Как утеплить каркасный дом: выбор материала и пошаговая инструкция по утеплению

Как утеплить каркасный дом: материалы для защиты от холода, утепление снаружи и изнутри дома

Читайте в статье, какие материалы подходят для утепления каркасного дома, в чем особенности теплоизоляции снаружи и внутри помещения.

Чем утеплить каркасный дом

Каркасное строение — быстровозводимая конструкция. Ее создают из деревянных балок, чтобы сократить время на строительство при укладке фундамента, отрегулировать расстояние до земли, организовать слив воды. Чтобы отремонтировать такое здание, не нужно разбирать конструкцию целиком, достаточно заменить часть строения. Если каркасное здание использовать не только летом, но и зимой, необходимо провести теплоизоляцию. Утепление выполняют в процессе возведения дома.

Дерево — гибкий, пористый материал. Он пропускает влагу, склонен изменяться в размерах, что приводит к образованию зазоров. Поэтому при выборе материала для защиты строения от холода нужно обратить внимание на коэффициент теплопроводности, паропроницаемость, класс горючести, степень адгезии, реакцию на грибок и плесень.

Материалы для защиты конструкции от холода

• Минвата. Утепление каркасного дома минватой — распространенное решение. Это мягкий материал. Его можно легко вставить в отверстия обрешетки, которую используют для разметки утеплителя, создать дополнительный слой у стены.
• Пенопласт, а также экструдированный пенополистирол. Поставляют в плитах. В процессе монтажа их монтируют между лагами перекрытий. Отличительные свойства — небольшой вес и водонепроницаемость.
• Пенополиуретан. Смесь из изоционатного и полиольного компонентов. Для утепления применяют закрытоячеистый ППУ. Наносят методом напыления. За счет вспенивания заполняет все щели и зазоры, липнет к любой поверхности, не пропускает влагу.

Утепление каркасного дома снаружи

Утепление внешних стен защищает конструкцию от деформации, резких перепадов температур, позволяет творчески подойти к отделке строения. Например, закрыть утеплитель извне сайдингом, штукатуркой, камнем.

Существует два способа утеплить каркасный дом снаружи: «мокрый» и вентилируемый фасад.

Для создания вентилируемого фасада между утеплителем и облицовкой нужно оставить расстояние в несколько десятков сантиметров. Это позволит влаге испаряться, конденсату выходить наружу.

При «мокром» фасаде утеплитель крепят к стене строения. После этого наносят финишное покрытие. Этот способ требует сноровки. Контролировать процесс сложнее из-за зависимости первого слоя от второго. Также здесь нужен монтаж гидроизоляции, подойдут ПВХ-мембраны или водонепроницаемые мастики.

Утепление каркасного дома изнутри

Теплоизоляция внутри — это дополнительный слой утеплителя и звукоизоляции. Преимущества внутреннего утепления каркасного дома в том, что можно провести весь процесс в любое время года самостоятельно. Главная задача — не оставить зазоров, через которые будет выходить теплый воздух на улицу. ППУ заполнит все микротрещины.

С помощью ППУ можно утеплить и каркасный ангар. Подробнее можно прочитать в статье.

Альтернативные способы утепления

Для теплоизоляции подойдет минеральная вата, пенопласт, пенополиуретан.

Утепление минватой

При утеплении каркасного дома изнутри минвата легко монтируется на горизонтальные поверхности, а для вертикальных нужно использовать клей вместе с дюбелями. Из-за подвижной структуры материала особое внимание нужно уделить герметичности прилегания слоя утеплителя. Коэффициент теплопроводности минваты составляет 0,048 Вт/·К, при намокании это значение увеличивается на 30 %, то есть теплоизоляционные свойства теряются. Толщина слоя минваты должна быть не менее 15 сантиметров. Если прибавить к этому финишную отделку, получится минус 25–30 сантиметров полезной площади.

Минеральная вата может намокать, что приводит к образованию грибка, плесени.

Утепление пенопластом

Пенопласт или пеноплекс тоже используют для защиты стен здания. Коэффициент теплопроводности в среднем равен 0,033 Вт/·К, при намокании — 0,039 Вт/·К, что говорит об устойчивости к влаге. Но пенопласт поставляют в плитах, значит, добиться плотного прилегания к дереву практически невозможно. Для этого зазоры между лагами и пенопластом придется заливать монтажной пеной.

При горении пенопласт выделяет едкий токсичный запах. Класс его горючести Г4 — сильно горючий, что ставит под сомнение использование материала в деревянном строении.

ППУ в сравнении с другими утеплителями

От других утеплителей ППУ отличает способность заполнить все трещины и зазоры между балками и лагами. Его можно использовать как при теплоизоляции строящегося дома, так и при ремонте уже утепленной конструкции. Через несколько минут после напыления материал твердеет, но сохраняет внутреннюю подвижность.

ППУ применяют не только для утепления каркасного дома, но для теплоизоляции дверных проемов, балконов, вентиляционных шахт. Подробнее об областях использования можно узнать из этой статьи.

Преимущества ППУ для утепления каркасного дома

Утепление ППУ позволяет решить сразу несколько задач, важных при защите от холода. Среди них:

• скорость нанесения материала;
• теплоизоляция без швов и зазоров;
• увеличение жесткости каркаса в 10 раз;
• экономия на пароизоляции, а также гидроизоляции;
• защита от мостиков холода, плесени, грибка;
• экологичность, материал не выделяет токсины;
• низкий класс горючести, можно не бояться пожара;
• долгий срок службы — более 30 лет с сохранением эксплуатационных свойств.

ППУ «Химтраст СКН-30/141 Г3», «Химтраст СКН-40 Г1» позволяет провести бесшовное утепление каркасного дома полностью: защитить кровлю, фундамент, погреб, стены помещения. На сайте компании «Химтраст» доступна широкая линейка пенополиуретана для напыления. Вы можете получить бесплатную консультацию специалиста. Действует система скидок, доставка по России и странам СНГ.

Как утеплить каркасный дом, чтобы не разориться на отоплении | Karkasgid.ru

Утепление каркасного дома — ответственный процесс, от которого потом зависит, сколько вы будете платить за отопление и будет ли продувать у вас в дому, сможете ли вы даже зимой спокойно ходить босиком и позволять детям часами играть на полу, или же придется закупаться теплой домашней одеждой, носками и тапочками.

Определю важные понятия, нужные для понимания текста:
Закрытие контура дома — это итог того этапа стройки, когда дом закрыт крышей, в нем установлены двери и окна, т. е. мы закрыты от осадков с улицы.
Утепление «враспор» — это утепление, при котором куски утеплителя шире, чем полость, в которые мы его вставляем, что приводит к тому, что утеплитель держит сам себя за счет естественного распирания (мы ведь его сжимаем, чтобы он влез в нужную полость).

Давайте посмотрим на утепление различных элементов каркаса.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура. Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол  каркасного дома до закрытия его фанерой.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата, то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту).

Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура.

Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте, и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор. После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура. Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам.

После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т.д. пока не закроем весь контур стены-крыша-двери-окна.
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен. Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):

Какой вообще есть утеплитель для стен?

Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).

Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.

По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата. Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.
Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.

Для наружного перекрестного утепления по стойкам укрытым ветрозащитой или по плитной обшивке колотят горизонтальную обрешетку 50×50 с шагом 400-600 мм, между которой укладывают минеральную вату или пенопласт. Потом это все закрывают ветрозащитной пленкой. Видео о перекрестном утеплении снаружи можно посмотреть в разделе «Видео по каркасным домам».

Утеплять каркасный дом изнутри придумали скандинавы. По сути, это гораздо удобнее, чем снаружи, т.к. в таком варианте нам не страшны осадки и другие погодные катаклизмы (в частности, подсказки соседа). Утепление изнутри идет обычно также в горизонтальной обрешетке 40×50 или 50×50 с шагом 400-625 мм, только обрешетка идет уже поверх полиэтиленовой пленке (пароизоляции).

Не забывайте, что обрешетка разрывается в местах проемов:

Утепление чердачного перекрытия (потолка) каркасного дома

С верхним перекрытием все так же, как и с полом каркасного дома, только снизу смысла утеплять нет, все делаем сверху. Помните, что на холодном чердаке можно насыпать или уложить не только 150-200 мм утеплителя (в размер лаг перекрытия) но и 300, 400 или даже 500 мм утеплителя. Ходить по нему будет проблематично, зато будет очень тепло зимой, а также прохладно летом.

Утепление мансарды

Видео об утеплении мансарды Роквулом:

Утепление цоколя каркасного дома

Цоколь каркасного дома удобно утеплять пенопластом или экструдированным пенопластом, который крепят на специальные крепления.

Итак, в этой статье мы с вами познакомились с самыми разными вариантами утепления каркасного дома. Это очень ответственный этап, который может непосредственно повлиять на здоровье вас и ваших близких, поэтому призываю отнестись к нему ответственно.

Утепление каркасного дома | Каркасные дома

Утепление каркасного дома — ответственный процесс, от которого потом зависит, сколько вы будете платить за отопление и будет ли продувать у вас в дому, сможете ли вы даже зимой спокойно ходить босиком и позволять детям часами играть на полу, или же придется закупаться теплой домашней одеждой, носками и тапочками.

Определю важные понятия, нужные для понимания текста:
Закрытие контура дома — это итог того этапа стройки, когда дом закрыт крышей, в нем установлены двери и окна, т.е. мы закрыты от осадков с улицы.
Утепление «враспор» — это утепление, при котором куски утеплителя шире, чем полость, в которые мы его вставляем, что приводит к тому, что утеплитель держит сам себя за счет естественного распирания (мы ведь его сжимаем, чтобы он влез в нужную полость).

Давайте посмотрим на утепление различных элементов каркаса.

Утепление пола каркасного дома

Утепление пола в каркасном доме можно осуществлять самыми различными способами и различными утеплителями. Если у вас дом построен не на УШП, то этот момент для вас точно актуален. Вот такую схему я нарисовал, чтобы сразу выделить все виды утепления пола в каркаснике:

Риск утепления пола каркасного дома до закрытия контура состоит в том, что в утеплитель за время стройки, скорее всего, попадет влага и не один раз (дожди в России не редкость, а пол из фанеры или OSB влагу все же пропускает), а значит, утеплитель может потерять все свои утепляющие свойства (если, конечно, это не пенопласт).

Утепление пола каркасного дома после закрытия контура лишено этого риска, но зато требует дополнительных телодвижений: или снятия пола уже под крышей или залезания под дом и утепление его оттуда или постройка стен вообще без пола и установка стен каркасного дома сразу на лаги (не рекомендуется, это достаточно опасно).

Как вы уже поняли, пол каркасного дома можно также утеплять как сверху (находясь на этаже), так и снизу (из-под дома). Давайте рассмотрим все возможные варианты и потенциальные проблемы.

Вариант 1. Утепление пола каркасного дома сверху до закрытия контура.

Самый традиционный вариант. Сразу после закрепления лаг пола на своих местах, мы можем утеплить пол  каркасного дома до закрытия его фанерой.

Если наш утеплитель стекловата или минеральная вата, то просто нам нужно просто вставлять рулоны утеплителя враспор между лагами. Ширина утеплителя должна быть на 1-2 см больше, чем пространство между лагами (если утеплитель 600 мм шириной, то шаг лаг 630 мм, а пространство между ними 580 мм). Если шаг лаг и утеплитель не сходятся, то режем утеплитель до нужного размера.

Для упрощения этого процесса можно сначала подшить доски или фанеру снизу лаг, чтобы утеплитель не мог провалиться в подпол со временем. Для этого к лагам снизу перед установкой или прибивают черепные бруски, на которые уже будут крепиться плиты под утеплитель пола (картинка 1), или крепят ветрозащитную пленку, а под нее дюймовку с шагом 300-400 мм поперек лаг (картинка 2).

С пенопластом все проще и сложнее одновременно. Проще, потому что ему намокнуть не страшно, значит, утеплять пол каркасного дома пенопластом до заркытия контура нестрашно. Сложнее, потому что он жесткий и не встает враспор так легко, его нужно резать в точный размер просвета между лагами (или вообще ставить его к одной лаге сразу при установке и прижимать соседней лагой, тогда щелей не будет). Правда, когда доски рассохнутся (если, конечно, доска уже не была сухая), скорее всего, появятся щели между пенопластом и лагами, лучше это пространство запенить (можно из подпола потом). Под пенопласт тоже снизу необходимо что-то подшить (доски, фанеру или ветрозащиту).

Вариант 2. Утепление пола каркасного дома снизу после закрытия контура.

Если у вас есть подвал или ваш дом на свайном фундаменте, и он оторван от земли хотя бы на 40 см, то вы спокойно можете утеплять пол снизу. Для этого вам нужно будет подготовить рулоны утеплителя, подлезать под дом и размещать там утеплитель враспор. После чего таким же образом натягивать под утеплители ветрозащитную пленку (или плиты, поддерживающие утеплитель как в варианте 1). Помните, что даже если у вас высота свай над землей всего 30 см, то добавляя к ним ростверк, вы получаете расстояние до лаг пола 50 см, а это уже вполне рабочий вариант для утепления снизу.

Вариант 3. Утепление пола в каркасном доме сверху после закрытия контура.

Утеплять пол каркасного дома таким способом — это самый комфортный вариант, по моему мнению. Сначала мы ставим лаги, закрепляем их на своих местах, поверх кладем наш черновой пол, закрепляя его ВРЕМЕННО на 2-4 самореза к лагам.

После чего ставим на фанеру стены (но только несущие, ненесущие перегородки пока вообще не ставим), на стены ставим лаги перекрытия, стропила и т. д. пока не закроем весь контур стены-крыша-двери-окна.
Затем мы выкручиваем саморезы из фанеры в полу и вырезаем фанеру в местах, где на ней лежат несущие стены и утепляем все как в первом варианте (только не забывайте добавить перемычки под стыки вновь обрезанных вами мест в фанере).

Есть еще другая вариация. Если заранее до установки стен под них положить не цельные листы фанеры, а вырезанные кусочки 150 мм ширины. В таком случае не нужно делать дополнительные перемычки, а также не нужно ничего резать, просто выкручиваем саморезы, убираем черный пол и утепляем.

Эковата и утепление пола в каркасном дому сверху после закрытия контура.
С эковатой все то же самое, только к низу лаг обязательно нужно прикреплять ветрозащиту или чем-то его зашивать, т.к. эковата насыпная и ей нужно сплошное основание (есть также смысл вместо ветрозащиты применять в таком случае МДВП). Большой плюс эковаты — с ней вам в любом случае ничего не нужно будет подрезать, делайте шаг лаг под плиты черного пола(и само собой, под необходимую нагрузку).
Вообще, эковата, на мой взгляд — лучший утеплитель для каркасного дома. Если надумаете утеплять дом эковатой — обращайтесь ко мне утеплением дома эковатой, я работаю с настоящим профессионалом по задувке стен эковатой, который при этом выезжает в различные регионы.
Лично для себя я выбрал именно вариант с эковатой.

Утепление стен в каркасном доме

Утепление стен в каркасном доме идет похожим образом. Мы засовываем утеплитель враспор между стойками стен. Помните, что шаг стоек также должен быть на 20-30 мм больше, чем ширина утеплителя. Обычно шаг стоек делают 625 мм при 40 мм доске и 635 мм при 50 мм доске. К слову, мне кажется, лучше пару раз подрезать ОСП-3, чем постоянно подрезать утеплитель.

Видео про утепление стен в каркасном доме от компании Роквул (производитель одноименного утеплителя):

Какой вообще есть утеплитель для стен?

Виды утеплителей для стен: минеральная вата плотностью более 30 кг/м3, эковата (влажным способом) и пенопласт. Именно эти три современных утеплителя используются в 95% стен каркасных домов России. Сложно точно сказать, что лучшая теплоизоляция стен это эковата или минвата или пенопласт, так как у каждого утеплителя есть свои плюсы и минусы.

Утеплитель для наружных стен

Специальный наружный утеплитель для стен используется, если вы хотите сделать штукатурный фасад по утеплителю. В таких случаях у вас 2 варианта: пенопласт или минеральная вата высокой плотности (около 125 кг/м3).

Самый дешевый и самый лучший утеплитель для стен

Можно точно сказать, что самый дешевый утеплитель для стен это минеральный утеплитель с минимальной плотностью, но его не рекомендуется использовать, хотя некоторые рискуют и используют в стенах каркасного дома даже стекловату. Со временем базальт с малой плотностью может осесть в стенах и появятся щели.

По моему мнению, лучший утеплитель для стен каркасника – эковата. Поэтому именно ей мы и утепляем дома клиентов ей и недовольных за 7 лет работы еще не было. Эковата выдерживает даже пожары.
Так что обращайтесь, утеплим ваше стены эковатой. А вот минеральную вату нам не раз приходилось выкидывать из стен из-за того, что она пришла в негодность. Ясное дело, она сама была в этом не виновата, просто не была соблюдена технологии утепления, но эковата прощает и такое.

Для наружного перекрестного утепления по стойкам укрытым ветрозащитой или по плитной обшивке колотят горизонтальную обрешетку 50×50 с шагом 400-600 мм, между которой укладывают минеральную вату или пенопласт. Потом это все закрывают ветрозащитной пленкой. Видео о перекрестном утеплении снаружи можно посмотреть в разделе «Видео по каркасным домам».

Утеплять каркасный дом изнутри придумали скандинавы. По сути, это гораздо удобнее, чем снаружи, т.к. в таком варианте нам не страшны осадки и другие погодные катаклизмы (в частности, подсказки соседа). Утепление изнутри идет обычно также в горизонтальной обрешетке 40×50 или 50×50 с шагом 400-625 мм, только обрешетка идет уже поверх полиэтиленовой пленке (пароизоляции).

Не забывайте, что обрешетка разрывается в местах проемов:

Утепление чердачного перекрытия (потолка) каркасного дома

С верхним перекрытием все так же, как и с полом каркасного дома, только снизу смысла утеплять нет, все делаем сверху. Помните, что на холодном чердаке можно насыпать или уложить не только 150-200 мм утеплителя (в размер лаг перекрытия) но и 300, 400 или даже 500 мм утеплителя. Ходить по нему будет проблематично, зато будет очень тепло зимой, а также прохладно летом.

Утепление мансарды

Видео об утеплении мансарды Роквулом:

Утепление цоколя каркасного дома

Цоколь каркасного дома удобно утеплять пенопластом или экструдированным пенопластом, который крепят на специальные крепления.

Итак, в этой статье мы с вами познакомились с самыми разными вариантами утепления каркасного дома. Это очень ответственный этап, который может непосредственно повлиять на здоровье вас и ваших близких, поэтому призываю отнестись к нему ответственно.

И традиционно, напоминаю о наших услугах — у нас вы можете купить готовый проект каркасного дома или заказать его разработку по вашим нуждам, а если вас все же интересует утепление, мы утеплим ваш дом эковатой или привезем Изоплат

Как правильно утеплять стены каркасного дома

Пирог стены каркасного дома

Каркасное домостроение, несмотря на очевидные достоинства, пока не получило в России должного признания. Отчасти это обусловлено традициями, а отчасти – новизной некоторых материалов и недостатком информации об их применении.

В этой статье пойдет речь об устройстве каркасных стен, но общие принципы применимы и к другим внешним ограждающим конструкциям.

Каркас

Самый популярный материал для каркасных домов – древесина, а точнее – деревянные доски прямоугольного сечения с толщиной 50 мм и шириной 100, 150 или 200 мм. Доски монтируются вертикально, так, что их широкая сторона располагается перпендикулярно плоскости стены. Жесткость доски в направлении торцов в основном определяет поперечную жесткость стены. Устойчивость каркаса обеспечивается горизонтальными и диагональными связями, в том числе и обшивкой, которая способна взять на себя значительные нагрузки.

В ответственных местах, где требуется усиление, из досок составляются угловые, тавровые и другие подобные комбинации, обеспечивающие получившейся конструкции жесткость, которая может превысить жесткость цельной балки такой же толщины.

Стена каркасного дома, конструкция которой в полной мере учитывает все возможные нагрузки, по несущей способности не уступит стене из кирпича или стене дома из профилированного бруса, а ее стойкость к сосредоточенным и неравномерным нагрузкам будет намного выше.

Устойчивость каркаса к грибкам и насекомым обеспечивается обработкой антисептиком, а пропитка антипиренами устранит потенциальную опасность пожара.

Утепление стен каркасного дома

Каркасное домостроение предполагает использование комплекса материалов с различными свойствами, что вполне соответствует современным тенденциям применения композитов в строительстве. Каждый материал выполняет свою функцию, для которой он приспособлен лучше всего, а вместе они дают набор качеств, характерных для современной каркасной стены:

• легкость,
• прочность,
• долговечность,
• технологичность,
• высокое тепловое сопротивление,
• хорошее поглощение звука.

Для утепления стен каркасных конструкций чаще всего используется минеральная вата. Она вкладывается между балками, заполняя собой все пустоты. С двух сторон эту каменную «шубу» закрывает обшивка каркасного дома. Утеплитель должен быть достаточно плотным и не проседать под действием собственного веса. В таких случаях обычно используем материал с плотностью не меньше 30 кг/куб.м.

Такая вата имеет вид плит и сохраняет форму при монтаже в вертикальные конструкции высотой до 4 м. При большей высоте необходимо выбрать более плотный материал или добавить в каркас промежуточные перемычки, снимающие нагрузку с нижних рядов утеплителя.

Слой минеральной ваты толщиной 15 см имеет коэффициент сопротивления теплопередаче около 3,75 кв.м/К*Вт, а это чуть больше, чем требуемое тепловое сопротивление стен жилого дома, находящегося где-нибудь в районе Новосибирска. Впрочем, расчет полного теплового сопротивления стен довольно сложен и должен как минимум учитывать влияние других слоев, например, обшивки.

Внимание, влага!

То, как устроена обшивка каркасного дома, оказывает большое влияние на влажностно-тепловой режим стен, на их тепловую эффективность, на комфорт в доме и на его долговечность. Большинство строительных материалов в той или иной мере проницаемы для газов, в том числе и для водяного пара. Неприятности доставляет именно вода, поскольку она может испаряться и конденсироваться при сравнительно небольших колебаниях температуры.

Обычно в помещении влажность воздуха выше, чем на улице, и водяной пар диффундирует сквозь стены наружу, в сторону меньшей его концентрации. Если на улице холоднее, чем в доме, то в стене могут возникнуть условия для появления конденсата, и чем более насыщен пар, тем при большей температуре он становится водой.

Намокание стены приводит к тому, что ее теплопроводность увеличивается, вездесущий грибок получает условия для роста, а при понижении температуры ниже нуля замерзающая вода начинает разрушать материал изнутри.

Для того, чтобы предотвратить отсыревание стен, необходимо уменьшить количество проникающего из помещения пара и обеспечить как можно более свободный вывод его наружу. Для этого нужно с внутренней стороны использовать материалы с высоким сопротивлением диффузии пара, а снаружи – наоборот, должны применяться легко проницаемые материалы.

Общий принцип, который необходимо использовать, сооружая каркасные дома, – пирог стен должен быть сформирован из слоев, паропроницаемость которых увеличивается в направлении изнутри наружу.

Подбор материалов

Зашивая в полости каркаса дома утеплитель, нужно позаботиться о правильном сочетании материалов с точки зрения их паропроницаемости. Приведенное далее описание процессов, происходящих в стене, и вариантов «пирога» основывается на предположении, что в доме теплее, чем на улице, а каркас заполнен минеральной ватой. Если же на улице стоит жара, а в доме прохладно, то такая ситуация не вызывает проблем

Вариант с жесткой внешней обшивкой

В качестве внешней обшивки каркаса часто применяется ориентированно-стружечная плита (OSB). Это отличный конструкционный материал, обладающий высокой прочностью, устойчивостью к влаге, насекомым, он прекрасно удерживает крепеж. Обшивка OSB придает каркасу дополнительную жесткость.

Однако OSB (ОСП) довольно плохо пропускает пар. Влага, практически свободно проходя через слой минеральной ваты, будет «упираться» в обшивку и накапливаться в утеплителе. При этом с высокой вероятностью пар будет конденсироваться на внутренней поверхности обшивки и на волокнах минеральной ваты.

Применение более проницаемых материалов, таких как ЦСП, имитация доски (блокхаус) или вагонка в этом случае не меняет ситуацию, поскольку их паропроницаемость все равно намного ниже, чем у минваты.

Для предотвращения накопления влаги изнутри нужно уложить паробарьер, который будет пропускать водяной пар медленнее, чем его выводит наружу внешняя облицовка. В качестве паробарьера используется специальная пленка с нормированной паропроницаемостью.

Может возникнуть закономерный вопрос: «А не лучше ли применить в качестве пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку? И дешевле, и эффективнее!» Эффективнее. Дешевле. Но не лучше. Полностью непроницаемые стены способны создать в доме неприятную атмосферу, с которой не всегда может справиться вентиляция, применяемая для жилых помещений.

Итак, правильная стена каркасного дома в этой версии, чередование слоев в направлении изнутри наружу должно выглядеть так:

• внутренняя обшивка и отделка,
• паробарьер,
• утеплитель,
• внешняя обшивка и облицовка.

Некоторые отделочные материалы с успехом выполняют роль пароизоляции, например, виниловые обои или керамическая плитка. Снаружи такой дом можно облицевать штукатуркой по стеклосетке, покрасить, обшить блокхаусом или фасадными панелями.

Вариант с вентилируемым фасадом

Наиболее эффективна с точки зрения выведения влаги из стены обшивка каркасного дома навесным вентилируемым фасадом. Такой фасад крепится при помощи несущей подсистемы из вертикальных досок или специальных профилей так, чтобы между ним и утеплителем оставался воздушный зазор не менее 20 мм.

Навесной фасад надежно защищает стену от осадков, а благодаря устойчивой тяге, возникающей в вентиляционном зазоре, лишняя влага эффективно удаляется из утеплителя воздушным потоком. В результате создаются наилучшие условия и для утеплителя, и для каркаса.

Один из положительных эффектов навесного фасада – защита стены от солнечных лучей. Благодаря этой защите в доме легче сохранить прохладу в жаркую погоду.

Однако минеральная вата требует защиты от воздушного потока, который возникает в вентиляционном зазоре. Этот поток «выдувает» из минеральной ваты волокна, что приводит к снижению срока ее службы. Фильтрация воздуха в утеплитель и обратно усиливает теплоперенос через теплоизоляцию и снижает ее эффективность.

Ветрозащита для стен каркасного дома

Для защиты утеплителя используются ветрозащитные мембраны – специальные рулонные материалы с высоким паропропусканием, так называемые, супердиффузионные пленки. Такая пленка кардинально ограничивает поперечную фильтрацию воздуха и даже способна задерживать воду, если она вдруг попадет в вентзазор, но при этом не препятствует выводу пара наружу. Ветрозащитная пленка должна крепиться вплотную к утеплителю и не перекрывать воздушный зазор.

Если именно с таким фасадом строится каркасный дом, пирог стены выглядит так:

• внутренняя обшивка,
• паробарьер,
• утеплитель,
• ветрозащита,
• воздушный зазор,
• навесной фасад.

Несмотря на интенсивное «проветривание» утеплителя отказываться от паробарьера не следует. Паробарьер препятствует образованию на волокнах минеральной ваты росы или инея, которые трудно удаляются вентилированием фасада. Именно сочетание парозащиты и вентиляции максимально снижает насыщенность водяного пара и не дает образовываться конденсату.

Ветрозащитная мембрана не нужна, если для внешнего слоя утепления применяются плотные материалы. Например плиты Isoplaat служат одновременно дополнительной теплоизоляцией, ветрозащитой, а некоторые из них имеют плотную фактурную поверхность и могут применяться в качестве внутренней финишной отделки.

Некоторые производители минеральной ваты предлагают плиты, внешний слой которых имеет плотность 80 кг/куб.м и более. Теплоизоляция из таких плит при правильном монтаже (уплотненным слоем наружу) не требует ветрозащиты.

В приведенном списке слоев «пирога» отсутствует внешняя обшивка каркаса, но она может оказаться необходимой как для фиксации плит утеплителя, так и для усиления каркаса. Если такая обшивка необходима с конструктивной точки зрения, нужно позаботиться о том, чтобы она не создавала препятствий для диффузии пара.

Внешнюю «силовую» обшивку можно выполнить из досок, нашитых на каркас диагонально с достаточными зазорами. Можно использовать и OSB, но эти плиты нужно перфорировать для обеспечения их проницаемости, иначе вентилируемый фасад станет лишь дорогим украшением.

Для навесного фасада могут применяться самые разные материалы:

• виниловый или металлический сайдинг,
• профнастил,
• OSB,
• вагонка,
• блокхаус.

Горючие материалы для вентилируемого фасада следует обязательно обрабатывать антипренами, поскольку вертикальная тяга в вентиляционном зазоре усиливает и распространяет горение.

Внутренняя отделка

Внутренняя отделка каркасного дома базируется на плитных материалах или на обшивке типа «вагонка». Особенный интерес неизменно вызывает деревянная облицовка. В случае каркасного дома она хороша еще и тем, что кроме декоративной функции может выполнять роль внутренней обшивки каркаса. Дощатая обшивка, вагонка, имитация доски (блокхаус) обязательно создадут в доме особенную атмосферу близости к природе.

Более современный и материал – гипсокартон. Его можно крепить прямо на вертикальные доски каркаса, если между ними выдержано необходимое для гипсокартона расстояние – 60 или 40 см. Если же каркас не соответствует требованиям обшивки гипсокартоном, то вначале нужно зашить его плитным материалом: ЦСП, ДСП, OSB или другим, а затем крепить на эту обшивку гипсокартон или любую другую облицовку.

Применять для внутренней отделки ДСП и OSB нужно очень осторожно, убедившись, что материал соответствует классу эмиссии не выше E1 и разрешен для применения в жилых помещениях.

Какова бы ни была внутренняя отделка каркасного дома, перед жильцами наверняка возникнет вопрос крепления на стены приборов, шкафов, полок и т.д. Наилучшее решение – располагать точки крепления так, чтобы они приходились на элементы каркаса. Если же «привязаться» к каркасу не удается, придется учитывать способность обшивки держать нагрузки и другие ее особенности.

Наиболее аккуратного и грамотного подхода требует гипсокартон. Для него обязательно нужно использовать специальный крепеж. Для легких предметов можно использовать пластиковый винт, который закручивается в отверстие диаметром 9 – 10 мм. После фиксации винта в него можно ввернуть обычный саморез.

Для более надежного крепления используют разнообразные крепежи «зонтики». Такой крепеж заводится в просверленное в гипсокартоне отверстие, винтом раскрывается за ним вроде зонта и упирается «лапками» с обратной стороны, распределяя нагрузку на площадку диаметром около 4 – 5 см. «Зонтики» могут быть пластиковые или металлические, иметь два, четыре или пять «лепестков». Для крепления нужно использовать зонтик только определенной длины. Они выпускаются в двух вариантах: для обшивки толщиной 12,5 и 25 мм.

При креплении лучше распределить нагрузку на несколько точек и разнести опорные точки по высоте. Таким образом можно уменьшить нагрузку «на отрыв» в верхних точках.

«Зонтики» можно использовать и на обшивке из других материалов подходящей толщины, но уже вагонка вполне прилично «держит» саморез. Нужно лишь позаботиться, чтобы на одну дощечку не приходилась слишком большая нагрузка, распределить ее на соседние ламели при помощи дополнительных точек крепления или опорных шин, например, из деревянных брусков.

Обшивка из OSB вообще вряд ли доставит хлопоты, но и в этом случае нужно соотносить нагрузку с держащей способностью крепежа и с жесткостью плиты.

Утеплитель для каркасного дома — выбор и применение

Каркасный дом от какой-либо фирмы будет снабжен теплоизоляцией согласно проекту, его утепленность, скорее всего, будет соответствовать нормативам. В этом случае, вопрос выбора утеплителя для каркасного дома снимается. Выбирается сам проект.

Выбор утеплителя и экология

Важен вопрос экологии. Следует соглашаться на реализацию лишь таких проектов, в которых гарантируется, не то что санитарные нормы, а «здоровая атмосфера внутри дома».

Где все источники формальдегида, стирола, микроволокон, других опасных веществ, либо отсутствуют, либо надежно изолированы от жилого пространства. Вопрос экологической безопасности особенно важен при недорогом каркасном строительстве.

Но бывает и так, что панели дома создаются непосредственно на строительной площадке из отдельных элементов. Не редки случаи, когда утеплитель для выбирается без проектного обоснования, самим заказчиком… Как же не ошибиться в этом случае с выбором утеплителя?

Иногда можно варьировать и толщину утеплителя, например, в перекрытиях. Но уменьшать ее так, чтобы сопротивление теплопередаче конструкций оказывалось ниже нормативных требований — не рекомендуется. Это экономически не целесообразно, деньги будут в большей степени тратиться «на обогрев ветра».

Какие же утеплители применяются, и что следует предпочесть? – выбирая проект или непосредственно материал …

Пенопласт (вспененный полистирол)

Пенопласт отличается наименьшей ценой, при удовлетворительных для недорогого каркасного строительства, характеристиках. Применяется в СИП-панелях широко, так как с ним дом получается наиболее дешевым.

Толщина определяется в проекте, зависит в первую очередь от климата региона. Чаще в стенах применяется слой утеплителя толщиной 10 — 15 см, в полах 12 – 18 см, в кровле 15 – 22 см. Но в холодных регионах в спецпроектах может быть и больше.

Плиты утеплителя вставляются враспорку. Для подгонки применяется терка. Все щели заделываются крошкой пенопласта, возможно скрепление герметиком.

Особенность панелей с пенопластом

• В конструкциях с пенопластом предусматриваются мероприятия препятствующие повышенному воздухопроницанию.
• Также важно использовать наружную и внутреннюю огнеупорную отделку, даже если она дороже. Ведь воздействие пламени на пенопласт весьма опасно, из-за выделения ядовитого дыма.
• Следующий важный момент — недопущение грызунов внутрь панелей, так как они селятся в пенопласте, уничтожают его. Наружное и внутреннее ограждение должно это обеспечивать.

Но как обеспечить все защитные мероприятия при создании каркасно-панельного дома?
Пример – СИП-панели, экологичность которой под вопросом, – из фанеры выделяется слишком много формальдегида.

Типичная конструкция панели

Рассмотрим типичную конструкцию панелей не дорогого каркасного строительства, с одним слоем укладки утеплителя между ребер каркаса.

Конструкция приведена для случая применения минеральной ваты.
Нужно обратить внимание на наружную ветрозащитную мембрану. Она препятствует продуванию утеплителя воздухом.

Важно качество наружной мембраны. Желательно использовать супердиффузионные мембраны от средней степени паропроницаемости (не самые дешевые).

Также нужно обратить внимание на пароизоляцию всех конструкций (полов, стен, перекрытий, кровли) с внутренней стороны помещения. Здесь пароизолятор обеспечивает сохранность силовых деревянных элементов длительное время. Предотвращает попадание влажности.

Важна тщательность установки мембраны, с нахлестами.

Ветрозащита отделкой

В случае с пенопластом большее распространение получили конструкции без мембран, воздухопроницаемость которых предотвращается мокрой отделкой облицовочных плит изнутри и снаружи.
Но отсутствие мембран с пенопластом — дешевое и не слишком надежное решение.

Изнутри для облицовки важно применить плиты на основе минералов, без связующих с формальдегидом, — цементно-стружечные плиты (влагоустойчивые), гипсоволокнистые плиты. Лучше выбирать проект, который предусматривает экологичную минеральную отделку изнутри помещения.

Снаружи может быть ОСБ (более высокая прочность), но она закрывается от осадков навесной отделкой фасада или мокрой отделкой.

Минеральная вата в каркасном доме

По сравнению с пенопластом минеральная вата имеет гораздо более высокую воздухо и паропроницаемость. Что позволяет дереву в контакте с ней «дышать», увеличивает срок его службы, в теории.

Но насколько действительно с минеральной ватой увеличивается долговечность древесных материалов именно в каркасной конструкции, точных цифр к руководству не принято. Т.е. считается, что с пенопластом, за счет не плотности контакта, открытых граней, дерево все же снабжается свежим воздухом в достаточном количестве.

Другие особенности минеральной ваты по сравнению с пенопластом:

• устойчивость к огню;
• биоустойчивость, несъедобность грызунами;
• более продолжительный заявленный срок службы (для плотных дорогих образцов).

Как применяется минвата

Обязательное условия применения минеральной ваты в каркасных домах — полная пароизоляция изнутри и наименьшее сопротивление движению пара снаружи.

Как правило, для недорогого каркасного строительства применяются образцы дешевой минваты низкой плотности. Тем не менее, с таким теплоизолятором здание имеет более высокие эксплуатационные качества чем с полистиролами.

Особенность строительства — обеспечение устойчивого проветривания слоя минеральной ваты во всех конструкциях — по поверхности стен, под кровлей, под полом.

Коэффициент теплопроводности минеральной ваты больше чем у пенопласта на 10 — 15%, но в каркасном строительстве, где широко варьируется толщина конструкции, это не являются критичными.

Применение пенополиуретана

Для каркасных домов не редко применяется более дорогое утепление вспененным пенополиуретаном. Утеплитель создается прямо на объекте строительства, напыляется на конструкции в виде пены, которая затем затвердевает.
Свойства пенополиуретана, как применяется этот теплоизолятор

При этом происходит пароизоляция деревянных элементов — обволакивание утеплителем, что может сказаться на их долговечности. Вопрос в данное время изучается, и однозначных цифр не приводится.

Должны применяться только сухие и химически обработанные (огне-био-пропитки) деревянные элементы.

Конструкции с пенополиуретаном

Особенности для пенополиуретана примерно такие же, как и для пенопласта, но главное отличие в цене самого утеплителя – он дорог.

Но в то же время пенополиуретан позволяет упростить, облегчить конструкцию и сделать ее прочнее.
Он скрепляет элементы между собой, в том числе, возможно, и облицовку минеральными плитами, выступает герметизатором всех щелей. Мембраны становятся не нужны.

Согласно проектных расчетов, может быть уменьшены размеры несущих элементов и облицовки.
Также уменьшается и толщина конструкций, так как эффективность утеплителя на 30% больше чем пенопласта.

Выбор в пользу пенополиуретана, по согласованию с проектировщиком, может быть вполне обоснованным, в том числе и по экономическим расчетам.

Другие утеплители в каркасном строительстве

На практике для строительства каркасных домов пользователями применяются практически любые утеплительные материалы, что зависит, в основном от возможности их приобретения или бесплатного получения.

• Например, возможна засыпка подпола на гидроизолятор слоем керамзита от 0,5 метров толщиной. Важно лишь недопустить продувку слоя воздухом со всех сторон.
• Также чердачное перекрытие может закладываться эковатой слоем в 20 — 25 см — целлюлозным утеплителем. Но важно предупредить расселение грызунов.
• В целях экономии на горизонтальных поверхностях могут применяться и солома, листья, опилки с известью слоями 20 — 30 см. Такие природные материалы недороги, но их долговечность, при нормальной антисептической обработке, не ниже чем у промышленных.
  Как применяются дешевые утеплители
• Газобетон низкой плотности (100 кг/м куб) все больше набирает популярность.
  По сравнению с минеральной ватой сходной плотности, он дешевле, обладает абсолютной экологичностью (минеральные вещества), и намного большей долговечностью. Но не эластичен, не крепок, хрупок, требует особого закрепления на прочных основаниях. Тем нее менее, многие эксперты этому материалу предполагают популярность….

​Утепление каркасного дома, как утеплить Дом

Содержание:

1. Технология утепления дома эковатой
2. Как утеплить каркасный дом?
3. Технология подготовки стен под утепление эковатой
4. Узнать стоимость утепления каркасного дома

Технология утепления дома эковатой

Эковата – натуральный утеплитель из переработанной газетной бумаги, обеспечивающий защиту от огня, плесени, бактерий. Кирпичный, деревянный или каркасный дом, покрытый экологической ватой, невосприимчив к прямому воздействию пламени. Антисептические свойства материала исключают грибковый налёт, распространение микроорганизмов. Он не содержит синтетичные вещества, благотворно влияет на организм. Это способствует формированию микроклимата в жилых помещениях.

Как утеплить каркасный дом?

Способов утепления финских коттеджей много. Недорогим и практичным является монтаж целлюлозного утеплителя. Если вы выберите его для утепления стен каркасного дома, получите хорошую проводимость тепла, высокую паровую проницаемость, отличную изоляцию от внешних звуков, как раздражителей слуха.

Стены здания с наложенным поверх экологическим утеплителем, впитают уличную влагу, ввиду чего увеличится эффективность их теплоотдачи. В комнатах станет уютнее. Если теплоизоляцией займётся профессионал, в щелях, стыках и швах не останется малейших отверстий. Это исключит появление сквозняка, минимизирует риск утечки тепловой энергии, необходимой для комфортного расположения членов семьи. Измельченная целлюлоза проникнет в самые крохотные места, создав что-то вроде подушки. Это спасёт находящихся внутри людей от шума пролетающего самолёта или проезжающего мимо грузового автомобиля. Прослойка плотностью 12-15 миллиметров подавляет 9 децибел звука.

Технология подготовки стен под утепление эковатой

Не стоит заниматься теплоизоляцией самостоятельно. Эковата – простой утеплитель, однако в работе с ним требуются определенные навыки. Если вы ими не обладаете, поручите эту работу специалистам ООО «Эковата-МСК» по телефону или через форму заявки на сайте компании. Читайте отдельную статью о технологии теплокаркас или смотрите видео на нашем канале.

Узнать стоимость утепления каркасного дома

Как правильно утеплить каркасный дом

Одна из главных и серьёзных ошибок в каркасном строительстве связана с монтажом утепления. Теплозащита каркасного дома — это не просто заполнение внутренних полостей минватой. Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua рассказывает, как правильно утеплить каркасный дом, чтобы обеспечить не только комфортную температуру в доме, но и обеспечить защиту самого теплоизолятора.  

Как устроена теплозащита каркасного дома

Каркасные дома в Украине строят множество компаний и фирм, поэтому на их конструкции ProfiDom.com.ua не будет останавливаться.

При организации теплозащиты каркасного дома используется стандартная схема, в основе которой лежит устранениеa конвекции на двух уровнях. Минеральный наполнитель стен препятствует перемещению воздуха внутри полостей каркаса, и тем самым, устраняется конвективный теплообмен между наружной и внутренней обшивкой. В свою очередь, глухая внутренняя пароизоляция не допускает инфильтрации холодного воздуха и защищает утеплитель от влаги.

На первый взгляд, всё просто, но одна только идея, без правильной реализации, не может быть гарантом выдающихся эксплуатационных характеристик. При рассмотрении почти любого случайно взятого каркасного дома в Украине можно увидеть и каркас на деревянных стойках, и пароизоляцию, и вату внутри стен. Но, плотность наполнителя часто далека от оптимальной, заполнение полостей выполнено неправильно, а паробарьер не герметичен: все это приводит к снижению теплоизоляционных свойств, образованию крупных тепловых мостов и зон конденсации.

Требования к каркасной системе

Базисом для правильного утепления «каркасника» служит грамотно сконструированная несущая система. К ней предъявляется ряд требований:

• Правильный шаг стоек. Строительными нормами предусмотрено межосевое расстояние 300, 400 или 600 мм, но, фактически, пространство между стойками должно быть таким, чтобы утеплитель выбранного формата устанавливался враспор. Иными словами, расстояние между встречными поверхностями деревянного бруса должно быть на 4–5% меньше, чем указанная на упаковке ширина мата.

• Конфигурация каркаса. Стандартным вариантом считается череда вертикальных стоек с двухсторонней обшивкой, которая придает системе диагональную жёсткость. Однако стойки сами по себе — достаточно крупные тепловые мосты, в регионах с очень холодным климатом при такой конфигурации невозможно обеспечить низкую теплопроводность.

Здесь, существует три варианта:

— Перекрёстное утепление подойдёт для зданий без жёсткой наружной обшивки. Наружная обвязка выполняется горизонтальными брусьями квадратного сечения, имеющими толщину основных стоек. Между обрешёткой вставляется минеральная вата, таким образом, количество тепловых мостов сокращается до числа пересечений элементов каркаса.

— Композитные стойки, имеющие терморазрыв, в виде пористой прослойки. На нашем рынке такой материал, практически, не встречается.

— Двухрядный каркас со смещением стоек. Оптимальный вариант для северных суровых регионов: помимо полного исключения прямых мостов холода обеспечивается двукратное увеличение максимальной толщины утеплителя (до 300 мм).

• Компенсация усадки ваты. Сводом правил предусмотрена максимальная высота стен в 3 м. Это сделано, чтобы ограничить вес вертикального столба ваты, однако подобные рекомендации справедливы только для материалов высшего класса, способных держать форму. При использовании обычного утеплителя, следует между стойками устраивать перегородки из тонкой фанеры или пластиковой сетки для поддержки утеплителя. Расстояние между перемычками составляет от 80 до 140 см в зависимости от плотности и толщины ваты, для минимизации отходов утеплителя следует устанавливать распорки со смещением по мере заполнения каркаса.

Укладка утеплителя в стены

Принципиальное значение имеет то, как утеплитель уложен в полости каркаса и правильно ли был сделан выбор плотности и типа минеральной ваты. Начнём с последнего: для утепления каркасных домов пригодна только вата с фенол-формальдегидным связующим, хорошо сохраняющим форму. В идеале, связующее имеет восковую основу, якобы, из соображений экологической безопасности, хотя проникновение летучих веществ внутрь здания категорически невозможно.

За рубежом минеральную вату принято выбирать по индексу термосопротивления, он у неё должен быть не ниже R20, это минимальное значение для 4,5 тыс. градусо-суток отопительного периода (ГСОП). В некоторых регионах Украины ГСОП достигает 6–7 тыс, что вынуждает использовать изоляцию с индексом R40 и R45 соответственно.

Примечание: индекс R не следует путать с показателем огнестойкости, имеющим то же обозначение в отечественной классификации материалов.

Для утеплителей, которые встречаются на отечественном рынке, маркировка по термосопротивлению не применяется, поэтому, приходится руководствоваться понятиями толщины, плотности, величиной теплового сопротивления и сводными данными из нормативных документов. Таким образом, полноценная теплозащита каркасного дома становится невозможной без проведения комплексного теплотехнического расчёта. Журналисты ProfiDom.com.ua выяснили, что можно пойти иным путём: пренебрегая экономией, сделать толщину утепления избыточной. При таком подходе, можно соотнести толщину минеральной ваты плотностью 50 кг/м³ с температурой холодной пятидневки следующим образом:

Эти соотношения учитывают стандартное сечение стоек, рекомендованное адаптированным стандартом на каркасные дома. Последние три пункта соответствуют двухрядному каркасу со смещённым положением стоек.

Укладка ваты в полости каркаса должна производиться в сухую и ясную погоду во избежание насыщения утеплителя влагой. Ячейки, образованные поддерживающими распорками, должны заполняться полностью без пустот и щелей. Для этого, рекомендуется использовать вату низкой плотности (25–30 кг/м3), разрывая её на небольшие лоскуты, которыми конопатят щели у стоек и в углах.

Заполнение стен — не единственный вариант утепления каркасного дома. Возможно устройство наружной теплоизоляции, но её материал должен обладать способностью пропускать пар во внешнюю среду. Как правило, в этих целях используют древесно-минеральные плиты, однако, это лишь вспомогательная мера, применяемая для смещения точки росы или, в качестве усиления теплозащиты.

(Окончание следует)

Изоляция крыши дома из бревен и деревянного каркаса и вентиляция

16 декабря 2016 г. | Майк Гонет | Рубрики: Статьи, Образование, Металлическая кровля, Технический

Новая Англия является Меккой для каркасных домов из бревен и бруса. Он также известен одними из самых сумасшедших погодных экстремальных явлений и перепадов погоды в стране. Изоляция кровли, а также вентиляция кровли – это тема, которая поднимается в наших ежедневных разговорах с нашими клиентами.

Как правильно утеплить и вентилировать крышу бревенчатой ​​или каркасной конструкции? Под этим вопросом мы подразумеваем, какое количество изоляции вы должны иметь и должна ли крыша вентилироваться?

Показанная здесь панель «SIP» не имеет воздушной камеры и представляет собой систему «Горячая крыша».

в штате Массачусетс установили значение R крыши или потолка для некондиционированного чердачного помещения на уровне R 38. Это отличное место для начала. Мы видели, как некоторые проекты обходятся в 45 рандов. Инвестиции в изоляцию не окупаются из-за роста стоимости энергии. Мы все знаем, что затраты на энергию не снизятся. Если вы строите новый дом, необходимо учитывать несколько вещей, в том числе не только количество, но и тип изоляции, которую вы собираетесь использовать. Цель этого поста не в том, чтобы убедить вас в том или ином типе изоляции, и мы не предлагаем вентилируемую, холодную кровельную систему или невентилируемую горячую кровельную систему.

Наша цель — познакомить читателя с вариантами, плюсами и минусами каждого из них.

Одним из широко доступных вариантов изоляции в новом строительстве является крыша из SIP-панелей. Панель «SIP» представляет собой структурную панель, доступную во множестве размеров и толщин. Они состоят из пенопластовой изоляции, зажатой между двумя конструкционными плитами. Эти типы изоляционных кровельных систем могут снизить стоимость строительства, поскольку они очень быстро возводятся. Они также доступны со встроенным воздушным пространством для вентиляции или без вентиляции в конфигурации с горячей крышей.

Тогда есть возможность использовать пену для распыления. Сегодня он стал широко использоваться в новом строительстве и доступен как в виде пенопласта с закрытыми, так и с открытыми порами.

Сначала рассмотрим изоляцию из пенопласта с закрытыми порами.

На картинке выше показана SIP-панель с вентиляционной камерой. Это сделает систему холодной крышей.

В изоляции из пенопласта с закрытыми порами ячейки закрыты и плотно упакованы вместе, и они меньше по размеру. Они смешиваются с газом, который расширяет пену.Поскольку ячейки закрыты, это предотвращает проникновение воздуха и водяного пара, что является хорошо продуманным преимуществом, которого нет у его аналога с открытыми ячейками. Он очень хорошо работает в качестве кровельного изолятора, а также доступен в нескольких плотностях.

Преимущества:

с закрытыми ячейками очень прочная и ребристая со значительно более высокой термостойкостью, чем большинство других вариантов. Это также предотвращает утечку воздуха и миграцию водяного пара.

Недостатки:

Поскольку он более плотный, для него требуется больше материала, что делает его более дорогостоящим, чем вариант с открытыми ячейками.

Пена с закрытыми порами имеет более высокое значение R. Чем выше значение R, тем эффективнее изоляция; скорость на значение R выше, чем у пены с открытыми порами.

Как насчет пенопластовой изоляции с открытыми порами?

Пенопласт с открытыми порами состоит из крошечных незамкнутых ячеек. Этот тип пены не такой дорогой. Он блокирует воздух, но не является эффективным барьером против водяного пара. Поскольку ячейки не закрыты, воздух заполняет открытое пространство внутри материала, что иногда приводит к тому, что пена становится слабее и легче проникает по сравнению с вариантом с закрытыми ячейками.

Выгода:

Низкая стоимость и эффективный способ получить надежный изоляционный барьер на крыше.

Открытый или закрытый вариант, изоляция напыляемой пеной является проверенным методом снижения затрат на электроэнергию. Здания в США с изоляцией из напыляемой пены как минимум на 50% эффективнее предотвращают потери энергии из-за проникновения воздуха. Изоляция пенопластом также помогает защитить от роста плесени и грибка, а также гниения древесины. Помимо контроля температуры и защиты от влаги, он также способствует звукоизоляции.

Показан выше; Пена с открытыми и закрытыми порами выглядит примерно одинаково.

В последнее время ученые-строители проводят испытания и переоценивают общепринятую философию кровельной вентиляции. Journal of Light Construction опубликовал статью, в которой цитируется Ральф Бриттон из Агентства жилищного строительства и жилищного финансирования,

«Невентилируемые кровельные конструкции показали себя хорошо, не показывая избыточного накопления влаги, в то время как единственные вентилируемые кровельные конструкции, которые работали одинаково хорошо, имели хорошую пароизоляцию и хорошее качество изготовления.

Здесь, в Новой Англии, существуют разные мнения по этому поводу. Наш совет: делайте домашнее задание.

Идея вентиляции:

Причина вентилирования крыши частично зависит от климата, в котором вы живете. В холодном климате, как здесь, в Новой Англии, идея состоит в том, чтобы поддерживать низкую температуру под настилом крыши. Причина в том, чтобы помочь устранить проблемы с ледяной плотиной, сохраняя крышу холодной. В жарком климате или в летнюю погоду вентиляция будет поддерживать прохладу в пространстве под крышей.

Вентиляция крыши (холодная крыша) по сравнению с невентилируемой крышей (горячая крыша) – различия:

Вентиляция крыши не только помогает регулировать тепло и холод в зависимости от времени года, но и удаляет влагу из конструкции. Все это также может способствовать снижению затрат на энергию.

Идея невентилируемой крыши:

Горячая крыша предназначена для полного удержания тепла в здании с высокими значениями R в изоляции и воздухонепроницаемой оболочке здания.

Чем плотнее ограждающая конструкция здания, тем эффективнее горячая крыша. Утечки воздуха и плохая циркуляция воздуха могут способствовать долгосрочным проблемам, которые могут привести к накоплению влаги, плесени и гниению.

Механические системы кондиционирования идеально подходят для установки на горячей крыше.

Если у вас есть существующий дом из бревен или деревянного каркаса, добавление изоляции и вентиляции может стать серьезной проблемой и затратами из-за затрат на снос. Однако это можно сделать со стороны крыши, когда вы заменяете свою асфальтовую или кедровую крышу новой алюминиевой металлической крышей.Во многих случаях к существующей крыше можно добавить изоляцию и/или вентиляцию, чтобы она функционировала так, как предполагалось.

Получите бесплатную консультацию по кровле

О Майке Гоне

Майк Гоне является старшим партнером по операциям в компании Classic Metal Roofs, где он стремится обеспечить надежное рабочее место для сотрудников и исключительный опыт для клиентов в плане обслуживания и установки продуктов. Он достигает этого благодаря постоянному контакту в процессе продажи и установки, а также благодаря постоянному присутствию сторонних обзоров в Интернете. Майк и его команда не заинтересованы в том, чтобы быть крупнейшей компанией по производству металлических крыш на юге Новой Англии, они заинтересованы в том, чтобы быть лучшими! Свяжитесь с Майком в LinkedIn.

Теги: бревенчатый дом, бревенчатый дом, открытая изоляция пенопластом, вентиляция крыши, SIP-панель, деревянный дом

Как выставить стропила и при этом обеспечить изоляцию | Главная Руководства

Автор: Джозеф Уэст Обновлено 10 декабря 2018 г.

В типичной конструкции с деревянным каркасом изоляция крыши помещается между стропилами, а затем закрывается гипсокартоном.Когда стропила открыты, например, в каркасных домах, этот метод невозможен. Основной подход к утеплению крыши с открытыми стропилами заключается в размещении изоляции на внешней стороне чистового потолка и покрытии изоляции слоем обшивки. (см. Ссылку 1) Есть несколько вариаций на эту общую тему.

Финишный потолок

Изоляция открытых стропил устанавливается на внешней стороне чистового потолка. Часто это слой шпунтованных досок, прибитых к внешней стороне открытых стропил.Гипсокартон тоже вариант. Вы можете использовать обычные 1-дюймовые доски со склада или с лесопилки, если приемлем деревенский декор. Но вам понадобится слой строительной бумаги или что-то подобное, чтобы утеплитель не просвечивал сквозь щели между досками.

Минимальная теплоизоляция

Если ваша конструкция не нуждается в хорошей теплоизоляции, вы можете просто проложить слой изоляции из алюминиевой фольги или жесткого пенопласта между финишным потолком и слоем обшивки.Поместите слой обшивки поверх утеплителя и закрепите его гвоздями, которые проходят через утеплитель в стропила.

Сборная крыша

Сборная крыша позволяет достичь высокого уровня теплоизоляции, так как обеспечивает больше пространства между чистовым потолком и внешней обшивкой. В сборной крыше 2-дюймовые пиломатериалы крепятся к внешней стороне чистового потолка и покрываются стандартными обшивочными материалами. Такое расположение образует полости, в которых можно разместить стекловолокно или напыляемую изоляцию.Вы можете выбрать ширину 2-дюймового пиломатериала в зависимости от необходимой вам изоляции.

Структурные изолированные панели

Широко распространенный метод изоляции открытых стропил заключается в использовании структурных изолированных панелей (SIP). Это сборные блоки, состоящие из пеноизоляции, зажатой между двумя листами ориентированно-стружечной плиты. SIP широко используются в деревянном каркасном строительстве, потому что они удобно обеспечивают как обшивку, так и изоляцию. Прикрепите SIP к внешней стороне ваших стропил, и у вас есть изоляция и внешняя обшивка, готовые принять ваш кровельный материал.При таком подходе можно обойтись без чистового потолка, поскольку можно приобрести СИП, облицованные гипсокартоном или шпунтованными досками.

Как изолировать стены стоек

Если у вас есть универсальное, прочное и экономичное здание из стоечного каркаса или сарая, может потребоваться изоляция. В нашем районе погода некомфортна для людей, животных и оборудования, а также не подходит для водопровода и хранения многих продуктов и припасов.

Одним из уникальных преимуществ стоечно-каркасных зданий является то, что они часто более энергоэффективны, чем стандартные методы строительства. В процессе опорной рамы вертикальные опорные балки размещаются на расстоянии не менее шести футов друг от друга, что позволяет изоляции равномерно покрывать внутреннюю поверхность.

В конструкции с стержневым каркасом вертикальные опоры расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга и вызывают больше «перебоев» в покрытии изоляции. Деревянный каркасный материал действует как проводник энергии, делая стандартную конструкцию менее эффективной.

Зачем изолировать?

Помимо сохранения тепла или прохлады внутри по мере необходимости, надлежащая изоляция вашего стоечного каркасного здания будет:

• Экономия энергии.
• Держите воздух внутри сухим, чтобы снизить вероятность образования плесени, ржавчины и грибка из-за влаги и конденсата.
• Уменьшить уровень шума.
• Создайте более здоровую среду для пассажиров.

Изолирующая конструкция

В идеале план изоляции начинается с первоначального проекта здания.Определение всех возможных вариантов использования здания поможет определить, сколько и какие типы изоляции будут использоваться.

Расстояние между вертикальными колоннами улучшает изоляционные свойства изоляции из стекловолокна или пены. Тип столбов, используемых в здании, будет определять толщину изоляционного материала.

В зависимости от погодных условий, если объект будет использоваться преимущественно людьми, изоляционные свойства должны быть значительными. Если здание будет использоваться для хранения животных, нежидких сред или машин, изоляция может быть не такой надежной.

Однако, если вы обогреваете и охлаждаете помещение, значительная экономия энергии достигается за счет более высокого уровня изоляции.

Нанесение изоляции

Мало того, что здания с опорным каркасом зачастую более энергоэффективны; применение изоляции часто проще, чем с другими типами конструкции. Вертикальные колонны соединяются друг с другом горизонтальными гвоздями 2×6, образуя полость в стене для крепления утеплителя.

Защита от влаги

Влага может быть основной причиной ухудшения характеристик машины, проблем со здоровьем и повреждения инвентаря.Изоляцию для предотвращения конденсации в здании можно начать с контроля конденсации Moisturelok по всей внутренней части металлической крыши в качестве первого уровня защиты.

Изделие представляет собой мембрану из войлочного материала, удерживающую конденсат в здании. Когда температура снаружи здания падает ниже точки росы, влага выделяется как нормальная влажность. Этот процесс поддерживает уровень влажности в конструкции в разумных пределах.

Надлежащая вентиляция

Проектирование воздухозаборной и выпускной вентиляции улучшит воздушный поток внутри здания, особенно если есть верхний уровень.Добавление секционных вентилируемых софитов к карнизам здания позволит воздуху поступать внутрь, а выходные вентиляционные отверстия должны быть интегрированы в верхние коньки крыши.

Включение этих вентиляционных отверстий в конструкцию обеспечит комфорт в вашем здании в любое время года и еще больше предотвратит скопление влаги, плесени и испарений.

Обшивка стен панелями

Дополнительным улучшением общего процесса изоляции является покрытие внутренней части изолированных стен стальным вкладышем, Т-111 и т. д.Покрытие изоляционной системой не только добавляет защиты и легко наносится на вертикальные балки, но и придает более «законченный» вид внутренней части здания.

Есть вопросы? Связаться с нами!

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Изоляция деревянной каркасной крыши

Привет, Джейкоб сегодня здесь, с обновленной публикацией о кабине.

Должен признаться, что когда мы начали думать о строительстве нашей хижины с использованием системы крыши с деревянным каркасом, я колебался.Здесь, на Аляске, где у нас очень холодные зимы, с одной стороны вашей крыши (особенно с жарой, удерживаемой на пике) может быть 100 градусов, а с другой стороны может быть -60 ниже. Если не сделать правильно, это может стать кошмаром конденсации.

Когда дело доходит до строительства, я предпочитаю проверенный и верный путь. Кровельная система — это не то, что вы хотите подвести, а деревянный каркас не распространен здесь на Аляске — может быть, это стоимость, может быть, технология строительства просто еще не прижилась, но большинство домов имеют стандартные каркасные системы крыш. .Независимо от причин, до постройки этой хижины у меня не было опыта работы с деревянным каркасом и я не был знаком с другими людьми, использующими эту технику строительства в нашем климате на Аляске.

Так что я потратил часы и часы на исследования, рассматривая все возможные места потери тепла, ломая голову над тем, как получить герметичное уплотнение на дышащей крыше. Так как мы планировали сделать крышу своими руками, заказать SIPS (структурно-изоляционные панели, которые изготавливаются заранее по размерам вашей крыши) не удалось.Решение состояло в том, чтобы построить систему крыши сверху для изоляции.

Изображение из Timberpeg

Таков план. Я уже установил сам каркас (1) и шпунт (10) поверх каркаса. Я использовал 2 шпунта и паза, поэтому дополнительный слой фанеры (11) не нужен. Затем поверх этого я положил слой льда и водяного щита (12), который также связывает пароизоляцию стены.

Теперь займемся сборкой крыши. Сначала обрамлю 2х6 поверх крыши полость для утепления (13) по периметру кабины.Затем я помещу пену в эту полость (14). Поверх него я накрою два слоя 2×4 (15), чтобы удержать изоляцию в полости и создать вентиляцию в крыше. Поверх этого я затем добавлю полный слой 5/8-дюймовой фанеры (16) — это поможет со структурой, даст мне что-то, чтобы добавить еще один слой льда и водяного щита (17) и упростить крышу ( 18) долины.

Каркас уже собран, а шпунт поверх каркаса —

Кроме того, у меня есть первый слой льда и водяного щита —

Пароизоляция была расширена через шпунт и канавку, чтобы соединиться с защитой от льда и воды, поэтому на этом этапе кабина просушена (конечно, за исключением отсутствия окон).

Поверх ледо-водяного щита начинаем формировать полость для удержания утеплителя. Вы утепляете только внутреннюю часть кабины — все свесы остаются свободными от утепления. Это экономит деньги и время. Я использовал 2×6 для каркаса, вбивая 2×6 в систему крыши. Не волнуйтесь, позже мы лучше привяжем крышу.

Несмотря на то, что мы не утепляем свесы, все равно получаем каркас 2×6, потому что нам нужно будет построить всю крышу.

Где можно было, прикрутили и снизу. Я знаю, что это выглядит сложно — и, конечно, это было нелегко — но я скажу это. Работать на крыше лучше, чем работать из-под крыши. Или приходится таскать материалы внутрь, пробираться сквозь стены и подниматься по лестнице. Было здорово просто иметь возможность доставлять материалы снаружи, размещать их на крыше и прибивать гвоздями.

После того, как все полости были обрамлены, мы приступили к установке пенопласта. Первый ряд поролона проходит горизонтально.

Все швы и зазоры запенены —

А затем заклеил пенопластом.

Затем на первый слой вертикально накладывается второй слой пены.

 Это делается для получения необходимого значения R, а также для перекрытия, сводящего к минимуму возможность потери тепла.

Этот второй слой изоляции, идущий вертикально, обклеивается лентой и частично вспенивается.

Как только мы закончили изоляцию, пришло время добавить первый слой 2х4.Этот слой 2×4 проходит поверх всех бревен в деревянном каркасе.

Длинные шурупы используются для крепления 2×4 к дереву. Это блокирует все вниз. Сложность здесь заключается в том, что с таким длинным шурупом маленькое отклонение будет иметь большое значение, и я беспокоился о том, чтобы просверлить боковые стороны балок на открытом потолке. Я мог или не мог сделать это в нескольких местах.

Теперь нам нужен второй слой 2×4, чтобы получить 24-дюймовые центры для прикручивания фанеры. Второй слой также помогает создать воздушный зазор между снегом, сидящим на кровле, и утепленным потолком, а также структурно дополняет кровельную систему.

Есть одиннадцать различных секций крыши, над которыми нужно работать —

Что-то прошло быстро, что-то заняло гораздо больше времени.

И каждый получает все разные слои.

Поверх 2×4 мы решили сделать слой фанеры 5/8 дюйма. Крыша достаточно прочная, но вам нужно что-то, к чему можно прикрепить ваши настоящие кровельные материалы.

Мы пробыли на этой крыше пару недель, работая долгие часы. У нас была отличная погода — некоторые из нас даже загорели. Вид тоже не на что было жаловаться.

Но мы были очень рады, что закончили. Вот и все — основной каркас кабины полностью готов. Принимаемся за окна, двери, отделку, отделку.

Это было грандиозное мероприятие, тем более, что мы строили удаленно без тяжелого оборудования — на этой работе не было подъемника или крана — и поскольку этот тип каркаса крыши был новым для всех нас.

Я очень доволен тем, как получилась крыша. Мало того, что было легче работать вниз, на крыше (просто спросите любого, кто когда-либо устанавливал потолок из гипсокартона, нравится ли им работать над головой), но мне понравилось, что эта крыша имеет твердую изоляцию (без шпилек), и это намного интереснее, чем ровный потолок. Я определенно сделал бы этот тип здания снова.

На всякий случай, если вам интересно, куда делись дети и обрывки пенопласта.

Спасибо за прочтение! Джейкоб

Как утеплить каркас.Утепление каркасного дома

Утепление каркасного дома – важнейший этап строительства каркасного дома. Учитывая тот факт, что каркасный дом энергоэффективен, к выбору типа утепления следует отнестись ответственно.

Выбор обогревателей достаточно широк. Каркасные дома утепляют пенопластом, минеральной ватой, эковатой, пенополиуретаном, экструдированным пенополистиролом. Рассмотрим каждый утеплитель отдельно.

Обзор материалов для изоляции

Одним из самых дешевых изоляционных материалов является пенопласт. Он легкий и простой в установке. И, конечно же, имеет низкую стоимость. Пенопласт не впитывает влагу. На этом преимущества пенопласта, пожалуй, заканчиваются.

Пенополистирол – горючий материал, при горении выделяющий ядовитый дым. В эксплуатации пенопласт хоть и удобен, но имеет хрупкую структуру, поэтому обращаться с ним нужно бережно. А при покупке пенопласта нужно убедиться, что на нем нет трещин.

Минвата для утепления каркасного дома

, выпускаемая в виде плит или рулонов.Стоит отметить, что базальтовая вата в плитах пользуется большим спросом, чем в рулонах.

Минеральная вата обладает хорошими теплоизоляционными свойствами. Не воспламеняется. Но в составе ваты есть формальдегид, который вреден для здоровья человека. Волокна минеральной ваты, как и стекловолокно, канцерогенны.

По этой причине при утеплении внутренних стен данным утеплителем необходимо использовать пароизоляционные мембраны (помимо основного назначения), чтобы мелкие крупинки минеральной ваты не разбрасывались по помещению.

При укладке минеральной ваты обязательно использование дополнительных средств для защиты лица и других открытых частей тела. Поверх минеральной ваты можно прикрепить не только пароизоляционную пленку, но и простой полиэтилен. В этом случае швы проклеиваются лентами.

Существенным недостатком утеплителя из ваты является боязнь влаги. При увлажнении утеплителя на 2-3% его теплоизоляционные свойства снижаются на 50%.Поэтому обязательно нужно использовать пароизоляцию. Как правило, через 25-30 лет минеральная вата нуждается в замене.

Пенополистирол для изоляции дома

превосходит минеральную вату по теплоизоляционным показателям, а также обладает повышенной водоотталкивающей способностью и меньшим весом. Горючий. По сравнению с пенополистиролом, пенополистирол более прочен и устойчив к химическим веществам. Его не нужно заменять в процессе эксплуатации.

Пенополиуретан – современный утеплитель, появившийся относительно недавно. Обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Не воспламеняется. Не содержит вредных для человека веществ. При напылении пенополиуретаном толщина напыляемого слоя может варьироваться.

Эковата

— это сочетание отличных теплоизоляционных свойств и безопасности. Эковата состоит из 81 целлюлозы, 12% антисептика (борная кислота) и 7% антипирена (бура). Сырьем для производства эковаты является макулатура, являющаяся продуктом деревообработки.Поэтому эковата экологически чистая и не содержит вредных и опасных веществ.

Не боится влаги, не гниет, препятствует распространению огня, развитию грибка, имеет отличные звукоизоляционные показатели. Если говорить о качестве утепления, то только задувание эковаты и напыление пенополиуретаном позволяет создать бесшовный слой утеплителя, в котором не будет пустот, трещин, «мостиков холода», чего нельзя сказать о плитных видах утеплителей.

Эковата по своим свойствам превосходит минеральную вату и очень похожа на пенополиуретан, но при этом дешевле минеральной ваты и значительно дешевле пенополиуретана. В сравнении с пенопластом и пенополистиролом эковата также выигрывает по всем позициям.

Конечно, правильно уложить (распушить) эковату без оборудования своими руками не получится, и придется обращаться за помощью к бригаде монтажников.

Но зато утепление эковатой будет выполнено качественно и надежно. Стоимость этих услуг невысока, при этом экономится время. Большой объем можно выдуть за несколько часов.

Если говорить о теплоизоляционных свойствах, то наиболее эффективными утеплителями будут эковата и пенополиуретан, за ними следуют пенополистирол, минеральная вата и пенополистирол.

Фото утепления каркасного дома

Технология строительства каркасного дома, пришедшая к нам из-за океана, постепенно вытесняет все остальные виды построек. Множество достоинств и минимум недостатков вывели его на пик популярности. Все больше наших соотечественников, которые стоят перед выбором типа постройки своего нового дома или дачи, отдают предпочтение именно ему. К сожалению, возведение коробки, обшивка фасада облицовочными материалами, внутренняя отделка помещений не делает новый дом пригодным для проживания, ведь климат в нашей стране очень суровый. А для того, чтобы жилище было полноценным, а у его обитателей не возникало желания быстро куда-то переехать, его необходимо утеплить.В связи с этим возникает закономерный вопрос – как утеплить каркасный дом снаружи, чтобы он стал уютным и долгие годы верой и правдой служил своим хозяевам?

Каркасный дом утеплять не нужно, но в этом случае хозяин должен быть готов к бешеным суммам, которые нужно будет платить за электричество и отопление. И, конечно же, не стоит ожидать, что жилище будет достаточно уютным и комфортным.

Наружное утепление дома

Существует несколько способов укладки теплоизоляционного слоя при возведении каркасного здания. В некоторых случаях зазоры между составными частями каркасного здания заполняются утеплителем при возведении стен. Такой способ обустройства теплоизоляции позволяет сэкономить полезную площадь как внутри здания, так и снаружи. В этом случае утеплитель располагается в шахматном порядке между стойками каркаса. Шахматный рисунок нужен для предотвращения появления мостиков холода в теплоизоляционном слое.

В случае, если провести утепление на этапе строительства не представлялось возможным, или вопрос теплоизоляции возник после окончания строительных работ, то дополнительное утепление производят снаружи вновь возводимого здания путем монтажа необходимых материалов на поверхность фасада.

Материал для утепления лучше всего выбирать в плитах толщиной 5 см. Общая толщина слоя в зависимости от климата должна быть от 10 до 25 см. Для защиты помещения от влаги и ветра используется пароизоляция используется пленка, для предотвращения появления влаги в утеплителе – супердиффузионная мембрана.
Пароизоляционную пленку необходимо наклеивать на стены внахлест 15-20 см. Швы проклеены влагостойкой лентой.

Выбор утеплителя

Если бы вопрос, чем утеплить здание, возник еще в прошлом веке, то проблем с выбором материала не возникло бы.В то время все было очень просто. Для этого использовали глину, солому или опилки. Из них делали смеси, которыми обрабатывали стены. Сейчас этот вид утепления не актуален и со стороны выглядит, мягко говоря, комично.

Сегодня рынок переполнен различными материалами, и поиски подходящего утеплителя могут запутать неопытного и несведущего в этом вопросе человека. Поэтому важно знать характеристики, преимущества и недостатки того или иного материала, чтобы найти наиболее подходящий.
Популярны следующие утеплители:

• минеральная и эковата;
• Пенополистирол;
Пенополиуретан
• .

Утепление минеральной ватой и эковатой

Очень часто для утепления выбирают минеральную вату. Материал хорошо показывает себя в условиях высоких температур и горения, отличается легкостью и паропроницаемостью. Монтаж не требует больших усилий и специальных навыков.

Достаточно часто для утепления используется эковата.Вы можете купить его в брикетах. Вес одного 15 кг. Перед применением его рыхлят, а затем засыпают между стойками каркаса и утрамбовывают.
Со временем может произойти усадка материала, что приведет к потере тепла. Это недостаток эковаты.

Использование пенопласта для утепления

Основным преимуществом пенопласта является его малый вес, благодаря чему с ним очень легко работать. Листы монтируются без особого труда, и в дальнейшем никак не влияют на окружающую среду или людей.
Огромное преимущество пенополистирола в том, что он устойчив к гниению, бактериям и грибкам. После установки на поверхность стен не нужно будет покрывать ее пленкой.
Также среди достоинств этого материала его невысокая цена, что позволяет значительно сэкономить на утеплении каркасного дома.
На другой чаше весов есть такой существенный недостаток, как склонность к возгоранию, при котором в окружающую среду выделяется много вредных химических веществ.

Пенопласт можно заменить негорючим пенопластом, который называется экструдированным пенополистиролом.

Нанесение пенополиуретана

Утепление пенополиуретаном осуществляется методом напыления на поверхность стен каркасного здания. Этот вариант обеспечивает самую качественную теплоизоляцию среди всех остальных.
Нанесение слоя данного утеплителя осуществляется с помощью специального оборудования. Все необходимые компоненты смешиваются внутри устройства, после чего смесь распыляется на поверхность стен дома.Там пенополиуретан вспенивается и переходит в твердое состояние, образуя прочную корку.

полезный в работе

Преимуществом этого утеплителя является возможность нанесения его практически на любую поверхность.

Недостаток в том, что пенополиуретан легко поддается воздействию ультрафиолета, а значит, при воздействии прямых солнечных лучей теряет свои эксплуатационные качества. Поэтому, чтобы этого не произошло, и срок службы утеплителя не уменьшился, не стоит затягивать с покрытием фасада облицовочным материалом.

Подготовка стен к утеплению

Перед любым строительным процессом необходимо провести соответствующую подготовку. Утепление каркасного дома не исключение.

Если здание уже было в эксплуатации, то необходимо проверить состояние всех стен снаружи. С фасада необходимо удалить все лишние элементы, такие как гвозди, шурупы, другие элементы конструкции, повреждения, выпуклости и т. д. Все подобные дефекты необходимо удалить с фасада, чтобы он был максимально чистым и ровным.Все щели, которые видны снаружи стен, необходимо заделать монтажной пеной.

Также необходимо тщательно осмотреть поверхность на наличие влажных участков. Если они есть, их нужно высушить строительным феном, а также принять меры по поиску и устранению проблем, повлекших за собой такие последствия.

Для строящегося каркасного дома также необходимо провести подготовительные работы. Каркас стен изнутри обит ДСП.Затем идет процесс устранения дефектов, а также заделка щелей монтажной пеной. На внутреннюю поверхность стен наносится пароизоляционная пленка для защиты утеплителя от паров воздуха, исходящих изнутри помещения. Затем его закрывают при внутренней отделке вагонкой или гипсокартоном.

Утепление фасада

Далее, снаружи, на поверхность стен послойно укладывается утеплитель. Сколько слоев будет установлено, зависит от климата региона.При монтаже материала каждый последующий слой должен перекрывать стыковые швы предыдущего.

После завершения монтажа стена закрывается ветрозащитной мембраной, которая крепится строительным степлером. Затем проектируется обрешетка, служащая для обеспечения вентиляционного отверстия между мембраной и облицовочным материалом. Зазор должен быть примерно 20-40 мм.

ДСП крепятся к обрешетке, после чего фасад можно обшивать.Для этого используют сайдинг, вагонку и т.п.
В том случае, если этого утеплителя оказалось недостаточно, то снаружи можно обустроить еще один, нанеся дополнительный слой на поверхность фасада.

В вашем новом доме чертовски холодно не только зимой, но и осенью? Тогда его придется утеплять, причем как можно скорее. И надо утеплять снаружи. Во-первых, это экономия внутреннего пространства. Во-вторых, внешнее утепление намного эффективнее, потому что не дает стенам остывать, а не просто удерживает тепло внутри.

Так как эта процедура под силу даже начинающему строителю, утеплить панельный дом снаружи можно своими руками. А это экономия на стоимости утепления до 50%! Главное правильно подобрать материал.

Выбор материалов — как не навредить конструкциям дома

Учитывая, что изначально каркасный дом достаточно легкий, его часто строят на легких основаниях – столбчатом, мелкозаглубленном ленточном и свайном. Они изначально рассчитаны на легкие конструкции.Поэтому утяжеление готового дома может потребовать усиления фундамента. И надо учитывать дополнительную нагрузку на перекрытия.

Точка росы – почему не «работает» изоляция?

Основной причиной ухудшения качества всех гигроскопичных утеплителей является скапливающаяся внутри влага. Ведь вода — отличный проводник тепла — установки с водяным охлаждением намного эффективнее, чем с воздушным охлаждением. Точно так же работают и микрочастицы влаги в утепляющем слое – они поглощают тепло и отдают его в более холодную среду.

И даже идеальная паро- и гидроизоляция не спасут утеплитель от намокания, если неправильно рассчитана точка росы, при которой начинает образовываться конденсат. Итак, на изображении хорошо видно, к чему приведет недостаточный слой наружного утепления, в данном случае керамзит плотностью 200 кг/м3 и толщиной слоя 10 см.

На черном графике показано снижение температуры стенового пирога с 20 градусов внутри здания до -25 градусов снаружи.При таких сильных перепадах недостаточный слой наружной изоляции приведет к охлаждению и внутреннего слоя, в месте соприкосновения которого начнет конденсироваться пар.

Эта опция позволит либо полностью удалить конденсат, либо сместить его на внешние слои. Тогда при наличии вентиляционного зазора между утеплителем и гидроизоляцией лишняя влага будет просто испаряться, не влияя на характеристики материала.

Теплоизоляционные плиты и маты

Самыми простыми и доступными видами материалов для наружного утепления являются минеральная вата и стекловата.Чтобы снизить теплопотери почти вдвое, достаточно десяти сантиметров утеплителя плотностью 25 кг/куб.м, уложенного снаружи.

Благодаря этому удается снизить потери тепла с 42,09 кВт/ч до 23,37 кВт/ч в отопительный сезон.

Примерно такого же эффекта можно добиться с 10 см пенополистирола. А вот недостатком полимерных утеплителей является их почти полная паропроницаемость, что значительно ухудшает естественный микроклимат.Другими словами, в таком доме всегда будет повышенная влажность, если не сделать принудительную вентиляцию. А это прямая дорога к образованию грибка и плесени.

А вот натуральный утеплитель, например, камышовые плиты, необходимо укладывать слоем не менее 15 см, чтобы обеспечить аналогичный уровень теплопотерь. Конечно, экологически чистый материал всегда предпочтительнее, но стоит учитывать и финансовую сторону вопроса.

Теплоизоляционные засыпки

Хотя вполне осуществимо.По своим характеристикам эковата 10 см плотностью 35 кг/куб.м. ничем не уступают минеральной вате. А вот плотность 60 кг/м3. уже приведет к увеличению теплопотерь до 25,43 кВт/ч.

При утеплении стен керамзитом нужно быть готовым к тому, что придется увеличивать толщину стен на 25 см. Лучше использовать керамзитовый щебень плотностью 200 кг/м3. Увеличение плотности до 600 кг/м3.приведет к увеличению теплопотерь при аналогичной толщине слоя утеплителя до 27,22 кВт/ч. Также не стоит забывать о весе постройки – такое количество керамзита значительно утяжелит постройку.

15 см вспученного вермикулита в качестве внешней изоляции снизит теплопотери до 25,18 кВт/ч. Это хороший вариант, если у вас поблизости есть производство вермикулита. В противном случае доставка материала сведет на нет всю дешевизну самого утеплителя.

Если рядом есть лесопилка, готовая безвозмездно отдать опилки, стены можно утеплить достаточно экономным способом. Кроме того, опилки 15 см плотностью 250 кг/м3. обеспечивают только 24,48 кВт/ч потерь золы за отопительный сезон. А чтобы опилки не гнили и получили достаточную защиту от огня, делают глиняную или цементную смесь.

Например, для изготовления «домашнего» арболита потребуется 100 кг опилок, 25 кг песка, 6 кг гашеной извести и 200 кг цемента.Нужно смешать все в одной емкости, добавив воды в количестве, достаточном для нормального перемешивания. Окончательная смесь не должна крошиться при утрамбовке, но и вода не должна вытекать.

Преимуществом каркасно-панельных домов является возможность их утепления без снятия наружной обшивки.

Но если стены обшиты сайдингом и в хорошем состоянии, то его можно предварительно демонтировать. Это существенно сэкономит на новой коже.

Главное при укладке утеплителя снаружи не оставлять между ним и стеной вентилируемого зазора.Это сведет на нет все усилия по утеплению, так как холодный воздух будет свободно контактировать со стеной.

Общая схема наружной изоляции

Независимо от выбранного материала исходная компоновка всегда одинакова:

Все щели задуты пеной. Важно не забывать протирать листы пенопласта специальной теркой для улучшения сцепления. В противном случае штукатурный слой может легко оторваться вместе с армирующей сеткой.

То же, как правильно утеплить свой фасад минеральной ватой, смотрите в видео:

Изоляция дома сыпучими материалами

Технология утепления дома сыпучими материалами также требует возведения каркаса.После этого каркас зашивается обрезной доской на высоту 30 см. Необрезную доску не используют – утеплитель будет высыпаться через щели и неровности. Рассмотрим утепление на примере опилок.

По всему периметру дома насыпается слой опилок и хорошо утрамбовывается. В дальнейшем несоединенные опилки слипаются между собой и образовавшиеся пустоты уже ничего не изолируют. Так постепенно обшивку поднимают под крышу.

Последний слой под кровлей укладывают мокрым – так его не нужно будет утрамбовывать, а благодаря естественной вентиляции опилки быстро высохнут.

Если утепление планируется опилкобетоном, сооружается специальная опалубка, в которую будет укладываться смесь. Этот урок достаточно длинный — каждый слой должен успеть высохнуть, прежде чем можно будет переходить к следующему. Таким образом, в сутки можно будет утеплить всего 50 см фасада.

Изоляция цокольного и мансардного этажа

Теплопотери дома происходят не только через стены. Драгоценное тепло уходит конвекцией через крышу, а холодный воздух под полом также может хорошо охлаждать дом.Конечно, лучше всего попробовать заказать инфракрасную термографию.

Выявит все «узкие места» в конструкции и позволит сэкономить на утеплении – не придется «заворачивать» весь дом полностью.

Утепление мансарды — как заставить панельный дом «дышать»

Почему каркасные дома считаются непригодными для постоянного проживания? Все из-за неприятного микроклимата – воздух остается влажным, а принудительная вентиляция создает дополнительные проблемы при строительстве. Но при наличии нежилого чердака дом можно заставить «дышать» — испарять лишнюю влагу, не создавая сквозняков в жилых помещениях.

Для такого экологичного утепления мансардного этажа снаружи понадобятся обычные опилки. Благодаря свойствам впитывать и испарять влагу, утеплитель долго не гниет, даже если в кровле сильные протечки. При правильной укладке опилки в горизонтальной плоскости практически не слеживаются, что позволяет на долгие годы забыть о мансардном этаже.

Технология предельно проста:

1. На пол чердака укладывается материал, паропроницаемый в обоих направлениях. Это необходимо для того, чтобы мелкие частицы древесины не высыпались вниз. В этом случае идеально подойдет обычное агроволокно – оно не задерживает в себе влагу, свободно пропуская воздух и воду. Пароизоляция при утеплении опилками противопоказана! В противном случае весь влажный воздух останется внизу, не проникая на чердак.
2. Что особенно приятно в утеплении опилками, так это то, что процедура требует минимум усилий. Спанбонд укладывается внахлест 10 см и закрепляется на лагах степлером или гвоздями. Стыки и места проколов проклеивать не нужно.
3. Между бревнами насыпают опилки. Чтобы облегчить их укладку и к тому же придать им некоторую огнестойкость, опилки можно обрызгать огнезащитным раствором. Главное не переувлажнять. В идеале опилки должны оставаться рассыпчатыми, но при сильном сжатии образовывать комки.
4. Изоляция не утрамбована и ничем не покрыта.Сразу поверх лаг укладывается черновой пол. Можно использовать необрезную доску – из-за неровностей и щелей лишняя влага будет испаряться в чердачное пространство.
5. Важно, чтобы чердак проветривался! Для гидроизоляции от дождя и снега лучше всего использовать ветрозащитную мембрану. Он не пропускает воду снаружи, но является паропроницаемым изнутри. В противном случае будет образовываться конденсат, переувлажняющий утеплитель и приводящий к развитию плесени и грибка на деревянных конструкциях.

Утепление цоколя дома на столбчатом фундаменте

При наличии подвала утечки золы будут незначительными, т.к. даже неотапливаемый подвал всегда держит положительную температуру. А для владельцев домов на свайном или столбчатом фундаменте велик риск стать жертвой сильных сквозняков при недостаточном утеплении пола. А если по каким-то причинам снять напольное покрытие невозможно, а доступа к полу снаружи нет, можно просто утеплить подвал.

Сама процедура хоть и трудоемкая, но технически достаточно простая:

1. По периметру дома выкапывается траншея со скосом наружу. Грунт не вывозится — еще пригодится. К столбам фундамента крепится каркас, на котором будет держаться утеплитель.
2. На дно траншеи укладывается гидроизоляция, на нее укладывается дренажная труба, и все засыпается песчаной подушкой, которую, как и при строительстве фундамента, насыпают и утрамбовывают.Подушка не должна доставать до будущего утеплителя.
3. Теперь можно прикрепить изоляцию. Идеальный материал – экструдированный пенополистирол. Он намного прочнее полистирола, выдерживает перепады температур и полностью устойчив к влаге и ультрафиолетовому излучению.
4. Плиты обшиты шифером – это самый простой и экономичный вариант. Чтобы дело пошло быстрее, лучше предварительно просверлить отверстия в шифере и только потом крепить листы саморезами.
5. Вынутый грунт насыпается поверх песчаной подушки. В цоколе делаются форточки и закрываются сетками. (26) Для прохода под дом желательно предусмотреть еще и утепленную дверь – иначе в случае проблем с трубами быстро добраться туда будет довольно сложно.

Работы по дополнительному утеплению дома дадут свои плоды в предстоящем отопительном сезоне. Так что не медлите!

Понимание того, как утеплить каркасный дом для зимнего проживания, позволит вам использовать его круглый год.От того, насколько правильно соблюдены технологии, зависит звукоизоляция в доме, комфорт и долговечность.

Варианты утепления

Перед выполнением работ следует определить, будет ли теплоизоляция находиться внутри или снаружи здания. Для этого следует знать особенности каждого варианта.

Внешняя изоляция:

1. Не нарушает интерьер дома.
2. Деревянная стена, расположенная внутри помещения, позволяет экономить тепло, так как аккумулирует тепло.
3. Утеплитель защищает фасад здания от неблагоприятных воздействий окружающей среды (влажность, высокие или низкие температуры и т.п.).

Внутреннее утепление:

1. Имеет хорошую звукоизоляцию.
2. Жестких требований нет.
3. Не требуются паро- или гидроизоляционные материалы.

Однако этот способ имеет ряд недостатков, например:

• демонтаж внутренней отделки помещения, где будет производиться теплоизоляция;
• скопление влаги в помещении, что снижает срок службы здания; Утеплитель
• внутри помещения не защищает фасад здания от негативного воздействия внешних факторов.

Особенности утепления

Подготовительный этап утепления здания к зиме и лету не отличается в зависимости от выбранного материала. Отличие касается лишь процесса его укладки. Каждый из используемых материалов имеет свои особенности.

Использование пенопласта и EPS

Пенополистирол считается самым теплым материалом, но не лучшим вариантом для утепления деревянных зданий.

Особенности использования данных материалов:

1. Перед укладкой пенополистирола с использованием пенополиуретана необходимо устранить все щели и неровности, так как этот материал не ложится плотно.
2. Пенополистирол нельзя располагать вблизи источников возгорания, так как материал легко воспламеняется.
3. Пена не пропускает воздух, поэтому нужно позаботиться о вентиляции помещения, иначе стены в помещении могут покрыться плесенью.
4. Пенополистирол необходимо использовать вместе с гидроизоляцией и пароизоляцией, так как он не пропускает влагу.

Использование эковаты

Этот материал используется не так давно, однако может применяться в процессе утепления каркасных и других типов зданий.Основные характеристики этого материала следующие:

1. Укладка этого материала может производиться со специальным инструментом или без него. Применение средства значительно улучшает теплоизоляционные характеристики помещения.
2. Эковата отлично впитывает влагу, поэтому к монтажу гидроизоляции и пароизоляции следует отнестись с большей ответственностью.
3. Эковата дает усадку, поэтому ее следует наносить с запасом.
4. При нанесении использовать средства индивидуальной защиты.

Важно! Утепление стен эковатой должны проводить квалифицированные специалисты.

Применение керамзита

Керамзит применяют значительно реже, так как он имеет более низкие характеристики по сравнению с аналогичными материалами. Его основные характеристики:

1. Чаще всего используется для полов и перекрытий.
2. В основном сочетается с опилками, золой и подобными материалами.
3. Керамзит лучше использовать мелкой фракции, так будет меньше пустых мест.

Использование керамзита для утепления каркасных домов

Как выбрать утеплитель

Перед началом строительных работ необходимо решить, чем лучше утеплить каркасный дом. Утеплитель для жилых помещений должен иметь следующие характеристики:

1. Экологически чистый – не должен выделять вещества, вредные для жизни и здоровья человека.
2. Пожаробезопасность — используемый материал не должен пропускать распространение огня, а также не выделять много дыма.
3. Низкая теплопроводность.
4. Прочность — утеплитель должен плотно и легко прилегать и не менять форму со временем.
5. Недорого.

Важно! Эти характеристики больше подходят для пенополистирола и .

Чтобы правильно подобрать материал для утепления, следует знать, какими плюсами и минусами наделен каждый из них.

Пенополистирол

Имеет небольшой вес, что очень важно при утеплении каркасного дома. Этот материал хорошо переносит перепады температур, а также не боится влаги и не промерзает. Именно поэтому постройки с его применением отличаются долговечностью и дешевизной.

Среди недостатков можно выделить:

• пожароопасный — горючий;
• подвержен механическим и химическим повреждениям;
• не пропускает воздух, из-за чего в помещении постоянно влажно.

Часто монтаж пенопласта осуществляется снаружи дома.

Этот материал можно заменить на аналогичный, а именно пеноплекс, который более устойчив к различным повреждениям, но имеет высокую стоимость.

Минеральная вата

Самый популярный материал в строительстве, который может быть в виде рулонов, матов и плит. Минеральная вата обладает высокими показателями по экологичности, легкости, теплоизоляции и звукоизоляции.Здания с его применением характеризуются длительностью эксплуатации.

Важно! Вата плитная (базальтовая) не горит.

При утеплении важно особое внимание уделить гидроизоляции, так как со временем вата провисает и слеживается, к тому же при намокании она теряет свои свойства и становится отличной средой для образования плесени.

Как производится утепление

Чтобы в итоге получился теплый каркасный дом, его стены необходимо утеплить изнутри и снаружи.Рабочий процесс почти такой же, за некоторыми исключениями.

Изоляция снаружи

Для внешней изоляции лучше всего выбрать перекрестный метод.

Утеплитель всегда укладывается с зазором в швах во избежание появления продуваемых зазоров.

• Каркас здания обшивается плитами ОСП, которые должны иметь зазоры 2-3 мм. Впоследствии их нужно запенить.

• Далее натягивается гидроизоляция, которая защищает как стены дома, так и утеплитель от влаги и других неблагоприятных воздействий окружающей среды.Обычно гидроизоляция имеет самоклеящиеся полосы, если их нет, стыки между ними следует заклеить скотчем.

• Каждый слой утеплителя должен укладываться таким образом, чтобы перекрывать предыдущий на 15-20 см.
• Толщина утеплителя примерно 15 см.
• После укладки утеплителя все пустоты заполняются пенополиуретаном.

Утепление стен внутри дома

После того, как каркасный дом полностью утеплен для зимнего проживания, можно приступать к внутренней отделке.Для этого:

1. Укладывается первый слой теплоизоляции, толщина которого 5 см.
2. Затем в каркасный дом укладывается утеплитель, толщина которого 10 см. Им заполняется весь каркас между стойками.
3. Затем крепится пароизоляция, препятствующая попаданию пара внутрь утеплителя. Их укладывают шероховатой стороной наружу, а гладкой стороной к теплоизоляции.
4. Поверх него устанавливаются бруски.

Важно! Утеплитель нельзя вдавливать силой и утрамбовывать, так как тепло в помещении зависит от пустот внутри него.

Утеплитель также устанавливается в перегородках между комнатами. По большей части он требуется для звукоизоляции. Для этого устанавливаются плиты слоем 10 мм. Пароизоляции здесь не требуется, так как температура в разделенных помещениях будет одинакова.

Вместо пароизоляции здесь используется пергамин.Предотвращает попадание пыли из утеплителя в помещение.

Не забудьте про утепление углов в каркасном доме. Это можно сделать разными способами. Так, теплый уголок можно сделать, соорудив конструкцию из двух досок, со специальными блоками из блоков, а пространство между такими конструкциями утеплив минеральной ватой.

Утепление потолка

Работу лучше проводить еще до полной сборки кровли, тогда она не будет мешать плотности укладки.

Весь процесс утепления состоит из следующих этапов:

• Внутри дома на потолочные балки натягивается пароизоляция, а на нее набивается доска толщиной 25 мм.

• Сверху укладывается утеплитель, между которыми не должно быть пустот, плотно перекрывая каждый слой.

Важно! При укладке утеплителя на потолок следует сделать небольшой выступ на стенах.

• Если утепление чердака не требуется, то мембранную пленку натягивать не следует. К полу чердака прибивается доска или фанера.
• Если нет возможности утеплить потолок снаружи, то это делается внутри, при этом его следует подвязать, чтобы он не отвалился. После этого пришиваем гидроизоляцию, а затем — доску или фанеру.

Изоляция крыши

Часто в каркасном доме утепляют и крышу, и потолок.Это происходит в тех случаях, когда чердачное помещение используется как второй этаж для жилья и отапливается.

Процесс работы практически не отличается от утепления потолка. Исключение составляет лишь то, что при утеплении кровли поверх материала обязательно натягивается гидроизоляция, которая защитит его от воздействия окружающей среды.

Особенности утепления кровли:

1. Утеплять лучше снаружи, так как внутри это делать неудобно и небезопасно.Многие материалы имеют свойство крошиться на лице.
2. После монтажа стропильной системы снизу подшивается пароизоляция, на которую набивается обшивочный материал, доска или фанера.
3. Изоляционные листы укладываются снаружи. Делается это так же, как и при утеплении стен, перекрытий и т.п.
4. Сверху укладывается гидроизоляция, на которую устанавливается контробрешетка, обрешетка и кровля.

Внутренняя часть крыши изолирована только в том случае, если она полностью собрана.

Изоляция пола

Изоляцию пола следует начинать с подготовительных работ. Это нужно сделать до монтажа каркаса дома.

Если земля, на которой расположено здание, глинистая с высоким уровнем воды, то необходимо сделать дренажную систему.

После этого внутри фундамента снимается грунт на 40-50 см и устанавливается дренажная система. После его засыпают песчано-гравийной подушкой. После этого можно устанавливать каркас.

Если этот шаг пропустить, можно использовать керамзит. Для этого поверхность сначала выравнивается, а затем засыпается вышеуказанный материал. Желательно, чтобы в его составе были фракции от 10-40 мм. После этого можно обустраивать пол.

Как выбрать наполнитель

Лучший утеплитель для пола – минеральная вата, полиэстер, стальная стружка и т.д. Они просты в монтаже, эксплуатации, экологичны и пожаробезопасны. Однако к ним предъявляются повышенные требования по пароизоляции и гидроизоляции.

Также можно использовать такие материалы, как:

1. Полистирол — он легкий, устойчивый к неблагоприятным воздействиям и имеет длительный срок службы. Он может быть обычным (менее прочным, пожаробезопасным) и прессованным – у него низкая теплопроводность и влагопоглощение.

Укладывать такой утеплитель просто: листы укладываются вплотную друг к другу, по всему периметру пола устанавливается кромочная лента.

1. Керамзит и шлак — имеет низкую теплопроводность и легкий вес.
2. — Это изолирующая фольга, которая редко используется как самостоятельный утеплитель.
3. Лента кромочная — используется для окантовки всего периметра дома перед утеплением.

Утепление пола поэтапно

Утепление пола в каркасном доме выполняется между профилями. Именно поэтому лучше выбирать сухую стяжку, с ней проще работать.

Процесс утепления на грунте:

1. Песок и щебень необходимо хорошо утрамбовать, затем установить кирпичные столбы.Они не будут основой для профилей.
2. Укладка гидроизоляции. Это может быть битумная бумага или полиэтиленовая пленка. Его высота зависит от уровня пола, при этом следует учитывать, что гидроизоляция должна немного выступать на стенах.
3. На стыках пола и стен необходимо оставить небольшой зазор, в который будет укладываться краевой утеплитель.

Простейшая технология утепления пола из сыпучих материалов.Такое утепление проводят перпендикулярно лагам по всему периметру помещения, при этом плотно прижимая.

Утепление пола плитами

Основание пола не играет никакой роли в технологии укладки утеплителя, однако это следует учитывать при выборе материала для этих целей. Так, если в основе пола лежат лаги, то в качестве утеплителя лучше всего подойдет минераловатная плита, а для бетонного пола – жесткие материалы. В любом случае процесс монтажа теплоизоляции выглядит следующим образом:

1. После укладки лаг, с обеих сторон на дно, набиваются бруски и собирается настил из антисептированных шпунтованных досок.
2. Поверх этого настилается пергамин — это кровельная доска, пропитанная битумом.
3. Изоляция укладывается сверху.
4. После этого укладывается пароизоляционная пленка, защищающая утеплитель от образования конденсата.

Какие работы проводятся после утепления дома

После монтажа теплоизоляции наступает очередь обустройства несущей системы вентилируемой облицовки, а также плоскости под отделку. Что касается отделки, то здесь ветровлагозащита утеплителя может быть обеспечена слоем штукатурки.

Что касается внешней отделки, то об установке панелей следует позаботиться заранее. Чтобы обрешетка была достаточно прочной, стойки каркаса необходимо устанавливать часто. После крепления гидроизоляционной мембраны скобами к каркасу его обшивают рейками, толщина которых составляет около 25-30 мм. Это гарантирует, что скопившаяся вода может стекать, а также вентиляция.

Стена каркасного дома выглядит так: внутренняя обшивка — пароизоляция — утеплитель — деревянный каркас — мембрана — контробрешетка — фасадная отделка.

При устройстве стен под штукатурные работы используются листовые материалы, отлично выводящие пар и препятствующие образованию конденсата. Листы исключают продувание утеплителя.

Внутренняя стена выглядит так: внутренняя обшивка — пароизоляция — деревянный каркас — утеплитель — мембрана — контробрешетка — наружная обшивка — основная штукатурка — штукатурная сетка — штукатурка.

В последнее время все большую популярность набирают каркасные дома.Поэтому следует знать, как утеплить каркасный дом, чтобы он был пригоден для проживания и зимой, и летом. Однако следует учитывать, что утеплитель также должен быть надежно защищен от негативного воздействия окружающей среды, ведь попавшая в него влага приводит к образованию конденсата, а он пагубно влияет на этот материал. Поэтому крайне важно использовать качественную гидроизоляцию.

Собираются в достаточно короткие сроки, с использованием минимальных трудовых ресурсов.Однако, при всех своих достоинствах, у него все же есть один небольшой недостаток. Если не произвести качественное утепление стен и кровли, использовать его можно будет только летом, так как для круглогодичной эксплуатации в нашем климате он не подойдет.

Изоляция каркасного дома — виды материалов

Современный рынок предлагает огромный выбор стройматериалов для утепления каркасных домов. Исходя из вышеизложенного, очень важно, чтобы утеплитель сохранял свою функциональность не один десяток лет, для этого необходимо использовать только качественный материал.

В настоящее время теплоизоляционные материалы условно делят на две категории – органические и синтетические.

1. К первым относятся натуральные материалы природного происхождения (опилки и стружка, прессованная солома и др.).
2. Ко второй категории относятся виды утеплителей, получаемые высокотехнологичным методом производства, с использованием для этого различных химических компонентов и составов, а именно: минеральная вата, пенопласт, базальт и другие.

Превосходные теплоизоляционные свойства синтетических материалов делают их бесспорными лидерами в этой группе.Они могут похвастаться такими качествами, как:

• хорошая влагостойкость;
• низкая теплопроводность и уровень воспламеняемости;
• отсутствие усадки и длительный срок службы;
• прост в использовании;
• безопасность для человека.

Утепление дома – самый популярный и хорошо зарекомендовавший себя метод. Материал обладает отличным звукопоглощением, хорошо сохраняет тепло, а также имеет высокий класс экологичности.

Изоляция стен изнутри и снаружи

Особой разницы, с чего начинать работы по утеплению каркасного дома, изнутри или снаружи, нет.Тут как кому удобнее. Например, утепление с улицы монтировать немного проще, но есть риск, что может пойти дождь и тогда работы придется на время свернуть.

Стандартная изоляция из минеральной ваты имеет ширину 600 мм. Поэтому при возведении каркаса необходимо учитывать этот момент. Чтобы материал плотно прилегал к стойкам, идеальное расстояние между ними составляет 580-590 мм. Это расстояние не позволит утеплителю со временем сползти вниз, так как он будет плотно зажат.

По установленным нормам толщина утеплителя для строения в центральном регионе России составляет 150 мм. Поэтому целесообразно будет использовать плиты толщиной 100 и 50 мм.

Таким образом, вместо трех пластин для конструкции будет достаточно двух, что значительно сократит трудозатраты. Также материал 100 мм. менее склонны к прогибам и поэтому более надежно крепятся к конструкции.

Крепление пароизоляции и плит OSB

• Для предотвращения попадания влаги в утеплитель, он должен быть хорошо от нее защищен.Для этого изнутри деревянные стенки каркаса нужно покрыть пароизоляционной пленкой. С помощью обычного степлера раскатываем рулон горизонтальными полосами и крепим внахлест вдоль 5 см … к стойкам. Следите за тем, чтобы пленка везде плотно прилегала к поверхности;
• Далее нам необходимо закрыть пароизоляционной пленкой плиты OSB, которые будут основой для внутренней отделки. При помощи обычных шурупов по дереву и отвертки крепим панели одну за другой, при необходимости срезая их электролобзиком.

Установка изоляции

Рассмотрим в качестве примера утепление каркаса плитами на основе минеральной (каменной) ваты. Материал достаточно упругий, поэтому для его фиксации не требуется никакого дополнительного способа крепления, достаточно просто вставить его между стойками. Пластины должны там крепко держаться из-за разницы в размерах.

Монтаж утеплителя осуществляется в два слоя в шахматном порядке. Второй должен перекрывать стыковые соединения первого ровно посередине.Этот способ позволяет избежать появления так называемых «мостиков холода», что способствует появлению конденсата и сырости на внутренней поверхности отделки, в результате чего может появиться плесень и грибок.

После того, как все плиты будут установлены, их нужно будет защитить от дождя и сильного ветра. Для этого по аналогии с внутренними стенами таким же образом обшиваются и внешние стены.

В качестве материала используется гидроветрозащитная мембрана, она надежно защитит стены от сквозняков и капель дождя.Для надежного соединения мембраны зафиксируйте ее к стойкам контробрешеткой.

Облицовка стен снаружи

В зависимости от того, какой материал вы выберете для отделки, необходимо правильно подготовить для него основание. Для обычного сайдинга или блока дома к контробрешетке крепятся влагостойкие плиты OSB, к которым прибиваются направляющие бруски.

Очень популярен среди населения, точно имитирующий структуру настоящего дерева.

Схема изоляции в секции

Если стены будут обшиваться каким-либо другим отделочным материалом (фасадной плиткой, искусственным или натуральным камнем и т.п.), то к плитам ОСБ направляющие планки прибивать не нужно, стены под отделку оставляют в таком виде.

Изоляция крыши

• Немногие знают, что теплоизоляция крыши играет очень важную роль в создании благоприятного микроклимата в доме. Качественное утепление этого элемента снижает теплопотери дома на 25-30 %. , поэтому очень важно подойти к этому вопросу со всей ответственностью.

Одним из самых распространенных способов утепления кровли является укладка утеплителя между собой, а чтобы утеплитель прослужил долго, кровельный пирог должен иметь вентиляционный зазор.

Суть процесса каркасного дома из минеральной ваты достаточно проста и выглядит так:

1. С внешней стороны крыши к верхнему основанию стропил прибивается диффузионная мембрана, которая фиксируется контробрешеткой;
2. Далее изнутри в два слоя (каждый по 100 мм .), в таком же шахматном порядке укладывают плиты утеплителя. Особое внимание уделите местам фронтонов и коньковой части крыши;
3. Утеплитель должен быть закрыт пароизоляционной пленкой, которая крепится горизонтальными полосами внахлест снизу вверх 5 см .;
4. Завершающий этап – подшивка потолка чистовым отделочным материалом (вагонка, фанера, блок-хаус, гипсокартон и т.д.)

Изоляция пола

Другое место утечки 15-20% столь драгоценное в наше время тепло.Можно, конечно, раскошелиться и установить систему в доме, тем более, что в наше время для этого достаточно.

Однако, почему бы не попробовать сначала его разогреть. Ведь пол – это место, где происходит много всего интересного.

Даже не считайте, сколько километров проползет по ней ваш малыш, а потом на ней он сделает свои первые шаги в жизни. Проводить время за йогой и читать интересные книги будет не только полезно, но и весело.

Последовательность утепления пола в каркасном доме:

• На черновой пол укладывается слой гидроизоляционной пленки.Все стыки проклеены армирующей лентой;
• Между лагами для пола укладывается утеплитель (толщина не менее 200 мм .). Для исключения образования зазора ширина утеплителя должна превышать расстояние между лагами на 1-2 см ;

• Утеплитель внахлест сверху 5-10 см … покрыт пароизоляционным ковром;
• Далее, в зависимости от напольного покрытия, пол застилают листами фанеры, либо кладут отделочную доску.

Заключение

На сегодняшний день существует множество различных современных материалов, которые подходят для утепления домов, построенных по каркасной технологии. Однако многочисленные положительные отзывы владельцев показывают, что переплачивать за дорогостоящие материалы в данном случае нет смысла. С защитой дома от холода прекрасно справляется минеральная вата, которая вполне доступна по цене.

Поэтому можно смело сделать вывод, что минеральная вата – надежный, недорогой и достаточно эффективный материал для утепления каркасного дома.Благодаря своей экологичности и пожаробезопасности утеплитель можно использовать как внутри, так и снаружи дома, и больше ничего не нужно.

%PDF-1.4 % 147 0 объект > эндообъект внешняя ссылка 147 77 0000000016 00000 н 0000002490 00000 н 0000002592 00000 н 0000003288 00000 н 0000003865 00000 н 0000004254 00000 н 0000004291 00000 н 0000004339 00000 н 0000004608 00000 н 0000005263 00000 н 0000005361 00000 н 0000005473 00000 н 0000005587 00000 н 0000008606 00000 н 0000008996 00000 н 0000009535 00000 н 0000009794 00000 н 0000010394 00000 н 0000010488 00000 н 0000013928 00000 н 0000014097 00000 н 0000017423 00000 н 0000021193 00000 н 0000024957 00000 н 0000028854 00000 н 0000032650 00000 н 0000035907 00000 н 0000038557 00000 н 0000038594 00000 н 0000038719 00000 н 0000053972 00000 н 0000058845 00000 н 0000059665 00000 н 0000063087 00000 н 0000099394 00000 н 0000104622 00000 н 0000104697 00000 н 0000105001 00000 н 0000105076 00000 н 0000105381 00000 н 0000105456 00000 н 0000105763 00000 н 0000105838 00000 н 0000106142 00000 н 0000107961 00000 н 0000108226 00000 н 0000108620 00000 н 0000110463 00000 н 0000110739 00000 н 0000111124 00000 н 0000135680 00000 н 0000163671 00000 н 0000163746 00000 н 0000176293 00000 н 0000176624 00000 н 0000176655 00000 н 0000176721 00000 н 0000176837 00000 н 0000176912 00000 н 0000189083 00000 н 0000189413 00000 н 0000189444 00000 н 0000189510 00000 н 0000189626 00000 н 0000189701 00000 н 0000197008 00000 н 0000197339 00000 н 0000197370 00000 н 0000197436 00000 н 0000197552 00000 н 0000197627 00000 н 0000216641 00000 н 0000216974 00000 н 0000217005 00000 н 0000217071 00000 н 0000217187 00000 н 0000001836 00000 н трейлер ]>> startxref 0 %%EOF 223 0 объект >поток xb«`b«AX,t». r=tCW {2~ihλ>{յk,06>Y8f? \pp93Y7Qٝ_»b?f. =3*2\VG#AZr@9;3ptN]yIȤc,s,*2

Существующая изоляция дома

Варианты изоляции для существующих домов

Существующие здания часто выигрывают от модернизации теплоизоляции.

На этой странице:

• Строительные нормы и правила
• Минимальные рекомендуемые значения R для модернизации изоляции
• Деревянный каркас крыши
• Деревянный каркас первого этажа
• Бетонная плита первого этажа
• Наружные стены из дерева и стали
• 4 Каркас
бетонная кладка или монолитные бетонные стены
• остекление.

Исследования BRANZ показывают, что 830 000 новозеландских домов не имеют теплоизоляции, соответствующей стандартам, предъявляемым сегодня к новым домам. Почти половина из них имеют менее 80 процентов покрытия 120-миллиметровой изоляцией подкровельного пространства. Почти пятая часть имеет менее 80-процентного покрытия площади пола. Если подсчитать цифры, то можно предположить, что 53 процента существующих домов могут выиграть от модернизации кровли и/или теплоизоляции пола.

С 1 июля 2019 года теплоизоляция является обязательным требованием для всех сдаваемых в аренду объектов, где ее установка целесообразна.

В большинстве домов теплоизоляция может быть достаточно легко добавлена ​​к пространствам под крышей и под деревянными полами. Утеплить стены сложнее. Для модернизации изоляции стен также требуется разрешение на строительство, если местный совет не сделал исключения для этой работы.

Если вы не уверены, будет ли хорошей идеей установка дополнительной теплоизоляции в вашем доме, вы можете обратиться за помощью (бесплатно) к службе Eco Design Advisor, предлагаемой советами в Окленде, Палмерстон-Норт, Лоуэр-Хатте. , Нельсон, Крайстчерч и Данидин.Другой вариант — использовать HomeFit, сервис, разработанный Новозеландским советом по экологическому строительству.

Требования строительных норм и правил

Когда здание переделывается, Закон о строительстве требует, чтобы оно соответствовало Строительному кодексу, по крайней мере, в той же степени, что и до перестройки. Таким образом, при любом изменении, влияющем на тепловые характеристики, изменяемая часть здания должна будет соответствовать пункту h2 Energy Efficiency , по крайней мере, в той же степени, что и раньше.

Это означает, например, что при увеличении окна потребуется дополнительная изоляция, чтобы компенсировать возникающее в результате снижение тепловых характеристик.

Поскольку большая часть тепла теряется через крышу неизолированных домов, изоляция потолка очень эффективна и должна быть первоочередной задачей при модернизации.

Если пространство под потолком:

• полностью доступно, установите объемную изоляцию между потолочными балками и над ними.
• с частичным доступом, установить вдуваемую, насыпную изоляцию.

Если крыша представляет собой многоскатную крышу, варианты включают:

• установку обрешетки под существующий потолок, установку изоляции и новую обшивку потолка
• установку подвесного или подвесного потолка с включением изоляции достаточная высота)
• удаление существующей обшивки потолка и установка изоляции наиболее рентабельное время для этого, когда необходимо заменить облицовку
• снятие кровельного покрытия и установка изоляции, а затем замена или переустановка кровельного покрытия.

При наличии утопленных в потолке светильников см. чертежи и подробности в NZS 4246:2016 Энергоэффективность Установка объемной теплоизоляции в жилых зданиях .

 

Добавление изоляции и нового потолка к скатной крыше

Установка обрешетки под существующим потолком, изоляция и новая обшивка потолка являются дорогостоящими, но обеспечивают улучшенную изоляцию. Производительность ограничена толщиной изоляции, которую можно установить.

 

Добавление подвесного потолка и теплоизоляции к многоскатной крыше

Установка подвесного или подвесного потолка требует больших затрат, но обеспечивает очень эффективную изоляцию.

Деревянный каркас первого этажа

В существующих домах может отсутствовать изоляция пола или фольга. Фольга может запылиться, порваться или иным образом повредиться и потерять свою эффективность, поэтому ее следует удалить перед добавлением новой изоляции.

Установка изоляции из фольги под домами запрещена с 1 июля 2016 года. Люди, использующие скобы или гвозди для крепления фольги к деревянным элементам, иногда случайно протыкали электрический кабель под напряжением. В результате в Новой Зеландии было зарегистрировано пять смертей от электротока и один шок без смертельного исхода.

Выберите изоляционный продукт, специально предназначенный для использования под полом. Запатентованные продукты включают в себя полистирол, установленный с трением между балками, и сегменты, такие как полиэстер, стекловата или овечья шерсть, которые поставляются с язычками для фиксации или удерживаются на месте с помощью ремней.Убедитесь, что изоляция плотно прилегает к полу, чтобы между изоляцией и полом не было движения воздуха. Для открытых черных полов может потребоваться листовой материал, закрепленный под изоляцией, чтобы надежно удерживать ее на месте.

Если материал предназначен для крепления скобами к балкам, соблюдайте особую осторожность, чтобы избежать электрических кабелей. Некоторых монтажников убило током после того, как они вставили стальную скобу в кабель под напряжением.

Пока вы работаете под домом, рекомендуется также изолировать все трубы горячей воды, проходящие под полом.Трубки из теплоизоляционного пеноматериала с прорезью вдоль одной стороны могут быть напрессованы на трубопровод.

Если земля под домом влажная, постелите полиэтиленовую пленку на землю и по возможности улучшите вентиляцию пола.

Бетонная плита первого этажа

Улучшение теплового сопротивления существующей бетонной плиты на земле обычно нецелесообразно. Если предстоит ремонт (при условии достаточной высоты потолка в помещении), одним из вариантов является покрытие существующей плиты полиэтиленовой мембраной, полистирольной плитой толщиной 25 мм и плитой покрытия толщиной 75 мм (минимум).Новый бетон должен быть изолирован влагонепроницаемой мембраной от существующего деревянного каркаса, чтобы предотвратить поглощение влаги из бетона древесиной.

В качестве альтернативы установка коврового покрытия и подложки уменьшит потери тепла через существующий пол (хотя это не может быть использовано для удовлетворения минимальных требований Строительного кодекса, пункт h2 «Энергоэффективность»).

Наружные стены из дерева и стального каркаса

Несмотря на то, что на стены приходится значительная часть общих теплопотерь дома, модернизировать теплоизоляцию обычно слишком сложно и дорого.Самый экономичный вариант — дождаться замены облицовки стен или облицовки и в это время укладывать утеплитель. В противном случае более рентабельной альтернативой является дальнейшее снижение потерь тепла через крышу путем установки рулонной изоляции поверх сегментов изоляции между балками.

Варианты изоляции включают:

• удаление внешней или внутренней облицовки, установку изоляции и установку новой облицовки или облицовки
• установку системы облицовки EIFS поверх существующей облицовки
• обрешетку существующей внутренней облицовки, добавление изоляции и установку новой внутренней облицовки

Наружные стены из бетонной кладки или монолитные бетонные стены

Варианты изоляции включают:

• применение системы облицовки EIFS снаружи
• обрешетка с каркасом 90 мм и добавлением изоляции и новой облицовки из гипсокартона внутри.

При наружном утеплении сохраняется теплоизоляция стен.

Вдуваемая теплоизоляция для стен

Существуют варианты вдуваемой изоляции для модернизации существующих стен. Ключевые соображения при дооснащении вдуваемой стеновой изоляцией:

• Используйте этот вариант только в том случае, если он подходит для существующей конструкции. Перед выполнением работ необходимо получить разрешение на строительство.
• Старая конструкция может не иметь защиты в виде подложки (например, строительной бумаги), помогающей защитить каркас и изоляцию от воды, просачивающейся через облицовку, или полость стены (например, кирпичная облицовка), которая может быть важна для дренажа и осушающая способность стены.
•  При наличии полностью функционирующей подложки здание, вероятно, будет пригодным для использования.
•  Возможно, он все еще подходит для полости кирпичного шпона или если нет подкладочного слоя (или подложка повреждена), но это необходимо оценивать в каждом конкретном случае, особенно если установка выполняется без удаления облицовки или облицовки. В таких ситуациях также важно использовать только такое сочетание материала и метода установки, которое, как было продемонстрировано, не влияет на водоотведение типа стены, на которой оно используется.
• Если облицовка или облицовка удалены, то есть возможность установить подложку и/или создать дренажную полость на обратной стороне облицовки.

Государственные субсидии на теплоизоляцию

Доступно государственное финансирование, покрывающее до 80% общей стоимости утепления потолка и пола. Квалификационные требования:

• Домохозяева должны владеть домом, в котором они живут, и он должен быть построен до 2008 года.
• В настоящее время в доме не должно быть изоляции потолка или пола.
• Домовладелец должен иметь карту коммунальных услуг или проживать в районе с низким доходом.

Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте ВЕЦА.

Остекление

Для многих существующих окон можно установить изоляционные стеклопакеты (двойное или тройное остекление), но для всего дома это, вероятно, будет дорого.