Как утеплить снаружи старый деревянный дом: Утепление деревянного дома снаружи: чем лучше и как

Утепление фундамента старого деревянного дома снаружи

Утепление фундамента деревянного дома снаружи своими руками

Довольно часто в старой или только выстроенной постройке во время зимнего периода становится прохладно. Это из-за того, что при строительстве основания тепловая изоляция не была проведена. Чтобы сберегать тепло, требуется утепление старого деревянного фундамента дома собственноручно.

Подбор метода будет зависеть от вида основания и применяемых материалов.

Содержание:

• 1 Общие сведения
  • 1.1 Для чего нужно утеплять фундамент снаружи
  • 1.2 Разновидности утеплителей
• 2 Подробности
  • 2.1 Особенности утепление различных типов фундамента
  • 2.2 Пошаговая инструкция по утеплению

Общие сведения

Для чего нужно утеплять фундамент снаружи

Утепление наружного типа для основания решает сразу несколько задач:

• Будет задерживать тепло внутри дома.
• Может играть роль гидроизоляции, и тем самым оберегает подвал (если он существует) от образования конденсата.
• Экономить деньги на отопление.
• Сохранит целостность фундамента при пучении от морозов.

Оно будет намного лучше внутреннего утепления, так как последнее можно использовать лишь при хорошем вентилировании подвала. В противном случае будет смещена точка росы, и на основание будет воздействовать низкий уровень температуры и влажность. При утеплении дома снаружи такие моменты исключены. В зависимости от подбора основания (столбчатое, ленточное, монолитное или свайное), подбирается и материал, которым требуется обшивать основание дома из древесины. Утеплительный процесс должен быть произведен при строительстве основания.

Разновидности утеплителей

Для таких работ, как правило, применяют пенополистирол, пенопласт или пенополиуретан, а еще применяют керамзит. Такие материалы обладают высокой устойчивостью к изменениям температуры, малую степень водонепроницаемости и малую тепловую проводимость.

Пенополистирол

Утеплительные плиты из экструдированного пенополистирола выпускают в разных размерах и толщине. Материал имеет огромные преимущества:

• Почти в полной мере водонепроницаемые – поглощение воды не больше 0.2%.
• Малая тепловая проводимость – 0.032 Вт/м*К при температуре +20…+30 градусов, и при толщине в 3 см соответствует кладке кирпичей с толщиной в 0.55 метров.
• Высокие показатели по устойчивости к деформации.
• Устойчивость к определенным химическим составам.
• Устойчивость к перепадам температуры от -50 до +75 градусов.
• Эксплуатационный срок от 50 и больше лет.
• Легкий вес.
• Малая толщина.
• Безопасный для здоровья.

К минусам отнесем горючесть (класс Г₄) и разрушаемость на солнце под влиянием ультрафиолетовых лучей. По этой причине при использовании таких плит обязательно сделать сверху декоративную отделку основания деревянного дома со стороны улицы. При работе с пенополистиролом требуется исключать его контакт с:

• Растворителями для краски масляного типа.
• Пластификаторами, в которых есть каменноугольные смолы (клеи и замазки).
• Ацетоном.
• Толуолом и нефтяными составами.
• Этилацетатом, применяемым для удаления лакокрасочного материала.
• Определенными составами для защиты дерева.

У материала однородная и гладкая структура, ровная на изломе, а крася гладкие и имеют устойчивость к механическому давления крайне высока. При приобретении следует обращать внимание на это, и, по возможности, проверять.

Пенополиуретан

• Цена в 3 раза выше, чем стоимость пенопласта и ЭППС.
• Пожарная опасность Г₁-Г₄.
• Исключительно высокая степень адгезии с основанием.
• Проницаемость влаги до 1%.
• Устойчивость ко всем типам растворителей органического типа, щелочам и кислотам со средней концентрацией.
• Прочность на сжатие составляет до 140 кПа (будет соответствовать пенопласту, а еще уступает ЭППС).
• Звуковая изоляция.

Для защиты от ультрафиолетовых лучей требуется дополнительное средство, так как в противном случае на солнце будет происходить разрушение в течение 3 дней. Помимо пены есть другие виды плит, и по техническим характеристикам они похожи на ЭППС, но они облицованы алюминиевой фольгой и применяют, в основном, для внутреннего утепления подвала без новой отделки декоративного типа.

Керамзит

Материал сделан из легких зерен, которые получают при обжигании глинистой породы. Легкие элементы (от 0.5 до 4 см в диаметре) будут создавать прослойки воздуха, которые формируют рядом, возле наружной стороны фундамента. Для этого на определенном расстоянии от него требуется сделать стенку, применяя доски для цокольной отделки, и в полученную полость насыпают керамзит средний или большой фракции. Также параллельно требуется провести дренажные работы и гидроизоляция, так как материал имеет высокую способность к поглощению влаги. К положительным свойствам можно относить низкую цену, удобство работы, в нем не проживают грызуны, не будет гнить, а еще не горит и не рушиться под воздействием морозов.

Пенопласт

Вспененный полистирол недорогой, негигроскопичный, долговечный, не подвергается деформации, устойчивый к разным температурам. Если нужно производить отделку цоколя деревянного дома, требуется выбрать именно этот материал. Единственным недостатком утеплителя будет его хрупкость, а значит, обращаться с ними важно аккуратно.

• Определенную степень поглощения воды.
• Среднюю горючесть, примерно Г
• Низкой степенью проводимости тепла.
• Устойчивость к химическому составу, в том числе к извести, перекиси водорода, кислотам, гипсу, за исключением азотной и уксусной высокой концентрации.
• Экологическую безопасность.
• Устойчивость к воздействию бактерий.

Кроме того, он не устойчивый к влиянию ультрафиолета, ацетона, бензола, толуола, термитов и грызунов.

Подробности

Особенности утепление различных типов фундамента

Утепление фундамента деревянного дома снаружи нужны всегда. В зависимости от вида и состояния почвы подбирают и вариант фундамента, а значит, и способ утепления.

Столбчатый фундамент

Наличие большой прослойки воздуха под домом будет обеспечивать прекрасное проветривание и минимальный уровень влажности. Но в холода опоры будут выводить тепло из земли и способствуют его пучению. Более того, от температурных перепадов они начнут разрушаться. Чтобы такого не было:

• Утепляют землю около углубленной части столбов.
• На поверхность опор требуется установить тепловую изоляцию.
• Пространство между домом и землей изолируют от прохладного воздуха и сквозняков.

Целесообразнее будет утеплять опоры при их монтаже. Это делают, используя керамзит, толщина слоя вокруг столба под ним должна быть не менее 0.25 метров. Более того, важно обустроить дренаж и изоляцию поверхности из ЭППС. Если опоры сделаны способом бетонной заливки, то для опалубки тоже лучше применять ЭППС плиты.

Ленточный фундамент

Такое основание представляет собой ленту из бетона армированного типа, которая проходит под всеми стенами несущего типа и уходит в землю на разную глубину. Наружный тип утепления ленточного фундамента бывает горизонтальным, вертикальным и даже смешанным. В первом случае, плиты нужны для защиты основания, а во втором утепление отмостки (особенно при мелком углублении), чтобы не было пучения, третий – используется в местах с плюсовой температурой зимой и отсутствием утепления пола по земле. цоколь из древесины еще утепляется и вертикально, и горизонтально, потому что цоколь подвергается внешним влияниям среды.

Свайное основание

Этот тип фундамента тоже нуждается в утеплении, так как железобетонный или металлический ростверк является аккумулятором холода, а это приводит к большой тепловой потере дома. В утеплении нуждается не просто подпольное пространство, но даже сами сваи, наполненные посредством бетона. Их утепление происходит по аналогии со столбчатыми опорами. После этого важно закрывать свайный фундамент снаружи посредством плиточного утеплителя с дальнейшей отделкой декоративного типа. Это поможет обезопасить коммуникации от промерзания и улучшение эстетическое восприятие строения.

Основание монолитного типа

Мы уже рассмотрели утепление ленточного фундамента деревянного дома снаружи, а теперь рассмотрим особенности монолитных оснований. Перед заливкой железобетонного монолита обустраивают подушку, в которой размещают слой утеплителя:

• Железобетонная плита.
• Полиэтиленовая защитная пленка.
• Утеплитель.
• Гидроизоляция.
• Подготовка из бетона.
• Щебенка.
• Геотекстиль.
• Песок.
• Земля.

Этот пирог дает возможность сильно снижать тепловые потери дома. наличие прослойки из теплосберегающих материалов делает теплый пол эффективнее. Утеплять монолит можно лишь до заливки фундамента.

Пошаговая инструкция по утеплению

Самым популярным в строительстве домов из древесины будет ленточный фундамент. Его утепление будет происходить так:

1. Самый трудоемкий шаг – требуется окопать фундамент по всему периметру на ширину в 1 метр и глубину до уровня промерзания.
2. Далее дно траншеи нужно утрамбовать и насыпать слой песка, а также щебенки.
3. Фундаментные стены очищают посредством металлической щетки и просушивают пару недель на солнце.
4. Выявляются и устраняют дефекты основания, при этом трещины расшиваются и заделываются, поверхность нужно выровнять по необходимости. можно применять армирующую сетку (если неровности больше 2 см).
5. Проводят гидроизоляцию.
6. Устанавливают утеплитель.
7. Траншеи нужно засыпать землей, не доходя 0.3 метра до уровня грунта. Его нужно утрамбовать и покрывать песчаным слоем (0.15 метров), а после снова утрамбовывают. После укладывают гидроизоляцию с малым наклоном от дома – утеплитель.
8. Заливают отмостку из бетона.

Последний шаг – выполнение декоративной отделки.

Гидроизоляция

В роли гидроизоляции удобнее всего использовать битумную, полимерную или каучуковую мастики на основе воды. Растворители органического типа могут разрушать плиточные утеплители. До нанесения мастики, поверхность нужно обработать битумным праймером для улучшения адгезии. Спустя 24 часа нанесите гидроизоляцию посредством широкой кисточки в пару слоев – второй наносят после отвердевания первого. На идеальное просыхание отводят неделю, а после приступают к утеплению.

Установка утеплителя

Прикрепляют утеплитель при помощи клеевого состава, и приклеивают их горизонтальными рядами, начиная снизу. Крайне важна вертикальная перевязка стыков. Пазы должны быть совмещены плотно, а стыки практически незаметными. Если вы предусматриваете укладку двух слоев, то швы нижнего ряда перекрывают плитами наружного типа. Подземная часть не будет требовать дополнительного укрепления, а подземную часть не нужно дополнительно крепить, так как она будет прижата почвой, а верхняя, после просыхания клеевого состава, нуждается в креплении посредством дюбель-гвоздей, которые оснащены широкими шляпками. Чтобы не было повреждений, сверху наносят штукатурку с армированием посредством стекловолокнистой сетки. Спустя 24 часа выравнивают и после затирают посредством наждачной бумаги.

Облицовка

Если обычная штукатурка не устраивает, то можно отделывать фундамент:

• Цокольным сайдингом.
• Термическими цокольными панелями.
• Клинкерной плиточкой.
• Панелями из камня искусственного происхождения.
• Слэбами из камней натурального происхождения.

Самым лучшим и современным материалом является стекломагнезит. Он не горит, устойчивый к морозам, не разрушается и не теряет свои декоративные качества под воздействием лучей ультрафиолета. Особым плюсом материала является жидкость, что дает возможность применять стекломагнезит на немного неровных поверхностях. Толщина материала всего 0.8 см, но это не умаляет прочность и не утяжеляет облицовку в целом.

Как утеплить деревянный дом? Снаружи и изнутри своими руками

Фото — начало простейшего утепления старого деревянного дома снаружи своими руками. Сделан первый этап — установлена обрешетка под утепление плитным утеплителем и обшивкой виниловым сайдингом. Вариант — общивка блок хаусом или имитацией бруса после сплошного утепления стен. Но в данном способе утепления есть недостатки, о которых мы расскажем ниже.

Схема, по которой можно утеплить деревянный дом из бруса снаружи показанный на верхнем фото.

Повышенный спрос на дома, построенные из древесины, сделал и актуальной тему утепления этих домов, как с наружи, так и изнутри. При утеплении деревянного дома с наружи широкое применение нашли плиты из пенополистирола, обладающие хорошим свойством аккумулировать тепло. Утепление готовыми плитами пенопласта обычно начинают производить, при возведении стен, от первого венца, до последнего.

Утеплять деревянный бревенчатый дом лучше всего снаружи и изнутри — внутри при помощи конопатке межвенцовых стыков своими руками.

Для утепления между венцами, применяют обычную паклю, толщиной от 5 до 15 мм., работы по утеплению лучше производить в летние дни, когда перепады воздуха минимальны и стены деревянного дома сухие, без конденсата и излишней влаги. Обязательно, перед процессом, по утеплению необходимо обработать древесину специальными растворами антипиренов и антисептиков. Далее на поверхность древесины при помощи специальных якорей крепятся, пенопласт, плиты прессованной минеральной ваты, маты из льна, или другие утеплители. В нижней части фронтона здания, при наличии подвального помещения, или высоко расположенного фундамента создаются специальные воздухоотводы препятствующие возникновению влаги, или конденсата. Сделать это можно и иным способом, оставив зазор между фундаментом и утеплителем до 6 см.

Далее, в зависимости от дальнейшей отделки, можно производить декоративное оштукатуривание стен, при помощи специальной декоративной штукатурки, класть декоративный камень, плитку, обшивать стены сайдингом, или обкладывать деревянный дом облицовочным кирпичом.

Технология применения внутренней изоляции утепления стен деревянного здания заключается в следующих этапах. Изначально утепление начинают с кровли. В качестве гидроизоляционного барьера можно применять пароизоляционную пленку, полиэтиленовую пленку, или пленку из стеклопластика. На обтянутую пленкой поверхность, укладывают плиты утеплителя в виде рулонов, или матов. Главным условием правильного монтажа, является правильная толщина утеплителя, которая должна составлять не менее 15 см. Все промежуточные соединения между брусками обрешетки лучше обработать герметиком для древесины, который предохранит попадание холодного воздуха между стыками и техническими соединениями деревянных частей обрешетки кровли.

Если все работы проведены правильно, то производится обшивка обрешетки с утеплителем. Для этих целей применяют плиты ОСБ, доску, вагонку, или фанеру.

Далее переходим к изоляции перекрытия потолка и пола второго, или первого этажа деревянного дома. Плиты утеплителя укладывают между лагами, или брусом перекрытия и обшивают сверху доской. В настоящее время все больше, для утепления межэтажных перекрытий деревянного дома часто применяют обычный отлично просушенный речной песок. После подшивки нижней части потолка фанерой 25-30 мм укладывают пароизоляционную пленку, для того, чтобы песок не просыпался на первый этаж, или в помещение подвала.

Далее засыпают песок на расстояние высоты бруса, или лаг и зашивают сверху доской, или фанерой. Такой способ особенно хорошо зарекомендовал себя на межэтажных перекрытиях, потому, что песок является хорошим шумоизолятором. Но все же этот способ является для средней полосы довольно экзотическим и здесь принято утеплять полы деревянного дома минераловатными плитами или пенопластом.

По мнению многих специалистов-строителей, лучшим утеплителем, для применения в качестве утеплителя стен, каркасных перегородок является утеплитель из полистирола — новейшее экологически чистое средство утепления деревянных домов снаружи и изнутри. Такой утеплитель не слеживается со временем, хорошо переносит перепады температуры, влажность воздуха и не допускает образование конденсата.

Например, выполнить теплоизоляцию ванной комнате, или перегородок между комнатами, из плит пенопласта, будет значительно труднее ввиду технических особенностей этого материала. Даже при тщательной отделке, все равно будут присутствовать технологические зазоры и щели, что приведет к ухудшению шумоизоляционных свойств всей конструкции стены.

Узнать больше — как утеплить деревянный дом и купить качественные утеплители для утепления дома своими руками снаружи и изнутри вы можете в нашей компании «Зимний Дом».

Звоните!

Как утеплить старые дома

Как утеплить старый дом, чтобы обеспечить не только тепло, но и то, что тем самым вы не создаете больше проблем, чем решаете?

Представьте себе двухэтажный коттедж 19-го века с девятидюймовыми кирпичными стенами под круто скатной шиферной крышей. Большая дилемма заключается в том, следует ли идти традиционным путем или выбрать «зеленую» альтернативу. Другие вопросы включают в себя то, как бороться с конденсатом и, конечно же, как сохранить больше тепла. Это сложная проблема, и циркулирует много противоречивой информации.

Цель — теплый, уютный дом с разумными эксплуатационными расходами и выбросами CO₂ не больше, чем нужно. Есть два способа добиться этого: добавить больше тепла (если оно достаточно дешевое) или утеплить.

( ПОДРОБНЕЕ : Что такое субсидия Green Homes?)

Изоляция не всегда необходима для всех элементов ограждающих конструкций здания, но в приведенном выше случае (с девятидюймовой сплошной кирпичной стеной) трудно отделаться от мысли, что изоляция будет хорошей вещью. Эти стены имеют значение U 2,30 Вт/м² (действующие строительные нормы требуют 0,3 Вт/м²). Всего 50 мм полиуретановой (PUR) изоляции уменьшит это значение до 0,39.Вт/м². Но эта изоляция сместит точку росы, где происходит конденсация, с внешней поверхности стены внутрь кирпичной кладки. Иней может со временем отслаиваться от внешней поверхности кирпичей.

Если снаружи уложить изоляцию из пенополистирола толщиной 50 мм, проблема конденсации исчезнет, ​​и коэффициент теплопередачи упадет до 0,5 Вт/м². Добавьте 10-мм полиуретановую или фенольную изоляцию, а также гипсокартон (Kingspan K17 или аналогичный) на внутреннюю стену, и проблемы с конденсацией по-прежнему не будет, а значение U упадет еще больше, до 0,34 Вт/м².

Сохранение воздухопроницаемости кирпичной стены не так важно, так как кирпич плохо дышит, но каменная стена толщиной 500 мм – это другое дело. Он дышит, имеет значение тепловой массы, а посередине будет «полость», заполненная каменным щебнем. Это означает, что поддержание «дышащих свойств» является более серьезной проблемой. Эти стены работают, позволяя воздуху проходить изнутри наружу, чтобы дождевая вода не проникала за пределы полости, а любой конденсат также выталкивался на внешнюю поверхность. Имейте в виду, что эти здания были спроектированы так, чтобы отапливаться круглосуточно и без выходных. Весь день должен был гореть огонь, хотя бы для приготовления пищи, и большая часть этого тепла сохранялась в стенах, чтобы высвободиться ночью, когда огонь утихнет.

Коэффициент теплопередачи каменной стены толщиной 500 мм будет составлять около 1,60 Вт/м², а 50-миллиметровая воздухопроницаемая изоляция снизит этот показатель примерно до 0,60 Вт/м². Для гипсовой отделки следует использовать такие изоляционные материалы, как смесь извести и конопли Ty-Mawr, диатонит (смесь пробки и глины) или Insowall (смесь извести, волокон и цемента). Все это обеспечит желаемую внутреннюю отделку, сохранит воздухопроницаемость и улучшит значение U.

Изоляция пола и чердака

В старых зданиях применяются те же правила, что и в новых зданиях, поэтому используйте одни и те же материалы одинаковой толщины. Сказав это, могут быть проблемы в обеих областях; под полом может быть невозможно, а пространство на чердаке может быть ограничено. Только около 10% тепла будет уходить через пол по сравнению с 20% через чердак, и в обоих случаях поддержание хотя бы существовавшего ранее потока воздуха имеет решающее значение для предотвращения конденсации и гниения.

Если предпочтительным вариантом является подача большего количества тепла, то дровяная печь или котел на дровах будут иметь меньшие затраты на топливо и будут нейтральными по выбросам CO₂. Это делает более низкие значения U меньшей проблемой. Утепление чердака и устранение сквозняков по-прежнему полезно, но стены, особенно толстые каменные стены, не будут иметь большого значения.

Дышащий утеплитель

Дышащие материалы натуральные — конопля, пробка, древесное волокно, овечья шерсть. Они бывают разных форм, жесткие или полужесткие, и подходят для изоляции стен. Они гигроскопичны, что означает, что их можно крепить непосредственно к стене, как правило, на деревянном стержне, но без воздушного зазора 50 мм, который необходим минеральной вате или полиуретану. Их изоляционные качества, как правило, примерно такие же, как у минеральной ваты.

Выбор будет основываться на цене и применении; то есть, который будет проще всего установить. Для отделки потребуется конопляная и овечья шерсть, а для древесноволокнистых плит потребуется непосредственно известковая штукатурка. Доска также должна быть воздухопроницаемой, и, как правило, это Fermacell. Он похож на гипсокартон, но пропускает воздух и может окрашиваться без штукатурки. Это примерно в три раза дороже гипсокартона, но, учитывая, что штукатурка не требуется, получается примерно такая же конечная цена.

Защита от сквозняков

Это даже менее привлекательно, чем изоляция, но в старых зданиях защита от сквозняков не менее важна. Эффект будет более немедленным, более заметным и, пропорциональным затратам, окажет большее влияние. Многослойная изоляция может быть хорошим выбором, чтобы помочь избавиться от сквозняков на чердаке. Изоляционные свойства примерно эквивалентны той же толщине минеральной ваты Rockwool или другой минеральной ваты.

Решения

Если вам не позволяют изменить внешний вид здания (например, ограничения по планировке или консервации), вы можете полагаться исключительно на внутреннюю изоляцию. Точно так же верно и обратное; если вы хотите избежать внутренних изменений, вы можете сделать это, изолируя снаружи. При предполагаемом ранее существовавшем значении U 2,23 Вт/м² наилучшие варианты следующие:

Внутренняя изоляция

1. Гипсокартон, изоляция из полиуретана толщиной 50 мм в деревянной стойке толщиной 50 мм с вентилируемым зазором 50 мм в существующей стене. Значение U = 0,38 Вт/м²

ИЛИ 2. Fermacell, овечья шерсть или конопля толщиной 50 мм в деревянной стойке толщиной 50 мм у существующей стены. Значение U = 0,56 Вт/м²

Внешняя изоляция

1. 50-миллиметровая готовая к штукатурке запатентованная система внешней изоляции из пенополистирола (EPS) — Sto, Weber, Permarock или аналогичная. Значение U = 0,53 Вт/м²

ИЛИ 2. 50 мм Pavatex или аналогичная готовая к штукатурке внешняя изоляционная плита из древесного волокна. Значение U = 0,68 Вт/м²

Бюджетное решение

Нет ни одного. Вполне возможно сократить расходы и ошибиться, но, как правило, есть только один правильный ответ — это будет стоить столько, сколько стоит. При этом существует разница в цене между овечьей шерстью и коноплей, например, или между Kingspan или Celotex от разных поставщиков, и это стоит поискать.

Получайте последние новости, обзоры и советы по продуктам прямо на свой почтовый ящик.

Тим является экспертом в области экологически безопасных методов строительства и энергоэффективности жилых домов и пишет на эту тему для журналов и национальных газет. Он является автором книг «Библия устойчивого строительства» , «Просто устойчивые дома и анаэробное пищеварение — производство биогаза — производство энергии: экспертное руководство Earthscan».

Его интерес к возобновляемым источникам энергии и устойчивому развитию был впервые вдохновлен посещением теплового насоса Королевского фестивального зала и проектами по производству тепла из отходов в Эдмонтоне. В 1979 году

этот первоначальный всплеск энтузиазма привел к тому, что он попытался (и потерпел неудачу) построить биогазовый варочный котел для преобразования свиного навоза в топливо в кентской сторожке, что стало его первым проектом по переоборудованию.

Переезд в 2002 году в небольшой участок земли в Южном Уэльсе, что обеспечило ему доступ к более широкому спектру природных ресурсов, разожгло его энтузиазм в отношении устойчивого развития. Затем он установил на объекте возобновляемые технологии, в том числе котел на биомассе и ветряную турбину.

Он официально руководил консалтинговой компанией WeatherWorks по вопросам энергоэффективности и выступал спикером и экспертом на выставках по строительству и ремонту жилья по всей стране.

Как утеплить старый дом: полное руководство

Старые дома часто красивы и наполнены старинными элементами, такими как элегантные двери, окна и камины.

К сожалению, расплатой за эти функции часто являются сквозняки, плохая регулировка температуры и избыточная влажность.

Конструктивно вы также можете обнаружить, что вашей крыше, стенам и полу не хватает способности контролировать температуру.

Эти проблемы могут буквально омрачить ваше удовольствие от дома. Читайте дальше, чтобы узнать, как утеплить старый дом.

Хотя старые дома могут иметь характер, у них также есть недостатки. Современные строительные стандарты, такие как минимальные требования R-Value, не были обычным явлением в прошлые десятилетия. Если ваш дом достаточно старый, возможно, их еще даже не изобрели!

Прочтите наше полное руководство по R-значениям.

В то время как старые дома известны своей прочностью, такие вещи, как изоляция, надлежащая отделка и герметизация, часто отсутствуют.

Если вы регулярно подбрасываете дополнительное полено в свой старинный камин, все это дополнительное тепло просто компенсирует холодный воздух, поступающий в ваш дом.

Плата за теплоизоляцию вашего старого дома сэкономит вам деньги в будущем, так как вы ограничите потребность в других источниках тепла. Это также сделает вас намного более комфортным и сможет наслаждаться вашим домом.

В старых домах, когда устанавливались двери, окна и камины, владельцы больше заботились о том, как они выглядят, чем о том, как они функционируют. Из-за этого они не так хорошо подогнаны или герметизированы по сравнению с их современными эквивалентами.

Проверьте ваши двери и окна на наличие сквозняков. Часто рамы деревянных раздвижных окон изнашиваются с момента их установки, и сквозняки могут легко просачиваться через щели. Дымоходы камина являются еще одним распространенным виновником нежелательного потока холодного воздуха, а щели часто ведут в полость крыши или в саму гостиную.

Заделка любых пробелов или дыр должна быть вашей первоочередной задачей. Вы будете поражены тем, как быстро это будет иметь значение!

До 35% общих потерь тепла в доме приходится на крышу. В старых домах эта проблема может усугубляться из-за износа материалов и больших полостей.

Климат в Австралии жаркий, поэтому современные дома строятся с небольшими полостями в крыше, чтобы уменьшить пространство для сбора горячего воздуха. Однако в Англии из-за регулярных снегопадов необходимы скатные крыши (остроконечные, а не плоские поверхности).

Большая часть инфраструктуры Австралии конца 1800-х — начала 1900-х годов все еще строилась в соответствии с английским стилем. Если у вас есть старый дом со скатной крышей, вам понадобится , чтобы его утеплить.

Зимой и летом эта полость будет заполняться холодным и горячим воздухом соответственно. Если материалы на вашей крыше изнашиваются с возрастом, могут быть зазоры, ведущие из полости внутрь или из полости к наружному воздуху. Обе эти проблемы сделают проживание в вашем старом доме неудобным.

Следующие изоляционные материалы решат вашу проблему:

• Woolcell
• Полиэстер 
• Стекловолокно

Насос Woolcell в изоляции — наиболее эффективный выбор. Как следует из названия, его можно закачать в полость вашей крыши без необходимости физического доступа человека и его установки. Как только он осядет, он заполнит любые щели и создаст дышащее одеяло, которое отлично подходит для предотвращения скопления влаги, характерного для старых домов.

Теперь, когда крыша утеплена, пришло время обратить внимание на стены. Ваши стены могут терять до 25% тепла вашего дома. Даже если вы утеплили свою крышу, 25% значительны и все равно будут заметны. .

Проблема с изоляцией стен в старых домах заключается в том, что процесс радикально отличается в зависимости от того, есть ли в стене полость.

Во многих старых домах нет полых стен, так как они стали обычным явлением только в 19 веке.00-х. Для проверки можно осмотреть свою кирпичную кладку. Если все ваши кирпичи расположены горизонтально, у вас, вероятно, есть полость. Если на некоторых из них виден только конец кирпича, скорее всего, у вас сплошная стена.

Чтобы быть уверенным, вы должны вызвать профессионала для осмотра ваших стен.

Если в стене есть полость, существует ряд решений, включая:

• Insulbloc
• Rockwool Pump-In Fiberglass
• Batts

Insulbloc — это изоляционный материал, изготовленный из небольших кубиков полиэстера, которые можно закачивать в полости стен через небольшие отдельные отверстия. Эти кубики оседают, образуя прочный защитный барьер от холодного наружного воздуха, и они не наносят видимых повреждений, которые могли бы поставить под угрозу список наследия или характер вашего старого дома.

Когда крыша и стены утеплены, остается только одна поверхность, прежде чем ваш старый дом станет теплым, и вы стоите на нем!

Приблизительно 20% тепла вашего дома уходит через пол. Поскольку пол — это поверхность, на которой вы на самом деле стоите, это одно из самых важных мест для изоляции. Прохладным зимним утром никому не нужны холодные ноги!

Подобно стенам старого дома, полы бывают двух видов, каждый из которых имеет разные процессы изоляции.

Если в вашем полу нет полостей, его можно утеплить, но этот процесс очень трудоемок и дорог. Вам нужно будет нанять профессионалов, которые поднимут ваш пол, чтобы создать полость. Затем эта полость будет утеплена полиэстеровой ватой.

Этот процесс разрушит ваш пол и будет стоить вам жилой площади, потому что ваш новый этаж будет выше старого. Не говоря уже о том, что полы без полостей вряд ли нуждаются в изоляции, поскольку под ними нет места для сквозняков. Этот вариант следует рассматривать только в крайнем случае.

Чтобы утеплить пол с полостью, профессиональные монтажники просто должны измерить расстояние между лагами пола и вложить между ними полиэфирные плиты. Это неразрушающе и не занимает много времени.