Как утеплить фасад дома деревянного дома: Утепление фасада деревянного дома своими руками

Утепляем деревянный дом — Реальное время

Недвижимость

00:00, 06.08.2021 Сюжет: Дом в фокусе

Зачем это делать, какие материалы использовать и чем вентилируемый фасад отличается от мокрого

Деревянный дом — один из самых теплых, если его строили по всем правилам. Коэффициент теплопроводности дерева гораздо ниже, чем у кирпича или газобетона. Поэтому некоторым достаточно того, чтобы пройтись по швам бруса или бревна межвенцовым утеплителем. Но наш климат все же изобилует холодными температурами, и поэтому экономия на утеплении стен может обернуться большими расходами на отопление. Поэтому сегодня поговорим о том, как можно утеплить деревянный дом: когда это делать, какие материалы использовать и какие технологии лучше применять.

Повторимся: несмотря на то, что дерево само по себе — очень теплый материал, суровой зимой отопление нужно будет усиливать. Особенно если с момента строительства проходит определенное время. Ведь дерево с течением лет и рассыхается, и трескается, и даже гниет, его могут погрызть мыши или повредить жучки-древоточцы (особенно если пренебрегать периодической обработкой поверхностей защитными составами). Поэтому, чтобы не переплачивать за тепло зимой, все-таки есть смысл продумать теплоизоляцию стен. Делать это специалисты рекомендуют, когда стены окончательно «усядутся» — через пару лет. Впрочем, если мы имеем дело с клееным брусом, можно приступать и быстрее, ведь такой материал изначально почти абсолютно стабилен.

Утеплив дом, вы увеличите срок службы дома, сэкономите внушительные суммы на отопление (и эта экономия с лихвой перекроет сумму, потраченную на утеплитель), защитите древесину от факторов среды.

Но очень важно утеплять стены с умом: дерево должно дышать. Поэтому выбор утеплителя должен быть особенно тщательным, и просто герметично обшить стены непроницаемым для воздуха материалом — это даже хуже, чем оставить стены как есть.

Важная деталь: утеплять деревянный дом лучше снаружи. Вы ведь не хотите, чтобы утеплитель съел некоторую часть внутреннего пространства и плохо повлиял на микроклимат дома?

Древесина должна дышать. Она впитывает и отдает влагу, выступая естественным регулятором микроклимата в вашем доме. Не случайно в деревянных постройках «легче дышится» — это реальный факт. И поэтому если материал, которым вы накроете стены снаружи, будет паронепроницаемым — мало того, что дом перестанет дышать, так еще и дерево начнет медленно, но верно портиться. В нем будет копиться влага, материал разбухнет, появится плесень.

• Так что утеплитель должен быть в первую очередь паропроницаемым.
• У него должна быть низкая теплопроводность (все-таки основная функция утеплителя — удерживать тепло).
• Поскольку дерево легко горит, то утеплитель должен быть максимально негорючий.
• А еще для простоты монтажа желательно использовать легкий утеплитель, который не дает большой физической нагрузки на каркас и фундамент.

На рынке множество разновидностей утеплителей для стен. Не все они подходят именно для дерева. Например, хорошо зарекомендовавшие себя пенополистирол и пенопласт — твердые полимерные утеплители — многие стремятся применить и в случае деревянного сруба. И они действительно отлично удерживают тепло. Но вот только они не дышат. А значит, чтобы не столкнуться с вышеозначенными проблемами, нужно будет серьезно поработать над системой вентиляции дома, да и это не будет стопроцентной гарантией сохранности функциональности стен. Так что все-таки эти материалы для дерева не очень подходят (а вот бетонный цоколь или фундамент ими утеплять — милое дело).

Высокую проницаемость и низкую теплопроводность (как раз то, что нам и нужно) показывают различные минеральные ваты — шлаковата, стекловата, эковата, каменная вата. Для деревянных стен они вполне годятся — и «дыхательные функции» сохранят, и тепло не пропустят.

Межвенцовые утеплители (так называемая конопатка) — хороший вариант, если вы стремитесь сохранить внешний вид сруба. По всей поверхности стены они работать не будут, но от сквозняков и от утечек тепла через стыки бревен вполне уберегут. Сруб проконопачивают паклей, джутом и подобными мягкими материалами — по старинке. Если хочется чего-то более технологичного — обратите внимание на акриловые герметики типа «теплый шов».

Сыпучие утеплители (вермикулитовый или перлитовый щебень, керамзитовый гравий и другие) хорошо пропускают влагу и воздух, обладают отличной пожароустойчивостью, но теплоизоляция у них так себе. Так что это не самый популярный вид утепления деревянного дома.

Минераловатные утеплители выпускаются или в виде плит, или в формате рулонов. Их монтаж рекомендуют делать только после того, как дом дал усадку (в отличие от межвенцового утепления, которое можно делать сразу же).

Прежде чем закупать утеплитель, измерьте площадь стен, отнимите дверные или оконные проемы, прибавьте около 10% запаса — получившийся метраж вам и потребуется. Закупить потребуется еще герметик для дерева, гидроизоляционную мембрану и брус для обрешетки (50х50 мм).

Сначала надо подготовить основание: очистить стены, по возможности заделать трещины в дереве и пустоты в венцах. Древесина должна быть сухой, поэтому утеплять дом минватой лучше всего в теплое время года, подождав неделю-другую после последнего дождя (если это вообще возможно). Потом поверхность грунтуют, следом на саморезы монтируют обрешетку — каркас для утеплителя. На каркас «сажают» плиты утеплителя, следом кладут защитную мембрану, которая убережет минвату от влаги. Наконец, поверх этого «бутерброда» крепится контробрешетка, а на нее — облицовочный материал (например, деревянная вагонка или фасадные панели). У вас получится тот самый вентфасад.

Есть и способы попроще — например, «мокрый фасад». Для этого сначала надо наклеить плиты минваты прямо на стену и для верности прикрепить дюбелями. Сверху выровнять все цементом, который укрепляется сеткой из стекловолокна. Все, готово! Теперь можно декорировать стену, не в цементе же ее оставлять. Прогрунтуйте поверхность, заштукатурьте и покрасьте. Только ни в коем случае не используйте акриловые составы: они паронепроницаемы. Такой способ монтажа минераловатных плит гораздо проще, чем вентилируемый фасад, но он чреват недолговечностью. Дело в том, что штукатурка не способна двигаться, ее кладут раз и навсегда. А дерево, в зависимости от условий, все-таки расширяется и сжимается (пусть и незаметно для нашего глаза). Поэтому рано или поздно вся эта конструкция может растрескаться.

Людмила Губаева

Утепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватой

РЕКЛАМА

Другие Статьи на эту тему:

⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса.
⇒ Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани.

Деревянные дома из бруса или бревна для круглогодичного проживания нуждаются в дополнительном утеплении в целях снижения теплопотребления в большинстве климатических зон России.

При утеплении стен дома необходимо решить две главные задачи:

РЕКЛАМА

1. 1. Увеличить сопротивление теплопередаче стены в целях энергосбережения до уровня, установленного строительными правилами, а часто бывает выгодно и выше норматива.
   2. Обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой стене, которое может происходить в результате конденсации паров воды из воздуха.

Из статьи «Расходы на отопление и сопротивление теплопередаче стены»  можно узнать  о нормировании тепловых параметров стен для той климатической зоны, где строится дом.

Решение задачи энергосбережения заключается в выборе толщины утеплителя. Толщина теплоизоляции зависит от требуемого сопротивления теплопередаче стены.

Для сравнения в таблице приведено сопротивление теплопередаче стен из бруса без теплоизоляции и с минераловатным утеплителем:

Например, по существующим нормам сопротивление теплопередаче 3,8 м²*°С/Вт должна иметь стена дома для круглогодичного проживания в регионе г. Москвы. Для этого, как видно из таблицы, стена дома должна быть выполнена из бруса толщиной 200 мм. и утеплена слоем минваты толщиной 100 мм.

Утепления много не бывает — топливо постоянно дорожает. Толщину утеплителя, как минимум, 150 мм. можно рекомендовать для утепления стен дома из бруса или бревна

Вторая задача — обеспечить отсутствие накопления влаги в утепляемой деревянной стене, более сложная. Для деревянной стены это сделать сложнее, чем для каменных стен.

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Принципиальная схема утепления деревянной стены показана на рис.1.

Для утепления деревянных стен лучше всего подходят минераловатные утеплители. Это паро- воздухопроницаемые материалы, которые легко обеспечивают удаление влаги из материала деревянных стен. К тому же, они не горят. Утепление стен производится с наружной стороны здания.

Конструкция деревянной стены с утеплением минераловатными матами или плитами показана на Рис.1.

Утеплитель размещают в конструкциях вентилируемого фасада. Для малоэтажных деревянных зданий обычно устраивают деревянную обрешетку. Конструкция обрешетки зависит от материалов стены и облицовки.

Обрешетка фасада для деревянных стен, срубов из бруса или бревна

Для стены из бруса и облицовки сайдингом обрешетку удобно сделать двухслойной.

Брусья в слоях обрешетки располагаются в перпендикулярных направлениях. Утепление стены начинают с установки горизонтальных брусьев обрешетки. Для этого используют сухой пиломатериал — бруски или доски толщиной 30-50 мм. и шириной, равной толщине слоя утеплителя.

Бруски горизонтальной обрешетки устанавливают на расстоянии друг от друга на 10-20 мм. меньше, чем ширина плит утеплителя. Это позволяет устанавливать плиты утеплителя «враспор», без зазора, используя упругость материала утеплителя.

Горизонтальные бруски крепят к стене гвоздями или саморезами с шагом 600-800 мм. Для выравнивания горизонтальных брусков в одной плоскости, под бруски в местах крепления устанавливают деревянные подкладки. Размещение утеплителя между горизонтальными брусками препятствует сползанию утеплителя, и не препятствует усадке стены.

Для утепления используют маты или плиты утеплителя плотностью 15-35 кг/м³. Плиты лучше укладывать в два слоя, с перекрытием швов.

Поверх утеплителя укладывают ветрозащитную паропроницаемую мембрану, например «Изоспан А с ОЗД» или стеклорогожу. Ветрозащитная мембрана препятствует продуванию утеплителя, которое приводит к уносу тепла и частиц утеплителя — появлению пыли.

Паропроницаемость мембраны обеспечивает удаление влаги из стены и утеплителя.

Пленка мембраны крепится к брускам горизонтальной обрешетки мебельными скобками.

На бруски горизонтальной обрешетки крепятся доски вертикальной обрешетки сечением 89-100х30-40 мм. Доски крепятся с шагом, который необходим для крепления наружной облицовки.

Например, для винилового сайдинга шаг между центрами досок равен 400 мм. Толщина досок вертикальной обрешетки задает ширину вентилируемого зазора.

Известно, что деревянные стены со временем дают усадку, в результате меняется расстояние между соседними горизонтальными брусками. Для компенсации усадки, крепление вертикальных досок обрешетки к каждому горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Для этого, в досках прорезают вертикальные прорези, по центру которых вворачивают саморез с шайбой.

Еще один вариант подвижного соединения — это скоба из стальной монтажной полосы, охватывающая доску вертикальной обрешетки. Скоба крепится к горизонтальному брусу с двух сторон саморезами.

Для фиксации вертикальных досок от смещения, крепление их к нижнему горизонтальному брусу выполняют намертво двумя саморезами. 

Такая двухслойная обрешетка позволяет обеспечить шаг между брусками, удобный как для размещения теплоизоляции (около 600 мм), так и крепления сайдинга (200-400 мм).

Для стены из бревна и облицовки сайдингом более удобно сделать трехслойную обрешетку, устройство которой описано в статье «Утепление каменных стен с вентфасадом».

Для этого, на бревенчатую стену сначала  устанавливают вертикальные бруски. Для выравнивания обрешетки в одной плоскости под бруски устанавливают деревянные подкладки. В выпирающих из стены бревнах устраивают пазы под брусками обрешетки. Бруски вертикальной обрешетки для компенсации усадки стен прикрепляют  к стене подвижным соединением так, как указано выше.

Для бревенчатой стены необходимо также обеспечить плотное прилегание утеплителя к поверхности стены.  Для этого утеплитель между бревнами поджимают к стене деревянными планками.

Про облицовку стен сайдингом читайте в статье «Отделка, обшивка стен виниловым сайдингом».

Описанные выше двух- трехслойные обрешетки, с перпендикулярным расположением брусков в слоях, позволяют подобрать оптимальный шаг как для монтажа утеплителя, так и крепления облицовки. 

Деревянную стену с утеплителем снаружи можно также облицевать кирпичной кладкой. Обязательное условие такой облицовки — это устройство вентилируемого зазора между утеплителем и кладкой.

Пароизоляция деревянной стены

Откуда берется влага в стене, к чему это приводит и зачем делают пароизоляцию и вентилируемый зазор — читайте в статье «Точка росы, пароизоляция и вентилируемый зазор».

Прочитав эту статью, Вы узнаете о том, что необходимо ограничивать количество пара, поступающего из помещения в слой минераловатного утеплителя. Обычно, в домах с каменными стенами, таким барьером служит сам наружная стена, на которой размещается утеплитель.

Паропроницаемость дерева заметно выше, чем, например, кирпича или бетонных блоков. К тому же, паропроницаемость деревянной стены очень сильно зависит от герметичности уплотнения стыков, пазов и наличия трещин в древесине.

По причине высокой паропроницаемости, деревянные стены дома обычно нуждаются в дополнительной защите — устройстве специального слоя пароизоляции утепляемой стены.

Стены из клееного бруса, который высушивается до низкой влажности в производственных условиях, имеет уплотняющие пазы, малые отклонения размеров и небольшую усадку, как правило, достаточно герметичны и обеспечивают необходимое ограничение поступления пара в утеплитель. Стены из клееного бруса являются достаточным барьером для пара и обычно не требуют устройства дополнительной пароизоляции стен.

Совсем другое дело стены из бревна или бруса естественной влажности. Древесина таких стен высушивается, находясь уже в срубе. Равновесной влажности древесина достигает через 4-5 лет. Особенно сильно влажность меняется в первый год. Обычно срубы подводят под крышу и оставляют сохнуть минимум в течение года.

Изменение влажности древесины в стене приводит к изменению размеров и формы бревен, брусьев, появлению деформаций, усадки, трещин на протяжении всего времени сушки, 4-5 лет.  Герметичность пазов и стыков в результате всех этих процессов постоянно нарушается.  Особенно это касается стен из обычного пиленного бруса и бревна ручной рубки.

Стены из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна обеспечивают лучшую герметичность в более короткие сроки за счет профилирования и более точной машинной обработки мест сопряжений.

После первого года сушки дом и его стены обычно начинают отделывать, обшивать изнутри и снаружи, хотя процесс сушки еще не закончился. Доступ к стенам для конопатки пазов и устранения других дефектов герметизации стен становится невозможным.

Через образовавшиеся дефекты герметизации в утеплитель будет поступать из помещений дома избыточное количество пара, что приведет к намоканию утеплителя и его разрушению. Каков же выход?

Один вариант — отказаться от устройства защитного слоя пароизоляции. Подождать с утеплением и обшивкой стен дома несколько лет, до тех пор, пока стены хорошо не просохнут. Тщательно проконопатить пазы, и стыки с двух сторон, заделать их специальным герметиком для деревянных стен. Только после этого приступать к утеплению и обшивке стен.

Для повышения долговечности утеплителя рекомендуется использовать плиты утеплителя повышенной плотности 80-150 кг/м³ с гидрофобизированной обработкой.

В этом варианте получим «дышащую» стену, экологичный микроклимат деревянных помещений, но меньшую долговечность и сниженное теплосопротивление из-за повышенного поступления пара в утеплитель. К тому же, существует постоянный риск появления дефектов герметизации несущей деревянной стены в процессе эксплуатации дома.

По этой же причине этот вариант рискованно  использовать  для утепления старых домов.

Ждать несколько лет утепления и отделки вновь построенного дома мало кто согласится.

Второй вариант — выполнить пароизоляцию стен дома. Для этого, деревянную стену с внутренней стороны закрывают пароизоляционной мембраной — пленкой, например «Изоспан В» или обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 0,1 мм.

Пароизоляция стены должна образовать с пароизоляционными покрытиями цокольного и чердачного перекрытий единый пароизоляционный контур здания.

Второй вариант позволяет минимизировать поступление пара в древесину стены и утеплитель, что увеличивает долговечность и теплосопротивление утепленной стены, по сравнению с первым вариантом. Взамен получаем микроклимат помещений, обусловленный «не дышащей» оболочкой из пленки.

Товары для дачи и сада

⇆

Если стены изнутри обшиваются плитным материалом на каркасе, то в качестве пароизоляции удобно использовать фольгированной теплоотражающий материал, например «Изоспан FD или FS «. Такой материал закрепляют на внутренней поверхности стены так, чтобы фольгированная сторона была обращена к воздушному промежутку.

Стыки материала тщательно герметизируют клейкой лентой («Изоспан FL»). Сопротивление теплопередаче стены при этом заметно возрастет.

Третий вариант представлен на рисунке:

В третьем варианте пароизоляционная мембрана размещена между стеной и утеплителем.

Причем, между стеной и мембраной устраивается вентилируемый зазор, соединенный продухами внизу и вверху стены с воздушной средой помещения.

Размещать пароизоляцию непосредственно на наружной поверхности деревянной стены опасно. Деревянная стена, в отличие от кирпичной или каменной, имеет большое термическое сопротивление, сравнимое с термосопротивлением слоя утеплителя.

Распределение температур и влажности в толще утепленной стены может оказаться таким, что на внутренней поверхности пароизоляционной мембраны температура окажется ниже точки росы. Это приведет к выпадению конденсата на внутренней поверхности мембраны и увлажнению деревянной стены.

Поэтому на границе стены и мембраны необходим вентилируемый зазор 3-5 см. Благодаря связи с помещением через продухи, в вентилируемом зазоре устанавливается температура, одинаковая с температурой помещения — выше точки росы.

Однако, в этом варианте, при расчете сопротивления теплопередачи стены, теплосопротивление деревянного сруба не учитывается, что приводит к существенному увеличению необходимой толщины утеплителя. Для устройства пароизоляции используются те же самые материалы, что и в предыдущем варианте.

Здесь, в отличие от предыдущего варианта, деревянные стены находятся внутри паронепроницаемой оболочки здания.

Степень экологичности микроклимата помещений, окруженных «недышащей» паронепроницаемой оболочкой, широко обсуждается среди застройщиков. Аргументы против приводятся без ссылки на нормативы, без указания каких-то объективных показателей микроклимата, только на основе чувств и ощущений.

Выбор варианта утепления в любом случае за Вами!

Этот вариант удобно использовать для утепления как новых, так и эксплуатируемых домов.

В третьем варианте в качестве утеплителя можно использовать пенопласт или экструдированный пенополистирол. Для повышения огнестойкости такого утеплителя, наружную облицовку стен рекомендуется выполнить из кирпича.

Вентилируемый зазор между облицовкой и утеплителем из вспененных полимеров не нужен.

Вариант четвертый.

В последнее время набирает популярность утепление стен из бруса путем облицовки их снаружи слоем кладки из газобетонных блоков. Газобетонные блоки плотностью D200-400 имеют более высокую паропроницаемость, чем у деревянной стены и почти одинаковую с деревом теплопроводность.

Например, облицовка из газобетонных блоков толщиной 200 мм. с кладкой на клей увеличивает сопротивление теплопередаче брусовой стены 150 мм. более чем в два раза. Газобетон пожаробезопасен.

Свойства газобетона позволяют при облицовке газобетоном деревянной стены не устраивать слой пароизоляции и не делать вентилируемый зазор между деревом и газобетоном.

Это пожалуй самый экологичный вариант утепления деревянной стены.

Еще Статьи на эту тему:

⇒ Правильный жилой дом из строительного бруса.
⇒ Технология сборки из строительного бруса стен дома или бани.

Как утеплить фасад старого деревянного дома

Утепление фасадов в последнее время стало одним из привычных этапов при строительстве новых зданий. То что это выгодно, и все затраты обязательно окупятся в дальнейшем, уже никто не оспаривает. Но если с новыми домами всё понятно, то владельцы старых деревянных домов часто не могут решиться на утепление фасада. Цена на материалы и работы им кажется слишком высокой, процесс слишком сложным, а выгода их ожидает где-то то в обозримом будущем. И это не всех впечатляет.

Но всё же, если вы владелец старого деревянного дома то, чтобы снизить его энергозатратность, независимо от того какое у вас отопление, просто необходимо выполнить утепление фасада.

Способы утепления.

Утепление старого деревянного дома можно проводить как снаружи так и изнутри. Наиболее действенным и эффективным является утепление дома снаружи. Для утепления дома изнутри должны существовать очень веские аргументы. Если проводить утепление дома пенопластом изнутри: за и против, то против гораздо больше. Но вернемся к наружному утеплению дома. Важным преимуществом такого выбора является то, что «точка росы» выносится наружу, а значит ваш дом будет не только теплым, а ещё и сухим.

Выбор термоизолятора.

Самым подходящим и часто используемым утеплителем для деревянного дома является минеральная вата. Иногда для утепления фасадов деревянных домов используют пенопласт. Но этот материал имеет низкую паропроницаемость, и не даёт дому дышать. Поэтому пар, который образуется в доме, постепенно превратится в конденсат, не сможет выветриться, что приведет к медленному разрушению стен.

Технология утепления.

Итак, минеральная вата — это классический, надёжный, и достаточно экономный утеплитель для деревянных домов. Из всех разновидностей минеральной ваты больше всего подходит базальтовая и каменная вата:

• имеют низкую теплопроводность;
• не горят;
• не гниют;
• не плесневеют;
• материал с хорошей паропроницаемостью и низким водопоглощением.

  Стекловата не очень подходит для наших целей, она дает довольно большую усадку и имеет высокое водопоглощение. При выборе между базальтовой и каменной ватой, учтите базальтовая гораздо дороже чем каменная. Для большей эффективности при проведении термомодернизация старого деревянного дома лучше выполнить расчеты с учётом нормативных требований сопротивления теплопередачи стен, чердачных перекрытий и т. п., которые должны выполняться специалистами. В среднем, с учетом климатических особенностей при которых проводится утепление фасадов в Киеве минеральной ватой берут плиты толщиной 10-15 см и плотностью от 80 до 150 кг/кв. м.  

Способы утепления фасада.

Из всех способов термоизоляции, для утепления фасада деревянного дома минеральной ватой больше всего подходит способ вентилируемого фасада. Такой способ термоизоляции хорошо отведет влагу от утеплителя и создаст высокий тепловой эффект.

Вентилируемый фасад.

После стандартных подготовительных работ монтируется каркас из тонких деревянных брусков или металлических профилей. Именно этот каркас принимает на себя основную тяжесть как, утеплителя так и последующего облицовочного материала. Ячейки обрешётки должны быть чуть меньше, чем плиты минеральной ваты.

По углам фасада желательно установить защитную стеклосетку, она предохранит их от дополнительных ветровых нагрузок.

Укладываем утеплитель в каркас. При этом не забываем что плиты должны немножко смещаться. Верхний ряд должен смещаться где-то на половину длины плиты относительно нижнего ряда, для обеспечения лучшей однородности изоляции.

Плиты обязательно зафиксировать дюбелями зонтичного типа.

На утеплитель укладывается паропроницаемая изоляция, которая защитит его от различных атмосферных явлений.

Поверх утеплителя устанавливается ещё один каркас, при монтаже которого выполняют вентиляционный зазор. На этот каркас и устанавливается облицовочный материал — вагонка, сайдинг или гипсокартон, на ваш выбор.

Нужно очень внимательно отнестись к созданию каркаса если он где-то выставлен неровно, то правильно прикрепить облицовочный материал будет практически невозможно.

Способ «мокрый фасад».

При таком способе, после проведения подготовительных работ и покрытия дома грунтовкой, также устанавливается каркас в которой вклеиваются плиты утеплителя.

Поверх прикрепляется паропроницаемая мембрана, и наносится слой штукатурки. Но, использование обрешётки значительно увеличивает стоимость работ по утеплению фасада. Можно конечно, выровнять деревянные стены при помощи фанеры или OСБ, прогрунтовать и приклеивать плиты утеплителя прямо на стены, но в таком случае нарушается паропроницаемость, и дом перестает дышать. Так что, это не самый подходящий способ оформления фасада. Лучше всё же сделать вентилируемый фасад.

Какой бы способ утепления фасада вы не выбрали, очень важно использовать качественные сертифицированные материалы и в точности соблюдать технологию монтажа. Если вы решите сэкономить, приобретя не очень качественные материалы или нарушите технологию, то это нарушает целостность всего механизма и он не сможет выполнять своих функций.

Вы хотите получить надежный качественный действительно энергосберегающий вентилируемый фасад на старом деревянном доме?

Следует обратиться к специалистам компании Буд-велл, которые качественно и в оговоренные сроки выполнят работы по утеплению фасада в Киеве. Цена нашей работы полностью соответствует качеству. Хорошо выполненная термоизоляция дома стен старого деревянного дома позволит вам сэкономить около 30% тепла и значительно уменьшить суммы в платежках за энергоносители.

своими руками, гидроизоляция, обрешетка, установка материала и облицовка

Жизнь в деревянном доме – это необыкновенные ощущения. В таком доме в полной мере ощущается единение с природой. А все потому, что дерево – материал, который «дышит», и вместе с этим создает особый микроклимат. Дерево впитывает все неприятные запахи, излишки влаги или – наоборот – может увлажнять помещение, если оно пересушено. Воздух в таком доме чистый, полезный для здоровья. Но чтобы деревянный дом был действительно комфортным, необходимо провести утепление его фасада.

Почему необходимо утеплять фасад?

Для строительства деревянного дома не нужен основательный фундамент, поскольку дерево – более легкий материал, чем кирпич или камень. А самое главное, деревянному дому не требуется внешняя или внутренняя отделка. При обработке специальными средствами для древесины такой дом может простоять десятки лет.

Само по себе дерево – материал теплый, и после грамотной конопатки сруба проблемы с утеплением отпадают. Но когда этот метод не помогает, нужно решать проблему другим способом.

Со временем любой свежесобранный сруб начинает пропускать тепло, а при сильном ветре продуваться, от чего в доме могут ощущаться потоки воздуха. Новый дом – конструкция нестабильная, первые годы происходит его усадка. А поскольку дерево имеет свойство усыхать, то при усадке могут образовываться дыры между стыками бревен.

Чтобы решить эту проблему, не нужно прилагать титанических усилий. Утепление фасада деревянного дома – задача несложная.

Технология

Дом, собранный из бруса, утеплить проще всего, поскольку поверхность стен изначально ровная, и теплоизоляционные материалы будут прилегать к стене плотно. А вот с креплением утеплителя на стены бревенчатого дома придется немного повозиться.

Стоит учесть несколько моментов:

• заниматься утеплением фасада деревянного дома нужно только после полной усадки и конопатки, то есть с постройки дома должно пройти минимум 1,5-2 года;
• основное правило утепления фасада – паропроницаемость ограждающей конструкции при движении воздуха наружу должна улучшаться. Это важно для деревянных стен, поскольку такой дом «дышит» и способен регулировать микроклимат внутри себя;
• излишки влаги должны иметь возможность выходить из стен сквозь утеплитель на улицу. По этой причине для теплоизоляции используется негорючий базальтовый утеплитель или его аналоги.

Проведение работ

Перед началом работ необходимо провести обработку поверхности стен антисептическими растворами, поскольку после сделать это уже не получится.

Использование антисептика предотвращает распространение микробов, которые могут вызывать образование грибка и плесени на поверхности древесины. Антисептики обычно имеют жидкую основу и наносятся на дерево как обычная краска.

Средний срок действия антисептика составляет 5-10 лет, после этого, возможно, потребуется обновление слоя.

После того как обработка стен закончена, можно приступать к монтажу утеплителя.

Обрешетка

Для начала на фасаде здания нужно закрепить обрешетку с вертикальными брусьями, на которую впоследствии будет навешан фасад.

Шаг обрешетки должен быть равен ширине используемого утеплителя, но так, чтобы утеплитель входил с небольшим усилием.

Чтобы предотвратить усадку, в местах креплений сначала проделывают вертикальные пазы небольших размеров и по центру этих пазов производят монтаж бруса к стенке длинными шурупами.

После этого базальтовые плиты можно прикреплять специальными шайбами-зонтиками. Теплоизоляционный материал должен плотно прилегать к стене во избежание появления воздушных карманов.

Укладывать утеплитель нужно снизу вверх.

Гидроизоляция

Поверх утеплителя укладывают слой гидрозащитной мембраны. Она предотвращает намокание и выдувание утеплителя потоками воздуха, который может циркулировать под обшивкой.

Затем вертикально на мембрану вдоль обрешетки крепится рейка сечением 2-2,5 см, которая должна быть на 5 см шире бруса. Рейка обеспечит более плотное прилегание утеплителя по краям и создаст необходимый для вентиляции зазор.

Облицовка

Заключительный этап – облицовка фасада. Для облицовки может применяться сайдинг, блок-хаус или фасадные панели. При монтаже облицовочных панелей необходимо сделать продухи таким образом, чтобы в них не попадала вода.

Особенности утепления фасада из бревен

Утепление фасада из бревен производится по-иному: для этого применяют теплоизоляционные маты.

Использовать ли пенопласт?

Пенопласт для утепления бревенчатых стен применять не рекомендуется, хотя многие владельцы домов идут на риск из-за дешевизны этого материала и простоты монтажа. У пенопласта есть большой недостаток: паронепроницаемость. Это значит, что стены, утепленные этим материалом, не смогут «дышать».

Пенопласт имеет свойство производить конденсат, который со временем будет накапливаться между стеной и утеплителем, что неизбежно приведет к гниению дерева. К тому же материал достаточно горюч и при нагреве выделяет ядовитые вещества.

Монтаж

Перед началом монтажа утеплителя на бревенчатые стены закрепляют крепежные уголки, на которые также монтируют обрешетку из вертикальных брусьев. По горизонтали каждый шаг крепежных элементов равен ширине мата. Прикрепляют маты, раскатывая вертикально сверху вниз. Чтобы маты плотно прилегали к бревнам, вдоль горизонтального стыка прибиваются рейки с сечением 2х4 см, которые закрепляются саморезами. Главное – не пережать мат, прикрепляя рейки.

После закрепления на маты сверху укладывают слой гидрозащитной мембраны и закрепляют при помощи еще одной рейки того же размера. Затем монтируется несущий брус обрешетки фасада – его сечение обычно 5х5 см.

Фасадная облицовка монтируется так же, как и в случае монтажа к стене из бруса.

Утепление методом напыления

Есть еще один интересный способ утепления – напыление утеплителя, в роли которого выступает пенополиуретан (ППУ).

Применения ППУ в качестве утеплителя обусловлено рядом положительных факторов:

• низкая теплопроводность;
• высокая адгезия к любому основанию;
• возможность заполнять собою даже самые мелкие трещины.

Основным способом нанесения ППУ на поверхность стены является напыление. Используя технологию напыления, можно получить цельный, абсолютно бесшовный слой теплоизоляции, крепко прикрепленный к поверхности – например, бревенчатой стене.

Технологический процесс напыления ППУ состоит в том, что два компонента в определенной пропорции под высоким давлением подают в распылитель, где они смешиваются при помощи воздействия сжатого воздуха, и затем в виде аэрозольного факела выбрасываются на поверхность. Смесь наносится тонким не вспененным слоем, потом начинается химическая реакция, и слой пены увеличивается в несколько раз. После пена застывает, и образуется монолитный теплоизоляционный слой.

Для утепления стен нужно использовать пенополиуретан с плотностью 40-50 кг/м3 – он не требует дополнительной защиты, сверху достаточно только покраски, и его чаще всего применяют для теплоизоляции стен и потолков. Есть и другие виды ППУ с разной плотностью, которые применяются для внутренней отделки, но для утепления стен они не подходят.

Для использования данного способа теплоизоляции необходимо приобретать специальное оборудование, либо брать его в аренду. Кроме того, на рынке есть множество специалистов, предлагающих свои услуги по напылению ППУ.

Утепление деревянного дома: какой способ выбрать

Содержание:
Утепление деревянного дома: изнутри или снаружи
Как утеплить деревянный дом: вентилируемые фасады
Технология утепления деревянного дома: фальш стена

Существует немало способов сделать деревянный дом теплее – его утепляют изнутри или снаружи. Использовать для этих целей можно различный материал, а также задействовать новейшие технологии в области строительства. Цель такого процесса только одна – создать комфортную температуру в доме и при этом израсходовать как можно меньше энергетических ресурсов. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно рассмотрим все основные технологии современности, с помощью которых выполняется утепление деревянного дома. На основании этой информации вы сможете сделать правильные выводы и применить методику, подходящую именно в вашей ситуации.

Как утеплить деревянный дом фото

Утепление деревянного дома: изнутри или снаружи

Прежде чем приступать к непосредственному рассмотрению технологий утепления, для начала стоит определиться с вопросом, где его выполнять – внутри помещения или снаружи? Для этого рассмотрим все основные преимущества и недостатки тех и других способов.

При внутреннем утеплении стены остаются снаружи – в зоне холода и воздействия агрессивных природных факторов. Чем это чревато? Судите сами.

1. Утепление деревянного дома изнутри позволяет стенам беспрепятственно впитывать и отдавать в атмосферу влагу – в сырую погоду они разбухают, а в жару ссыхаются. Это не очень хорошо, так как в результате на древесине, какой бы толстой она ни была, появляются глубокие трещины, ведущие к непосредственному разрушению строения.

   Утепление деревянного дома фото

2. В зимний период стены промерзают – даже такой природный материал как дерево не в состоянии противостоять долгое время циклам перепадов температур. Все та же влага, проникая внутрь древесины во время оттепели, в прямом смысле слова разрывает ее изнутри в период очередного цикла заморозки.
3. Теперь зайдем внутрь помещения – с другой стороны деревянных стен также могут происходить нежелательные процессы. Утепление стен деревянного дома изнутри не может быть эффективным по той простой причине, что невозможно качественно изолировать стык между стеной и потолком. Как бы вы ни старались, а утечки тепла в этом месте все равно будут происходить немалые. С этим ничего не поделаешь, так как такая особенность является следствием природных факторов – тепло поднимается вверх.

Наружное утепление деревянного дома фото

Эти три основные причины наводят человека на мысль о том, что утепление стен деревянного дома нужно производить снаружи. Если вам этих причин недостаточно, то подумайте о внешнем виде фасада, который значительно преобразится в лучшую сторону после его утепления. Следует помнить, что наружное утепление любого строения служит не только для снижения теплопотерь, но и для защиты всего дома от агрессивных природных факторов.

Технология утепления стен деревянного дома фото

Как утеплить деревянный дом: вентилируемые фасады

Во всех отношениях вентилируемый фасад является наилучшим решением не только для ответа на вопрос, как утеплить деревянный дом, но и для придания ему отличного внешнего вида. Суть этой технологии сводится к созданию декоративной обшивки, пространство за которой заполняется утеплителем. В качестве утеплителя традиционно принято использовать минеральные плиты, но не исключается применение более дешевого пенопласта.

Технологически этот процесс выглядит следующим образом.

1. На первой стадии работ, которая предусматривает утепление фасада деревянного дома, осуществляется монтаж несущего каркаса. Его конструкция и используемый материал во многом зависит от будущей облицовки – обшивка дома сайдингом предусматривает одну конструкцию каркаса, а установка декоративных плит (например, фиброцементных панелей) другую конструкцию. Выбранная вами облицовка в полной мере обуславливает материал, используемый для создания каркаса, и чем больше вес облицовочного материала, тем жестче необходим профиль. Если для крепления винилового сайдинга используются профили для гипсокартона, то для тех же фиброцементных панелей необходим специальный усиленный металлический профиль.

   Как утеплить фасад деревянного дома сайдингом фото

2. После сооружения каркаса выполняется процесс утепления наружных стен. И пенопласт, и минеральный или базальтовый утеплитель помещается в полость, образовавшуюся между стеной дома и каркасом. Пенопласт крепится к стене саморезами с большими пластиковыми шайбами, а минеральный утеплитель либо приклеивается, либо просто закладывается за каркас. Если говорить подробнее о минеральной вате или базальтовой плите, то в целях сохранения его теплоизоляционных характеристик он помещается между двумя влагонепроницаемыми прокладками – со стороны стены дома устанавливается паробарьер, препятствующий проникновению влаги, идущей от стен дома, а со стороны улицы – гидробарьер, защищающий утеплитель от влаги извне.
3. Завершающим этапом работ, который предусматривает утепление деревянного дома своими руками, является обшивка каркаса согласно технологии производителя выбранного вами материала. Практически во всех случаях декоративные панели или плиты фиксируются на каркасе скрытым образом посредством саморезов и специальных крепежных элементов.

   Утепление фасада деревянного дома фото

Технология утепления деревянного дома: фальш стена

В принципе, эта технология утепления деревянного дома немного проще предыдущей, и здесь не понадобится возводить сложные каркасы. Заключается она в постройке тонкой декоративной кирпичной стены вокруг дома и заполнении пустого пространства за ней утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт толщиной не менее 50мм или полистирол. В некоторых случаях пространство за декоративной стеной может заполняться наносимой машинным способом минеральной ватой.

Преимущества такого подхода к решению вопроса утепления деревянного дома пенопластом неоспоримы – вы получаете надежную и капитальную постройку стены, которая в состоянии выдержать даже сильный ураган. Кроме того, замурованный за кирпичной кладкой утеплитель не подвергается природным воздействиям и, как результат, не разрушается и не теряет своих свойств долгое время.

Утепление стен деревянного дома снаружи фото

Ну и в заключение несколько слов об альтернативных способах утепления деревянного дома. По большому счету, если хорошенько продумать все нюансы, то решить вопрос излишней теплопотери здания можно с помощью любых известных на сегодняшний день технологий.

Можно использовать стандартную процедуру утепления каменных домов пенопластом, которая не требует декоративной обшивки, стены дома можно утеплить изнутри, обшив их гипсокартоном или рейкой и заполнив пустоты минеральной ватой. В этом отношении выбор остается за вами – главное помните, что полностью решить вопрос сохранения тепла в доме исключительно изоляцией стен не получится. Нужен комплекс мероприятий, который кроме теплоизоляции стен включает в себя утепление потолка в деревянном доме и даже пола.

Утепление пола в деревянном доме фото

Как бы там ни было, а утепление деревянного дома является первоочередной задачей строительства – ведь от того, насколько хорошо он удерживает тепло, зависит комфорт его обитателей и сумма расходов на эксплуатацию постройки.

Автор статьи Александр Куликов

Утепление деревянного дома эковатой в Москве и МО: цена, сроки

• org/ListItem»>Услуги
• Утепление деревянного дома

Сколько стоит утеплить деревянный дом?

Естественность и натуральность — вот, что в последние годы становится популярным. Поэтому деревянные дома не спешат выходить из моды. И если с материалом для возведения дома все понятно, то как быть с утеплителем? 

Компания «Эковата-Монтаж» предлагает услугу — утепление деревянного дома. В качестве теплоизоляционного материала используется эковата.

Если перед вами стоит задача утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, и цена при этом является не последним критерием выбора, то рекомендуем обратить внимание на этот материал.  Вот неполный список его достоинств:

• Долговечность. В состав входит антисептик борная кислота. Она предотвращает гниение и развитие грибков. Срок службы утеплителя более 70 лет.

• Хорошая теплоизоляция — фактор обусловленный тонковолокнистой структурой, низким коэффициентом теплопроводности целлюлозы.

• Пожаробезопасность. Группа горючести эковаты Г1. Это означает, что материал не поддерживает горение, является самозатухающим при отсутствии открытого огня.

• Хорошая звукоизоляция. Тонкие волокна материала заполняют все щели и зазоры, препятствуют шумам и посторонним звукам

• Эковата отлично приживается в деревянном доме. Основной компонент эковаты — целлюлоза, которая производится из дерева. Поэтому материалы одинаково ведут себя при сезонных колебаниях температуры. Дом получается дышащим и живым, чего нельзя сказать про синтетические утеплители (например, пенополиуретан или пеноплекс).

Подробнее с материалом можно познакомиться тут.



Цены на утепление деревянного дома эковатой

• Цена за м²
• Цена за м³

Цены указаны для толщины слоя утеплителя 20 см.



Внимание! В таблице указаны минимальные цены на утепление деревянного дома эковатой. Окончательная цена зависит от объема работы: чем меньше объем, тем выше стоимость работ. Более точно оценить стоимость можно с помощью калькулятора утепления.

Калькулятор утепления

Окончательная стоимость работ под ключ может быть рассчитана после выяснения всех необходимых размеров и нюансов вашего дома. В некоторых случаях могут понадобиться фотографии дома, а также выезд нашего специалиста.

Почему выбирают нас

Адекватные цены. Не ломим ценник.

Контроль качества работы тепловизором. Позволяет наглядно увидеть результат утепления и проконтролировать качество монтажа любому человеку.

Работа по договору. В договоре прописываем гарантию на монтаж 10 лет.

Профессиональные русские бригады монтажников с высшим образованием

Заказать услугу

Оформите заявку на сайте. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения деталей. 

Отзывы клиентов

Ребята молодцы! Очень качественный подход, изменения почувствовал сразу. Буду делать крышу. Спасибо!

Отзыв Размер: 214.1 Кб

Огромное спасибо за профессионализм. Качеством и стоимостью осталась очень довольна! С огромным удовольствием буду рекомендовать вашу фирму знакомым и друзьям.

Выражаю благодарность Нечаеву Александру за проделанную работу по утеплению моей квартиры эковатой. Все было сделано оперативно, профессионально, качественно!

Отзыв Размер: 186.1 Кб

— Дмитрий, добрый день! Александр, компания «Эковата-Монтаж». К вам вчера приезжала бригада наша. Звоню поинтересоваться, как все прошло? — Ой, там прям очень все хорошо, прям очень. Владелец дома доволен. Прям рад, что так быстро получилось. — Ага, вот хотелось узнать, вдруг может быть какие-то претензии есть по работе? — Не, нет. До вас фирма отказалась ехать. Он (владелец дома) сам лично им звонил. Отказались. Я ему предложил лично все сам сделать. Позвонил вам. Вы приехали. Сделали все еще лучше. И монтажник умный от вас приехал, не тупой как это обычно бывает. Поэтому, все нормально. — Отверстий в стене четырех хватило для задувки? — Мы даже потом поняли, что зря сделали одно. Перестраховались. Там хозяин просил визитку вашу, скиньте пожалуйста. Я так понимаю, он в будущем планирует утеплить дом еще. — Хорошо — Как-то так. — Дмитрий, вопрос такой. У меня разговор наш с вами записывается. Могу я его выложить у нас на сайте в качестве отзыва? — Да, конечно, конечно. Не вопрос. Наоборот, рекомендую! — Спасибо большое!

Запись телефонного разговора

Поделиться ссылкой:

Вернуться к списку

Какой у вас дом?

Каркасный дом

Бревенчатый

Брусовой

Кирпичный

Газобетон

Пеноблок

Квартира

Ангар/склад

0 ₽

Что вы хотите утеплить?

Можно выбрать несколько вариантов

Крыша (кровля)

Пол 1 этажа

Чердак

Перекрытие между 1 и 2 этажом

0 ₽

Параметры стен

0 ₽

Укажите толщину слоя утепления стен в см

Рекомендуемое значение для стен 15-20 см. Чем толще, тем надежнее.

0 ₽

Укажите общую площадь стен в м2

Можно посчитать, умножив длину всех стен на их высоту

0 ₽

Параметры крыши

0 ₽

Укажите толщину слоя утепления крыши в см

Рекомендуемое значение для крыши 20 см. Чем толще, тем надежнее. Зачастую толщину утепления крыши принимают равной ширине стропил.

0 ₽

Укажите общую площадь крыши в м2

0 ₽

Параметры пола

0 ₽

Укажите толщину слоя утепления пола в см

Рекомендуемое значение для пола 15-20 см. Чем толще, тем надежнее.

0 ₽

Укажите площадь пола в м2

Можно посчитать, перемножив длины стен

0 ₽

Параметры чердака

0 ₽

Укажите толщину слоя утепления чердака в см

Рекомендуемое значение для чердака 15-20 см. Чем толще, тем надежнее.

0 ₽

Укажите площадь чердака в м2

0 ₽

Параметры перекрытия

0 ₽

Укажите толщину слоя утепления перекрытия в см

Рекомендуемое значение для перекрытия 15-20 см. Чем толще, тем надежнее.

0 ₽

Укажите площадь перекрытия в м2

0 ₽

Включить в расчет анализ тепловизором? (рекомендуется)

Позволит увидеть все проблемные места дома и на 100% убедиться в качестве утепления

Включить в расчет (+ 1500 ₽)

0 ₽

Итоговая стоимость:

₽ *

* Расчет является приблизительным. Учитывается только материал и работа по монтажу утеплителя без доставки и подготовительных работ (монтаж пароизоляции, проклейка стыков, монтаж обрешетки, сетки и другие работы). Окончательную стоимость уточняйте.

Деревянные фасады: все, что вам нужно знать в 2022 году

Фасады, имитирующие дерево, имеют множество преимуществ по сравнению с фасадами из натурального дерева. Фарфоровые фасадные системы могут быть чрезвычайно продвинутыми благодаря современным технологиям. Фасадные системы включают конструктивные элементы, обеспечивающие боковую и вертикальную устойчивость к ветровым и другим воздействиям, и элементы ограждающих конструкций, обеспечивающие атмосферостойкость, тепловые, акустические и огнестойкие свойства. Они могут быть вентилируемыми или двустенными.

Зачем использовать фасады из фарфора под дерево?

Фарфоровые фасадные системы могут быть невероятно привлекательными, элегантными и визуально более приятными, чем обычная древесина. Фасадная система представляет собой систему облицовки, которая оставляет вентилируемую камеру между облицовкой и изоляцией, что устраняет проблемы теплового моста и конденсации. Это обеспечивает выдающиеся тепловые характеристики и снижает влажность.

Таким образом, эта система считается наиболее эффективной с точки зрения изоляции здания и пользуется широким признанием среди архитекторов, девелоперов и строителей.

Грамотно связывая экстерьер с интерьером здания, фасад контролирует проникновение или фильтрацию света, регулирует тепло и минимизирует проникновение солнечного света; все это, в свою очередь, приводит к созданию более энергоэффективных зданий, которые автоматически обеспечивают защиту от солнца и пассивное охлаждение. Фасад здания также дает возможность подчеркнуть дизайн.

Многие здания соответствуют строительным нормам, но взамен соглашаются на стандартный дизайн и лишены идентичности, характера и индивидуальности. Огромную роль в этом может сыграть фасад, придающий уникальность строению, которому не хватает чего-то особенного. Фасад используется, когда требуется более простой или простой интерфейс к базовому объекту. В качестве альтернативы можно использовать адаптер, когда оболочка должна учитывать определенный интерфейс и должна поддерживать полиморфное поведение. Декоратор позволяет добавлять или изменять поведение интерфейса во время выполнения.

Что может случиться, если не использовать деревянные фасады?

Отсутствие фасадов приведет ко многим проблемам, особенно при использовании натурального дерева. Это может стать чрезвычайно тревожным, потому что при использовании натурального дерева может возникнуть много проблем. Дерево выглядит красиво, но от жары и дождя начинает трескаться и трескаться. Однако более важно то, что древесина пористая, и со временем в вашем доме может появиться плесень и плесень. Вы можете чистить древесину самостоятельно, но вам, вероятно, лучше нанять профессионалов, которые будут регулярно герметизировать древесину (что может стоить от 1000 до 2000 долларов или больше, в зависимости от размера вашего дома).

Как правильно ухаживать за деревянными фасадами?

Деревянные панели, правильно обработанные, также могут служить десятилетиями, особенно при правильном обращении. Тем не менее, вам нужно будет регулярно осматривать деревянные панели на наличие гнили или плесени, а также уделять время их обработке, чистке и обеспечению их здоровья. Древесина невероятно гибкая. Мало того, что он бывает разных цветов и типов, вы можете получить его в нескольких привлекательных стилях. Тем не менее, это также верно для фасадов, которые практически не связаны с риском или уходом.

Выбор лучших деревянных фасадных панелей – это Front-tek. Наши фасады из фарфора на сегодняшний день являются лучшими на рынке. Лучшее в возможностях Frontek заключается в том, что они работают над вашим проектом, совершенствуя все, что у вас уже есть, а не наоборот.

Фарфоровые фасады Frontek с двойной вентиляцией невероятно уникальны и постоянно заменяют деревянные аналоги. Они были разработаны, чтобы выдерживать самые экстремальные погодные условия и любые другие проблемы, вызванные факторами окружающей среды, которые могут быть вредными или разрушительными. Front-tek не только сертифицирован ICC и соответствует международным строительным нормам. Он устойчив к огню, коррозии и ударам с выдающимися характеристиками ветровой нагрузки.

Правильный выбор деревянных наружных фасадов

Компания Front-tek предлагает фасады, которые можно установить для любой несущей конструкции. Мало того, что все наши системы просты в установке, они также произвели революцию в размещении керамических фасадов для поддержки керамического покрытия. Front-tek позволяет легко резать панели на месте с помощью алмазного диска. Точность невероятная, сохраняя долговечность и прочность. Фарфор Frontek невероятно прочен, не говоря уже о легкости. Они бывают разных дизайнов, каждый краше предыдущего.

Обновление фасада с использованием фасадов из керамогранита под дерево – это не только невероятная идея, но и отличная инвестиция. Выделяется сравнение использования дерева с использованием фарфоровых фасадов. В целом, использование дерева может быть сопряжено с хлопотами, требует слишком много забот и ухода, и, в основном, со временем оно может быть разрушено из-за износа.

Утепление старых домов

Утепление исторических фасадов: Утепление старых домов, сохранение исторических памятников и т. д.

Для многих людей современная теплоизоляция и юридическое обязательство по модернизации, включая график реконструкции жилых зданий, который частично обязателен в Германии, не могут сочетаться со старым фермерским домом или памятником архитектуры.

Изоляция уродует старые здания и лишает их исторического, аутентичного облика – такое обвинение часто выдвигают против панелей из пенополистирола и других фасадных изоляционных материалов. Но есть и альтернативные способы утепления, которые можно использовать для сохранения фасада, несмотря на теплоизоляцию. Вот путеводитель по утепление исторических фасадов .

Сохраняйте старое лицо: вот как это делается!

Утепление исторических фасадов рекомендуется только изнутри многих зданий. С одной стороны, потому что охрана исторических памятников не предусматривает изменения внешнего вида дома, а с другой стороны, потому что хозяину непременно хотелось бы сохранить дом.

Поэтому не стоит обходиться без утепления исторических фасадов из-за их внешнего вида, а вместо внешнего утепления просто установить внутреннее утепление.

В зависимости от объема работ по наружной стене это сократит расходы и сэкономит вам не только энергию на обогрев дома, но и деньги в будущем! Это особенно рекомендуется для зданий с фахверковыми или окружающими зданиями, зданий из клинкерного кирпича, фасадов из бутового камня и т. д.

Кирпичные здания: изоляция ядра или WDVS?

Особенно на севере Федеративной Республики Германии, а также в Дании и других странах этого региона имеется множество домов с клинкерными стенами.

Красные или коричневые фасады могут принадлежать охраняемому дому или должны быть просто сохранены для красоты. В этом случае можно применить изоляцию жил. Для этого в пространство между двухслойной кирпичной стеной вставляется изоляционный материал, состоящий из минерального камня и пластика.

В качестве альтернативы можно установить композитную теплоизоляционную систему (WDVS) на внешней стороне кирпичной стены, если это здание не является памятником архитектуры. Если его обложить облицовочным кирпичом, внешний вид в некоторой степени сохраняется.

Утепление фасада лепниной: возможно ли это?

Если ваш дом или здание имеет фасады, украшенные лепниной, то защита исторических памятников также играет роль для правильной меры изоляции.

Это связано с тем, что заказ на консервацию предусматривает только ремонт и необходимое дополнение формы фасада. Если эти правила не применяются, то можно создать заменитель штукатурки из изоляционного материала, чтобы реализовать внешнюю изоляцию фасада исторического здания.

Если необходимо сохранить первоначальный фасад, то лучшей альтернативой является внутренняя изоляция. Для прямых стен рекомендуются плиты из полистирола или минерального волокна. Если у вас закругленные внутренние стены или эркер для утепления, то используйте целлюлозу для напыления.

Утепление исторических фасадов: это возможно!

Вы видите: Эффективно утеплить исторические фасады вполне возможно. Если это невозможно снаружи, или если это не вариант, то утепление можно осуществить и изнутри.

Несмотря на то, что изоляция фасада наиболее эффективна, когда она применяется к наружной стене, существует также значительная экономия энергии и затрат на отопление за счет внутренней изоляции стен дома.

Вы также должны знать, что теплоизоляция старого дома выгодна не только для утепления исторических фасадов. В списке мероприятий по реконструкции есть еще несколько пунктов, за которыми вам также следует следить и обсуждать с консультантом по энергетике.

Совет по прочтению: Защита от граффити

Дополнительные меры по повышению энергоэффективности

Изоляция фасадов исторических зданий является лишь одним из многих компонентов повышения энергоэффективности.

Другие меры, помимо утепления исторических фасадов, включают утепление крыши, замену окон и дверей, модернизацию путем установки новой системы отопления, утепление подвала и т. д. В конце концов, даже в старом фермерском доме с помощью этих мер можно добиться экономии энергии до 80 процентов.

Разумеется, в этом отношении полезно получить профессиональную энергетическую консультацию с подготовкой плана реконструкции и последующей поддержкой банка KfW или BAFA. Здесь рекомендуется программа KfW Efficiency House Monument для частных лиц (гранты 430 и 431, а также кредит 151).

Ремонт старых зданий Часто задаваемые вопросы: Вопросы и ответы

Что касается ремонта старых зданий, то существуют некоторые ошибки и дезинформация, которые удерживают некоторых домовладельцев от ремонта старых зданий.

Однако строители должны иметь в виду, что эта якобы важная информация обычно является лишь слухом или, в лучшем случае, устаревшей. Поэтому небольшой FAQ (Часто задаваемые вопросы):

Новостройка лучше ремонта старой?

Для нового здания часто требуется больше энергии, а также денег. Потому что одна только оболочка, которая уже есть даже в старом здании, нуждающемся в капитальном ремонте, стоит очень дорого. В дополнение к очарованию, которое имеет историческое здание, вы также получаете выгоду от инвестиций, тем более что вы можете получить для них субсидии и кредиты KfW.

Может ли старое здание стать эффективным домом?

Многим это кажется невозможным, но это возможно. Даже историческое старое здание может стать пассивным домом, если принять все необходимые меры.

Это конечно требует не только утепления исторических фасадов, но и замены окон и дверей, утепления кровли, современной системы отопления и других работ. Но в долгосрочной перспективе это очень выгодно.

Вы навсегда платите за ремонт старых зданий?

Некоторым меры кажутся бесконечными, поэтому они кажутся вечными и будут поглощать деньги снова и снова. Но мы уже упомянули самые важные и самые большие моменты.

Это вполне решаемо, так что ремонт старых зданий не бездонная яма! Конечно, есть много вещей, которые следует учитывать, но вы можете нанять консультанта по энергетике для составления графика ремонта и надзора за строительством.

Не увеличивается ли опасность появления плесени после ремонта?

Здесь вопрос основан на ложном предположении: многие считают, что старый дом «дышит». Это неправда, так как трещины, зазоры и дыры в основном позволяют только ценному нагретому воздуху выходить и, как побочный эффект, влаге.

В утепленном доме с пароизоляцией также можно избавиться от этой влажности с помощью ручной вентиляции или вентиляционной системы.

Нужно ли сначала утеплять фасад?

Нет, даже утепление крыши и замена окон могут на первых порах привести к экстремальному повышению энергоэффективности.

Тем не менее, часто требуется модернизация фасада, если необходимо обновить (повторно оштукатурить) более 10 процентов фасада. Но даже это можно сделать после крыши, окон и тому подобного.

Фасадная краска от proPERLA

В дополнение к вышеперечисленным работам мы рекомендуем нашу фасадную краску, клинкерно-кирпичный крем, горизонтальный барьер для стен и камней и теплоизоляционную краску от proPERLA для утепления фасада.

Кроме того, для профессионального использования мы предлагаем кровельные покрытия (кровельные краски) и другие водоотталкивающие, воздухопроницаемые, самоочищающиеся продукты, которые можно применять индивидуально. Просто взгляните на нашу домашнюю страницу propella!

proPERLA® предлагает линейку супергидрофобных водостойких красок и покрытий для наружных работ , предназначенных для снижения затрат на электроэнергию и защиты домов.

Через нашу официальную сеть аппликаторов мы предоставляем услуги конечным клиентам , обеспечивая правильное применение наших продуктов для вашей выгоды.

Если вы профессионал заинтересованы в работе с нашими продуктами, или клиент ищет решения, свяжитесь с нами для получения дополнительной информации.

Утепление деревянного дома

Утепление деревянного дома Дома, построенные из натурального дерева, становятся все более популярными среди людей, заботящихся о своем здоровье, безопасности и окружающей среде. Такое жилье не только удобно, безопасно для проживания, но и имеет восхитительный внешний вид, особенно если оно выполнено по современным строительным технологиям. А вот …

Утепление деревянного домаПодробнее

Оставить заявку

почему мы лучшие

Все сотрудники периодически проходят обучение и переаттестацию. Мы выполняем свою работу так, чтобы не было стыдно перед заказчиком. Это значит, что:

• Вам не придется переделывать нашу работу: мы соблюдаем требования СНиП и ГОСТ.
• Вы не переплачиваете: наши сметчики обосновывают цены и обсуждают их с вами, а если сумма вас не устраивает, предложат вариант «Эконом».
• Вам не нужно тратить личное время на надзор за рабочими: для этого есть прораб, который будет отчитываться о каждом этапе работы.
• Вы можете не переживать за качество выбранных материалов: по вашему желанию мы закупим и привезем их на объект – у нас хорошие связи с проверенными поставщиками.
• Вы получите официально заверенную письменную гарантию на все предоставляемые услуги, строительные материалы и продукцию.

Подать заявку

17 лет на рынке Украины

Компания «House Wood» работает в сфере строительства, ремонта, реконструкции деревянных домов с 2006 года.

35 опытных специалистов

Монтажно-ремонтные бригады состоят из рабочих 3 -6 рангов, ими руководят опытные мастера и мастера.

350 реализованных объектов

Мы постоянно совершенствуем проекты деревянных домов и качество строительства сруба с помощью новейших технологий. Наши проекты деревянных домов демонстрируют сочетание функциональности, экологичности, комфорта и современных технологий.

Комплексный подход

Одним из важнейших пунктов деятельности компании является обучение и внутренний рост наших специалистов. Сегодня на предприятии работает более 100 квалифицированных специалистов, которые каждый день будут повышать свою профессиональную квалификацию.

Наши преимущества

1

Работа мастеров высокого уровня с теоретическими знаниями и практическим опытом замены и ремонта дверей, окон, крыш и других элементов.

2

Любой объем работы. Решаем проблемы с кровлей, венцами, потолками и полами, установкой окон, дверей. Беремся за полноценную отделку стен, напольных покрытий, перепланировку, пристройку.

3

Обратившись прямо сейчас в специализированную компанию, вы избавите себя от риска огромных затрат из-за возможной неопытности других исполнителей для выполнения таких сложных движений.

4

Использование современных инструментов и оборудования во всех операциях.

5

Доступная цена на услуги – отсутствуют «подводные камни» и дополнительные расходы.

6

Полное сопровождение процесса ремонта — от составления сметы до сдачи объекта в эксплуатацию.

7

Индивидуальный подход к каждому объекту. Штамповка типовых конструкций – это не наш случай. Мы хотим, чтобы ваш дом был уникальным.

8

Ремонтные работы в особняках, коттеджах, старых домах.

9

Знание основ взаимодействия с деревом как строительным материалом.

Вызов замерщика

Специалист приедет к вам в течение часа, или в любое удобное для вас время с 8 до 19 Введите имя и телефон для согласования даты и времени замера

Утепление деревянного дома

Дома из натурального дерева становятся все более популярными среди людей, заботящихся о своем здоровье, безопасности и окружающей среде . Такое жилье не только удобно, безопасно для проживания, но и имеет восхитительный внешний вид, особенно если оно выполнено по современным строительным технологиям. Но деревянный дом, как и любой другой, нуждается в утеплении.

Что такое теплоизоляция деревянного дома?

Для обеспечения комфортного микроклимата в помещении летом и зимой необходим комплекс работ по утеплению деревянных фасадов. Утепление деревянного дома включает в себя утепление стен, этот этап является основным, так как на стены активно воздействуют внешние негативные факторы. Также важно утеплить пол, что будет гарантировать комфорт во всем доме, и крышу минеральной ватой. Монтажная пена применяется для утепления оконных и дверных проемов. Крайней мерой является утепление фундамента.

Наружная теплоизоляция дома служит не только гарантией комфорта внутри помещения, но и дополнительной защитой от повреждений и износа дерева. При внутреннем утеплении очень важно обращать внимание на экологичность, безопасность всех используемых материалов, покрытий, в том числе на их пожаробезопасность, устойчивость к механическим повреждениям. Недостатки внутреннего утепления сказываются на параметрах внешнего утепления, приводят к скоплению конденсата.

Утепление деревянного дома – методы, используемые материалы

Специалисты уверены, что наружному утеплению дома следует отдавать приоритет перед внутренним, так как оно более эффективно. Ведь если вы используете утепление внутри дома, вы тем самым уменьшаете внутреннюю площадь, рискуете получить конденсат между стеной и материалами, что в дальнейшем может привести к образованию плесени, грибка, разрушению древесины.

А вот при наружном и внутреннем утеплении важно придерживаться правильных технологий, последовательности расположения каждого необходимого слоя, материала. Итак, если проводится внутреннее утепление, то последовательность предполагает нанесение на стену паропроницаемой пленки, набивку обрешетки, затем укладку теплоизоляционного материала. Если вы выполняете утепление деревянного дома снаружи, то пароизоляция (паропроницаемая пленка) не нужна, можно укладывать утеплитель прямо в каркас к брусу, бревнам. Далее нужна защита самого утеплителя, его накрывают обшивкой, оставляя зазор для вентиляции. Такой многослойный «пирог» обеспечит сохранение тепла (зимой) или прохлады (летом) в помещении, позволяя владельцу значительно сэкономить на электроэнергии.

Если говорить о выборе материала для утепления, то сегодня чаще всего используются следующие:

1. Минеральная или каменная вата – самый популярный утеплитель, так как он практически негорюч, не поддается порче грызунами, обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Вата нетоксична, не пропускает пар. При выборе качественного плотного материала он не рассыплется в пыль, долгие годы будет выполнять свою функцию.
2. Пенопласт – термостойкий, влагостойкий, недорогой материал, препятствующий возникновению грибка, насекомых, плесени. Среди недостатков – вероятность повреждения грызунами и плохая устойчивость к ультрафиолету.
Пенополистирол
3. – имеет невысокую цену, устойчивость к гниению, обладает качественной звукоизоляцией и устойчивостью к влаге. Больше подходит для утепления пола.
4. Пенополиуретан не пропускает воздух, устойчив к влаге, перепадам температур, он легкий и хорошо проникает в стеновые проемы. Недостатком является высокая цена, также под воздействием солнечных лучей материал теряет свои характеристики.
5. Стекловолокно представляет собой тонкий, волокнистый утеплитель, который имеет приемлемую стоимость, хорошие теплоизоляционные характеристики. Чаще используется для теплоизоляции потолка.

Заказать утепление деревянного дома можно в компании Wood House. Команда опытных специалистов подскажет оптимальный материал, способ утепления для каждого конкретного объекта и выполнит все работы на высоком уровне.

Утепление фасадов дома :: Реставрация и реконструкция

Процесс, называемый ремонтом дома , включает выполнение комплекса взаимосвязанных строительных работ. Это полная реконструкция объектов, а также их дальнейшая адаптация под любые современные нужды. К преимуществам процедуры можно отнести следующие моменты:

• Очень старые дома, срок эксплуатации которых уже истек, многие из них находятся на грани обрушения, и их еще нужно заменить;
• современные коммуникации, отличная тепло- и звукоизоляция в новых квартирах позволяет сэкономить на стоимости ремонта жилого сектора;
• возможность оборудовать здания вне сети инженерными коммуникациями;
• в новых жилых комплексах обычно планируются парковочные места, что избавит жильцов от проблемы, где сегодня оставить машину;
• после ремонта здания значительно снижены ставки на капитальный ремонт;
• новых, современных зданий положительно повлияют на внешний вид улиц и городов;
• масштабное строительство дает новые рабочие места.

Есть недостатки в ремонте зданий . Ведь часть домов, пришедших в негодность, наряду с полуаварийными, еще может служить долгие годы. Также параллельно с ростом плотности застройки будет увеличиваться нагрузка на общественный транспорт, больницы, школы, магазины, а избыточное население может привести к бытовым проблемам и неудобствам.

Стремительный рост цен на энергоносители и тарифы на коммунальные услуги повысил актуальность утепления фасадов. Эта процедура помогает сэкономить денежные средства и более эффективно использовать теплоресурсы. Как еще можно сэкономить? Для этого необходимо:

• установить двухзонный электросчетчик;
• использовать местное освещение;
• использовать светодиодные лампы;
• регулировать температуру на бойлерах водонагревателей, но без снижения комфорта жильцов дома;
• контроль температуры теплого пола.

Также утепление дома должно включать не только фасад, но и потолок и пол. Пенополистирол идеально подходит для утепления фасадов из кирпича, дерева и шлакоблоков. В простонародье этот материал принято называть поролоном. К его достоинствам можно отнести отличные тепло- и звукоизоляционные свойства, он не впитывает воду. Порядок утепления дома пенопластом состоит из нескольких этапов. Это:

• подготовка фасада дома. Поверхность стены, на которую будет клеиться пенопласт, должна быть чистой, без выступающих элементов. Допустимая разница высот колеблется в пределах 10-15 мм. Поэтому перед утеплением фасадов необходимо очистить поверхность от краски, загрязнений, а также устранить имеющиеся дефекты с помощью штукатурки. Затем в процессе утепления фасадов на подготовленную стену наносится грунтовка, повышающая адгезию поверхности и снижающая вероятность появления грибка;
• установка стартового профиля. Необходимость данного этапа утепления фасадов заключается в упрощении монтажа первого ряда листов пенопласта, а также в минимизации отклонения ряда по горизонтали. К тому же, по словам мастеров – это надежная защита профиля от грызунов;
• нанесение клеевой композиции на лист пенопласта. Этот этап утепления дома можно выполнить двумя способами, это зависит от того, насколько ровная поверхность стены. Первый способ применяют в случае перепадов не более 10 мм. Применение клея на утепление фасадов осуществляется с помощью гребенчатого шпателя по всей поверхности плиты. Второй актуален для перепадов более 10 мм. При этом клеевой состав наносится небольшими «пятнами», а лист пенопласта при укладке прижимается к стене с небольшими сдвигами. При этом клей заполняет пустое пространство под листом, а его остатки удаляются шпателем;
• монтаж пенопласта на фасад. Новички часто интересуются, с чего начать утепление фасада ? Грамотная установка на плоскости стены начинается с нижнего угла и выполняется со смещением в поллиста, т. е. пенопласт укладывается в шахматном порядке. Это устраняет «мостики холода».

Завершающим этапом утепления фасадов является крепление пенопласта дюбелями. Крепление возможно только после полного застывания клея. Обычно это занимает 1-2 дня, в зависимости от погоды. На данном этапе утепление фасада выполнен, далее косметические работы — заделка щелей, швов и отделка стен.

Утепление деревянного дома снаружи инструкция и подбор материалов

Основными преимуществами этого метода являются дешевизна и экологичность. Если поблизости есть деревообрабатывающее предприятие, опилки можно купить по минимальной цене или даже получить бесплатно, заплатив только за транспортировку.

Утепление деревянного дома снаружи: какой материал лучше утеплить дом

Деревянные дома традиционны для русских городов и деревень — они надежно служат своим хозяевам многие десятилетия и даже часто перешагивают вековой рубеж. Но рано или поздно наступает момент, когда утепление деревянного дома снаружи становится вынужденной мерой, так как, находясь под воздействием ветра, влаги и ультрафиолетовых лучей, детали стен крошятся и покрываются трещинами, через которым холод проникает в комнаты без особого труда. Чтобы снизить расходы на отопление, нужно вложиться в утепление стен, и оно окупится уже в первую же зиму.

Проведя внешнее утепление, домовладелец решит сразу три задачи — сделает дом теплее, уменьшит проникновение уличного шума в комнаты и обновит внешний дизайн роя.

Но прежде чем покупать материал и приступать к работе, необходимо выяснить, какой из современных утеплителей лучше всего подходит для деревянных строений, и в какой последовательности необходимо его укладывать.

На данный момент наиболее популярными материалами для утепления деревянных строений снаружи являются пенополистирол в панелях и минеральная вата различных видов, выполненная в виде матов или рулонов. Но, кроме них, в последние годы все чаще стали применяться напыляемые изоляционные составы, такие как пенопласт или эковата, а также термопанели, в состав которых входит не только утепляющий слой, но и декоративная отделка.

Особенности утепления деревянного дома снаружи, которые необходимо учитывать

Древесина — особый строительный материал, свойства которого необходимо учитывать при утеплении домов. Его природное происхождение имеет множество преимуществ, но в то же время заставляет тщательно продумывать технологию теплоизоляции конструкций в зависимости от условий, в которых они «работают», и выбранного утеплителя.

Чтобы стены дома не обрушились, их необходимо защитить от сырости, грызунов, насекомых и микроорганизмов. А для сохранения их теплоэффективности необходимо обеспечить герметичность стыков между венцами. Рассмотрим подробно каждый пункт.

Защита от сырости

Основная задача – предотвратить гниение древесины и ее поражение микроорганизмами, что обязательно происходит в условиях сырости, прямого контакта с водой и водяным паром. В этих условиях всего за пару лет в материале стен происходят необратимые и необратимые изменения, которые приводят к разрушению дома, опасности проживания в нем из-за попадания в воздух спор черной плесени.

Дерево обладает достаточно высокой паропроницаемостью. В его поры легко проникает влажный воздух из салона. Однако он также легко проходит через всю толщину стены и выветривается наружу. Но это происходит только при одном условии: снаружи стена не должна быть покрыта материалами, непроницаемыми для пара, препятствующими его свободному испарению. В противном случае она начнет оседать на деревянных стенах вместе с каплями воды, что приведет к их заражению плесневыми грибками, вздутию, гниению и разрушению.

Это важно! Основное правило теплоизоляции паропроницаемых ограждающих конструкций: паропроницаемость каждого слоя утепляемого «пирога» должна увеличиваться в направлении изнутри наружу. Другими словами, наружный утеплитель для деревянных стен должен пропускать через себя воздух и водяной пар не хуже, чем само дерево.

Допускается также применение для утепления материалов с низкой или нулевой паропроницаемостью, но в таких случаях необходимо оставлять между ними и деревянной стеной воздушный зазор для отвода лишнего пара, выходящего из дома. Однако этот способ теплоизоляции менее эффективен.

Биозащита

Споры грибков и плесени могут быть в любой древесине. Даже если на его поверхности нет видимых следов повреждений, это не значит, что их нет. А так как после монтажа утепления и отделки фасада визуальный осмотр становится невозможным, то обработка наружных стен антисептиками перед их теплоизоляцией обязательна.

Однако следует учитывать, что такая обработка будет эффективна только в том случае, если дерево сухое, так как заполненные влагой поры не впитают нужное количество антисептика и не получат должной защиты. Поэтому новые дома, построенные из бревен или бруса естественной влажности, обрабатывают и утепляют не сразу, а через 2-3 года. За это время дерево не только высыхает, но и усыхает.

Герметизация швов

Деревянные дома не нуждаются в утеплении, если толщина наружных стен подобрана с учетом климатических особенностей региона и имеет хорошее сопротивление теплопередаче. Но в таких структурах есть «слабое звено» — межжелудочковые соединения, через которые уходит большая часть тепла.

Даже при самой тщательной подгонке бревен и использовании профилированного бруса между ними необходимо прокладывать теплоизоляционный материал. Но со временем в результате усадки и усадки древесины, ее деформации и возникновения сквозных трещин происходит разгерметизация стен.

Это еще одна причина, по которой деревянные дома не рекомендуется утеплять раньше, чем через 2-3 года после постройки. Им нужно дать постоять, высохнуть и принять окончательные габаритные размеры. После этого проводится ревизия стен для выявления всех выявленных дефектов. Это могут быть не только зазоры между венцами, но и большие щели, щели между стеной и оконными и дверными блоками, в углах.

Все они перегерметизируются с помощью чеканки, заливки монтажной пеной и другими способами.

Видео Процесс конопатки валиком

Способы утепления деревянного дома

С 2003 года в нашей стране действуют новые нормы теплозащиты жилых домов. До этого времени было вполне допустимо возведение однослойных конструкций наружных стен, выполнявших как несущую, так и теплоизоляционную функции. В частности, деревянные дома, построенные из бруса сечением 200 мм или бревна диаметром 280 мм, прекрасно укладываются в старые стандарты.

В настоящее время требования к теплоизоляции стали значительно выше, что в первую очередь связано с экономией энергоресурсов на отопление и кондиционирование. Это не обязывает частных застройщиков обязательно утеплять такие постройки, но если сравнить разовые затраты на утепление и годовую экономию, затрачиваемую на обогрев дома, выгода становится очевидной.

Утеплять деревянные дома можно как внутри, так и снаружи, причем второй вариант гораздо предпочтительнее.

Преимущества наружного утепления деревянного дома перед внутренним

Некоторые преимущества наружного утепления очевидны для всех. К ним относятся:

• сохранение полезной площади дома, которая неизбежно уменьшается при установке теплоизоляции внутри;
• сохранение аутентичности деревянных стен в интерьере или существующей внутренней отделки;
• сохранение комфортных условий для проживающих в доме (помните, что деревянные постройки рекомендуется не утеплять сразу, а значит дом к этому времени в большинстве случаев уже заселен).

Но главным преимуществом наружной теплоизоляции специалисты считают правильное смещение точки росы относительно несущих стен.

Точка росы – это температура, при которой водяной пар превращается в воду и выпадает на поверхность в виде конденсата. Место, где это происходит, называется положением точки росы.

Очень важно, чтобы он был смещен в сторону улицы, а образующаяся влага испарялась в атмосферу. Это возможно только при наружном утеплении или отсутствии теплоизоляции при условии, что толщина стены нормальная и не промерзает более чем наполовину в самые сильные морозы.

Если стена утеплена изнутри, то положение точки росы смещается в сторону помещения, и конденсат выпадает либо на стыке стены с утеплителем, либо в самом утеплителе. Их намокание приводит к появлению плесени на внутренней отделке, гниению деревянных стен, потере теплоизоляционными материалами своих свойств и другим последствиям, ухудшающим как микроклимат в доме, так и целостность несущих конструкций.

Как видите, при наружном утеплении деревянная стена прогревается теплым внутренним воздухом и всегда остается сухой, что очень важно именно для этого материала. Конечно, это утверждение справедливо только в том случае, если толщина утеплителя подобрана правильно, и он монтируется с соблюдением технологии. Эти моменты будут подробно рассмотрены ниже.

Видео — Утепление стен дома снаружи

Варианты наружного утепления

Самый распространенный способ наружного утепления — двухслойный, где первый слой — сама несущая стена, а второй — утеплитель . Причем варианты двухслойной конструкции могут быть разными.

1. Навесной вентилируемый фасад с воздушной прослойкой между утеплителем и наружной отделкой. Для его устройства используются так называемые хлопчатобумажные материалы с высокой паропроницаемостью: стекловата и каменная вата в плитах и ​​рулонах, напыляемая эковата.
2. Мокрый фасад с воздушным зазором между утеплителем и несущей стеной. В качестве теплоизолятора используются жесткие плиты пенопласта, закрепленные на каркасе и отделанные фасадной штукатуркой. Поскольку паропроницаемость этих материалов намного ниже, чем у дерева, воздушная прослойка вытесняется под утеплитель.
3. Мокрый фасад без воздушной прослойки. Это оштукатуривание стен паропроницаемым теплоизоляционным раствором. Как правило, это глиняный раствор с натуральным наполнителем – соломой, опилками.

Трехслойная наружная теплоизоляция деревянных домов применяется значительно реже. Третий наружный слой представляет собой обшивку толщиной 50 мм, соединенную точечно с несущей стеной. Чаще всего это кирпичная кладка, которая также является теплоизолятором. В пространство между ним и деревянной стеной иногда укладывают засыпной утеплитель – керамзит или опилки – как альтернативу дорогой минеральной вате.

Особенности утепления фронтона

Если фронтон дома является стеной жилого мансардного этажа, он также нуждается в утеплении. Способ их теплоизоляции зависит от конструкции.

1. Если фронтоны являются продолжением фасадных стен и выполнены из бревен или бруса, их утепляют так же, как и стены.
2. «Пустые» фронтоны лучше всего утеплить, соорудив деревянный каркас, заполнив его минеральной ватой, и закрыв изнутри пароизоляционной пленкой, а снаружи гидрозащитной мембраной. Со стороны помещения полученную утепленную конструкцию обшивают вагонкой, гипсокартоном, стеновыми панелями, а со стороны улицы любым фасадным материалом с устройством вентзазора.
3. Еще один вариант – теплый фронтон из СИП-панелей.

Толщина слоя теплоизоляции зависит от толщины деревянных стен и климатических особенностей региона проживания.

Очень важно знать правильную толщину изоляции. Излишняя «шуба» может только навредить деревянному дому, а недостаточная не позволит создать комфортные условия проживания. Кроме того, этот параметр напрямую влияет на конструкцию каркаса — важно знать, на каком расстоянии от стены должны располагаться его направляющие под наружной обшивкой. Произвести самостоятельные расчеты не так уж и сложно, особенно если воспользоваться предложенной методикой расчета.

Суть в том, что общее сопротивление теплопередаче многослойной стены конструкции R не должно быть меньше расчетного для конкретного климатического района страны. Для удобства эти значения нанесены на карту Российской Федерации. В данном случае нас интересует верхнее значение (фиолетовые цифры) — для стен.

Стена — это не только сам сруб, но и внутренняя отделка (если она есть и планируется ли она, слой теплоизоляции и наружная фасадная отделка (важно — наружная отделка выполнена по принципу вентилируемого фасада не учитывается) Для каждого слоя рассчитывается его показатель термического сопротивления

Например, можно привести следующую схему:

1 – деревянная стена (брус или бревно). Есть нюанс — толщина бревенчатой ​​стены (справа) может быть чуть меньше, чем у бруса. На это стоит обратить внимание при измерениях и дальнейших расчетах.

2 – внутренняя отделка стен при наличии. Часто в бревенчатых домах стены в помещениях не оставляют обшитыми — чтобы не потерять натуральность покрытия. Но они вполне могут быть обшиты гипсокартоном (под покраску или отделку обоями), фанерой, натуральной вагонкой или панелями из древесных композитов, листами OSB и т. д.

3 — Теплоизоляционный слой — следует определить его толщину.

Дизайн может иметь несколько слоев. Так, если снаружи обеспечить обшивку без вентилируемого просвета, близкого к оттаивающему материалу (например, с использованием натуральной доски или вагонки). тогда это тоже надо будет учитывать.

На рисунке также показаны:

4 — паропроницаемая диффузная мембрана.

5 – детали каркаса (обрешетки).

6 – сайдинг или вагонка, монтируемые по принципу вентилируемого фасада, с зазором (7). Такая отделка, как уже было сказано, из какого бы материала она ни была бы выполнена, не внесет ощутимого вклада в общее тепловое сопротивление стеновой конструкции, и мы ее не учитываем.

Итак, для определения необходимой толщины утеплителя требуется знать толщину каждого слоя и коэффициент их теплопроводности.

Rn = Hn / λn

• Hn — толщина конкретного слоя.
• λn — коэффициент теплопроводности материала, из которого изготовлен слой.

В результате формула расчета принимает следующий вид

Скважина = (R – h2/ λ1 – h3/ λ2 – h4/ λ3 … ) × λu

• Скважина – толщина изоляции.
• λu – коэффициент теплопроводности выбранного теплоизоляционного материала.

Коэффициенты для различных материалов найти в справочной литературе несложно – ее много выложено в Интернете. Измерить толщину существующих слоев также не составляет труда.

Но чтобы было еще проще, рекомендуем воспользоваться калькулятором – в нем уже есть необходимые значения для наиболее часто используемых строительных, отделочных и изоляционных материалов.

Полученное значение является минимальным и соответствует стандартной толщине производимых теплоизоляционных материалов. Для изоляции, нанесенной по технологии напыления, расчетное значение также позволяет точно определить толщину слоя.

Какой материал лучше выбрать для наружного утепления дома из дерева

Утеплить брус или бревенчатый дом снаружи можно практически любым теплоизоляционным материалом. Но для каждого из них необходимо соблюдать свою технологию монтажа.

1. Материалы с высокой паропроницаемостью монтируются в составе навесных вентилируемых фасадов вплотную к стене. К ним относятся как современные хлопчатобумажные теплоизоляционные материалы, так и классические, которыми веками пользовались наши предки, например, опилки.
2. Материалы, плохо пропускающие водяной пар, закрепляют с воздушным зазором между ними и деревянными стенами, после чего закрывают фасадными панелями или оштукатуривают. Это все виды полистирола.
3. Тампонажный утеплитель (керамзит) укладывается в пространство между стенами и капитальными ограждающими конструкциями и является средним слоем трехслойной теплоизоляции.
4. Из всех видов теплой штукатурки достаточной паропроницаемостью обладает только глина с добавлением соломы или опилок. Его наносят непосредственно на стены или предварительно формируют в плиты, которые крепят к деревянной обрешетке.

Все эти методы будут подробно описаны ниже.

Подготовительные работы и обработка древесины антисептиком

Утепление любого дома начинается с демонтажа фасадов старой облицовки, если таковая имеется, а также навесных элементов: оконных и дверных рам, осветительных приборов, водосточных систем и т.п.

Тогда необходима ревизия и ремонт поверхностей. В случае с деревянными постройками проверьте состояние межстенных швов, наличие трещин, следов гнили и плесени. Все обнаруженные дефекты необходимо устранить: заделать швы, заделать трещины и сколы, избавиться от грибка.

Последнее очень важно. Для предотвращения роста плесени и проникновения спор вглубь древесины пораженные участки сначала механически очищают металлической щеткой, затем промывают чистой водой и просушивают. После этого их обрабатывают специальными химическими средствами в несколько приемов.

После завершения ремонтных работ можно переходить к профилактическим, а именно к обработке всей поверхности фасадов защитными антисептическими пропитками. Еще лучше использовать для этой цели комбинированные средства с антипиренами – добавками, снижающими степень горючести древесины. Минимальное количество наносимых слоев – два с полным высыханием между ними.

Наиболее популярные марки защитных составов для дерева: Неомид, Белинка, Сенеж, Акватекс, Пинотекс и другие.

Внимание! Пропитывать антисептиком можно только просушенную древесину, и делать это нужно в сухую погоду. Вода в капиллярах верхнего слоя материала не позволит защитному составу проникнуть внутрь.

Видео — Как выбрать антисептик для дерева

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Минеральная вата – не новый утеплительный материал, это проверенный временем, так как используется десятилетиями и за это время ничуть не утратил своей популярности.

Минеральная вата состоит из многочисленных волокон, скрепленных между собой специальными составами. Производится три разных вида минеральной ваты, и они различаются по основному материалу изготовления — это каменная вата, стекловата и шлаковата.

Конечно, у них есть и другие отличия — это влагостойкость, теплопроводность, устойчивость к некоторым внешним воздействиям, а также толщина и длина волокон.

Этот материал производится из доменных шлаков, которые после обработки вытягиваются в волокна длиной от 10 до 20 мм и толщиной до 10 мкм.

Выбирая утеплитель для фасада, следует сразу отказаться от этого варианта, так как он гигроскопичен. Если на него попадет влага, это может привести к образованию плесени внутри материала. Кроме того, если он расположен рядом с металлическим профилем, может произойти окислительная реакция, так как шлаки имеют в своем составе остаточную кислотность.

Экспертное заключение:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Шлак имеет достаточно высокую теплопроводность для утепления, и по этой характеристике он также не совсем подходит для утепления стен частного жилья.

Стекловата производится путем плавления стекла, длина волокон материала от 15 до 45 мм, толщина не более 12-15 мкм. Этот утеплитель хорошо подходит для защиты стен от холода снаружи — стекловата термостойкая и негигроскопичная. Кроме того, он имеет небольшой вес и хорошую эластичность. Стекловата изготавливается в матах или рулонах, а за счет эластичности пакеты не имеют чрезмерно больших объемов, так как материал легко сжимается.

Стекловата в матах более плотная и прочная. Он не только хорошо утепляет стены, но и отлично защищает от ветра, а, кроме того, его намного проще устанавливать между брусками обрешетки.

Недостаток в том, что при его установке нужно тщательно защищать глаза, лицо и руки, органы дыхания, так как тонкие стекловолокна могут травмировать их или вызвать сильное раздражение при попадании на ткани. Поэтому при работе с этим материалом необходимо надевать респиратор, очки, перчатки и защитный костюм.

Базальтовые породы служат сырьем для производства каменной ваты. Он, как и другие виды утеплителей, состоит из волокон, обладает низкой теплопроводностью и высокой гидрофобностью, а также способностью выдерживать высокие температуры, поэтому его можно назвать термостойким материалом. Этот вид ваты не такой эластичный, поэтому его форма и объем достаточно стабильны. Благодаря всем своим положительным характеристикам он отлично подходит для утепления фасадов.

Базальтовая вата выпускается в виде рулонов или плит, она может быть плотнее или мягче, но для стен необходимо выбирать максимально плотный материал.

Экспертное заключение:

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Этот утеплитель не пылит и не раздражает кожу, с ним можно работать даже без защитных приспособлений.

Все вышеперечисленные виды минеральной ваты классифицируются по твердости. Этот показатель нуждается в уточнении, так как не все марки подходят для утепления фасада. Для такой работы нужно выбрать материал марки PJ-175 — это жесткая пластина, или PPJ-200, что означает повышенную жесткость пластины.

Пошаговая инструкция по утеплению минеральной ватой

Так как минеральная вата является наиболее оптимальным материалом для утепления деревянных домов, то с нее и начнем. «Пирог» утепленной стены выглядит так:

• несущая деревянная стена;
• слой пароизоляции;
• обрешетка из брусьев, между которыми уложены плиты теплоизоляционного материала;
• слой гидроветрозащитной пленки;
• рамка для крепления отделки фасада из брусков, создающих вентилируемый зазор;
• сайдинг, вагонка или другой отделочный материал.

Рассмотрим подробно каждый слой и технологию его укладки.

Пароизоляция – нужна ли она

Задача пароизоляции – предотвратить попадание влаги на хлопковый утеплитель, который при этом уплотняется, утяжеляется и сползает вниз. А капельки влаги, заполнившие воздушные зазоры между волокнами, снижают теплоизоляционные свойства материала.

Исходя из этого, можно предположить, что пароизоляция для утепления минеральной ватой необходима. Но это не совсем так.

1. Если деревянные стены хорошо просохли и сами не испаряют влагу, то можно обойтись без пароизоляции, так как количество просачивающихся через них водяных паров из дома не так велико, чтобы навредить утеплителю. Они пройдут через него насквозь и выйдут в атмосферу в воздушном зазоре.
2. Если стены влажные (новый дом), им нужно дать высохнуть. В этом случае необходима пароизоляция.

Другой вопрос, какой материал использовать для организации паробарьера, и как его крепить.

Все непроницаемые пленки сразу исключаются, так как они будут останавливать естественную передачу влаги, которая будет скапливаться на пленке и способствовать гниению стен. Можно использовать только воздухопроницаемые диффузионные мембраны, точно соблюдая рекомендации производителя относительно того, какой стороной их прикреплять к утеплителю – гладкой или шероховатой.

Что касается способа крепления, то между стеной и мембраной должен быть небольшой вентиляционный зазор. При утеплении бревенчатых стен утеплитель крепится непосредственно к ним строительным степлером, а роль вентзазора выполняют углубления на стыке венцов.

На гладкие деревянные стены сначала набиваются вертикальные рейки толщиной 2-2,5 см, на которые крепится пароизоляция.

Мембрана прокатывается горизонтально вдоль стены, начиная сверху, и крепится без сильного натяжения. Он должен образовывать сплошную преграду без щелей, поэтому на вертикальных и горизонтальных стыках делается нахлест в 10 см, а вокруг отверстий тщательно проклеивается специальным скотчем.

Совет. Реечные рейки также необходимо обработать антисептическим составом.

Установка обрешетки

Следующим этапом является установка обрешетки для укладки минеральной ваты. Его делают из гладких деревянных брусков, толщина которых должна равняться толщине утеплителя. Расстояние между брусками должно быть на пару сантиметров меньше ширины плит теплоизоляции, чтобы они встали между направляющими врасплох и хорошо держались.

Крепить перекладины лучше всего гвоздями или оцинкованными шурупами, так как «черная» фурнитура легко подвергается коррозии.

Установка теплоизолятора

При укладке утеплителя в два слоя применяются следующие способы монтажа обрешетки:

• однослойный — когда толщина стержней равна двойной толщине утеплителя. Плиты утеплителя в этом случае укладываются стыками внахлест;
• двухслойный – второй слой монтируется на первый слой обрешетки с укладкой утеплителя между брусками в поперечном направлении. Этот вариант предпочтительнее, так как перекрестная изоляция исключает мостики холода и более эффективна.

Укладка ветрозащитной пленки

Наружная гидроизоляция и ветрозащита также должны быть воздухопроницаемыми, чтобы пар, попавший в утеплитель, выходил наружу. Но главная задача такой мембраны – предотвратить проникновение атмосферной влаги в теплоизоляционный слой и выветривание его волокон. То есть он должен способствовать диффузии пара изнутри, но задерживать влагу снаружи.

Такими свойствами обладают материалы многих производителей, самые популярные из которых Изоспан, Роквул, Ондутис. Ветрозащитная мембрана имеет маркировку A или AM.

Монтируется снизу вверх горизонтальными планками, фиксируется степлером на деревянной обрешетке. Требования те же, что и при монтаже пароизоляции – устройство нахлестов, проклейка стыков и примыканий к проемам.

Устройство вентиляционного зазора

Для обеспечения циркуляции воздуха под наружной обшивкой на обрешетку нашиты бруски или металлические профили толщиной не менее 40 мм. К ним будут крепиться фасадные панели.

Видео инструкция по утеплению стен минеральной ватой

Минеральная вата цены

Минеральная вата

Утепление стен снаружи напыляемым утеплителем

Помимо хлопчатобумажных материалов в виде матов и рулонов в последнее время применяют жидкие изоляционные материалы, которые напыляются на стены. К ним относятся такие, как эковата и пенополиуретан. При выборе таких утеплителей стоит обратить внимание на их характеристики.

Поскольку пенополиуретан (ППУ) является полимерным материалом с нулевой паропроницаемостью, его нельзя наносить непосредственно на стены. Единственный возможный вариант использования – обшивка стен листовыми материалами (ОСБ, влагостойкая фанера) с устройством вентзазор и напылением ППУ уже на эту облицовку. Но этот вариант экономически невыгоден, поэтому мы его рассматривать не будем.

Утепление стен дома снаружи эковатой

Эковата – утепляющий и звукоизоляционный материал, также наносимый методом напыления. Сырьем для его изготовления служит вторичная целлюлоза с добавлением буры и борной кислоты, которые нетоксичны и нелетучи. Изоляция выглядит как серый порошок.

Экологическая чистота материала подтверждается тем, что в нем отсутствуют синтетические соединения и нефтепродукты, другие вещества, способные выделять опасные для здоровья человека пары.

При нанесении на поверхность материал заполняет все отверстия и пустоты, образуя монолитный теплоизоляционный слой без стыков.

Добавки буры и борной кислоты являются прекрасными антисептиками для утепления, не позволяющими растворяться в своей толще никаким формам биологической жизни.

Важным положительным качеством эковаты для деревянного дома является ее термостойкость – материал тлеет, но не воспламеняется от открытого огня.

Деревянная поверхность для напыления должна быть подготовлена ​​— на ней закрепляется обрешетка нужного размера — она будет регулировать толщину напыления. Кроме того, он будет играть роль опорных элементов, чтобы не до конца промерзший материал не сползал под его тяжестью.

Для распыления эковаты на стены необходима специальная установка, в бункер которой засыпается сухой материал. Там он разрыхляется и увлажняется, и наносится на поверхность через специальный напорный пистолет. Сам процесс достаточно прост, но без специального приспособления его не осуществить.

Поскольку перед нанесением сырье смачивается водой, смешанной с клеем, после его высыхания на поверхности образуется пленка, препятствующая выветриванию утеплителя и проникновению в него влаги. Поэтому ветрозащитную мембрану монтировать не нужно. Сразу после крепления контробрешетки можно приступать к декоративной отделке фасада.

Видео — Технологический процесс напыления эковаты на деревянные стены

Утепление деревянного дома опилками

Этот давний метод теплоизоляции теперь сочетается с современными технологиями. Одним словом, опилки заменяют минеральную вату в системе утепленного вентилируемого фасада. Но, так как этот материал рыхлый, то для его укладки вокруг стен сооружается деревянный короб из брусков каркаса и дощатой обшивки. Дно и наружные стенки короба закрыты изнутри гидроизоляционной мембраной.

Засыпка осуществляется слоями толщиной 30-40 см, после чего опилки утрамбовываются.

Внимание! Несмотря на уплотнение, опилки будут оседать еще несколько месяцев, поэтому под окнами и в верхней части стен периодически снимают доски обшивки и заливают утеплитель.

Стенки ящика постепенно увеличиваются для удобства работы. После его заполнения, как и в случае утепления минеральной ватой, на облицовку набиваются бруски обрешетки для создания вентзазора, и к ним крепится фасадная облицовка.

Основными преимуществами этого метода являются дешевизна и экологичность. Если поблизости есть деревообрабатывающее предприятие, опилки можно купить по минимальной цене или даже получить бесплатно, заплатив только за транспортировку.

Поскольку это полностью натуральный материал, он подвержен тем же рискам, что и деревянные стены: опилки могут загнить, заразиться плесенью, стать убежищем для грызунов и пищей для насекомых. Чтобы этого не произошло, их сушат и предварительно обрабатывают.

1. Для антисептики опилки смешивают с гашеной известью в соотношении 9:1. Для этой цели также используются бура и медный купорос.
2. Битое стекло и табак добавляются для защиты от грызунов.
3. Для снижения горючести пропитывают антипиренами.

Для утепления стен лучше всего использовать опилки хвойных или дубовых пород с размером частиц 3-6 мм. Более крупную стружку труднее герметизировать, добиваясь отсутствия пустот, а мелкие фракции сильно слеживаются и теряют теплоизоляционный эффект.

Видео – Утепление дома опилками

Утепление дома снаружи пенопластом

Пенополистирол – самый доступный материал для утепления. Обладает хорошими эксплуатационными характеристиками, дает возможность существенно сэкономить на отоплении.

Пенополистирол выпускается с панелями различной толщины, размерами 1×1 и 1×0,5 м, плотностью от 15 до 40 кг/м3. Для утепления наружных работ обычно используется материал средней плотности – около 25 кг/м3 и толщиной 50 мм. Необходимо помнить, что чем выше плотность утеплителя, тем ниже его теплоизоляционные качества, но выше устойчивость к нагрузкам. Поэтому пенополистирол используют в основном для утепления пола.

Пенополистирол легкий, так как состоит из вспененной массы, наполненной воздухом, поэтому становится хорошим барьером как для холодных, так и для звуковых волн. Пенополистирол обладает низкой теплопроводностью и поэтому гарантирует длительное сохранение тепла, аккумулированного в помещении.

Легко режется и крепится на стену. Он устойчив к перепадам температур и ультрафиолету, а также почти не впитывает влагу, поэтому имеет достаточно длительный срок эксплуатации.

Но, помимо многочисленных достоинств, пенопласт имеет и свои существенные недостатки:

• низкая механическая прочность – материал достаточно легко ломается и крошится, поэтому после крепления к стене потребуется защита сеткой-армированием и декоративным покрытием;
Обычный пенополистирол
• нельзя назвать негорючим, а при воздействии высоких температур он превращается в текучую горящую массу и выделяет опасные для организма человека вещества. Только экструдированный пенополистирол считается негорючим, а точнее, самозатухающим, и его рекомендуется использовать для утепления деревянных строений.
• если вы планируете крепить плиты с помощью клея, то нужно заранее выяснить, подходит ли он для использования с пенополистиролом, так как некоторые вещества разрушают этот материал.

Фасад — Продукция — Lignotrend

В качестве навесной стены с высокой теплоизоляцией

Лестничная структура перекладин U*psi снижает теплопередачу до минимума. В облицовочной версии U*psi F лестничный элемент используется в качестве распорка на фасадных или наружных стеновых конструкциях из дерева, кирпичной кладки и бетона. 9№ 0003

В виде регулируемой стойки U*psi S компенсирует неровности или наклоны поверхностей – например, при ремонтных работах или в деликатных фасадных конструкциях.

Для новых зданий и энергоэффективной реконструкции 

Изолирующая стойка U*psi перекрывает уровень изоляции с минимальными тепловыми мостами в новых зданиях, а также при энергоэффективной реконструкции – независимо от того, из какого строительного материала сделана несущая наружная стена . На этажах или под ними, примыкающих к неотапливаемым помещениям, лестничный элемент можно использовать для поднятия пола или подвески подвесных потолков.

В конструкции крыши

Лестничные элементы U*psi также можно использовать в качестве ненесущих контрстропил на уже существующей несущей конструкции крыши, напр. из поперечно-клееных деревянных панелей или традиционных стропил – как в вентилируемых скатных крышах, так и в плоских крышах. Затем устраивают отдельные стропила для больших свесов крыши.

Высокоэффективная изоляция наружных стен

Варианты комплектации – изолирующие стойки 

Крепление U*psi очень экономично – оно выполняется просто на заднем лонжероне с помощью коротких креплений. Возможна установка поперек стоек, что особенно интересно, например, при ремонте кирпичной кладки.

Изолирующая стойка U*psi передает нагрузку фасада на несущую конструкцию по типу лестницы. Между ними размещается изоляционный слой. Детали с минимальными тепловыми мостами позволяют соответствовать стандартам изоляции KfW, а также другим энергетическим стандартам, от дома с низким энергопотреблением до пассивного дома или Minergie-P.

U*psi изготовлена ​​из натурального дерева. Система, изолированная инъекционными изоляционными хлопьями, такими как целлюлоза и древесное волокно, представляет собой экологическую альтернативу, например, жестким пенопластовым панелям. В качестве альтернативы можно использовать изоляционные материалы в виде матов (например, негорючая минеральная вата).

Как правило, теплоизоляционные плиты из древесного волокна закрывают изоляционную камеру. Возможны различные варианты оформления фасада: оштукатуренный, в виде вентилируемого деревянного фасада или с другой облицовкой фасада.

Свойства изделия – фасадная изоляционная стойка

Оформление поверхности

U*psi изготавливается по принципу поперечного клееного бруса путем поперечного склеивания слоев плиты. Поэтому он особенно стабильный по размерам и точно прямой и поэтому также подходит в качестве тихой несущей конструкции для безопасного выполнения всех типов фасадов, особенно оштукатуренных фасадов.
 

Дизайн поверхности

Штукатурка – дерево – и т. д. 

Теплоизоляция 

Перед несущими элементами из дерева, кирпичной кладки или бетона тип F используется в качестве «распорки» для перекрытия уровня изоляции между несущей конструкцией и облицовкой фасада с минимальной теплоизоляцией. максимально возможное преодоление.

Теплоизоляция

Стандарты изоляции до пассивного дома или
Minergie-P

Экологический материал

Стремление Lignotrend к устойчивому использованию природных ресурсов привело к разработке собственного продукта, который можно использовать для производства больших толщины изоляции из возобновляемого сырья.
 

Дополнительная информация

Экологический материал

Устойчивость, хранение CO2

Сборка

Изоляционная балка крепится к заднему поясу короткими застежками. Руководство по установке через стойки легко реализовать.
 

Дополнительная информация

Сборка

быстрое строительство

Минимизация тепловых мостов с помощью изоляционных балок U*psi

Энергоэффективные ограждающие конструкции для новых зданий и реконструкции

Узнайте больше

загрузки

PDF

Technisches Datenblatt
Dämmständer U*PSI F / S

PDF

PDF

.

PDF

Prüfung Aussenwand
R _W = 50 дБ (12,5 мм GIP, Ligno® Uni Q3, U*PSI F-300, HWF)


PDF

Prüfung AUSSE73 w =54 дБ (LIGNO® Uni Q3,
U*psi F-300, HWF, Fassade)
 

PDF

Prüfung Aussenwand Sicht 
R _w =50 дБpsi (LIGNO® U Uni Q3, Fassade) F-200, HWF)
 

PDF

Prüfung Aussenwand Sicht 
R _w =50 dB (LIGNO® Uni Q3, U*psi F-300, HWF)
 

PDF

Prüfung Aussenwand 
Sicht R _w =54 дБ (LIGNO® Uni Q3,
U*psi F-200, HWF, Fassade)
 

PDF

Prüfung Aussenwand Sicht
R _W = 54 дБ (Ligno® Uni Q3,
U*PSI F-300, HWF, FASSADE)

ZIP

901SMSSMSMSMSMSERSMSERSMSM3
9. MRENSMSMSM3

ZIP

.STORSMSPRENSSM3

.STORSMSP.

Стоит посмотреть на

Архитектура, сделанная из Ligno®

6055555555555 гол Альпначвейз

Климахольцхаус:


Куб Альпнах

, когда был награжден.70s…

6055 CH-Alpnach

Просмотреть

Будьте в курсе

Новости

Брошюра показывает диапазон применения LIGNO® Acoustic: линейка LIGNO Acoustic всегда актуальна

Work ontics В дополнение к расширению разнообразия дизайна в натуральной древесине, был разработан целый ряд «особых» областей применения путем целенаправленной разработки конкретных решений, а безопасное использование гарантируется посредством всех необходимых испытаний.

Новая брошюра дает обзор современного состояния и доступна на четырех языках. Цифровой превью доступен по ссылке ниже.

Вам нужна брошюра для вашей собственной торговой деятельности? Мы можем предоставить его в печатном виде по запросу — форма заказа находится по ссылке ниже.

products 2023

Важное обновление для программы LIGNOTREND-размера LTB-X v2.01

Программное обеспечение LTB-x для предварительного определения размеров и проверки элементов перекрытий и крыш получило важное обновление, которое, прежде всего, упрощает проектирование. этажных плит более реалистичным и экономичным.

В новой версии 2.01 реализован более точный расчет прогиба и вибрационного поведения элементов. Таким образом, совершенствование процедуры проверки касается очень часто решающего критерия пригодности к эксплуатации. Рекомендуется использовать только последнюю версию. Возможно, более низкая высота элемента для потолочного компонента из LIGNO® достаточна для безопасного решения существующего пролета.

Основой обновления является техническое доказательство того, что теперь и для потолочных систем Lignotrend x-поколения видимое положение может учитываться при определении общей жесткости поперечного сечения.