный станок.

Все оборудование, предназначенное для заточки сверл в домашних условиях, имеет ряд преимуществ:

• возможность работы от электросети;
• высокая производительность;
• простота использования;
• функциональность;
• точность заточки;
• доступная цена;
• компактные габариты;
• небольшой вес;
• удобная система управления, благодаря которой можно отрегулировать интенсивность заточки и ее скорость.

Самодельные приспособления для заточки

Если у вас нет соответствующего станка, то выполнить заточку можно с помощью других приспособлений. Речь идет об электродрели либо самодельном оборудовании, созданном по чертежу . Лучше всего отдать предпочтение второму варианту, в противном случае вы можете испортить множество сверл, прежде чем освоите правильную заточку.

Создать подходящее приспособление своими руками можно даже из древесины. Так, на горизонтальной поверхности закрепляется брус с отверстиями, соответствующими диаметру сверл. Упомянутые отверстия выполняют под небольшим наклоном, чтобы получился необходимый угол заточки.

Некоторые мастера отдают предпочтение электродрели, оборудованной соответствующими насадками. Естественно, ассортимент подобных элементов небольшой , что усложняет выполнение заточки своими руками. Как правило, в комплекте с насадками идет камень и поводок. Если вы планируете затачивать сверла, используя конкретную дрель, поводок стоит сразу же укоротить.

При желании можно самостоятельно сделать подобную насадку для дрели, руководствуясь рекомендациями, данными в соответствующем видео. Подобные приспособления необходимо оборудовать крепежом для фиксации сверла.

Особенности процесса заточки

Если вы впервые решили заточить деталь своими руками, выполняйте работу в строгой последовательности .

1. В первую очередь обрабатывают заднюю поверхность. Так, сверло плотно прижимают и постоянно следят, чтобы угол заточки оставался одинаковым. В результате обработки кончик сверла будет напоминать правильный конус.
2. Далее наступает черед режущей части.
3. Последний этап предполагает доводку задней поверхности. При этом необходимо убедиться в том, что размер перемычки составляет не более 0,4 мм. Естественно, для крупного сверла по металлу такой параметр должен быть чуть больше.

Если с первого раза что-то не вышло правильно, не стоит отчаиваться. Лучше всего начать практиковаться с инструментов, которые вряд ли понадобятся. Главное – научиться правильно надавливать и выдерживать угол. При этом необходимо учитывать тот факт, что за сверление отвечают боковые части сверла, а не наконечник. Соответственно, кромки обязательно подлежат заточке.

Важно помнить о том, что в процессе заточки образовываются мелкие частицы . Из-за нагревания они разлетаются в виде искр. Именно по этой причине необходимо придерживаться техники безопасности. Речь идет об использовании защитных очков и рукавиц. Также при заточке стоит убедиться в том, что сверло надежно зафиксировано. В противном случае оно может случайно вырваться из рук.

Если вы решили использовать для заточки соответствующий станок, обязательно подготовьте рабочее место. В частности, речь идет о хорошем освещении. Также нужно надеть защитные рукавицы и очки .

Чтобы правильно заточить сверло своими руками, необходимо воспользоваться подходящим приспособлением . Это может быть бытовой или промышленный станок, а также электродрель со специальной насадкой. Если вы ранее не пробовали заточить сверло, для начала ознакомьтесь с соответствующим видео.

Способы заточки спиральных сверл. Как затачивать сверла?

Способы заточки спиральных сверл

Содержание статьи:

Заточить сверло можно различными способами, используя для этих целей, как специальный станок для заточки спиральных свёрл, так и различные другие приспособления. Именно о том, какие существуют способы заточки спиральных сверл, и пойдёт речь в данной статье строительного журнала samastroyka.ru.

Способы заточки спиральных сверл

Заточить сверло в домашних условиях, можно различными способами, используя с этой целью, такие инструмента и приспособления, как:

1. Шлифовальную машинку;
2. Электродрель с насадкой для заточки сверл;
3. Электродвигатель с абразивным кругом.

Можно также использовать для этого и другие устройства, которые бы обеспечивали возможность вращения специальной насадки, со скоростью не менее чем 800 об/мин.

Кроме того, на выбор какого-то конкретного способа заточки сверла, сильно влияет и то, насколько сильно изношено сверло, а также вид его износа.

Всего различается пять видов износа сверла:

1. Износ по передней и задней поверхности;
2. Износ по перемычкам и уголкам;
3. Износ сверла по фаске.

Итак, определившись с тем, что сверло требует заточки, можно приступать к самостоятельному выполнению работ. Рассмотрим на конкретном примере, как затачивать сверла, используя для этих целей электродвигатель с абразивным кругом.

Как затачивать сверла в домашних условиях

Как было сказано выше, очень важно, чтобы круг для заточки сверла, вращался бы со скоростью не менее чем 800 об/мин. В процессе заточки, важно не просто правильно держать сверло под определённым углом к поверхности абразивного диска, но и выдерживать определённую форму затачиваемого сверла.

Прежде всего, нужно правильным образом держать сверло в руках во время затачивания. Для этого, сверло крепко удерживается левой рукой, ближе к противоположному концу от затачивания, а правой рукой, сверло аккуратно прижимается за хвостик к поверхности абразивного диска в момент его вращения.

Затем, не убирая сверло от поверхности диска, его плавно переворачивают вокруг своей оси для того, чтобы заточить обратную поверхность. При выполнении данной операции, обязательно стоит, следит за тем, чтобы:

1. Выдерживался правильный наклон сверла по отношению к поверхности абразивного диска;
2. Чтобы режущие кромки сверла были заточены максимально прямолинейно и имели бы при этом одинаковый угол заточки и длину.

Обязательно во время процесса заточки сверла, время от времени, производят охлаждение его рабочей поверхности посредством водносодового раствора. После этого, обязательно проверяют качество заточки. При ненадлежащем качестве, выполняется повторная заточка сверла с подточкой перемычек.

пошаговая инструкция Как заточить перьевое сверло по дереву

Сверление дерева – одна из самых распространенных задач при ремонте и строительстве, вот только не всегда удается приобрести качественное сверло по дереву. Поэтому очень важно знать, как выбрать хороший инструмент, и уметь затачивать затупившееся изделие!

Современные дрели зачастую продаются с набором разных сверл, однако, в основном, это всегда один и тот же вид изделия, просто разной длины и диаметра. Вот и приходится самостоятельно подбирать виды сверл по дереву, соответствующие всем вашим задачам. Конечно же, в таком наборе должно быть сверло спиральное по дереву, изделия представлены в широком диапазоне – от 3 до 52 мм в диаметре! Хороший инструмент такого рода должен иметь острие, благодаря которому он не соскользнет с поверхности.

Изделия диаметром от 10 мм обязательно должны иметь шестигранный хвостовик, чтобы не проворачиваться во время работы. Важно также знать, какое количество оборотов при сверлении должно соответствовать тому или иному диаметру инструмента. Например, если вы имеете дело с небольшими изделиями до 14 мм, следует выставлять не более 1700-1800 оборотов в минуту для мягких пород дерева и вдвое меньше при сверлении твердых пород. Работая с инструментами диаметром от 16 до 25 мм, на твердых породах следует придерживаться 500 оборотов, увеличить скорость в три раза можно при сверлении мягких пород.

Чем больше диаметр, тем меньше скорость – соблюдая это соотношение, вы надолго продлите срок службы изделия! Выбирая инструменты, обратите внимание на цвет металла – если это обычный серый цвет, то такое изделие не подвергалось никакой дополнительной обработке, соответственно и прослужит оно недолго . Черный цвет свидетельствует об обработке очень горячим паром, а желтый цвет присущ изделиям, которые обработаны нитридом титана, увеличивающим срок эксплуатации в разы.

Длинные сверла по дереву очень зависимы от своего диаметра. Тонких и одновременно длинных изделий вы не встретите – чем тоньше инструмент, тем короче, иначе он может сломаться даже при несильном нажатии. Так, десятимиллиметровое сверло может быть в длину до 45 см, тогда как двенадцатимиллиметровое – все 60! Конечно, совершенно не обязательно покупать такие длинные, разве что вы имеете дело с высверливанием отверстий в толстых брусьях.

Конечно же, вы должны соблюдать и здравое соотношение между возможностями самой и габаритами сверла, ведь изделие длиной 45 см и диаметром 52 мм будет весить почти 3 килограмма! Обычная бытовая дрель едва провернет его даже вхолостую! Опытные строители при работе с такими «великанами» применяют даже малооборотистые дрели-миксеры!

Впрочем, существует и компромисс между возможностью сверлить отверстия большого диаметра и весом сверла! Изделия такого типа называются перьевыми, поскольку сверление происходит за счет «пера» нужного диаметра на конце длинного стержня. На рынке вы встретите инструменты от 10 до 55 мм. Правда, этот компромиссный вариант имеет и весомые недостатки, по сравнению с теми же спиральными – у них нет отвода для стружки, что весьма усложняет процесс работы с глубокими отверстиями. Чаще всего, такие используют для сверления не очень толстых досок, а также ДВП и ДСП, поэтому их выпускают длиной до 15-20 см. Правда, есть и удлинители, с помощью которых можно сделать отверстия глубиной до 40 см!

Как правило, такие инструменты имеют шестигранный хвостовик, чтобы крепче сидеть в патроне. Такой вариант отлично подойдет для отверстий под дверные замки. Зато с ними можно работать даже не очень мощными инструментами, да и по цене они гораздо дешевле спиральных – иногда разница составляет 5-10 раз! Рекомендуемые обороты при сверлении для твердой древесины инструментами до 25 мм – 1500 об/мин, если сверла большего диаметра – сбавляем до 1000. Мягкие породы можно сверлить на 1500-2000 оборотов.

Сверла Форстнера пользуются особой популярностью среди мебельщиков, поскольку с их помощью можно высверлить глухое отверстие с плоским, ровным и гладким донышком. Именно поэтому такие сверла часто называют пробочными, хотя на самом деле такое определение им не совсем подходит, ведь существуют специальные изделия иной конструкции как раз для высверливания пробок.

Диаметр изделий представлен в рамках от 10 до 50 мм. Достаточно часто режущие кромки выполнены из твердых сплавов, благодаря чему существенно увеличивается срок эксплуатации изделия. Как правило, в длину такие сверла бывают до 10 см, хотя с помощью удлинителей этот параметр можно утроить. В работе рекомендуемые обороты для мягких пород древесины колеблются от 2500 об/мин до 1000 об/мин для больших диаметров, тогда как твердые породы рекомендуется сверлить на достаточно малых скоростях. Например, для инструментов с диаметром в 15 мм рекомендуется устанавливать не более 500 об/мин.

Внешнее сходство с короной послужило причиной возникновения другого названия таких изделий – коронки. Самое главное их достоинство заключается в возможности проделывать отверстия больших диаметров, которые не сделать даже самыми большими спиральными или перьевыми сверлами. Коронки выглядят, как кольцо с зубьями, обычно продаются в наборах, как насадки на одну основу, внутри которой имеется центровочное сверло. Конечно же, слишком глубоких отверстий такими не проделать – обычные модели способны осилить материал до 22 мм, профессиональные – до 64 мм. Кроме того, такие инструменты эффективны при работе с пластиком и гипсокартоном.

Не помешает отметить и еще один необычный вид – сверла-термиты, или, как они называются на профессиональном языке, фрезеровочные сверла. Благодаря характерному внешнему виду такие изделия ни с чем не перепутать – они имеют монолитный кончик, как у обычного спирального сверла, и сердцевину с множеством режущих кромок. С помощью таких инструментов выполняется не только сверление, но и фрезерование – сначала засверлились, а затем уходим в нужную сторону. Работать фрезеровочными изделиями можно как по дереву, так и по пластмассе. Их диаметр не превышает 12 мм.

Сверла по дереву, при правильном использовании, тупятся медленно и поэтому изготавливать их из тверодосплавов надобности нет. Металл используемый для изготовления сверл по дереву, достаточно мягок, по сравнению с металлом для сверл по металлу, поэтому точится довольно легко. Сверло по дереву можно поправить даже напильником для заточки пильных цепей, что собственно я и делаю если под рукой нет наждака с хорошим камнем. А на плохом (грубом или бьющем) камне вы только угробите сверло

В распоряжении многих для заточных целей используется обычное точило, с дисковым камнем.

Для заточки сверл, на таком точиле можно сделать несложное приспособление – закрепляемый под разными углами уголок, в который вкладывается сверло и подводится к камню. Угол заточки получается ровным.

Режущая кромка должна быть выше «обуха» (задней части режущей поверхности) Угол конуса сверла по дереву должен быть 95 градусов. Таким образом можно заточить любое спиральное сверло под дерево.

Не имея специального заточного станка, правильно заточить сверло по дереву с центрирующим острием, своими руками нужно иметь некоторый опыт и узкий камень нождака.

Я такие сверла, бывало правил на диске балгарки. В качестве подручника был край защитного кожуха. Но для этого нужно хорошо закрепить УШМ!

Суть такой заточки состоит в том, что диск затачивает режущую кромку, двигаясь из стороны в сторону между боковым «подрезом» и центрирующим лезвием, как бы вытачивая кромку в «ванне»

Уровень боковых подрезов должен быть на одном уровне с центрирующим либо чуть ниже, но не выше.

Сверло Левиса предназначено для получения глубоких отверстий небольшого диаметра в древесине различных пород с любой степенью влажности. Шнекообразная режущая кромка сверла начинается с острого наконечника, при помощи которого выполняется предварительная центровка будущего отверстия. А сама спираль отводит стружку из рабочей зоны.

Конструкция

Сверло Левиса входит в основной набор инструмента профессионального плотника, отличаясь небольшим весом, оно не нагружает двигатель электродрели, и позволяет выполнять глухие и сквозные отверстия в труднодоступных местах: углах балок, местах креплений деревянных деталей внахлёстку и пр.

Спиральное сверло состоит из следующих участков:

1. Хвостовика, который имеет шестигранный профиль и предназначен для фиксирования сверла в патроне дрели или сверлильного станка.
2. Основной рабочей части, представляющей собой спиральную ленту постоянного поперечного сечения и сравнительного небольшого угла наклона. Для спирали Левиса он выбран таким, чтобы обеспечивать надёжное удаление стружки из зоны сверления.
3. Центровочного, заканчивающегося остриём с конической резьбой, что позволяет снижать осевую нагрузку при выполнении операции. Для инструмента сравнительно малой жёсткости (а спиральное сверло – именно такое) высокие осевые нагрузки становятся основной причиной поломки.

Ввиду сложности профиля сверла Левиса по его длине такая оснастка практически никогда не изготавливается в сварном исполнении. Материалом служит быстрорежущая сталь марок 10Р6М5, Р6М3 и им подобные, по ГОСТ 19265-74.

Особенностями спирали Левиса считается её однозаходность, что обеспечивает сверлу возможность самопроизвольного втягивания в полость образующегося отверстия. Одновременно улучшается направление сверла, а, по мере углубления отверстия, происходит подрезка кромки с получением гладкой образующей.

Как работает сверло Левиса?

В начальный момент сверления в материал вдавливают коническое остриё, которое при вращении внедряется вглубь. Затем на него опирается основная, спиральная часть сверла. В отличие от других конструкций свёрл по дереву, у рассматриваемого инструмента в начальный момент имеется только одна рабочая кромка, а далее сверление происходит спиральной режущей частью. При увеличении общей длины режущей кромки это способствует снижению общего осевого усилия на сверло, но увеличивает риск заклинивания и «увода» сверла от центра.

Первую проблему решают следующим образом. Во–первых, сверло Левиса предпочтительно устанавливать на низкооборотистые, более мощные дрели. Во-вторых, такие спиралеподобные свёрла нецелесообразно использовать для получения отверстий в твёрдых породах древесины, т. к. получающаяся при этом стружка способствует заклиниванию отхода в довольно длинной канавке. Обычно число оборотов выбирают обратно пропорционально диаметру получаемого отверстия.

Для решения второй проблемы спиральное сверло можно использовать в качестве развёртки, а предварительный проход, за исключением особо глубоких отверстий, выполнять при помощи обычного сверла. Из опыта эксплуатации известно, что прямое получение отверстий при помощи сверла Левиса целесообразно для диаметров, не превышающих 15…30 мм. В остальных случаях пользуются перьевыми свёрлами, а спиральное применяют только на последнем проходе, когда требуется повысить гладкость боковых стенок.

Влажность древесины при использовании такого сверла значения не имеет, так же, как и направление волокон древесины.

Особенности использования

Среди преимуществ свёрл Левиса следует отметить:

1. Плавность нарастания рабочей нагрузки по мере углубления инструмента в материал.
2. Высокое качество внутренней поверхности отверстия, поскольку образующиеся при сверлении заусенцы полностью срезаются боковой режущей кромкой и незамедлительно удаляются шнековой образующей сверла наружу.
3. Широкая винтовая канавка обеспечивает надёжное удаление стружки, независимо от её количества.
4. Шестигранный наконечник на хвостовике обеспечивает надёжное удержание сверла в патроне.

Высокое качество и производительность, особенно заметные при получении отверстий значительной глубины, не отменяют и некоторых ограничений спиральных свёрл:

1. При заклинивании сверла Левиса, что возможно на операциях с твёрдой древесиной, его остановка происходит практически мгновенно, и сопровождается резкой отдачей. Это может привести к травме работающего.
2. Поскольку усилия реза при таком сверлении велики, то качество материала имеет решающее значение для стойкости шнекового сверла. Поэтому стоит приобретать инструмент от известных производителей, указывающих марку стали (на свёрлах китайского производства марка обычно не указывается).
3. Спиральное сверло обладает повышенной хрупкостью, поскольку при закалке обычно прокаливается по всему сечению. При относительно малой жёсткости это может стать причиной разрушения рабочей части.
4. Стоимость свёрл Левиса выше, чем обычных, при тех же диаметрах получаемых отверстий.
5. Маломощные дрели (менее 1000 Вт) при своём пуске сверло данной конструкции могут не провернуть. Важным также является наличие у дрели функции реверса.

Как заточить сверло Левиса?

При резком увеличении нагрузки во время сверления, а также ухудшении качества получаемого отверстия, свёрла Левиса подлежат заточке. Она производится в следующей последовательности:

• При одноплоскостной заточке заднему углу сверла при помощи напильника придают значение 28…32º, и стараются выдерживать это значение по всей длине винтовой части. При использовании шлифовального круга сверло нельзя двигать. Такая заточка используется для спиральных свёрл небольшого диаметра;
• При конической заточке, которую следует выполнять для свёрл диаметром более 6…8 мм, инструмент располагают у боковой части шлифовального инструмента. Правой рукой удерживают остриё, а левой – винтовую часть сверла, причём максимально близко от конуса. Раскачивая инструмент на угол примерно 45º и прижимая его к торцу, пытаются воссоздать прежнее значение конусности при переходе от резьбовой части к винтовой;
• Если выдержать требуемые параметры не удалось, сверло Левиса можно подточить. С этой целью передний угол уменьшают, а ширину режущей ленты – увеличивают. Правда, при этом сверло нельзя с той же эффективностью применять для сверления вязкой древесины с повышенной влажностью;
• На окончательном этапе производят доводку сверла, которая заключается в удалении всех выявленных рисок и зазубрин, после этого восстанавливают коническую резьбу на острие.

Работу со свёрлами Левиса необходимо выполнять, уже имея некоторый опыт, поскольку данная конструкция инструмента весьма чувствительна к крутящим моментам, которые нагружают сверло.

В арсенале любого мастера найдется набор инструментов, которые могут пригодиться для решения самых разнообразных бытовых ремонтных проблем. К ним можно отнести набор отверток, электрическая дрель с набором сверл, молоток. При этом необходимо, чтобы насадки для отверток были универсальными, то есть подходили под любой вид шурупа или болта. То же самое относится и к сверлам. В стандартный набор входят сверла, которые могут пригодиться для работы с различными материалами, например, деревом, бетоном, металлом.

И со временем эти расходные материалы притупляются и не могут выполнять свои функции в требуемом объеме. У каждого из видов сверл есть особенности в заточке. Некоторые из них можно заточить только с использованием сложных агрегатов и оборудования. Но с таким процессом, как заточить сверло по дереву, самостоятельно можно справиться в домашних условиях. Для этого необходимы терпение и некоторые простые навыки.

Самостоятельный выбор сверла

При выборе и покупке сверл для дрели прежде всего надо внимательно осмотреть инструмент на предмет наличия трещин и других внешних повреждения. Эти дефекты должны отсутствовать полностью. По цвету сверла можно определить, каким способом выполнялась окончательная обработка. От этого зависит прочность и другие эксплуатационные характеристики инструмента. Если сверло черного цвета, то его обрабатывали паром большой температуры, что повышает прочность.

Положение сверла при затачивании на точильном круге.

При золотисто-желтом цвете сверло обрабатывали для сброса напряжения. При обработке сверла нитридом титана сверло приобретает ярко-желтый цвет. После титанового напыления срок действия значительно увеличивается. Сверло, не подвергающееся никакой обработке, имеет темно-серый цвет.

Чаще всего в комплекте с дрелью прилагаются сверла в наборе. В него могут входить инструменты различной длины, диаметра, а также методами обработки.

Сверла по своему применению можно разделить на:

• для работы по дереву;
• для бетонных конструкций;
• для металлических деталей.

Каждый из видов может отличаться по внешнему виду и цвету. Но бывают и тонкости. Так, например, чтобы просверлить дерево сверла могут быть изготовлены в виде спирали, змеевидным, перьевого исполнения.

Спиралевидное сверло бывает диаметром 3-52 мм. Особенностью этого инструмента является то, что двойная ленточка может обеспечить точное ведение по отверстию, независимо от глубины, исключая его соскальзывание. Стружка удаляется своевременно, забивания спирали не происходит. С помощью его сверлят отверстия для дюбелей в монолитных деревянных плитах различных пород дерева, толстых фанерных листах, а также дерево мягких пород.

Резьбовое острие, прорезатель и шестигранный хвостовик — это особенности змеевидного сверла. Спираль тщательно шлифуют и фрезеруют. Его используют для исполнения отверстий в плитах, которые облицованы шпоном.

Сверло с перьевым наконечником может быть использовано в бытовых целях для различных пород древесины. Его очень удобно снимать из фиксатора дрели, если надо выполнять множество отверстий различного диаметра. С помощью него можно просверлить твердое или мягкое дерево.

От того, насколько правильным окажется выбор элемента, будет напрямую зависеть качество полученного отверстия. В наборе для дрели должно быть длинное изделие, чтобы просверлить толстое дерево. При этом очень важно учитывать размеры электрической дрели. При длине 45 см и диаметре 10 мм, оно имеет достаточный вес и при работе на больших оборотах обычной дрелью можно испытывать дискомфорт. Поэтому для работы с таким сверлом лучше использовать дрель-миксер, который имеет малые обороты.

Винтовое сверло может обеспечить работу по дереву против волокон. Диаметры их могут быть 10-50 мм, длина 400-1100 мм. Чем большей длиной обладает сверло, тем более длинной оно должно быть снабжено резьбой. Именно она обеспечит простой вывод стружки в процессе работы.

Вернуться к оглавлению

Дополнительные моменты

Как альтернативу длинному резьбовому сверлу для проделывания необходимых отверстий можно использовать перьевые сверла с удлинителем. Но у данного типа сверла есть существенный недостаток: при большой длине отверстия затруднительно выводить стружку. Этот удлинитель обладает шестигранной формой, при этом может быть использован для других видов сверл. Диаметр отверстия, которое будет получено в результате может быть 10-52 мм.

Для работы по дереву кроме этих видов (спирального, змеевидного, перьевого исполнения) применяют еще кольцевые сверла. Это специфический тип сверла, который чаще всего используют для отверстий в мебельных деталях. Кроме того, с помощью таких сверл можно просверлить отверстия достаточно большого диаметра, которые не способны проделать ни один из других типов. Само сверло имеет вид кольца с зубьями. Такие сверла продают в наборе, среди которого есть насадки и основа для их крепления.

Вернуться к оглавлению

Правильная заточка сверла

Когда изделие притупилось, встает вопрос, где . Заточка самостоятельно возможна, только для этого необходимы определенные навыки. Если таковых нет, то для их приобретения можно для начала затачивать элементы достаточно старые, которые при неудаче можно будет выбросить. Ведь если не соблюдать технику исполнения заточки, то дальнейшее использование изделия невозможно, как и восстановить его. Особенно хорошо поддаются заточке в домашних условиях сверла, которые предназначены для работы по дереву. Это обусловлено особенностью исполнения этого инструмента, так как выполнены из более мягкой стали. Тогда местом, где заточить сверло, будет домашняя мастерская.

Для заточки необходим заточный станок, на который должна постоянно подаваться вода.

Струя воды позволит не допустить перегрева металла сверла при выполнении работ. Если его нет в домашних условиях, то можно воспользоваться напильником. Но обработка сверла вручную потребует продолжительного времени и терпения.

При выполнении заточки следует очень четко соблюдать изначальные геометрические размеры и не нарушить конфигурационные особенности инструмента. А именно градус его предварительной заточки, который был выполнен при производстве.

Если используется станок для заточки (точило), то сам процесс выполняется краем точильного диска. Чтобы соблюдать требуемую точность геометрических величин, можно использовать специальный дополнительный инструмент. В него вставляется сверло и зажимается. Это облегчит выполнение работы по заточке и убережет руки от возможного ожога от чрезмерно нагретого сверла. Чтобы избежать повреждения рук, рекомендуется использовать перчатки в процессе работы. После того как предварительная заточка была выполнена, надо довести режущую кромку до идеального состояния. Это можно сделать на том же станке, но снизив обороты. Именно после доводки сверло будет окончательно заточено и готово для дальнейшей эксплуатации. Правильно выполненная заточка может обеспечить длительный срок работы инструмента в пределах требований: не делать зазубрины в дереве при просверливании, выводить стружку по телу сверла.

Как заточить сверла

• Facebook
• Твиттер
• Пинтерест

Как партнер Amazon мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Вместо того, чтобы покупать новые сверла, когда они со временем затупятся, вы можете научиться затачивать сверла в домашних условиях. Несмотря на то, что существуют специальные инструменты, которые облегчат вам формирование насадки, вы можете использовать простую настольную шлифовальную машину или ленточную шлифовальную машину.

Как заточить сверла

При заточке сверла важно соблюдать меры предосторожности.Защитным снаряжением номер один для этой процедуры являются защитные очки. Когда вы используете ленточно-шлифовальный или настольный шлифовальный станок, вращательное движение может легко отправить искры и отработанный материал в глаза.

Хотя обычно мы рекомендуем надевать перчатки, когда ваши руки приближаются к чему-то, что может повредить их, на самом деле может быть безопаснее избегать использования перчаток при заточке сверл. Лишняя свободная ткань может легко зацепиться за установленный вращающийся инструмент, который вы используете для ее заточки, создавая вероятную опасность.

1. Снимите заусенцы со лезвий перед заточкой. На стержне и канавках могут остаться заусенцы, которые, когда вы держите сверло голыми руками, могут сдвинуться и очень легко вас порезать.
2. Держите кромку сверла параллельно кромке заточки.
3. Найдите угол около 60 градусов от кончика до края.
4. Под этим углом перемещайте насадку, пока она не коснется шлифовального круга.
5. Сначала слегка надавите на кофемолку в течение примерно 5 секунд.
6. Окуните биту в холодную воду, чтобы охладить ее.Он будет быстро нагреваться, а перегрев сверл сократит срок их службы.
7. Осмотрите свою работу и переверните биту на 180 градусов, чтобы выполнить то же действие с другой стороны.
8. Повторите процесс, стараясь, чтобы стороны были симметричными. Вы хотите получить два равных угла, идущих к центральной точке, которая находится на одинаковом расстоянии от обеих сторон сверла.
9. Когда отшлифованные кромки станут ровными и тусклых поверхностей больше не будет, проверьте сверло руками на куске дерева.При правильной заточке сверло начнет вгрызаться в дерево, если его закрутить прямо.
10. Продолжайте затачивать, если необходимо, до тех пор, пока ручной тест не начнет работать.
11. Наконец, проверьте свои сверла Jobber на дрели: при использовании по дереву они должны начать резать при легком нажатии, а стружка должна отлетать от сверла.

Советы и рекомендации по заточке сверл

Существует множество различных способов заточки сверла, и мы объяснили самые основы того, как это сделать.Приведенные выше пошаговые инструкции сделают ваши сверла острыми, но есть некоторые небольшие изменения, которые вы можете использовать, чтобы получить еще больше от ваших заточенных сверл.

Прежде всего, важно знать различные поверхности наконечника сверла, которые имеют значение при его заточке, так как у ступенчатых сверл есть конические формы, а у стандартных — витые стержни.

• Кромка : это основные режущие кромки. Вы узнаете их по прямым линиям, если посмотрите прямо на кончик трензеля.
• Посадка: Также называется Землей. Он покрывает заднюю часть губы для поддержки и изгибается вокруг.
• Долото : Долото проталкивает то, что вы пытаетесь просверлить, в выступ.

Круглый наконечник

Вышеописанный метод создаст одну плоскую поверхность с каждой стороны сверла, но для многих применений нам нужно немного больше режущей способности.

Область за кромкой сверла называется посадочной площадкой. Эта область поддерживает стабильность края, а также создает точку входа на вершине двух углов.Когда приземление абсолютно плоское, оно имеет тенденцию становиться неровным в своем сверлении, а также обеспечивает меньшую поддержку края.

Чтобы завершить посадку, вместо того, чтобы равномерно вдавливать сверла в поверхность шлифовальной машины, вы слегка поднимите заднюю руку вверх и вниз, оставив ближнюю к шлифовальной машине руку неподвижной. Это должно помочь вам создать закругленный край приземления, и вы сможете отрегулировать его, когда вам будет удобнее выполнять действие.

Несколько ребер

Вместо того, чтобы сделать эту заднюю кромку полностью круглой, что может быть трудно сохранить симметричным с обеих сторон сверла, вместо этого вы можете создать различные ступенчатые углы.

1. Начните процесс заточки, как описано выше, когда вы вдавливаете его в шлифовальный станок, начиная первую кромку.
2. Вырежьте две симметричные грани на фрезе.
3. Начните процесс заново, но на этот раз держите поверхность долота немного круче, чтобы оно начало стачивать пятку.
4. Продолжайте с обеих сторон, пока на площадке не будет несколько ступенчатых граней.

Мера симметрии

работают лучше, когда обе стороны симметричны.Если это не так, и особенно если точка находится не по центру, ваше сверление, скорее всего, сместится в одну сторону. Чтобы избежать этого, вы можете подумать об измерении углов заточки по мере продвижения в этом процессе.

В этом процессе есть два основных инструмента.

Транспортир

Транспортир — лучший инструмент для измерения малых углов. Если у вас есть регулируемый транспортир и угломер, им будет проще всего пользоваться, так как он подходит к углу, но подойдет и стандартный транспортир в форме буквы «D».

Измерьте угол наклона с помощью транспортира, чтобы убедиться, что вы соблюдаете универсальные 60 градусов с каждой стороны. Чтобы быть более точным в своих измерениях, вы можете найти спецификации производителя на упаковке сверла или на его веб-сайте.

Маленькая линейка

В то время как угол заточки важен для получения правильного зазора и баланса между двумя сторонами, измерение длины кромки также очень эффективно, чтобы увидеть, симметричны ли обе стороны.Это может быть затруднительно, если вы затачиваете маленькие сверла, где вам, возможно, придется спуститься до миллиметров, чтобы получить точные измерения.

Измерьте расстояние от точки вниз до места, где кромка встречается с краем сверла с одной стороны, затем запишите результат. Когда дело доходит до сверл меньшего размера, важно помнить о длине измерения, разница в 1 мм на сверле 1/8 дюйма может быть разницей между сверлом, которое режет прямо, и тем, которое не режет.

Используйте другие абразивные круги или ремни

Некоторые сверла нуждаются в большей обработке и заточке, чем другие. Для бит, которые требуют удаления или выравнивания большого количества материала, вы должны начать с грубой поверхности с меньшим размером зерна, чтобы начать процесс заточки. Наждачная бумага с низкой зернистостью и круги могут в спешке прорезать металлические детали, поэтому следите за тем, как долго вы оставляете их на шлифовальном станке.

После того, как вы определились с основными углами и формой, вы можете перейти к более мелкому и высокому зернистости, чтобы заточить наконечник более плавно. Это также даст вам лучший контроль при работе с областью губ.

Используйте настольную шлифовальную машину или ленточный шлифовальный станок

Для заточки сверл хорошо подходит как настольная шлифовальная машина, так и ленточная шлифовальная машина. Если у вас есть оба, мы рекомендуем использовать тот, который вам наиболее удобен.

Убедитесь, что инструмент, который вы используете для заточки, имеет защитный кожух, который находится как можно ближе к кругу. Сверла могут попасть в это пространство, если вы не будете осторожны.

• Настольный шлифовальный станок имеет цельный диск, поэтому он вообще не будет поддаваться, когда вы вдавите в него сверло для заточки.
• Ленточные шлифовальные машины могут производить небольшую деформацию, создавая небольшое закругление кончика. Мы ищем это в любом случае в большинстве случаев заточки сверл, так что это можно считать плюсом.
• Если вы знаете, что в процессе заточки будете использовать разную зернистость, вы можете иметь один набор инструментов с более грубой шлифовальной машиной, а другой с более мелкой зернистостью для финишной обработки.

Как понять, что пора затачивать сверла

Самый простой ответ на вопрос, когда сверло затупилось, — когда оно перестает прорезать материал.Если вы оказались в этом состоянии, значит, ваше сверло далеко прошло то место, когда его следовало заточить. Затупившиеся сверла могут привести к шероховатости краев отверстия, поджогам и даже могут соскочить с просверливаемого материала, что может привести к травме.

• Долото больше не входит в материал.
• Кромка не острая или имеет явные закругления.
• Сверло не цепляется за материал, позволяя сверлу ускоряться без большой режущей способности.
• Дерево или другой материал может начать дымиться, так как долото слишком сильно размазывает материал, и кромка не может его разрезать.

Как сохранить остроту сверл

Если вы сможете поддерживать остроту своих сверл, вам не придется беспокоиться об их заточке так часто. Есть некоторые меры предосторожности, которые вы можете использовать для ухода за всеми своими инструментами, например, хранить их в сухом месте, но к сверлам применяются и другие правила.

• На канавках, открытых завитках вокруг корпуса сверла, не должно быть мусора. Если они начнут уплотняться, сверло нагреется и быстрее затупится.При сверлении глубоких отверстий останавливайтесь и вынимайте сверло через каждые ¾ дюйма или около того, а также выдувайте мусор.
• Не допускайте перегрева сверла. При нагревании сверла становятся слабее и быстрее затупляются. Держите поблизости чашку или маленькое ведерко с ледяной водой и опускайте в него сверло, чтобы оно остыло при сверлении через твердые материалы.
• Трудно затачивать закаленные разрезные сверла с помощью шлифовальной или ленточной шлифовальной машины. «Разрезное» долото, которое помогает этим насадкам резать так эффективно, очень трудно заточить таким образом.Вам понадобятся некоторые дополнительные инструменты, такие как алмазные файлы или другие.
• Используйте правильный тип сверла для вашего проекта. Использование неправильного сверла может привести к катастрофе.

Заключение

Заточка сверла в домашних условиях может быть легкой, если вы научитесь. Главное, о чем следует побеспокоиться, это безопасность, постоянный угол заточки и отсутствие перегрева сверла. Также помните, что, поскольку вы точите от руки, у вас есть свобода формировать кончик так, как вы хотите.

Как заточить сверла — руководство для начинающих

Всему приходит конец, но наши сверла не должны встречаться с ними раньше времени. Многие из них можно повторно заточить и снова использовать в работе прямо дома. Если вы изначально купили качественные биты, то обнаружите, что их повторная заточка со временем сэкономит много денег. Итак, если вы готовы принять вызов, читайте дальше, и мы покажем вам все тонкости спасения скучных фрагментов.

Какие типы сверл можно затачивать?

По большей части люди могут легко заточить в домашних условиях следующие типы бит с помощью некоторых инструментов:

• Спиральные сверла- Стандартные сверла легче всего поддаются повторной заточке.Обычно вам нужно будет отрегулировать головку только на той, которая интенсивно использовалась.
• Перьевые сверла- Легко затачиваются напильником. У них мало деталей, и их можно быстро вернуть в строй.
• Сверла Forstner- Эти сложные сверла можно повторно заточить, если вы хотите продлить срок службы хорошего набора.
• Кольцевая пила- Кольцевые пилы часто используются в дрелях, но на самом деле они не являются «битами». Их часто можно перетачивать пару раз, если вы готовы поработать.

При условии, что вы можете обрабатывать основной материал биты своими инструментами, вы сможете заточить все это в домашних условиях.

Хотя некоторые другие типы можно использовать повторно, часто это неэкономично.

Какие типы сверл нельзя затачивать?

Существуют десятки различных вариаций сверл, и не все они пригодны для обслуживания в домашних условиях.

Иногда это связано с типом биты, в первую очередь, когда мы говорим о специальных битах.Алмазные коронки, например, используют абразив для резки, и со временем алмазы «сгорают». Как только это закончится, они закончат.

Чаще всего это связано с механическими свойствами материала биты. Все нижеперечисленное может удержать вас от заточки рассматриваемого сверла.

Базовый материал

Большинство сверл изготавливаются из той или иной формы быстрорежущей стали. HSS — отличный материал, разработанный для сверл и других инструментов, которые подвергаются высоким оборотным нагрузкам.Это довольно сложно, но не требует экзотических материалов для работы.

Более дешевая сталь еще проще, но затраты времени на их заточку интенсивны. В некоторых случаях вы можете захотеть приобрести другой набор целиком.

Сплавы кобальта и вольфрама обычно используются для закалки стали или кирпичной кладки. Излишняя твердость делает их непрактичными для заточки в домашних условиях. Стандартный напильник из закаленной стали слишком мягок, чтобы перетачивать лезвия на долоте, поэтому требуются алмазные инструменты или профессионал.

Покрытие

Покрытия — дело сложное, по крайней мере, когда дело доходит до заточки.

В во всех случаях вы потеряете покрытие при заточке биты. Полная остановка. Наслаждайтесь сроком службы своих титановых сверл и просто купите еще один набор, когда они станут слишком тупыми, чтобы их можно было использовать.

Оксидные покрытия, черный материал, единственное покрытие, которое я бы рекомендовал повторно заточить. Вы можете нанести полироль, чтобы получить максимальное снижение трения, и покрытие минимально эффективно во всем, кроме, в первую очередь, задержки появления ржавчины.

Методы заточки сверл

Этот точный метод, которому вам нужно следовать, зависит от типа сверла. Однако есть три подхода, которые вы можете использовать:

• Вручную- С помощью напильника и, как правило, приспособления можно вернуть в рабочее состояние самые простые насадки из быстрорежущей стали.
• С электроинструментом- Настольный шлифовальный станок является наиболее распространенным инструментом, используемым для восстановления острой режущей кромки на битах, но его можно использовать не во всех случаях.Это также требует определенных навыков работы с инструментом, который есть не у всех.
• С точилкой для сверл — Если вы регулярно затачиваете сверла, есть точилки, которые делают это автоматически. Они удобные, но дорогие. Неплохо рассмотреть этот вариант, если вам нужно сделать целый набор.

Независимо от того, что вы используете, идея одна и та же: вы попытаетесь восстановить острую режущую кромку на кончике сверла.

Для твердых насадок вам понадобятся алмазные плоские напильники или круги, имейте это в виду, если вы затачиваете вольфрамовые или кобальтовые насадки.

Как заточить сверла

Заточка сверл – дело простое. В большинстве случаев вы будете шлифовать внешнюю часть биты и перетачивать ее.

Форстнера и кольцевые пилы отличаются от спиральных бит, но все они могут быть заточены в домашних условиях.

Шаг 1. Изучите бит

Вам нужно внимательно посмотреть на сверло, которое вы затачиваете. Осмотрите всю режущую кромку, вплоть до внешней кромки сверла.

Есть несколько причин, по которым вы хотите заточить сверло.Наиболее вероятная причина в том, что у вас затупилось сверло. Независимо от того, используете ли вы ручную дрель или сверлильный станок, вы, вероятно, заметили снижение скорости, с которой ваша дрель прорезает материал, когда вы оказываете довольно приличное давление. Еще одним признаком может быть то, что сверло сильно нагревается и даже сжигает материал.

А может быть, вы умудрились сломать сверло во время сверления или даже уронили его. Твердые инструментальные стали, как правило, очень хрупкие.

Какой бы ни была причина, важно понимать объем материала, который вам нужно будет удалить.Нужно ли вам просто снять небольшое количество, чтобы восстановить острую, как бритва, режущую кромку, или вам нужно будет полностью изменить кончик.

Также следует осмотреть хвостовик, на нем иногда могут образовываться заусенцы. Если вы их найдете, перед шлифовкой спилите их плоским напильником. В противном случае они представляют опасность для вашей руки в процессе заточки.

Шаг 2. Рассмотрите возможность использования приспособления

Если вы используете ленточно-шлифовальную машину или настольную шлифовальную машину, самое время сделать приспособление.Для этого вам понадобится всего лишь кусок дерева, пила и долото. Важно, чтобы угол наклона лезвий соответствовал первоначальному, если вы делаете приспособление, но большинство из них имеют угол 118° или 135° на кончике.

Приспособления занимают некоторое время, но делают вещи намного быстрее.

Если вы планируете повысить резкость только одного бита, то можете попробовать пропустить этот шаг. Однако заточка сверла от руки с хорошими результатами требует много практики. Если вы никогда не пробовали раньше или у вас есть более одного или двух, это полностью стоит первоначальных затрат времени.

Шаг 3: Наденьте СИЗ

Всякий раз, когда вы используете шлифовальную или ленточно-шлифовальную машину, вам придется иметь дело с мусором. При шлифовке стали отлетают маленькие раскаленные искры .

Необходим хороший комплект защитных очков, отвечающих требованиям ANSI. Я бы также рекомендовал тканевый или кожаный фартук, чтобы не обжечься на одежде.

Настольные шлифовальные и шлифовальные станки также могут быть очень шумными даже до того, как вы начнете резать металл. Если вы собираетесь использовать кофемолку в течение длительного периода времени, я настоятельно рекомендую использовать защитные наушники.

Несмотря на близость руки к режущей поверхности: не надевайте перчатки при работе на шлифовальном станке или ленточном шлифовальном станке. Их легко поймать и нанести серьезную травму.

Если вы сомневаетесь, перед началом работы освежите в памяти правила техники безопасности при работе с инструментом.

Шаг 4. Заточите и заточите сверло

Теперь, когда вы экипированы и, возможно, у вас есть приспособление, пришло время заточить наконечник сверла.

Спиральные сверла

Если у вас есть кондуктор, просто приложите сверло к шлифовальному кругу и постепенно нажимайте на него. Медленно вращайте сверло по часовой стрелке, чтобы отшлифовать всю поверхность. Если вам нужно изменить угол режущей кромки, вам, возможно, придется перемещать приспособление из стороны в сторону по станине, чтобы заточить всю длину режущей кромки.

Если нет, то придется смотреть на угол. Осторожно поместите режущую кромку под углом 90° к передней части ленты или шлифовального круга. Вставьте сверло прямо в колесо на несколько секунд, затем потяните его назад, чтобы посмотреть под углом.

Если он выглядит чистым, вам нужно повернуть его на 180° и повторить процесс.Даже если вы не сделали приспособление, может быть полезно сравнить угол с другим сверлом или даже с транспортиром, если он у вас есть.

В любом случае окуните сверло в воду между короткими сеансами заточки. Тепло — ваш враг, оно затрудняет обращение с битой и может даже закалить металл, изменив его свойства.

Если у вас нет электроинструмента, вы можете использовать напильник из закаленной стали, но это намного сложнее. Подпилите под углом, точно перпендикулярным режущей кромке, в одном направлении и часто проверяйте его.Возможно, вы не сможете получить отличные чаевые, если у вас нет надежной руки, но это будет намного лучше, чем действительно тупая рука.

Лопастные сверла

Самый простой способ заточить лопаточные насадки – вручную.

Зафиксируйте биту на месте с помощью тисков или зажима. Вертикально проще, но вы также можете положить их на бок, используя что-то вроде зажима.

С помощью плоского напильника найдите угол кромки, аккуратно проводя напильником по той же плоскости. Используйте напильник, чтобы удалить любые заусенцы с концов.Продолжайте до тех пор, пока не будут удалены все стружки и не появится острый угол долота.

Вы также можете подпилить наконечник до более острого конца и повторно заточить режущие кромки, если они имеют скос.

Сверла Форстнера

С битами Форстнера

немного сложнее. Если вам нужно только заточить режущую кромку, возможно, лучше сделать это вручную. Для таких целей существует целый ряд шлифовальных камней или алмазных хонинговальных инструментов.

Однако, если вам нужно заточить их несколько, возможно, вы захотите рассмотреть вращающийся инструмент с коническим шлифовальным камнем.Если вам удобно использовать вращающийся инструмент, вы можете попробовать сделать это свободной рукой, как показано на видео выше. Однако я бы посоветовал зажать вращающийся инструмент, чтобы создать что-то вроде настольной мини-шлифовальной машины.

Все советы в видео по-прежнему применимы, однако я всегда предпочитаю думать о безопасности прежде всего. Так что для меня это намного проще и намного безопаснее, если вращающийся инструмент не может двигаться. Затем вы можете сосредоточиться на угле режущего диска, не беспокоясь также об угле шлифовального камня.

Самый простой способ, который я нашел, — это просто использовать кусок 2 × 4 и пару длинных стяжек.Поместите, пока вращающийся инструмент не перестанет двигаться, и все готово. Это только одноразовое использование, если вы делаете это таким образом, но вы можете сделать что-то более долговечное, если хотите.

Когда речь идет о внешнем ободе, всегда следует удалять материал с внутренней стороны, чтобы восстановить режущую кромку. Удаление материала снаружи изменит диаметр отверстий, которые вы просверливаете. Совместите угол на внутренней кромке и плавно переместите сверло вдоль жернова вращающегося инструмента.

Обе стороны должны быть ровными, так что считайте ходы во время заточки.

После этого вам нужно пройти по внутренней стороне канавок от центра сверла. Убедитесь, что вы удаляете ровное количество материала и доводите его до красивого края.

Сверла Форстнера

намного сложнее заточить, поэтому не торопитесь и сделайте это правильно.

Кольцевые пилы

Кольцевые пилы следует затачивать как пилу.

Основная идея состоит в том, чтобы восстановить острый край верхней части зуба. Вы можете использовать вращающийся инструмент с отрезным кругом, чтобы сделать это легко.Напильники тоже работают, просто следите за тем, чтобы бита оставалась неподвижной, иначе вы можете пораниться. Для этой цели хорошо подходят слесарные тиски.

Кольцевые пилы

, как правило, требуют только одной или двух переделок, прежде чем вам потребуется их полная замена.

Шаг 5. Проверка бита

Всегда проверяйте новое острие биты перед тем, как начнете все убирать.

Если он режет чисто и гладко, то все готово. В противном случае осмотрите наконечник или края и определите, в чем заключалась проблема.

Не каждый сможет получить острый как бритва бит, это навык, который требует практики. Но большинство людей должны быть в состоянии получить значительное улучшение в течение пятнадцати минут работы.

Заключение

Научиться затачивать сверло несложно. Это определенно задача, которая потребует некоторой практики. С другой стороны, те, кто научится, смогут значительно продлить срок службы своих драгоценных и дорогих деталей.

Если у вас есть инструменты под рукой, почему бы не начать?

Как заточить лопаточные насадки со Стивом Максвеллом

Лопата — один из моих любимых инструментов для сверления отверстий в древесине и большинстве пластиков. Причина в точности. Пилотные биты режут почти так же чисто, как и более дорогие, если вы правильно с ними обращаетесь, а также обладают как минимум тремя уникальными преимуществами.

Здесь лопата затачивается на холодном точильном камне. Биты лопаты также могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, чтобы они были меньше или сужены, если того требует ситуация.

Помимо того, что насадки-лопаты недороги и доступны в любом хозяйственном магазине, они также хорошо работают в течение многих лет. Все, что требуется, это время от времени тратить пару минут на заточку.Раньше я делал эту работу плоским напильником, а теперь пользуюсь шлифовальной машинкой. В любом случае, не беспокойтесь о шпорах с каждой стороны большинства новых бит. Они должны создавать более четкие края на отверстиях, но я считаю, что они не имеют значения. Заточка собственных лопаточных лезвий удаляет шпоры, но в результате режется так же чисто, как при использовании нового лезвия со шпорами.

Угол и балансировка — два основных условия для заточки лопаточных насадок. Передняя кромка каждого из двух ножей должна быть отклонена примерно на 5º назад от квадратной формы.Точный угол не имеет решающего значения, так что вы можете спокойно воспроизвести заводской угол на глаз. Пары секунд контакта с камнем достаточно, чтобы восстановить все, кроме самых изуродованных кусочков. Подсчитайте количество односекундных контактов, которые вы делаете на одной стороне биты, а затем повторите это на другой. Для лопаточных бит необходима только самая грубая балансировка, потому что они вращаются не очень быстро — примерно от 1000 до 1200 об/мин. Нет необходимости затачивать стороны центрального острия, хотя вы можете сделать его короче для случаев, когда вы не хотите, чтобы острие пробивало дно отверстия.

Обратите внимание, как ближняя сторона этой лопаты соприкасается с шлифовальным кругом. Бит также немного наклонен вверх, чтобы создать важнейший угол скоса на режущей кромке.

Биты Spade достаточно недороги, чтобы их можно было модифицировать для уникальных применений — функция, которую нельзя воспроизвести ни с какой другой битой. Например, равномерно обтачивая края сверла, можно легко точно настроить диаметр созданного отверстия. Этот метод также полезен для создания отверстий, в которые можно вставить конические деревянные заглушки для закрытия головок винтов.

 

Какими бы ни были ваши намерения, не позволяйте лопатке нагреваться во время заточки. Он изменит консистенцию металла, не давая ему удерживать лезвие так долго, как должно. Мягкий, охлаждающий шлифовальный круг на настольном шлифовальном станке намного безопаснее, чем стандартные твердые круги, которые поставляются на шлифовальных станках с завода. Используйте алмазный инструмент для правки, чтобы сформировать кромку камня, чтобы получился квадратный и четкий угол, где режущая кромка сверла встречается с основанием центральной точки.

Бит с заводской заточкой (передний план) по-прежнему имеет шпоры по краям, а бит с заводской заточкой (фон) — нет. Отсутствие шпор не приводит к снижению качества результатов.

Нужно просверлить отверстие в тесноте? Обычная насадка слишком длинная, чтобы можно было вставить дрель? Обрежьте хвостовик лопаты короче, чтобы сверло могло поместиться в пространство. Вы обнаружите, что металл лопаты слишком тверд для резки ножовкой, но вы можете проточить хвостовик, а затем очистить шероховатый конец, прежде чем вставить сверло в дрель.

Лопатки имеют плохую репутацию, потому что они создают такие грубые отверстия, когда они затуплены. Но как только вы научитесь поддерживать их остроту и модифицировать их, чтобы создавать индивидуальные размеры и формы отверстий, у вас больше не будет оснований для предрассудков.

Посмотрите и узнайте, как заточить лопаточные биты, из видео выше. Как видите, это займет всего несколько минут. . .

Руководство по лучшему бурению

Больше контента сейчас | Akron Beacon Journal

Если вы много сверлите, небольшие корректировки могут облегчить работу и продлить срок службы вашего оборудования.Ознакомьтесь с этими 12 советами от BobVila.com:

1. Выберите правильные сверла для работы. «Вам всегда нужно убедиться, что вы используете сверло соответствующего стиля и материала для того, что вы режете. Если вы сомневаетесь, проверьте упаковку на наличие рекомендаций и ограничений. Как правило, хороший стартовый набор сверл должен включать по крайней мере небольшой индекс (возможно, 10 сверл) спиральных сверл и набор лопаточных сверл (возможно, шесть штук), которые могут помочь вам справиться с большинством работ по дереву и даже с некоторыми металлическими проектами. Но если вы планируете сверлить кирпич или штукатурку, вам нужно найти набор специальных коронок для каменной кладки».

2. Держите сверла острыми. Используйте настольную шлифовальную машину для заточки остроконечных сверл, что значительно облегчит работу.

3. Сделайте углубление на месте отверстия. Для максимальной точности используйте гвоздь или пробойник, чтобы сделать небольшое углубление в древесине или листовом металле, который вы просверливаете. Для больших отверстий в металле или твердой древесине может потребоваться просверлить направляющее отверстие.

4.Не идите слишком быстро. Поместите сверло в центр углубления и начните медленно сверлить, чтобы оно не отклонялось от центра.

5. Не забывайте о скорости. После начала сверления продолжайте сверление на медленной или средней скорости при сверлении металла или кирпичной кладки. Однако увеличьте скорость до быстрой, если сверлите дерево.

6. Оттягивайте каждый дюйм. «Каждый дюйм или около того, который вы просверливаете, вытаскивайте сверло и продувайте его», — рекомендует BobVila. com. «В противном случае при сверлении дерева любые хлопья или щепки будут забиваться в канавки сверла, сильно нагреваясь.Чем горячее становится сверло, тем быстрее оно тупится, что требует более частой заточки».

7. Опустите сверла в воду, чтобы они остыли. Держите под рукой небольшую емкость с холодной водой и погружайте сверла в воду через каждые несколько дюймов между сверлениями.

8. Не давите на дрель. Не нажимайте так сильно, чтобы сверло застонало. Это плохо для машины, и слишком сильное давление может затупить или сломать вашу фрезу и, вопреки интуиции, не ускорит процесс.

9. Слушайте свою дрель.Если ваша дрель начинает заедать или вам кажется, что она работает тяжелее, чем должна, потяните ее назад, чтобы очистить отверстие от мусора.

10. Замедлите скорость по мере приближения долота к дальней стороне. «Когда сверло быстро пробивает дальнюю сторону — или если вы прикладываете к сверлу значительный вес — края выходного отверстия, вероятно, будут неровными, оставляя заусенцы, если материал — металл, или отрывая крупную стружку от дерева. Иногда также заготовка, которая не закреплена должным образом на месте, будет вращаться на сверле, когда она проходит через дальнюю сторону.”

11. Не проталкивайте до конца. Если вы полностью просверливаете доску, остановитесь, как только самый кончик сверла выйдет с другой стороны. Проталкивание до конца может привести к неровному разрезу. Вместо этого удалите сверло и, используя маленькое отверстие на обратной стороне доски, закончите сверление с противоположной стороны.

12. Используйте два набора бит. Чтобы биты дольше оставались острыми и в лучшей форме, приобретите еще один набор бит. Используйте новые биты, чтобы начать отверстия, затем переключитесь на свой старый, заточенный набор, чтобы закончить расточку.

Садоводство

Растения семейства бобовых являются «азотфиксирующими», то есть вносят азот в почву.

«Азотфиксирующие растения — это растения, корни которых колонизированы определенными бактериями, которые извлекают азот из воздуха и преобразуют или «фиксируют» его в форму, необходимую для их роста», — согласно The Spruce. «Когда бактерии покончат с этим азотом, он станет доступным для растений. … Используя процесс фиксации азота, вы можете получить это питательное вещество для растений, не прибегая к химическим удобрениям.”

Для достижения наилучших результатов The Spruce рекомендует инокулировать семена бобовых бактериями Rhizobium. После того, как ваши бобовые растения перестали плодоносить, просто перекопайте их в почву, чтобы высвободить азот.

Отделка

Если у вас небольшая кухня и мало места, подумайте о том, чтобы уменьшить размер вашей бытовой техники. Тот факт, что холодильники и микроволновые печи являются основными продуктами на кухне, не означает, что вы ограничены самыми большими размерами.

«Когда у вас очень мало места, вы можете украсить свою крошечную кухню компактными приборами, которые занимают гораздо меньше места», — сообщает HGTV.«[] Милый ретро-холодильник [может стоять] уютно под прилавком… освобождая дополнительное место для плиты и некоторых нижних шкафов. Вы можете найти компактные холодильники, плиты, микроволновые печи, посудомоечные машины и даже стиральные машины и сушилки».

Очистка

Для удаления пятен жесткой воды или ржавчины с раковины не требуются химические чистящие средства. Вы можете легко избавиться от этих пятен чем-то недорогим и натуральным, что, вероятно, у вас уже есть.

Протрите долькой лимона хромированные детали с пятнами воды и, по словам BobVila.com, лимонная кислота прорежет эти пятна и пятна ржавчины.

BobVila.com также рекомендует использовать лист вощеной бумаги, обработанный поверх чистой арматуры, чтобы отталкивать воду и пятна.

Как заточить сверло по бетону

Заточка сверла — это деятельность, которую вы должны выполнять регулярно, чтобы ваша дрель сохраняла максимальную производительность. Сверла являются режущей кромкой любой дрели. Поэтому делать их острыми — это то, чему вы должны научиться.

Облегчите себе работу, сохраняя остроту инструмента. Острые биты гарантируют безопасную рабочую среду и продлевают срок службы дрели, защищая ее от износа. Тупой наконечник — опасный инструмент, потому что, если он сломается, он может повредить ваши пальцы.

Чтобы узнать, готово ли ваше сверло по бетону к заточке, войдите в хорошо освещенную комнату и проверьте свет, отражающийся от него сбоку. Другой способ сказать это, анализируя края и определяя, насколько они четкие.Если вы хотите приобрести идеальное сверло по бетону на рынке, посетите веб-сайт Drilling Advisor.

Инструменты для заточки

• Электрическая настольная шлифовальная машина
• Ленточно-шлифовальный станок или настольный шлифовальный станок
• Колеса из карбона
• Точилка для сверл
• Нефтяной камень (если вы справитесь с

Перед тем, как выбрать конкретный инструмент, убедитесь, что сверло по бетону подойдет. Большинство битов по бетону имеют диаметр спирали. В конце этого блога нет никакой гарантии, что вы получите острую часть, но инструмент, который поможет вам выполнить ваш следующий контракт.

Внимание: ручная дрель будет приближаться к затачивающему краю. Как и ваши руки. Однако не надевайте перчатки, так как их легко задеть машиной. Найдите наилучшее положение для заточки при использовании скамьи. Не забудьте надеть защитные очки.

Шаг 1: ознакомьтесь с рабочей средой

Сверло — это небольшой компонент с множеством функций. Например, кромка — это режущая кромка, площадка или площадка — это часть, поддерживающая режущую кромку, а затем долото — это линия, проходящая вдоль стержня долота.

Шаг 2. Подготовьте биту

Прежде чем начинать процесс заточки, обратите внимание на любые заусенцы, которые могут остаться на сверле. Если их не снять, это может привести к серьезной травме, когда бита случайно соскользнет.

Шаг 3. Выберите инструмент для заточки

Убедитесь, что защитные кожухи с обеих сторон точильного инструмента установлены правильно. Убедитесь, что расстояние до охранников дает вам достаточно места для маневра.

Шаг 4. Подбор биты по бетону

Руками держите биту под углом 60 градусов к затачивающему краю.Возьмите посадку и разместите ее прямо напротив ремня. Вы будете использовать одну руку, чтобы держать биту или управлять ею, а другой рукой будете направлять инструмент для заточки.

Шаг 5. Вырежьте площадку

Поднимите сверло, оказывая давление на точило.

Шаг 6. Формирование края

Движения вашей руки создают угол долота, когда вы двигаете рукой, удерживая сверло по направлению к другой руке. Угол, который вы получаете здесь, составляет 45 градусов к губе.

Шаг 7. Форма площадки

Прокатите или поверните сверло против часовой стрелки, чтобы создать круглую посадочную поверхность, обеспечивающую большую опору для кромки.

Шаг 8. Вырежьте, придайте форму и поверните

Заточка бетона — это не одношаговое путешествие. Вы должны продолжать повторять один и тот же процесс, пока не получите желаемую точность. Держите сверло под углом 180 градусов, чтобы заточить другую сторону кромки.

Предупреждение: шаг производит больше тепла, которое необходимо охладить.Чашка с холодной водой поможет снять жар, окунув биту внутрь. Было бы полезно, если бы вы не допускали, чтобы бита была слишком горячей, потому что она может потерять свою целостность из-за перегрева.

Шаг 9. Повторите процесс заточки

Каким бы острым ни было сверло по бетону, продолжайте его затачивать, сосредоточившись на следующей работе. Заточка биты требует больше терпения, потому что работа, которую она выполняет, требует больших усилий. Идея повторяющегося процесса состоит в том, чтобы убедиться, что все края сверла обработаны правильно и все они острые.

Последнее слово

Обучение заточке сверла по бетону — это не то, чем вы можете пренебречь, если хотите сохранить свою профессиональную честность. Вам понадобится терпение и множество испытаний, чтобы стать одним из лучших в своей местности. Не забывайте носить с собой средства индивидуальной защиты, будь то задание или задание по заточке.

Приспособление для заточки сверл Tormek DBS-22

ПОИСК в нашей БЕСПЛАТНОЙ онлайн-библиотеке по деревообработке Выбирать … 3М Абатрон Регулируемый зажим Биты и инструменты для маршрутизатора Amana Американский дизайн мебели Анант Инструменты якорь Арбортех Арти Ориу Рашпили Плохой инструмент топора работает Бахко Барр Инструменты Инструмент Beall Белен Бенчкрафт Бесси Инструменты Лучшая связь Инструментальный завод голубой ели Инструмент Блюм Боб Сверер Продакшнс Токарные инструменты Bodger Бора Инструменты Инструменты Бош Бостик Компания Боул Кит Инструментальный завод Bridge City Бривакс Бык Лягушка Картер Продукты Чарльз Брок Клеско Клифтон Инструменты Фрезы и лезвия CMT Коллинз Инструмент Компания Колесо Цвета Колвуд дровяные горелки Кормарк Интернэшнл Кожа ремесленника Полумесяц Инструменты Продукты Critter Spray Корона ручной инструмент Компания Crown Plane Ручной инструмент Czeck Edge Инструменты Дэвида Бэррона Дельта Машинери ДеУолт Алмазная пила Дико Принадлежности для заточки DMT Доул-это Дремель дрель доктор Dubuque Clamp Works Э. C. Инструменты Эммериха Орел Америка Эрлекс Легкие деревянные инструменты ИзиПауэр Инструменты затмения Эльбо Инструмент Элипс Маски Энвиротекс Алмазная продукция EZE-LAP Фамовуд Фасткап Фейн Инструменты Феннер Драйв Электроинструменты Festool Рыболовные инструменты Компания Флетчер-Терри Инструменты для резьбы Flexcut Форедом Пилы Форрест Фрезы и лезвия Фрейда Фуллер Общая отделка Общее оборудование Инструменты Гладстона Инструментальный завод Глен-Дрейк Хорошая рука Грансфорс Брукс ГринВуд Гробет США Гамбург Индастриз HHI Инструменты для резьбы Hirsch Хок Инструменты Скамьи Hofmann & Hammer Держите Хит Ховард Продукты Продукты HTC Гидрокот Гидросорбентные осушители Ибекс Самолеты iGaging Инкра Промышленные абразивы Инсти-Бит Айронвуд Дизайн Напильники для резьбы по дереву Ивасаки Иёрой Японские инструменты Джаспер Инструменты JDS Джевонс Джуитт МХЛ JoolTool Джордан Токарные Инструменты Кале Келлер Ласточкин хвост клеммсия Знал концепции Крег Инструмент Кумагоро Кунц Лейк Эри Тулворкс Ламелло Ланкастер Приземляться Lap-Sharp Ликрафт Ли Джигс Левин LHR Либерон Инструментальный завод Ли-Нильсена Лигномат Потерянная художественная пресса Лёве Луфкин Ламбертон Лутц Мэгкрафт Мэгсвитч Махони Макита МегаПро Инструмент Мерсера Меса Виста Дизайн Метабо Микро забор Микро Джиг Миллер Доуэл Чудесная точка Мирка Абразивы Моракнив Швеции СУО Мюллер Форге Mylands Нарекс Инструменты Небо Нельсон Пейнт Николсон Нобекс Никто Нортон Нупла Старый коричневый клей Компания Old Fashioned Milk Paint Co. Олсон Со Односторонняя токарная обработка древесины Пегас Пелтор Абразивные материалы с высокими эксплуатационными характеристиками Пику Игровые планы ПМС Портамате Портер-Кейбл Пауэлл Мфг Пауэрстроп Промакс Проксон Парди Путч Р.Ножи Мерфи Верстаки Рамия Рекордная мощность Инструменты Ричарда Келла Рикон Роберт Лэнг Роберт Ларсон Рустолеум Фрикционное покрытие для зубьев Saburr Мешки Зауэрс ПилаСтоп Шредер ScrapeRite Инструменты формирователя Шеффилд Бронза Магазин Фокс Шелковистый Сьобергс Деревянное правило Скоухегана Токарные инструменты Sorby Спакс Винты Спайдерко Стэнли Инструменты Старретт Стерлинг Тулворкс Инструменты СуперМакс Система Три Тадзима Текнатул Томас Флинн и Ко.Инструменты из древесного туфа Тимберлайн ТимберМейт Клей для дерева Titebond ТМИ Тормек Тренд Тритон Вантаж Индастриз Воан Инструменты Веритас Инструменты Веспера VPS В. У. Нортон Паблишинг Уолл Ленк Ко. Уотко Уотерлокс Уэйн Бартон Веллер Уайтхолл Биты маршрутизатора Whiteside Викси Вольфкрафт Деревянные части Инструменты дятла Полотно ленточной пилы WoodSlicer Работать резко ЗетПила Цинссер Приспособление для заточки сверл Tormek DBS-22 Хайленд Артикул № 186134   Подробное описание Приспособление для заточки сверл Tormek DBS-22 Приспособление для заточки сверл Tormek подходит для всех моделей точилок Tormek.Приспособление для заточки спиральных насадок диаметром от 1/8 дюйма (3 мм) до 7/8 дюйма (22 мм). В дополнение к точному шлифованию без нагрева, приспособление DBS-22 позволяет притачивать 4-гранную кромку долота к концу долота. Это создает четкое острие по сравнению с обычным долотом с конусным наконечником и предотвращает перемещение бурового долота, когда вы начинаете отверстие, при этом требуется меньшее усилие тяги для бурения отверстия. В результате выделяется меньше тепла, что продлевает срок службы долота. Вы можете установить любой угол при вершине долота в диапазоне от 90° до 150°, а также четыре различных угла зазора, что дает вам возможность обеспечить наилучшую геометрию долота для конкретной задачи бурения. Дополнительная информация Подробнее о приспособлении для заточки сверл Tormek см. в брошюре о приспособлении для заточки сверл Tormek DBS-22. Брошюра содержит ответы на наиболее распространенные вопросы, которые нам задают о буровом кондукторе: Как на самом деле работает приспособление для сверления Tormek? Почему 4-гранная точка Тормека так полезна? Почему заточенное сверло Tormek служит дольше? Как узнать, перегрелась ли сталь при использовании сухой кофемолки? Предупреждения о продуктах ВНИМАНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КАЛИФОРНИИ! Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, которые в штате Калифорния признаны вызывающими рак и врожденные дефекты или другие нарушения репродуктивной функции. Пожалуйста, прочтите наше предупреждение о предложении 65. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.P65Warnings.ca.gov. Смотреть телешоу Highland Woodworker Введите имя для поиска списка желаний

Выбор лучшего точила для сверл для домашней мастерской

Любой, кто регулярно пользуется электродрелью, знает, как быстро сверла могут затупиться при использовании. Замена затупившегося сверла новым — самый простой способ получить острое сверло, когда оно понадобится. Тем не менее, покупка нового сверла каждый раз, когда оно затупляется, может привести к скоплению бесполезных сверл, томящихся где-нибудь в ящике, или, что еще хуже, к их выбрасыванию в мусорное ведро, что не совсем экологично!

Заточка затупившихся сверл вместо того, чтобы выбрасывать их, безусловно, лучший вариант решения этой проблемы. Традиционно сверла затачиваются на настольном шлифовальном станке от руки.Тем не менее, это требует большого количества навыков и опыта, чтобы получить правильные результаты, и может затруднить получение стабильных результатов. К счастью, существует ряд точилок и приспособлений для заточки сверл, которые могут упростить процесс заточки сверл.

В этой статье мы рассмотрим распространенные типы сверл, с которыми, скорее всего, столкнутся домашние мастера и продавцы. Затем мы изучаем, какие приспособления для заточки сверл доступны на рынке, чтобы вдохнуть новую жизнь в эти старые сверла.

Обычные типы сверл

Существует три распространенных типа сверл, которые используются мастерами-любителями и торговцами. К ним относятся:

• спиральные или спиральные сверла
• сверла по камню
• сверла с острием

спиральные сверла

Большинство спиральных сверл используются для сверления дерева, металла или пластика. Двумя наиболее распространенными материалами, из которых они сделаны, являются быстрорежущая сталь (HSS) или кобальтовая сталь (обычно называемая просто «кобальт»).

Быстрорежущая сталь

Долота из быстрорежущей стали или быстрорежущие стали сегодня являются стандартом де-факто для сверл и названы так, чтобы отличать их от старых долот из высокоуглеродистой стали, которые были преобладающим типом, используемым в середине 20-х годов. Века. Сверла из быстрорежущей стали в основном используются для сверления дерева, но также могут использоваться для сверления отверстий в металле. Однако сверление металла сверлом из быстрорежущей стали не так эффективно, как некоторые специализированные сверла по металлу, например сверло Cobalt. В то же время обычные сверла из быстрорежущей стали затупляются быстрее, чем их аналоги по металлу.

Кобальт

Кобальтовые долота представляют собой стальные долота с определенным содержанием кобальта, который делает их более прочными и долговечными при сверлении более твердых материалов. В результате кобальтовые сверла обычно являются предпочтительным типом сверл, используемых для сверления металла. Однако добавление кобальта делает сверло более хрупким и уязвимым для поломки, поэтому необходимо соблюдать осторожность с кобальтовыми долотами, чтобы гарантировать, что при использовании к ним не будет прикладываться слишком большое боковое усилие.

118º или 135º

Режущие части спиральных сверл могут быть заточены под разными углами для различных применений. Два наиболее распространенных угла, которые встречаются в подавляющем большинстве сегодняшних насадок, — это 118º и 135º. Несколько парадоксально, но наконечник сверла с углом 135º мельче, чем наконечник сверла с углом 118º, и обеспечивает лучшую поверхность сверления при работе с более твердыми и гладкими материалами, такими как металл. Таким образом, можно предположить, что сверла 118º предназначены для сверления отверстий в древесине, а сверла 135º предназначены для сверления отверстий в металле.В результате большинство сверл Cobalt, которые обычно предназначены для резки металла, имеют меньший угол при вершине 135º.

Спиральное сверло с углом острия 118º

Спиральное сверло с углом острия 135º

Сплит-кончик

Еще одна специфическая адаптация спирального сверла, которая в основном используется для сверления металлов, — это сплит-кончик. Большинство сверл из быстрорежущей стали (не предназначенных специально для сверления отверстий по металлу) имеют стандартный угол при вершине. Однако сверла по металлу, такие как сверла для кобальта, обычно имеют центральную точку разделения, где два разных рельефа сверла отходят от наконечника с каждой стороны. Разделительные точки помогают предотвратить «хождение» сверла по поверхности при первом сверлении (особенно важно для более гладких металлических поверхностей). Кроме того, механизм сверления раздельной вершины также облегчает сверление более твердых материалов, таких как металлы.

Прямоугольное сверло

Разрезное сверло

Сверла по каменной кладке

Сверла по каменной кладке, как следует из их названия, используются для сверления каменных материалов, таких как кирпич и бетон.Эти сверла неизменно имеют небольшой кусочек карбида вольфрама, припаянный к центру наконечника сверла для создания режущей поверхности по кирпичной кладке. В результате биты по каменной кладке также часто называют «твердосплавными битами». Сверла по каменной кладке или твердосплавные сверла обычно имеют угол наклона режущей поверхности 132º для оптимального сверления.

Сверла SDS-plus (SDS+) практически не отличаются от обычных сверл по каменной кладке, когда речь идет о конструкции наконечника сверла. Однако хвостовики сверл SDS+ отличаются от обычных сверл по каменной кладке, поскольку они должны облегчать ударное действие сверл SDS+.

Сверло по камню A

Сверла с острием Brad

Сверла с острием Brad похожи на спиральные сверла из быстрорежущей стали тем, что обычно изготавливаются из быстрорежущей стали и предназначены в первую очередь для сверления древесина. Однако сверла с острием Брэда имеют совсем другую геометрию вершины, чем спиральные сверла, где центральная точка сверла с острием Брэда значительно выступает (см. изображение ниже). Эта выступающая центральная точка значительно повышает точность размещения отверстий при сверлении в древесине, поскольку ее легче выровнять и удерживать на месте в том месте, где требуется просверлить отверстие.Важно отметить, что при заточке насадок Bradpoint угол между выступающим центральным наконечником и периферийной режущей кромкой составляет 90º.

Сверла с острием Brad

Точилки для сверл

Когда дело доходит до заточки этих различных типов часто используемых сверл, неудивительно, что требуются различные типы механизмов для заточки.