Как утеплить дом брусовой: Утепление брусового дома снаружи | Как правильно утеплить дом из бруса снаружи по России и в Новосибирске

Утепление брусового дома изнутри

Публикуем статью нашего нового автора Владимира Сегодкина из Новогорода про утепление брусового дома изнутри, которая расскажет, какой утеплитель для стен из бруса лучше и вообще правильно осветит этот вопрос.

Для начала скажу, что прибегнуть к внутреннему утеплению брусового дома вынуждает то, что живя не в каком либо роскошном особняке, а в обычном старом одноэтажном двухквартирном доме порой очень тяжело договориться о наружном утеплении всего дома с соседями.

Почему нечасто утепляют деревянный дом изнутри

Причин для негативного отношения к процессу «утепление брусового дома изнутри» как минимум две.

1. Во-первых, после того, как закончено утепление стен, площадь квартиры существенно уменьшается.
2. Второй причиной является то, что многих до сих пор терзают сомнения о том, не нарушено ли образование натурального внутреннего микроклимата дома.

Поскольку жилье может превратиться в некое подобие термоса, хотя нормальная вентиляция является залогом того, что излишней влажности в помещениях даже через пару лет после того, как прошло утепление стен из бруса изнутри, не наблюдается.

Технология внутреннего утепления

Начнем того, что подготавливается поверхность стен, методом очищения ее от пылевого и жирового налета. Далее с помощью специальной антисептической эмульсии осуществляется обработка древесины для противостояния появлению плесени, насекомых. Кроме этого проводится противопожарная обработка стен.

Конопатка бруса

Далее утепление дома из бруса изнутри состоит в проконопачивании всех щелей. Для проконопачивания воспользуйтесь джутовольняным волокном. Такое волокно, благодаря своей структуре и длительному сроку использования прекрасно закрывает щели.

Несколько более крупные щели законопачиваются с помощью ленточной пакли, которая скручивается в валики. Нужно сказать, что утепление брусового дома изнутри только тогда станет эффективным, когда в щели будут законопачены «под горло».

Монтаж пароизоляции

Стоит также заметить, что правильное утепление стен из бруса изнутри не может обойтись без монтажа пароизоляционной пленки. Пленка шершавой стороной укладывается в сторону брусовой стены, чем обеспечивается отведение от нее влаги в сторону помещения. Чтобы сама квартира при этом не превратилась в термос, организовывается принудительная вентиляция помещений.

Обрешетка

После этого утепление дома из бруса внутри состояло в организации обрешетки, на которой будет держаться минеральная вата. Обрешетку организовывается с помощью деревянных брусков. Также может быть использован и металлический профиль, если вы планируете дальнейшую обшивку квартиры/дома гипсокартонными влагостойкими листами.

Мы же поговорим о древесине, поскольку вся конструкция брусового дома лучше смотрится с деревянной вагонкой. Для получения ровных правильных углов, чего требует правильное утепление брусового дома изнутри, заранее изготавливаются несколько угловых стоек, замеряется высота стен и по этому размеру режутся деревянные брусья (сечение 5х10 сантиметров).

После этого режутся деревянные брусья 5х5 сантиметров (длина та же). Одни брусья крепятся к другим, после чего получается стойка-уголок в виде буквы «Г». Эти стойки помещаются в каждый из углов дома, после чего между ними вертикально монтируются брусья (сечение 5х5 см).

Расстояние между ними выбирается по ширине минеральной ваты, которая используется как утеплитель для стен брусового дома.

Стоит заметить, что вся древесина, подобно стенам, обрабатывается специальными противогрибковыми растворами, чтобы утепление дома из бруса изнутри прослужило как можно дольше.

Монтаж утеплителя

Утеплитель для стен брусового дома (выбрана минеральная вата в рулоне) раскручивается и обрезается по высоте стены, учитывая то, что его ширина должна превышать расстояние между стойками на 10-20 миллиметров.

После этого минвату размещается между брусьями и закрепляется на самой стене анкерами. Для выполнения этой работы нужно пригласить товарища, поскольку самому это сделать довольно затруднительно.

Второй слой изоляции

После того, как минвата уложена и закреплена, утепление стен из бруса изнутри требует организации второго слоя пароизоляции. Пленка-мембрана, как и в первом слое, помещается шероховатой поверхностью по направлению к стене.

Кроме того, что с помощью пленки будет отводиться излишняя влага от стен, что препятствует образованию конденсата, она станет преградой, которая не пропустит пыль от минеральной ваты в жилые помещения.

Вентиляция

Еще одной важной частью процесса «утепление брусового дома изнутри» является организация нормальной вентиляции, чтобы в жилище не скапливалась влага, и осуществлялся нормальный приток свежего воздуха. Давайте сразу же откажемся от прямых наружных вытяжек, решив в чердачном помещении связать все воздуховоды в одну цепь.

Как нагнетатель можно выбрать осевой вентилятор, с невысокой мощностью, что позволяет, как показал опыт, всего за полчаса зимой проветрить весь дом.

Отделка

Нужно сказать, что утепление дома из бруса изнутри должно заканчиваться «эстетической составляющей» — отделкой всей конструкции. Как было описано ранее, в качестве отделки лучше всего подойдет деревянная вагонка, которая монтируется на брусьях (сечение 30х40 миллиметров), прикрепленных к стене поверх гидроизоляционной пленки.

После установки данных брусков, утепление дома из бруса внутри состояло в обшивке при помощи деревянной вагонки. Она была выбрана еще и потому, что утепление не привело к нарушению первоначального плана по созданию интерьера с обилием дерева.

Вот на этом весь процесс и закончен. Если у вас будут вопросы, пишите в комментариях внизу статьи.

Автор: Владимир Сегодкин, Новгород, 2014.

Как правильно утеплить брусовой дом снаружи: минвата или пенопласт

Содержание:

1. Время для утепления
2. Выбор материала
3. Технология и монтаж
4. Старый дом
5. Видео об обшивке деревянного дома

Деревянное строительство несмотря на тёплые свойства материала всё равно предполагает использование дополнительного утепления. Даже если дом уже дал усадку и прослужил много лет, это не значит, что он не нуждается в ревизии старого покрывного материала.

Каким образом это сделать собственными руками, а, главное, увидеть и соблюсти все важные моменты, и пойдёт речь. Ниже даны рекомендации – как правильно утеплять брусовой дом, и что для этого нужно.

Время для утепления

Выбрать подходящий момент для того, чтобы начать монтаж утепления так же важно, как и выбор используемых материалов. Со дня окончания строительства сруба, нужно выждать не менее года, до того момента, когда дом даст предварительную усадку. За этот промежуток, следует настлать черновые полы и произвести конопатку, дабы внешние погодные явления не разрушили древесину преждевременно.

Начинать решение вопроса – как утеплить брусовой дом, следует с того, что вся внешняя поверхность дома осматривается на предмет повреждения за год. По-новому делается конопачение, если имеет место порча – гниль или плесень, места стёсываются и обрабатываются септиками.

Погода должна располагать – не рекомендовано начинать строительные работы по утеплению ранней весной, всё равно воздух пропитан сыростью, и осадки не исключены.

Жаркое лето также не способствует монтажу, из-за некоторых конструкционных особенностей утеплителя. Идеально подойдёт сухая осень, но к этому времени уже должно быть всё готово, иначе времени отведённого на монтаж, может не хватить до наступления холодов.

Выбор материала

Любой собственник стремится сделать строительство как можно менее накладным для своего кармана, и в этом его главная ошибка – приобретая материалы по низкой стоимости с уверенностью, что таким образом делалось утепление ещё его дедом, можно свести на нет собственные усилия. Ибо самой дешёвой признана стекловата, а предки ею утеплялись лишь потому, что другого и в помине не было.

На сегодняшний день промышленность богата многими видами утеплителя по демократичным ценам, а качество превышает свойства пресловутой ваты во много раз. Итак, чтобы раз и навсегда решить для себя, как лучше утеплить брусовой дом и чем, нужно рассмотреть несколько вариантов, доступных по цене и отличного качества:

• Минеральная вата. В отличие от своей «сестры» стекловаты, этот материал позволяет работать без угрозы для собственного здоровья, волокна не разлетаются во все стороны, оседая в лёгких и на коже. Кроме того, её высокие теплоизоляционные свойства весьма на уровне.

Материал экологичен и дёшев, но, тем не менее есть и минус – для того, чтобы сделать внешнее утепление дома минватой, потребуется ещё и гидроизоляция, в виде рубероида или плёнки, так как она обладает гигроскопичностью, и, допустив проникновение влаги, эффекта удержания тепла в доме можно не ждать.

• Пенопласт или пенополистирол. Два материала могут решить проблему – как правильно утеплить снаружи брусовой дом. Не подвержены влаге, имеют, а, точнее, не имеют веса – они являются на сегодня, пожалуй, самыми распространёнными стройматериалами для таких целей.

Их свойство удерживать тепло уже заложено в структуре, поэтому применяя такой вид покрытия, можно добиться хороших показателей комфорта в доме.

Перечень дан лишь тех материалов, которые будут приятны домашним строителям в ценовом отношении. Однако других существует множество и технология их производства позволяет не задумываться о смене утеплителя до 50 лет.

Это производные стиролов – пенофол, пенополиуретан и прочие. Каким будет утеплитель, позволяющий решить вопрос, как утеплять брусовой дом, а, главное, чем – решает сам застройщик.

Технология и монтаж

Прежде чем начать накладывать слои утеплителя, следует озаботиться необходимыми древесными материалами. Речь идёт об обрешётке из бруса.

Выбирать толщину нужно в зависимости от финишного покрытия и совокупности слоев тепло- и гидроизоляции. Тогда вопроса, как правильно утеплить брусовой дом не возникнет.

• Под сайдинг кладут 3 слоя материалов – пароплёнка, утеплитель и гидроизол. Сначала поверхность обшивают пароизолятором, используя для этой цели степлер, затем выставляют обрешётку – кстати, под сайдинг все направляющие должны быть вертикальными, для других любые. Шаг секторов будет составлять ширину утеплителя или чуть меньше, чтобы он входил туда плотно и без зазоров.

Поверх оконченного монтажа по теплу, кладут слой гидроматериала. И следом производят монтаж финишного покрытия. Таким образом, решение – как утеплить брусовые стены дома, реализуется.

Почему только вертикальные сектора? Сайдинг должен получать дополнительную вентиляцию, ибо металлической конструкции всегда грозит коррозия. Если не дать воде высохнуть вовремя, можно дождаться ржавой поверхности, что никак дом не украсит.

• Если стройка идёт с применением какого-либо другого финишного покрытия, то применения водонепроницаемого слоя можно избежать, используя для этого пароизолирующую мембрану в два слоя.
• Следующая задача – как утеплить пол в брусовом доме. Прежде всего, если это покрытие первого этажа, приводят в порядок черновой вариант – делают обрешётку из лаг, затем в сектора засыпают керамзит или прокалённый песок, дабы, при возникновении влага сможет беспрепятственно уйти в грунт. После этого кладут плиты материала или стелют рулонную вату.

Закрепляют это дело пароизолирующей мембраной и зашивают половой доской либо фанерой. Перед нанесением декоративного покрытия – линолеума или ламината, следует положить второй слой фанеры либо ДСП.

Вот собственно и всё. Как видно, из написанного особых премудростей нет и с работой справится даже непрофессионал.

Старый дом

Прослужившие свой век верой и правдой строения также нуждаются в утеплении и красивом внешнем виде. Технология наслаивания материалов позволяет решить вопрос, как утеплить брусовой старый дом, особо не мудрствуя – точно так же, как и любую другую площадь, но перед этим поверхность его требует больших усилий в подготовке к монтажу.

Если действовать, не пренебрегая ни одним правилом, можно смело сказать что комфортное проживание в доме будет обеспечено.

Изоляция деревянной каркасной крыши

Привет, Джейкоб сегодня здесь, с обновленной публикацией о кабине.

Должен признаться, что, когда мы начали думать о строительстве нашей хижины с использованием системы крыши с деревянным каркасом, я колебался. Здесь, на Аляске, где у нас очень холодные зимы, с одной стороны вашей крыши (особенно с жарой, удерживаемой на пике) может быть 100 градусов, а с другой стороны может быть -60 ниже. Если не сделать правильно, это может стать кошмаром конденсации.

Когда дело доходит до строительства, я предпочитаю идти проверенным путем. Кровельная система — это не то, что вы хотите подвести, а деревянный каркас не распространен здесь на Аляске — может быть, это стоимость, может быть, технология строительства просто еще не прижилась, но большинство домов имеют стандартные каркасные системы крыш. . Независимо от причин, до постройки этой хижины у меня не было опыта работы с деревянным каркасом и я не был знаком с другими людьми, использующими эту технику строительства в нашем климате на Аляске.

Так что я потратил часы и часы на исследования, рассматривая все возможные места потери тепла, ломая голову над тем, как получить герметичное уплотнение на дышащей крыше. Так как мы планировали сделать крышу своими руками, заказать SIPS (структурно-изоляционные панели, которые изготавливаются заранее по размерам вашей крыши) не удалось. Решение состояло в том, чтобы построить систему крыши сверху для изоляции.

Изображение от Timberpeg

Таков план. Я уже установил сам каркас (1) и шпунт (10) поверх каркаса. Я использовал 2 шпунта и паза, поэтому дополнительный слой фанеры (11) не нужен. Затем поверх этого я положил слой льда и водяного щита (12), который также связывает пароизоляцию стены.

Теперь займемся крышей. Сначала обрамлю 2х6 поверх крыши полость для утепления (13) по периметру кабины. Затем я помещу пену в эту полость (14). Поверх него я накрою два слоя 2×4 (15), чтобы удержать изоляцию в полости и создать вентиляцию в крыше. Поверх этого я затем добавлю полный слой 5/8-дюймовой фанеры (16) — это поможет со структурой, даст мне что-то, чтобы добавить еще один слой льда и водяного щита (17) и упростить крышу ( 18) долины.

У меня уже есть каркас и шпунт на верху каркаса —

Поверх него у меня есть первый слой льда и водяного щита —

Пароизоляция была протянутый через шпунт и канавку, чтобы соединиться со льдом и водяным щитом, так что на данный момент кабина высушена (конечно, за исключением отсутствия окон).

Поверх ледо-водяного щита начинаем формировать полость для удержания утеплителя. Вы утепляете только внутреннюю часть кабины — все свесы остаются свободными от утепления. Это экономит деньги и время. Я использовал 2×6 для каркаса, вбивая 2×6 в систему крыши. Не волнуйтесь, позже мы лучше привяжем крышу.

Несмотря на то, что мы не утепляем свесы, мы все равно получаем каркас 2×6, потому что нам нужно будет построить всю крышу.

Там, где мы могли, мы прикрутили и снизу. Я знаю, что это выглядит сложно — и, конечно, это было нелегко — но я скажу это. Работать на крыше лучше, чем работать из-под крыши. Или приходится таскать материалы внутрь, пробираться сквозь стены и подниматься по лестнице. Было здорово просто иметь возможность доставлять материалы снаружи, размещать их на крыше и прибивать гвоздями.

После того, как все полости были обрамлены, мы приступили к установке пены. Первый ряд поролона проходит горизонтально.

Все швы и зазоры покрыты напылением —

А затем заклеены напылением.

Затем на первый слой вертикально накладывается второй слой пены.

 Это делается для получения необходимого значения R, а также для перекрытия, сводящего к минимуму возможность потери тепла.

Второй слой изоляции, идущий вертикально, обклеен лентой и частично запенен.

Как только мы закончили изоляцию, пришло время добавить первый слой 2х4. Этот слой 2×4 проходит поверх всех бревен в деревянном каркасе.

Длинные шурупы используются для крепления брусков 2×4 к брусам. Это блокирует все вниз. Сложность здесь заключается в том, что с таким длинным шурупом маленькое отклонение будет иметь большое значение, и я беспокоился о том, чтобы просверлить боковые стороны балок на открытом потолке. Я мог или не мог сделать это в нескольких местах.

Теперь нам нужен второй слой 2×4, чтобы получить 24-дюймовые центры для прикручивания фанеры.

Есть одиннадцать различных секций крыши, над которыми нужно работать —

Некоторые из них выполняются быстро, некоторые требуют гораздо больше времени. , мы решили сделать слой фанеры 5/8″. Крыша достаточно прочная, но вам нужно что-то, к чему можно прикрепить настоящие кровельные материалы.

Мы пробыли на этой крыше пару недель, работая долгие часы. У нас была отличная погода — некоторые из нас даже загорели. Вид тоже не на что было жаловаться.

Но мы были очень рады, что сделали. Вот и все — основной каркас кабины полностью готов. Принимаемся за окна, двери, отделку, отделку.

Это было грандиозное мероприятие, тем более, что мы строили удаленно без тяжелого оборудования — на этой работе не было подъемника или крана — и поскольку этот тип каркаса крыши был новым для всех нас.

Я очень доволен тем, как получилась крыша. Мало того, что было легче работать вниз, на крыше (просто спросите любого, кто когда-либо устанавливал потолок из гипсокартона, нравится ли им работать над головой), но мне понравилось, что эта крыша имеет твердую изоляцию (без шпилек), и это намного интереснее, чем ровный потолок. Я определенно сделал бы этот тип здания снова.

На всякий случай, если вам интересно, куда делись дети и остатки пенопласта.

Спасибо за внимание! Джейкоб

Энергоэффективность и исторические здания: изоляция стен с деревянным каркасом

Опубликовано 30 ноября 2015 г.

Купить печатную версию в книжном магазине. Внесение улучшений может улучшить комфорт для пассажиров, а также снизить расходы на топливо и выбросы углерода. Однако такие улучшения могут вызвать серьезные технические проблемы и проблемы с сохранением.

Деревянные дома — отличительная черта многих английских городов, деревень и ферм. Примеры могут относиться к 12 веку, но большинство из них имеют происхождение из 16 века. Их продолжали строить до 19 века в сельской местности страны. Во многих зданиях с деревянным каркасом сохранились значительные ткани и отделка, такие как настенные росписи, исторические плетень и мазня.

Часто деревянный каркас может быть скрыт историческими облицовками, такими как штукатурка, шифер или плитка, а также обшивка. В качестве альтернативы деревянный каркас может быть полностью открыт с заполнением панелями из штукатурки, плетня и мазка или кирпичной кладки. Некоторые деревянные каркасы полностью скрыты за каменной кладкой. Внутри деревянный каркас можно скрыть за обрешеткой и штукатуркой или открыть с помощью оштукатуренных панелей-заполнителей. Вариации, встречающиеся в этом типе зданий, значительно добавляют им шарма и характера.

В некоторых случаях утепление стен допустимо. Однако это должно происходить только после тщательной детальной оценки конкретного здания с учетом зачастую сложных эксплуатационных характеристик. Любые решения могут нуждаться в адаптации, чтобы учесть значение, ориентацию, экспозицию и состояние отдельной стены.

Данное руководство является одним из тринадцати указаний по термической модернизации строительных элементов, таких как стены и полы крыш.

Содержание

1. Введение
2. Деревянно-каркасная конструкция стены
3. Вопросы, которые следует учитывать перед изоляцией
4. Улучшение тепловых характеристик
5. Где получить консультацию

Сделайте свой дом энергоэффективным

Связанные публикации

Опубликовано 30 ноября 2015 г.

Опубликовано 29 апреля 2016 г.

Опубликовано 29 апреля 2016 г.

Опубликовано 29 апреля 2016 г.

Опубликовано 29 апреля 2016 г.

Опубликовано 29 апреля 2016 г.

Опубликовано 29 апреля 2016 г.

Опубликовано 29 апреля 2016 г.