Как утеплить стены каркасного дома правильно: Как и чем утеплить каркасный дом – этапы и особенности работ

как правильно утеплить каркас, утепление бруса, утепление каркасного дома

Главная > Эколайф Академия > Утепление каркасных домов

Каркасный дом – это низкая стоимость и высокая скорость возведения. В последнее время данная технология строительства становится все более популярной. Однако, стоит учесть, что без утеплителя жить в нем будет невозможно, особенно в холодное время года. В данной статье мы разберем, как правильно утеплить каркасный дом.

Быстро возвести каркасный дом – это вполне реально. А главное – строительство каркасных домов предполагает под собой и низкую стоимость!

В последнее время данная технология строительства становится все более популярной. Однако стоит учесть, что без утеплителя жить в нем будет невозможно, особенно в холодное время года. В данной статье мы разберем, как правильно утеплить каркасный дом.

В качестве утеплителя можно использовать разные варианты: пенопласт, ЭППС, каменная вата, стекловата, эковата.

Самым популярным материалом для утепления каркасных домов в нашей стране считается каменная или минеральная вата, которую так же называют эковатой. Все они имеют несколько разных видов, которые зависят от плотности, что напрямую влияет на усадку утеплителя. Выгоднее всего выбирать утеплитель пятидесятой плотности, применяя его в стены, а утеплитель тридцать пятой плотности ­– в горизонтальные перекрытия и крышу. Так мы добьемся наилучшего соотношения цены и качества.

В качестве утеплителя также можно использовать пенопласт, льняной утеплители и целлюлозно-бумажный. Пенопласт, например, крайне популярен в Америке, что объясняется его низкой стоимостью.

Утеплители имеют отличия и по способу монтажа. В основном все варианты, приведенные выше, требуют ручной укладки в каркас. Исключением будет целлюлозно-бумажный, который «задувается» в стены. Стоит ли говорить, что для такого способа требуется специальное оборудование. Но при таком варианте существует и ряд недостатков: возможно образования воздушных полостей, которые станут мостиками холода.

Важнейшим свойством утеплителя является огнестойкость. К самым безопасным следует отнести каменные и минеральные утеплители. А вот пенопласт проигрываем им в этом, ровно, как и льняной утеплитель, производители пока не придумали, как решить эту проблему, не потеряв экологичность материала.

Еще одним свойством утеплителя является паропроницаемость. Здесь опять лидерами стали каменные и минеральные утеплители, а вот у пенопласта данное свойство практически отсутствует. Целлюлозно-бумажный и льняной утеплители имеют хорошую паропроницаемость в нормальных условиях, но быстро теряют ее при намокании и заморозке влаги в утеплителе, что также может привести к гниению, образованию грибка и плесени.

Утепление каркасного дома необходимо производить только после полной готовности каркаса, монтажа кровельного материала и монтажа черновой или чистовой отделки фасада. Это обеспечит безопасный монтаж утеплителя даже при неблагоприятной погоде.

Помните, утепление дома – это очень важно, особенно если вы живете во Владимире и Владимирской области, где зимы достаточно холодные. Не экономьте на своем комфорте – позаботьтесь об утеплении своего дома! Вы точно скажете себе за это спасибо в будущем.

Как правильно утеплять стены каркасного дома

Содержание:

Пирог стены каркасного дома

Каркасное домостроение, несмотря на очевидные достоинства, пока не получило в России должного признания. Отчасти это обусловлено традициями, а отчасти – новизной некоторых материалов и недостатком информации об их применении.

В этой статье пойдет речь об устройстве каркасных стен, но общие принципы применимы и к другим внешним ограждающим конструкциям.

Каркас

Самый популярный материал для каркасных домов – древесина, а точнее – деревянные доски прямоугольного сечения с толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм. Доски монтируются вертикально, так, что их широкая сторона располагается перпендикулярно плоскости стены. Жесткость доски в направлении торцов в основном определяет поперечную жесткость стены. Устойчивость каркаса обеспечивается горизонтальными и диагональными связями, в том числе и обшивкой, которая способна взять на себя значительные нагрузки.

В ответственных местах, где требуется усиление, из досок составляются угловые, тавровые и другие подобные комбинации, обеспечивающие получившейся конструкции жесткость, которая может превысить жесткость цельной балки такой же толщины.

Стена каркасного дома, конструкция которой в полной мере учитывает все возможные нагрузки, по несущей способности не уступит стене из кирпича или стене дома из профилированного бруса, а ее стойкость к сосредоточенным и неравномерным нагрузкам будет намного выше.

Устойчивость каркаса к грибкам и насекомым обеспечивается обработкой антисептиком, а пропитка антипиренами устранит потенциальную опасность пожара.

Утепление стен каркасного дома

Каркасное домостроение предполагает использование комплекса материалов с различными свойствами, что вполне соответствует современным тенденциям применения композитов в строительстве. Каждый материал выполняет свою функцию, для которой он приспособлен лучше всего, а вместе они дают набор качеств, характерных для современной каркасной стены:

• легкость,
• прочность,
• долговечность,
• технологичность,
• высокое тепловое сопротивление,
• хорошее поглощение звука.

Для утепления стен каркасных конструкций чаще всего используется минеральная вата. Она вкладывается между балками, заполняя собой все пустоты. С двух сторон эту каменную «шубу» закрывает обшивка каркасного дома. Утеплитель должен быть достаточно плотным и не проседать под действием собственного веса. В таких случаях обычно используем материал с плотностью не меньше 30 кг/куб.м.

Такая вата имеет вид плит и сохраняет форму при монтаже в вертикальные конструкции высотой до 4 м. При большей высоте необходимо выбрать более плотный материал или добавить в каркас промежуточные перемычки, снимающие нагрузку с нижних рядов утеплителя.

Слой минеральной ваты толщиной 15 см имеет коэффициент сопротивления теплопередаче около 3,75 кв.м/К*Вт, а это чуть больше, чем требуемое тепловое сопротивление стен жилого дома, находящегося где-нибудь в районе Новосибирска. Впрочем, расчет полного теплового сопротивления стен довольно сложен и должен как минимум учитывать влияние других слоев, например, обшивки.

Внимание, влага!

То, как устроена обшивка каркасного дома, оказывает большое влияние на влажностно-тепловой режим стен, на их тепловую эффективность, на комфорт в доме и на его долговечность. Большинство строительных материалов в той или иной мере проницаемы для газов, в том числе и для водяного пара. Неприятности доставляет именно вода, поскольку она может испаряться и конденсироваться при сравнительно небольших колебаниях температуры.

Обычно в помещении влажность воздуха выше, чем на улице, и водяной пар диффундирует сквозь стены наружу, в сторону меньшей его концентрации. Если на улице холоднее, чем в доме, то в стене могут возникнуть условия для появления конденсата, и чем более насыщен пар, тем при большей температуре он становится водой.

Намокание стены приводит к тому, что ее теплопроводность увеличивается, вездесущий грибок получает условия для роста, а при понижении температуры ниже нуля замерзающая вода начинает разрушать материал изнутри.

Для того, чтобы предотвратить отсыревание стен, необходимо уменьшить количество проникающего из помещения пара и обеспечить как можно более свободный вывод его наружу. Для этого нужно с внутренней стороны использовать материалы с высоким сопротивлением диффузии пара, а снаружи – наоборот, должны применяться легко проницаемые материалы.

Общий принцип, который необходимо использовать, сооружая каркасные дома, – пирог стен должен быть сформирован из слоев, паропроницаемость которых увеличивается в направлении изнутри наружу.

Подбор материалов

Зашивая в полости каркаса дома утеплитель, нужно позаботиться о правильном сочетании материалов с точки зрения их паропроницаемости. Приведенное далее описание процессов, происходящих в стене, и вариантов «пирога» основывается на предположении, что в доме теплее, чем на улице, а каркас заполнен минеральной ватой. Если же на улице стоит жара, а в доме прохладно, то такая ситуация не вызывает проблем

Вариант с жесткой внешней обшивкой

В качестве внешней обшивки каркаса часто применяется ориентированно-стружечная плита (OSB). Это отличный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к влаге, насекомым, он прекрасно удерживает крепеж. Обшивка OSB придает каркасу дополнительную жесткость.

Однако OSB (ОСП) довольно плохо пропускает пар. Влага, практически свободно проходя через слой минеральной ваты, будет «упираться» в обшивку и накапливаться в утеплителе. При этом с высокой вероятностью пар будет конденсироваться на внутренней поверхности обшивки и на волокнах минеральной ваты.

Применение более проницаемых материалов, таких как ЦСП, имитация доски (блокхаус) или вагонка в этом случае не меняет ситуацию, поскольку их паропроницаемость все равно намного ниже, чем у минваты.

Для предотвращения накопления влаги изнутри нужно уложить паробарьер, который будет пропускать водяной пар медленнее, чем его выводит наружу внешняя облицовка. В качестве паробарьера используется специальная пленка с нормированной паропроницаемостью.

Может возникнуть закономерный вопрос: «А не лучше ли применить в качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку? И дешевле, и эффективнее!» Эффективнее. Дешевле. Но не лучше. Полностью непроницаемые стены способны создать в доме неприятную атмосферу, с которой не всегда может справиться вентиляция, применяемая для жилых помещений.

Итак, правильная стена каркасного дома в этой версии, чередование слоев в направлении изнутри наружу должно выглядеть так:

• внутренняя обшивка и отделка,
• паробарьер,
• утеплитель,
• внешняя обшивка и облицовка.

Некоторые отделочные материалы с успехом выполняют роль пароизоляции, например, виниловые обои или керамическая плитка. Снаружи такой дом можно облицевать штукатуркой по стеклосетке, покрасить, обшить блокхаусом или фасадными панелями.

Вариант с вентилируемым фасадом

Наиболее эффективна с точки зрения выведения влаги из стены обшивка каркасного дома навесным вентилируемым фасадом. Такой фасад крепится при помощи несущей подсистемы из вертикальных досок или специальных профилей так, чтобы между ним и утеплителем оставался воздушный зазор не менее 20 мм.

Навесной фасад надежно защищает стену от осадков, а благодаря устойчивой тяге, возникающей в вентиляционном зазоре, лишняя влага эффективно удаляется из утеплителя воздушным потоком. В результате создаются наилучшие условия и для утеплителя, и для каркаса.

Один из положительных эффектов навесного фасада – защита стены от солнечных лучей. Благодаря этой защите в доме легче сохранить прохладу в жаркую погоду.

Однако минеральная вата требует защиты от воздушного потока, который возникает в вентиляционном зазоре. Этот поток «выдувает» из минеральной ваты волокна, что приводит к снижению срока ее службы. Фильтрация воздуха в утеплитель и обратно усиливает теплоперенос через теплоизоляцию и снижает ее эффективность.

Ветрозащита для стен каркасного дома

Для защиты утеплителя используются ветрозащитные мембраны – специальные рулонные материалы с высоким паропропусканием, так называемые, супердиффузионные пленки. Такая пленка кардинально ограничивает поперечную фильтрацию воздуха и даже способна задерживать воду, если она вдруг попадет в вентзазор, но при этом не препятствует выводу пара наружу. Ветрозащитная пленка должна крепиться вплотную к утеплителю и не перекрывать воздушный зазор.

Если именно с таким фасадом строится каркасный дом, пирог стены выглядит так:

• внутренняя обшивка,
• паробарьер,
• утеплитель,
• ветрозащита,
• воздушный зазор,
• навесной фасад.

Несмотря на интенсивное «проветривание» утеплителя отказываться от паробарьера не следует. Паробарьер препятствует образованию на волокнах минеральной ваты росы или инея, которые трудно удаляются вентилированием фасада. Именно сочетание парозащиты и вентиляции максимально снижает насыщенность водяного пара и не дает образовываться конденсату.

Ветрозащитная мембрана не нужна, если для внешнего слоя утепления применяются плотные материалы. Например плиты Isoplaat служат одновременно дополнительной теплоизоляцией, ветрозащитой, а некоторые из них имеют плотную фактурную поверхность и могут применяться в качестве внутренней финишной отделки.

Некоторые производители минеральной ваты предлагают плиты, внешний слой которых имеет плотность 80 кг/куб. м и более. Теплоизоляция из таких плит при правильном монтаже (уплотненным слоем наружу) не требует ветрозащиты.

В приведенном списке слоев «пирога» отсутствует внешняя обшивка каркаса, но она может оказаться необходимой как для фиксации плит утеплителя, так и для усиления каркаса. Если такая обшивка необходима с конструктивной точки зрения, нужно позаботиться о том, чтобы она не создавала препятствий для диффузии пара.

Внешнюю «силовую» обшивку можно выполнить из досок, нашитых на каркас диагонально с достаточными зазорами. Можно использовать и OSB, но эти плиты нужно перфорировать для обеспечения их проницаемости, иначе вентилируемый фасад станет лишь дорогим украшением.

Для навесного фасада могут применяться самые разные материалы:

• виниловый или металлический сайдинг,
• профнастил,
• OSB,
• вагонка,
• блокхаус.

Горючие материалы для вентилируемого фасада следует обязательно обрабатывать антипренами, поскольку вертикальная тяга в вентиляционном зазоре усиливает и распространяет горение.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасного дома базируется на плитных материалах или на обшивке типа «вагонка». Особенный интерес неизменно вызывает деревянная облицовка. В случае каркасного дома она хороша еще и тем, что кроме декоративной функции может выполнять роль внутренней обшивки каркаса. Дощатая обшивка, вагонка, имитация доски (блокхаус) обязательно создадут в доме особенную атмосферу близости к природе.

Более современный и материал – гипсокартон. Его можно крепить прямо на вертикальные доски каркаса, если между ними выдержано необходимое для гипсокартона расстояние – 60 или 40 см. Если же каркас не соответствует требованиям обшивки гипсокартоном, то вначале нужно зашить его плитным материалом: ЦСП, ДСП, OSB или другим, а затем крепить на эту обшивку гипсокартон или любую другую облицовку.

Применять для внутренней отделки ДСП и OSB нужно очень осторожно, убедившись, что материал соответствует классу эмиссии не выше E1 и разрешен для применения в жилых помещениях.

Какова бы ни была внутренняя отделка каркасного дома, перед жильцами наверняка возникнет вопрос крепления на стены приборов, шкафов, полок и т.д. Наилучшее решение – располагать точки крепления так, чтобы они приходились на элементы каркаса. Если же «привязаться» к каркасу не удается, придется учитывать способность обшивки держать нагрузки и другие ее особенности.

Наиболее аккуратного и грамотного подхода требует гипсокартон. Для него обязательно нужно использовать специальный крепеж. Для легких предметов можно использовать пластиковый винт, который закручивается в отверстие диаметром 9 – 10 мм. После фиксации винта в него можно ввернуть обычный саморез.

Для более надежного крепления используют разнообразные крепежи «зонтики». Такой крепеж заводится в просверленное в гипсокартоне отверстие, винтом раскрывается за ним вроде зонта и упирается «лапками» с обратной стороны, распределяя нагрузку на площадку диаметром около 4 – 5 см. «Зонтики» могут быть пластиковые или металлические, иметь два, четыре или пять «лепестков». Для крепления нужно использовать зонтик только определенной длины. Они выпускаются в двух вариантах: для обшивки толщиной 12,5 и 25 мм.

При креплении лучше распределить нагрузку на несколько точек и разнести опорные точки по высоте. Таким образом можно уменьшить нагрузку «на отрыв» в верхних точках.

«Зонтики» можно использовать и на обшивке из других материалов подходящей толщины, но уже вагонка вполне прилично «держит» саморез. Нужно лишь позаботиться, чтобы на одну дощечку не приходилась слишком большая нагрузка, распределить ее на соседние ламели при помощи дополнительных точек крепления или опорных шин, например, из деревянных брусков.

Обшивка из OSB вообще вряд ли доставит хлопоты, но и в этом случае нужно соотносить нагрузку с держащей способностью крепежа и с жесткостью плиты.

Изоляция вашего дома — Ontario Home Builders

В то время как предыдущие поколения, возможно, были довольны проживанием в домах со сквозняками, большинство людей теперь хотят удобные, теплые дома. Здоровый дом сегодня хорошо герметизирован, хорошо утеплен и правильно вентилируется.

Изоляция вашего дома

Хорошо изолированный дом немного похож на одежду по погоде. Шерстяной свитер согреет вас, если не дует ветер и не идет дождь. В ветреный и дождливый день надев нейлоновую оболочку поверх шерстяного свитера, вы сохраните достаточно сухое и теплое тело. Дом похож. Снаружи, под кирпичом или сайдингом, есть воздушный барьер, который делает то же самое, что и нейлон – не пропускает ветер. Кроме того, есть изоляция (например, ваш свитер) и пароизоляция, которая помогает удерживать влагу от конструкции дома, где она может нанести ущерб.

Признаки проблем с изоляцией

В зимний

• Стены Холод до прикосновения
• Холодные полы
• Стоимость высокого отопления
• Уровень неравного нагрева в здании
• . лето
  • некомфортно жаркий воздух в помещении
  • значительные расходы на охлаждение
  • неэффективность системы кондиционирования воздуха
  • рост плесени в подвале

  Эффективность изоляции

  Значения R и их метрический эквивалент, значения RSI, являются способом маркировки эффективности изоляционных материалов. Чем выше значение R или значение RSI, тем больше сопротивление материала движению тепла. Изоляционные материалы, продаваемые в Канаде, маркируются значениями R и RSI. Строительные нормы провинции определяют минимальные значения R (или RSI) для нового строительства с разными значениями для различных приложений. Важно знать, что требуется вашим местным строительным нормам при планировании нового строительства.

  Примечание : Способ установки изоляции играет большую роль в ее эффективности. Сжатие изоляции, оставление воздушных пространств вокруг изоляции и обеспечение движения воздуха в изоляции — все это снижает фактическое значение R изоляции.

  Эффективные системы изоляции

  Эффективные системы изоляции замедляют поток тепла и борются с движением влаги по разумной цене. Для этого они имеют следующее:

  • Воздушный барьер, препятствующий движению внутреннего или наружного воздуха через систему.
  • Тщательно заполненные полости, которые не оставляют зазоров внутри или вокруг изоляции и не сжимают изоляцию.
  • Минимум тепловых мостов. Это части стены, которые с более низким значением R простираются от теплой стороны к холодной стороне изоляции, обеспечивая легкий отвод тепла. Конструктивные элементы в стене часто представляют собой тепловые мосты.
  • Замедлитель парообразования, такой как полиэтиленовая пленка, которая предотвращает попадание влаги из теплых внутренних помещений в более холодную оболочку здания, где она может конденсироваться.
  • Потенциал осушения, который представляет собой способность изолированного узла выделять любую влагу, попадающую в систему.

  Изоляция стен для нового строительства

  Как правило, это стены с деревянным каркасом, в которых можно утеплить полость стоек (плиты или напыление) и на внешней поверхности стоек (жесткая изоляция). См. рис. 1. Во время планирования и установки обратите внимание на следующее:

  • Замедлитель испарения должен располагаться на внутренней поверхности изоляции или рядом с ней, и чаще всего это полиэтиленовая пленка толщиной шесть мил (0,2 дюйма) на внутренней поверхности теплоизоляции. шпильки или паронепроницаемая краска на готовом гипсокартоне.
  • Воздушный барьер может быть обеспечен ингибитором испарения полиэтилена, внутренним гипсокартоном или воздухонепроницаемым листовым материалом на внешней стороне стоек. Во всех случаях воздушный барьер должен быть тщательно детализирован, чтобы он был непрерывным на всех проходах.
  • Добавление жесткой (досочной) изоляции к внешней поверхности стоек сводит к минимуму тепловые мосты. Расстояние между стойками на расстоянии 610 мм (24 дюйма), а не 406 мм (16 дюймов), где это возможно, также уменьшит тепловые мосты.

  
  Рис. 1 Эффективное тепловое сопротивление: R 16,7 (RSI 2,94)

  Изоляция стен для существующей конструкции

  Два наиболее распространенных типа стен — деревянные каркасные и полнотелые кирпичные. В стене с деревянным каркасом изоляция (сыпучий наполнитель и немного пенопласта) обычно задувается в полости через отверстия, просверленные в гипсокартоне или сайдинге. В полнотелом кирпиче самая большая полость обычно имеет ширину 25 мм (1 дюйм), что недостаточно для значительного увеличения значения R. Строитель должен создать полость. Часто внутри строится новая полая стена и изолируется как новая стена, или снаружи применяются доски и новый сайдинг. Планируя модернизацию полой стены, помните следующее:

  • Стоимость установки и ремонта стен составляет значительную часть работы и стоимости проекта.
  • Требуются как воздушные, так и паронепроницаемые барьеры. Окрашенный внутри гипсокартон может быть как воздушной, так и пароизоляцией, но детали у окон, электрических розеток, полов и других отверстий должны быть выполнены тщательно, чтобы максимально уменьшить движение воздуха через стену. Движение воздуха может привести к росту плесени и разрушению стен, а также к потере эффективности изоляции.
  • Необходимо выбрать изоляцию, которая полностью заполнит полость и не осядет. Некоторые изоляционные материалы, такие как пенопласт, сами по себе могут создавать звуковые барьеры для воздуха.

  Изоляция чердака

  Чердак часто является наиболее экономичным местом для утепления. Обычно подрядчик засыпает рыхлым наполнителем потолочные балки и поверх них. Для тех, кто делает все своими руками, войлок, уложенный боком на существующую изоляцию, является естественной альтернативой.

  • Воздушный барьер на линии потолка должен быть герметичным, чтобы теплый влажный воздух из дома не попадал на холодный чердак и не конденсировался зимой. Проверьте потолочные светильники, верхние части внутренних стен и проходы, такие как водопроводные трубы, на предмет утечки воздуха.
  • Убедитесь, что вентиляция потолка не заблокирована дополнительной изоляцией; возможно придется установить перегородки.

  Изоляция подвала

  Стены подвала уникальны тем, что они должны выдерживать значительные потоки влаги как внутри, так и снаружи дома. Предпочтительный метод, с точки зрения строительной науки, состоит в том, чтобы изолировать стену снаружи жесткой изоляцией, подходящей для установки под землей, такой как экструдированный полистирол или жесткое стекловолокно.

  Преимущества:

  • Изоляция подвала снаружи хорошо сочетается с гидроизоляцией и дренажом фундамента. Жесткое стекловолокно или минеральная вата действуют как дренажный слой, удерживая поверхностные и грунтовые воды от фундамента.
  • Стены подвала поддерживаются при комнатной температуре, защищая конструкцию, снижая риск внутренней конденсации и повышая комфорт.

  Недостатками являются нарушение благоустройства территории, необходимость покрытия утеплителем выше класса и относительно высокая стоимость.

  Можно использовать внутреннюю изоляцию. Это можно сделать при отделке цокольного этажа, используя ватный утеплитель в пустотах стоек или укладывая экструдированный пенополистирол и обвязывая лицевую сторону стен по периметру. Если цоколь не отделан, поверх стены можно установить рулоны стекловолокна с полиэтиленовой капсулой. Преимущества внутренней установки заключаются в стоимости и простоте конструкции. Недостатки внутренней установки заключаются в следующем:

  • Стены подвала теперь имеют температуру почвы или снаружи. Любой влажный воздух, проходящий через стену изнутри, будет конденсироваться на стене.
  • Обычно у стены фундамента имеется влагозащита, а со стороны помещения изоляция – пароизоляция. В результате стена имеет плохой потенциал высыхания.

  Никогда не применяйте внутреннюю изоляцию в подвале с повышенной влажностью. Перед изоляцией устраните проблемы с проникновением влаги (см. публикацию CMHC «Руководство по устранению сырости в подвале»).

  Экономически выгодно ли утеплять?

  Правильная система теплоизоляции поможет вам сэкономить деньги, уменьшить количество потребляемой энергии и сделать ваш дом более комфортным. Имейте в виду, что затраты на установку (включая изменения каркаса, облицовки и отделки) обычно являются самой дорогой частью проекта по утеплению. Местный климат влияет на экономическую эффективность любого теплоизоляционного проекта.

  Проверьте стоимость, теплопотери и теплопритоки всех доступных вариантов. Проверьте все детали, чтобы убедиться, что движение влаги обрабатывается правильно. Затем вы можете выбрать правильную изоляционную систему. Если вы сомневаетесь, обратитесь к профессионалу.

  Окончательный анализ

  Если ваш дом плохо утеплен, обычно стоит улучшить изоляцию. Если вы строите новый дом, имеет смысл хорошо утеплить его сейчас, чтобы потом не пришлось переделывать.

  17 декабря 2013 г.   /   Изоляция   /   Оставить комментарий

  КАК ПРАВИЛЬНО ИЗОЛИРОВАТЬ КОНВАРЬ ИЛИ ДОМ… МЕНЬШЕ

  Вы ищете лучший способ утеплить амбар, гараж или даже дом?

  Благодаря многолетнему опыту того, что можно и чего нельзя делать, мы хотим, чтобы все наши клиенты получили максимально изолированную конструкцию и при этом сэкономили деньги. Если вы будете следовать этим простым правилам правильной изоляции, вы эффективно получите максимальную энергию, сэкономив при этом много денег….

  Всегда устанавливайте терморазрыв

  
  

  Многие строители просто набрасывают домашнюю пленку на стены и крышу (пустая трата времени и денег) или просто наклеивают отражающую пузырчатую пленку только на крышу.

  МЫ НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ пузырчатую пленку с фольгой, веерообразную фольгу или изоляционную плиту с закрытыми ячейками 1/2–1 дюйма (1/2 дюйма чаще всего используется при использовании листов размером 4 x 8 футов). 

   

  Это будет работать как ветрозащита и поможет получить максимальное значение R. Это также поможет с конденсацией, помогая сохранить срок службы деревянной конструкции.0003

  Выше приведено изображение сарая, недавно правильно построенного с использованием 1/2″ Polyiso в качестве терморазрыва при строительстве сарая.

  Изоляция внутренней части изоляционной плитой с закрытыми порами

  После нанесения твердого терморазрыва следующим шагом будет изоляция внутренней части изоляционной плитой с закрытыми порами.

  Этот процесс намного проще, чем многие думают. Следуйте этим важным шагам, чтобы получить идеальную изолированную конструкцию, которая прослужит вам всю жизнь, даже в самые холодные зимние ночи.

  ВНУТРЕННЯЯ СТЕНА ИЗОЛЯЦИЯ:

  ВСЕГДА изолируйте жесткой изоляционной плитой с закрытыми порами, такой как EPS с закрытыми порами, облицованный фольгой (обеспечивает наибольшую R-ценность на рынке за эти деньги) ИЛИ Polyiso с закрытыми порами (также известная как распыляемая пена с закрытыми порами в листах размером 4 x 8 футов).

  Дайте ему пространство

  При этом важно, чтобы для любого продукта с закрытыми порами оставалось мертвое воздушное пространство размером 3/4–1–1/2 дюйма. Мертвое воздушное пространство даст вам повышение R-значения и позволит стенам и пиломатериалам получить достаточный поток воздуха, в котором они нуждаются.

  При возведении стен сарая с опорами важно не разрезать пенопласт и установить его между обвязками (обвязки устанавливаются горизонтально и крепятся к столбам). Вместо этого вы захотите разрезать плиту из пенопласта с закрытыми порами, такую ​​как фольгированный пенополистирол или Уложите плиту из полиизола и установите ее НАД прогонами, оставив мертвое воздушное пространство между изоляцией и наружной обшивкой стены (например, стальными панелями или фанерой).

  Это не только упрощает работу по изоляции (меньше резания, меньше материалов и экономия времени и денег), НО и дает правильное мертвое воздушное пространство, В то же время оставляя место для электрических, газовых и/или водопроводных линий, которые можно разместить за изоляционной плитой.

  Если у вас есть какие-либо трещины или зазоры между стеной и/или изоляционной плитой, мы рекомендуем подкрасить эти участки монтажной пеной или строительной клейкой лентой, чтобы замедлить движение воздуха и избежать его воздействия.

  ИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА:

  
  
  Используйте жесткую изоляционную плиту с закрытыми порами, такую ​​как EPS с закрытыми порами, облицованную фольгой (обеспечивает наибольшую R-ценность на рынке за эти деньги) ИЛИ Polyiso с закрытыми порами (также известный как распыляемая пена с закрытыми порами). В листах 4’x8′).

  При утеплении потолка гаража или амбара необходимо помнить несколько важных моментов:

  • 60% тепла будет подниматься,
  • 30% тепла будет уходить через стены,
  • 10% теплопотерь идет через пол.

  Всегда укладывайте изоляцию под бетон, если это возможно, перед заливкой бетона, вы будете благодарить нас позже!

  НАИЛУЧШИЙ СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛА В ПОТОЛКЕ:

  Изолируйте пространство между фермами ИЛИ под фермами с помощью EPS или Polyiso с закрытыми порами.

  Это предотвратит передачу тепла вверх по концам фронтона и прямо из конька.

  В свою очередь, таким образом потребуется намного меньше материалов, гораздо более энергоэффективно, и вы вернете много денег обратно в свой карман.

  ______________________________

  Компания Plywood King Inc имеет лучшие предложения по всем упомянутым выше изоляциям. Чтобы узнать больше, позвоните в Plywood King по телефону 812-876-4341.

  Новое сообщение >

  Преимущества изоляции EPS с закрытыми порами

  Джейкоб Муни • 07 ноября 2022 г.

  Есть причина, по которой EPS обгоняет другие варианты изоляции…

  Изоляция EPS или XPS… Какая из них победит?

  Джейкоб Муни • 23 ноября 2021 г.

  Изоляция из пенополистирола с закрытыми порами превосходит XPS (синяя или розовая плита) во всех категориях, начиная с долгосрочного R-значения, водоудерживающей способности, фольги для отражения тепла и света, вполовину дешевле и т.