Как убедиться что правильно построен каркасный дом: Как проверить качество постройки дома?

Содержание

Как проверить качество стройки каркасного дома

  • Проверяем фундамент
  • Проверяем каркас
  • Проверяем «пирог» стен
  • Проверяем крышу
  • Шеф-монтаж и строительный надзор

 

Если вы хотите построить хороший каркасный дом, который бы устраивал вас во всём, будьте готовы вникнуть в строительные процессы. Понимание технологии и жёсткий контроль подрядчика позволят вам в итоге быть на 100% уверенными в надёжности дома.

Проверяем фундамент

Каркасная технология чувствительна к ошибкам, допускаемым при проектировании и строительстве. Причём если конструктив податлив и многие проблемы можно решить без серьёзных затрат, то фундамент должен быть выполнен сразу безукоризненно! Вообще самые дорогие ошибки связаны именно с фундаментом, а не со стенами.

Компания «РНР» укладывает, в основном, ленточный мелкозаглубленный фундамент (разумеется, если это не противоречит результатам инженерно-геологических изысканий и пожеланиям заказчика).

Поэтому и проверять будем именно его, предварительно упомянув, что план, разрезы и специфика элементов фундамента обязательно должны быть отражены в Конструктивном разделе архитектурно-строительного проекта дома.

Будучи непрофессионалом и не располагая никаким специальным оборудованием, вы можете проверить качество фундамента следующим образом.

  • Осмотрите поверхность фундамента. Она должна быть ровная, строго горизонтальная, без трещин, выбоин, сколов и выступающих частей арматуры
  • Осмотрите почву вокруг фундамента. Если где-то земля просела, провалилась, потрескалась, возможно, укладка фундамента осуществлялась с нарушением технологии, без предварительной проверки почвы
  • Измерьте площадь и ширину основания и сверьте полученные показатели с данными Конструктивного раздела проекта. Даже незначительное сужение ширины ленты приводит к увеличению нагрузки на грунт
  • Проверьте фундамент на отсутствие солевых отложений и потёков – их наличие свидетельствует о нарушенной гидроизоляции или вовсе – её отсутствии. В этом случае фундамент будет впитывать влагу из почвы, что впоследствии приведёт к его разрушению
  • Оцените пористость бетона: чем меньше пузырьков воздуха вы увидите в его структуре, тем он плотнее, а, значит, качественнее
  •  Обязательно проверьте наличие подложки под фундаментом! Идеально, если вы будете лично присутствовать в момент обустройства подложки. Так, перед заливкой бетона компания «РНР» готовит песчаную «подушку» (песок с уплотнением), которая укладывается не только под сам фундамент, но и с боковых сторон. Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать при заливке фундамента, всё равно не поленитесь проверить, есть ли подложка. Для этого отступите от фундамента 30-40 см и откопайте почву до предполагаемого уровня подложки
  • Запросите у подрядчика акты произведённых работ, в том числе и акт скрытых работ, который предполагает наличие фотографий каждого этапа строительства фундамента. Это особенно необходимо, если фундамент строился без вашего присутствия, потому что проверить наличие арматурной стяжки в готовом бетонном фундаменте практически невозможно.
     «Когда мы строим дом, то прораб или технадзор обязательно фотографирует каждый этап, будь то заливка фундамента, укладка арматуры, монтаж утеплителя или разводка коммуникаций. Это необходимо для составления Акта скрытых работ. Таким образом, вместе с готовым домом наши клиенты получают не только чертежи, но и полный комплект фотографий скрытых работ
    », – Леонид Морозов, инженер по строительству компании «РНР»
  • Потребуйте от бригады, привозившей вам бетон, «Паспорт качества на бетонную смесь», Сертификат соответствия, а также сопровождающие документы, которые впоследствии будут являться гарантией качества

Что почитать, чтобы быть в теме:

  •  СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*)
  •  СП 22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) «Основания зданий»
  •  СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений»
  •  СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные»
  •  ТСН 50-303-99 «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных  жилых зданий в Московской области»
  •  Малозаглубленный ленточный фундамент своими руками//Дачник А. Д. – СПб.: Dacha-Dom.ru, 2013
  •  Не зарывайте фундаменты вглубь//Сажин В.С. – 2003

Проверяем каркас

«При строительстве деревянного каркасного дома, впрочем, как и любого другого, разумеется, можно сэкономить, – рассказывает Леонид Морозов. – Но ни в коем случае нельзя удешевлять фундамент и коробку дома – каркас! Сэкономьте на фасаде, отделав его не кирпичом, а хорошим канадским сайдингом – дешевле будет раза в два. Сэкономьте на внутренней отделке, но не на фундаменте и не на каркасе

».

Дополняя слова специалиста, отметим, что времени на проверку качества сборки каркаса тоже жалеть не стоит. Чем внимательнее вы будете на этом этапе, тем большее удовлетворение принесёт вам построенный дом! Опять же, желательно, чтобы основные работы по монтажу каркаса производились в вашем присутствии.

Оценивая качество каркаса, в первую очередь, обратите внимание на качество древесины, которая ляжет в основу вашего дома. От этого напрямую зависит срок службы дома.

Для производства каркасов в «РНР» используют только подготовленную древесину правильного уровня влажности – 12-16%. Из неё, по лицензии канадской компании Nascor, изготавливается двутавровая балка. Древесина подготавливается в специальных сушильных камерах, после чего обрабатывается антипиренами, антисептиками и влагозащитными составами. Что же касается самого двутавра, то компания «РНР» использует 302-ую балку, тогда как нормативно-техническими документами допускается использование балок высотой 200 и даже 150 мм (прим.: чем балка выше, тем лучше). «Для того, чтобы в домах пролеты по 4, 5, 6 метров перекрывались такими балками, и при этом перекрытия были совершенно нормальными – отвечали бы всем требованиям нормативно-технической документации — необходима именно трехсотая высота. Двухсотая высота не позволяет перекрыть пролёт без ущерба. Дело в том, что такая балка не проходит по прогибу – она достаточно сильно прогибается.

Иногда и по несущей способности не проходит. Поэтому трехсотая высота наиболее рациональна. Используем мы и четырехсотые, и пятисотые балки, но, как правило, для монтажа каркасов промышленных объектов», – объясняет преимущества балки высотой 302 мм Павел Спивак, главный инженер «РНР» .

Что же касается оценки качества сборки непосредственно самого каркаса, то при приёмке работ обращайте внимание на:

  • Наличие гидроизоляции между фундаментом и обвязкой
  • Чёткость геометрии размеров и углов обвязки
  • Правильность разметки внутренних стен и перегородок, а в последующем – расположение стен (как внутренних, так и внешних) в соответствии со строительно-архитектурным планом
  • Фактическое расположение и шаг балок, сверяя их с данными в плане
  • Толщину балок, которые должны различаться в зависимости от выполняемых функций (в несущих стенах балки толще, чем в межкомнатных перегородках)
  • Правильность выполнения угловых и т-образных соединений и правильность крепления балок (по возможности делайте это на каждом этапе монтажа каркаса)
  • Вертикальность и горизонтальность балок – это один из самых важных моментов в конструктиве
  • Соответствие ширины, высоты, нижней точки оконных проёмов тем параметрам, которые указанны в плане. То же самое касается и дверных проёмов
  • Жесткость каркаса. Каркас, тем более, из двутавровых балок, характеризуется высокой несущей способностью. Стойки каркаса легко выдерживают нагрузки от перекрытий, передавая их (нагрузки) фундаменту. Но для обеспечения диагональной жесткости должны использоваться прочные листовые материалы. Так, компания «РНР» использует OSB-плиты толщиной 12 мм, которая в отличие от ДСП и ДВП является ещё и абсолютно безопасной для человека, не выделяя вредных фенолов и формальдегидов.

Важная мелочь! Чтобы OSB-плита реально обеспечивала жёсткость, а не просто свисала на стене, её нужно правильно прикрепить. Некоторые подрядчики используют для этих целей чёрные саморезы, которые на самом деле предназначены для работы лишь с гипсокартонном, а потому не рассчитаны на такую нагрузку. В правильном исполнении плиты OSB крепятся на белые или жёлтые саморезы диаметром не менее 3,5 мм. Не поленитесь проверить саморезы на ломкость (сделать это можно с помощью плоскогубцев): хороший саморез не ломается, а гнётся как обычный гвоздь.

Как видно, для неспециалиста оценка качества каркаса в общем и целом сводится к проверке качества используемой древесины, соблюдения строгой геометрии и равенства расстояний. Всё это вполне реально проверить, даже будучи далёким от сферы строительства. Для подтверждения качества древесины требуйте от производителя сертификаты качества и соответствия, а проверить геометрию каркаса можно, используя строительный уровень, гидроуровень и строительный отвес.

Проверяем «пирог» стен

Если ошибки, совершаемые на этапах обустройства фундамента и монтажа каркаса, самые дорогие, то ошибки, допущенные при возведении стен можно назвать самыми обидными. Да, в отличие от «фундаментальных» ошибок, они не так страшны (тем и привлекательна каркасная технология, что всегда можно вскрыть конструкцию, чтобы что-то заменить), но при наличии ошибок в «пироге» стен тёплым и комфортным дом не будет.

Из основных, наиболее распространённых ошибок, допускаемых при устройстве стен деревянного каркасного дома, можно отметить:

  •  использование некачественного (или неподходящего) утеплителя
  •  плохое утепление стыков панелей
  •  игнорирование возможности появления точки росы
  •  нарушение последовательности укладки слоёв
  •  пренебрежение пароизоляцией
  •  монтаж пароизоляции с обеих сторон утеплителя
  •  укладка пароизоляции не той стороной
  •  непроклеенные стыки пароизоляции
  •  пренебрежение или неправильный монтаж ветрогидрозащиты (иной раз её устанавливают под  плитную обшивку)

Но прежде чем приступить к проверке стен, важно знать и то, как выглядит «пирог» и в какой последовательности должны располагаться слои. Если следовать от внутреннего слоя к внешнему, то «пирог» будет таким:

  1.  Гипсокартон – внутренний слой для базовой отделки
  2.  Пароизоляция
  3.  Утеплитель
  4.  OSB-плита
  5.  Ветрозащита
  6.  Внешняя отделка

Зная начинку «пирога» и основные ошибки, можно приступать к проверке стен.

  • Обратите внимание на то, что все слои «пирога» обязательно должны быть сухими! Кстати, особенности погодных условий в России, в Москве в частности, позволяют монтировать стены действительно круглый год, не опасаясь, что конструкция намокнет. Вот, что говорит Леонид Морозов, отвечая на вопрос о возможности строительства деревянных каркасных домов зимой: «Я бы даже назвал зиму идеальным временем года для строительства каркасных домов. Потому что дождей зимой у нас нет. Есть только снег. Но так как утеплитель мы укладываем сразу при монтаже каркаса, то намокнуть он попросту не успевает. Да и сами конструкции поступают с завода сухими, не промокают и влагу не впитывают».
  • Уделите особое внимание выбору и монтажу утеплителя. Очень важно уложить его правильно! Компания «РНР» для утепления своих домов использует минеральную каменную вату, которая на сегодняшний день является одним из лучших теплоизоляционных материалов, обеспечивающих высокую энергоэффективность дома. 75% всех деревянных каркасных домов в Канаде, США и странах Европы утепляются именно этим утеплителем. Плиты утеплителя должны плотно размещаться между стоек каркаса, прилегая к ним всей поверхностью, но вместе с тем, утеплитель ни в коем случае не должен прогибаться. Вот, что рассказывает Анна Микуляк – руководитель отдела продаж компании «РНР», о технологии монтажа утеплителя: «В стены мы закладываем 150 мм утеплителя. В полы по периметру дома 300 мм, внутри периметра – 200 мм. Это даёт гарантию тёплого, энергоэффективного дома. Для того, чтобы утеплитель не оседал, не проседал, мы закладываем его фактически с сантиметровым запасом. Ведь любой материал имеет определённый коэффициент сжатия, в том числе и утеплитель. Соответственно, мы его дополнительно прижимаем, что в дальнейшем позволяет избежать оседания. Используемый нами утеплитель имеет плотность нажатия 35 кг/м, в то время как по стандартам достаточно и 25 кг/м. То есть запас на усадку составляет практически 50%. И это при том, что мы ещё сжимаем утеплитель».
  • Проверьте правильность расположения слоёв «пирога». Поверх утеплителя выполняется слой пароизоляции. Делается это изнутри дома, так как задача пароизоляции – ограничить проникновение влаги внутрь стены. Гидроветрозащита укладывается снаружи (поверх OSB-плиты), потому что её задача заключается в защите утеплителя от воздействия осадков и ветра. При этом гидроветрозащита не должна мешать лишней влаге выходить наружу. Неправильно смонтированная пароизоляция и гидроветрозащита приводят к конденсации влаги внутри стены, отчего утеплитель намокает, теряя свои эксплуатационные свойства. Стена начинает промерзать, а каркас гнить
  • Проверьте стыки пароизоляции – в соответствии с технологией, они должны быть проклеены армированной липкой лентой
  • По возможности изучите инструкции по монтажу утеплителя и плёнок. Это позволит вам оценить совместимость применяемых в «пироге» материалов. Зачастую варианты технических решений выкладываются на сайтах производителей
  • Используйте теплотехнический калькулятор. С его помощью можно рассчитать достаточность утеплителя и риск образования конденсата.

Что почитать, чтобы быть в теме:

  • «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом»
  • Руководство по контролю качества строительно-монтажных работ//Общероссийский общественный фонд «Центр качества строительства», 1998
  • Деревянный дом. Каркасные работы от фундамента до крыши//Юхани Кеппо – 2005
  • Индивидуальный дом «Платформа. Справочник. Проектирование и строительство//Микко Вильякайнен – 2000
  • Details for conventional wood frame construction (прим.: если честно, вышеупомянутый СП 31-105-2002 является фактически переводом этой американской книги, поэтому ничего страшного, если английским вы не владеете)
  • Graphic Guide to Frame Construction – 2008 (прим. : пошаговый гид на английском языке, но со множеством подробных иллюстраций о конструктиве и монтаже каркасных домов)
  • 215 Great Building Tips / «215 советов лучших советов по узлам, ремонту и отделке каркасных домов» (прим.: знание английского приветствуется, но, опять же, необязательно: книга иллюстрирована большим количеством понятных картинок)
  • The Complete Visual Guide to Building a House / Полное иллюстрированное руководство по строительству каркасного дома//Кэрролл Дж., Локхарт Ч. – 2014 (прим.: на английском языке)
  • Canadian wood-frame house construction. Руководство по деревянному каркасному домостроению канадской компании «Canada Mortgage and Housing Corporation» (прим.: на английском языке)
  • Строительство деревянных каркасных домов в Канаде//Тед Кесик, Майкл Лио – 1954
  • Материалы Ларри Хона (Larry Huan) – культовая фигура в деревянном каркасном домостроении, написавший, в частности, книгу «Как построить дом» (How to Build a House) – 2002
  • «Архив секретов» – раздел на сайте компании «РНР», где публикуются статьи, актуальные новости и советы для тех, кто решил строить по канадской технологии

Проверяем крышу

Чтобы крыша (ни ваша, ни вашего дома) не поехала, последуйте совету специалистов – выбирайте вариант на основе стропильных ферм (например, проекты домов с двухскатной крышей).  «90% домов в России строится с крышей из стропил. Это совсем не то же самое, что стропильные фермы. Это просто стропила. Деревяшки! Стропильные же фермы гораздо более надёжны! И если вы планируете прожить в каркасном доме не менее 50 лет, то в выборе крыши у вас не должно быть никаких вариантов, кроме как стропильная ферма,– делится своим мнением Анна Микуляк. – Надёжность крыши мы рассчитываем по технологии MiTek. Сами же стропильные фермы компания «РНР» собирает на специальном оборудовании, что позволяет гарантировать высокое качество сборки и четкость геометрии». В связи с чем, наш совет:

  • Откажитесь от стропил из погонажа, тем более с подгонкой деталей под проект непосредственно на стройплощадке. Стропильная система заводской готовности – самое лучшее решение! В этом случае на объект поступают уже готовые детали, рабочим остаётся просто собрать систему по чертежу. Такой подход, во-первых, позволяет минимизировать человеческий фактор, сэкономить время (так как система заводской готовности собирается гораздо быстрее) и деньги. Готовая стропильная ферма, изготовленная в соответствии с проектом, не потребует от вас никаких довозов деталей и материала!

Что же касается проверки качества и правильности монтажных работ, то этапы во многом схожи с проверкой стен, так как конструкция крыши – это практически тот же «пирог». Например, «пирог» для холодного чердака (по версии «РНР» ) представляет собой систему ферм, обшитую листами OSB, по которым укладываются кровельная гидроизоляция и ветрозащита.

  • Обязательно обратите внимание на то, что в конструкции крыши должны присутствовать мембраны! Пароизоляция защитит стропильную систему от влаги изнутри помещения, а гидроветрозащита – от влаги снаружи
  • Уделите внимание утеплению крыши. Вариант без утепления, конечно, возможен, но теплопотери через не утепленную крышу составляют до 30% от общего количества теплопотерь. Укладка теплоизоляционного материала в несколько слоёв с разбежкой швов позволит избежать возникновения «мостиков холода» и, как следствие, значительно сократить теплопотери, повысив энергоэффективность дома
  • Проверьте наличие вентиляционных зазоров между утеплителем и покрытием. Отсутствие вентиляционных зазоров приводит к накоплению конденсата со всеми вытекающими проблемами.

Выбор кровли зависит от ваших предпочтений и бюджета. «По канадской технологии можно укладывать любую кровлю. Главное, заранее определиться с её типом. Так как, например, натуральная глиняная черепица тяжелее битумной раз в пять, поэтому требует дополнительного расчёта нагрузок, – комментирует Леонид Морозов.А так самыми ходовыми вариантами кровли для каркасных домов являются мягкая, металлочерепица, композитная и т.д. Здесь выбор широкий».

Совет эксперта. «Если дом строится в окружении хвойных деревьев, выбирайте металлочерепицу. Тогда падающие иголки будут легко скатываться с крыши. На мягкой черепице иголки задерживаются, она может прорости мхом. Чтобы избежать этого, придётся всё время чистить крышу». Наталья Фирстова, главный архитектор компании «РНР».

Что почитать, чтобы быть в теме:

  •  Узлы деревянных крыш жилых сельских зданий
  •  Деревянные наслонные стропильные системы//Гроздов В. Т. – 2003
  •  Framing Roofs. TauntonPress & Larry Haun / Строительство крыш – 2 003 (прим.: на английском языке)
  •  Roof Construction and Loft Conversion, Mindhan C.N. / Книга о кровле каркасного дома. Конструкции и  расчёт (прим.: на английском языке)

Шеф-монтаж и строительный надзор

Нивелировать практически любые трудности как технического, так и организационного характера, которые неизбежно возникают при строительстве дома (причём независимо от технологии), помогут строительный надзор и шеф-монтаж.

Строительный надзор (он же технический надзор, хотя законодательство о градостроительной деятельности не поддерживает данный термин) – комплекс экспертно-проверочных мероприятий, призванных обеспечить соблюдение норм строительной технологии и качество производимых работ, а также точное соблюдение сроков, объёмов и стоимости работ и материалов в соответствии с архитектурно-строительным проектом.

Шеф-монтаж предполагает наблюдение и руководство процессом работ по монтажу и укладке стройматериалов со стороны производителя (поставщика) тогда, когда монтажные работы выполняются подрядчиком заказчика.

Если у вас есть возможность, наймите независимого эксперта со стороны, который обеспечит тотальный контроль всех этапов строительства и, как следствие, качество построенного дома. Привлечение третьей стороны является, пожалуй, одной из самых важных составляющих беспроблемной стройки. Правда, в этом случае к стоимости дома придётся прибавить 2-3%.

Ошибки при строительстве элементов каркасных домов

© 2016 Текст, фотографии — Андрей Дачник.

Часто можно услышать мнение, что каркасные дома – один из самых простых, рациональных и недорогих видов конструкций зданий. Опираясь на это представление, многие застройщики выбирают для строительства именно каркасные технологии, думая об экономии и, даже, о возможности построить дом своими силами. К сожалению, представление о простоте и дешевизне каркасных технологий относится лишь к тем, не соответствующим никаким строительным нормам и правилам постройкам, которые возводятся  гастарбайтерами и неопытными любителями делать все своими руками. Впрочем, тоже самое можно сказать и о постройке своими руками рубленых домов из дерева.

Каркасные технологии действительно имеют много преимуществ, но, только в  тех случаях, когда дом возводится опытными строителями из промышленно произведенных комплектующих для каркасного  домостроения. Неопытный или неграмотный строитель, работая с каркасной технологией, может допустить гораздо больше ошибок, чем при строительстве дома из массива дерева или каменных материалов. Там где, при постройке дома из массивных стеновых материалов требуется всего несколько технологических операций, каркасные технологии потребуют гораздо большего количества технологических «проходов».  При большем количестве операций значительно возрастает риск совершения ошибок, несоблюдения технологий и неправильного использования материалов. Поэтому, каркасные дома, построенные без проекта и привлечения квалифицированных специалистов «на авось» или на доверии к гастарбайтерам, могут быть недолговечными, вскоре потребовать капитального ремонта из-за неудовлетворительных потребительских качеств (промерзание, намокание утеплителя,  большие  расходы на отопление, гниение конструктивных элементов, разрушение,  как отдельных элементов, так и всей конструкции в целом). К сожалению, в России существенно ограничен перечень нормативной строительной документации, по проектированию и строительству каркасных домов. В настоящее время действует свод правил 2002 года СП 31-105-2002 «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом», разработанный на основе  устаревших Национальных норм по жилищному строительству Канады 1998 года.

В этой статье мы приведем краткий обзор основных ошибок и нарушений технологии каркасного домостроения.

Строительство без проекта.

Это универсальная «генеральная» ошибка при выборе любой технологии строительства. Однако именно в каркасной технологии цена ошибок может быть особенно высока и привести к перерасходу средств вместо их экономии как из-за применения избыточного количества материала (каркас из бруса большого сечения) так  и необходимости ремонтов из-за недостаточных сечений балок, редкого шага их установки, разрушения конструктивных элементов из-за неучтенных нагрузок, неправильно выбранных способов соединения в узлах и крепежных материалов, биологического разрушения дерева из-за нарушения паро-влагоотведения.

Строительство без проекта часто приводит к появлению монстроподобных домов, возводящихся по неизвестным строительной науке технологиям, многие из которых так и остаются недостроенными.

Строительство из дерева «естественной влажности».

Практически нигде в цивилизованных странах не строят дома из сырой древесины, также как и раньше на Руси никогда не строили домов из свежесрубленных стволов деревьев. В СП 31-105-2002 п. 4.3.1 говорится: «Несущие конструкции (элементы каркаса) домов данной системы изготовляются из пиломатериалов хвойных пород, высушенных и защищенных от увлажнения в процессе хранения». Сырое дерево – это лишь полуфабрикат для производства стройматериалов. В России продавцы и поставщики деликатно называют сырые пиломатериалы древесиной «естественной влажности». Напомним, что свежесрубленное дерево имеет влажность 50-100%. Если дерево сплавлялось по воде, то влажность составляет 100% и более (количество воды превышает количество сухого вещества). «Естественная влажность» обычно подразумевает, что дерево немного высохло при обработке и транспортировке, и влаги в нем содержится от 30 до 80%. При сушке на открытом воздухе количество влаги уменьшается до 15-20%. Нормальной же равновесной влажностью высушенной промышленным способом древесины, находящейся в контакте с атмосферой будут величины влажности 11-12%. При усушке влажного дерева длины пиломатериалов сокращаются на 3-7%, а объем древесины на 11-17%. Использование древесины «естественной влажности» для строительства каркасных домов приводит к неконтролируемой усушке дерева, которая изменяет линейные размеры элементов конструкции, может привести к деформациям, растрескиваниям и разрывам древесины с разрушением крепежных элементов.  При усушке деревянного каркаса раскрываются многочисленные щели и зазоры, значительно увеличивающие теплопроводность стен каркасного дома, разрывающие изоляционные материалы, препятствующие проникновению влаги. При усушке дерева увеличивается его плотность, что приводит к лучшей проводимости вибраций и звуков.

Строительство из сухих пиломатериалов — большая редкость в России. Неискушенные потребители у нас в стране чаще всего неорсмотрительно соглашаются с возведением домов из пиломатериалов «естественной влажности». На снимке — возведение силового каркаса в Норвегии.

Строительство из пиломатериалов без предварительной антисептической обработки.

Даже в самом правильно спроектированном каркасном доме неизбежно выпадение определенного количества конденсата на разделах сред, которых в каркасных домах гораздо больше, чем в постройках из массивных материалов. Увлажненное дерево, содержащего в своей структуре полисахариды, является прекрасной питательной средой для различных форм микрофлоры и микрофауны, представители которой способны разрушить структуру дерева за короткий промежуток времени. В СП 31-105-2002 (п. 4.3.2) говорится о том, что антисептической обработке  подлежат все деревянные элементы, расположенные ближе 25 см от уровня земли и все деревянные элементы, выполненные не из сухого дерева.

Неправильное использование материалов.  

В классической  каркасной технологии угловые стойки каркаса не должны изготовляться из бруса или из трех сбитых вплотную досок – в этом случае обеспечены повышенные теплопотери через «холодные углы». Правильный «теплый угол» собирается из трех вертикальных стоек, расположенных во взаимно перпердикулярных плоскостях.

Основные ошибки и правила устройства углов и примыканий внутренних стен в каркасном доме.

Для обшивки каркаса используются материалы, способные нести нагрузки. Например, ОСП должно быть конструкционным и предназначено именно для наружных работ.

Утепление вертикальных каркасных стен допустимо только жесткими плитами утеплителя. Засыпные и рулонные утеплители из-за усадки и сползания со временем могут использовать только на горизонтальных поверхностях или в кровлях с уклоном до 1:5. При использовании экономичных версий плит утеплителей малой плотности рекомендуется для предупреждения сползаний закреплять каждый ряд плит распорками между плитами. Данное решение удорожает конструкцию, увеличивает теплопроводность стены, поэтому выгоднее использовать качественный более дорогой утеплитель более высокой плотности. Размер проемов между стоек каркаса не должен превышать поперечный размер плит утеплителя – 60 см. Еще лучше, если размер проема уменьшен до 59 см, чтобы исключить щели между стойками и плитами утеплителя.  Нельзя заполнять стены обрезками утеплителя – будет много щелей.

Рулонному утеплителю место только на плоских поверхностях или кровлях с минимальными уклонами. В вериткальной стене каркасного дома такой мягкий утеплитель рано или поздно сползет и образует щели. К тому же такой утеплитель очень гигроскопичен и плохо противостоит воздействию огня. А такое утепление как на снимке — это имитация утепления для несведущего хозяина.

Неправильное крепление материалов.

Черные саморезы можно использовать только для крепления листовых материалов. Использование черных саморезов в силовом каркасе, тем более в каркасе из влажного дерева может привести к разрыву этих ненадежных крепежных изделий, имеющих низкую прочность на срез.

Коррозия черного самореза в дереве и излом при возникновении нагрузок на сдвиг.

Во всех случаях сборки силовых элементов каркаса используются оцинкованные гвозди, либо хромированные или латунированные саморезы минимальным диаметром 5 мм. Использование перфорированных стальных крепежных элементов без перевязки деревянных элементов не всегда гарантируют проектную прочность каркаса.

Оцинкованные «ершенные» гвозди – лучший крепежный материал для сборки каркасной конструкции.

Крепежные элементы балок и других элементов  силового каркаса недопустимо крепить к ОСП плитам, тем более гвоздями.
При прибивке листовых элементов гвоздями или прикручивании их саморезами недопустимо утапливание шляпки или головки глубже плоскости поверхности материала. С точки зрения конструкционной прочности заглубление головки или шляпки на половину толщины материала считается отсутствующим элементом крепления и должно быть продублировано правильно установленным саморезом или гвоздем.
Минимальное расстояние от края обшивочного материала до шляпки или головки крепежного элемента составляет 10 мм.

С 2012 года Международный строительный код для жилых зданий (International building code, п. 2308.12.8) требует для предупреждения сдвига при землетрясении, ветровой нагрузке и т.п. закреплять каркас всех вновь возводимых каркасных зданий к фундаменту анкерными болтами через прижимные пластины размером не менее 7,6 на 7,6 мм при толщине стали пластин не менее 5,8 мм. Минимальный диаметр болтов или анкеров составляет 12 мм.

Не самый плохой вариант сборки каркаса дома содержит традиционные ошибки: отстутствие ригелей (хедеров) над проемами или общих этажных ригелей, отстутвие двойных стоек у проемов, поддерживающих перемычки, «холодные» углы из сплоченных досок, «холодная» нижняя обвязка из бруса. Строители этого каркасного дома явно не читали СП 31-105-2002.

Строительство каркасных домов по «новаторским» технологиям.

Наиболее распространенная в мире технология каркасного строительства предусматривает последовательную сборку «платформ» — перекрытий с полами, с последующей сборкой на них стен и установкой их в вертикальное положение. В этом случае строителям  удобно передвигаться по сплошной поверхности, удобно работать с материалами, любые отклонения от проектного положения могут быть устранены до начала возведения стен, а сами перекрытия надежно покоятся на подлежащих конструкциях. Отечественные строители почему-то стараются изобрести свои собственные варианты постройки каркасного дома со сборкой стен «по месту», смешивая технологию  постройки каркасного дома с технологией фахверка или «столбы и балки» с устройством перекрытий в последнюю очередь, что чревато необходимостью врезки или «подвешивания» балок перекрытий, необходимостью передвигаться по временным настилам, с высокой вероятностью получить травму при падении с высоты. 

Схема основных ошибок строителей при сборке силового каркаса дома.

Ошибки работы с балками перекрытий каркасного дома.

Больше всего ошибок совершается с креплением балок. Лучше всего опирать балки на верхнюю обвязку несущих стен, на прогоны. Запрещается уменьшать  сечение балки путем запила выреза для стыковки с обвязкой. При необходимости стыковки балки перекрытия с обвязочной балкой  или прогоном балки должна крепиться через подкладной  опорный брусок с пробитием гвоздями, либо с помощью стальных опор балки. Стальная опора балки должна иметь высоту равную высоте балки и крепиться гвоздями через все крепежные отверстия. Крепление балок с помощью опор меньшего размера, непробитие всех крепежных отверстий, крепление черными саморезами, крепления только на гвоздях без опорного бруска являются ошибками.

Основные ошибки устройства цокольного перекрытия каркасного дома.

Наиболее распространенный шаг балок перекрытий в мировой практике каркасного домостроения составляет от 30 до 40 см. Такой шаг балок  позволяет получить прочные перекрытия, не прогибающиеся под ударной нагрузкой.  Устройство перекрытий с шагом более 60 см вообще не рекомендуется. Минимальная толщина листовых материалов для настила полов по балкам перекрытий составляет 16 мм для шага балок 40 см.

Часто балки-прогоны, работающие на изгиб, сплачивают из досок плашмя, а не устанавливая их на ребро.

Основные ошибки крепления балок межэтажных перекрытий в каркасных домах.

Несущая способность перекрытий увеличивается, если покровный листовой материал черных полов дополнительно приклеивается к балкам перекрытий.
Несущая способность каркасных перекрытий может быть увеличена за счет жестких поперечных связей балок. Такие связи устанавливаются с шагом 120 см и могут служить опорой для внутренних ненесущих перегородок (через черный пол). Также поперечные распорки служат препятствием для распространения пламени при пожаре.  

Как правильно просверливать отверстия в балках перекрытий: 

Двутавровые балки:

Композитные двутавровые балки перекрытий можно прорезать или просверливать только в определенных местах по спецификации производителя. Не должны нарушаться верхние и нижние элементы двутавровых балок. На одну балку допускается не более 3-х отверстий. Одно отверстие диаметром до 40 мм может быть просверлено в любой части двутавровой балки за исключением опорных частей. Двутавровые клееные балки Дерево-ОСП-Дерево имеют обозначение «Верх». При самостоятельном изготовлении балок на основе ОСП следует учитывать направление силовой оси материала.

Балки перекрытий из пиленой древесины:

Согласно требованиям п. 13.4.1 СП 31-105-2002 Проектирвание и стпроительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом размер отверстия в балках не должен быть больше 1/4 высоты балки.  Согласно требованиям раздела IBC 2308.8.2 Framing details Международного строительного кода для жилых зданий  (International Building Code (IBC) and International Residential Code (IRC)) и пункта IRC R502.8.1 Sawn lumber диаметр просверленных отверстий в балках из пиленой древесины не должен превышать 1/3 высоты балки. Отверстия не должны быть расположены ближе 51 мм к верхней или нижней грани балки или к другому отверстию или выпилу (вырезу). Подробно об отверстиях и вырезах в балках перекрытий. 

Ошибки работы с обшивкой каркасного дома.

По зарубежным строительным кодам и рекомендациям Американской ассоциации инженерной древесины (APA) обшивать каркас плитами ОСП можно как вертикально, так и горизонтально. Однако, если плита ОСП нашита вдоль стоек каркаса, то ось силы (обозначена на панели ОСП стрелками и надписью Strength axis) будет параллельна стойкам. Такое расположение плит пригодиться лишь для усиления слабых стоек каркаса, работающих на сжатие без значительных боковых и касательных нагрузок (что почти нереально в реальных условиях эксплуатации). Если же плиты ОСП нашиваются перпендикулярно стойкам, они усиливают каркас здания для восприятия касательных и боковых нагрузок, возникающих при воздействии ветра, подвижек основания при движении грунтов. Особенно актуальна горизонтальная обшивка панелями ОСП в каркасах с отсутствующими укосами, для придания требуемой жесткости конструкции. Если листы ОСП укладываются поперек стоек, то силовая ось будет перпендикулярна им, и листы ОСП выдержат большую нагрузку на сжатие и на растяжение. Так, например в отечественном СП 31-105-2002. «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» приводится (таблица 10-4) рекомендуемые параметры минимальной толщины фанеры для облицовки каркаса: если волокна фанеры параллельны стойкам каркаса при шаге 60 см, то минимальная толщина фанеры составляет 11 мм. Если же волокна фанеры располагать перпендикулярно стойкам, то можно использовать более тонкие листы толщиной 8 мм. Поэтому предпочтительнее листы ОСП нашивать длинной стороной не вдоль, а поперек стоек или стропил. Для наружной обшивки одноэтажных каркасных домов можно использовать ОСП толщиной 9 мм. Но при строительстве двухэтажных домов и любых домов в зонах сильных ветров минимальная толщина ОСП для наружной обшивки составляет 12 мм. Если каркасный дом обшивается мягкими волокнистыми плитами типа Изоплата, то в конструкции каркаса обязательно должны быть укосины, обеспечивающие боковую жесткость конструкции.

Листы ОСП нашиваются длинной стороной (направление силовой оси – показано красными стрелками) перпендикулярно стойками или стропилам. Обшивка проемов должна осуществляться из цельных листов, а не из обрезков.

Между всеми листовыми материалами обшивки должны быть оставлены зазоры на температурное расширение величиной 2-3 мм. Если этого  не сделать, то при расширении листы «вздуются».
Стыковка листов обшивки осуществляется только на стойках и поперечинах. Листы пришиваются «вразбежку», чтобы цепной перевязкой обеспечить большую прочность конструкции силового каркаса. Наружная обшивка должна связывать каркас стены с нижней и верхней обвязкой. 

Ошибки обшивки силового каркаса дома плитами ОСП (OSB-3).

«Пироги» полов стен и кровли каркасного дома.  

Основная ошибка к конструкции каркасных пирогов перекрытий, стен и кровли – возможность намокания утеплителя от проникновения внутрь влаги. Общее правило постройки стен в отапливаемых помещениях – паропроницаемость материалов должна увеличиваться изнутри кнаружи. Даже в полу, где часто делают наоборот: пароизоляцию укладывают со стороны грунта, а паропроницаемую мембрану – со стороны помещения.  
В любом утепленном пироге каркасного дома изнутри должен быть сплошной слой пароизоляции. «Сплошной слой» действительно означает, что пароизоляция не должна иметь никаких дефектов: листы должны быть склеены с нахлестом по всему защищаемому контуру, без исключений. Например, почти все строители на этапе сборки каркаса забывают прокладывать пароизоляцию под место примыкания внутренних перегородок к внешним стенам согласно типовым схемам устройства примыканий пункта 7.2.12  СП 31-105-2002.

Дополнительно все зазоры между листовыми материалами обшивки во влажных помещениях и на кровле должны быть проклеены гидроизоляционными материалами, чтобы предупредить попадание влаги внутрь утепленных «пирогов».
Кроме предупреждения попадания влаги в утепленный пирог следует обеспечить и выведение влаги: снаружи каркасная стена  должна быть либо обшита плитами ОСП, которые является «умным» паропроницаемым материалом, способным увеличивать паропроницаемость при увлажнении среды, либо защищена полупроницаемой мембраной, обеспечивающей удаление влаги из утеплителя. Дешевые однослойные мембраны обладают неудовлетворительной паропроницаемостью, и требует устройства воздушного зазора между утеплителем и мембраной. Также дешевые однослойные мембраны плохо защищают от проникновения влаги снаружи. Предпочтительно использовать дорогие супердиффузионные мембраны, которые обладают действительно хорошей паропроницаемостью и могут монтироваться прямо по утеплителю.

Вентиляция каркасного дома.

Образно говоря, внутреннее пространство правильно построенного каркасного дома идентично внутреннему пространству термоса: теплопотери через стены очень небольшие, а перенос влаги через стены чаще всего практически отсутствует (но может сохраняться при использовании паропроницаемых материалов). Соответственно, влага из внутреннего пространства каркасного дома должна отводиться наружу. Без продуманной вентиляции каркасного дома это становится невозможным. В каркасном доме в каждом помещении должны быть установлены вентиляционные клапаны, либо окна должны иметь режим микропроветривания или встроенные щелевые вентиляционные клапаны. На кухне и в санузле должна быть установлена вытяжная вентиляция. За рубежом каркасные дома для постоянного проживания практически не строят без приточно-вытяжной вентиляции с системой рекуперации.

В завершении статьи приводим иллюстрации широко распространенной «народной» конструкции каркасного дома, в котрой, при ближаейшем рассмотрении нет ни одного правильно выполненного элемента.

Это строение можно принять издалека за весьма ладную основу каркасного дома. Подойдем к этому «каркасному дому» поближе…

Дом стоит на винтовых сваях с толщиной стенок не более 4 мм обваренных стальным уголком в единую токопроводящую систему. Минимальная толщина стен стовла винтовых свай должна составлять 8 мм. Стальные элементы фундаментов запрещается объединять токопроводящими элементами в единую гальваническую систему: это значительно ускоряет скорость коррозии винтовых свай. Под заднием не удален плодородный слой грунта с растительностью, доски подшивки не обработаны антисептиком.

Балки либо уменьшены в высоте сечения на 50%, а стальные опоры балок закреплены на черные саморезы вместо гвоздей, а крепление произведено не во все отверстия опор балок.

Листы ОСП-3 нашиты без разбежки по рядам и без учета направления силовой оси листов — большинство вдоль, а не поперек стоек.

Саморезы закручены с превышением максимально допустимого расстояния 15 см по приметру листов ОСП с отступом от края листов более 1 см. Брак.

Саморез, утопленный в лист ОСП на 50 толщины листа по международным стандартам считается отсутсвующим.

Кровля не имеет контр обрешетки и сформированного ей вентиляционного зазора и слоя антиконденсатной защиты, обязательного для металлических кровель.
Заказчик такого строения может провести строительную экспертизу и потребовать через суд от горе-строителей полного возмещения убытков за испрченные строительные материалы и потраченное впустую время.

Типичные ошибки, которые мы описали в статье, являются легко предотвратимыми. Прежде чем начинать строить свой первый каркасный дом или нанимать строителей,  детально изучите пусть уже и слегка устаревший, но единственный доступный  на русском языке свод правил по каркасному домостроению СП 31-105-2002.   Обратив внимание на все детали и тонкости созданий силового каркаса здания и обеспечение долговечности его эксплуатации, вы сможете избежать дорогостоящих ошибок при строительстве или заказе своего каркасного дома.

С уважением,
Андрей Дачник

 

In the Frame — На что обращать внимание на этапе возведения каркаса вашего нового дома — Fivefieldshome

Это захватывающее время, когда ваш дом возводится в каркас, и вы можете почувствовать, как все начинает обретать форму. Иногда это может пугать, потому что вы можете не знать, что искать, какие вопросы задавать и что вы можете изменить или нет. Мы делимся 5 вещами, на которые следует обращать внимание на этапе строительства вашего нового дома или ремонта.

«Не паникуйте из-за того, что он выглядит маленьким. Это странный обман зрения, что иногда на этом этапе он кажется маленьким. Помните, что пустое пространство не имеет точки отсчёта, и с этого момента оно будет казаться всё больше и больше…»

Вот 5 областей, на которые вы должны обратить внимание при построении каркаса.

  1. Убедитесь, что все построено точно. Ошибки могут случиться, особенно с размерами и размещением дверей, окон, поэтому дважды проверьте с помощью рулетки и плана. Также проверьте типы ваших дверей — есть ли в них рама для карманной двери, где вы хотите распашную дверь.
  2. Теперь, когда каркас на месте, вы можете сделать замеры для шкафов и любого типа столярных изделий или специальных предметов. Вы можете пригласить столярного мастера и компанию по производству краснодеревщиков на объект, чтобы они могли пройти «как построено». Для собственного спокойствия пройдитесь по кухне так, как будто вы ее используете, и убедитесь, что в реальной жизни все так же хорошо, как и в плане.

3. Обратите внимание на приложение, в котором вы можете размещать выключатели и вилки, и вы можете сопоставить их со своей электрической схемой. Иногда трудно понять, просто взглянув на план, где вы хотите, чтобы эти выключатели дважды проверяли теперь, когда стены построены. Убедитесь, что они находятся с правильной стороны дверей, т.е. не за ними. Представьте, что вы идете из гостиной в конце ночи к кровати, где переключатели чувствуют себя комфортно. Делайте любые пометки в вашем электрическом плане и датируйте изменения, чтобы у всех была правильная версия.

4. Гардеробы и ниши — это еще одна область, которую вы хотите проверить после завершения обрамления. Там могут быть возможности из-за структурной балки, которая может дать вам дополнительную нишу для небольшого дополнительного хранения. Настало время убедиться, что ваша команда знает, где висят телевизоры и вешалки для полотенец, чтобы убедиться, что они имеют правильную поддержку. Дважды проверьте, чтобы ваши шкафы находились в глубине коридоров или узких комнат, чтобы убедиться, что у вас есть место, которое вы ожидаете, особенно если вы заказываете органайзеры для шкафов и т. д.   

5. Когда стены подняты, а окна в рамах, иногда это тот момент, когда вы можете захотеть внести изменения. Это не идеально, но сейчас намного лучше, чем когда уже готов гипсокартон и начинают маляры. Однако, если вы вносите изменения, не просто делайте это на месте во время прохождения, убедитесь, что они отмечены, записаны и к ним прикреплена цена , и каждый получит копию. Коммуникация имеет ключевое значение, и она гарантирует отсутствие неожиданных счетов в конце.

Ваш подрядчик обычно соглашается на изменения, однако они могут стоить больше, чем вы думаете. Важно понимать, что у каждого изменения есть две стоимости: одна из материалов и труда, а другая — время. Вы хотите быть довольны конечным результатом, и чем больше времени будет потрачено на планирование, тем меньше изменений потребуется.

Дополнительный совет  вы видите что-то, чего не понимаете, например, почему там прорезана дыра, задавайте вопросы и продолжайте спрашивать, пока не получите ответ, который вам понятен.

Строительный каркас — это захватывающее времяпрепровождение на стройплощадке в вашем новом каркасном доме. Сделайте свое время на стройке продуктивным и эффективным и наслаждайтесь тем, как ваш дом оживает.


Вернуться к блогу

Подпишитесь на нашу электронную почту

Подпишитесь на наш список рассылки, чтобы получать инсайдерские новости, анонсы продуктов и многое другое.

Проверка каркаса дома | Инспекция новостройки дома


Инспекция каркаса дома проводится после завершения строительства каркаса стены и крыши нового дома. На этом этапе ваш строитель назначает инспектора по строительству для осмотра каркаса дома. Обычно инспектору по строительству требуется всего 10-20 минут, чтобы провести осмотр. Это означает, что крупные дефекты каркаса дома довольно часто упускаются из виду.

Вот почему мы всегда проводим тщательную и независимую проверку каркаса дома. Это единственный способ убедиться в отсутствии дефектов. Это особенно верно, поскольку каркас дома может иметь множество различных типов дефектов. Некоторые дефекты требуют больших затрат на исправление, если они не устраняются сразу.

Все каркасы домов должны соответствовать стандартам, установленным Австралийским стандартом AS 1684.2-2010 – Деревянно-каркасные жилые дома без циклонов. Стандарт состоит из четырех частей. Он охватывает критерии проектирования, методы строительства, крепления, распорки и таблицы пролетов для деревянных каркасов.

Телефон 1800 466 424,  отправьте нам сообщение через нашу контактную страницу или отправьте электронное письмо

Есть много вещей, на которые мы обращаем внимание, когда проводим осмотр каркаса дома. Поскольку мы уже много лет проводим инспекции новых домов по всему Мельбурну, мы знаем, на что обращать внимание!

Контрольный список каркаса нашего дома Включает:

  • Стены отвесные и прямые
  • Крепление каркаса стены выполнено правильно
  • Каркас правильно установлен на перекрытии
  • Бетонная плита – особенно для открытой стали, а также выступов или чрезмерного растрескивания
  • При необходимости мы проверяем прочность бетона
  • Установка и крепление фермы крыши выполнены правильно
  • Сантехнические и дренажные проходки
  • Фасад и водосточный желоб (только в случае установки на данном этапе)
  • Установка окон
  • Дверные проемы
  • Термитный барьер
  • Чертежи инженера, чтобы убедиться, что построенная конструкция соответствует требованиям
  • Общая проверка качества изготовления

Телефон 1800 466 424 , отправьте нам сообщение через нашу контактную страницу или отправьте электронное письмо

Ниже приведены лишь некоторые дефекты, которые мы обнаруживаем при проверка рамы:

Расширение бетонной плиты не соответствует требованиям. Требуется отчет инженера.

Чрезмерный выезд на каркасную древесину.

Бетонная плита вибрирует и неправильно уплотняется.

Проверка стен спиртовым уровнем.

Верхняя пластина к настенной раме не прямая. На стадии гипса это будет очень плохо смотреться, если этот дефект не был обнаружен.

Проверка стен спиртовым уровнем.

С нашим подробным отчетом об осмотре рамы вы сможете вести переговоры с вашим строителем в сильной позиции. Это гарантирует, что ваш новый дом будет соответствовать стандарту, за который вы заплатили. Помните: намного проще исправить дефекты и неисправности до того, как вы въедете.

Наши сборы начинаются с 399 долларов США (включая налог на товары и услуги), а наши отчеты доступны в течение 24 часов.

Другие типы проверок новых домов, которые мы проводим, включают:

Осмотры перед передачей

Осмотры перед покраской

Осмотры перед закрытием

Осмотры перекрытий

Независимо от того, на какой стадии строительства вашего нового дома вы находитесь, мы можем предоставить осмотр.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *