Как закрыть на зиму недостроенный дом: Консервация незавершенного строительства дома на зиму

Консервация незавершенного строительства дома

На большей части территории России из-за климатических условий строительные работы ограничены теплым временем года. По финансовым, организационным, техническим или личным причинам, разного рода форс-мажорных факторов завершить строительство дома за один теплый сезон удается не всегда. В этом случае незавершенное строительство придется готовить к зимовке. Подготовка к длительному (на срок 6 мес. и более) перерыву в строительных работах называется консервацией. Консервация — это приведение недостроенного дома и строительной  площадки в состояние, обеспечивающее сохранность, прочность и устойчивость строительных конструкций, предотвращение их произвольного демонтажа и разрушения, сохранность строительных материалов и безопасность  объекта для людей и окружающей среды.  Консервация строительства регламентируется СП48.13330.2011 Организация строительства и постановлением Правительства РФ № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

Основные факторы, способные повредить строительные конструкции и материалы — это воздействие воды, воздействие замерзающей влаги,  воздействие снеговых и ветровых нагрузок и влияние человеческого фактора.

В состав работ по консервации строительства дома входят:

а)  Укрытие строительных конструкций, строительных материалов и оборудования от воздействия осадков и других  повреждающих факторов,

б) Возведение постоянных или временных конструкций, воспринимающих нагрузки.

в) Закрепление и усиление неустойчивых конструкций и элементов, или их демонтаж.

г) Освобождение емкостей и трубопроводов от замерзающих и опасных жидкостей.

е) Закрытие проемов, люков, отверстий, обратная засыпка котлованов, траншей, ям.

ж) Вывоз строительного мусора.

з) Ограничение доступа посторонних на объект.

На каких этапах лучше проводить консервацию незавершенного строительства? 

Лучшими этапами строительства дома являются такие, когда на объекте созданы плоскости, которые могут быть укрыты от осадков, ветров. Это этап завершенного фундамента, этап завершенных перекрытий поверх стен и завершенная стропильная система с обрешеткой. Критическими этапами строительства является консервация при отрытии котлована, траншей или шурфов, возведение стен без перекрытий или стропильной системы с обрешеткой. 

Стадии строительства:

0-20% возведение нулевого цикла.

20-60% начаты и практически выполнены работы по возведению стен и крыши.

60-80% закончены стены и крыша, на 50-75% завершен монтаж оборудования и начаты отделочные работы.

80-99% завершение отделочных работ

1. Консервация строительства дома на этапе нулевого цикла.

Не рекомендуется консервация строительства на этапе отрытия котлована, траншей или пробуривания шурфов для фундамента. Оставленные даже на непродолжительное время открытые выборки грунта наполняются водой, происходит размягчение опорного грунтового слоя, осыпание и оползание стенок выборок грунта, что приведет к необходимости заново выбирать размягченный грунт и уплотнять основания при расконсервации и продолжении строительства.

Иллюстрация 1. Правильная и неправильная консервация фундамента на зиму.

Для консервации на нулевом цикле лучше избрать этап готовности фундамента после набора бетоном 75% марочной прочности (28 дней при среднесуточной температуре воздуха +5°C и  7 дней при среднесуточной температуре воздуха +20°C) когда можно будет снимать опалубку и выполнять дальнейшие работы.

Подготовка фундамента и строительной площадки к консервации поверхностного или малозаглубленного фундамента здания без подвала включает в себя:

а) Гидроизоляцию  всех  видимых граней ленточного или плитного фундамента, как минимум обмазочным способом.

б) Временное укрытие фундамента водонепроницаемым материалом.

в) Отведение грунтовых и поверхностных вод от фундамента с помощью водоотводных канав, дренирования и профилирования грунта

г) Выполнение обратной засыпки траншей и котлованов.

д) Закрытие проходов для коммуникаций через фундамент и установка заглушек в трубы.

Иллюстрация 1. Консервация проходов инженерных коммуникаций через фундамент плиту.

д) На пучинистых грунтах требуется дополнительное утепление ленточного или плитного фундамента и грунта вокруг него с помощью укрытия пенопластом, керамзитом, сеном, опилками или с помощью устройства снегозадержания. 

Иллюстрация 1. Способы утепления ненагруженного ленточного фундамента на зиму.

е) Устройство капитальной и временной отмостки (можно использовать подземную мягкую отмостку из рулонных гидроизоляционных материалов) для отведения осадков дальше от основания фундамента. 

В зданиях с заглубленным фундаментом и подвалом желательно выполнить надежную наружную или внутреннюю гидроизоляцию стен и пола (заглубленной плиты), закрыть технические люки и отверстия в стенах, устроить временное перекрытие над подвалом при его отсутствии, либо, при наличии — закрыть проем в перекрытии временной кровлей. При незавершенности внутренних стен подвала, стены следует укрепить деревянными распорками для предупреждения их сдавливания грунтом при морозном пучении.

Иллюстрация 1. Гидроизоляция фундамента и цоколя здания при консервации незавершенного строительства.

2. Консервация зданий с возведенными стенами без перекрытий и кровли.

Во всех случаях в домах без перекрытий и кровель рекомендуется устройство временных кровель. При невозможности устройства такого перекрытия в домах со стенами из каменных материалов рекомендуется выполнить хотя бы армированный пояс поверх стен, который затем укрывается временной гидроизоляцией. При отсутствии сплошного армированного пояса, стены необходимо дополнительно укрепить подкосами и распорками, особенно в случае постройки стен небольшой толщины или значительной высоты (более 3 метров).  При отсутствии временной кровли над всей площадью здания, полы также должны быть укрыты гидроизоляционным материалом и предусмотрены технологические отверстия в стенах для отвода избыточного количества осадков.

Консервация многослойных стен без перекрытий и кровли — максимально рискованное мероприятие, которое при несостоятельности гидроизоляции может привести к необходимости полной или частичной замены поврежденных стен. В зданиях с многослойными стенами (утепленные каменные стены, каркасные стены, СИП-панели) гидроизоляция верхней плоскости и всех открытых проемов, люков и отверстий должна быть выполнена особо тщательно, чтобы исключить замокание утеплителя внутри стены или попадание осадков в полости и зазоры.   Дополнительно рекомендуется обернуть гидроизоляционными материалами  нижние грани оконных и дверных проемов для гарантированной защиты от затекания воды  даже при срыве ветром закрывающих проем материалов.

Иллюстрация 1. Укрытие оконных проемов на зиму армированной пленкой.

В домах со стенами из сырого, влажного или подсушенного массива дерева (брус, бревно) критически важно обработать стены базовым паропроницаемым антисептиком (не лаками, масляными красками) и создать условия для хорошего проветривания стен при защите дерева от осадков.

Иллюстрация 1. При консервации дома, построенного из массива дерева естественной влажности оконные проемы при консервации не закрываются, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию для удаления влаги и просушивания сруба.  Гораздо рациональнее строить деревянные дома из подсушенных и сухих материалов. 

Лучшим вариантом укрытия здания с возведенными стенами, является устройство временной кровли по стропильной системе с опиранием на временный накат перекрытия из неиспользованных пиломатериалов.  Оптимальная конфигурация кровли — двускатная, даже при минимальном уклоне. При отсутствии достаточного количества внутренних стен для опоры временной кровли, при выполнении временного наката перекрытия не из бруса, бревна или двутавра, она укрепляется деревянными стойками с раскосами. Обрешетка выполняется максимально частой или с помощью листовых материалов (фанера, ОСП, ДВП). Чем меньше угол наклона кровли — тем чаще должна быть обрешетка. Покрытие кровли устраивается из рулонных гидроизоляционных материалов с нахлестом и проклейкой стыков, с закреплением материала к временной обрешетке или настилу деревянными рейками или лентами из металла или пластика. 

Фронтоны временной кровли также закрываются пиломатериалами, листовыми материалами или гидроизоляционными материалами. При этом необходимо оставить щелевые зазоры для обеспечения вентиляции подкровельного пространства.

3. Консервация зданий с возведенными стенами, перекрытиями и стропильной системой без постоянной кровли.

Наличие возведенной стропильной системы с обрешеткой облегчает задачи консервации строительства, которое выполняется по описанным выше принципам с небольшими отличиями, состоящими в следующем:

а) при консервации строительства дома со скатной кровлей с достаточным углом наклона (более 30 градусов) на один зимний сезон в качестве временного кровельного материала допустимо использовать особо прочные трехслойные подкровельные мембраны, которые сразу же монтируются на штатное место: поверх будущего слоя утеплителя.

Иллюстрация 1. Использование подкровельной трехслойной супердиффузионной мембраны в качестве временной кровли

Как подготовить недострой к зиме. Консервация строительства

Как подготовить недострой к зиме

Содержание статьи

Что нужно учитывать, чтобы консервация дома прошла успешно и его фундамент, а также стены, перенесли благополучно зиму, не потрескались и не развалились.

Как подготовить недострой к зиме

Чтобы правильно законсервировать недострой в зиму, следует начинать с фундамента. Именно эта часть дома, больше всех будет подвергаться зимой негативным различным воздействиям. А поскольку недостроенный фундамент может вообще не иметь гидроизоляционной защиты и утепления, то последствия после зимы окажутся весьма плачевными.

Поэтому в первую очередь при консервации недостроя, нужно взяться за защиту фундамента. Как выполняется консервация фундамента на зиму?

Если оставляется фундамент на зиму без нагрузки, то в первую очередь нужно осмотреть его на наличие трещин и других повреждений, в которые может затечь вода. Если окажется именно так, то с приходом морозов, само собой разумеется, что вода замёрзнет, а разрушение фундамента весной станет ещё более заметными.

Следовательно, при обнаружении трещин в фундаменте, от них нужно срочно избавиться до прихода зимы. Сделать это можно посредством различных гидроизоляционных материалов, битума например, в том числе. Если для защиты фундамента в зиму используется рубероид, то укрывать им фундамент рекомендуется в два слоя, с тщательной обработкой стен разогретой смолой.

Особо внимательно следует подойти к утеплению фундамента в зиму. Если фундамент вообще не утеплен, то следует обкопать его траншеей, не менее чем на метр глубиной. Потом стены фундамента следует обложить пенопластом или полистиролом, после чего засыпать траншею песком или на крайний случай землёй.

Консервация стен дома к зиме

Не менее пристального внимания, когда выполняется консервация недостроя, уделяется и его стенам. Здесь очень важно защитить их горизонтальные участки, не допустить того, чтобы на них постоянно попадала вода и снег зимой.

Как правило, такое возникает, когда над домом ещё нет крыши. Следовательно, срочно потребуется возвести временную конструкцию кровли, хотя бы из необрезной доски, которая затем накроется обычным рубероидом или клеёнкой до весны. Вертикальная часть стен, в защите на зиму не нуждается, поскольку вода будет и так стекать с них сама.

Если оказалось что недостроена сама крыша дома, то до прихода зимы следует также подумать о её консервации. Благо сделать это не сложнее, чем возвести временную её конструкцию, поскольку достаточно изолировать имеющую стропильную систему не промокающими материалами, которые не дадут дождю и снегу намочить недострой.

Консервация недостроя в зиму требует особого подхода, игнорировать этот процесс ни в коем случае не стоит. Ведь если не защитить фундамент и стены дома на зиму, то весной, возможно, придется их серьёзно ремонтировать что, безусловно, повлечёт за собой непредвиденные финансовые расходы.

Консервация фундамента на зиму: как правильно укрыть конструкцию

Сохранение фундамента в зиму: варианты

Для того чтобы основание будущего дома, залитое предварительно и уже полностью готовое для дальнейших работ, не потрескалось за зиму, его можно законсервировать одним из нескольких способов:

• закрыть толстой строительной пленкой, присыпав сверху грунтом и придавив камнями;
• защитить от излишков сырости и воды при помощи дренажа;
• сделать дополнительную гидроизоляцию со всех сторон основания дома;
• накрыть основание строения одним из видов тепляков;
• утеплить внешние стороны фундамента пенополисторолом, а обратную засыпку делать нерудным материалом в 20 см слой с обязательной утрамбовкой почвы.

Конечно, для каждого типа основания применяется своя консервация. Но эти способы можно совместить и использовать для любого уже готового основания. Ведь основными причинами разрушения и деформации залитого основания дома являются повышенная пучинистость, близость подземных вод и отсутствие нагрузки на фундамент.

Устранив одну или несколько причин порчи основания в зимний сезон можно смело оставить основание дома на зимовку.

Что такое консервация строительства на зиму?

Итак, на зиму обычно консервируют объекты ИЖС, то есть, частное малоэтажное строительство. Почему консервация не затрагивает объекты коммерческих строек (в частности, многоэтажные строящиеся дома), которые, мы все это можем наблюдать, продолжают возводиться даже в лютые январские морозы? Здесь главенствую «скрипку» играют экономические причины: стоимость простоя объекта в течение хотя бы 1 календарного дня доходит до полумиллиона долларов США (в зависимости от масштаба стройки), поэтому технологи и инженеры здесь не экономят на материалах:

Консервация недостроенного дома на зиму

• в растворы добавляются специальные компоненты на основе солей и полимеров, предотвращающие замерзание воды даже при -40°С;
• выстроенная конструкция нагревается изнутри специальными мощными тепловыми пушками.

О том, как это сделать правильно, чтобы не подвергнуть опасности повреждения и разрушения от мороза уже возведенную конструкцию, а также банально не переплатить за предпринимаемые меры, расскажем далее.

Последствия отсутствия консервации стройки

Бросить все, как есть и не провести совсем ни каких работ – значит «убить» стройку своими руками, поэтому просто необходимо выполнить хотя бы минимальный и легкодоступный комплекс защиты долгостроя. Но стоит учесть, что некоторых мероприятий не миновать, а некоторые для экономии можно исключить.

Консервация – это ряд мероприятий, направленный на сохранность уже возведенной конструкции от разрушения при воздействии атмосферных факторов, причем не лишним будет побеспокоиться о безопасности строительного объекта для окружающих. При этом консервация дает возможность весной быстрейшего ввода объекта в строительство без дополнительных подготовительно-восстановительных работ.

Сама консервация подразумевает отвод воды и защиту от влаги стройки и приобретенных впрок складируемых материалов. Без защитного укрытия строительные материалы набирают влаги, которая при замерзании разрушает их структуру. Причем, даже если на первый взгляд, после размораживания не обнаруживаются какие-либо разрушения, они все равно есть: как минимум – снижение прочности материала из-за микротрещин, как максимум – последующее быстрое разрушение (расслоение).

Особенности консервации фундаментов на продолжительный период

Если вы понимаете, что строительство здания будет приостановлено более чем на год, то с наступлением верны придется произвести частичную расконсервацию фундамента и выполнить дополнительные работы. Для этого:

1. снимите со всех поверхностей полиэтиленовую пленку, чтобы бетон и каменная кладка хорошо просохли в течении лета;
2. продлите и сделайте дренажные линии по схеме постоянной работы;
3. займитесь устройством постоянной отмостки по периметру всего здания;
4. установите мелниеотвод высотой не менее 10 метров, смонтируйте спуск от него и заземляющий контур;
5. обеспечьте надежную гидроизоляцию всех вертикальных и горизонтальных поверхностей.

Для того, чтобы уменьшить боковое давление грунта при пучении и сохранить теплоизоляционные свойства материала, используйте утеплитель для стен толщиной не менее 100 мм. Все эти мероприятия позволят сохранить фундамент на протяжении до 5 лет без продолжения строительства.

Утепление фундаментов на зимний период

Так как самой сложной операцией по сохранению основания дома в зимний период является утепление его с каждой стороны, стоит рассмотреть такие работы поподробнее.

Проводить такие работы следует сразу же после высыхания самого фундамента, когда снимается опалубка. Тогда можно не только оставлять основание дома в зиму без нагрузки, но и получить более теплые полы впоследствии, когда будет выстроено здание.

Процесс утепления будет выглядеть так:

• на вертикальные поверхности ленты (опоры, плиты) наносится мастика полимерно-битумная, как гидроизоляционный слой – это не даст влаге испортить готовое основание;
• плитами пенополистирола укрываются вертикальные стороны основания, применяя для этого клеевые составы – это утеплит фундамент и дополнительно защитит его от порчи;
• выполняется дополнительная отделка прикрепленных к основанию плит при помощи штукатурки – это продлит срок службы фундамента на много лет;
• обратная засыпка производится нерудным материалом в слой не меньше 18 см с плотной утрамбовкой.

Конечно, расходов материалов и средств на такое основание будет гораздо больше, чем при создании простого основания. Зато экономия тепла в доме в процессе его эксплуатации перекроет эти расходы еще в первый год проживания. Да и вероятность порчи фундамента от пучинистости сводится к минимуму.

Консервация строительства кирпичного и блочного (пеноблок, газоблок, ракушечник) дома

Первый этаж без перекрытия

Строители не рекомендуют подводить строительство дома к зиме на этой стадии. Желательно, чтобы по стенам уже было уложено перекрытие.

Очень важно чтобы был выполнен армирующий пояс по верху стен. Если зима застает на этапе строительства, когда еще не выложен армирующий пояс, то без защитных мероприятий вода попадает внутрь кирпичей (или блоков), что приводит к их разрушению и гарантирует высолы на кирпиче по весне

Если же стена многослойная (колодезная) и между двумя стенками уложен утеплитель, то оставаясь ненакрытым утеплитель напитает влагу, вода в нем замерзая будет расширятся чем полностью разрушит структуру материала, и тем самым приведет его в негодность.

Поэтому консервация дома на данном этапе трудоемкая и не гарантирует полную сохранность стен от намокания и возможного растрескивания.

Если все же консервация необходима именно на этом этапе, строители рекомендуют:

• Закрыть сверху стены гидроизоляционной пленкой, затем пригрузить пленку кирпичами, или же отогнуть ее в две стороны, затем прижать к стене досками и прибить. То же делают и на уровне подоконников.

  Гидроизоляция стен

• Возведенные выше перекрытия свободно стоящие стены должны быть раскреплены (подкосами или распорками), если их высота превышает 3,1; 5,6; и 6,5 м при толщине кладки 38, 51 и 64 см соответственно.

  Распорки

• Внутри дома полы укрывают соломенными матами (для защиты грунта от промерзания и пучения) и гидроизоляционной пленкой, прижимают пленку грунтом или песком к стенам изнутри, приподнимая ее на 20-30 см.
• Если есть финансовая возможность, то стоит устанавливить временные перекрытия из обрешетки. Сверху обрешетки уложить гидроизоляционную пленку или рубероид и прижать ее кирпичами.

  Временное перекрытие

• Снаружи стены закрывать не надо.
• Дверные и оконные проемы закрыть досками, листами металла, рубероидом или полиетиленовой пленкой.

  Окна и двери забитые фанерой

   

  Окна закрытые рубероидом

  Окна забитые досками

• Отводят воду от дома методом планирования поверхности участка или при помощи системы конавок (описано выше).

Защита первого этажа с перекрытием

Этот этап более благоприятный для консервации на зиму.

Необходимые мероприятия:

• На перекрытие уложить гидроизоляцию (рубероид, ПЭ пленку) внахлест, проклеить стыки липкой лентой, сверху надежно пригрузить от ветра кирпичами. Края свисающей пленки прижимают к стене реечками и прибивают.
• Дверные и оконные проемы закрыть: досками, металлическими листкми, рубероидом или ПЭ пленкой.
• На данном этапе уже стоит делать отмостку, которая будет защищать фундамент от стекающей с перекрытия воды.
• Отводится вода от дома методом планировки поверхности участка или устройством системы канавок, описанной выше.

Дом подведен под крышу, уложена стропильная часть, но еще не покрыта кровельным материалом

Стропильная часть без кровельного материала

На этом этапе возведены стены, уложено перекрытие над первым этажом и лестница, выстроены фронтоны, уложена стропильная конструкция.

Консервация на этом этапе:

• Нужно защитить внутренне помещение от попадания влаги, для этого сооружают временную облегченную крышу. На стропила набиается обрешетка, на нее укладывается гидроизоляция (рубероид, подкровельная мембрана или армированная ПЭ пленка). Гидроизоляция закрепляется деревянными рейками.
• Если на данном этапе фронтоны еще не выстроены, то эти места нужно закрыть, например фанерой или досками чтобы защитить гидроизоляцию от поддувания а внутреннее пространство от попадания воды и снега.
• Закрывают щитами проемы.
• Устраивают отмостку и канавки для отвода воды от дома.

Этапы консервации фундамента на зиму

По общему мнению специалистов-строителей прерывание стройки на стадии фундамента даже выгоднее и полезнее, т. к. за период простоя фундамент наберет большую твердость и даст равномерную естественную усадку. Поэтому консервация фундаменту полезна, а вот бросание его на произвол судьбы под дожди и морозы не допустимо.

Консервация фундамента на зиму подразумевает:

1. Обеспечение теплоизоляции – оптимальная стадия консервации фундамента, т.е. даже слегка влажный цоколь с надежной теплоизоляцией не промерзнет до образования внутренних усилий саморазрушения. Причем имея надежную теплоизоляцию, можно оставлять на зимовку даже мокрый фундамент, ведь химические процессы твердения бетона сопровождаются выделением тепла, что не позволяет промерзать фундаменту даже в лютые морозы. Но даже хорошая теплоизоляция без надежной гидроизоляции становится бесполезной операцией.

2. Обеспечение гидроизоляции – важнейший момент, без которого не обойтись. Избыточное накопление влаги в зимний период приводит к ускоренному разрушению фундамента. Вода даже без замораживания успешно разрушает свежие бетонные конструкции из-за «вымывания» связующего компонента. Мокрый фундамент приобретает пористую мягкую структуру, неспособную бороться с внешними воздействиями. Поэтому сплошная гидроизоляция – неотъемлемый этап консервации

Стоит обратить внимание на то, что «сухие» фундаменты гидроизолируются полностью (горизонталь и вертикаль), а вот «мокрые» цоколи необходимо гидроизолировать без верхнего горизонтального консервирующего слоя. Необходимо оставить «открытую» площадь конструкции для испарения избыточной влаги, которая защищается от атмосферных осадков негерметичными «накидками» гидроизоляции

3. Отведение грунтовых вод или меры предотвращения затопления – рекомендуемое мероприятие особенно на стадиях отсутствия тепло- и гидроизоляции. Но при выполнении надежной гидро- и теплоизоляции – лишняя операция, т.к. целесообразнее провести засыпку фундамента. Но в случаях дальнейшей необходимости проведения работ с фундаментом весной – это мероприятие становится крайне необходимым.

На расстоянии метра по периметру фундамента выполняется уплотненная траншея размерами 50*50 см, причем в ее сторону обязательно выполняется отмостка от фундамента, по которой воды будут стекать в канаву. Но объема «канала» будет не достаточно, поэтому необходимо выкопать несколько импровизированных резервуаров в стороне для скопления воды, или значительно расширить и углубить саму канаву.

Также важно побеспокоиться об отсутствии скопления воды на фундаментной внутренней площадке. Для чего выполняют также водоотводы:. • Если есть канализационные каналы в фундаменте, то планировку выполняют так, чтобы их задействовать для отвода стоков наружу в траншею

• Если есть канализационные каналы в фундаменте, то планировку выполняют так, чтобы их задействовать для отвода стоков наружу в траншею.

• При отсутствии возможности отвода стоков наружу, в центре фундаментной площадки выкапывают водосточную яму.

Стоит отметить, что при возведении фундаментов с подсобными подвальными помещениями обязательно необходимо организовывать наружное водоотведение, для чего еще на стадии проектирования учитываются стокоотводы.

Сохранение стройматериалов в зимний период

Очень важно сохранить все материалы, которые были завезены на участок, но не были использованы по какой-либо причине, чтобы они не были разрушены под воздействием погоды

Все пиломатериалы укладывают на прокладки в штабеля.
Хранение пиломатериалов
При их складировании старайтесь, чтобы между ними оставалось свободное пространство около 5 мм что даст им возможность проветриваться. Это позволит древесине избавиться от лишних запасов влаги. Все древесные материалы следует обработать антисептиками (кроме тех что Вы планируете использовать, например, для опалубки). Сверху их нужно накрыть полиэтиленовой пленкой или рубероида.

Все подкровельные материалы, материалы для гидроизоляции погребов, кровельные материалы для покрытия крыш стоит хранить в помещениях, в сухом месте, там же можно оставить гвозди или другой крепеж, стекло и металлические детали

Важно, чтобы рулонные гидроизоляционные материалы (толь, рубероид, ПВХ-мембрана) хранились в вертикальном положении, иначе они потрескаются в местах изгибов (обычно ближе к середине рулона).
Хранение гидроизоляции

Краски, олифа и т.п. материалы на основе растворителей должны храниться в плотно закрытых банках.
Цемент, известь, гипс, алебастр боятся влаги, и их лучше не оставлять на зимовку на участке, но если нет другого выхода, то их хранят в помещениях (сараях, например, или бытовках)

Эти материалы можно располагать в мешках на полу, если пол сухой. Любое попадение влаги или большая сырость в помещение приведет к затвердеванию и дальнейшей непригодности этих материалов.
Испорченный цемент

Кирпичи, которые должны быть использованы для кладки печей, лучше всего хранить в сухом помещении. Остальной неиспользованный кирпич должен быть сложен в штабеля, сверху закрытые пленкой, чтобы сохранить материал от попадания снега и воды. То же касается и блоков.
Песок укладывается кучей внутри устроенной опалубки, чтобы защитить его от расползания. Сверху песка должны быть надежно укрыт крепкой пленкой (например, армированной полиэтиленовой или рубероидом), и пригруженной кирпичами от ветра. Гидроизоляция также позволяет защитить песок от влаги и предотвратить проростание в нем травы по весне.

Имеющиеся на участке емкости, бочки для воды, бетономешалку следует перевернуть верх дном, чтобы их не разорвало замерзшей зимой водой, либо занести в помещение.

Ознакомиться с консервацией с нормативной точки зрения можно воспользовавшись документом: ТКП 45-1. 03-165-2009 «Консервация строящихся объектов».

Консервация на зиму конструкций недостроенного дома и сохранение строительных материалов составляют небольшую часть от стоимости всего дома. Если консервация проведена правильно, не будет проблем при эксплуатации дома в дальнейшем. Соблюдая правила консервации недостроенного дома, вы сможете в следующий сезон продолжить строительство, не опасаясь подвоха со стороны материалов и конструкций.

Консервация фундамента на зиму

Для безопасной зимовки фундамента, его возведение должно быть полностью завершено. Вот основные этапы:

• Сделать двойную геотекстильную обмотку перфорированных труб в дренажных колодцах.
• Перед заливкой построить дренаж и подстилку под выровненной площадкой.
• Выкопать колодец для слива дренажных вод. Он должен быть глубже основания фундамента и расположен не ближе 4 метров от стройки.
• Рубероид или специальные фундаментные пленки настелить в несколько слоев под фундаментом.
• Наплавить подобный Бикросту материал на стенки и верхние грани. Все щели тщательно замазать мастикой или оштукатурить открытые поверхности влагостойкой смесью.
• На глубине 30-40 см. под отмосткой уложить твердый пенопласт. Им же обклеивают наружные поверхности.
• Песок или щебенку засыпать в пространство вокруг опалубки и сверху слоем 20 см. Желательно утрамбовать с помощью виброплиты.

Поскольку снег является хорошим природным утеплителем, можно установить вертикально деревянные плиты – они будут задерживать снег. Но если зимы в вашем регионе сопряжены с оттепелями, минусы от такой работы могут перевесить ее плюсы.

Можно ли оставить фундамент на зиму зависит еще от типа монолитной конструкции. Плита, если сделать гидроизоляцию и утеплить, обычно легко переносит все неравномерные деформации грунта. С лентой все значительно сложнее. Площадь между лентами становится «бассейном». Сама лента от вспучивания грунта перекашивается и скручивается. Поэтому с ленточным фундаментом нужно провести ряд дополнительных действий:

• Разобрать опалубку вокруг ленты. Набухшие доски только способствуют переувлажнению бетона.
• Обклеить и замазать все поверхности гидроизоляцией.
• Отмостку утеплить пенополистиролом.

Из-за того, что дома еще нет – отсутствует источник тепла и периферийная теплоизоляция малоэффективна.

Без теплоизоляции невозможно сохранение конструкции

Вот еще несколько советов, чем закрыть фундамент на зиму от влаги и низкой температуры:

• Засыпать поверх ленты солому, лапник, ветки или опилки, закрыть сверху пленкой.
• Перепахать и проборонить землю. Рыхлая почва является хорошим теплоизолятором и концентрирует в себе больше воды, не пропуская ее в глубину.
• Установить снегозадерживающие щиты из досок. Это даст положительный эффект, если снег не тает в течение зимы.
• Защитить от воды пространство между лентами не получится. Поэтому обтянутые пленкой деревянные плиты устанавливают с наклоном со всех сторон ленты.

Фундамент без здания, оставленный на зиму можно сопоставить с фундаментом не отапливаемых строений. А для них используют слой пенопласта 5 см под всем фундаментом, таким же материалом утепляют отмостку на ширину около метра, и слой 10 см. ставят на углах отмостки.

Утепление плиточного фундамента

Конечно, если дом рассчитан на дальнейшее круглогодичное проживание, экономически не целесообразно тратить столько теплоизолятора на фундамент. Поэтому главное – обеспечить качественную теплоизоляцию и отвод грунтовых вод. Отмостку делают уже после отделки стен.

Если в следующем сезоне продолжить стройку не удается, объект все равно расконсервируют весной, чтобы за теплое время произошло полное высыхание бетона. Осенью проверяют качество гидроизоляции, работу дренажной системы. Устраняют все нарушения и опять закрывают на зиму.

Посчитано, что фундамент, простоявший один сезон, не закрытым — теряет до 20 % прочности. Таким образом, если он простоит в открытом виде 5 лет, то станет полностью непригодным для возведения дома.

Чем закрыть продухи в фундамента на зиму?

Несколько слов о фундаменте, уже построенного дома в зимний период. Высокая влажность присутствует в любом строении, расположенном у поверхности земли. В ленточном фундаменте, который хорошо заизолирован и дренирован, все равно скапливается избыточная влажность, потому что он не отапливается, но в нем сохраняется положительная температура зимой. От этого гниют деревянные балки, и отсыревает бетон.

Для решения этой проблемы в лентах фундамента делают продухи. Они расположены выше уровня снежного покрова. Спасают продухи так же от накопления в подвальном пространстве земляного газа радона. Избыток радона может привести к радиоактивному загрязнению всего дома.

Многие пытаются защитить подвал от промерзания, закрывая продухи различными теплоизоляторами. Не стоит этого делать. Чем суше воздух в подполье, тем лучше подвал сохраняет тепло. А значит, на всех этажах будет хороший микроклимат.

Защита от замерзания, используемая при длительной консервации

Если предполагается заморозка строительства на продолжительный срок, при наступлении весеннего периода следует осуществить расконсервацию объекта.

Вот еще дополнение до статьи в видео:

остановка строительства дома на зиму

Твоя идеальная атмосфера с Daikin

Интерьер квартиры и дома: гайд по стилям

Дизайн-проект с Ольгой Женевской

• Новости
• Строительство
• Отделка и ремонт
• Дизайн
• Мой дом
• Вокруг дома
• Сад и огород
• Фермерство
• Еще. ..

• Строительство
  • Проектирование
  • Фундамент и перекрытия
  • Стены и крыша
  • Окна и двери
  • Коммуникации
  • Строительные работы
• Отделка и ремонт
  • Стены

Как законсервировать недостроенный дом на зиму?

Обычно все строительные работы проводятся в теплое время года, особенно если это касается строительства дачи или загородного дома. Однако не всегда желания совпадают с возможностями, особенно финансовыми. Именно поэтому часто приходится приостанавливать стройку до следующего лета или до появления денежных средств. Так как законсервировать недостроенный дом на зиму, чтобы во время зимовки он не пришел в негодность, и не потребовались дополнительные вложения весной?

Что такое консервация?

В первую очередь это мероприятия, призванные сохранить прочность, устойчивость и сохранность уже возведенных конструкций, а также обеспечение безопасности строения для окружающих. При правильной консервации возобновление строительства пройдет гораздо быстрее и результативнее.

Основная задача консервирования строительства

В первую очередь необходимо продумать защиту от влаги, потому что вода попадает во все отверстия, замерзает, расширяется, тем самым разрушая строение. В связи с этим необходимо продумать, как предотвратить попадание воды в дом. Также консервация необходима для неиспользованных строительных материалов и для коммуникаций, если они уже подведены к дому.

Какой этап строительства лучше всего подходит для консервации

Если есть возможность предвидеть, как будет развиваться строительство и его приостановление неизбежно, то в этом случае лучше всего поступить, соблюдая следующие этапы.
• возведение фундамента – консервация;
• строительство стен и крыши – консервация;
• проведение отделочных работ внутри дома.

При соблюдении этих нехитрых рекомендации остановка строительства пройдет наиболее безболезненно, а его возобновление не потребует дополнительных затрат.

Если приходится консервировать строительство на этапе фундамента, то, по мнению многих специалистов это даже хорошо, потому что за зиму фундамент «сядет» и наберет прочность. В этом случае необходимо обеспечить гидро- и теплоизоляцию фундамента, а также провести отвод грунтовых вод от него.

Если консервация необходима тогда, когда возведены стены первого этажа, но нет никаких перекрытий, то нужно тщательно укрыть все стены пленкой, тщательно прижав ее. Если позволяют средства, то можно установить временные перекрытия, тем самым предотвратив попадание влаги внутрь здания.

Если стены уже есть, то все двери и окна нужно закрыть пленкой или досками.
В зависимости от того, из каких материалов построен дом, различаются и методы его консервации, например дом из бруса рекомендуется оставить на зиму, чтобы он прошел естественную деформацию.

Консервация строительства на зиму

НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА
1. Если вы вырыли котлован и на этом энтузиазм ваш закончился, а зима началась, то лучшим решением будет закопать все обратно: дождевая и талая вода, замерзая в земле, увеличивает свой объем, что в свою очередь вызывает ослабление грунта на глубине 50 см ниже дна котлована. По этой причине весной вам придется еще глубже откапывать котлован и засыпать под фундамент слои песка, гравия и щебня. Это дополнительные, совсем ненужные объемы работ и затрат. Можно попробовать предохранить котлован, выложив его дно пенополистиролом или толстым слоем соломы, дополнительно прикрыв все это пленкой, что по затратам будет все равно дороже обратной его засыпки. Совет здесь такой: не уверен – не начинай! Если нет шансов завершить нулевой цикл до наступления зимы, лучше отложить начало работ до следующего сезона.

2. Зима началась чуть позже, и вы успели залить или смонтировать фундамент. Это хороший старт для будущей стройки, но большой минус для прочности всего строения, пожалуй, один из худших вариантов приостановки строительства. Под незащищенной фундаментной лентой грунт может замерзнуть, увеличив при этом свой объем. Начав оттаивать, он будет проседать, что нередко приводит к растрескиванию фундамента. Такой грунт нужно будет выбрать и заменить уплотненным, что равноценно подводке фундамента (то есть работам по его укреплению). В противном случае сооружение дома на ослабленном грунте, насыщенность водой которого непрерывно меняется, чревато появлением трещин в стенах и перемычках. Решаем проблему следующим способом: осматриваем всю бетонную поверхность фундамента на предмет выявления в ней трещин и неплотностей и при положительном результате заделываем их цементным раствором. После этого фундаментную ленту накрываем одним из недорогих гидроизоляционных материалов: полиэтиленовой пленкой (чем она прочнее, тем лучше), толем или рубероидом. Покрытие укладываем на фундамент таким образом, чтобы оно образовало форму двускатной кровли. Это позволит дождевым потокам свободно стекать на землю, уберегая фундамент от влаги. Желательно предохранить грунт вокруг фундамента шириной по 0,5 м с каждой стороны. Если фундамент гидроизолирован, требуется закрыть только верхнюю его часть – от прямого попадания осадков. Чтобы весной талая вода не скапливалась возле ленты фундамента, по его периметру прокладывают канавки для отвода воды. Если фундамент мелкозаглубленный, его нужно утеплить, иначе в сильные морозы его просто «вытолкнет» из земли. Для «теплой рубашки» годятся опилки, шлак, керамзит и даже солома, лишь бы слой был потолще.

3. До начала заморозков вы успели не только фундамент возвести, но и перекрыть его. Что ж, похвально, вы достигли первой безопасной отметки, когда объект несложно «замораживать». Наверняка вы видели такие недострои в виде завершенного цокольного этажа, которые стоят по 5–7 лет, на них уже и деревья растут, и рожь колосится, а потом приходят строители и ставят на таком цоколе дом, будучи уверенными, что все прекрасно сохранилось. И это действительно так: бетонные перекрытия, если они при плюсовой температуре успели набрать свою марочную прочность (28 суток), прекрасно выдержат все погодные и сезонные испытания. Есть еще понятие критической прочности, после которой твердеющему бетону уже не страшно последующее замораживание – даже она уже способна будет противостоять разрывающему усилию замерзающей воды. В зависимости от вида применяемых (или не применяемых вообще) противоморозных добавок такая «критическая» прочность может составлять от 15% до 30% от марочной. Соответственно, при +20 «критическую» прочность бетон наберет примерно за неделю. При более низкой, но еще плюсовой температуре – на это потребуется больше времени. В последующие 10 лет бетон только крепчает, добавляя примерно вдвое от марочной прочности. Специалисты считают, что фундамент (или нулевой уровень) с цокольным этажом каменного дома (то есть дома из кирпича, бетонных блоков, железобетона) даже полезно оставить на год без нагрузки. Он, что называется, отстоится, осядет. Для большей уверенности замажьте цементным раствором все щели, неровности и неплотности, а стыки плит и другие крупные щели укройте рубероидом.

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
1. Вы вышли из-под земли и успели обозначить местонахождение ваших стен и перегородок стеновыми материалами, а вот до крыши или перекрытия первого этажа ваши руки не дошли. Лучший способ защиты на данном и последующих этапах – возведение простой временной кровли: из доступных и недорогих материалов, даже из отходов, собираете конструкцию, абсолютно не обращая внимания на эстетическую сторону вопроса, а лишь думая о практической выгоде, и накрываете все это рубероидом, прибив его рейками. Для временной кровли достаточно небольшого уклона, которого будет хватать на то, чтобы вода легко стекала по нему. Щели кровли следует по возможности герметизировать – не забывайте про зимние ветра. Также желательно сделать большие свесы над стенами. Если вариант с устройством временной кровли невозможен, дорог или недоступен по другим веским основаниям, то позаботьтесь о защите открытых горизонтальных участков ограждающих конструкций от прямого попадания осадков – закройте их рубероидом. Устройство временной кровли – это 80% защиты стен, а остальные 20% – изоляция проемов и самого массива стен. Особенно это касается пустотелого керамического кирпича, пенобетонных и керамзитобетонных блоков, а также многослойных стен, где вода может проникнуть в пространство между утеплителем и стеновыми материалами, что приведет к их разрушению. Обычная полиэтиленовая пленка здесь не годится, так как легко рвется. Наружную вертикальную поверхность стены закрывать не надо: с лицевой стороной кирпичной кладки за зиму ничего плохого не случится.

2. Вы вывели первый этаж с перекрытием, и вам может показаться, что этот этап подобен стадии завершения нулевого цикла, когда строительству, прерванному в данный момент, ничто серьезно не угрожает. Ошибаетесь. Оставленные без защиты стены будут подвергаться воздействию воды и мороза, водой могут пропитаться также и пустотелые элементы перекрытия. Когда вода замерзнет, она разорвет слой монолитного бетона и пустотелые блоки. Поэтому либо возводим временную кровлю, либо накрываем всю конструкцию прочной пленкой. На дверные и оконные проемы устанавливаем временные рамы из досок, которые зашиваются рубероидом, пергамином или фанерой. Пленка для этих целей не годится, она порвется при первом же сильном ветре. В крайнем случае, пленка используется только для заделывания отверстий нестандартной формы. Рубероид прибивается внахлест, захватывая 15-30 см стены под оконным или дверным проемом и по 10-15 см по бокам.

КРЫША
Если к окончанию строительного сезона дом практически готов, а

Внутри викторианских домов и домов

Внутри викторианских домов

Многие люди в викторианские времена жили в домах без каких-либо современных удобств, которые мы сегодня считаем само собой разумеющимися. Людям приходилось обходиться без центрального отопления и горячей воды из-под крана — вместо этого у них был открытый огонь и горячая вода на большой плите, называемой плитой.

В большинстве викторианских домов в каждой комнате был камин.

На этой фотографии выше показан небольшой диапазон чугуна.

Без пылесосов и стиральных машин уход за домом был очень тяжелой работой.

Бедные дома

Бедные люди в викторианскую эпоху жили в ужасных стесненных условиях в ветхих домах, часто всей семьей в одной комнате.

Многие люди в викторианские годы переехали в города в поисках работы на фабриках. Люди теснились в уже переполненных домах.Комнаты сдавались целым семьям или, возможно, нескольким семьям.

В большинстве домов для бедных была только одна или две комнаты внизу и одна или две наверху. Семьи собирались в этих комнатах, по нескольку в каждой комнате, а некоторые жили в подвалах.

В этих домах не было водопровода и туалетов . В каждом доме будет общий водяной насос. Вода из насоса часто была загрязненной.

водяной насос

На некоторых улицах будет один или два внешних туалета на всю улицу !

Дома были построены близко друг к другу, между ними были узкие улочки и открытые канализационные трубы, идущие посередине улиц. Мусор выбрасывали на улицы. Неудивительно, что немногие дети дожили до взрослой жизни.

Rich Homes

Дома для среднего и высшего классов были намного лучше. Они были лучше построены и были крупнее. В домах было установлено большинство новых устройств, таких как туалеты со смывом, газовое освещение и внутренние ванные комнаты.

Состоятельные викторианцы украшали свои дома в новейшем стиле.Там будут тяжелые шторы, обои в цветочек, ковры и коврики, украшения, хорошо сделанная мебель, картины и растения. Помещения отапливались открытым угольным камином, а освещение обеспечивали свечи и масляные или газовые лампы. Позже, в викторианский период, электричество стало более распространенным, и поэтому стали использоваться электрические фонари.

У богатых викторианцев на кухне были водяные насосы, а мусор вывозили в подземную канализацию.

У большинства богатых людей были слуги, и они жили в одном доме.Спали они на верхнем этаже дома или на чердаке. В комнатах для прислуги зимой было холодно, а летом душно.

Девочки двенадцати лет работали горничными. Их одели, накормили и дали крышу над головой в обмен на зарплату — горничная зарабатывала около 7 фунтов стерлингов в год.

Освещение
Свечи по-прежнему были важным источником освещения. Парафиновые лампы были представлены в 1860-х годах, а с течением века газовое освещение стало все более распространенным явлением.

Ссылки на домашнее задание в викторианском стиле

Как запечатать окна на зиму: шаги

По мере того, как температура на улице падает, а счета за отопление в вашем доме растут, вы можете задаться вопросом, как закрыть окна. В конце концов, протекающие окна — особенно в старых домах с однослойной конструкцией — могут вызывать сквозняки в вашем доме. И влияние на ваши счета за электроэнергию тоже не к чему.

По оценкам Федерального управления энергетической информации, до 30% теплопотерь в доме буквально уходит из окон и дверей.

К счастью, эту утечку теплого воздуха и кошелька легко исправить, если вы знаете, как заклеивать окна — а этот проект довольно легко сделать самостоятельно даже для наименее удобных домовладельцев. Читайте советы о том, как герметизировать окна.

Шаг № 1: Как закрыть окна при обнаружении утечек

Начните с проверки окон на предмет утечек.

«Это может быть так же просто, как ощупать края рамы изнутри, чтобы увидеть, не проникает ли много холодного воздуха», — говорит Кэти Хопкинс , общественный педагог в Университете штата Мэн.

Еще одна тактика — зажечь свечу и переместить пламя по краю рамки на несколько дюймов от стены. Колебания пламени указывают на движение воздуха. Не хотите играть с огнем? Используйте зажженную палочку благовоний или 3-дюймовую полоску однослойной туалетной бумаги, которая будет взмахивать, когда вы обнаружите протекающие пятна.

Как только вы узнаете, где находятся утечки, вы можете закрыть или заблокировать их (подробнее об этом далее).

Шаг № 2: Как заделать окна

По мере старения окон уплотнения могут сжиматься или треснуть между окнами и стенами, стеклами и рамами, и даже стеклами и другими панелями.Вот тогда вам поможет новая капля силиконового герметика. Убедитесь, что вы удалили старый герметик в первую очередь — никогда не заделывайте герметик — затем позаботьтесь о том, чтобы обрезать верхнюю часть трубки для герметика под углом 45 градусов, чтобы он соответствовал ширине нужного вам валика. (Примечание для читателей: это предложение только что установило мировой рекорд по количеству употреблений слова «герметик». Ура!) Чем ближе вы отрежете к кончику, тем тоньше бусинка.

Если зазоры, которые вы заделываете, шире четверти дюйма, заполните их сначала длинным тонким куском поролона, называемым стержнем-подкладкой, отрежьте его до нужной длины, а затем прижмите шпателем, это примерно на одну восьмую дюйма ниже поверхности. Затем замазывайте пену. Вот еще несколько советов о том, как герметизировать (что также может пригодиться для раковин и ванн).

Шаг № 3: Как заклеить окна уплотнителями

Для участков вокруг окон (и дверных коробок, если на то пошло), которые вы не можете заделать из-за движущихся частей, уплотнитель — это решение для защиты от холода. Самая сложная часть гидроизоляции — это выбрать, какой тип лучше всего подходит для вашего проекта, поэтому вот вам пример.

• V-образные полоски: Эти сложенные металлические или пластиковые полоски (часто клейкие с одной стороны) заполняют зазоры по бокам окон, которые скользят вверх и вниз.
• Войлок: Войлок лучше всего прибивать гвоздями или скобами вдоль оконных створок (створки — это верхний и нижний края окон, которые скользят вверх и вниз).
• Пенопластовая лента: Пенопластовая лента поставляется с липкой обратной стороной, которую можно прикрепить к верхней или нижней части оконных створок. (Обязательно очистите оконную створку или раму перед приклеиванием ленты.)

Шаг № 4: Добавьте занавески и карнизы

В качестве дополнительного барьера от холода добавьте шторы или шторы на ваше окно и держите их закрытыми, особенно ночью.Чем толще ткань или материал, тем лучше будет изолятор. Тем не менее, чтобы по-настоящему защитить свои шторы от сквозняков, вы можете закрыть шторы карнизом или рюшами сверху.

По словам Хопкинса, это предотвращает просачивание теплого воздуха за оконную отделку на улицу. Вот подробности о том, как вешать шторы.

Как оценить недостроенный дом | Home Guides

Незавершенные дома могут быть отличной возможностью, если вы можете справиться как с финансовыми, так и со строительными работами, связанными с их отделкой. Если вы хотите купить его для проживания или в качестве инвестиции, вы можете воспользоваться скидкой при покупке такого дома. Однако, чтобы покупка сработала, вы должны выяснить, сколько на самом деле стоит дом в его нынешнем состоянии.

Оцените базовый лот. Если недвижимость расположена в районе, который находится в стадии разработки и имеет свободные участки, вы можете найти последние продажные цены на аналогичные участки, которые можно использовать в качестве базовых. Как правило, лоты оцениваются по цене за квадратный фут, поэтому, если вы найдете общий диапазон цен на лоты, умножьте размер вашего лота на рыночную цену за квадратный фут.Например, если лоты обычно продаются по цене 17 долларов за квадратный фут, а ваш лот составляет 10 421 квадратный фут, то он будет стоить около 177 157 долларов. Если в этом районе не было других недавних продаж пустующих участков, оценщик округа может поделиться предположениями, которые он использует для установления рыночной цены земли в этом районе для своих оценок.

Оцените стоимость дома после завершения строительства. Вы можете сделать это, посмотрев на последние продажи готовых домов в этом районе. Эти данные обычно доступны на крупных веб-сайтах по недвижимости, которые показывают продажи, хотя вы также можете получить их у агентов по недвижимости или оценщиков.

Итого стоимость работ, которые необходимо выполнить для отделки дома. Возможно, вам понадобится помощь подрядчика, чтобы определить, какие работы необходимо выполнить, и оценить, сколько это будет стоить. Другие ресурсы включают в себя онлайн-услуги по оценке стоимости строительства и обзоры затрат на реконструкцию.

Проверьте правовой статус собственности, изучив любые залоговые права, которые вам, возможно, придется погасить. Залог регистрируется в отношении собственности в офисе регистратора вашего округа и также должен отображаться в отчете о праве собственности.

Проверьте, имеются ли и действительны ли разрешения на строительство, которое было выполнено, а также на строительство, которое вы будете делать. Строительный отдел вашего сообщества обычно может предоставить информацию о текущем статусе разрешения на строительство, а также о том, во что вам придется заплатить за любые дополнительные.

Добавьте примерно 20 процентов к стоимости работ, чтобы защитить вас от перерасхода. Если вы сможете выполнить работу вовремя и в рамках бюджета, это принесет вам дополнительную прибыль.

Вычтите стоимость работ, которые необходимо сделать, из стоимости дома. Кроме того, разумно вычесть немного больше за неудобство, связанное с необходимостью выполнять работу по отделке дома самостоятельно. Расчет этого фактора — это не только наука, но и искусство, и он будет зависеть от состояния вашего рынка и мотивации продавца. Однако, как правило, цена, которую вы платите за недостроенный дом, не должна быть меньше, чем стоимость земли, которую вы рассчитали — правильно рассчитанная цена участка служит минимальной стоимостью.С другой стороны, 20-процентная маржа в дополнение к уже заложенной вами подушке приведет к хорошей прибыли для большинства домов, особенно если вы используете долг для покупки.

адрес, схема проезда, GPS координаты, часы работы, карта, история, описание комнат.

Адрес: Дворцовая набережная, 32, Санкт-Петербург, Россия, 1
.
Координаты GPS: Широта: 59.940396 | Долгота: 30,313796.
Как добраться: метро «Адмиралтейская» или «Невский проспект».Время работы: с 10:30 до 18:00 (кассы до 17:00), понедельник - выходной.
Стоимость варьируется в зависимости от посещаемых выставок (комбинированный билет 600 руб.). 

Зимний дворец — удивительное огромное здание. Его внешний вид завораживает и кажется, что дворец скрывает много тайн. Зимний дворец, расположенный между Дворцовой набережной и Дворцовой площадью, привлекает ежегодно тысячи посетителей.

Исторические этапы строительства Зимнего дворца

История Зимнего дворца многогранна и долгая.За века существования дворца сменилось множество правителей государства. Здание дворца несколько раз полностью перестраивалось. Окунемся в его историю.
Первое здание («Зимний дом») было построено для Петра I в 1708 году. Постройка была построена на участке, расположенном на Милиционной улице, недалеко от Невы. Конечно, его внешний вид отличался от нынешнего. Первый Зимний дворец представлял собой скромное двухэтажное здание под шиферной крышей. Его крыльцо и крыша были необычным украшением.В 1712 году губернатор Петербурга подарил Петру Свадебную палату.
Второй дворец был построен по приказу Петра I в 1716 году. Он был построен на пересечении Невы и Зимнедомного канала. Через несколько лет сюда переехала королевская семья. На этом месте в 1725 году умер Петр Великий.
После его смерти было решено завершить строительство дворца и построить третий. Анну Ивановну не устроили размеры здания. Она думала, что это слишком мало для королевской семьи.Анна одобрила проект реструктуризации, представленный талантливым архитектором Франческо Бартоломео Растрелли. Для постройки дворца считалось выкупить несколько соседних территорий. Все было сделано очень быстро; были куплены и снесены дома известных людей, началось строительство королевского дворца. В 1735 году Анна Ивановна переехала на постоянное жительство в новый 4-х этажный дом. Здание было действительно большим. Здесь было 70 парадных залов, более сотни спален, каждая с непохожим интерьером, и даже театр и несколько галерей.Кроме того, было много комнат для персонала и охраны. С фасадов зданий открывался великолепный вид на город: Неву, здание Адмиралтейства, главную Дворцовую площадь. Чуть позже добавилось место для персонала.
После смерти Анны Ивановны Елизавета Петровна возглавила строительство дворца. В 1752 году началось строительство новых прилегающих зданий. И снова несколько домов зажиточных людей были куплены и снесены.
Строительство велось под руководством Растрелли.Он думал построить другие здания по образцу дворца. В конце 1752 года возникла новая идея увеличить дворец.
Архитектор выяснил, что легче построить новый дворец в другом месте, чем исполнить желание Елизаветы. Возможно, эта идея была нелогичной, но ей было объяснение. Однажды Элизабет посмотрела на дворец и увидела, что он похож на курятник. Его внешнему виду испортили многочисленные хозяйственные постройки. Основное предназначение дворца — продемонстрировать мощь государства.По этому факту был взят новый проект. Считалось, что снесут старое здание и построят новый дворец.
В 1755 году был построен временный дворец. Это было необходимо для проживания царской семьи в период строительных работ на берегу Невы. Он появился на пересечении Невского проспекта и реки Мойки. Спустя 7 лет его разобрали.
Современный дворец на берегу Невы — пятый Зимний дворец. Его строительство началось в 1754 году.Его размеры очень впечатляют. Его площадь составила более 60 тысяч квадратных метров. Там было более полутора тысяч комнат и залов. Во время его строительства на Руси сменилось несколько правителей. Он был начат при Елизавете, продолжился при Петре III и завершился при Екатерине II.
Дворец был освящен в 1762 году. Он стал главным местом пребывания императорского двора в пасхальную неделю.
Новая императрица Екатерина уволила Растрелли и приняла на работу нового начальника, архитектора Бецкого. Он выбрал интерьер для дворца.
В 1837 году случился крупный пожар, который мог уничтожить находящиеся там уникальные вещи. Было так сложно потушить пожар и спасти королевское имущество. На ремонт ушло около 2 лет.
Вплоть до 1904 года главным назначением дворца была зимняя резиденция первых лиц государства. Николай II изменил это; он использовал Александровский дворец в Царском Селе. В 1914 году большая часть царских вещей и имущества была перевезена в Москву.Только галерея осталась нетронутой. Примерно в то же время во дворце располагался военный госпиталь. Во время Октябрьской революции он стал базой повстанческих войск.
В 1920 году Зимний дворец и Государственный Эрмитаж были переименованы в Музей Революции. В 1941 году в подвале здания оборудовали бомбоубежища. В подвале были спрятаны музейные сокровища со всей Ленинградской области. Поврежденные помещения долгое время ремонтировались, но лучшая часть дворца была открыта для посещения в 1944 году.
Сегодня Зимний дворец — один из лучших музеев мира. В нем хранятся обширные коллекции крупных и редких произведений искусства. Их там более 3 миллионов.

Архитектура Зимнего дворца

Зимний дворец — яркое воплощение традиционного стиля русского барокко. Этот стиль имеет элегантную форму, которая всегда принимается за некую торжественность, как бы на это ни смотреть? прямо перед глазами или на расстоянии. Была главная цель — построить грандиозное сооружение, которое доминировало бы над центральной частью северной части Св.Петербург. Растрелли предложил проект, согласно которому здание будет иметь прямоугольную форму с открытым пространством внутри? двор.
Каждый из четырех фасадов сыграл огромную роль. Со стороны набережной Невы стена создает впечатление бесконечной колоннады за счет выделенных с середины продольных участков края. Подъезд (который находится в центре стены) особо не выделяется. Упор делается на масштаб сооружения. Напротив, южный фасад выглядит иначе.Здесь архитектор выделяет главный вход во дворец? арка. Колонны, расположенные между тремя арками, визуально увеличивают высоту арок, благодаря чему он выглядит как яркое большое величественное здание. Фасад со стороны Адмиралтейства немного утоплен, что делает его связующим звеном между двумя главными фасадами. На Миллионной улице фасад образует большой двор.
Все фасады украшены фронтонами, вазами и статуями. Окна обрамляют уникальные наличники различной формы.Вся лепка сделана прямо на месте. Расстояние между столбиками везде разное. Это сделано для того, чтобы они были естественнее, ярче.
Повсюду изящные скульптуры и вазы. Сначала они были каменными, но затем на рубеже XIX-XX веков были заменены металлическими копиями.
На момент завершения строительства внутренние работы не завершены. Растрелли задумал действительно элегантное оформление комнаты, чтобы художники не смогли это сделать.Например, для пола должно было быть 27 уникальных стилизованных узоров, которые, по замыслу архитектора, должны были украсить 95 комнат и должны были быть выполнены из редкой древесины, но найти его не удалось. В конце концов, Растрелли был уволен с должности декоратора интерьеров
. Екатерина Великая. Дворец был отремонтирован, но основная идея Растрелли сохранилась. Есть три этажа, подвал и антресоль. Первоначально полы были деревянными; Однако в период восстановления после пожара их заменили металлическими.По тем временам использование металла в строительстве в таких целях было бессмысленным. Кровля луженая.
Цвет фасадов менялся много раз, но всегда ли он был ярким? привлекательный. В 1934 году фасады покрасили масляной краской, но при этом был поврежден камень, поэтому весь слой был удален. В послевоенные годы фасады приобрели изумрудный цвет. С другой стороны — интерьер дворца. Он роскошный, кричащий, рассказывающий о мощи государства Российского.

Комнаты и залы

К сожалению, большинство оригинальных интерьеров было потеряно в 1837 году из-за пожара. Сохранились только полуколонны Растрелли и Иордана на первом этаже и несущие стены из кирпича.

Jordan галерея

Изначально галерея называлась главной, потому что именно через нее во дворец попадали все гости. Он знаменит тем, что через него верующие шли к бассейну, который называют иорданским во время празднования русского христианства крещения.Путь пролегал по Иорданской лестнице к Неве. Сейчас его нет, он полностью сгорел в огне. Сегодня он заменен на новый, в классическом стиле, изменили цвет, скульптуры и статуи, которые его украшают.

Зал фельдмаршалов

Этот зал — результат творческой работы Огюста Монферрана. В 1834 г., после завершения работ над внутренней композицией, состоящей из ниш для портретов, они были заполнены. Фельдмаршалы разных времен смотрят на туристов как на живых.Одна из ниш осталась пустой. И так сейчас, после реставрации 2012 года.

Геральдический зал

Основное назначение этого зала — проведение важных и красивых церемоний. Доминирующий декор — многочисленные бронзовые люстры с изображениями символов разных регионов России. У входа две скульптуры древних воинов. В руках они держат щиты, на которых можно увидеть символы российских провинций.

Военная галерея 1812 года

Создан в память о победе русского народа над Наполеоном.Торжественное открытие состоялось через год после мероприятия. На церемонии открытия присутствовали первые лица страны, вся военная элита, от генералов до рядовых солдат, ставших героями войны. Галерея — уникальное место. На его стенах — 332 портрета русских генералов, героически отличившихся в боях и походах 1812-1814 годов.

Большой Тронный (Георгиевский) зал

Здесь с 1795 года проводились все торжества и церемонии.Автор проекта — Джакомо Кварнеги. Во время реставрационных работ зал был отделан итальянским белым мрамором по заказу Николая I. Над троном установлен мраморный рельеф. На нем был изображен Святой Георгий, расправляющий дракона. В советское время престол убрали. На его месте была размещена уникальная карта с драгоценными камнями (45 тысяч штук) с изображениями республик Советского Союза. Сейчас карта находится в музее «Музей Горного университета», а тронное кресло снова в зале.

Большая церковь Зимнего дворца

Находится в юго-восточном углу дворца. Сначала, в 1761 году, храм освятили в честь Воскресения Христова, а через год — во имя Образа Спасителя. Интерьер церкви богато украшен лепниной, трехъярусным иконостасом, росписями с библейскими сюжетами. В конце XIX века кровлю отреставрировали. Появилась колокольня с звоном 5 колоколов. Сегодня мало что связано с первоначальным убранством церкви.

Пикетный зал

Пространство этого зала изначально занимали две небольшие комнаты и лестница. Проведен пикет отрыва (охранник). После пожара комнаты объединились и появился холл. Это место рассказывает историю русской армии. Военная тематика — главное в его интерьере. На стенах рельефы военной символики — медальоны, доспехи, ружья. В конце ХХ века зал был закрыт и использовался как склад для экспонатов. В 2004 году он снова был открыт для посетителей.

Александровский зал

Проект этого зала реализовал А. Брюллов. Он был предназначен для оформления интерьера в память об императоре Александре I. Сегодня в нем находится экспозиция западноевропейского серебра XVII — XVIII веков. Огромные шкафы портят впечатление от комнаты. Сначала на северной стене висел портрет императора в полный рост. Портрет обрамлял красивый позолоченный подрамник. Кроме того, фон был действительно красивым? мизинец с вышивкой двуглавый орел.

Золотая гостиная

Эта гостиная была спроектирована для Марии Александровны, когда она была княжной. Автор проекта — А.П. Брюллов. Комнату закончил только через 20 лет А. Штакеншнейдер. В комнате до сих пор есть мебель, сделанная специально для этого. Стеновые панели потеряли качество и яркость. Сегодня рельефы — это цельное золото, но раньше их цвет и дизайн были великолепны. Они располагались на белом мраморном фоне. Судьбу реформ страны решил здесь император Александр II.

Будуар

Очень необычный номер. Это как изящная табакерка. Дизайнеры (в разные годы это были разные люди — А.П. Брюллов и Харальд Боссе) попытались стилизовать его в стиле рококо, добавив роскошные зеркала, рельефы, орнаменты, текстильные изделия и уникальную мебель.

Николаевский зал

Николаевский зал очень внушительных размеров. Он появился в конце XVII века и заменил три зала Растрелли. Он занимает площадь более 1100 квадратных метров.После смерти Николая I здесь был установлен его большой портрет. Его украшала большая рамка с двуглавым орлом. Он исчез в 1930 году. К сожалению, сегодня мы не смогли увидеть всю красоту этого места. В советское время он использовался для временных выставок. Они нанесли ущерб внешнему виду зала. К тому же зал часто бывает закрыт для публики. Его невозможно увидеть с фанерных полок и перегородок.

Концертный зал

Построен по проекту Стасова в период восстановления после пожара.Это как картинная галерея: стены украшают множество статуй муз и богинь античного периода. Сегодня здесь хранятся ценные экспонаты традиционного русского серебра, в том числе знаменитая серебряная святыня Александра Невского.