Как утеплить снаружи старый деревянный дом: Как утеплить деревянный дом снаружи. 7 этапов

Утепление фундамента старого деревянного дома снаружи

Утепление фундамента деревянного дома снаружи своими руками

Довольно часто в старой или только выстроенной постройке во время зимнего периода становится прохладно. Это из-за того, что при строительстве основания тепловая изоляция не была проведена. Чтобы сберегать тепло, требуется утепление старого деревянного фундамента дома собственноручно.

Подбор метода будет зависеть от вида основания и применяемых материалов.

Содержание:

Общие сведения

Для чего нужно утеплять фундамент снаружи

Утепление наружного типа для основания решает сразу несколько задач:

• Будет задерживать тепло внутри дома.
• Может играть роль гидроизоляции, и тем самым оберегает подвал (если он существует) от образования конденсата.
• Экономить деньги на отопление.
• Сохранит целостность фундамента при пучении от морозов.

Оно будет намного лучше внутреннего утепления, так как последнее можно использовать лишь при хорошем вентилировании подвала. В противном случае будет смещена точка росы, и на основание будет воздействовать низкий уровень температуры и влажность. При утеплении дома снаружи такие моменты исключены. В зависимости от подбора основания (столбчатое, ленточное, монолитное или свайное), подбирается и материал, которым требуется обшивать основание дома из древесины. Утеплительный процесс должен быть произведен при строительстве основания.

Разновидности утеплителей

Для таких работ, как правило, применяют пенополистирол, пенопласт или пенополиуретан, а еще применяют керамзит. Такие материалы обладают высокой устойчивостью к изменениям температуры, малую степень водонепроницаемости и малую тепловую проводимость.

Пенополистирол

Утеплительные плиты из экструдированного пенополистирола выпускают в разных размерах и толщине. Материал имеет огромные преимущества:

• Почти в полной мере водонепроницаемые – поглощение воды не больше 0. 2%.
• Малая тепловая проводимость – 0.032 Вт/м*К при температуре +20…+30 градусов, и при толщине в 3 см соответствует кладке кирпичей с толщиной в 0.55 метров.
• Высокие показатели по устойчивости к деформации.
• Устойчивость к определенным химическим составам.
• Устойчивость к перепадам температуры от -50 до +75 градусов.
• Эксплуатационный срок от 50 и больше лет.
• Легкий вес.
• Малая толщина.
• Безопасный для здоровья.

К минусам отнесем горючесть (класс Г₄) и разрушаемость на солнце под влиянием ультрафиолетовых лучей. По этой причине при использовании таких плит обязательно сделать сверху декоративную отделку основания деревянного дома со стороны улицы. При работе с пенополистиролом требуется исключать его контакт с:

• Растворителями для краски масляного типа.
• Пластификаторами, в которых есть каменноугольные смолы (клеи и замазки).
• Ацетоном.
• Толуолом и нефтяными составами.
• Этилацетатом, применяемым для удаления лакокрасочного материала.
• Определенными составами для защиты дерева.

У материала однородная и гладкая структура, ровная на изломе, а крася гладкие и имеют устойчивость к механическому давления крайне высока. При приобретении следует обращать внимание на это, и, по возможности, проверять.

Пенополиуретан

Утепление фундамента деревянного дома своими руками возможно и пенополиуретаном. С иной стороны, пенополиуретановую пену можно применять там, где нет возможности использовать плиточное утепление цоколя, к примеру, при нестандартной конфигурации, старом основании из камня или принадлежности дома к архитектурным памятникам. Еще пенополиуретан (ППУ) эффективный при работе с огромной площадью фундамента, когда сложно давать гарантию полной герметизации всех швов при применении плиточных материалов. скорость нанесения пены является еще одним плюсом пенополиуретана. Более того, он имеет такие характеристики:

• Цена в 3 раза выше, чем стоимость пенопласта и ЭППС.
• Пожарная опасность Г₁-Г₄.
• Исключительно высокая степень адгезии с основанием.
• Проницаемость влаги до 1%.
• Устойчивость ко всем типам растворителей органического типа, щелочам и кислотам со средней концентрацией.
• Прочность на сжатие составляет до 140 кПа (будет соответствовать пенопласту, а еще уступает ЭППС).
• Звуковая изоляция.

Для защиты от ультрафиолетовых лучей требуется дополнительное средство, так как в противном случае на солнце будет происходить разрушение в течение 3 дней. Помимо пены есть другие виды плит, и по техническим характеристикам они похожи на ЭППС, но они облицованы алюминиевой фольгой и применяют, в основном, для внутреннего утепления подвала без новой отделки декоративного типа.

Керамзит

Материал сделан из легких зерен, которые получают при обжигании глинистой породы. Легкие элементы (от 0.5 до 4 см в диаметре) будут создавать прослойки воздуха, которые формируют рядом, возле наружной стороны фундамента. Для этого на определенном расстоянии от него требуется сделать стенку, применяя доски для цокольной отделки, и в полученную полость насыпают керамзит средний или большой фракции. Также параллельно требуется провести дренажные работы и гидроизоляция, так как материал имеет высокую способность к поглощению влаги. К положительным свойствам можно относить низкую цену, удобство работы, в нем не проживают грызуны, не будет гнить, а еще не горит и не рушиться под воздействием морозов.

Пенопласт

Вспененный полистирол недорогой, негигроскопичный, долговечный, не подвергается деформации, устойчивый к разным температурам. Если нужно производить отделку цоколя деревянного дома, требуется выбрать именно этот материал. Единственным недостатком утеплителя будет его хрупкость, а значит, обращаться с ними важно аккуратно. Толщина листов может быть от 2 до 10 см, а стандартный размер 1*2 метра. Материал имеет:

• Определенную степень поглощения воды.
• Среднюю горючесть, примерно Г
• Низкой степенью проводимости тепла.
• Устойчивость к химическому составу, в том числе к извести, перекиси водорода, кислотам, гипсу, за исключением азотной и уксусной высокой концентрации.
• Экологическую безопасность.
• Устойчивость к воздействию бактерий.

Кроме того, он не устойчивый к влиянию ультрафиолета, ацетона, бензола, толуола, термитов и грызунов.

Подробности

Особенности утепление различных типов фундамента

Утепление фундамента деревянного дома снаружи нужны всегда. В зависимости от вида и состояния почвы подбирают и вариант фундамента, а значит, и способ утепления.

Столбчатый фундамент

Наличие большой прослойки воздуха под домом будет обеспечивать прекрасное проветривание и минимальный уровень влажности. Но в холода опоры будут выводить тепло из земли и способствуют его пучению. Более того, от температурных перепадов они начнут разрушаться. Чтобы такого не было:

• Утепляют землю около углубленной части столбов.
• На поверхность опор требуется установить тепловую изоляцию.
• Пространство между домом и землей изолируют от прохладного воздуха и сквозняков.

Целесообразнее будет утеплять опоры при их монтаже. Это делают, используя керамзит, толщина слоя вокруг столба под ним должна быть не менее 0.25 метров. Более того, важно обустроить дренаж и изоляцию поверхности из ЭППС. Если опоры сделаны способом бетонной заливки, то для опалубки тоже лучше применять ЭППС плиты.

Ленточный фундамент

Такое основание представляет собой ленту из бетона армированного типа, которая проходит под всеми стенами несущего типа и уходит в землю на разную глубину. Наружный тип утепления ленточного фундамента бывает горизонтальным, вертикальным и даже смешанным. В первом случае, плиты нужны для защиты основания, а во втором утепление отмостки (особенно при мелком углублении), чтобы не было пучения, третий – используется в местах с плюсовой температурой зимой и отсутствием утепления пола по земле. цоколь из древесины еще утепляется и вертикально, и горизонтально, потому что цоколь подвергается внешним влияниям среды.

Свайное основание

Этот тип фундамента тоже нуждается в утеплении, так как железобетонный или металлический ростверк является аккумулятором холода, а это приводит к большой тепловой потере дома. В утеплении нуждается не просто подпольное пространство, но даже сами сваи, наполненные посредством бетона. Их утепление происходит по аналогии со столбчатыми опорами. После этого важно закрывать свайный фундамент снаружи посредством плиточного утеплителя с дальнейшей отделкой декоративного типа. Это поможет обезопасить коммуникации от промерзания и улучшение эстетическое восприятие строения.

Основание монолитного типа

Мы уже рассмотрели утепление ленточного фундамента деревянного дома снаружи, а теперь рассмотрим особенности монолитных оснований. Перед заливкой железобетонного монолита обустраивают подушку, в которой размещают слой утеплителя:

• Железобетонная плита.
• Полиэтиленовая защитная пленка.
• Утеплитель.
• Гидроизоляция.
• Подготовка из бетона.
• Щебенка.
• Геотекстиль.
• Песок.
• Земля.

Этот пирог дает возможность сильно снижать тепловые потери дома. наличие прослойки из теплосберегающих материалов делает теплый пол эффективнее. Утеплять монолит можно лишь до заливки фундамента.

Пошаговая инструкция по утеплению

Самым популярным в строительстве домов из древесины будет ленточный фундамент. Его утепление будет происходить так:

1. Самый трудоемкий шаг – требуется окопать фундамент по всему периметру на ширину в 1 метр и глубину до уровня промерзания.
2. Далее дно траншеи нужно утрамбовать и насыпать слой песка, а также щебенки.
3. Фундаментные стены очищают посредством металлической щетки и просушивают пару недель на солнце.
4. Выявляются и устраняют дефекты основания, при этом трещины расшиваются и заделываются, поверхность нужно выровнять по необходимости. можно применять армирующую сетку (если неровности больше 2 см).
5. Проводят гидроизоляцию.
6. Устанавливают утеплитель.
7. Траншеи нужно засыпать землей, не доходя 0.3 метра до уровня грунта. Его нужно утрамбовать и покрывать песчаным слоем (0.15 метров), а после снова утрамбовывают. После укладывают гидроизоляцию с малым наклоном от дома – утеплитель.
8. Заливают отмостку из бетона.

Последний шаг – выполнение декоративной отделки.

Гидроизоляция

В роли гидроизоляции удобнее всего использовать битумную, полимерную или каучуковую мастики на основе воды. Растворители органического типа могут разрушать плиточные утеплители. До нанесения мастики, поверхность нужно обработать битумным праймером для улучшения адгезии. Спустя 24 часа нанесите гидроизоляцию посредством широкой кисточки в пару слоев – второй наносят после отвердевания первого. На идеальное просыхание отводят неделю, а после приступают к утеплению.

Установка утеплителя

Прикрепляют утеплитель при помощи клеевого состава, и приклеивают их горизонтальными рядами, начиная снизу. Крайне важна вертикальная перевязка стыков. Пазы должны быть совмещены плотно, а стыки практически незаметными. Если вы предусматриваете укладку двух слоев, то швы нижнего ряда перекрывают плитами наружного типа. Подземная часть не будет требовать дополнительного укрепления, а подземную часть не нужно дополнительно крепить, так как она будет прижата почвой, а верхняя, после просыхания клеевого состава, нуждается в креплении посредством дюбель-гвоздей, которые оснащены широкими шляпками. Чтобы не было повреждений, сверху наносят штукатурку с армированием посредством стекловолокнистой сетки. Спустя 24 часа выравнивают и после затирают посредством наждачной бумаги.

Облицовка

Если обычная штукатурка не устраивает, то можно отделывать фундамент:

• Цокольным сайдингом.
• Термическими цокольными панелями.
• Клинкерной плиточкой.
• Панелями из камня искусственного происхождения.
• Слэбами из камней натурального происхождения.

Самым лучшим и современным материалом является стекломагнезит. Он не горит, устойчивый к морозам, не разрушается и не теряет свои декоративные качества под воздействием лучей ультрафиолета. Особым плюсом материала является жидкость, что дает возможность применять стекломагнезит на немного неровных поверхностях. Толщина материала всего 0.8 см, но это не умаляет прочность и не утяжеляет облицовку в целом.

Утепление фундамента деревянного дома снаружи: варианты

Содержание

• 1 Почему необходимо утеплять фундамент?
• 2 Виды теплоизоляции
• 3 Утепление фундамента деревянного дома снаружи
• 4 Порядок наружного утепления
• 5 Внутренняя изоляция

Утепление фундамента – необходимая и рациональная мера. Утепленное основание позволяет сохранять тепло внутри помещений, что в холодное время года позволит экономить на отоплении. Помимо этого утеплитель защищает фундамент от негативного внешнего воздействия, которое может быть стать для него губительным. Под воздействием холода и повышенной влажности основание может растрескиваться, что впоследствии приведет к деформации базиса, а затем и всего здания.

Почему необходимо утеплять фундамент?

• А первую очередь следует сказать о том, что ситуация, когда фундамент промерзает является нежелательной. Но привести к разрушительным последствиям может именно промерзание основания, когда присутствуют поверхностные воды. Дело в том, что тогда вместе с водой в поры бетона проникает и холодный воздух.
• А за этим следует образование микротрещин, нарушение целостности основания, появляется конденсат, грибок и плесень.
• Помимо фундамента, от промерзания грунта могут пострадать и расположенные внутри коммуникации.
• Если в доме имеется цокольный этаж или подвал, то утепление фундамента снаружи не обсуждается. Только при утепленном базисе эти помещения возможно использовать по назначению.
• Фундамент с теплоизоляцией позволит лучше сохранять внутри здания тепло в холодное время года и прохладу в жаркий сезон. Таким образом, грамотно утеплив фундамент, вы сможете экономить зимой на отоплении до 20%, а летом – снизить затраты на работу кондиционера.

Виды теплоизоляции

Теплоизоляцию фундаментов подразделяют на внутреннюю и наружную. Для деревянных построек наружная изоляция в большинстве случаев является обязательной, так как фундаменты заглубляют обычно выше отметки, на которой промерзает грунт. Кроме того, под полом обычно располагают коммуникации, которые при замерзании могут сильно пострадать.

В идеале следует разработать комплекс мер по наружному и внутреннему утеплению, которые защитят деревянный дом и позволят ему простоять долгие годы без дополнительного ремонта.

Утепление фундамента деревянного дома снаружи

Провести наружную изоляцию фундамента деревянного дома совсем не сложно. Для этого не придется передвигать предметы обстановки дома, грязи и пыли внутри помещений не будет. Кроме того, такое утепление не «съест» площадь комнат.

В настоящее время самым популярным и достаточно эффективным является метод оклейки стен пенополистиролом. Такие материалы имеют вспененную структуру, благодаря которой обладают прекрасной влагостойкостью и теплоизоляционными свойствами.

Пенополистирол представлен в нескольких формах. Наиболее дешевым вариант является всем известный пенопласт. Его используют в утеплении фундаментов довольно часто.

Более дорогостоящий и качественный аналог – пенополистирол экструдированного типа, или, по-другому, пеноплекс.

Если сравнивать пеноплекс и пенопластом, то первый получит гораздо больше плюсов. Пенопласт характеризуется таким нехорошим свойством, как ломкость. Поэтому при его использовании требуется качественная гидроизоляция утеплителя с обеих сторон. Кроме того, специалисты не рекомендуют утеплять основание пенопластом в местах, где почва промерзает достаточно глубоко.

Пеноплекс ведет себя в экстремальных условиях гораздо лучше. Он очень прочный, устойчивый, прекрасно сопротивляется мерзлому грунту, не деформируется и не выкрашивается.

Порядок наружного утепления

1. Процесс утепления начинается с рытья траншеи по периметру фундамента. Глубина траншеи равна общей высоте базиса.
2. Дно траншеи засыпают песком, смешанным с щебнем. Толщина такой прослойки – 10см. Подушку следует тщательно утрамбовать.
3. Стенки фундамента чистят от грязи, устраняют все неровности с помощью цементного раствора. Утеплитель должен прилегать к поверхности стен очень плотно. После выравнивания бетона его покрывают грунтовкой.
4. Далее проводится гидроизоляция. Это обязательный этап, его нельзя пропускать. Паронепроницаемость утеплителя не является абсолютной. Поэтому в целях защиты бетонного основания от частиц влаги, которая впоследствии может спровоцировать появление трещин, стены фундамента проклеивают битумом и промазывают слоем жидкой резины.
5. Затем приступают к наклеиванию листов пенополистирола. Для сцепления поверхностей пользуются битумной или полимерной мастикой либо полиуретановым клеем. Категорически нельзя использовать для наклеивания средства, в составе которых присутствуют растворители типа ацетона, бензина и проч. Они приведут к разрушению структуры полимеров.
6. Плиты ставят на песчано-гравийную подушку. Оклейку лучше всего начинать с углов. Углы зданий обычно промерзают сильнее всего, поэтому для их утепления используются плитки, толщина которых на 3см больше толщины утеплителя стен.
7. В процессе оклейки плиты утеплителя располагают в шахматном порядке. Элементы соединяют при помощи имеющихся пазовых замков. При подрезании краев стыки промазывают клеевым раствором.
8. Чтобы создать максимально непроницаемое для холода покрытие, после укладки плит швы на угловых стыках заливают с помощью монтажной пены.
9. Завершают процесс утепления укладкой наружного слоя гидроизоляции. Если вы использовали пеноплекс, то достаточно просто покрыть подземный участок фундамента листами рубероида и засыпать землей.
10. В случае с пенопластом потребуются более серьезные защитные мероприятия. Рубероид дополнительно покрывают водоотталкивающей пленкой. Затем конструкцию армируют при помощи стекловолоконной сетки, оштукатуривают и проводят финишную отделку.

Внутренняя изоляция

Иногда перед хозяевами встает вопрос, как утеплить фундамент деревянного дома изнутри. Такое утепление требуется, если наружное утепление не дает нужного эффекта. Иногда утепление фундамента снаружи невозможно в принципе, в таких случаях тоже спасает внутренняя теплоизоляция.

Если речь идет об утеплении стенок цоколя или подвала, то самой популярной мерой является оклейка их все тем  же пенополистиролом, поверх которого проводится отделка.

В домах из дерева также большой популярностью пользуется метод отсыпки фундамента керамзитом. Это довольно дешевый и несложный в исполнении вариант.

Алгоритм утепления керамзитом:

• По всему периметру вдоль стен фундамента устанавливается опалубка из досок и щитов. Высота опалубки выводится вровень с первым этажом. Расстояние опалубки от внутренней стенки основания составляет 30см. Элементы, из которых сооружается опалубка, должны быть хорошо обработаны антисептическими растворами.
• Изнутри опалубку выкладывают полиэтиленом. А затем на всю высоту заполняют слоем сухого керамзита.
• Иногда при необходимости керамзитной отсыпкой заполняют все пространство под полом.

Между внешней и внутренней теплоизоляцией более предпочтительным является первый вариант.

О других способах утепления фундаментов можете почитать здесь.

Поделиться с друзьями:

Твитнуть

Поделиться

Поделиться

Отправить

Класснуть

Как утеплить старые дома

Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать комиссионные. Вот как это работает.

Как утеплить старый дом, чтобы обеспечить не только тепло, но и то, что тем самым вы не создаете больше проблем, чем решаете?

Представьте себе двухэтажный коттедж 19-го века с девятидюймовыми кирпичными стенами под круто скатной шиферной крышей. Большая дилемма заключается в том, следует ли идти традиционным путем или выбрать «зеленую» альтернативу. Другие вопросы включают в себя то, как бороться с конденсатом и, конечно же, как сохранить больше тепла. Это сложная проблема, и циркулирует много противоречивой информации.

Цель — теплый, уютный дом с разумными эксплуатационными расходами и выбросами CO₂ не больше, чем нужно. Есть два способа добиться этого: добавить больше тепла (если оно достаточно дешевое) или утеплить.

( ПОДРОБНЕЕ : Что такое субсидия Green Homes?)

Не всегда теплоизоляция необходима для всех элементов ограждающих конструкций здания, но в приведенном выше случае (с девятидюймовой сплошной кирпичной стеной) трудно отделаться от мысли, что изоляция будет хорошей вещью. Эти стены имеют значение U 2,30 Вт/м² (действующие строительные нормы требуют 0,3 Вт/м²). Всего 50 мм полиуретановой (PUR) изоляции уменьшит это значение до 0,39.Вт/м². Но эта изоляция сместит точку росы, где происходит конденсация, с внешней поверхности стены внутрь кирпичной кладки. Иней может со временем отслаиваться от внешней поверхности кирпичей.

Если мы поместим изоляцию из EPS (пенополистирола) толщиной 50 мм снаружи, проблема конденсации исчезнет, ​​и значение U снизится до 0,5 Вт/м². Добавьте 10 мм полиуретановой или фенольной изоляции, а также гипсокартон (Kingspan K17 или аналогичный) на внутреннюю стену, и проблемы с конденсацией по-прежнему не будет, а значение U упадет еще больше, до 0,34 Вт/м².

Сохранение воздухопроницаемости кирпичной стены не так важно, так как кирпич плохо дышит, но каменная стена толщиной 500 мм – это другое дело. Он дышит, имеет значение тепловой массы, и посередине будет «полость», заполненная каменным щебнем. Это означает, что поддержание «дышащих свойств» является более серьезной проблемой. Эти стены работают, позволяя воздуху проходить изнутри наружу, чтобы дождевая вода не проникала за пределы полости, а любой конденсат также выталкивался на внешнюю поверхность. Имейте в виду, что эти здания были спроектированы так, чтобы отапливаться круглосуточно и без выходных. Весь день должен был гореть огонь, хотя бы для приготовления пищи, и большая часть этого тепла сохранялась в стенах, чтобы высвободиться ночью, когда огонь утихнет.

Значение U каменной стены толщиной 500 мм будет составлять около 1,60 Вт/м², а 50-миллиметровая воздухопроницаемая изоляция снизит это значение примерно до 0,60 Вт/м². Для гипсовой отделки следует использовать такие изоляционные материалы, как смесь извести и конопли Ty-Mawr, диатонит (смесь пробки и глины) или Insowall (смесь извести, волокон и цемента). Все это обеспечит желаемую внутреннюю отделку, сохранит воздухопроницаемость и улучшит значение U.

Изоляция пола и чердака

В старых зданиях применяются те же правила, что и в новых зданиях, поэтому используйте одни и те же материалы одинаковой толщины. Сказав это, могут быть проблемы в обеих областях; под полом может быть невозможно, а пространство на чердаке может быть ограничено. Только около 10% тепла будет уходить через пол по сравнению с 20% через чердак, и в обоих случаях поддержание хотя бы существовавшего ранее потока воздуха имеет решающее значение для предотвращения конденсации и гниения.

Если предпочтительным вариантом является подача большего количества тепла, то дровяная печь или котел на дровах будут иметь меньшие затраты на топливо и будут нейтральными по выбросам CO₂. Это делает более низкие значения U меньшей проблемой. Утепление чердака и устранение сквозняков по-прежнему полезно, но стены, особенно толстые каменные стены, не будут иметь большого значения.

Дышащий утеплитель

Дышащие материалы натуральные — пенька, пробка, древесное волокно, овечья шерсть. Они бывают разных форм, жесткие или полужесткие, и подходят для изоляции стен. Они гигроскопичны, что означает, что их можно крепить непосредственно к стене, как правило, на деревянном стержне, но без воздушного зазора 50 мм, который необходим минеральной вате или полиуретану. Их изоляционные качества, как правило, примерно такие же, как у минеральной ваты.

Выбор будет основываться на цене и области применения; то есть, который будет проще всего установить. Для отделки потребуется конопляная и овечья шерсть, а для древесноволокнистых плит потребуется непосредственно известковая штукатурка. Доска также должна быть воздухопроницаемой, и, как правило, это Fermacell. Он похож на гипсокартон, но пропускает воздух и может окрашиваться без штукатурки. Это примерно в три раза дороже гипсокартона, но, учитывая, что штукатурка не требуется, получается примерно такая же конечная цена.

Защита от сквозняков

Это даже менее привлекательно, чем изоляция, но в старых зданиях защита от сквозняков не менее важна. Эффект будет более немедленным, более заметным и, пропорциональным затратам, окажет большее влияние. Многослойная изоляция может быть хорошим выбором, чтобы помочь избавиться от сквозняков на чердаке. Изоляционные свойства примерно эквивалентны той же толщине минеральной ваты Rockwool или другой минеральной ваты.

Решения

Если вам не позволяют изменить внешний вид здания (например, ограничения по планировке или консервации), вы можете полагаться исключительно на внутреннюю изоляцию. Точно так же верно и обратное; если вы хотите избежать внутренних изменений, вы можете сделать это, изолируя снаружи. При предполагаемом ранее существовавшем значении U 2,23 Вт/м² наилучшие варианты следующие:

Внутренняя изоляция

1. Гипсокартон, изоляция из полиуретана толщиной 50 мм в деревянной стойке толщиной 50 мм с вентилируемым зазором 50 мм в существующей стене. Значение U = 0,38 Вт/м²

ИЛИ 2. Fermacell, овечья шерсть или конопля толщиной 50 мм в деревянной стойке толщиной 50 мм у существующей стены. Значение U = 0,56 Вт/м²

Внешняя изоляция

1. 50-миллиметровая готовая к штукатурке запатентованная система внешней изоляции из пенополистирола (EPS) — Sto, Weber, Permarock или аналогичная. Значение U = 0,53 Вт/м²

ИЛИ 2. 50 мм Pavatex или аналогичная готовая к штукатурке внешняя изоляционная плита из древесного волокна. Значение U = 0,68 Вт/м²

Бюджетное решение

Нет ни одного. Вполне возможно сократить расходы и ошибиться, но, как правило, есть только один правильный ответ — это будет стоить столько, сколько стоит. При этом существует разница в цене между овечьей шерстью и коноплей, например, или между Kingspan или Celotex от разных поставщиков, и это стоит поискать.

Воплотите в жизнь дом своей мечты с помощью советов экспертов, практических руководств и вдохновения для дизайна прямо на вашу электронную почту.

Тим является экспертом в области методов устойчивого строительства и энергоэффективности жилых домов и пишет на эту тему для журналов и национальных газет. Он является автором книг «Библия устойчивого строительства» , «Просто устойчивые дома и анаэробное пищеварение — производство биогаза — производство энергии: экспертное руководство Earthscan».

Его интерес к возобновляемым источникам энергии и устойчивому развитию был впервые вдохновлен посещением теплового насоса Королевского фестивального зала и проектами по производству тепла из отходов в Эдмонтоне. В 1979 году

этот первоначальный всплеск энтузиазма привел к тому, что он попытался (и потерпел неудачу) построить биогазовый варочный котел для преобразования свиного навоза в топливо в сторожке Кента, его первый проект по переоборудованию.

Переезд в 2002 году в небольшой участок земли в Южном Уэльсе, что обеспечило ему доступ к более широкому спектру природных ресурсов, разожгло его энтузиазм в отношении устойчивого развития. Затем он установил на объекте возобновляемые технологии, в том числе котел на биомассе и ветряную турбину.

Он официально руководил консалтинговой компанией WeatherWorks по вопросам энергоэффективности и выступал спикером и экспертом на выставках по строительству и ремонту жилья по всей стране.

Воплотите в жизнь дом своей мечты с помощью советов экспертов, практических руководств и вдохновения для дизайна прямо на вашу электронную почту.

Спасибо, что подписались на Homebuilding. Вскоре вы получите электронное письмо с подтверждением.

Возникла проблема. Пожалуйста, обновите страницу и повторите попытку.

Отправляя свою информацию, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности и вам исполнилось 16 лет.

Как утеплить наружные деревянные двери? | Calfeutrage Apex

Входная дверь не только придает вашему дому уникальный характер, но и выполняет множество функций. Он защищает вас от злоумышленников, изолирует вас от шума и холода, а также удерживает насекомых снаружи, а не внутри вашей собственности. В то время как наиболее эффективным шагом для защиты от непогоды является выбор входной двери с низким уровнем теплопотерь, если ваша текущая деревянная входная дверь имеет недостатки в этой области, ее можно дополнительно изолировать, чтобы повысить ее эффективность.

ЗАЧЕМ ИЗОЛИРОВАТЬ СТАРУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ?

Деревянная входная дверь обеспечивает безопасность жильцов защищаемого дома благодаря своей прочной конструкции. Однако главный враг деревянной двери – время. Деревянные двери склонны к деформации, что вызывает проблемы с герметичностью и может сделать их менее эффективными с точки зрения изоляции.

КАК ВЫ ИЗОЛИРУЕТЕ ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ?

Большинство продаваемых сегодня деревянных входных дверей обработаны инсектицидами, фунгицидами и водонепроницаемы. Это означает, что древесина двери прошла максимальное количество обработок, чтобы защитить ее от порчи, насекомых, плесени и воды. Несмотря на эти обработки, важно каждый год проверять наличие возможных утечек воды или проникновения через наружные деревянные двери. Вполне вероятно, что древесина наружной двери деформировалась, и ее закрытие перестало быть полностью герметичным. Проверьте, не проникает ли вода в определенные места, и если это так, найдите время, чтобы заменить уплотнитель или нанести герметик, чтобы изолировать наружные деревянные двери.

ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ МОЖЕТ ЭКОНОМИТЬ ВАМ ДЕНЬГИ.

Правильно установленная теплоизоляция снижает потери тепла и минимизирует потребность в отоплении. Сокращения ваших счетов за электроэнергию должно быть достаточно, чтобы убедить вас правильно утеплить входную дверь, особенно если она сделана из дерева. Согласно различным источникам, от 15 до 20% потерь тепла можно избежать, правильно утеплив входную деревянную дверь, окна и всю оболочку вашего дома.

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗОЛЯЦИИ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

Изоляция наружных деревянных дверей зависит от множества компонентов. Значительный теплообмен может происходить даже при плотно закрытой двери. Воздух может выходить через периметр деревянной дверной рамы, через саму дверь или дверную раму. Обязательно выберите следующие компоненты вашей входной деревянной двери, чтобы максимизировать ее изоляцию.

1. Сердцевина (сама дверь) должна быть хорошо изолирована.

2. Каркас входной двери. Он может быть изготовлен из дерева, винила, стекловолокна или даже металла. Выбор материала с низким уровнем обслуживания, безусловно, является вариантом для рассмотрения.

3. Уплотнительная лента должна быть изготовлена ​​из прочных материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, таких как пена или неопрен.

4. Окна должны быть энергосберегающими, чтобы солнце могло согревать помещение и предотвращать потери тепла.

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ ВХОДНУЮ ДВЕРЬ ОТ НАРУЖНОГО ШУМА?

В дополнение к изоляции наружных деревянных дверей от потерь тепла рекомендуется подумать об их звукоизоляции от внешнего шума. Звукоизоляцию можно улучшить, нанеся на каркас изоляционные прокладки. Они должны быть установлены непосредственно на раму вашей деревянной входной двери, чтобы обеспечить идеальное уплотнение и оптимальную звукоизоляцию. Прокладки могут быть изготовлены из полиуретана, металлического материала, клейкого материала или даже из вспененного ПВХ, но наиболее эффективными являются прокладки из силикона толщиной более 6 мм.

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ ДЕРЕВЯННУЮ ПЕРЕДНЮЮ ДВЕРЬ ЛУЧШИМ СПОСОБОМ?

Для утепления деревянной входной двери требуется несколько материалов, которые легко найти в хозяйственном магазине:

– 1 тюбик качественного силиконового герметика

– 1 пистолет для силиконового герметика

– 1 нож с выдвижным лезвием

– 1 специальный деревянный палочка для выравнивания

Чтобы правильно загерметизировать вашу наружную деревянную дверь, выполните следующие действия:

1. Удалите все следы старого герметика с рамы наружной деревянной двери, которую вы хотите изолировать.

2. Тщательно очистите поверхность, подлежащую герметизации, 99%-ным спиртом.

3. Если вокруг двери образовались зазоры более 4 мм, может оказаться полезным установить опорный стержень, чтобы предотвратить попадание герметика в более глубокие зазоры.

4. Сначала нанесите силиконовый герметик с помощью пистолета на внутренний край внешней рамы вашей двери. Обязательно распределите его по всей ширине и толщиной не менее 0,5 см. Если силиконовый герметик имеет тенденцию переливаться через край, постарайтесь направить перелив наружу рамы.

5. Не наносите силиконовый герметик на угол деревянной дверной рамы.

6. Выровняйте герметик специальной деревянной палочкой.

КАК ЗАЩИТИТЬ НАРУЖНУЮ ДЕРЕВЯННУЮ ДВЕРЬ ОТ ХОЛОДА

Помимо нанесения силиконового герметика на наружную деревянную дверь, существует несколько других более или менее профессиональных методов, которые могут улучшить ее изоляцию.

Автоматический плинтус или дверной щетка со щеткой у основания — это дополнительные элементы, которые следует учитывать, если вы хотите получить еще большую изоляцию для вашей деревянной входной двери.

Если коэффициент теплоизоляции стекла вашей деревянной входной двери низкий, вы можете рассмотреть возможность установки тепловой завесы на окно деревянной входной двери. Тепловая подкладка шторы помогает бороться с низкими температурами.

Сердцевину вашей двери также можно дополнительно утеплить, добавив изоляционный материал, например, пробку.

Наконец, если в двери есть какие-либо отверстия, например, почтовый ящик, важно добавить герметик, который предотвратит проникновение холода в ваш дом, даже если почтовый ящик открыт.

ИЗОЛЯЦИЯ НАРУЖНОЙ ДВЕРИ ПОВЫСИТ КОМФОРТ В ВАШЕМ ДОМЕ НА ЮЖНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ МОНРЕАЛЯ

Если вы живете на Южном берегу Монреаля более одной зимы, вы знаете суровость нашего климата и понимаете важность принимая во внимание все потери тепла, которые предлагает ваш дом, и устраняя их. Изоляция ваших наружных деревянных дверей должна быть приоритетом для проверки и улучшения, особенно если она не контролировалась более года. Доверьтесь экспертам Calfeutrage Apex Caulking с Южного берега, чтобы они проконсультировали вас.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНОПАТЧИКИ ОБЕСПЕЧАТ ОПТИМАЛЬНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ ВАШИХ НАРУЖНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

В Calfeutrage Apex Caulking наши опытные герметики гарантируют, что швы, нанесенные на двери, будут прямыми, гладкими и профессионально выглядящими. Мы предлагаем услуги по строительству жилых, коммерческих и промышленных помещений.

Завершение работы по чеканке вызывает чувство удовлетворения и гордости. Специалисты Calfeutrage Apex Caulking обладают навыками и опытом в обработке, сглаживании и придании формы герметизирующим швам. Они обеспечат идеальную отделку, которая улучшит внешний вид вашей деревянной входной двери, будь то коричневый, черный или оригинальный цвет, отражающий вашу индивидуальность.

Перед тем, как заняться герметизацией своими руками, свяжитесь с нами сегодня, чтобы рассказать о своем проекте и о своих ожиданиях. Мы подготовим для вас бесплатную смету. Наши специалисты по герметизации окон и дверей запечатали множество проектов для самых разных клиентов, и их работы по герметизации сохраняют свой безупречный внешний вид в течение многих лет.