Как утеплить правильно дом из бруса: Как правильно утеплить дом из бруса, сохранив эксплуатационные характеристики

Как и чем утеплить дом из бруса снаружи и внутри правильно

Все чаще и чаще городские жители оставляют свои душные квартиры и перебираются на лоно природы, в натуральный дом. Как утеплить дом из бруса и сделать пригодным для круглогодичного проживания семьи с маленькими детьми? Эти и многие другие вопросы одолевают новоиспеченных домовладельцев.

В этот момент ими может быть допущена опасная ошибка – выбор утеплителя по совет соседей или прислушавшись к рекомендациям продавца-консультанта. Ведь даже дорогостоящий качественный торфоизолирующий материал, если его подобрать неверно, может не только не улучшить, но и ухудшить положение дел, не сделав дом теплее, но повысив влажность внутри жилых помещений.

Все дело в том, что подбор материала для утепления должен основываться не на отзывах в интернете, а на инженерном расчете точки росы. Если в результате использования неправильного вида утеплителя она сместится внутрь стен, там начет скапливаться конденсат, провоцирующий появление плесени, грибка, а значит и гнилей, появления избыточной сырости. В таком случае теплоизолирующие качества сруба из бруса не повысятся, а обстановка станет еще менее комфортной для проживания. Поэтому в целях термоизоляции брусовых домов рекомендовано использовать только те виды утеплителей, которые не меняют их физические свойства, способные «дышать» вместе с ними, пропуская пар и воздух наружу. Такими свойствами обладают различные виды минеральной ваты, эко-утеплители на основе льноволокна. По этой же причине крайне нежелательно утеплять брус пенополистеролом.

Если дом используется сезонно, то в утеплении нет особой необходимости. Особенно если для строительства применялся брус 200х200 мм. Но если зимы в вашем регионе суровы, для комфортного круглогодичного проживания следует провести ряд мероприятий:

1. Конопатка стен. Они образуются после полной усадки дерева, примерно через год эксплуатации. С помощью конопатки и деревянной киянки зазоры уплотняются джутом, мхом или паклей.
2. Утепление стен внутри или снаружи. Целесообразнее обшивка утеплителем внешней поверхности стен. Плиты минеральной ваты укладываются в каркас и закрываются фасадом из вагонки, сайдинга или блок-хауса. Для утепления внутри к стенам при помощи саморезов или на клей крепится мягкая ДВП на основе льноволокна.
3. Теплоизоляция пола и потолка. Чтобы пол оставался теплым, можно смонтировать его водный или электрический подогрев. С крышей же придется поступить, как со стенами: уложить слои термоизоляционного волокна на обрешетку со слоем пароизоляции.
4. Замена дверей и окон на более герметичные. Чтобы тепло не выходило наружу, стоит установит современные окна с двойными стеклопакетами. А дверь проклеить по периметру резиновым уплотнителем или войлоком.

Чтобы с комфортом пережить самые суровые зимы, но не стать заложником холода, начинайте готовится к зимовке еще летом. Имея запас времени, вы сможете без спешки принять все необходимые меры, чтобы встретить мороз во всеоружии!

Также смотрите другие наши интересные статьи:

Утепление дома из бруса снаружи и внутри – пошаговая инструкция

Деревянный дом из бруса привлекает древней красотой и полезным микроклиматом. Но нашей стране свойственны сильные морозы зимой и дождливое межсезонье. А применяемое в строительстве стандартное сечение бруса до 200х200 мм недостаточно для постоянного проживания, оно подходит лишь для сезонного жилья. Поэтому многие ищут способы, как утеплить дом из бруса снаружи, а иногда и внутри, а также защитить деревянный фасад от осадков. Это требует знания свойств материалов и соблюдения технологии монтажа. Иначе дерево быстро придёт в негодность, а хозяин вместо тёплого жилья заимеет массу проблем с его ремонтом.

Содержание

• Когда необходимо утепление дома из бруса
• Как раньше утепляли дом из бруса
• Плюсы и минусы утепления брусового дома
• Три основных метода утепления
• Виды утеплителей
• Какой утеплитель выбрать
• Как утеплить дом снаружи
• Как утеплить дом изнутри

Когда необходимо утепление дома из бруса

Согласно СНиП, толщина стен деревянного дома для постоянного проживания должна быть не менее 20 см. Сезонные постройки допустимо возводить из бруса толщиной в 15 см. В условиях средней полосы России, а тем более в северных регионах страны, для энергоэффективного дома такой толщины стен недостаточно. Необходимо утепление деревянного жилья для снижения потери тепла и расходов на отопление. Делать это нужно в следующих случаях.

1. Дачным домам из тонкого бруса. Такие строить выгоднее, чем капитальное здание, так как можно экономить на материале. Но для постоянного проживания без хорошего утепления они не подходят. Для семей с ограниченными доходами это возможность построить недорого дом из бруса сейчас, а через несколько лет его усовершенствовать.
2. Старые деревянные строения постепенно теряют способность удерживать тепло из-за усадки, образования трещин в процессе износа дерева.
3. Дополнительным аргументом в пользу наружного утепления является желание облагородить фасад деревянного дома, защитить от осадков и ветра.

Утеплить брусовые стены можно как изнутри, так и снаружи.

Как раньше утепляли дом из бруса

1. Расположение окон и дверей ориентировали по сторонам света. «Протягивался» сруб с запада на восток, две длинные стены были направлены на южную и северную стороны.
2. Стена, смотрящая на север, была глухая. В ней прорубали входную дверь, защитив её сенями, к которым затем пристраивали двор для содержания скота. Так жильё с теневой стороны было надёжно защищено от холодных северных ветров.
3. В стене, смотрящей на юг, прорубалось максимальное количество окон. Они не только пропускали свет, но также обогревали помещение солнечными лучами.
4. Подпол утепляли завалинкой (специальный короб, высотой до уровня пола) по периметру. Предварительно нижние венцы часто обмазывали смесью глины, соломы и коровьего навоза. Короб завалинки наполняли сухими опилками, хвойным опадом.
5. Для защиты стен вдоль них укладывали поленницы дров.
6. В сильные морозы дома дополнительно обваливали снегом.

Сегодня утепляют специальными паропроницаемыми материалами, создавая из них «шубу» наподобие сэндвича.

При утеплении дома изнутри теряется естественная польза древесины. Первый уложенный слой будет влагонепроницаемым, а, значит, «дышать» стены уже не будут, что скажется на внутреннем микроклимате.

Плюсы и минусы утепления брусового дома

К достоинствам утеплённого жилья относится экономия на отоплении и комфортный микроклимат, если соблюдена технология работ. Достоинства и недостатки каждого вида утепления нужно рассматривать отдельно.

Наружная теплоизоляция — плюсы здесь весомее минусов.

1. Сохраняется свойство стен дышать естественным образом.
2. Эффективность утепления максимальная, поскольку дерево хорошо сохраняет тепло, остаётся сухим, не промерзает. Весь удар холода принимает на себя внешний слой теплоизоляции.
3. Сохраняется полезная площадь помещений.

Но минус в том, что нельзя визуально контролировать состояние дерева с улицы. Если ошибиться в выборе материала или технологии работ, обнаружить гниение бруса на ранней стадии без демонтажа утеплителя будет невозможно.

Специалисты советуют избегать обшивки деревянных стен изнутри. Такое утепление допускается только в нестандартных случаях.

К минусам внутренней теплоизоляции относят:

• уменьшение полезной площади;
• потеря естественного здорового микроклимата;
• требуется дополнительная вентиляция;
• смещение точки росы вглубь бруса, что приводит к его быстрой порче.

Плюсы внутреннего утепления в возможности делать его вне зависимости от погоды и времени года. Если дом построен из клеёного бруса, то сохраняется красивый деревянный фасад. Такая теплоизоляция больше подходит для дачных домов, где не планируется жить постоянно.

Три основных метода утепления

Несмотря на сходство теплоизолирующего пирога, есть несколько разных способов утеплить брусовой дом снаружи.

Навесной вентилируемый фасад

Представляет собой готовую систему для теплоизоляции. Конструкция включает:

• крепежи;
• утеплитель;
• декоративный экран.

Оптимальный воздушный зазор обеспечивается конфигурацией крепёжной системы. Навесной вентилируемый фасад эффективно удерживает зимой тепло, летом не даёт дому перегреваться. Древесина стен полностью закрыта от осадков, при этом нет препятствия выходу испаряемой влаги. Навесной фасад легко устанавливать.

Но ограничивает монтаж удобного декоративного теплоизолятора высокая цена, а также то, что готовые конструкции не всегда подходят по размеру для сложных архитектурных строений.

Укладка утеплителя под сайдинг

Можно сказать, что это навесной вентилируемый фасад, собранный своими руками:

• для утеплителя монтируют удерживающий каркас;
• предусмотрен вентиляционный зазор, ветрозащита;
• отделочный материал «навешивается» на фасад без прилегания.

Есть возможность выбирать материал и экономить на работниках.

Пенополиуретановый метод напыления

Этот способ утепления стен полностью исключает мостики холода. Пенополиуретан хорошо прилипает, заполняя собой все трещины и неровности. Материал не гниёт, не мокнет, не повреждается насекомыми, грызунами, птицами.

Однако для его нанесения нужно специальное оборудование и специалист, умеющий им управлять. Самостоятельно сделать такое утепление не получится.

Виды утеплителей

Не каждый утеплитель подходит для деревянных стен. Выбирать лучше дышащий, который сохранит микроклимат брусового дома.

Минеральная вата

Бывает каменная и стекловолоконная. Первая более экологичная, вторая – дешевле. Оба материала хорошо пропускают пар и подходят для утепления деревянных стен.

Каменная вата (базальтовая плита) — это волокна, полученные расплавлением природных минералов с добавлением синтетической связки. Достоинства материала, следующие.

1. Долговечность. Теплоизоляция прослужит более 50 лет. Она не подвержена гниению, поражению грибком, деформации.
2. Экологичность. Каменная вата безвредна, может использоваться для внутренних работ.
3. Устойчивость к возгоранию.
4. Низкая теплопроводность.
5. Хорошая шумоизоляция.

Стекловолокно – это застывшие нити расплавленного стекла. В отличие от базальтовой ваты, она представляет опасность для здоровья. При монтаже необходимо защищать органы дыхания.

При утеплении дома минеральной ватой обязательно монтируют вентзазор и надёжную защиту от намокания материала. Минвата гигроскопична, а при намокании теряет свои теплоизоляционные качества.

Пенопласт

Это недорогой утеплитель с высоким уровнем теплоизоляции. Материал представляет собой вспененный полимер, который не пропускает влагу. Выпускается в плитах разной толщины. Под навесной фасад подходит плохо, поскольку сильно повреждается грызунами и птицами.

При горении плавится с выделением опасных для жизни химических веществ.

Тёплая штукатурка

Это штукатурная смесь с теплоизолирующим минеральным или синтетическим наполнителем. Обладает высокой адгезией, паропроницаемая.

Рассматривать тёплую штукатурку как единственный материал для капитального утепления дома нерационально. Толстый слой обойдётся слишком дорого, а тонкий не обеспечит значительного эффекта.

Эковата

Сыпучий утеплитель, состоящий на 4 части из целлюлозы, с добавлением буры и борной кислоты. Эковата хорошо сохраняет тепло, не мешает дышать дереву, не собирает влагу, не горит.

Большой плюс то, что этот материал не любят грызуны и насекомые. Для её нанесения на стены потребуется специальное оборудование.

Экструдированный пенополистирол

Утеплитель по составу похож на пенопласт. Отличается более плотной структурой, низкой теплопроводностью. Один из лучших утеплителей для «каменных» и каркасных домов. Но для дышащих брусовых стен опытные строители его не советуют, поскольку материал не пропускает влагу.

Какой утеплитель выбрать

Оптимальными материалами по соотношению «цена – степень утепления – экологичность» специалисты называют базальтовые плиты и эковату. Первые пользуются большей популярностью, поскольку не требуют нанимать специалиста и технику.

Оптимальна по характеристикам каменная вата плотностью 60–80 кг/м3. Более плотная хуже удерживает тепло, не будет держаться на подвесах, осядет.

Как утеплить дом снаружи — пошаговая инструкция

Помимо выбора материала, на результат влияет соблюдение технологии утепления. Рассмотрим порядок работ с базальтовой плитой.

Подготовка фасада

Перед укладкой теплоизоляции брус обрабатывают антисептиками, антипиринами. Затем стены конопатят. Для заделки щелей используют натуральные материалы – джут, льноволокно, паклю.

Монтаж пароизоляции

В необходимости установки пароизоляции на деревянную стену специалисты расходятся во мнениях. Одни считают, что это надо делать только в регионах с высокой влажностью. Другие уверены, что мембрана будет препятствовать свободному проходу воздуха, и это негативно отразится на брусе.

Пароизоляцию крепят на уже обработанную стену, но перед монтажом несущего каркаса.

Установка каркаса обрешётки

Для несущей конструкции используют деревянный брус 50 мм, который крепят к стенам сначала вертикально, а вторым слоем — горизонтально.

Расстояние между брусом должно быть меньше на 1−1,5 см, чем ширина утеплителя. Если вата укладывается слишком свободно, то она со временем сползёт.

Укладка утеплителя

Делается вручную, начиная снизу стены. Второй слой должен перекрывать стыки первого, чтобы исключить мостики холода.

Если каркас установлен на правильном расстоянии, то плотная вата не требует дополнительного крепежа. Для надёжности можно её в нескольких местах закрепить анкерами с широкими пластиковыми зонтиками.

Установка ветрозащиты

Ветрозащитную мембрану закрепляют поверх утеплителя к брусьям каркаса. Она защищает стены от намокания и ветра, при этом полностью паропроницаемая с внутренней стороны.

Финишная облицовка стен

Декоративный фасад (сайдинг или другой материал) устанавливают последним. Важно, чтобы между защитной мембраной и облицовкой остался вентиляционный зазор по всей плоскости стены. Минимальным расстоянием считают 3 см, но для хорошего воздушного потока лучше отступить 4–6 см.

Как утеплить дом изнутри

Специалисты советуют не утеплять деревянные дома внутри толстым слоем теплоизоляции. Когда перед брусовой стеной прокладывается утеплитель, то это смещает точку перехода от тепла к холоду ближе к внутренней части. Зимой здесь образуется много конденсата. Дерево будет мокнуть, а контролировать его состояние под обшивкой вы не сможете.

Если другого способа сохранить тепло нет, то утеплитель либо наносят тонким слоем прямо на дерево, либо заключают с двух сторон в паронепроницаемую плёнку.

Подготовка помещения для утепления

Снимают внутреннюю отделку полностью. Стены очищают от грязи, конопатят, пропитывают защитными составами от грибка и возгорания.

Утепление внутренних стен

Прямо на деревянный брус можно нанести слой тёплой штукатурки или солому с песчано-глиняной смесью. Такое утепление не будет препятствовать естественному дыханию стен. Однако и значительного эффекта сохранения тепла при этом не будет. Способ применим в регионах с мягкой зимой.

Более значимое теплосбережение будет при утеплении базальтовой ватой.

Технология, следующая:

• на подготовленную стену нашивают пароизоляционную плёнку глянцевой стороной к брусу;
• монтируют обрешётку;
• укладывают утеплитель;
• закрывают его вторым слоем пароизоляции глянцевой стороной к помещению.

Такой пирог защищает от промокания утеплитель, но полностью перекрывает естественное движение воздуха сквозь стены.

Отделочные работы

Для крепления фальшь-стены из гипсокартона или вагонки на каркас теплоизоляции крепят дополнительные бруски размером 30 на 40 мм. Полученный зазор служит для проветривания.

Вентиляционная система

Поскольку дом из бруса после внутреннего утепления потерял естественную вентиляцию, то надо сделать принудительный отток. Для этого устраивают вентканалы на кухне, в ванной — с выходом на крышу и заборным вентилятором. Приточную часть обеспечивают форточки в комнатах.

Межкомнатные двери должны иметь зазор к полу для свободной циркуляции воздуха. Если в доме есть пороги, то их придётся демонтировать.

Утепление пола

Технология, следующая.

1. Настилают деревянные лаги. Расстояние между ними рассчитывают в зависимости от размера утеплителя. Если он будет насыпным, то выдерживают шаг в 50–60 мм.
2. С нижней части лаги обшивают черновой доской.
3. На черновой пол монтируют пароизоляцию.
4. Укладывают утеплитель.
5. Настилают половую шпунтованную доску.

Потолки

Технология утепления потолков изнутри аналогична полу, но в обратном порядке. Минвату заменяют пенопластом, пенополистиролом. Дополнительную теплоизоляцию потолка жилого дома из бруса можно сделать декоративными потолочными панелями из полистирола, приклеив их на «действующий» потолок.

Новый дом из бруса утепляют со стороны чердака. Лучший эффект даёт насыпной утеплитель — опилочная стружка, керамзит, который толстым слоем укладывают на пароизоляцию.

Утепление углов дома

Сруб из бруса устанавливают без выноса материала в углах. Это делает их уязвимыми при усадке. В углах образуется наибольшее количество сквозных щелей, которые периодически конопатят повторно:

• после первой усадки сруба – через один-полтора года по завершении строительства;
• через 2 отопительных сезона – после жилой усушки дерева;
• при износе уплотнителя – каждые 10–15 лет.

Конопатят углы любым натуральным материалом. Работа кропотливая и трудоёмкая, но лучшей альтернативы для дерева ещё не придумали.

Чтобы дом из бруса был тёплым и прослужил как можно дольше важно утепление провести правильно, выбрав лучшие методы и материалы. Невежество, желание сэкономить часто оборачиваются потерей дома. Стены его гниют под непроницаемой шубой, а владелец об этом не догадывается.

Утепление дома минеральной ватой

Утепление пенополиуретаном (напыление ППУ)

Места герметизации воздуха и требования при строительстве энергоэффективных домов

Наш список из пяти лучших мест для герметизации воздуха может помочь строителям разработать более рациональный план энергоэффективного дома, отвечающий требованиям воздухонепроницаемости для нового строительства.

Сокращение утечек воздуха через ограждающие конструкции здания имеет решающее значение для обеспечения энергоэффективности, долговечности и комфорта жильцов.

Создание воздухонепроницаемой конструкции начинается с каркаса и включает в себя обеспечение надлежащей герметизации стыков и отверстий в ограждении здания. Однако не все соединения и отверстия в равной степени способствуют утечке воздуха. С таким большим пространством, которое нужно запечатать, есть ли места, которым следует уделить первоочередное внимание? Короткий ответ: да. Наше руководство описывает пять основных областей, которые необходимо герметизировать перед установкой экономичных изоляционных материалов, таких как стекловолокно и минеральная вата. Герметизация этих областей поможет строителям домов выполнить требования кодекса по строительству воздухонепроницаемого и более энергоэффективного дома.

Новые нормы энергоэффективности поднимают планку

Редакции Международного кодекса энергосбережения (IECC) 2012 и 2015 годов вводят более строгие требования к воздухонепроницаемости конструкций и требуют проверки результатов с помощью испытаний дверцы вентилятора. Старые версии кодекса позволяли строителям выбирать между визуальным осмотром или тестированием дверцы вентилятора.

Чтобы соответствовать новым требованиям, строители должны уделять первостепенное внимание воздухонепроницаемому строительству и учитывать эффект дыма. Согласно исследованию Owens Corning, создание воздухонепроницаемых конструкций может быть сложной задачей, поскольку обычное жилище имеет почти милю наружных стен, которые могут пропускать воздух.

Разделы по герметизации IECC 2012 и 2015 годов называют более 16 мест или компонентов, которые должны быть герметизированы в доме. Аналогичный обширный список содержится в контрольном списке системы термоизоляции версии 3 и 3.1 программы ENERGY STAR Certified Homes.

Важно отметить, что большинство мест расположения герметизирующих домов в этих списках не находятся в стенных полостях. Распространено мнение, что полости и изоляция являются основными виновниками утечек воздуха. Фактически, исследования показывают, что это не то место, где и даже не происходит большая часть утечки воздуха. Воздушная герметизация потенциальных мест утечки может уменьшить утечку воздуха из конструкций и помочь строителям выполнить новые требования к воздухонепроницаемости. Но с такой большой площадью, которую нужно покрыть, герметизация воздуха также может стать непосильной задачей. Тем не менее, строители, которые лучше понимают, как воздух проходит через конструкции, могут разработать эффективную стратегию для решения приоритетных задач по герметизации.

Тип изоляции с низким воздействием на инфильтрацию воздуха

сама по себе не предназначена для остановки потока воздуха. Хотя изоляция в некоторой степени уменьшает движение воздуха через полости в стенах, ее цель состоит в том, чтобы контролировать поток тепла, а не поток воздуха. Вот почему домашняя пленка является одной из наиболее распространенных стратегий ограничения утечки воздуха. В исследовании, проведенном Национальной ассоциацией домостроителей (NAHB), оценивалась инфильтрация воздуха из изолированных полостей в стенах с правильно заклеенной пленкой, без ленты и без нее. При сравнении стены, изолированной стекловолокном, со стеной, изолированной напыляемой пеной, исследователи обнаружили очень небольшую разницу в инфильтрации воздуха во всем доме между двумя полостями, если стеновая сборка была правильно установлена ​​и заклеена лентой.

В ходе исследования была выявлена ​​незначительная разница между домом со стенами, утепленными напыляемой пеной и воздухонепроницаемой пленкой, и домом со стенами, изолированными стекловолоконными плитами и воздухонепроницаемыми пленками. Исследование показывает, что улучшение герметичности является результатом правильной установки обертывания дома, а не типа используемой изоляции.

Начать с эффектом стека

Разработка эффективной и практичной стратегии герметизации начинается с понимания того, что некоторые места утечки более проблематичны, чем другие. Многие из этих проблематичных точек утечки связаны с «эффектом дымовой трубы», циклом, который возникает, когда теплый, нагретый воздух поднимается и выходит из конструкции через отверстия верхнего уровня, в результате чего воздух втягивается в конструкцию через окна нижнего уровня или отверстия. Поток воздуха увеличивается с увеличением количества отверстий на верхних этажах, что усугубляет проблему утечки.

Эффективная воздушная изоляция будет бороться с эффектом дыма, устраняя эти высокие и низкие точки входа и выхода путем герметизации зазоров в потолке, на стыках стена-потолок и стена-пол. Точки утечки в этих областях имеют длину, превышающую длину небольших проходов через стены, и особенно вероятно усиление эффекта дымовой трубы.

Верхние места для уплотнения воздуха

Стратегическая герметизация больших щелей — важный первый шаг к созданию герметичного дома. Строители могут сосредоточить свои усилия, используя герметик, такой как герметик хорошего качества, консервированный пенопласт, уплотнительную ленту или герметик, чтобы остановить поток воздуха там, где это наиболее важно. Наличие приоритетного списка мест герметизации воздуха помогает, потому что строители могут планировать и планировать ресурсы герметизации воздуха.

ASHRAE позволили количественно оценить утечки через различные интерфейсы в тепловой оболочке типичного дома на одну семью и сравнить их с затратами на их устранение. Следующие пять мест были определены как наиболее важные места для герметизации воздуха из-за их способности уменьшать утечку воздуха:

1. Верхняя плита к гипсокартону чердака  Исследования показывают, что воздушная изоляция этого места от чердака над или между гипсокартоном и верхней плитой может оказать наибольшее влияние из всех выявленных мест.
   Потенциальное сокращение ACH50: до 1,6 обменов.
2. Встраиваемые светильники в виде банок на готовой поверхности  Хотя большинство встраиваемых светильников классифицируются как воздухонепроницаемые, эти светильники по-прежнему требуют важного шага – герметизации на гипсокартоне или защиты воздухонепроницаемой крышкой. Другие проходы, такие как вентиляторы/электрические коробки, также должны быть герметизированы.
   Возможные скидки ACH50: 0,2+ обмена.
3. Защитный кожух воздуховода к готовой поверхности (защитный кожух воздуховода от чердака и защитный кожух воздуховода от пола)  Типичные воздуховоды 10 x 6 обычно герметизируются к воздуховоду, ведущему к башмаку, но часто не герметизируются ни к гипсокартонному потолку, ни к черновому полу. Герметизация воздуха требуется, когда пространство под полом (нижнее помещение или подвал) является некондиционируемым пространством. Воздуховод, багажник и пол также должны быть изолированы, когда они находятся в некондиционируемом помещении.
   Возможные скидки ACH50: 0,2+ обмена.
4. Ленточная балка (верхняя и нижняя) Области ленточной балки обычно изолируются, но также нуждаются в надлежащей герметизации воздуха. Это ключевое место по двум причинам. 1) Длина трещин: более 200 футов утечек можно было бы оставить без устранения, если бы они не были загерметизированы. 2) Низкое расположение в доме: ленточные балки обычно располагаются над стеной фундамента и обеспечивают низкую точку проникновения воздуха в дом.
   Возможные сокращения ACH50: 0,4 обмена.
5. Между домом и стеной гаража  Существует множество возможных путей утечки воздуха через стены и потолок между гаражом и жилым помещением дома. Цель состоит в том, чтобы создать непрерывный воздушный барьер между этими районами. Это очень важно не только для экономии энергии, но и для предотвращения попадания возможных аэрозольных загрязнений в гараже в жилое пространство.
   Возможные скидки ACH50: 0,2+ обмена.

| Блог

12 ^й Янв 22 8:00 | Samuel Marlow

Перейти к:

Если у вас есть деревянный сарай или садовый офис, в котором вы планируете проводить много времени, очень важно, чтобы в нем было тепло и комфортно. Лучший способ избежать этих экстремальных температур и сохранить комфорт — это установить изоляцию !

Изучение того, как утеплить сарай, является ключом к тому, чтобы максимально использовать его и получать от этого удовольствие — и именно поэтому мы собираемся научит вас как – и дешево, и просто!

В нашем кратком руководстве ниже мы будем взвешивать все виды изоляции для вашего сарая по цене и эффективности , рассказывая вам, как сделать это самостоятельно! У нас также есть отличная информация о том, как утеплить все элементы вашего сарая.

Ключевые моменты, о которых следует помнить:

• Теплоизоляция вашего сарая поможет сохранить тепло зимой и прохладу летом.
• Изоляция вашего сарая может быть сделана дешево с помощью нескольких быстрых лайфхаков , полной изоляции или даже комплексно по мере строительства!
• Чтобы утеплить свой садовый сарай, вам необходимо обработать все точки его тепловой оболочки , включая стены, пол, окна и двери.

Продолжайте прокручивать, чтобы прочитать наше замечательное руководство, , или посмотрите наше короткое видео с пояснениями ниже:

Посмотрите это видео на YouTube

Есть много способов утеплить сарай, но ни один из них не является «правильным». Каждая форма изоляции, которую мы рассмотрим, имеет свои плюсы и минусы.

Но прежде чем мы перейдем к этому, что такое изоляция и как она работает?

Изоляция замедлит перемещение горячего воздуха из вашего садового сарая, удерживая воздух между толстыми слоями материала и закрывая все щели, через которые он мог выйти. Это значит, что ваш сарай, сруб, дача, что бы ни было , в зимние месяцы будет теплее.

Изоляция также поможет регулировать температуру в помещении в летние месяцы .

Ниже мы рассмотрим варианты изоляции, прежде чем объяснить , где их использовать в сарае, и насколько они эффективны. Когда вы закончите это руководство, у вас будет четкий план действий по утеплению сарая независимо от вашего бюджета .

Фанера и полистирол (пенопласт и поддоны)

Если есть одно слово, которое вы хотите иметь в виду при утеплении сарая, это Celotex . Этот тип изоляционной плиты изготавливается из полистирола или фанеры с обратной стороной из фольги, которая изолирует здание.

Вы можете использовать плиты Celotex для фактической изоляции всех областей вашего сарая, в том числе:

• Под обшивкой крыши/между кровельными балками
• Под бетонным или деревянным полом
• Между стойками стен

Фанерные плиты предлагают слой фанеры по цене около 50 фунтов стерлингов за лист (2,4 м x 1,2 м), который в основном увеличивает объем стен вашего сарая. Эта дополнительная ширина замедлит теплопередачу и изолирует ваш сарай, чему способствуют изоляционные материалы фольги.

Вы также можете приобрести доски Celotex меньшего размера примерно по 16 фунтов за доску (того же размера). Выбираете ли вы плиты или изоляционные листы, Celotex — это простой в установке и универсальный изолятор, который, хотя и является более дорогим вариантом, чем другие материалы, не сломит банк.

Воздушно-пузырьковая пленка

Да, верно — вы можете использовать пузырчатую пленку для изоляции своего сарая! Теперь, , мы не предлагаем вам брать стандартную упаковку из вашего последнего заказа на Amazon.

Вместо этого выберите изоляцию из пузырчатой ​​пленки с фольгой. Его можно либо прикрепить к внутренней стороне стены сарая с помощью степлера, либо установить между деревянной стеной сарая и панелью из МДФ или фанеры, чтобы создать ложную внутреннюю стену.

Пузырчатая пленка содержит газообразные воздушные карманы, что означает, что атомы имеют больше места . Из-за этого они (и тепло) движутся медленнее.

Этот метод изоляции вашего сарая обойдется вам примерно в 17 фунтов стерлингов за рулон шириной 0,6 м, длиной 8,4 м и толщиной 3 мм. Воздушно-пузырьковая пленка — безусловно, самый дешевый вариант, но она не будет такой же эффективной, как другие более толстые и плотные материалы. Тем не менее, это все еще адекватный вариант изоляции.

Чтобы уложить пузырчатую пленку в вашем саду, просто:

1. Измерьте панель сарая и отрежьте пузырчатую пленку по размеру.
2. Полоски воздушно-пузырчатой ​​пленки перекрывают друг друга, чтобы избежать утечки тепла через щели.
3. Прикрепите степлером или прикрепите обертку к сараю.
4. Поместите лист МДФ поверх панели и закрепите его шурупами или гвоздями.

Главный совет : Прикрепите пузырчатую пленку к раме (стенным стойкам) сарая, а не к самой панели!

здесь было видео но я его удаляю

Изоляция из стекловолокна или минеральной ваты

Изоляция из стекловолокна и минеральной ваты очень хорошо подходит для изоляции сарая. Стекловолокно также часто используется в новостройках, однако с работать с немного кошмарно. Он вызывает зуд и может повредить глаза или горло, если попадет на них.

Вместо изоляции из стекловолокна мы рекомендуем вам использовать минеральную вату. Минеральная древесина l is:

• Простая установка между стойками и балками.
• Плотнее, чем стекловолокно.
• Отлично подходит для звуко- и теплоизоляции.
•  Более огнестойкий, чем стекловолокно.
• Не так сильно чешется!

Серьезно, примерно за 18 фунтов за штуку вы избавите себя от проблем с глазами, кожей и кошельком! Чтобы использовать войлок из стекловолокна или минеральной ваты, просто:

1. Разрежьте пакеты и дайте войлоку расшириться.
2. Поместите шерстяной утеплитель между стенными стойками (или балками крыши) в зависимости от места утепления.
3. Покрытие гипсом, МДФ и т. д.

Верхний наконечник : некоторые валяются сейчас!) и надевайте защитные перчатки при работе со стекловолокном .

Теперь мы рассмотрели некоторые из самые популярные материалы для утепления сарая. Теперь давайте перейдем к , где их использовать в вашем сарае!

Тепловая оболочка

Тепловая оболочка здания — это практически все точки, через которые тепло может покинуть садовый сарай. Борясь с ними (особенно с крышей и полом), вы можете сделать свой сарай:

• более энергоэффективным.
• Идеально подходит для круглогодичного использования.
• Лучше оборудованы для защиты инструментов и оборудования, хранящихся в них. 9№ 0044
• Подходит даже для садового офиса!

Итак, давайте посмотрим, как решить каждую точку тепловой оболочки вашего сарая.

На стены вашего сарая приходится одна из меньших потерь тепла в среднем, примерно 24% по сравнению с примерно 40% потерь тепла через кровлю. При этом, если вы хотите правильно изолировать свое садовое здание, вам все равно нужно взглянуть на свои внутренние и внешние стеновые панели.

Если вам нужно более одного слоя изоляции, лучше всего установить плиты Celotex или изоляционные плиты из минеральной ваты и закрепить их фанерой или гипсовой стеной (в зависимости от вашего бюджета и размера сарая).

Вы также можете использовать простой силиконовый пистолет или аэрозольный пенопласт в качестве эффективного решения для заполнения любых трещин в наружных стенах вашего сарая, которые могут вызывать потери тепла.

Мы только что сказали, что ваш пол может поглощать до 40% тепла вашего сарая. Чтобы бороться с этим, подумайте об установке панелей Celotex между лагами пола, прежде чем добавлять пол.

Кроме того, в зависимости от поверхности пола, на котором построен ваш сарай, вы можете использовать воздухопроницаемую мембрану для изоляции пола. Во-первых, используйте строительный пластиковый лист, чтобы предотвратить проникновение влаги и даже сорняков через пол. Тогда можно подумать об утеплении пола.

Когда дело доходит до утепления пола сарая, который уже установлен, есть два основных способа обеспечить сохранение тепла внутри пластикового садового хранилища.

• Покрытие пола воздухопроницаемой мембраной.
• Постели ковер или другой кусок ткани (например, кусок ковра) сверху.

Верхний совет : Если вы не добавляете воздухопроницаемую мембрану, регулярно проверяйте под ковриком, нет ли там сырости или гнили.

Чтобы правильно утеплить сарай, необходимо, чтобы крыша не только уменьшала потери тепла, но и была водостойкой. Здесь пригодится установка изоляционного войлока для крыши, который входит в стандартную комплектацию наших садовых навесов BillyOh.

Кровельный войлок не только поможет предотвратить сырость и гниение на крыше, но и обеспечит адекватный сток воды. Чтобы лучше изолировать крышу, вы можете установить изоляционные плиты или плиты Celotex между балками крыши. Для металлических навесов заделайте щели силиконовым герметиком.

С широкими навесами с двойными дверями вы можете сойти с ума от того, как сохранить тепло в вашем сарае . Для дверей самый дешевый вариант утепления… просто держите их закрытыми! Вы также можете использовать ограничитель сквозняка и подумать об установке стеклопакетов на любые двери с окнами.

Не забывайте проветривать сарай через (даже в холодные месяцы). Если у вас нет вентиляционных отверстий, вам необходимо обеспечить надлежащий поток воздуха через сарай, чтобы предотвратить скопление влаги.

Чтобы повысить эффективность ваших окон, вы можете выбрать двойное остекление. Окна и двери являются наиболее распространенными входами для воды поступления в вашего сарая и для тепла поступления выхода .

Предотвратить это можно несколькими способами:

• Нанесите на кромки окон и зазоры в дверной раме наполнитель из затвердевающей пены – для этого также можно использовать минеральную вату.
• Держите окна закрытыми!
• Инвестируйте в более толстое остекление.

Верхний наконечник : Навесная теплоизоляция также обеспечивает уровень шумоизоляции. Если вы собираетесь использовать сарай в качестве рабочего места, мы рекомендуем использовать стекловолокно, так как оно обеспечит наилучшую шумоизоляцию.

Как мы только что упоминали, скопление влаги может вызвать столько же проблем, сколько и плохо изолированный навес. Попадание воды или влажные предметы в сарай, вызванные влагой, могут нанести ущерб. Так что для борьбы с сыростью подумайте об установке:

Влагоизоляция

Чтобы узнать, нужна ли вам пароизоляция между стенами или крышей вашего сарая, ознакомьтесь с инфографикой ниже:

Используйте эту инфографику, чтобы решить, нужна ли пароизоляция вашему деревянному сараю.

И если вам нужна дополнительная информация о предотвращении сырости в сарае , ознакомьтесь с этим замечательным руководством, которое мы написали.

Теперь следует отметить, что, хотя многие из упомянутых методов можно использовать как для , так и для деревянных сараев .

Например, изоляционные плиты не годятся в металлическом сарае, где их нельзя покрыть плитами МДФ или ОСП. Итак, если вы хотите узнать больше о борьбе с конденсатом в металлических сараях , ознакомьтесь с этим руководством.

Округление

Готовы поспорить, что после прочтения всего этого вы стали экспертом по утеплению сарая! Давайте быстро вспомним эти различные типы изоляции, а также их лучшие и худшие стороны.

• Теплоизоляционные плиты Celotex Панели — эффективный и простой в установке вариант, но не самый дешевый.
• Пузырчатая пленка — безусловно, самый дешевый вариант изоляции, но он не так эффективен.
• Стекловолокно Шерсть является эффективным изолятором, но может причинить вам вред без надлежащего защитного оборудования (это также дорого!).
• Минеральная вата так же хороша, как и стекловолокно, но дешевле и не представляет дополнительного риска для здоровья!

Все готово для начала изоляции! Или, если вы готовы инвестировать в садовый сарай, ознакомьтесь с нашим ассортиментом, нажав кнопку ниже!

Магазин садовых навесов

Часто задаваемые вопросы

Отказ от ответственности: Обратите внимание, что данное руководство предназначено для предоставления общей информации о садовых навесах для продажи.