Как утеплить завалинку в деревянном доме: Как сделать завалинку в деревянном доме своими руками и утеплить её

Как утеплить деревянный дом, чем лучше утеплить потолок, стены, фундамент и крышу

Не всегда деревянные дома могут быть комфортными для проживания. Поэтому возникает необходимость их утепления, чтобы сэкономить на отоплении. Как утеплить деревянный дом мы постараемся рассказать в этой статье.

Первоочередной задачей является выбор способа утепления — снаружи или изнутри. Кроме этого следует обследовать фундамент, на котором возведен дом, и решить нуждается ли он в утеплении, а также проверить состояние потолка и чердачного перекрытия на предмет возможного утепления.

Содержание

1. Утепление снаружи
2. Теплоизоляция изнутри
3. Утепление потолка
4. Теплоизоляция фундамента
5. Утепление крыши

Утепление снаружи

Наиболее легким способом утепления дома является утепление снаружи. При этом не уменьшается внутреннее пространство дома, нет нужды передвигать мебель, нет грязи и пыли в самом доме. Единственно, что можно противопоставить этому способу – это сохранение неповторимого фасада дома, который может быть дорог владельцу.

• Перед тем как правильно утеплить деревянный дом снаружи, на него набивается каркас из деревянных брусков, одинаковых по размеру или из специального металлического профиля.
• После этого укладывается пароизоляционная пленка и слой утеплителя. Шаг вертикальных направляющих каркаса выбирается в зависимости от размеров и вида утеплителя. По такому же принципу выбираются и размеры деревянных брусков.
• Теплоизолирующий материал должен плотно помещаться между вертикальными направляющими или деревянными брусками, чтобы исключить возникновения мостиков холода.

Чаще всего для этого используют минераловатные плиты, обладающие всеми необходимыми качествами, экологичными и не горючими, что для деревянного дома имеет немаловажное значение.

• Специалистами рекомендуется толщина утеплителя 50 мм, который укладывается в два слоя в шахматном порядке так, чтобы стыки плит нижнего слоя перекрывались целыми плитами верхнего слоя.
• После этого на слой утеплителя укладывается паропроникающая гидроизоляция, которая закрепляется дополнительными деревянными рейками, прибиваемыми на ранее установленные бруски каркаса.
• Эти рейки будут служить основой для последней отделки дома сайдингом или другим выбранным материалом.

Теплоизоляция изнутри

Если внутреннее пространство дома позволяет утеплить стены деревянного дома изнутри, то технология этого процесса схожа с предыдущим способом.

При этом способе утепления дома возможно одновременное выравнивание стен и потолка помещений с помощью гипсокартонных листов.

Освободив помещение от мебели, на стены нашивается специальный металлический профиль из алюминия.

В отличие от деревянных брусков, которые не всегда выдержаны в идеальных размерах, металлопрофиль обладает совершенными размерами и выпускается разных модификаций. Кроме этого к нему в комплекте можно приобрести различные дополнительные элементы крепления, которые помогают создавать геометрически правильные конструкции.

• Перед установкой металлического профиля на стены крепится гидроизоляционный материал.
• Между вертикальными направляющими укладывается слой минеральной ваты. После этого по утеплителю прокладывается пароизоляция, которая закрепляется при помощи двухстороннего скотча не посредственно на металлическом профиле.
• Последним этапом в утеплении стен изнутри дома является установка гипсокартонных листов и последующая отделка стен обоями, краской или другим материалами.

Утепление потолка

Точно так же, как и стены можно утеплить потолок в деревянном доме изнутри,

 если высота помещения позволяет это.

Сделать потолок теплым можно и другим способом, который заключается в утеплении перекрытия внутри чердачного пространства:

• В качестве утеплителя могут использоваться как насыпной материал типа керамзита, опилок, земли, шлака и др. , так и традиционных пенополистирольных плит или минеральной ваты.
• По слою утеплителя, в случае устройства мансарды, укладывается гидроизоляция и нашиваются доски, которые будут служить основанием для пола жилого помещения на чердаке.

При холодном чердаке можно оставлять утеплитель не прикрытым гидроизоляцией и досками.

Теплоизоляция фундамента

Если в доме постоянно холодные полы, то следует утеплить фундамент. Раньше утепление фундамента и цоколя производилось устройством завалинки:

• Снаружи по периметру дома делали деревянную стенку из досок высотой чуть выше пола в доме, а свободное пространство между стеной дома и досками засыпалось опилками, керамзитом, шлаком.
• Верх такой засыпки закрывался деревянными щитами, а все устройство называлось завалинкой.

Преимущество этого дедовского способа утепления заключается в том, что им можно воспользоваться в любое время года и уже при эксплуатируемом здании.  При этом пространство под полом оставалось свободным и позволяло устраивать полноценные глубокие подвалы, где хранилось все, что люди производили для своего употребления.

Современные способы утепления фундамента предполагают в основном утепление фундамента на стадии строительства дома.

Чем лучше утеплить деревянный дом выбирает домовладелец в зависимости от финансовых возможностей и трудоемкости самого процесса утепления?

• Можно сделать засыпку землей, граншлаком или керамзитом.
• Керамзит предпочтительней, так как он обладает лучшими качествами теплоизолятора, чего нельзя сказать о земле.
• Можно наклеивать листы пенополиуретана или пенополистирола на внутреннюю поверхность фундамента от глубины промерзания почвы в данном регионе и до высоты будущего пола.
• При утеплении керамзитом или шлаком, на внутренней стороне фундамента устраивается опалубка на расстоянии 40-50 см от внутренней поверхности фундамента.
• Пространство между фундаментом и опалубкой засыпается керамзитом или шлаком.
• Опалубка может изготавливаться из любых подручных материалов — досок, остатков шифера и прочего.

Утепление крыши

Если вы планируете сделать крышу дома мансардного типа под жилое помещение, то следует подумать, как утеплить крышу деревянного дома. Это приведет к экономии на отопление дома и созданию комфортных условии проживания. Кроме этого утепленная крыша не дает образовываться на кровле наледи и сосулек, служит одновременно звукоизоляцией для мансардного помещения.

• высокую степень теплоизоляции;
• совместимость с различными материалами кровли;
• длительную эксплуатацию;
• экологическую безопасность;
• пожаробезопасность;
• демократичную цену;
• простой монтаж.

Утепление крыши производится изнутри чердачного пространства. Сложность этого процесса заключается в том что, если изначально не была уложена на стропильную систему пароизоляционная пленка и гидроизоляция, то сделать это изнутри чердака весьма будет проблематичны, особенно гидроизоляции.

Как утеплить деревянный дом изнутри домовладелец выбирает сам. Это зависит, прежде всего, от его финансовых возможностей, умения обращаться со строительными инструментами и знаниями в строительном деле. Мы же можем только порекомендовать тот или иной способ и рассказать о характеристиках теплоизолирующих материалов.

Разбираемся как и чем утеплить деревянный дом

Древесина – материал, благодаря множеству достоинств широко применяемый в строительстве. Популярность строительным конструкциям и отделке из дерева обеспечивают экологичность, прочность и низкий коэффициент теплопроводности древесины, поэтому деревянные дома в пригородах и сельской местности, построенные по современным технологиям, не выглядят анахронизмами по сегодняшний день – они прочны, красивы, и обеспечить комфортный температурный режим в них легче, чем в каменных строениях.

Однако из-за воздействия на ограждающие конструкции неблагоприятных факторов — перепадов температур, влажности, микроорганизмов древесина рассыхается, подгнивает, деформируется и со временем всё больше теряет свои положительные характеристики, в том числе, теплоизоляционные свойства.

Если же утеплить деревянный дом, причём, выполнить операцию своевременно и правильно, это не только защитит стены сруба и продлит срок его службы, но и уменьшит затраты на отопление за счёт снижения теплопотерь, а также улучшит микроклимат в жилище. Рассмотрим, как это лучше сделать, в том числе, своими руками.

Особенности утепления деревянного дома

Древесина — уникальный материал, обладающий свойством «дышать», причём, интенсивность этого «дыхания» (паропроницаемости) вдоль и поперёк волокон различна. Максимальный коэффициент паропроницаемости дерева – вдоль волокон, минимальный – поперёк. Зависит эта характеристика также и от сорта дерева.

Согласно классификации по СП 23-101-2004, в том числе, рекомендаций п.8.11, стены деревянного дома, на которых выполнено утепление, являются двухслойными конструкциями, поэтому их утепление выполняется снаружи:

*

Критерии пригодности материала для утепления деревянного дома

Чтобы удовлетворять требованиям строительных правил, последовательность расположения слоев должна не только препятствовать накоплению влаги в толще ограждающей конструкции, но и способствовать её испарению/выветриванию. Следовательно, важна величина паропроницаемости каждого из слоёв.

Важно! Для исключения намокания многослойной ограждающей конструкции паропроницаемость материалов её слоёв должна расти в направлении «изнутри наружу».

Прошедшие обработку брёвна или брусья имеют поверхность, большая часть которой состоит из срезов волокон. Паропроницаемость поперёк волокон у таких изделий выше, чем у необработанных, но – на определённую глубину.

Для наглядности сведём строительные материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами, в сравнительную таблицу и расположим их после древесины в порядке убывания коэффициента паропроницаемости:

 *

Вывод — из перечисленных утеплителей оптимальной степенью паропроницаемости обладают минеральные ваты.

Коэффициент паропроницаемости пенополистирола мал, но несмотря на это, использовать пенопласты в качестве утеплителя деревянных домов нормативами не запрещено. То же касается и пеноплекса, превосходящего пенополистирол по прочностным характеристикам, но также обладающего низкой паропроницаемостью.

Применяемые для утепления деревянных стен материалы

Выделив две группы изолирующих материалов, подходящих для утепления конструкций из дерева, рассмотрим степень пригодности каждого изолянта – это позволит лучше разобраться, чем конкретно и по какой монтажной технологии утеплять деревянный дом снаружи.

Минераловатные утеплители

В данную группу теплоизоляционных материалов входят следующие изолянты:

• каменная вата;
• шлаковая вата;
• стекловата;
• эковата.

Каменная (базальтовая) вата – негорючий термостойкий волокнистый материал в виде плит или матов, производящийся из горных пород и выдерживающий нагрев до 600 ⁰С. Базальтовые волокна утеплителя связаны между собой формальдегидными смолами, а для снижения гигроскопичности изолянт обработан гидрофобным составом. Улучшенные виды каменной ваты выпускается с покрытием из фольги, стеклоткани или крафт-бумаги. Целесообразность применения базальтовой ваты в качестве утеплителя деревянных домов обуславливают её низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость и стойкость к микроорганизмам, а значительная жёсткость матов при небольшом весе делают её наилучшим вариантом при выборе минераловатного изолянта.

Важно! Волокна каменной ваты эластичны и, в отличие от стекловаты, не вызывают раздражения кожи, но укладку этого материала всё же необходимо выполнять с использованием средств индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки и одежда).

Недостатком базальтовой ваты является её высокая относительно других утеплителей в группе стоимость.

 Шлаковая вата – производимый из отходов металлургической промышленности теплоизолянт, выпускаемый в виде плит и рулонов, часто – с фольгированием одной из сторон. Теплоизоляционные характеристики у шлаковаты хуже, чем у предыдущего изолянта, и её максимальная термостойкость составляет 300 ⁰С, но по цене это широко доступный материал, являющийся хорошей шумозащитой и отпугивающий грызунов.

Важно! Серьёзными недостатками шлаковой ваты являются гигроскопичность и выделение соединений сернистой кислоты при намокании, которая разрушительно действует на древесину.

В силу указанных недостатков шлаковата является наименее предпочтительным для утепления дерева материалом из рассматриваемой группы изолянтов.

Стекловата – длинноволокнистый утеплитель с малым удельным весом, производимый из расплавленной смеси стекольного боя с известняком и бурой. Выпускается рулонным и листовым, фольгированным и с армирующим стекловолоконным покрытием. Значительная длина волокон (15-50 мм) обеспечивает стекловате превосходство перед другими видами минераловатных утеплителей в эластичности, упругости и прочности на разрыв.

Стеклянная вата не горюча, термостойка (выдерживает до 450 ⁰С), паропроницаема, устойчива к воздействию химических веществ и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. При намокании материал утрачивает теплозащитные свойства и сохнет долго, поэтому, как и другие утеплители рассматриваемой группы, нуждается в гидрозащите.

Основным недостатком стекловаты является сложность работы с ней, обусловленную хрупкостью и колкостью волокон, проникающих через обычную одежду и опасных для дыхательных путей, глаз и кожи.

Сделать выбор между шлаковой и стекловатой поможет сравнительная таблица:

 *

Сравнение характеристик выявляет предпочтительность использования стекловаты, но это без учёта возможности использования базальтовой теплозащиты, являющейся оптимальным вариантом.

Эковата – производящийся из отходов бумажной промышленности утеплитель, состоящий из натуральной целлюлозы (80%) с добавлением антипиренов, которые обеспечивают возможность впитывания и испарения влаги без ущерба для теплоизоляционных характеристик материала. В состав изолянта входят также антисептики и инсектициды, защищающие утеплитель от насекомых, грызунов и микроорганизмов.

 Эковата производится в виде сухой рыхлой массы светло-серого цвета, расфасованной в мешки, которая наносится на основание с помощью специального компрессорного оборудования.

Несмотря на ряд значительных достоинств (высокие теплоизоляционные свойства, звуко- и вибропоглощение, экологичность), популярность этого утеплителя из-за сложности и дороговизны механического нанесения невысока. Укладка же вручную трудоёмка, затратна по времени и менее эффективна.

Твёрдые полимерные утеплители

Учитывая низкую паропроницаемость этих полимеров, древесина, отделанная ими снаружи, «дышать» не будет, в результате чего начнёт сыреть и гнить. Соответственно, для предотвращения этих процессов особое внимание придётся уделять вентиляции внутренних помещений и материалам их отделки, что влечёт немалые дополнительные расходы, как при обустройстве, так и в процессе эксплуатации.

Таким образом, использование пенопластов на деревянных конструкциях снаружи нецелесообразно, лёгким перекрытиям по межэтажным деревянным балкам утепление вообще не нужно. Но в теплозащите нуждаются бетонные плиты, каменные цоколи деревянных домов, и твёрдые полимеры с их высокими теплоизоляционными характеристиками эффективно её обеспечат.

Из листовых полимерных теплоизоляционных материалов для утепления бетонных конструкций деревянных домов наиболее популярны:

• пенополистирол;
• пеноплекс;
• пенопласт ПВХ.

Пенополистирол — одна из многих разновидностей пенопласта, в обиходе часто так и называемая. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками, лёгок, прост в обработке, дёшев, но при этом непрочен, горюч и паронепроницаем.

Кроме того, структура этого изолянта представляет собой замкнутые шарики, полости между которыми доступны для проникновения воды. Скопившаяся в пенопласте влага не только отрицательно действует на отделанные им конструкции, но и, замерзая, разрушает саму утепляющую оболочку. Соответственно, указанные недостатки требуют выполнения дополнительных, компенсирующих видов работ и накладывают ограничения на сферы использование пенополистирола.

Пеноплекс (экструдированный пенополистирол) – усовершенствованный пенопласт, плотный и твёрдый утеплитель, благодаря высоким характеристикам широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве.

Рабочий диапазон температур пеноплекса широк (от -50 до +75 ⁰С) и зависит от плотности конкретной марки материала, наносимой на листы в виде литер «К», «С», «Ф», «Комфорт», «45». Для утепления деревянных стен предназначен утеплитель с маркировкой «С» (стеновой) и «Комфорт» (универсальный).

Важно! Не следует использовать пеноплекс с плотностью менее 25 кг/м³ – такой материал будет пористым, рыхлым и недолговечным.

*

Пеноплекс устойчив к воздействию механических нагрузок и влаги, что обуславливает его более высокую, чем у пенопласта, цену, но материал этот также обладает низкой паропроницаемостью.

В свою очередь, пеноплекс имеет две улучшенные разновидности — «Техноплекс» и «Полиспен», различающиеся величинами прочностных характеристик и паропроницаемости.

Для применения в жилых помещениях используются оба вида, но — с маркировкой «35».

Пенопласт ПВХ – закрытоячеистый материал на основе поливинилхлорида, производимый методом прессования и обладающий лучшей паропроницаемостью в группе твёрдых полимерных утеплителей. По прочности пенопласт ПВХ превосходит пеноплекс, что позволяет использовать его как конструкционный материал, но не создаёт трудностей при обработке ручным или механическим инструментом.

Бензомаслостойкость, низкое водопоглощение (менее 4%), широкий диапазон рабочих температур (от -60 до +60 ⁰С), способность к самозатуханию и высокая биостойкость в сочетании с перечисленными ранее достоинствами обуславливают высокую стоимость пенопласта ПВХ, препятствующую популярности. Кроме того, этот самозатухающий изолянт в окружении пламени всё же горит, причём, с удушливым дымом – выделяющийся при горении хлористый водород, соединяясь с влагой, образует соляную кислоту.

Способы наружной теплозащиты деревянного дома

Утепление зданий из дерева выполняется двумя способами:

• под «мокрый» фасад;
• под навесной (вентилируемый) фасад.

Выбор способа утепления деревянных стен снаружи зависит от сечения венцов (бревно или брус) и технологии последующей наружной облицовки стен.  

«Мокрым» фасадом называют отделку утеплённых стен путём нанесения на утеплитель строительных и декоративных растворов, при которой никакого зазора между слоем теплозащиты и финишной облицовкой не предусмотрено. При таком способе оболочка теплозащиты оказывается нагруженной штукатуркой и декоративными покрытиями, поэтому к стене она крепится приклеиванием по всей площади. Основание для такой фиксации изолянта должно быть ровным, следовательно, под «мокрый» фасад выполняют утепление домов, сложенных из брусьев.

Вентилируемый фасад подразумевает наличие воздушного зазора между наружной облицовкой и слоем утеплителя, что достигается устройством на стене каркасной системы, состоящей из обрешётки, контробрешётки и элементов крепления. В данном случае нагрузку от наружной отделки несёт каркас, монтаж которого возможен на стену любого профиля.

Важно! При любом способе наружного утепления стен из дерева для крепежа теплозащиты применяются пластмассовые грибки со стальными вворачивающимися сердечниками.

*

Устройство утепления под «мокрый» фасад

Укладка утеплителя на деревянное основание под этот вид наружной отделки отличается от аналогичной операции на каменной стене только технологией подготовки основания и элементами крепежа.

Для выполнения работ выбирается период устойчивой сухой погоды.

Прежде всего стены очищаются от грязи, пыли, мха и осматриваются на наличие повреждений жуком-древоточцем.

Важно! Если древесина имеет следы присутствия жука-точильщика, утеплять дом нельзя – недоступность конструкций ускорит их разрушение из-за невозможности выполнения периодической дезинсекции.

Очищенные основания дважды с промежутком в сутки покрываются антисептиком, особо тщательно это выполняется по нижним венцам, углам и торцам брёвен.

После одного-двух дней просушки стен трещины в брёвнах, щели между венцами плотно законопачиваются и заполняются герметиком.

На стены эластичным составом для древесины плотно встык друг другу наклеиваются маты каменной ваты и крепятся к основанию дюбелями со стальными стержнями. Эффективная толщина утеплителя должна быть не менее 10-15 см.

Затем поверх утеплителя шпателем наносится тонкий слой цементной выравнивающей смеси. На отвердевшую оболочку наклеивается армирующая стеклопластиковая сетка с последующим нанесением кистью грунтовки.

Важно! Применение на деревянных стенах выравнивающих растворов и красок на акриловой основе не совместимо с высокой паропроницаемостью древесины.

Из-за динамичности поверхности оснований из древесины «мокрый» фасад – не всегда лучшее решение для утепления деревянного дома, так как слой штукатурки является достаточно статичной, жёсткой оболочкой.

Устройство теплоизоляции под вентилируемый фасад

На обработанные антисептиком сухие стены крепят вертикальную обрешётку из деревянных брусков сечением, равным толщине утеплителя. Шаг брусков выполняется на 3-4 см меньше ширины утеплителя – это позволит уложить маты плотно, враспор друг другу.

Поверх брусков, после укладки теплозащиты в ниши между ними, крепят степлером ветрозащитную паропроницаемую мембрану – располагая полосы горизонтально, пористой поверхностью внутрь, проклеивая швы скотчем. Затем по плёнке устраивают контробрешётку — каркас вентилирующего зазора из вертикальных деревянных брусков толщиной не менее 5 см, накладываемых на нижние планки и прикрепляемых к ним саморезами. Полученная конструкция из вертикальных связей является основанием для монтажа финишной обшивки — винилового сайдинга, вагонки, блок-хауса и т.д.

Просмотр этого видеоролика добавит наглядности представлению об утеплении деревянного дома:

Такими же способами, но после остекления, можно выполнить теплоизоляцию деревянных стен террасы или веранды, превратив их зимой в уютную завалинку.

Утепление деревянного дома изнутри

Учитывая то, что слой теплозащиты на основаниях из дерева должен быть 10-15 см, суммарная потеря полезного объёма жилья после утепления изнутри будет значительной. Поэтому в теме внутренней теплозащиты целесообразнее рассмотреть, чем лучше обшить внутри дома не деревянные стены, а бетонные перекрытия между этажами и над подвалом, а также пол в подвальном помещении.

Теплоизолировать плиты со стороны пола намного легче, чем монтировать изолянт на потолок расположенного внизу помещения. Но напольный утеплитель, чтобы выдерживать механические нагрузки, должен быть достаточно твёрдым или же обустроен сверху армированной бетонной стяжкой. И вот тут оптимальным вариантом теплозащитного материала будет уже не минеральная вата, а экструдированный пенопласт.

На очищенном и выровненном полу устраивается гидроизоляция, поверх которой встык укладываются подогнанные по размеру листы пеноплекса. Прочность этого материала позволяет ограничиться последующим устройством выравнивающей стяжки толщиной 3 см, на которую потом кладут керамическую плитку или другую финишную напольную облицовку.

Утеплив полы подвала, первого и второго этажей, а также чердачного перекрытия, задача в рамках теплоизоляции деревянного жилья изнутри будет почти выполнена, так как важную роль в снижении теплопотерь играют также оконные блоки и стеклопакеты. 

Заключение

Наружная теплоизоляция деревянного дома – не каприз и не дань моде. Выполненная грамотно, она не даст повода пожалеть о затратах – значительное увеличение долговечности жилья из дорогостоящего натурального материала того стоит.

Основная суть статьи

1. Древесина – натуральный строительный материал, обладающий, в том числе, и теплоизоляционными свойствами, поэтому деревянное строительство популярно и сегодня.
2. Чтобы продлить срок службы рубленых домов и замедлить утрату древесиной своих уникальных качеств, конструкции из дерева необходимо утеплять. Оптимальным способом утепления жилья из дерева является его теплозащита снаружи, а лучшим материалом – базальтовая вата. Пенопласты для обустройства конструкций из древесины не пригодны, но востребованы для наружной теплоизоляции цоколей и внутреннего обустройство полов.
3. «Мокрый» и вентилируемый фасады – две используемые сегодня конструкции, обеспечивающие теплозащиту деревянных стен, но под физические характеристики древесины больше «заточен» второй вариант исполнения.
4. Под утеплением деревянных домов изнутри следует понимать устройство теплоизоляции бетонных плит межэтажных перекрытий.

Как утеплить сарай

Фото: istockphoto.com

Утепление сарая часто может принести пользу. Будь то простое место для хранения газона и садового инвентаря, домашний спортзал на заднем дворе, действующая мастерская или убежище для работы на дому, поддержание комфорта во внутреннем пространстве и предотвращение попадания влаги помогает сохранить сарай пригодным для использования в течение всех четырех сезонов. .

Несмотря на то, что преобразование сарая с помощью изоляции требует немного усилий, большинство домашних мастеров могут научиться утеплять сарай и завершить проект менее чем за выходные. Это руководство объяснит шаги, а также некоторые тонкости создания изолированного пространства сарая. Вооружившись небольшими знаниями об утеплении сарая и небольшим количеством жира, вы сможете правильно изолировать свой сарай без особых проблем.

СВЯЗАННЫЕ: Лучшие сараи для хранения, которые вы можете купить

Как и большинство строительных материалов, существует несколько типов изоляции, подходящих для различных навесов. Наиболее подходящие типы для большей части интерьера сарая включают изоляцию из рулонного стекловолокна, изоляцию Rockwool (из минеральной ваты) и изоляцию из жестких пенопластовых плит. Минеральная вата и рулонное стекловолокно плотно прилегают между стойками, а изоляцию из пенопласта можно обрезать до любого размера, и она часто служит отличным изолятором для двери сарая.

В дополнение к этим основным типам изоляции сарая, домашние мастера также должны рассмотреть возможность использования изоляции из распыляемой пены и герметика. Любые зазоры между изоляционными панелями (например, вокруг оконных рам или между угловыми стойками) можно закрыть расширяющейся изоляцией из напыляемой пены. Этот материал расширяется под воздействием кислорода, поэтому лучше всего он заполняет небольшие промежутки. Для защиты от атмосферных воздействий небольших зазоров между строительными материалами, например, снаружи сарая или вокруг вентиляционных отверстий, наиболее эффективным выбором является силиконовый герметик.

С другой стороны, пузырьковая изоляция также широко обсуждается, когда речь идет о складских помещениях. Хотя пузырьковая изоляция может быть лучше, чем ничего, она не будет очень хорошо изолировать сарай в течение очень долгого времени. А после того, как вы потратите немного денег на строительство сарая, стандартная изоляция лучше защитит ваши инвестиции и повысит его долговечность и удобство использования.

Фото: istockphoto.com

Рулонная изоляция из стекловолокна или войлочная изоляция — это культовый рулон розового волокнистого утеплителя, который может быть хорошим выбором для изоляции складского помещения. Он сделан из небольших волокон стекловолокна, которые переплетаются, как сахарная вата, создавая воздушные зазоры и препятствуя свободному перетеканию тепловой энергии с одной стороны войлока на другую.

Конечно, рулонный утеплитель из стекловолокна имеет свои плюсы и минусы. Во-первых, это один из лучших вариантов дешевого утепления стен и крыши сарая. Поскольку он обычно поставляется с бумажным пароизоляционным материалом, который крепится к шпилькам, дополнительный пароизоляционный слой не требуется. Тем не менее, это также один из самых зудящих типов изоляции сарая, и требуется, чтобы установщик покрыл всю кожу. Тем не менее, это, вероятно, один из лучших вариантов изоляции для большинства навесов.

Фото: istockphoto.com

Изоляция Rockwool — одна из самых популярных марок минеральной ваты. Эта изоляция сделана из вращающихся минералов и лавовой породы на высоких скоростях, в результате чего минералы растягиваются и удлиняются. Затем эти волокна переплетаются и создают эту изоляцию типа войлока.

Изоляция из минеральной ваты не только легко помещается между стойками, но и имеет множество преимуществ. Он огнестойкий, отличный звукоизолятор и отличный изолятор. Это также не так сильно чешется, как стандартное стекловолокно. Тем не менее, это не самый дешевый способ утеплить сарай, и для него требуется пароизоляция, поскольку он не поставляется с бумажным лицом. В крупном проекте использование лицевой изоляции может сэкономить некоторое время, но преимущества минеральной ваты могут стоить дополнительных затрат и дополнительного шага при утеплении сарая.

Фото: istockphoto.com

Изоляция из пенопласта представляет собой разновидность жесткой изоляции, изготовленной из полистирола. Он доступен разной толщины и в листах, которые можно разрезать, чтобы они поместились в отсеки для стоек. С ним относительно легко работать, и он не вызывает зуда.

Вспененная плита прекрасно подходит для изоляции металлического навеса, а также для любых поверхностей с небольшим количеством шипов. Вот почему некоторые отличные приложения для изоляции пенопластовых плит включают в себя навесные потолки, двери и изоляцию металлического сарая, которые часто вообще не имеют шпилек. Поскольку эти доски имеют некоторую собственную структурную целостность, их можно склеивать и прикручивать без использования шпилек для их удержания.

СВЯЗАННЫЕ: Сколько стоит установка изоляции?

Утепление сарая включает стены, потолок и пол. Без доступа к каркасу пола при строительстве сарая эффективно утеплить пол без его разборки практически невозможно. Тем не менее, большинство из следующих шагов в равной степени применимы к утеплению пола сарая, как и к стенам и потолкам.

• Рулетка
• Поверочная линейка
• Универсальный нож
• Нож для изоляции
• Степлер
• Лестница
• Полный список «
• Дрель 90 064
• Силиконовый герметик
• Пистолет для герметика
• Монтажная пена
• Изоляция
• Пластик защитная пленка (дополнительно)
• Шовная лента (дополнительно)
• Изоляция из пенопласта
• Клей для пенопласта
• Щетка для двери

Рабочее время : 1 или 2 дня
Общее время : 1 или 2 дня
Уровень квалификации : Новичок
Ориентировочная стоимость : Около 0,55 доллара США за квадратный фут изоляции из стекловолокна или 1,21 доллара США за квадратный фут изоляции из минеральной ваты

Изоляция из стекловолокна (и в некоторой степени изоляция из минеральной ваты) может вызывать зуд. Производители утеплителей рекомендуют прятаться с головы до пят и носить перчатки. Установите изоляцию в хорошо проветриваемом помещении, если это возможно, и разумно носить респиратор, защитные очки и головной убор.

Убедитесь, что на полу сарая достаточно места для обрезки рулонов стекловолокна. Для небольших сараев обычно проще всего убрать все из сарая, прежде чем начинать этот проект.

Измерьте стены, потолок и/или пол и сделайте достаточную изоляцию перед началом проекта. В большинстве лучших планов навесов используется каркас 2 × 4, поэтому используйте изоляцию, которая подходит для этих отсеков для стоек (упаковка будет четко обозначена размерами). Как правило, облицованная изоляция из стекловолокна, которая помещается в отсек для стоек 2 × 4, имеет коэффициент изоляции R13.

Наконец, обратите внимание, что приведенные ниже шаги предназначены для регионов, где зимой на улице холодно и сыро. Для более теплого климата, где большую часть года требуется кондиционирование воздуха, установите пароизоляцию сарая перед установкой изоляции.

Фото: istockphoto.com

Большая часть рулонной изоляции из стекловолокна выпускается в виде полос длиной 8 футов, каждая из которых предназначена для размещения между 16-дюймовым или 24-дюймовым отсеком для стоек. Чтобы определить, сколько изоляции вам нужно, подсчитайте количество отсеков для стоек и стропил в вашем сарае, разделите это число на количество полос в упаковке и округлите в большую сторону.

Вы также можете использовать непрерывные рулоны изоляции, которые создают меньше беспорядка и отходов. Чтобы определить, сколько непрерывных рулонов вам нужно:

1. Измерьте высоту пролета для стоек и умножьте это число на количество пролётов для стоек.
2. Измерьте длину стропильного пролета и умножьте это число на количество стропильных пролетов.
3. Сложите эти числа, чтобы получить общую длину.
4. Поскольку рулоны для изоляции 2×4 обычно имеют длину около 32 футов, разделите общее число на 32 и округлите в большую сторону.

Фото: istockphoto.com

Полностью опорожнить навес и провести первоначальный осмотр. Ищите любые признаки повреждения или утечки. Сделайте ремонт сейчас, до того, как будет установлена ​​изоляция.

Это также хорошее время для распыления расширяющейся пены вокруг любых окон, а также для герметизации внешних щелей и швов. Обратите внимание на зазоры вокруг окон, вентиляционных отверстий и других мест, где дождь или снег могут проникать в швы или точки соединения и пропитывать изоляцию.

Фото: istockphoto.com

Измерьте высоту отсеков для стоек стены сарая и добавьте 1 дюйм, чтобы обеспечить плотное прилегание. Раскатайте изоляцию на полу бумажной стороной вверх. В случае изоляции из минеральной ваты просто выложите 4-футовые полосы. Перенесите размер на полосу изоляции и отметьте на бумаге несмываемым маркером.

Сожмите изоляцию на этой отметке, положив уровень поперек полосы и надавив вниз. После сжатия отрежьте по краю уровня канцелярским ножом, пока изоляция не будет отрезана по длине.

Примечание. Если вместе работают два или более человека, один из них может продолжить отрезание изоляции по длине, а другой начнет устанавливать то, что уже было отрезано. Чтобы убедиться, что резак может компенсировать любые неровности высоты стены, монтажник может дважды проверить измерение высоты через каждые несколько отсеков для стоек. Метод установки двумя людьми может быть быстрым с изоляцией из минеральной ваты, так как для каждого отсека требуется две полосы, уложенные друг на друга. Установщик может установить нижнюю полосу, в то время как другой отрезает верхнюю полосу по длине.

Фото: istockphoto.com

Навесы с электрическими розетками и окнами будут иметь множество небольших площадей, которые нужно изолировать. Хотя можно набить изоляцию вокруг этих объектов, это сжимает воздушные зазоры внутри изоляции и мешает изоляции выполнять свою работу. Вместо этого обрежьте изоляцию, чтобы она обходила препятствия.

Часто можно подрезать изоляцию на месте. Однако, если это не так, используйте рулетку, чтобы найти положение препятствия, и перенесите измерения на кусок изоляции с помощью перманентного маркера. Используйте изоляционный нож, чтобы вырезать любые отверстия для препятствий.

Фото: istockphoto.com

После того, как изоляция находится в нишах стоек, пришло время установить пароизоляцию сарая. Для стекловолокна с бумажной подложкой необходимо просто перекрыть шпильки бумажными крыльями с обеих сторон полосы и прикрепить их степлером к доскам. Это удерживает изоляцию на месте, а также образует пароизоляцию.

Необлицованная изоляция из минеральной ваты требует установки пластикового пароизолятора на внутренней стороне стоек. Начиная снизу, раскатайте пластик на каждом отсеке для стоек и прикрепите его скобами. Как только вся нижняя часть стены будет покрыта пластиком, начните еще один ряд, перекрывая нижний край первого ряда не менее чем на 6 дюймов. После того, как пароизоляция установлена, используйте ленту для швов, чтобы заклеить все края.

Фото: istockphoto.com

Повторите этот процесс для стропил. Измерьте расстояние от вершины сарая до края верхней плиты стены и добавьте к этому измерению 1 дюйм. Нарежьте полосы изоляции на полу так же, как и раньше. После обрезки по длине поднимитесь по лестнице (в присутствии партнера) и сначала установите конец первой полосы в нижний конец стропильной ниши, двигаясь вверх к вершине. По пути прикрепите бумажные петли для пароизоляции (если применимо) к стропилам.

Минеральная вата может стать очень рассыпчатой, что затруднит утепление односкатной крыши. Часто имеет смысл установить несколько кусков пластикового пароизоляционного материала на концах стропил и надеть на него минеральную вату. Также рекомендуется носить головной убор и защитные очки при работе над головой с любым изоляционным продуктом.

Фото: istockphoto.com

Оставив фрагменты пароизоляционного материала на месте для изоляции Rockwool, установите пароизоляционный материал поверх изоляции крыши сарая. В нижней части стропил начните следующий ряд так, чтобы он перекрывал предыдущий ряд как минимум на 6 дюймов. Не забудьте заклеить все швы, когда закончите.

Установка пароизоляции в сарае может быть утомительным процессом, так как хомуты или потолочные балки могут мешать. Если необходимо разрезать пароизоляционный слой вокруг этих предметов, заклейте все швы или разрезы, чтобы он подходил должным образом.

Фото: istockphoto.com

Изолировать двери сарая важно, но это нелегко сделать со стандартным рулонным стекловолокном или изоляцией Rockwool. Вместо этого используйте изоляцию из жесткого пенопласта, так как это самая простая и лучшая изоляция для двери сарая.

Измерьте ширину и высоту каждой двери и перенесите эти измерения на кусок пенопластового утеплителя. Используя уровень в качестве линейки, отрежьте пенопластовую плиту по размеру с помощью изоляционного ножа. Обратите внимание на любые защелки или дверную фурнитуру, которые вам нужно будет обрезать.

После вырезания приклейте пенопластовую плиту к задней части дверей сарая с помощью пенопластового клея. Завершите проект, установив дверную щетку на дверь сарая с помощью дрели и крепежа, входящего в комплект дверной щетки.

СВЯЗАННЫЕ С: Как утеплить гараж

Изоляция типичных стен сарая не является сложным проектом, но для его завершения требуется как минимум целый день работы. После того, как изоляция и пароизоляция установлены и герметизированы, рекомендуется установить гипсокартон или фанеру поверх изоляции, чтобы защитить ее, так как даже малейший удар может повлиять на характеристики изоляции. Но после покрытия сарай будет удобен и готов для вашей офисной мебели, тренажерного зала или ценных предметов хранения, а внутреннее пространство значительно выиграет от лучшего и более последовательного регулирования температуры.

Как утеплить сарай

Садовые сараи используются для хранения инструментов, оборудования и садовых принадлежностей, поэтому они не подходят для жилья. В сараях не так тепло, как в доме. Колебания наружной температуры отражаются внутри сарая. Трудно использовать сарай в качестве офиса, студии йоги или мастерской, когда на улице мороз или кипение. Даже его способность быть безопасным местом для хранения уменьшается. Решение — утеплить сарай.

Сохранение тепла зимой и прохлады летом поддерживает комфортную температуру, повышает энергоэффективность, повышает комфорт пользователя и ограничивает внешний шум. На самом деле, один тип изоляции, минеральная вата, очень хорошо ограничивает внешний шум. Изоляция сарая — это проект «сделай сам», который можно быстро выполнить из-за размера конструкции и ее открытых стен. Большинство сараев можно утеплить за день.

Материалы для изоляции сарая

Изоляция

Мягкая рулонная или ватная изоляция, изготовленная из стекловолокна или минеральной ваты, лучше всего подходит для изоляции деревянных навесов. Большинство навесов с деревянным каркасом строятся размером два на четыре, поэтому подходящая изоляция из минеральной ваты или стекловолокна должна быть толщиной 3-1 / 2 дюйма или изоляция R-13 или R-15.

Изоляция из стекловолокна

Хотя оба они мягкие и подходят для стенных полостей, между стекловолокном и минеральной ватой есть некоторые различия. Стекловолокно дешевле минеральной ваты, легкодоступно и поставляется с бумажным пароизоляционным материалом. Но с ним неудобно работать, и со временем он осядет.

Минеральная вата, полученная из расплавленного базальта или шлака, примерно на 25 процентов дороже стекловолокна, и ее трудно найти. Так как он не облицованный, для него нужен отдельный замедлитель пара. С минеральной ватой легко работать, потому что она не колется. Минеральная вата является лучшим звукоизоляционным барьером, чем утеплитель из стекловолокна.

Изоляция из минеральной ваты

Минусы

• Дороже стекловолокна

• Трудно найти

• Тяжелее стекловолокна

• Требуется отдельная пароизоляция

Замедлитель испарения

Замедлитель пара потребуется на теплой стороне (внутри) навеса в прохладном или холодном климате, где навес будет больше нагреваться, чем охлаждаться. В теплом климате, где навес в основном будет охлаждаться искусственно, барьер укладывается с внешней стороны утеплителя (между утеплителем и внутренней стороной обшивки навеса). В мягком климате барьер может не понадобиться.

Бумажная изоляция с лицевой изоляцией из стекловолокна действует как замедлитель испарения. С изоляцией из минеральной ваты часто используется отдельная пластиковая пленка толщиной 6 мил.

Наконечник

Для повышения производительности рассмотрите возможность замены полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил на парозащитную пленку из полиамида (нейлона) толщиной 2 мил, специально предназначенную для стен. При ширине чуть более 8 футов он идеально подходит для стен.

Настенное покрытие

Хотя установка настенного покрытия поверх изоляции не является технически необходимой для утепления сарая, она настоятельно рекомендуется для достижения оптимальной производительности.

Минеральная вата предназначена для фрикционной посадки и остается между стойками без скрепления скобами. Тем не менее, установка жесткого внешнего покрытия, такого как гипсокартон или фанера, рекомендуется для обеспечения того, чтобы изоляция оставалась на месте и была защищена от повреждений, насекомых или паразитов. .

Точно так же изоляция из стекловолокна удерживается на месте своими бумажными краями, но твердое покрытие по-прежнему необходимо, чтобы удерживать ее на месте — на самом деле, в большей степени со стекловолокном, чем с минеральной ватой, потому что стекловолокно имеет тенденцию оседать.

Шпильки два на четыре (дополнительно)

В некоторых сараях нет стоек, расположенных через каждые 16 или 24 дюйма: обычная ширина стоек для стеновых систем в домах. Вместо этого многие готовые к сборке машины обычно полагаются на внешнюю обшивку для большей части несущей конструкции. Это проблема, поскольку изоляция из стекловолокна и минеральной ваты рассчитана на 16- или 24-дюймовые полости стен.

Добавление дополнительных неструктурных шпилек размером два на четыре удерживает изоляцию на месте. Шпильки также обеспечивают больше места для крепления крепежа при установке гипсокартона или других настенных покрытий.

Когда утеплять сарай

Утеплять сарай можно в любое время года. Установка теплоизоляции в сарае перед наступлением лета или зимы позволяет использовать навес до того, как наступит жара или холод.

Мягкая погода, от 40 до 90°F, как правило, наиболее удобна для работы на открытом воздухе и помогает избежать искушения поторопиться с проектом. Никогда не устанавливайте изоляцию на стенах, на которых есть конденсат. Конденсация происходит, когда теплый влажный воздух соприкасается с прохладной поверхностью, например, с внутренней стороной стены.

Вопросы безопасности

При работе с изоляцией из стекловолокна или минеральной ваты надевайте защитное снаряжение. Особенно важно носить защитные очки с боковыми щитками, перчатки, одежду с длинными рукавами и штаны при работе со стекловолокном. Обнажайте как можно меньше кожи. Носите сертифицированный NIOSH одноразовый или многоразовый противоаэрозольный респиратор класса N95 или выше.

Оборудование/инструменты

• 1 рулетка
• 1 циркулярная пила
• 1 нож для хлеба или нож для изоляции
• 1 линейка или металлический угольник
• 1 универсальный нож
• 1 степлер
• 1 лестница
• 1 молоток
• 1 перчатки, очки и респиратор

Материалы

• Изоляция 200 квадратных футов, стекловолокно или минеральная вата
• 2-х панельная изоляция из жесткого пенопласта, 2 дюйма
• 1 клей для пенопласта на латексной основе
• Обшивка стен из 8 панелей: гипсокартон или фанера
• 1 пароизоляция
• 1 шовная лента
• 1 пенопластовый утеплитель
• 1 герметик
• 1 подметание двери

1. При необходимости добавьте шпильки

   Если в стенах нет стоек через каждые 16 дюймов по центру, добавьте необходимое количество стоек. Измерьте от стены до стены. Разделите расстояние на 16. Полученное число скажет вам, сколько полостей потребуется стене. Вычтите на единицу, чтобы получить общее количество шпилек, необходимых для стены.

   Вырежьте каждую стойку отдельно, так как высота стены может варьироваться по длине стены. Прибейте шпильки на место.

   Наконечник

   Пример: Стена имеет длину 64 дюйма и имеет стойки на каждом конце, но не имеет промежуточных стоек. Разделите 64 на 16, чтобы получить четыре. Стена требует четырех стенных полостей. Вычтите на единицу, чтобы получить количество дополнительных стоек, необходимых для стены: три.
   

2. Измерение навеса для изоляции

   Измерьте стены и потолок сарая, чтобы определить необходимое количество изоляции. Если стойки стены имеют 16 дюймов по центру, подсчитайте количество стенных полостей по всей ширине (15-1/4 дюйма от стороны одной стойки до стороны соседней стойки). Умножьте количество полостей на восемь (при условии, что стены имеют высоту от 7,5 до 8 футов). Полученное число — это длина необходимой изоляции в футах.
   

   Наконечник

   Пример: Стена имеет четыре полости. Четыре умножить на восемь равно 32. Для стены требуется 32 погонных фута ватной или рулонной изоляции.

3. Подготовьте сарай

   Подготовьте навес к утеплению, удалив имеющуюся изоляцию или мусор со стен, потолка и пола. Убедитесь, что поверхности чистые и сухие. Заделайте любые трещины или отверстия.

4. Отрежьте изоляцию по длине

   Подмести пол. Разверните или расправьте изоляцию на полу. Измерьте высоту первой полости стены, которую вы хотите заполнить, а затем перенесите это измерение на изоляцию. Отметьте размер, положив линейку поверх изоляции. Разрежьте изоляцию ножом.

   Наконечник

   Нарежьте большим зубчатым ножом для хлеба, который вы больше не планируете использовать в пищевых целях. Точно так же вы можете купить нож для изоляции от 15 до 25 долларов. Изоляцию трудно разрезать канцелярским ножом или ножницами.

5. Разрезать изоляцию вокруг препятствий

   Переверните изоляцию вверх дном (со стекловолокном) или оставьте минеральную вату как есть. С помощью рулетки измерьте расположение препятствий в полости стены: розеток, коробок выключателей света, проводов или труб. Перенести измерение на изоляцию. Разрежьте изоляцию насквозь, чтобы разместить коробки и другие предметы, которые полностью проникают в изоляцию. Для проводов срежьте изоляцию примерно наполовину.

6. Утепление стен сарая

   Вдавите изоляцию в полости стен. Прикрепите бумажную облицовку к стойкам стены для изоляции из стекловолокна. Изоляция из минеральной ваты с фрикционной посадкой.

7. Утепление потолка сарая

   Если потолочные стропила также находятся на расстоянии 15-1/4 дюйма от стороны к стороне, изолируйте потолок, как вы это делали со стенами. Обрежьте световые люки и потолочные светильники.

8. Добавление герметика и пенопластовой изоляции

   Небольшие щели или трещины заделайте герметиком. Расширяющийся аэрозольный баллончик лучше всего использовать для изоляции узких участков над дверным или оконным проемом или для заполнения зазоров и трещин.

9. Установка пароизоляции

   Для утепления минеральной ватой прикрепите пароизоляционный материал к стенам. Проложите барьер непрерывной полосой для улучшения герметизации. Прикрепите к шпилькам. Закройте скобы и любые швы шовной лентой.

10. Утеплить дверь сарая

    Для базовой изоляции двери сарая измерьте размеры двери. Отрежьте кусок жесткой пенопластовой изоляции толщиной 2 дюйма до нужного размера минус 1 дюйм по периметру. Приклейте деталь к внутренней стороне двери с помощью клея для пенопласта. Прикрутите дверные щетки к нижней части дверей, чтобы предотвратить сквозняки.

    Совет

    Поскольку двери сарая трудно эффективно изолировать, лучшим решением будет снять двери и заменить их предварительно навешенным дверным блоком. Предварительно навешенные дверные блоки с улучшенной изоляцией и более герметичными дверями представляют собой значительное эстетическое улучшение по сравнению с навесными дверями.