Как закрыть оконные проемы на зиму в кирпичном доме: Чем закрыть оконные проемы на зиму в недостроенном доме

Чем закрыть оконные проемы на зиму в недостроенном доме

В российских климатических условиях зимой (то есть, с октября по март-апрель, а иногда и позже) становится холодно! При том настолько, что вода замерзает… И это является определяющим фактором того, почему требуется консервировать недострой на зиму. Просто вода, входящая в состав раствора, а также просто находящаяся в атмосферном воздухе, начинает замерзать, сильно меняя физические свойства смесей, в состав которых она входит. А вот как закрыть недостроенный дом на зиму, чтобы стоимость этого мероприятия не превысила цену самой стройки – попробуем определить на страницах данной статьи.

Основные опасности, от которых нужно защитить стройку

Существует ряд негативных факторов, которые способны повлиять на целостность незавершенной постройки. К ним относят:

• большое количество, выпавших осадков и повышенная влажность;
• разрушающее воздействие УФ-солнечных лучей;
• появление вредителей в структуре стен и внутренних перегородок.

Из-за таких моментов придется позаботиться о том, чтобы при возобновлении строительства не появились новые не запланированные затраты.

Недостроенный коттедж из кирпича с кровлей Источник odstroy.ru

Какое время года лучше подходит?

Технический процесс установки ПВХ-окон по существу совершенно не зависит от времени года. В любой сезон — технология монтирования одинакова

Важно подойти к монтажу оконных блоков с особой ответственностью и знать все нюансы

Период исполнения работ каждый заказчик выбирает время замены оконных блоков в зависимости от существующей необходимости и реальных возможностей. Но если он хочет сэкономить на монтаже и получить в результате более качественную продукцию, ему лучше выбрать зимнее время, когда цены на монтаж падают до 30 %, а из-за низких объемов работ, подрядные организации более качественно выполняют требования технологической карты установки ПВХ-окон.

Вставляют ПВХ-конструкции ли зимой?

для некоторых заказчиков — лучшее время для выполнения

Для тех, кого смущает тот факт, что квартира может зимой остыть, есть сильный аргумент — в современных условиях монтаж ПВХ-окна в квартирах и домах протекает чрезвычайно быстро от 25 до 40 мин, практически за этот временной промежуток дом выстудиться не успеет.

Кроме того, у серьезных монтажных компаний для этих целей имеются специальные съемные заградительные щиты, которые не позволяют остыть помещению и тем самым нарушить процесс монтажа

В зимнее время для установки ПВХ-блоков применяют два варианта: для отапливаемых и неотапливаемых помещений.

Разберем особенности зимнего монтажа ПВХ-окон.

Для отапливаемых помещений

Сложностей особых нет. Достаточно привезти оконные конструкции и вспомогательные расходные материалы за день до установки, чтобы их температура выровнялась с температурой в помещении.

При выборе расходных материалов: пены и герметиков, особенно тех, которые будут наноситься с внешней стороны, нужно обратить внимание на условия применения, они должны быть рассчитаны на минусовую температуру установки

Для неотапливаемых

Действующими положениями ГОСТ № 24866, изданного в 2014 г. запрещено устанавливать любые типы окон при температуре ниже плюс 5С. Это вызвано условиями герметизации стеклопакета, при низких температурах воздух в стеклопакете сжимается, создавая разряжение, стекло получает форму вогнутой линзы.

Когда помещение отапливается, то этот процесс незначителен и ничем не угрожает стеклопакету, при отрицательной температуре внутри помещения стекла могут лопнуть. Поэтому для неотапливаемых помещений, во время установки ПВХ-окна придется устанавливать временный источник отопления, чтобы поднять температуру до +5С и выше. Также профиль ПВХ становить очень хрупкий при низкой минусовой температуре.

Весна/осень

Средняя температура в осенне-весенний период в дневное время практически всегда выше «0», так что особенных температурных ограничений по этому периоду года в отношении установки ПВХ-окон нет. Тем не менее

к установке в этот период нужно относиться с осторожностью поскольку для него характерны особо ветреные и влажные атмосферные условия

При ветряной погоде свыше 4 м/с установка любых окон запрещена, также она недопустима во время дождей. В остальных случаях особых ограничений для СМР в этот период нет.

Особенности весенне-осеннего монтажа ПВХ-окон:

Для отапливаемых помещений

Внимание уделяют приобретению расходных материалов, особенно наружных, они должны быть водостойкими и применимы для той температуры воздуха, при которой планируется выполнение СМР. Для неотапливаемых помещений при Т внутри ниже 5С, должен быть временный источник отопления. Расходные материалы должны быть рассчитаны для работы в условиях Т рабочей среды. Во время повышенной влажности или тумана применяют внешние защитные экраны на окно.

Лето

Многие стараются установить окна именно в этот период года, несмотря на то, что стоимость летнего монтажа выше, чем зимнего на 30%, очередь на установку огромная, а качество работ не самое лучшее.

Поэтому рачительный хозяин однозначно летом окна устанавливать не будет

Есть еще одна серьезная причина, на которую почти никто из заказчиков не обращает внимание — это ограничения по максимальной температуре не выше +35С

Особенности летнего монтажа ПВХ-окон:

Внимание уделяют приобретению расходных материалов, особенно наружных, они должны быть водостойкими и применимы для той температуры воздуха, при которой планируется производство СМР. Расходные стройматериалы должны быть рассчитаны для работы в условиях Т рабочей среды, свыше +30С. Во время повышенной влажности или при тумане применяют внешние защитные экраны на окно.

Укрытие в недострое оконных и дверных проемов

Если дом находится в стадии, когда стены уже возведены и даже определены места, в которых будут располагаться окна и двери, в таких случаях надо руководствоваться следующими правилами.

Изоляция перекрытия над проемами

На установленное перекрытие в постройке обязательно укладывают рубероид и полиэтиленовую плотную пленку. Оба эти материала защищают строительный материал от попадания влаги, которая за зимний период может скопиться внутри и стать источником распространения вредителей и грибков.

Случается такое, что до наступления холодов перекрытие не успели установить. В подобных ситуациях придется на стенах смонтировать древесный каркас. Его сооружение, конечно, серьезно повлияет на бюджет, но надежно защитит от вредного влияния климата зимой.

Традиционный метод

Раньше окна утеплялись к зиме обязательно. Для этого заготавливались полоски плотной бумаги, вата и клейстер.

У многих сегодня такой вид утепления окон может вызвать улыбку, однако он имеет много преимуществ. Вату, мыло и бумагу всегда можно найти дома. Процесс оклейки бумажных полосок занимает немного времени, а потери тепла значительно сокращаются.

Возможно, в новых квартирах, такой вид утепления, будет выглядеть неестественно. Но на дачах, в сельских домах такой способ утепления окон применяют и сегодня. Как оклеить окна:

• нарезаем полоски плотной бумаги;
• из муки или из мыла готовим клейстер;
• при помощи ножа заделываем щели технической ватой;
• поверх щелей клеим приготовленные полоски бумаги.

Если нет подходящей бумаги, рулон плотной бумаги для оклейки окон можно дешево приобрести в любом хозяйственном магазине. Процесс утепления оконных проемов можно упростить, если купить ленту с клеящейся поверхностью. Вы просто законопатите щели и сверху наклеите специальную пленку.

Рекомендации по консервации на этапе возведения фундамента

В случае, если бетонное основание уже подготовлено полностью и приходится замораживать стройку перед зимним периодом, нужно выполнить несколько защитных мероприятий, чтобы исключить его разрушение. Для этого выполняются следующие работы:

• Гидроизоляция бетонного основания. Эту операцию проводят с помощью недорогих битумных пропиток. Также применяют другие жидкие средства, которые внешне ничем не отличаются от штукатурки.
• Предотвращение скапливания влаги. Для этого возле фундамента, под углом в противоположную сторону от него, отсыпают грунт. В нем проделывают неглубокие канавы, которые будут обеспечивать быстрый и беспрепятственный отвод воды. Обязательно проделывают дополнительную канаву, которая будет выводить влагу в сторону от будущего дома. Такой дренаж устраивают по периметру всего фундамента.
• Утепление подвального помещения (если оно предусмотрено). Для этого в его конструкции на пол высыпают керамзит или экстрадированный пенополистирол. Иногда засыпают поверхность древесными опилками, но в условиях повышенной влажности, это не рационально. По возможности внутреннее пространство укрывают временной кровлей из досок, пленки, рубероида или старого ненужного шифера.
• Сохранение горизонтальной плоскости. Чтобы за время зимовки фундамент не начал терять свой горизонт, для этого равномерно по всей площади раскладывают строительный материал. Сверху все предметы прячут под листами рубероида или плотного полиэтилена.

Бетонное основание перед приостановкой строительства должно быть комплексно защищено. Только так вы сможете избежать его разрушения.

Особенности подготовки недостроенного дома к зиме

«Оглянуться не успела, как зима катит в глаза» — этой строчкой из басни Крылова очень точно можно описать состояние застройщиков, не успевших за один сезон завершить строительство. Не хватило средств, были перебои с поставками материалов или какая-то иная причина — сейчас анализировать некогда. Важно другое — спасти то, что уже возведено, чтобы осенние дожди, а затем морозы и снег не уничтожили сделанную работу. Чтобы весной можно было начать с того, чем закончили, а не ликвидировать последствия «зимней спячки»

Еще не время говорить «cтоп»

Бывает, что строительство приходится сворачивать, так и не успев его толком развернуть. Допустим, работы прерываются на стадии вырытого 2–3-метрового котлована под фундамент и цокольный этаж. Как быть? Оставив его зимовать, будущей весной вы получите бесформенную яму с размытыми стенками и нарушенной в результате замерзания-оттаивания структурой грунта. А ведь такие последствия для грунта отнюдь не безобидны, так как приводят к снижению его несущей способности.

Именно поэтому строительные эксперты настаивают: чтобы не допустить разрушения и зимнего промерзания основания, следует поднапрячься и все-таки завершить работы по сооружению фундамента (хотя бы и без цокольного этажа), предварительно устроив систему отведения дождевых вод от котлована. Только в таком случае с наступлением строительного сезона вам не придется ждать, пока котлован просохнет, а также выравнивать и укреплять его осевшие стенки.

Фундамент и подвал

С возведением фундамента мероприятия по консервации строительства не заканчиваются. Теперь нужно защитить фундамент от влаги. Если на него уже нанесен гидроизоляционный материал, конструкцию надо всего лишь покрыть полотнищем плотного полиэтилена. Если же времени на изоляционные работы не остается, то сначала необходимо тщательно обследовать фундамент на предмет трещин и других дефектов, через которые в тело бетона может проникнуть влага (при замерзании она будет расширяться и «разрывать» его изнутри), и заполнить их строительным раствором. А затем закрыть конструкцию рубероидом или гидростеклоизолом.

Обязательным условием является отвод от фундамента воды. Для этого должна быть произведена обратная засыпка грунта, а края укрывного материала, с которых будет стекать вода, находиться как можно дальше от стенок. Для поверхностного водоотвода отрывают сеть траншей глубиной 20–50 см с уклоном 5 мм/м. Задача та же — предотвратить подмывание фундамента и заставить воду уходить на рельеф на максимальном удалении от основания здания.

Вентиляционные отверстия в цоколе — продухи, служащие для циркуляции воздуха в подпольном пространстве, на период консервации затыкают обычными деревянными заглушками или устанавливают туда специальные клапаны. В результате ни вода, ни грызуны в подпол не попадут.

Любая приостановка строительства должна быть плановой и предусматривать меры по консервации

Если к окончанию строительного сезона готов не только фундамент, но и подвал, то нужно постараться успеть его перекрыть. Иначе вся работа может пойти насмарку: стенам, не связанным жестко между собой, зимой будет грозить деформация под давлением грунта, а также растрескивание под воздействием замерзшей влаги.

Видео описание

Стены из газоболока на зиму без крыши.
Если не будет сквозняков, то есть вероятность, что испарения из грунта будут проникать в строительный материал с внутренней стороны.

На заметку! Не следует пытаться укрыть вертикальные сооружения от косых дождей. Это бесполезная трата ресурсов и сил.

Тканевые шторы

Если вы ищете недорогой способ, как закрыть террасу от дождя, не забывайте и об уличных тканевых шторах. Это будет довольно экономным решением, которое можно использовать летом. Выбирайте самый высокий класс влагостойкости, иначе на веранду проникнет вода, способствующая образованию плесени, грибка.

Выбирая наиболее дешевые варианты, учтите, что, единожды сэкономив, вы не добьетесь действительно хорошего результата. Сырость проникнет на веранду даже летом, не говоря уже о зимнем периоде. Качественная ткань гарантирует водостойкость, поэтому она лучше всего подойдет для открытой веранды. Кстати, тканевые шторы можно назвать одним из самых эстетичных способов защиты. Они прекрасно выглядят, можно выбрать любой цвет, который будет гармонировать с интерьером веранды. Если вы ищете, чем закрыть веранду на лето против комаров и других насекомых, дождя, ветра, вам стоит рассмотреть этот вариант.

Основные правила укрытия замороженной строки на зиму

Для укрытия незавершенной постройки на зиму следует руководствоваться простыми правилами, которые помогут избежать больших денежных затрат:

• Не спешите полностью заканчивать строительство деревянного дома до зимы. На этапе возведения стен и устройстве кровли, оставьте конструкцию на зимовку в таком виде, как она есть. Закройте только дверные и оконные проёмы любым из удобных для вас способов, описанных выше.
• Если дом возводите из пустотелого кирпича или газоблока, обеспечьте защиту таким образом, чтобы влага не имела ни малейшего шанса попасть в поры строительного материала.
• Когда понимаете, что не успеваете закончить строительство до наступления зимы, то перед первыми понижениями температуры воздуха позаботьтесь о гидроизоляции стен и фундамента.
• Любое сооружение, которое уже прошло этап возведения стен, спрячьте под временной кровлей с организацией обрешетки, а «лес» обработайте пропитками, обеспечивающими сохранение его во время зимовки от гнили и плесени.

Эти советы помогут вам упростить задачу по сокрытию конструкции недостроя на период заморозков.

Утепление примыкающих элементов

Мы устранили все щели вокруг стекол и по периметру оконной рамы. Однако большая часть оконных конструкций предусматривает открывающиеся элементы. Иногда открываться может только форточка, иногда половинка или обе половинки окна.

В местах соприкосновения открывающихся элементов монтируются уплотнительные валики. Со временем они начинают пропускать тепло и их нужно заменить. Опишем последовательность работ:

• снимаем уплотнительные валики;
• очищаем поверхность под валиками от пыли, чтобы клей соприкасался с поверхностью рамы;
• клеим новые уплотнительные шнуры из резины.

Устанавливая уплотнительную трубку, надо соблюдать некоторые правила. Когда трубка установлена, закрывающаяся рама должна прижимать ее, а не скользить по поверхности трубки. Тогда будет обеспечена герметичность конструкции. Иногда после установки уплотнительных трубок рама плохо закрывается. Чтобы исправить положение, можно немного подтесать поверхность рамы.

Часто уплотнительные валики изготавливают не из резины, а из поролона. Чем лучше утеплить окна? Поролон хорошо изолирует тепло, дешево стоит. Однако уплотнение из этого материала недолговечно. Вероятно, конструкция утепления окон поролоном сможет прослужить не больше года. Уже через год вам предстоит повторить все работы заново.

Также продаются сдвоенные уплотнительные трубки. Можно закреплять обе трубки, а можно их разъединить пополам. Обычно они разделяются легко, без применения специальных инструментов.

Что делать со строительным материалом

Если в запасе остается большое количество строительного материала для проведения будущих работ, для него нужно обеспечить оптимальные условия хранения, но какими они будут зависит от типа сырья. Рассмотрим подробнее:

• сыпучие смеси подвешивают на возвышение и ограждают от боковых осадков;
• доски укладывают штабелями по 50 см, а между ними оставляют пространство для проветривания, сверху накрывают изоляцией с вентиляцией;
• кирпич полностью заворачивают в полиэтиленовую пленку;
• песок пересыпают в специально сооруженную из досок песочницу, предварительно покрыв ее дно геотекстилем.

Утеплем окна новыми ставнями

Современные мастера предлагают устанавливать ставни: пластиковые, металлические либо деревянные. Самый распространенный способ – установка ролставней. Они экономят порядка пятнадцати процентов тепла в доме. Наконец, в дополнение к ним можно приготовить замазку. Магазинная для утепления не подходит. Маляры советуют самим изготовить пасту из алебастра с добавлением мела. Пропорции два к одному.

Для заделки щелей между стеклом и створкой, можно применить силиконовый герметик прозрачного или белого цвета Итак, к алебастру добавляем воды (не переборщите, замазка должна получиться густой, как тесто), замешиваем, а затем шпателем наносим пасту в щели. Излишки убираем мокрой тряпкой. Плюс этого метода в том, что замазка белого цвета, поэтому никто из гостей не увидит ее на ваших окнах.

В дополнение можно промазать окна снаружи другой самодельной, чтобы создать в доме максимальный комфорт. Мелкий песок просейте (берем 3 части), добавьте к нему одну часть муки, залейте кипятком и перемешайте. Если получилось жидковато, добавьте еще чуть-чуть песка. Ваша замазка готова. Она прекрасно склеивается как с чистыми деревянными поверхностями, так и с краской. Убирается мокрой тряпкой. При использовании этой замазки щели лучше заклеивать полосками ткани, намыленными мылом.

Как определиться со стилем штор на лоджию

Важно, чтобы стиль этого элемента перекликался с общей концепцией дизайна. Необходимо подобрать шторы того же стилевого направления, что и сам интерьер

Еще одним важным моментом является цвет. Из основ цветоведения, можно почерпнуть следующую информацию: если окна выходят на север, то цвет должен быть теплым, а если на юг, то, соответственно, лучше отдавать предпочтение более холодным оттенкам.

Римские шторы: один из самых простых в пошиве вариантов, который будет достойно смотреться на балконных окнах

Еще одним немаловажным нюансом является геометрическое направление: горизонтальные способны расширить помещение, а вертикальные, наоборот, вытянуть вверх. Мелкий орнамент, рисунок, принт или узор способны сделать комнату больше.

В случае, если балкон является весьма заметной частью интерьера, следует оформить его в соответствующем стилевом направлении, чтобы шторы перекликались по дизайну и стилю.

Инструмент

Невозможно выполнить работу без подходящего набора инструмента. Для создания утеплённых входных деревянных дверей понадобятся:

• Рулетка и карандаш;
• Канцелярский нож;
• Ножовка;
• Молоток;
• Шуруповёрт;
• Ровная рейка или металлический метр;
• Монтажка или гвоздодёр;
• Строительный степлер.

Необходимо подготовить инструменты и обшивочный материал

При необходимости данный набор может быть расширен, но для большинства операций его будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменяет электрический лобзик. Этот инструмент позволяет выполнить работу с тем же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет шуруповёрта, то можно взять и простую дрель. Главное, чтобы у неё был реверс, что позволит при необходимости выкрутить любой саморез или шуруп.

Помимо инструмента, необходимо приготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Данный материал обладает хорошими характеристиками и износоустойчивостью, поэтому полотно долго не потребуется ремонтировать.

А если вы любите все делать своими руками, то рекомендуем вам инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь.

Установка теплоотражающей пленки на окна

Если зимой на внутренних сторонах оконных стекол образуется конденсат и наледь, значит конструкция окна обладает недостаточными термоизоляционными свойствами. Этим часто грешат даже новые двухкамерные стеклопакеты, установленные в наших северных широтах из соображений экономии.

Эффективным способом сокращения потерь тепла является установка термоусадочной энергосберегающей пленки на внутреннюю сторону рамы, параллельно стеклу или стеклопакету.

Такая пленка обладает двойным действием. Во-первых, препятствует выходу тепла в форме инфракрасного излучения. Во-вторых, создает дополнительный теплоизолирующий слой воздуха между собой и стеклом. Это обычно позволяет избавиться от эффекта «плачущих окон».

Установить термопленку достаточно просто. На раму, предварительно ее вычистив и обезжирив, вокруг стекла клеим двусторонний скотч. Пленка обычно продается сложенной в два слоя. Разделяем слои между собой и кроим пленку по размеру стекла, плюс два-три сантиметра с каждого края.

На скотч клеим пленку так, чтобы ее поверхность перекрывала все стекло. Стараемся натянуть пленку, но на морщины внимания не обращаем. Важнее добиться того, чтобы весь край пленки плотно «сел» на скотч без «пузырей» Направляем на пленку горячий воздух из бытового фена. Благодаря своим термоусадочным свойствам пленка сама натянется и разгладится.

Вид у окна с такой пленкой, конечно, не ахти, за то тепло и сухо.

Новые стеклопакеты не греют.

Казалось бы, проблема теплопотерь через окна должна решаться заменой старых отслуживших свое деревянных окон на новые пластиковые. Однако если у вас установлены пластиковые окна, а в квартире все равно недостаточно тепло, исследуйте область окон на предмет сквозняка. Сделать это можно, пронеся вдоль стыка окна зажженную спичку или просто наслюнявленный палец. Также на разгерметизацию окна вам укажут конденсат, иней и наледь на внутренней стороне рамы. Если окно служит вам первый год, и вы встречаете с ним первый холодный сезон, то скорее всего оно попросту не было отрегулировано. Но существует и вероятность того, что при монтаже окна были допущены ошибки. Если регулировка не помогает – обращайтесь в фирму, производившую установку и требуйте гарантийного ремонта. Ну а если окно служит вам уже давно, а проблемы появились только сейчас, значит пришло время подтянуть запорный механизм и заменить уплотнитель.

Если дом каменный или кирпичный

Если коробка уже построена, но крыши нет, то верхний обрез кладки нужно закрыть армированной пленкой. А отдельные перегородки есть смысл подпереть.

Если под крышу дом уже подведен, то все проемы — и оконные, и дверные — надо защитить от дождя и снега. Их можно закрыть геотекстилем или, например, рубероидом. Но не забывайте о вентиляции: под нее обязательно надо оставить щели.

Как расконсервировать строительство

Грамотная подготовка к зиме недостроенного дома облегчает начало работ весной. Строителям не приходится устранять последствия морозов, ремонтировать поврежденные элементы конструкций. Рабочие демонтируют защиту и продолжают с того этапа, на котором остановились.

Утепляем откосы и подоконники

Почему-то некоторые забывают, что окно – это не только стекло, рама и створки, но также откосы и подоконники

Что толку, от самого лучшего окна, если из-под подоконника во всю «сифонит»? Конечно лучше, если вместе с заменой окна, вы также заменили откосы и подоконники на современные конструкции из ПВХ, однако именно при их установке монтажники нередко «халтурят», зная, что основное внимание заказчик обратит на рамы

Осмотрите места прилегания откосов к бетону. В случае обнаружения крупных щелей, забиваем их паклей, либо поролоном и замазываем сверху алебастром, или заполняем монтажной пеной, которую необходимо будет подровнять зашлифовать шкуркой после высыхания. Завершаем заделку щелей строительным герметиком.

Если первичный осмотр ничего не выявил, проведите более тщательный тест с помощью горящей спички или мокрого пальца. В случае обнаружения «мостов холода» нужно «обстучать» слой облицовки. Глухой по сравнению с соседними участками звук укажет на наличие под слоем облицовки пустот. В этом случае убираем облицовку и заделываем щели способом, приведенным выше. Делать это, правда

Изготовить откосы можно и самому из недорогих подручных материалов, например, из пенопласта, сэкономив при этом на откосах из ПВХ и услугах фирм-установщиков. Для этого вам понадобится пенопластовые панели толщиной не менее трех сантиметров, клей для пенопласта (например, «церезит») и цементный раствор.

Работа эта, правда, не из самых легких, быстрых и чистых. Стоит дважды подумать, а не лучше ли будет пригласить профессионала. Но если решитесь сами, то вкратце Вас ждет следующее:

Боковины оконного проема и часть прилегающей стены следует вскрыть до основания – кирпича или бетона. Делается это для того чтобы утопить слой утеплителя в стену. Тут Вас может ждать масса сюрпризов, в виде замурованных строителями досок, скаток пакли и прочих «утеплителей». Дыры при этом получатся внушительные. Может даже отвалиться изрядный кусок штукотурки прилегающей стены, так что приготовьтесь к штукотурным работам соответствующего масштаба. Чтобы обеспечить надежное сцепление будущего откоса с основанием, можно закрепить дюбелями армировочную сеть (пластиковую – чтобы не проводила холод).

Замесив цементный раствор, наносим слой штукатурки на оконный проем и на стену, на ширину будущего откоса (около 20см) от проема. В раствор можно добавить глину. Это придаст ему дополнительную вязкость, и штукатурить вертикальную поверхность стен будет проще. Добиваемся ровной поверхности и даем штукатурке хорошо высохнуть.

Впрочем, если Вы уверены в надежности имеющегося слоя штукатурки, то можно просто тщательно отскоблить обои, краску или иное декоративное покрытие стены, прогрунтовать и выровнять небольшим слоем шпаклевки поверхности.

В качестве альтернативы можно использовать монтажную пену. Она хорошо заполняет пустоты в откосах, крепко держится за основание, да и сам утеплитель можно надежно ею «приклеить». Вот, только, стоит она дороговато, а нужно ее бывает много (большого баллона на двучтворчатое окно может не хватить).

Закрыть пенопласт можно гипсокартоном, либо тонкими пластиковыми панелями, посадив их опять же на клей.

Повторюсь, поверхности сложные, много углов. Профессионалы пользуются другими утеплителями и устанавливают специальные облицовочные панели. Но если нужно сэкономить или хочется сделать все самому – вполне можете попробовать.

Узнайте больше! — «Подготовка проема под требования ГОСТ 30971-2002 в кирпичном «сталинском» доме. Или как нужно ИДЕАЛЬНО устанавливать окна в кирпичном доме.

Статьи

«Очень часто при монтаже окон в кирпичном доме возникают следующие проблемы:
Заказчик платит немалые деньги за установку окон. Наступает зима, ветер и морозы, и клиент думает: «я потратил большие деньги,
и все равно как-будто где-то дует от окон, из-под откосов..»
Причина, чаще всего, в следующем: невозможно идеально поставить окна, согласно требованиям ГОСТ, если оконные проемы предварительно не подготовлены под требования этого самого ГОСТ!.
По этой причине в 99,9% случаев окна ставятся в пыльный, грязный проем. Вероятно продувание по кирпичной кладке в зимний период («пустошовка») и др.
Пена имеет плохую адгезию к грязной, неровной поверхности проема, со временем отстает.
Свою роль не выполняет пароизоляционная лента, она отклеивается от пыльной, неровной поверхности.
Хотите ИДЕАЛЬНО установить окна, «как нужно», а не «как обычно»?
Это займет больше времени, средств и сил, чем изначально планирует среднестатический клиент.

Предлагаем Вашему вниманию фотоотчет монтажа балконной группы в «сталинке», по ул. Дзержинского, 29 в г. Иркутске:

1. Устройство фальш-рамы из бруска и пленки, чтобы в дальнейшем работать в тепле и не разморозить помещение.
В холодное время года необходима пленка в 2 слоя, на брусок, по типу «стеклопакета». Затем нужно запенить фальш-раму по периметру пеной. Пену можно будет отскоблить от откосов после завершения монтажа.
2. Демонтаж старой рамы. Сдалбливаем внутренние откосы из штукатурки, и видим голый, «страшный», пыльный проем.

Накопились вопросы? спрашивайте.  

• Окна ПВХ,
• остекление,
• белые окна,
• купить,
• где,
• цена

В чем проблема прижать кирпич к окну?

Вопрос: Какую одну из самых распространенных ошибок допускают строители при установке окон и дверей?
Ответ: Недостаточный зазор между кирпичом и установленным окном.

Если вы прочитаете инструкции по установке, почти на каждом этикетке производителя окна, нанесенной на каждое окно, вы обнаружите, что между кирпичом и окном рекомендуется оставлять зазор от 1/4″ до 3/8″. .

Так в чем проблема прибить кирпич к окну?
В большинстве случаев это не проблема. Однако, если ваш дом построен в зимнее время, и, возможно, пакет пиломатериалов простоял под дождем в течение трех или четырех дней, то пиломатериалы будут впитывать влагу и двигаться по мере высыхания.

Это игра с числами (вы можете пропустить этот раздел, если не любите математику)
Вчера вечером я смотрел выпуск PBS о теории относительности Эйнштейна, так что я в настроении для мысленного эксперимента.

(О Боже! Ты должен был пойти туда, Эйб.) Зная, что вы должны оставить зазор от 1/4 до 3/8″, я могу сказать вам за все свои 25 лет в оконном бизнесе, что, вероятно, 99+% всех Установлены окна, кирпич прилегает к окну. На подоконнике нормально видеть кирпич, скошенный и встык прямо под подоконником окна. В 99+% установок, хоть это и противоречит рекомендациям — это не создает проблемы. Подрядчики, вероятно, могут сказать вам что-то вроде: «Я строю дома уже 25 лет и НИКОГДА не видел проблем с примыканием кирпича к окну». Если вы подсчитаете, что средний подрядчик строит 20 домов в год, а в среднем доме 15 окон, это 300 окон, с которыми подрядчик сталкивается ежегодно. За 25 лет он или она видели 7500 оконных установок (25 лет умножить на 300). Это много окон, пока вы не начнете сравнивать это с количеством окон, которое MGM производит за один год, а затем умножить это на 25 лет. Если вы предположите, что MGM Industries производит около 300 000 окон в год, и умножите это на 25 лет, вы подсчитаете, что MGM произвела бы более 7,5 миллионов окон за этот период времени.

Предположим на мгновение, что приставление кирпича к окну создает проблемы в 0,01% (т. е. 1/10 от 1%). Математика говорит, что будет 7500 оконных установок с проблемами (7,5 миллионов умноженных на 1/10 часть 1%). Одна десятая процента статистически незначительна: если только вы не попадаете в 1/10 % 1%, у которых есть проблема. Когда вы увязли в проблеме, вся статистика вылетает в метафорическое «окно».

Если вы используете тот же процент для мифического подрядчика, ответственного за 7500 окон, он/она увидит 7,5 окон с проблемами за 25-летний период – немного: пока он/она, наконец, не укусит ошибку, созданную примыкание кирпича к окнам. Именно из-за объема изготовленных окон производители знают об этой проблеме, а многие профессиональные подрядчики ничего не знают об этой проблеме. Возьмите мифического подрядчика, которого я создал. Если у него нет упаковки с пиломатериалами, которая попала под дождь зимой, то вероятность того, что он или она столкнется с проблемой, еще более мала.

Если умножить 7500 проблем, возникающих в год, на 25 лет, наша компания увидела бы 187 500 окон с проблемами, вызванными кирпичом, прижатым к окну.

Заключение
Я создал гипотетический математический сценарий, чтобы подчеркнуть свою точку зрения, поэтому не принимайте цифры дословно. Чтобы быть точным, у нас не было в среднем 300 000 в год за 25 лет. В этом году, в 2011 году, мы приблизимся к производству такого количества окон, поэтому мы видим много оконных установок. На самом деле мы, вероятно, видим несколько работ, в которых окна разбиваются в результате сжатия и перемещения пакета пиломатериалов. Так что, вероятно, реальный процент проблем намного меньше 1/10 от 1%. Мой вопрос: «Хотите ли вы быть пораженным молнией?» Почему бы не оставить зазор в 1/4″, который рекомендуют большинство опытных производителей окон? Это делает такую ​​лучшую установку. Это такая дешевая страховка от проблем. Просто оставьте 1/4-3/8 дюйма и заделайте зазор. Еще лучше: вставьте опорный стержень, а затем законопатьте его.