Как утеплить стены каркасного дома: качества утеплителей, этапы и особенности работ

Содержание

Какая толщина утеплителя должна быть в каркасной стене?

Каркасные дома представляют один из наиболее распространенных вариантов строительства загородного дома. Каркасные технологии строительства известны уже более 5 веков и в настоящее время являются основным типом малоэтажного строительства в странах Скандинавии, США и Канады. Популярность каркасного домостроения возрастает с каждым годом и в нашей стране.

Современные технологии строительства и применяемые при строительстве материалы позволяют строить каркасные дома, которые не уступают каменным домам по долговечности и надежности. Основными преимуществами каркасного домостроения являются: быстровозводимость, относительно низкая стоимость, всесезонность строительных работ и практически полное отсутствие мокрых процессов при возведении коробки дома. Большинство энергоэффективных зданий в настоящее время возводится по каркасной технологии.

Стены каркасных зданий состоят из несущего каркаса, который может быть выполнен из деревянного бруса, бруса из клееного шпона (ЛВЛ) или тонкостенных профилей из оцинкованной стали (ЛСТК) с заполнением пространства между стойками каркаса плитами из эффективного утеплителя (теплоизоляции).

Изнутри и снаружи каркас закрывается отделочными изделиями, перечень которых широк и разнообразен.

Утеплитель (теплоизоляция) служит для уменьшения потерь тепловой энергии на отопление. Чем толще слой теплоизоляции, тем меньшими оказываются потери тепла и, следовательно, в здание требует меньшего расхода энергоресурсов (топливо).

Чем меньше потери тепла в здании, тем меньшее количество тепловой энергии требуется подвести к зданию от источника тепла.

Таким образом, утепление ограждающих конструкций приводит к уменьшению потребляемой в здании энергии и, следовательно, к сокращению эксплуатационных затрат на отопление.

Однако, чем толще слой утеплителя, тем большими оказываются капитальные затраты. Таким образом, еще на этапе проектирования следует произвести экономическую оценку вариантов технических решений.

Капитальные затраты, как правило, значительны, но выделяются единовременно, а экономический эффект от дополнительного утепления будет «набегать» ежегодно, но меньшими порциями. Следовательно, существует некоторая оптимальная толщина слоя теплоизоляции, характеризующая экономическую эффективность принятого решения. Ее можно определить путем оценки экономической эффективности различных вариантов утепления и сравнения их между собой.  

Рассмотрим типовой каркасный дом площадью 150 м2 с площадью наружных стен 175 м2. В качестве несущего каркаса рассмотрим наиболее распространенный вариант – деревянный брус сечением 150×50 мм. Отопление в доме индивидуальное, от газового котла с КПД 90 %.    Месторасположение объекта: Московская область.

В качестве слоя теплоизоляции примем изделия теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем URSA TERRA 34 PN.

Схематичное изображение рассматриваемой конструкции наружной стены представлено на

рисунке 1.

Рисунок 1 – Схематичное изображение рассматриваемой конструкции наружной стены каркасного дома

Рассмотрим как влияет увеличение толщины теплоизоляции на первоначальные вложения (инвестиции), потери тепловой энергии через наружные стены, эксплуатационные затраты на компенсацию потерь тепла и сроки окупаемости инвестиций.    

Вариант стены с толщиной утеплителя 50 мм примем в качестве базового (минимально-допустимого) варианта. Стена каркасного дома может быть выполнена без утеплителя, но такой дом, как правило, не подходит для круглогодичного проживания или окажется некомфортным. По этой причине вариант стены каркасного дома без теплоизоляции в даннй статье не рассматривается.

Разница эксплуатационных затрат, достигаемая за счет дополнительного утепления наружных стен в течение одного  отопительного периода показана на рисунке 2:

Рисунок 2 – Расходы на компенсацию потерь тепла через стены в течение одного отопительного сезона

Срок окупаемости вложений в теплоизоляцию стен можно расчитать с учетом роста тарифов на энергоносители и дисконтирования будущих денежных потоков.

Средняя величина относительного роста тарифов на тепловую энергию для населения России составляет примерно 12 % в год.

Мерой дисконтирования будущих денежных потоков можно выбрать средний уровень инфляции за определенный промежуток времени (например, за 5 или 10 последних лет), ставку рефинансирования Центрального Банка, доходность альтернативных вложений (например, открытие вклада в банке на депозитный счет), прочие факторы, влияющие на величину будущих денежных потоков.

Определим срок, по истечении которого вложения в дополнительное утепление стен окупятся (по сравнению с базовым вариантом утепления 50 мм).

Результаты расчета представлены  на рисунке:

Рисунок 3 – График зависимости срока окупаемости вложений в теплоизоляцию стен каркасного дома от толщины слоя теплоизоляции

Как следует из этих данных самым лучшим вариантом является применение толщины теплоизоляции 150 мм. При данный толщине срок окупаемости вложений оказывается минимальным (менее 5 лет).

Кроме того, нужно учесть, что при толщине стоек каркаса 150 мм и толщине утеплителя 150 мм обеспечивается плотное прилегание ветрозащитного слоя к утеплителю (рис. 2). В этом случае при прохождении воздуха в воздушной вентилируемой прослойке не будет наблюдаться провисания ветрозащитной мембраны.

Увеличение срока окупаемости вложений при толщине слоя теплоизоляции 200 мм обусловлено необходимостью устройства дополнительного контрбруса (сечением 50×50 мм) и размещения между ним второго (наружного) слоя теплоизоляции толщиной 50 мм.

Следует отметить, что при таком варианте утепления несущие стойки каркаса оказываются в зоне положительных температур, что увеличивает их долговечность. При однослойном утеплении стен каркасного дома различные участки стоек оказываются под воздействием различных температур, что вызывает их деформацию. При наличии средств для повышения надежности и долговечности элементов каркаса рекомендуется производить утепление именно таким образом.

Авторы:

Горшков А.С., кандидат технических наук, директор Учебно-научного центра «Мониторинг и реабилитация природных систем» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

Керник А.Г., руководитель группы технической поддержки продаж ООО «УРСА Евразия»

Как правильно сделать утепление стен каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция, видео

Если сейчас разобраться с тем, как правильно сделать утепление стен каркасного дома, то дальнейшее проживание в нем будет комфортным и приятным.

Содержание:

Именно этому вопросу мы решили посвятить дальнейший разговор. Мы расскажем все что знаем про утепление каркасных стен своими руками. Для начала нужно изучить теорию, чтобы хорошо понимать суть разговора и разбираться в тонкостях утепления каркасных строений.

Внутреннее? Внешнее?

Утеплитель можно монтировать с внутренней или внешней стороны дома. Выбирать один из этих вариантов по велению сердца нельзя. Нужно руководствоваться логикой и определенными знаниями.

  • Внутреннее утепление может быть реализовано только при участии легких материалов. Эффективность этого вида утепления не особо высока. Но его стоит выбирать в случае с небольшим фундаментом, тут уж деваться некуда.
  • Внешнее утепление стен каркасного дома характеризуется более высокой эффективностью и открывает большие возможности для выбора материала. Толщина утепления каркасной стены может зависеть от ширины фундамента.

Когда с типом утепления разобрались, можно переходить к выбору материала, который станет главной звездой этого процесса.

Выбор материала

Ниже будет рассказано чем лучше утеплить каркасные стены. На рынке представлен большой ассортимент материалов для утепления различных объектов. Но не все из них применимы для каркасных конструкций. Чтобы вы не ошиблись с выбором и купили необходимый утеплитель, нужно изучить подготовленный нами материал.

На выбор влияет теплотехнический расчет, в котором должны учитываться характеристики утеплителя. На первом месте располагается структура материала и способность проводить тепло. Итак, утепление стен в каркасном доме своими руками можно выполнять при помощи следующих материалов.

  • Каменная вата в плитах легко монтируется без использования сложного инструмента и мудреной технологии. Плиты требуют осторожного обращения, они не приемлют утрамбовки и сжимания. Каменная вата боится влаги, поэтому монтаж гидроизоляционной и пароизоляционной пленки является обязательным условием. Как правильно сделать утепление стен каркасного дома таким материалом мы обязательно расскажем.
  • Эковата по своей структуре является волокнами целлюлозы. Натуральность этого материала несомненно привлекает пользователей. Отпадает необходимость в монтаже пленок. Схема утепления каркасной стены эковатой может быть реализована двумя способами: сухой и мокрый. Первый вариант заключается во взбивании содержимого упаковки и утрамбовывании его в конструкцию стен. Такой материал может поддаваться усадке, что делает сухой монтаж менее преимущественным. Мокрый способ реализовывается за счет привлечения особой техники. В этом случае усадка не происходит, поскольку материал приклеивается к основе и надежно удерживается.
  • Пенопласт остается популярным несмотря на убеждения некоторых специалистов относительно вхождения в его состав вредных компонентов. Как бы там ни было, а горит он с выделением вредных веществ. Также его могут легко прогрызть грызуны, что доставляет немало неприятностей. Технология утепления стен каркасного дома пенопластом не предусматривает организации защиты от влаги.
  • Пенополиуретан относится к напыляемым утеплителям, которые только начинают набирать популярность. В составе этого материала находятся два компонента, которые при смешивании друг с другом увеличиваются в объеме и превращаются в качественный утеплитель. Такой материал заполняет все щели, не оставляя шанса мостикам холода. К тому же он отлично контактирует с любыми поверхностями, которые не нуждаются в особой подготовке и обработке. Такая технология утепления каркасных стен делает их не только теплыми, но и прочными. Чтобы продлить срок службы этого материала необходимо организовать качественную защиту от воздействия солнца. Стойкость к процессам горения достойно завершает список особенностей.

С выбором утеплителя разобрались, что дает нам право продвигаться дальше и наполнять свой багаж знаниями, которые несложно будет применить на практике. Правильное утепление стен каркасного дома должно основываться на особенностях материала, из которого выполнена постройка. Нет единой схемы, которая была бы применима ко всем разновидностям каркасных домов. Так что мы просто обязаны отдельно рассмотреть утепление деревянных каркасных стен, металлических и прочих разновидностей этой конструкции.

Общая схема утепления каркасного дома

Из разных материалов могут быть сделаны каркасные стены, утепление своими руками также может осуществляться из различных материалов. Рабочий процесс хоть и будет отличаться в каждом случае, но его основные моменты остаются неизменными. Поэтому ниже будет представлена общая схема утепления стен каркасного дома.

  • Поверхности должны быть чистыми, без выступающих элементов в виде шурупов, гвоздей и прочих неприятностей. Все щели заделываются монтажной пеной, а мокрые места тщательно высушиваются.
  • Теперь нужно заняться гидроизоляцией. Нельзя монтировать гидроизоляцию внутри, если снаружи такой материал уже имеется. Делаем замеры стен или квадратов в каркасе, в которые будет укладываться гидроизоляционный материал. В соответствии с полученными размерами нарезается материал. Материал крепится к стойкам. Для этого лучше использовать степлер. Каркас должен быть обшит полностью, чтобы не оставалось пустого места.
  • Нам интересно как правильно утеплить каркасные стены, поэтому важно уделить каждому этапу достаточно внимания, в том числе и пароизоляции. Нельзя экономить на этом этапе и пропускать его, ссылаясь на использование влагоустойчивого утеплителя. Для этой цели может быть использована пленка или полиэтилен вспененного типа. И опять в ход идет степлер для закрепления этого материала. Рулоны располагаются не впритык друг к другу, а внахлест. На стыках крепится двухсторонний скотч.
  • Установка утеплителя может происходить различными способами. Более того, для установки минеральной ваты необходимо облачаться в защитную одежду. Между обшивкой и утеплителем должно оставаться расстояние. Это будут вентиляционные зазоры. Минеральная вата легко режется ножом, ножницами, а пенопласт нужно разрезать электрическим лобзиком, ножовкой или очень острым ножом.
  • Все чаще выбирается перекрестное утепление стен каркасного дома. В этом случае можно не опасаться за мостики холода, которые являются серьезной проблемой. Суть такого утепления заключается в укладке утеплителя в два слоя. Поверх первого слоя набивается обрешетка и закрепляется второй стой утеплителя, который перекрывает стыки.
  • Устройство утепления каркасных стен предполагает расположение декоративно-защитного материала с внутренней стороны дома. Для этого часто выбирается гипсокартон или ОСБ-плиты. Первый вариант можно монтировать только на ровный каркас.

Подобным образом может осуществляться утепление межкомнатных стен в каркасном доме, за исключением некоторых пунктов.

В представленный выше план работы необходимо вносить корректировки в зависимости от материала дома. Мы выделили важные особенности для каждой разновидности конструкции.

Тонкости утепления в случае с деревянным каркасом

Такие конструкции строятся часто, а значит схема утепления каркасной стены из дерева остается актуальной. Особенностью таких конструкций является образование щелей в углах между бревен. С наступлением холодов необходимо проводить диагностику стен на предмет наличия продува.

При формировании каркаса, который будет удерживать утеплитель, необходимо оставлять место для воздушной прослойки. В этом случае дерево будет дышать и прослужит длительное время.

Как правильно утеплить стены каркасного дома из дерева описано ниже в доступной форме.

  • Проводим диагностику стен для выявления проблемных мест, через которые в помещение поступает холод. Элементы стены, которые подвержены влиянию влаги, также должны быть отмечены.
  • Найденные проблемные участки тщательно изучаем на наличие трещин и расщелин. Такие дефекты можно заполнить монтажной пеной или законопатить.
  • Деревянные элементы нуждаются в специальной обработке.

Тонкости утепления в случае с металлическим каркасом

Этот процесс хоть и является несложным, но все же некоторые тонкости стоит учитывать.

  • Толщина утепления каркасной стены определяется типом системы отопления и шириной фундамента. Последний показатель должен превосходить толщину не только утеплителя, но и отделки.
  • Вентиляционные зазоры не позволят скапливаться конденсату. Ширина канала не может опускаться ниже отметки в 2 см.

Тонкости утепления в случае с каркасно-щитовым объектом

Такие конструкции возводятся часто. Они могут использоваться круглогодично или сезонно. В любом случае необходимо знать как утеплить каркасную стену такого типа. Эта работа связана с некоторыми важными моментами.

  • Толщина утепления стен каркасного дома должна быть рассчитана очень точно. Все параметры должны быть учтены в обязательном порядке. В противном случае все хлопоты будут лишними.
  • В процессе утепления необходимо прямо в стену укладывать теплоизоляцию.
  • Обработка стыков должна находиться на первом месте. Для этого подходит пена или мастика.
  • Воздухонепроницаемые мембраны способны придать строению прочности и надежности, что с наступлением холодов играет большое значение.
  • Одним из начальных этапов является установка профилей в горизонтальном направлении, которые закрепляются при помощи дюбелей.
  • С каждой стороны на стены крепится вагонка, которая с внутренней стороны должна быть хорошо просушенной.
  • Монтаж утеплителя осуществляется внутри каждой из сторон.
  • Завершающим этапом будет обшивка декоративным материалом, который будет выполнять защитную функцию.
  • Утеплить стены каркасного дома своими руками можно более простым способом. Его суть заключается в монтаже утеплителя в промежутки, которые имеются между щитами. В этом случае утеплитель также нуждается в защите, в качестве которой позволительно использовать мастику.

Варианты дополнительного утепления

Как утеплить стены каркасного дома мы рассказали, но не всегда этого бывает достаточно. В некоторых случаях требуется внешняя изоляция. Она отличается в зависимости от выбранного материала в качестве утеплителя. Например, внутри минеральная вата, снаружи — пароизоляция.

Для защиты от ветра можно использовать ОСБ, фанеру и прочие жесткие, крепкие материалы. Для внешней отделки представлено большое количество материалов, выбор которых может быть основан исключительно на личных предпочтениях.

Чем лучше утеплить стены каркасного дома вы знаете, поэтому легко сможете сделать правильный выбор. Правильное утепление каркасных стен изложено в доступной и понятной форме. Теперь теорию необходимо закрепить практикой, что позволит сделать дом теплым и уютным.

Как правильно сделать утепление стен каркасного дома своими руками: видео

Как правиьно утеплить стены каркасного дома | строим вместе

стена каркасного дома, контрутепление

стена каркасного дома, контрутепление

Технология утепления стен каркасного дома

Для комфортного круглогодичного проживания в каркасном доме для средней полосы России необходимо и достаточно утепление стены в 150-200 мм крыши или чердачного перекрытия 200-250 мм. Наиболее распространенным и эффективным материалом по праву можно считать каменную вату.

Чтобы правильно и легко утеплить стены необходимо правильно выставить стойки каркаса. Утеплитель имеет ширину 60 см, поэтому расстояния между вертикальными стойками каркаса должно быть 59 см.

При таком расстоянии между стойками утеплитель максимально эффективно заполняет пространство не оставляя пустот.

Еще одно немаловажное правило: необходимо класть слои утеплителя таким образом чтобы стыки плит утеплителя располагались в шахматном порядке. При таком способе укладки не образуются мостики холода.

Контрутепление — это слой утеплителя, который располагается перпендикулярно к основным слоям. В нашем случае это 5 см утеплителя горизонтально со стороны улицы как на фото выше. Поверх этого слоя укладывается 15 см утеплителя вертикально. Таким образом утеплитель работает максимально эффективно.

стена каркасного дома

стена каркасного дома

Утепление каркасного дома вполне можно выполнить самому не привлекая наемных рабочих и при этом сэкономить ощутимую сумму денег.

Технология утепления каркасного дома требует от исполнителя максимальной аккуратности и внимательности. Недопустимо образование зазоров (щелей) между плитами теплоизоляции. Чем больше будет щелей и зазоров тем дороже будет обходится отопление вашего дома. Многие фирмы сейчас рекомендуют и 300 и 450мм утепления, но поверьте, 200мм грамотно уложенной изоляции будут работать лучше, чем 400мм уложенной кривыми ручками. Поэтому утепление это очень важный этап при строительстве дома.

стена каркасного дома

стена каркасного дома

Каменная вата

Каменная вата относится к классу негорючих материалов. Этот материал наиболее подходит для утепления стен каркасного дома, так как обладает повышенной упругостью и эластичностью. Что не оставляет шансов на проседание материала, т.е его усадку и тем самым на протяжении долгих лет сохраняет тепло дома.

Каменная вата не чем не пахнет и не имеет в своем составе вредных для здоровья человека составляющих. Поверх утеплителя следует укладывать слой пароизоляционной пленки для защиты материала от влаги, образующейся от жизнедеятельности человека.

стена каркасного дома

стена каркасного дома

Если данная статья была вам полезна подписывайтесь на наш канал там вы найдете много интересного и ставьте лайки.

Смотрите также:

  • утепление перекрытия каркасного дома
  • ошибки при возведении каркасного дома

Как утеплить стены каркасного дома — Устройство стен деревянного дома


Я задумал перепланировку своего дома, так как старая планировка меня уже не устраивает. Необходимо увеличить площадь гостиной, а в этом случае придется переносить прихожую. Вопрос куда? У меня к дому пристроена веранда, еще в прошлом году. Веранда каркасного типа, как и сам дом, внутри веранда еще не достроена, вот туда я и перенесу прихожую. Встает вопрос, как утеплить стены каркасной веранды и чем утеплить. Об утеплении стен я расскажу основываясь на своем практическом опыте с прилагаемыми фотографиями утепления каркасных стен.

Выбор утеплителя для каркасных стен

Материалы необходимы для утепления каркасных стен:

Фото 1

А — пергамин (для гидроизоляции стен)
Б — фольгированный утеплитель (для пароизоляции стен)
В — минераловатный утеплитель (для теплоизоляции стен)
Г — плитный утеплитель (для пола ДСП, для потолка и стен ДВП)Минеральная вата выбрана в качестве утеплителя стен потому что, это не горючий утеплитель и имеет относительно низкую теплопроводность, а по сравнению с стекловолокнистыми утеплителями, работа с минватой не вызывает неприятного раздражения при попадании на кожу. Ниже приведу характеристику минераловатного утеплителя:

Коэффициент теплопроводности (Вт/(м·К))
0,041 — 0,044
Коэффициент водопоглащения (%по массе)70%
Плотность утеплителя (кг/м³)
от 20 до 200
Группа горючести материалаНГ (не горючий материал)

Для внутренней обшивки стен использовал обрезную доску сечением 150х25 мм. Доска должна быть сухая, влажностью не более 15%, без повреждений грибком и гнилостными образованиями.

Инструмент используемый для утепления каркасных стен

Для утепления и обшивки стен, потолка и пола при утеплении веранды я использовал следующие инструменты и вспомогательный средства:

Фото 2

Основные инструменты: молоток, гвоздодер, ножовка по дереву с крупным зубом, электролобзик с набором пилок для продольного и поперечного резания с крупным и мелким зубом*, строительный степлер со скобами, нож для обрезки материалов для гидро- паро- теплоизоляции, стамеска, рулетка (3м и 10м). Так же потребовался деревообрабатывающий станок для продольного резания досок, если нет станка, то можно использовать для этой цели электролобзик. На деревообрабатывающем станке просто легче и быстрее обрезать доски в продольном резе по длине более 1м.

Вспомогательные средства и инструменты: монтажная пена для заделки стыков каркаса и обшивки, гвозди длиной 60мм для крепления досок обшивки стен и 25мм для крепления ДВП, саморезы длиной 40 мм для крепления ДСП.

* — Пилки для лобзика с мелким зубом нужны для раскроя по требуемым размерам листов ДСП и ДВП, что бы пропил был не широким и не было сколов и по краям пропила. Пилки с крупным зубом используются для отрезки досок до требуемых размеров.

Подготовка каркасных стен к утеплениюПрежде чем приступить к утеплению стен необходимо провести небольшую по объему времени, но необходимую подготовительную работу:

Фото 3

  • удалить внутри каркаса строительный мусор, если таковой имеется
  • если строение старое, проверить каркас на наличие гвоздей торчащих из сток и наружной обшивки каркаса и удалить их с помощью гвоздодера или загнуть с помощью молотка, если удалить гвозди нет возможности
  • заделать с помощью монтажной пены все имеющиеся зазоры между стойками каркаса и домом и т. д., как показано на фото 3. 
  • если внутри каркаса есть места отсыревшей древесины, но нужно безотлагательно требуется выполнить работу по утеплению каркаса, то сырость можно убрать с помощью строительного фена, тщательно просушив древесину, после нужно выявить дефект в наружной обшивке и устранить повторное появление сырости внутри каркаса
После выполнения подготовительных работ, я приступил к утеплению каркаса.

Первый шаг. Гидроизоляция каркасных стен



Фото 4




Гидроизоляционный слой сделал из пергамина, так как водопоглащение пергамина составляет 20%/сутки, значит пергамин имеет свойство вывода скопившихся паров из теплоизоляционных материалов. Вывод накапливаемых паров, конденсата из теплоизоляционного слоя каркасной стены очень важен. так как при намокании минераловатный утеплитель увеличивает теплопроводность, а значит в доме будет холоднее и придется увеличивать расход топлива.

Раскроив пергамин на полосы требуемых размеров, приступил к устройству гидроизоляции. Крепление полос пергамина осуществлял с помощью строительного степлера пристреливая пергамин скобами к обшивке каркаса и к стойкам каркаса, как показано на фото 4.

Еще важно, наружная обшивка каркаса со стороны улицы должна оставаться без каких либо паро- гидроизоляционных слоев. Древесина отдает влагу, которая проходит через пергамин и выходит в атмосферу, если вы обшивает каркасный дом сайдингом, то обязательно оставляйте пространство не менее 3 см между наружной обшивкой каркаса и обшивкой фасада. Это обеспечит вентиляцию пространства между стеной и фасадной обшивкой и обеспечит надлежащее просыхание древесины.

Полосы пергамина крепил с напуском друг на друга примерно 10 см, как показано на фото 5, чтобы полностью исключит проникновение влаги или конденсата на минвату. На месте нахлеста полос пергамина пристреливал скобами на расстоянии друг от друга не более чем 10-12 см, по краю наложенной полосы пергамина.

Шаг второй. Теплоизоляция каркасных стен



Фото 6

Фото 7

Как уже говорилось в начале статьи, для теплоизоляции каркасных стен использовал минераловатный утеплитель. Маты минваты укладывал между стойками каркаса на гидроизоляционный слой, как видно на фото 7.


Фото 8



Фото 9

Обрезку матов минваты осуществлял с помощью кухонного остро наточенного ножа, фото 8. При обмере расстояния между стойками каркаса, прибавлял примерно по 5 см на сторону и обрезал утеплитель уже с учетом припуска. Это позволило мне устанавливать маты утеплителя плотно между стойками.

Из обрезков минеральной ваты, я вырезал полосы фото 9 (толщиной примерно 3 см), которыми потом закрывал стыки между матами утеплителя и между матами и стойками каркаса. Но сперва после того, как уложил утеплитель полностью во все стены каркаса веранды, уплотнил стыки с помощью жгутов из обрезков минваты.



Фото 10



Фото 11

Полосу из минваты одной стороной с помощью ножа заводил в стык мата утеплителя и стойкой каркаса, потом сворачивал полосу пополам и другую сторону полосы заводил в стык, уплотняя этот жгут по центру ножом. Получился качественно утепленный стык,, как видно на фото 10, такой способ я использовал и при постройке дома, когда утеплял стены — эффективно, полностью исключено попадание холода в простенок каркаса стены дома. Как показано на фото 11, уплотненный жгутом из минваты стык, еще закрывал полосой из минваты, для достижения сто процентного уплотнения стыков.

Пароизоляция стен каркасного дома

Пароизоляцию сделал из одностороннего фольгированного утеплителя — пенофола, толщиной 3мм.



Фото 12



Фото 13


Как показано на фото 12, пенофол крепил с помощью строительного степлера пристреливая пенофол к стойкам каркаса  горизонтально располагая полосы материала, так удобнее и получился меньший расход пенофола. Нахлест полос пенофола сделал примерно 5 см. После того, как весь утеплитель был закрыт пенофолом, начал обшивать стену с внутренней стороны обрезными досками толщиной 25 мм, фото 13.

Примечание:Пенофол крепил фольгой наружу, чтобы от нее шло отражение теплового излучения в сторону помещения, это значительно снижает образования конденсата в простенках, а так же уменьшает теплопроводность стен каркасного дома.

Утепление потолка осуществил следующим образом, со стороны чердачного помещения на потолок, между потолочными балками настелил пенофол, фольгой к потолочному щиту и прикрепил скобами с помощью строительного степлера к балкам и непосредственно к самому потолочному щиту. После уложил маты минеральной ваты и уплотнил стыки, таким же способом как и при утеплении стен. Сверху укрыл утеплитель пергамином и по балкам настелил защитный щит из необрезных досок толщиной 25 мм.



Фото 14



Фото 15

И еще, прежде чем вы приступите к утеплению потолка, если вам необходимо сделать отверстие под последующее устройство вентиляции помещения, как показано на фото 14. У меня в доме вентиляционные трубы проходят по чердачному помещению, сделаны их труб ПВХ диаметром 100мм, поэтому все вытяжки проходят через потолок. Потом опишу как сделал такую вентиляционную систему и приложу к материалу свои фото. На фото 15 видно, что получилось после утепления веранды.

Фото 16

Пол веранды застелил листами ДСП. В начале на пол настелил подложку из остатков пенофола, пенофол настилал фольгой вниз, чтобы сырость из подполья не воздействовала на листы ДСП и в последующем на декоративное напольное покрытие,  так же пенофол использованный мной как подложка под листы ДСП снизит теплопотери. ДСП крепил к полу с помощью саморезов, предварительно просверлив отверстия в ДСП под проход саморезов, диаметр отверстий в 1,5 раза меньше диаметра резьбы самореза.


Теперь нужно делать следующий шаг — обустроить интерьер этого помещения под прихожую дома. Статья так же будет опубликована в моем журнале и конечно же с фото.

По всем вопросам по теме статьи обращайтесь в комментариях или посредством обратной связи.


технология монтажа изнутри своими руками, как отделать стены снаружи, отзывы

После возведения каркаса наступает пора для утеплительных работ. Сам по себе деревянный скелет служит отличной основой для заполнения ячеек утеплительным материалом, одним из которых является пенопласт. Этот материал обладает отличными теплоизолирующими свойствами и другими характерными достоинствами, в том числе доступной ценой.

Сперва нужно определиться с тем, какие виды пенопласта понадобятся для утепления стен, полов и потолка в доме, далее следует выбор марки материала. После чего наступает пора монтажных работ, проводить которые нужно, следуя правильной методике с соблюдением всех правил и норм. В результате всех манипуляций строение получает отличную теплоизоляцию и готово к дальнейшим отделочным работам.

Виды

Пенопласт – это не один материал, а целый их класс, отличительной чертой которых является вспененная ячеистая структура. При теплоизоляционных работах в каркасном доме могут использоваться следующие виды пенопласта:

  • ППТ – плита пенополистирольная теплоизоляционная или «обычный пенопласт»;
  • ПСБ-С – пенополистирол суспензированный беспрессовый самозатухающий, негорючий вид пенопласта;
  • пеноплекс – модифицированная версия пенополистирола;
  • пенофол – рулонированный пенополистирол с фольгированной подложкой;
  • жидкий пенопласт – карбамидно-формальдегидный пенопласт, отлично подходит для задувания щелей, стыков и прочих проблемных мест.

Каждый из этих видов имеет свою специфику, и его применение уместно при определенных условиях. Стандартный пенопласт имеет несколько основных критериев, таких как плотность и назначение: для стен, цоколя, фундамента и тому подобное.

Плотность определяет основные параметры пенопласта – теплопроводность, чем выше плотность, тем лучше теплоизоляционные свойства и прочность, которая находится в такой же прогрессивной зависимости.

Основные виды пенопласта имеют плотность 10-35 кг/куб. м и соответственную маркировку: ППТ-20 (20 кг/куб. м), ППТ-35 (35 кг/куб. м) и так далее. И также этот параметр определяет цену и область применения пенопласта. К примеру, ППТ-15 – относительно мягкий и не может использоваться для напольного утепления.

Универсальным считается ППТ-35, обладающий наивысшими характеристиками, из-за которых он может применяться повсеместно, но цена его также самая высокая. Нецелесообразно применять такой пенопласт для внутреннего утепления стен, где его прочность не принесет никаких дивидендов, так как попросту там не нужна. Зависимость прочности от плотности значительно выше, чем для теплоизоляционных свойств. Зачастую ППТ-15 используется для утепления крыши/потолка, ППТ-25 – стен и других вертикальных поверхностей, а ППТ-35 – пола.

Своими руками постелить утеплитель совсем несложно, если следовать рекомендациям специалистов. Можно утеплять как минватой, так и пеноплексом. Каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы и различные отзывы. Чем утеплить, вы можете выбрать самостоятельно.

Поэтапное утепление дома

Пароизоляция

Пенопласт не пропускает пар, а, соответственно, не дает испаряться влаге, попавшей через фасад здания. Чтобы предотвратить ее проникновение на каркас здания из помещения, необходимо произвести пароизоляцию. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

  • двусторонняя уплотнительная клейкая лента;
  • армированная сетка или другой материал в качестве пароизолятора.

Работы выполняются в определенном порядке.

  • На момент работ каркас должен быть обработанным защитными пропитками, далее доступ к нему будет закрыт.
  • Удаляется пыль и грязь с каркаса в районе работ.
  • С ленты снимается защитная пленка и прикладывается ко всем элементам каркаса, с которыми будет соприкасаться пароизоляция.
  • С ленты снимается защитная пленка со второй стороны.
  • Рулон с пароизоляцией раскатывается поперек стоек, последовательно прижимаясь к лентам. Стыки проклеиваются лентой, а полотна рулонов перекрывают друг друга примерно на 200 мм.
  • После приклеивания пленки она дополнительно фиксируется степлером с интервалом от 25 до 30 см.
  • Чтобы обеспечить дальнейшую обшивку стен и защитить пароизоляцию от порчи, на каркас монтируются рейки. При этом неважно, они будут крепиться сразу после пароизоляции или непосредственно перед отделкой.

Технология пароизоляции стен обеспечивает абсолютную защиту от проникновения влаги на пенопласт, но препятствует ее выходу из помещения. В связи с этим в доме должна обустраиваться хорошая вытяжная вентиляция, иначе плесени и других проблем не избежать.

Теплоизоляция и гидроизоляция стен

После проведения пароизоляции наступает черед утепления стен пенопластом. Для этих целей понадобятся следующие материалы:

  • плиты ППТ или ПСБ-С 10 см в толщину, подойдет пенопласт с плотностью 15 кг/куб. м или выше;
  • пленка с ветро- и гидрозащитными свойствами;
  • рейки с сечением 20х30 мм;
  • лента клейкая уплотнительная;
  • монтажная пена.

Работы проводятся следующим образом.

  1. Плиты укладываются между стойками каркаса, зачастую расстояние между ними изначально заложено под размер плит – 50 см. При неформате плиты придется либо подрезать, либо заполнять зазор отрезанным куском плиты соответствующей ширины. Для порезки пенопласта лучше использовать мелкую ножовку или монтажный нож.
  2. Щели между каркасом и плитами заливаются монтажной пеной.
  3. Второй слой плит укладывается так, чтобы стыки не выстраивались в одну линию с первым рядом, иначе будут мосты холода. Щели также заливаются пеной.
  4. Пленка для ветро- и гидроизоляции снаружи монтируется подобно пароизоляции внутри. Каркас обклеивается уплотнительной лентой, далее к ней крепится защитная пленка и впоследствии закрепляется степлером.
  5. Поверх прикрепленной пленки к каркасу крепятся рейки на саморезах. Создаваемый зазор необходим для вентиляции с целью удаления влаги, попавшей под облицовку фасада. При монтаже реек нужно использовать уровень для сохранения правильной вертикальности стен. Если каркас был возведен не идеально, рейки дают возможность это исправить. Расположение реек легко регулируется подкладыванием обрезков фанеры под необходимый конец.

Нет большой разницы между тем, обшивать сначала каркас изнутри, а потом снаружи или, наоборот, последовательность этих этапов остается на усмотрение.

Изоляция пола

На этом этапе понадобятся такие материалы:

  • ППТ-35;
  • пароизоляционная пленка;
  • уплотнительная клейкая лента;
  • монтажная пена;
  • пенофол или другая подложка.

Изоляция происходит по такому плану:

  1. на лаги укладывается пароизолирующая пленка с проклейкой стыков, нахлест полотен должен составлять около 200 мм;
  2. между лаг укладывается ППТ, а щели между ними заполняются пеной;
  3. сверху укладывается второй слой пароизолирующей пленки, методика закрепления такая же, как и у стен – на клейкую ленту, закрепляя степлером;
  4. выше укладывается подложка для улучшения шумоизоляции.

Утепление потолка

Для этих целей понадобятся следующие материалы:

  • ППТ;
  • пароизолирующая пленка;
  • уплотнительная клейкая лента;
  • капроновая нить;
  • гвозди.

Работы проводятся в таком порядке:

  1. пароизоляция закрепляется на балках перекрытия и настиле чердака посредством самоклеящейся ленты и степлера, подобно стенам;
  2. в нижней части балок вбиваются гвозди с интервалом 20-30 см, так чтобы шляпки выступали под обвязку нитью;
  3. пенопласт вставляется между балок перекрытия и фиксируется зигзагообразной натяжкой капроновой нити между гвоздями, при плотном прилегании плит дополнительную фиксацию можно не осуществлять;
  4. второй слой пароизоляции фиксируется к балкам степлером.

Преимущества и недостатки

При использовании пенопласта стоит учитывать специфику этого материала исходя из его сильных и слабых сторон.

  • Обеспечивает отличную теплоизоляцию – теплопроводность составляет всего 0.037-0.043 Вт/К*м. Зимой из такого дома не выходит тепло, а летом – прохлада, горячий уличный воздух опять-таки задерживается снаружи. Пенопласт создает эффект термоса и позволяет экономить как на отоплении, так и на кондиционировании.
  • Обладает отличной влагостойкостью и гидроизоляцией, водопоглощение листа пенопласта за 28 дней под водой около 3%, сопротивление диффузии водяного пара – (р) у жестких пенопластов от 20 до 100 единиц.
  • Высокий уровень шумопоглощения.
  • Невысокая цена, один из самых доступных материалов для теплоизоляции.
  • При воздействии температурных режимов окружающей среды (для пенопласта страшны температуры более +100 С) материал практически не изменяет своих объемов. Следствием из этого является отсутствие подвижек внутри каркаса при нагреве пенопласта, ведущее к порче креплений и окружающих материалов. Плиты сидят на месте, не портятся, а значит, не требуют замены – ремонта, увеличивается эксплуатационный срок всего строения.
  • Отсутствие токсичных веществ. Пенопласт не выделяет опасных испарений, не провоцирует аллергию, не источает неприятные запахи и полностью безопасен для здоровья при нормальных условиях.
  • Горючесть. Стандартный пенопласт (ПСБ, ППТ) имеет степень горючести Г3-Г4, при добавлении антипиренов она понижается до Г1 (низкогорючих самозатухающих веществ) и маркируется приставкой С – ПСБ-С.
  • Простой и легкий монтаж. Работы могут выполняться одним человеком, не требуют физической силы и особых навыков, достаточно внимательно ознакомиться с технологией.

К слабым сторонам теплоизолятора относятся не так много характеристик.

  • Паронепроницаемость. Влага, попадающая в стены, не может свободно проходить через пенопласт и скапливается, в результате деревянный каркас отсыревает и может загнить. В домах с высокой влажностью необходимо обустройство вытяжной вентиляции.
  • Высокая горючесть некачественного ППТ. Недобросовестный производитель может не добавлять антипиреновые компоненты, в результате чего горючесть пенопласта будет на уровне Г3-Г4.
  • Токсичность. При нормальных условиях пенопласт безопасен, но при расплавлении и горении выделяет отравляющие вещества.

О том, как утеплить пол в каркасном доме пенопластом, смотрите далее.

Утепление стен каркасно-баллонного дома

A: Алекс Уилсон, редактор журнала «Environmental Building News» в Брэттлборо, штат Вермонт, и соавтор «Руководства для потребителей по экономии энергии в доме» (ACEEE, 1998 г. ), отвечает: Дома с шаровым каркасом сложно изолировать и герметизировать, потому что стойки в стенах выдвигаются. мимо этажей. Существует много возможностей для значительных утечек воздуха, которые могут не только ухудшить характеристики изоляции, но также могут привести к серьезным проблемам с влажностью после заполнения стеновых полостей изоляцией.

С каркасным домом из баллонов плотная упаковка (целлюлоза или стекловолокно) вам в помощь. Заполнение стен 2-го этажа будет иметь огромное значение для комфорта. Пришло время сделать это. Если у вас 1-я стена открытая, проще всего поставить противопожарную блокировку для 2-го этажа, просверлить в ней отверстие 2 дюйма и задуть утеплитель.

Утепление каркасно-баллонного дома

Большинство экспертов по исторической реставрации рекомендуют вообще не утеплять стены. Найдите Джона Лика в штате Мэн или Даффи Хоффмана в Пенсильвании.Как упоминалось в других сообщениях на этом сайте, пространство в стенах позволяет влаге испаряться до того, как начнется гниение.

Если это настоящие стены из воздушных шаров, как это звучит, они будут доступны с чердака. Это означает, что они открыты на чердак. Поэтому можно либо насыпать утеплитель типа зонолита, либо задуть целлюлозный утеплитель. (Если вдувается изоляция, необходимо закрыть 90 % верхней части отверстия, чтобы изоляция оставалась в полости.)

Эффект теплоизоляции каркасного дома из баллонов ничем не отличается от теплоизоляции современного каркасного дома.Это определенно стоит затраченных усилий. Если вы против или не можете позволить себе изоляцию из распыляемой пены, обратите внимание на изоляцию из минеральной ваты. У него есть много нужных вам качеств, огнестойкость и он не провисает / не проседает в стенных полостях.

Касательно обрамления воздушных шаров. Мы плотно упаковали много-много стен с каркасом из воздушных шаров. Самый большой «риск» с этими стенами заключается в том, что изоляция может попасть туда, куда вы не хотите. Большое дело. Держите глаза и уши открытыми, и пусть дом расскажет вам свою историю, прежде чем вы начнете.

Если вы закроете нижнюю часть отсеков для стоек с баллонным каркасом, да, вы затрудните поток воздуха из подвала на чердак. Однако водяной пар все еще может выходить через обшивку, рубероид, сайдинг и краску. Старые дома, как правило, немного дышат, и для их полной герметизации требуется много работы.

Как утеплить каркас дома из воздушных шаров 1920-х годов

Это подводит нас к другой проблеме, связанной с использованием изоляции из стекловолокна в домах с каркасом из воздушных шаров: изоляция из стекловолокна должна быть противовоздушной, а циркуляция должна быть заблокирована со всех шести сторон, чтобы быть эффективной.Открытая полость стены, образованная каркасом баллона, не имеет воздушной преграды.

Только что добрался до сути в демонстрации этого 1,5-этажного дома 1920-х годов, где я достаточно всмотрелся в стены, чтобы увидеть, что это дом с каркасом из воздушного шара. Мои знания только что достигли цели в демонстрации этого 1,5-этажного дома 1920-х годов, где я достаточно всмотрелся в стены, чтобы увидеть, что это дом с каркасом из воздушного шара. Мои знания

Недавно я имел дело с несколькими другими структурами каркаса воздушного шара, которые находились в таком же состоянии. Если вы хотите изолировать, вы можете удалить кирпич и заменить его блокировкой для предотвращения возгорания.Затем распылите пену или герметик и положите войлок. изоляция. обратите внимание, что если вы распыляете пену, код допускает только нанесение на балку обода без теплового и воспламеняющего покрытия.

Изоляция чердака в баллонном каркасе. У меня есть двухэтажный каркасный дом примерно 1910 года в Чикаго, который представляет собой воздушный шар с голым неизолированным чердаком. На чердаке есть половицы размером более 2 х 6 балок на расстоянии 16 дюймов друг от друга по центру. На обрамлении по краю нет верхних накладок, мне видно до самого основания.

Однако проблема, с которой мы столкнулись, заключается в том, что дом имеет каркас из баллонов, с чем я до сих пор даже не был знаком.Стена находится непосредственно под внешней стеной второго этажа, а 2×4 проходят по всей высоте дома (от верха фундаментной стены до потолка 2-го этажа).

Для утепления каркасного дома из воздушных шаров может потребоваться профессионал

Другими словами, где стена встречается с полом, а пол встречается с потолком. Если огонь может пройти через одну секцию и перейти в другую, его необходимо заблокировать. Кодекс IRC 2012 года гласит, что 16-дюймовая секция изоляции из стекловолокна достаточна для противопожарной защиты.Если вы изолируете наружные стены как есть, вы будете защищены.

Каркас из воздушных шаров был наиболее распространенной формой строительства в Америке примерно с 1880-х по 1930-е годы. В 1800-х годах люди начали искать способ строить дома быстрее и дешевле. Если вы не были опытным домохозяином, большинство людей не смогли бы вырезать сложные столярные изделия, необходимые для деревянного каркасного дома.

Каркас из воздушных шаров — это стиль деревянного домостроения, в котором для наружных стен используются длинные вертикальные стены размером 2 x 4 дюйма.Эти длинные «шпильки» простираются непрерывно от подоконника поверх фундамента до самой крыши.

При использовании баллонного каркаса полы строятся после того, как будут установлены стены с длинными стойками. Кстати, имейте в виду, что материал для стеновых стоек хорошего качества трудно найти, и он сравнительно дорог. Ригель, образующий кромку (или периметр) пола, «впускается» (инкрустируется) в каркас стены.

Каркас для воздушных шаров и платформ. Расширенный — этот метод каркаса, также известный как Optimum Value Engineering (OVE), представляет собой тип каркаса платформы, который позволяет лучше использовать пиломатериалы.Кроме того, благодаря более эффективному каркасу можно утеплить большую часть наружной стены. Некоторые из ключевых аспектов:

Вдуваемая теплоизоляция стен в баллонном каркасе?

Изоляция/герметизация краевых балок каркаса баллона Я живу в накидке 1925 года, в которой есть некоторые элементы конструкции каркаса баллона. От первого этажа до подвала ниши для стоек спускаются прямо к подоконнику. и крепятся к лагам пола в подвале.

Дом построен в 1883 году, имеет баллонный каркас.У него есть черновые полы под сосновыми полами на втором этаже и сосновые черновые полы над паркетными полами на первом этаже. Мы долго думали, какие продукты использовать для изоляции между стенами и полом.

Утепление старого каменного дома. В. У нас есть прекрасный каменный Кейп-Код 1940-х годов ручной огранки с каменной рамой с трех сторон и деревянной рамой с одной стороны. Со стороны деревянного каркаса стены и новые окна уже были утеплены, когда я купил дом около десяти лет назад.

ЧЕРНОВИК — новая страница и новая область.ПРИМЕЧАНИЕ. Эта страница содержит важную расширенную информацию о методе строительства каркаса из воздушных шаров, особенно предназначенную для тех, кто рассматривает возможность покупки или ремонта старого дома, построенного до середины 1950-х годов. b) Обрамление воздушными шарами – метод строительства Этот метод обрамления появился в 1830-х годах и был распространен в Северной Америке до середины 1950-х годов.

Общие места, где ваш дом может терять тепло, такие как стены, крыша и чердак, являются хорошими объектами для изоляции.Иллюстрация: Роб Леанна Я вырос в доме королевы Анны 1880 года в Ньютоне, штат Массачусетс, в доме с каркасом из воздушных шаров и очень плохой теплоизоляцией.

Вопросы и ответы: Крепление каркаса воздушного шара

СТАЛЬНАЯ РАМА ПОЛА. Балки из тонкой стали вставлены заподлицо в металлическую направляющую. Направляющая прикручивается к внутренней обшивке SIP винтами № 12 на 1 5/8 дюйма для листового металла, при этом расстояние и количество винтов зависят от расчетной нагрузки, но опять же, расстояние не должно быть больше, чем пара винтов каждые 12 дюймов.

Каркас из воздушных шаров Каркас из воздушных шаров ШВЕДСКИЙ КАРКАС ДЛЯ ШВЕЙЦЕВЫХ ШАРОВ PI6.tform Каркас БРАСЛЕВЫЙ КАРКАС (СТАРЫЙ) Северная Америка БРАСЛЕВЫЙ КАРКАС (СОВРЕМЕННЫЙ) Северная Америка ПЛАТФОРМА КАРКАС (ЗАПАД) США ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАСНЫЙ ДОМ Тип конструкции Традиционная форма постройки 1950 г. Двухэтажный закрытый каркас Рамка. Шпильки проходят через оба этажа.

Но стены старых домов, построенных до 1970-х годов и даже до 1980-х годов, часто не утепляются. Неизолированные закрытые стены вызывают дискомфорт и большие энергозатраты.Отсутствие изоляции стен означает перегруженную систему отопления или охлаждения, которая усердно дует горячим или холодным воздухом, но при этом оболочка дома не сотрудничает.

Конструкция стен в скандинавском стиле позволяет полностью вставить один кусок изоляции (например, стекловолоконную плиту) в стойку без прерывания и, следовательно, нарушения электропроводки, распределительных коробок, сантехники и других систем. Это также позволяет использовать парозащиту или пароизоляцию insta

.

У меня только что был энергоаудит дома.В доме нет утепления стен. Он был построен в 1930-х годах. Утеплен чердак, установлены энергосберегающие окна. Я читал в Интернете, что в домах с такой конструкцией из воздушных шаров вдувать целлюлозу в стены не очень хорошая идея.

Каркасный дом из воздушных шаров

Каркас пола на выступах стен 31 Стр. Глава 6. Каркас стен 31 Требования 31 Конструкция платформы 31 Конструкция баллона 33 Оконные и дверные рамы 34 Каркас торцевой стены 36 Внутренние стены 38 Гвоздезабивные рейки 39 Глава 7.— Каркас потолка и крыши 40 Потолочные балки 40 Каркас потолка заподлицо 42 Каркас стоек и балок 42

Чтобы узнать, как мыши попадают в стены и чердаки, вам нужно немного знать о строительстве. В Коннектикуте есть три основных типа каркаса дома; это столб и балка, каркас из воздушных шаров и современный каркас из палочек. Почтовые и балочные дома. Дома в стиле столбов и балок обычно строились в 1800-х годах и ранее.

ДАННЫЕ О ДЕРЕВЯННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ АССОЦИАЦИИ AMERICAN FOREST & PAPER ASSOCIATION 1.3. ДЕТАЛИ ДЛЯ ОБЫЧНОЙ ДЕРЕВЯННОЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ. Первый подход к созданию прочной и долговечной конструкции

Каркас в строительстве — это соединение деталей для придания конструкции поддержки и формы. Материалы каркаса обычно представляют собой дерево, инженерную древесину или конструкционную сталь. Альтернативой каркасному строительству обычно называют строительство массивных стен, при котором горизонтальные слои сложенных материалов, таких как бревенчатые постройки, кирпичная кладка, утрамбованная земля, саман и т. Д., Используются без каркаса.

Каркас воздушного шара решает эту проблему с помощью варианта, известного как «западный стиль» или «каркас платформы». Вместо стенных стоек, которые непрерывно доходят до крыши, в каркасе платформы стены поднимаются только на один уровень. Этаж выше, вместо того, чтобы прикрепляться к сторонам стоек, вместо этого сидит прямо на них.

Лучшая изоляция для каркаса баллонов

Арендатор теперь, что касается временной опорной стены из 2×4, вы *могли* сделать это, но я не рекомендую это делать при разрыве стен баллонного каркаса.С каркасом платформы временная стена 2×4 отлично работает, потому что второй этаж в основном представляет собой колодец, платформу, и вы просто немного перемещаете опору для нее.

Самый простой способ утеплить снаружи — это оставить обшивку и добавить изоляцию, которая окутывает дом. Подумайте о том, чтобы обернуть дом одним слоем пенополистирола толщиной от 1/2 до 1 дюйма. Проклейте все швы и тщательно заклейте или загерметизируйте каждое отверстие в стене, включая оконные и дверные проемы, чтобы создать внешний воздушный барьер.

Здания с каркасом из воздушных шаров не имеют изоляции между помещением и его наружными стенами. Это будет способствовать увеличению счетов за электроэнергию в будущем. Кроме того, длинные элементы каркаса, используемые в строительстве, увеличивают стоимость строительства. Возводимые стены получаются очень тяжелыми.

Обрамление из воздушных шаров выглядит потрясающе, но может оказаться сложной задачей, особенно если вы новичок в этом типе столярных работ. Чтобы сделать этот тип каркаса, вам нужно, чтобы структурные части шли от верхней части рамы до самого низа одним махом.

Если каркас платформы привел к более эффективному использованию древесных ресурсов, каркас из воздушных шаров 2. 0 должен работать лучше. Применяя Advanced Framing, мы можем уменьшить количество габаритных пиломатериалов, необходимых для строительства конструкции. Например, кадрирование 24″ o.c. а не 16″ o.c. и использование калифорнийских углов вместо углов с 3 шипами.

ИЗОЛЯЦИЯ 1901 КАРКАСНЫЙ ДОМ

Многие дома, построенные до 1980 года, имеют стены из двойного кирпича без утепления или каркас и утепление из тонких стекловолоконных плит (и довольно часто без пароизоляции).Дома на рубеже веков строились с использованием конструкции из воздушных шаров (каркас 2 x 4 дюйма или 2 дюйма x 6 дюймов с пустыми полостями).

Заполнить чердак дополнительным утеплением. Рис. 3. Воздушный каркас торцевой стены фронтона позволяет воздуху с чердака стекать вниз в полость стены. Рисунок 4. Пространство в верхней части стены можно заполнить куском стекловолокна, который сворачивается и набивается на место. Рисунок 5.

Если вы подумываете об утеплении стен своего старого дома, прежде чем приступить к этому проекту по благоустройству дома, необходимо учесть несколько моментов: как был построен ваш дом, тип вдуваемой изоляции, готовы ли вы решить проблему теплоизоляции. сделать это самостоятельно или вам нужно будет нанять кого-то, чтобы сделать это, и возможный негативный эстетический эффект.

Баллонная каркасная конструкция дома без утепления стен позволила огню быстро распространиться по стенам на второй этаж и поперек, сказал он. Сигарета подозревается в качестве причины пожара в доме; Красный Крест оказывает помощь 19 арендаторам

Внешняя изоляция для стен с холодногнутым стальным каркасом. Внешняя изоляция работает в любом климате и с любым материалом каркаса, включая холодногнутую сталь. Помимо снижения вероятности проблем с влажностью, он также устраняет тепловые мосты.В 2010 году ученый-строитель Джо Лстибурек опубликовал статью под названием «Идеальная стена».

Заключение по утеплению каркасно-баллонного дома

Даже розетки в стене могут служить каналом для огня, и как только он попадет внутрь стен, у него будет горючее. Грег Шурина, генеральный подрядчик и пожарный-волонтер в Уэст-Дир, сказал, что наиболее экономичный способ защитить жителей дома, построенного из воздушных шаров, — это заполнить пустоты изоляцией.

Стены следующего этажа размещаются поверх второй рамы платформы, которая находится на стенах первого этажа.Этот метод строительства отличается от каркаса из воздушных шаров, где внешние стены, а иногда и внутренние, состоят из длинных непрерывных балок, идущих от земли к крыше.

Таким образом, менее чем через каждые 12 погонных футов стены должен быть герметичный барьер (на внешних стенах, препятствующий прохождению воздуха между стеной подвала и каркасом. Как вы сказали, вы можете сделать это с деревом (2x или 2 1x) или гипсокартона или конструкционной плиты, и заделайте швы противопожарным герметиком или прессованной (упакованной) изоляцией из стекловолокна.

Изучите доску Бет Халверсон «каркас пола» на Pinterest. Посмотрите больше идей о каркасе пола, строительстве дома, строительстве дома.

Обрамление воздушного шара включало использование длинных каркасных шпилек, которые шли от плиты подоконника, которая является нижней частью стены, до верхней плиты. Затем горизонтальные балки перекрытия прибивали к каркасным стойкам, а вертикальные прикрепляли к горизонтальным балкам, чтобы создать еще один этаж в доме или здании.

Последние новости об каркасе из изоляционных баллонов

Каркас шведской платформы более чем в три раза лучше, чем стена каркаса западной платформы по горизонтальному тепловому мосту, и это даже без учета внешних и внутренних изоляционных слоев, которые еще больше улучшают характеристики стены.Вот почему шведская платформенная рама является следующим эволюционным шагом в каркасе с шипами.

Все, что вам нужно знать о стенах. Элементы секции стены своими руками на основе научной диаграммы разделенного изолированного деревянного каркаса. Что люди ищут в этом блоге:

Каркасный дом

, на котором приведена схема устройства горячих стен и гидроизоляции кровли. 3д иллюстрация каркасного дома, на которой показана схема монтажа горячих стен и гидроизоляции кровли.3d иллюстрация минеральной ваты Стоковые фотографии, лицензионные изображения и изображения

Стены могут иметь каркас из дерева, деревянных конструкционных панелей, стали, конструкционной кладки, обычного бетона, изолирующих бетонных опалубок, утрамбованной земли или тюков соломы и включать отверстия. Типы каркаса, которые используются для строительства домов, включают платформу, воздушный шар и панельный каркас.

Родственные

Варианты стен и крыш для домов с деревянным каркасом

 

В то время как структурный каркас может быть звездой шоу в деревянном доме, система ограждения (перевод: ваши стены и крыша) защищает дом от внешних элементов.Кроме того, в зависимости от того, какие материалы вы выберете, эта система может создать высокоэффективный дом с экологически чистой и экономичной эффективностью. Хотя у каждой деревообрабатывающей компании есть свои предпочтения в отношении систем ограждений, существует несколько различных вариантов на выбор. При выборе системы необходимо учитывать несколько основных соображений, а также детали каждого варианта.

Структурные изолированные панели (SIP)

Структурно-изолированные панели, или SIP, существуют с 1970-х годов, и с тех пор их популярность растет.Проще говоря, SIPS состоят из ½-дюймового слоя ориентированно-стружечной плиты (OSB), слоя пенопласта, толщина которого варьируется в зависимости от ваших потребностей в изоляции, и еще одного слоя OSB толщиной ½ дюйма. Слои склеены, как бутерброд. Ваша команда профессионалов будет работать над применением конструкционных преимуществ панелей к деревянному каркасу вашего дома.

Использование SIP может снизить потребность в наколенниках и других бревенчатых элементах, что сэкономит вам немного денег. SIP-панели изготавливаются за пределами площадки и доставляются производителем на ваш объект, когда вы готовы их установить.Они бывают разных размеров, все углы, оконные и дверные проемы вырезаны и готовы к установке. Они привинчиваются к вашей крыше и стеновым балкам, а также могут использоваться в областях, которые не имеют деревянного каркаса, вместо традиционных каркасных стеновых и кровельных систем. Дома SIP имеют чрезвычайно низкий уровень инфильтрации воздуха, потому что в них меньше щелей, которые нужно герметизировать. Эта воздухонепроницаемая характеристика делает отопление и охлаждение вашего деревянного дома более экономичным как с точки зрения ежемесячных счетов за электроэнергию, так и с меньшими размерами блоков ОВКВ, которые потребуются вашему дому.

См. также 15 основных вопросов о каркасных домах

В домах, построенных из SIP, поддерживается постоянная температура, в них меньше сквозняков и шума, чем в стандартных строительных зданиях. При правильной установке они сохраняют более высокое значение теплопроводности всей стены, чем каркасные стены с аналогичными пропорциями.

Если вы выберете структурно-изолированные панели (SIP) для своего деревянного дома, панели будут доставлены на ваш участок предварительно нарезанными и готовыми к установке.

Обычный каркас

Обычный каркас имитирует систему, используемую в стандартном строительстве (так строится большинство домов в Соединенных Штатах), и состоит из кусков пиломатериалов размером 2 на 4 дюйма и 2 на 6 дюймов для каркаса стен и 2 на 8 дюймов, 2 на 10 дюймов, 2 на 12 дюймов или готовые фермы крыши для создания крыши. Все это обшивается слоем фанеры или OSB, который структурно связывает все вместе. Чтобы использовать обычный каркас в деревянном доме, стены строятся, устанавливаются и устанавливаются вокруг деревянного каркаса. Некоторые люди используют систему заполнения, помещая обычную стену внутрь деревянного каркаса. Не рекомендуется для наружных стен.

По мере того, как бревна сохнут и перемещаются по сезонам, вы обязательно получите доступ воздуха через зазоры, которые образуются между стенами и бревнами. Это увеличит ваши затраты на электроэнергию, а также может привести к проблемам с влажностью в будущем. Электрические провода и работы по изоляции могут быть выполнены как обычно, и у вас будет выбор стандартных типов изоляции, которые вы можете установить на стены.Чтобы соответствовать герметичности и получить изоляционные свойства SIP, вам нужно будет использовать напыляемую пену на основе полиуретана для стен и крыши.

GreenBuildingAdvisor.com | Фото Лори Э. Диксон

Решение для соломенных тюков

Согласно сказке «Три поросенка», солома — плохой вариант для прочного дома. Однако дом из соломенных тюков практически невозможно разрушить. Дома из соломенных тюков не только довольно прочные, но и невероятно энергоэффективные. (Большинство стен из тюков соломы имеют R-30 по сравнению с R-17 дома с традиционным каркасом.) В этом типе конструкции тюки обычно имеют высоту 16 дюймов, ширину 18 дюймов и длину от 36 до 40 дюймов. Солома часто является отходом зерновой промышленности.

См. также  Золотой дом LEED из вторичного сырья

Несмотря на естественную конструкцию, дома из тюков соломы не являются пожароопасными. Фактически, покрытые глиняной штукатуркой стены из тюков соломы могут выдерживать температуру до 2000 градусов по Фаренгейту в течение более одного часа.Огню нужно топливо и кислород; солома набита так плотно, что обугливается снаружи, но никогда не воспламеняется. Кроме того, при правильной постройке дома из тюков соломы не должны подвергаться повреждению или проникновению воды, когда тюки должным образом покрыты глиняной или цементной штукатуркой.

Журнал Home Energy — Модернизация :: Outward Bound: Добавление эффективного жилого пространства


| Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Указатель | О Домашняя энергия |
| Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН |

Интернет-журнал Home Energy, январь/февраль 1996 г.



Добавление эффективного жилого пространства


Дэвид Коннелли Легг

Дэвид Коннелли Легг — консультант по энергетике и тренер из Оберна, штат Массачусетс.


Уделяя внимание оболочке здания, ремонтники могут убедиться, что счета за электроэнергию не растут быстрее, чем их дом.

Вы когда-нибудь замечали, как со временем растут дома? По мере того, как семья становится больше, растет и дом. Люди понимают, что пора переезжать или пристраивать свой дом, когда дети подрастают, уровень шума в доме становится невыносимым и спрятаться просто негде.В то время как некоторые реконструкторы перестраиваются вверх на чердак (см. «Красавица и чудовище наверху» HE , март/апрель 1995 г., стр. 27), многие добавляют жилое пространство, трансформируя крыльцо, переделывая гараж или добавляя крыло.

Худшие энергетические проблемы дома часто возникают из-за того, как он увеличивается. К счастью, есть много способов экономично увеличить дом, при этом как можно меньше увеличивая счета за электроэнергию. Многие из описанных методов также применимы при переоборудовании дома, который был реконструирован.

Переделайте правильно —
сделай это туго Многие домовладельцы жалуются, что переоборудованные комнаты — самые холодные части дома зимой и самые жаркие летом. Отчасти это связано с тем, что эти помещения изначально не предназначались для проживания. Реконструированные помещения могут иметь неадекватную герметизацию воздуха и неправильную изоляцию, а также проблемы с системой отопления, такие как искривленные или негерметичные воздуховоды. В дополнение к чрезмерным затратам на отопление и охлаждение, в увеличенных домах часто возникают проблемы, связанные с контролем влажности и качеством воздуха.

По мере того, как ремонтники и домовладельцы добавляют новое жилое пространство, элементы каркаса, а также системы отопления и охлаждения дома часто становятся более сложными. Сложный каркас может привести к большему количеству пустот в изоляции и большему количеству байпасов для утечки воздуха.

Некоторые из самых серьезных проблем — это то, что профессионалы в области утепления называют ключевыми узлами. Ключевыми узлами являются проемы в каркасе здания, часто скрытые от глаз на пересечениях между стенами, верандами, полами и потолками.Как правило, гораздо больше воздуха и тепла уходит через ключевые соединения, чем через более очевидные места утечки, такие как двери и окна.

Модернизация может предоставить возможности для чудес экономии энергии, а также расточительные ошибки. Это может быть хорошее время, чтобы сделать полную энергетическую реконструкцию, утеплить стены и устранить утечки воздуха, пока рабочие все равно находятся в доме. Обычно легче получить доступ к ключевым узлам во время реконструкции, поскольку внутренние стены поднимаются и открываются полости для расширения электрических и механических систем в новом пространстве. Если на это обратить внимание, реконструкция может улучшить общие энергетические характеристики дома.



Эта новая семейная комната, пристроенная к задней части существующей кухни, является хорошим примером того, как умелый реконструктор решает как функциональные, так и дизайнерские проблемы. В данном случае заказчик беспокоился о потере света и вида из кухонного окна. Преобразовав существующее окно, видимое слева на фотографии, в сквозное окно, застройщик сохранил часть дневного света, отрезанного пристройкой.Чтобы увеличить количество света, он добавил в новую комнату большую энергосберегающую стеклянную дверь.

Выровнять границы

Нужно выйти за рамки известных мер по энергосбережению. Недостаточно утеплить стены, пол и потолок. Ключевые соединения между этими компонентами также должны быть герметизированы и изолированы, иначе изоляция не будет работать должным образом. Чтобы получить наилучшие характеристики, воздушная изоляция и изоляция должны быть скоординированы, чтобы гарантировать, что граница давления и тепловая граница непрерывны по всему дому.Граница давления — это барьер (например, каркас, гипсокартон или герметик), который предотвращает проникновение наружного воздуха и удаление внутреннего воздуха. Тепловая граница – это граница между кондиционируемой и некондиционируемой зонами дома. Граница давления должна находиться на теплой стороне изоляции, которая должна располагаться на одной линии с границей теплопередачи.

Тщательно изолировать

Модернизация дает прекрасную возможность тщательно изолировать и создать эффективный воздушный барьер (граница давления) в стенах, потолках и полах.Методы переоборудования стен аналогичны переоборудованию и перепланировке помещений. Лучше всего установить изоляцию в недостаточно изолированных или пустых наружных стенах до установки нового гипсокартона, стенового покрытия или сайдинга. Это снижает затраты, поскольку монтажникам не нужно снимать и заменять сайдинг. Они могут просверлить существующий сайдинг или штукатурку, и им не нужно будет затыкать отверстия, так как они все равно будут закрыты позже. Целлюлоза высокой плотности — лучший выбор, потому что она изолирует и герметизирует стену за один раз.Бригада изоляторов должна использовать заливные трубы и герметизировать ключевые соединения. Материал следует выдувать до плотности 3,5-4 фунта/фут3, чтобы противостоять воздушному потоку и избежать оседания с течением времени.

Деревянный каркас составляет около 20% типичной каркасной стены или потолка. Хотя между стойками может быть изоляция, сама древесина имеет умеренно низкое значение R. Слой жесткой теплоизоляции под этим новым сайдингом или гипсокартоном значительно улучшит общую теплопроводность стены и сократит кондуктивные потери тепла через стеновые стойки.Это может быть рентабельно только в более суровых климатических условиях. При использовании стекловолокна для изоляции наружных стен или потолков с открытым каркасом отрежьте, распушите и установите войлок, чтобы полностью заполнить полость. Стекловолокно не может сопротивляться потоку воздуха и будет работать плохо, если есть какие-либо пустоты или байпасы, например, когда верхняя часть полости стены не герметизирована.



При добавлении крыла ремонтники могут воспользоваться теми же энергосберегающими функциями, что и в новом строительстве.Здесь рабочий завершает монтаж эффективного окна в двухэтажной пристройке.

Предотвращение проблем с влажностью

Нанесение полиэтиленовой пароизоляции на теплую сторону утеплителя задержит попадание влаги и воздуха в полости стен и чердаки. Это сохранит тепло и влагу внутри и поможет предотвратить появление грибковых зарослей на стенах и чердаках. Пароизоляция должна быть уложена внахлест и герметизирована по всем швам лентой или герметиком.Чтобы быть эффективным, оно должно быть непрерывным; поэтому он должен простираться на соседние стены, полы и потолки. Старайтесь поддерживать нахлест не менее 12 дюймов на всех швах. Плотно прижмите пленку к углам и следите за тем, чтобы она устанавливалась ровно, чтобы она не мешала монтажу отделочных материалов.

Трещины и зазоры в существующих стенах и потолках должны быть заделаны, чтобы обеспечить эффективную воздушную преграду. Сделайте воздушные или пароизоляционные барьеры непрерывными, герметизируя их вплоть до окон, электрических розеток, распределительных коробок и любых труб и проводов, проходящих через стены и потолки.Практичным вариантом для новых коробок для электропроводки является установка их внутри герметичных пластиковых коробок, таких как коробки производства Lessco.

Закрыть все байпасы

Сантехнические трубы и дымоходы часто проходят через потолки. Отверстия, вырезанные сантехниками вокруг труб, можно заделать пеной или герметиком. Дымоход часто имеет 2-дюймовый зазор вокруг него, который позволяет кондиционированному воздуху выходить через потолок. Этот зазор можно заделать листовым металлом и термостойким герметиком. Ключевые соединения могут быть герметизированы целлюлозой высокой плотности или жесткими материалами и герметиком. Жесткие материалы могут быть под рукой уже в проекте реконструкции. Для этого отлично подходят куски фанеры, жесткая изоляция и гипсокартон.

При правильном использовании дверца воздуходувки является хорошим инструментом для определения утечки воздуха и проверки местоположения и непрерывности границы давления. Проверка дверцы воздуходувкой до и после работы может помочь определить, что птичник не слишком тесный и достаточно воздуха для топочных устройств.Недостаточная подача воздуха может привести к обратной тяге дымохода и образованию угарного газа. Угарный газ и другие загрязняющие вещества могут иметь серьезные последствия для здоровья и даже привести к летальному исходу. Очень важно проводить испытания дверцы поддува и испытания на безопасность систем отопления, горячего водоснабжения и газовых плит, особенно при затяжке всего дома с использованием этих методов (см. Проверка безопасности горения: как не убить своих клиентов, HE Mar/ Апрель ’95, стр. 19 и Рекомендации по герметичности здания: когда дом слишком тесный? HE март/апрель ’93, стр.13).



Почти любое крыльцо можно превратить в круглогодичное жилое пространство благодаря креативному дизайну и эффективному планированию энергопотребления.

Определение потребностей в отоплении и охлаждении

Одно из важных решений, которое примет ремонтник, — как обогреть и охладить новое жилое пространство. Существующих систем отопления и охлаждения часто будет достаточно для кондиционирования нового помещения, , если будет уделено пристальное внимание воздушной герметизации и изоляции.Утепление остальной части дома снизит нагрузку на эти системы. Расширение системы принудительной вентиляции до нового помещения может потребовать прокладки новых воздуховодов, а специалисты по ОВКВ должны устранять утечки воздуховодов по всей распределительной сети, пока они есть. Если в новом помещении требуется дополнительный обогрев и охлаждение, помните, что электрическое отопление обычно дорого обходится. (Статью о выборе системы отопления ищите в следующем выпуске Home Energy .)



Рис. 1.Стык стены и крыши крыльца. Чтобы кондиционированный воздух не уходил, важно установить обшивку на наружной стене в месте примыкания к крыше крыльца.
Преобразование крыльца Открытое или закрытое, крыльцо можно превратить в круглогодичное комфортное жилое пространство, приложив немного фантазии и немного труда.

Проблемный стык

Одним из аспектов преобразования крыльца, который часто упускают из виду, является соединение крыши крыльца и стены дома.Строители в старину, а некоторые и сегодня не устанавливали обшивку стен на участке наружной стены, примыкающем к полости крыши крыльца (см. рис. 1). Это не заметно и экономит деньги на пиломатериалах, но уж точно не экономит на отоплении и охлаждении. Кондиционированный воздух в этой стенной полости может легко попасть в пространство между потолком крыльца и крышей крыльца и выйти незамеченным. Проблема особенно серьезна в двухэтажных домах с шаровым каркасом, где полость балки между первым и вторым этажами открыта в одно и то же пространство.Это похоже на поток нагретого или охлажденного воздуха, вытекающего прямо наружу.

Это по-прежнему будет большой потерей энергии, даже если стена и краевая балка изолированы, что в любом случае редко делается, потому что войлок из стекловолокна или свободно наложенная целлюлоза не могут остановить поток воздуха. Первым шагом в решении проблемы является получение доступа путем удаления части потолка крыльца. Стык может быть герметизирован жестким материалом и герметиком или упакован стекловолокном, набитым в сверхпрочные полиэтиленовые пакеты, или плотной целлюлозой.Если используются жесткие материалы, они, в свою очередь, должны быть изолированы с холодной стороны; в противном случае они могут стать барьерами для холодного воздуха, которые будут задерживать конденсат и приводить к проблемам с влажностью в стене. Жесткая изоляция, используемая для этой цели, должна иметь толщину не менее 1 дюйма в умеренном климате и толще в суровом климате.



Эффективность окон иногда является наиболее важным фактором для комфортного переоборудования веранды.

Крепление изоляции пола

Неправильная изоляция пола – еще одна распространенная проблема в подъездах, полы в которых часто бывают деревянными. Если внизу нет перекрытия или полноценного подвала, нижняя сторона пола крыльца должна быть изолирована с помощью войлока или вдуваемой изоляции. Изоляция будет работать наиболее эффективно, если она находится в непосредственном контакте с напольным покрытием.

Распространенной ошибкой является крепление войлочной изоляции к нижней части балок перекрытия с помощью скоб и подложки из крафт-бумаги.Мало того, что это создает воздушное пространство для прохождения тепла через изоляцию, но бумага и скобы часто не могут удерживать изоляцию на месте более нескольких лет. (Это также означает, что пароизоляция находится на холодной стороне в жарком климате, что может привести к проблемам с влажностью.) Стержни из пружинной стали, которые проходят между балками, также обычно падают через несколько лет.

Когда крыльцо не имеет полностью закрытого фундамента, изоляция пола крыльца нуждается в защите от непогоды.Фанера для наружных работ, прикрепленная к нижней части балок пола, защитит и удержит изоляцию на месте и позволит использовать дутую изоляцию или изоляцию из войлока. Обертка, например Тайвек, защитит от ветра. Другой метод обеспечения изоляции из войлока — использовать пластиковую сетку или проволочную сетку, прикрепляемую степлером к балкам пола через каждые 6-8 дюймов. В любом случае полость между балками перекрытия должна быть полностью заполнена изоляцией. Эти методы изоляции полов часто очень хорошо работают и для пристроек, поскольку они часто строятся над подпольями.Если есть закрытый подпольный фундамент с земляным полом, пол должен быть покрыт пластиковым грунтовым покрытием для контроля влажности.

Ремонтники часто упускают из виду необходимость эффективного воздушного барьера на теплой стороне изоляции пола. Самое простое и эффективное место для размещения воздушного барьера — это верхний деревянный пол крыльца. В большинстве случаев потребуется подложка из фанеры, чтобы обеспечить гладкую поверхность ковра или другого напольного покрытия.Фанера, предназначенная для наружных работ, может использоваться в качестве комбинированной воздушно-пароизоляции. Заделайте все стыки фанеры герметиком, включая стык со стенками. Другой вариант — уложить на пол пластиковый пароизоляционный материал, заклеить все швы скотчем или герметиком, а затем закрыть пластик фанерой или паркетной доской.



Добавление комнат увеличивает площадь дома; это также может привести к сложным соединениям, где трудно поддерживать выравнивание температурных границ и границ давления.

Что делать с Windows

Проблемы с комфортом, связанные с окнами, часто проявляются в переоборудованных верандах. Отчасти это связано с тем, что закрытые веранды обычно имеют много окон. Окна тоже обычно негерметичны, так как все, что они должны были сделать для крыльца, — это защитить от дождя и снега, а не от жары или холода. Если окна не очень энергоэффективны, не обеспечивают потрясающий вид или не выходят на юг (в жарком климате), возможно, лучше убрать некоторые из них.Это обеспечит больше полезного пространства на стене и позволит избежать проблем с комфортом, возникающих в комнате с окнами. В холодном климате большая площадь холодного стекла приводит к большим теплопроводным потерям, а также может поглощать лучистое тепло тела, из-за чего комната кажется намного холоднее, чем она есть на самом деле. В южном климате это может привести к нежелательному притоку тепла.

Оставшиеся окна следует тщательно оценить и рассмотреть вопрос о ремонте, герметизации или замене. Часто хороший способ сэкономить деньги заранее состоит в том, чтобы заклеить окна, предполагая, что они могут быть защищены от уплотнений, и установить воздухонепроницаемые штормовые окна с низким уровнем энергии (см. 17).

Преобразование гаража При переоборудовании гаража и крыльца может быть сложно расширить существующую систему распределения тепла на новое помещение. Электрический обогрев дешев и прост в установке, и его часто выбирают для этих помещений, но он дорог в эксплуатации. Когда для реконструкции планируется электрическое отопление, лучше всего утеплить стены, потолки и полы и даже подумать о суперизоляции, построив дополнительную стену из каркаса.

Если для переоборудованного помещения требуется отдельная система отопления, одним из вариантов является компактный и эффективный обогреватель закрытого типа, работающий на газе, пропане или керосине.В отличие от невентилируемых обогревателей, многие новые модели отводят выхлопные газы через стену, а также забирают воздух для горения непосредственно снаружи. Еще одна проблема, о которой следует помнить при переоборудовании гаража, — это необходимость обеспечить достаточное количество наружного воздуха для горения, если существующая домашняя печь или водонагреватель находятся в гараже.

В гаражах никогда не бывает адекватных окон, поэтому люди обычно добавляют их при преобразовании гаража в жилое помещение. Есть смысл потратить дополнительные деньги на окна с высоким R-значением, особенно если будет использоваться электрическое отопление.Отопление гаража можно планировать с прицелом на солнечные источники. Если одна сторона выходит на юг, туда можно установить окна. Если добавляется большая площадь стекла, может потребоваться некоторая форма изоляции окна для холодных зимних ночей. Остерегайтесь недорогих алюминиевых раздвижных стеклянных дверей; они склонны к утечкам воздуха и имеют очень низкое R-значение.

Варианты перекрытий

Полы в гаражах обычно имеют бетонные плиты, которые могут служить для хранения дневного солнечного тепла.Участки плиты, используемой в качестве тепломассы, должны быть облицованы плиткой, а не ковром, а плита должна быть утеплена по внешнему периметру. Однако изоляция плит требует некоторых копаний, и это может быть непрактично из-за рельефа местности или расположения подъездных путей, тротуаров и ландшафтного дизайна.

Если тепловая масса не используется, ковровое покрытие может быть достаточным для изоляции в умеренном климате. В холодном климате пол из неизолированных плит будет холодным и неудобным. Если внешняя изоляция не сработает и плита не будет использоваться для хранения тепла, можно построить деревянный пол.Один из экономически эффективных подходов состоит в том, чтобы положить 2 x 4 каркаса на ровную поверхность, поместить листы экструдированного полистирола толщиной 112 дюймов между элементами каркаса, а затем добавить фанерный пол. Если плита наклонена к центральному сливу в полу, необходимо будет либо построить систему шпал из балок перекрытия, либо залить бетоном, чтобы сначала выровнять ее. Чтобы дождь не повредил этот новый пол и изоляцию, может потребоваться дренажный желоб на подъездной дорожке сразу за стеной гаража (где когда-то были ворота гаража).

Добавление крыла Добавляя крыло к дому с нуля, легко включить все энергоэффективные меры, которые могут быть реализованы в новом строительстве. Реконструктор может спланировать каркас и изоляцию, чтобы создать тесное пространство, хорошо защищенное от непогоды. К сожалению, в этих новых пространствах часто возникает несколько проблем.

Сводчатые потолки делают большие счета

Многие одноэтажные пристройки, построенные сегодня, имеют сводчатые (соборные) перекрытия.Для этих потолков характерны три серьезные проблемы с изоляцией. Первая проблема связана с уклоном сводчатого потолка. Обычно вентиляционные отверстия из пенополистирола (белые листы пенополистирола размером 2 фута на 14,5 дюймов) используются для поддержания вентиляционного воздушного пространства над изоляцией в наклонном потолке. К сожалению, холодный воздух часто дует в вентиляционные отверстия софита и создает ветрозащиту в изоляции. Это снижает значение R теплоизоляции откоса и часто вызывает появление холодных пятен, которые могут привести к образованию плесени и грибка или повреждению влаги в полости откоса.Одним из решений этой проблемы является использование второго слоя фанерной обшивки или листов жесткой изоляции в скате с деревянной обвязкой между слоями, чтобы создать прочное, герметичное воздушное пространство под настилом крыши для вентиляции. Это пространство должно простираться от вентиляционного отверстия в основании склона до вентиляционного отверстия на коньке на вершине.

Вторая распространенная проблема – примыкающая к дому фронтонная стена сводчатого потолка. Часто эта фронтонная стена примыкает к некондиционированному чердаку, где на плоском потолке укладывался утеплитель.Это означает, что торцевая стена фронтона находится на тепловой границе и должна быть изолирована, но часто это не так. Кроме того, изоляция склонна выпадать из стены, так как она открыта со стороны чердака, как и коленная стена. Изоляция там должна быть хорошо закреплена с помощью пластиковой сетки, мелкоячеистой сетки, домашней пленки или полос обрешетки. В суровых климатических условиях второй слой изоляционных плит можно прикрепить скобами или прикрепить полосами обрешетки к стойкам и торцевой стене фронтона. Для достижения наилучших результатов вертикальную изоляцию можно покрыть домашней пленкой, такой как Tyvek.

Третья проблема сводчатых потолков — довольно распространенное встроенное освещение. В типичном сводчатом потолке даже самые лучшие светильники, рассчитанные на контакт с изоляцией — те, которые не имеют утечек воздуха, — по-прежнему не оставляют достаточно места над светильником для изоляции. В результате верхняя часть каждого светильника полностью неизолирована. Одной из альтернатив является трековое освещение (но используйте эффективные компактные люминесцентные или галогенные светильники). Специально разработанные фермы сводчатого потолка, которые добавляют больше глубины потолочной полости, предлагают еще один способ решения этой проблемы и увеличения значения R по всему потолку.



Рис. 2. Стык двухэтажного дома с одноэтажной пристройкой. Общая стена часто открыта на чердак, не утеплена и загружена проводами и трубами, пробитыми при реконструкции.

Дырявая общая стена

Я неоднократно сталкивался с домами, где самой большой проблемой была общая стена между домом и пристройкой (см. рис. 2).Инфракрасное сканирование нередко выявляет эту внутреннюю стену как самую холодную стену в доме. Почему? Он очень часто выходит на чердак наверху, неизолирован и загружен проводами и трубами, которые были пробиты во время реконструкции.

В большинстве случаев дополнительная стена на самом деле представляет собой две стены с пространством между ними. Это пространство обычно может быть герметизировано сверху пенным герметиком или жесткими материалами или заполнено целлюлозой высокой плотности. Он должен быть загерметизирован в соответствии с потолком пристройки или потолком старой части дома или обоими.В некоторых домах (например, в старом фермерском доме, в котором я вырос) пространство может быть достаточно большим, чтобы через него можно было пройти. Тогда даже плотная целлюлоза бесполезна. Для герметизации такого большого пространства требуются умные столярные работы (грязь и пот тоже) и прочные жесткие материалы, такие как фанера и гипсокартон, скрепленные гвоздями или шурупами, а также пенопластовый герметик.

С подобными проблемами часто сталкиваются при реконструкции старых домов, которые многократно выросли. Чтобы найти их, может потребоваться некоторая исследовательская операция с пилой.Модернизация — лучшее время для решения этих проблем, и у ремонтника часто есть навыки плотника, чтобы сделать это.

Инвестиции
Это окупается Модернизация дает возможность улучшить энергетические характеристики дома за счет воздушной герметизации и изоляции. При правильном выполнении эти процедуры могут стать отличной инвестицией. Они повышают энергоэффективность, окупают себя, повышают ценность и повышают комфорт. Они даже делают дом тише и препятствуют проникновению грызунов и других вредителей.

Правда переделывать дороже? Р.С. Компания Means (ведущая компания, предоставляющая информацию о затратах) оценивает затраты на пристройку более чем в 70 долларов США за квадратный фут. Изоляция и герметизация составляют небольшую часть этих затрат. Разница в стоимости между просто добавлением изоляции и надлежащей изоляцией и воздушной герметизацией всего лишь на пенни больше за квадратный фут. Эти копейки могут принести большую пользу.

| Назад на страницу содержания | Домашняя энергия Указатель | О Домашняя энергия |
| Домашняя энергия Домашняя страница | Назад Выпуски Домашняя энергия | Главная страница ЭРЕН |

С Home Energy можно связаться по адресу: [email protected]
Журнал Home Energy — Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Уведомлением об авторских правах

RetroFoam UK | Деревянный каркас стены Insualtion

В Соединенном Королевстве сектор строительства деревянных каркасных домов в настоящее время достиг уровня, когда он считается «традиционным» и в настоящее время является одним из наиболее широко используемых методов строительства зданий. Он отвечает требованиям экономии, скорости строительства и использования устойчивого и легкодоступного сырья в таймере хвойной древесины, это процесс, который будет продолжать развиваться в будущем.

Уровни теплоизоляции, достижимые с деревянными каркасными конструкциями, выше, чем у каменных стен аналогичной толщины. Строительство деревянного каркаса также признано чрезвычайно экологически безопасным, поскольку уровни энергозатрат от начала до конца ниже, чем в зданиях, построенных из кирпичной кладки. Он также предлагает большую гибкость дизайна, что является преимуществом для проектировщиков, строителей и владельцев.

Тем не менее, изоляция стен в существующих домах с деревянным каркасом до сих пор считалась сложной, дорогостоящей, трудоемкой и грязной.

Изоляционный продукт нового поколения RetroFoam™ меняет все это за счет использования технологии расширяющейся пены, специально разработанной для обеспечения изоляции полых стен в зданиях с деревянным каркасом, где он вводится в полость стоек, а не в полость между внутренним деревянным каркасом и внешняя стена. Уникальный состав позволяет применять его даже при наличии других изоляционных материалов, таких как минеральная вата.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован.