Как срубить из бруса дом: пошаговая инструкция с советами специалистов

Сборка бруса в чашу или в теплый угол?

Современная технология строительства жилых домов из профилированного бруса включает в себя два основных способа рубки угловых соединений. Первый из них — это сборка в чашу — считается классическим, так как использовался плотниками во все времена. Второй способ — рубка в теплый угол — это более современная техника, которая сегодня по ряду причин пользуется немалой популярностью. Предлагаем вкратце познакомиться с ими обеими, а также объективно оценить, какая из них лучше, и в чем именно.

Критерии сравнения рубки в чашу и в теплый угол

Для начала давайте определимся, какую роль в деревянном доме играет угловое соединение бруса. На что такое важное оно влияет, что о выборе способа его рубки стоит задумываться перед строительством жилья. А затем сравним оба представленные способы и сделаем объективные выводы.

Для ознакомления рубки бруса в чашу и в теплый угол, а также для понимания принципиального различия между ними достаточно будет всего пяти критериев:

1. Теплоизоляционные свойства жилья.
2. Стоимость строительства.
3. Внешний вид.
4. Надежность угловых соединений.
5. Доступность наружного утепления или отделки.

Для того, чтобы понять для себя, какой способ рубки вам подойдет больше другого, этих критериев будет более, чем достаточно.

Сборка бруса в чашу

Рубка углового соединения бруса в чашу, в первую очередь, никакой чашей не является. Это название перекочевало в технологию строительства из бруса от бревенчатых домов. В таких срубах, чтобы соединить венцы между собой в углах, в бревне на некотором расстоянии от края вырубался полукруглый паз. Он делался таким, чтобы верхнее бревно идеально уложилось на нижнее, а в углу форма паза совпала с округлой формой опорного бревна.

Этот самый полукруглый паз и повелось называть чашей, так как он сильно напоминает по виду этот вид кухонной утвари. В технологии строительства из бруса аналогичный паз чашу не напоминает, но в силу традиции за этим способом закрепилось такое же название.

Рубка в чашу, кстати говоря, называется также рубкой с выпусками, с выносами или с остатками. А все потому, что в углах деревянного дома при такой сборке каждый венец выступает за плоскость стен ровно на столько, на сколько мастер отступал от торцов бруса для вырубки соединительных пазов.

Теперь, когда есть общее представление об этом способе рубки угловых соединений бруса, вернемся к нашим критериям:

1. Теплоизоляционные свойства соединения в чашу находятся на высоком уровне. Продуваемости нет, как нет и мостиков холода. Обеспечивается это благодаря точной подгонке, уплотнительному материалу и замысловатой форме соединения (особенно касается так называемого лабиринтного соединения бруса).
2. Стоимость строительства из бруса, рубленного в чашу, сравнительно высокая. Это так не потому, что собирать этим способом сруб сложнее. Просто для обустройства каждого венца идет повышенный расход самого бруса. Каждый ряд, по сути, выступает за пределы дома на 30-50 см, но функциональной нагрузки никакой не несет.
3. А вот преимущества у этих выступающих краев, все же, есть. И касаются они эстетичности. Деревянный дом, срубленный в чашу, выглядит аутентично, атмосферно, в соответствии с классическими традициями. Можно даже сказать, что такой дом больше похож на деревянный, чем какой-либо другой, поскольку выступающий в углах брус об этом визуально напоминает.
4. Надежность у данного вида соединения высокая. Впрочем, зависит этот параметр от способа рубки не очень сильно.
5. Брусовый дом в чашу не подразумевает наружного утепления или отделки панельными материалами. Выступающие венцы, как бы, мешают это сделать. Так что дом по этой технологии изначально надо строить из бруса достаточного сечения, чтобы в нем было не холодно зимой. Либо же утеплять жилье изнутри.

Как видим, ничего криминально плохого в этом классическом способе рубки нет.

Сборка бруса в теплый угол

Сборка в теплый угол — это когда венцы в углах соединяются между собой без остатка.

Кратко пройдемся по критериям:

1. Многим кажется, что раз соединение называется теплым углом, то это потому, что оно дает самые высокие теплоизоляционные свойства жилищу. На самом деле это не так. Техника рубки в теплый угол не лучше и не хуже по этому критерию, чем рассмотренная чаша.
2. По стоимости строительства теплый угол выигрывает у чаши, поскольку бруса надо меньше.
3. Внешне такой дом выглядит проще, современнее и строже, чем срубленный в чашу.
4. Надежность рубки в теплый угол ни лучше, ни хуже сборки в чашу.
5. А вот по возможности наружного утепления и отделки рубка в теплый угол выигрывает у оппонента.

Итог

Однозначного ответа на вопрос что лучше — сборка бруса в чашу или в теплый угол — не существует. Смотря с какой стороны посмотреть. Если вам больше нравится классический внешний вид деревянных домов, то ваш вариант традиционная чаша. Сборка в теплый угол более современная, строгая и простая по виду, а также позволяет при необходимости утеплить и обшить жилье снаружи.

У вас уже есть проект? Отправьте нам на бесплатный расчет!

Отправить

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Устройство пола в каркасном доме на винтовых сваях

21 / 11 / 2019

Обустройство полов в каркасном доме на сваях является одним из самых важных этапов данной технологии строительства. Если так называемый “пирог” пола выполнить неправильно, то в помещениях будет сыро, некомфортно, холодно. Пострадать могут не только жильцы, но и …

Как подобрать размеры каркасного дома?

21 / 11 / 2019

С выбором оптимальных размеров каркасного дома не возникает никаких трудностей, если грамотно подойти к решению этого вопроса. Причем критериев в данном случае не так уж и много.

Строительство деревянных домов в кредит

21 / 11 / 2019

Компания “Русская Построечка” предлагает заказать строительство деревянного дома в кредит на условиях, которые вы выбираете сами. Такую возможность предоставляет финансовый маркет “Юником 24”. Предлагаем вкратце познакомиться с выгодами строительства деревянного …

Как срубить сруб в чашу, в лапу? Сборка рубленного сруба в Москве, Московской области

Древесина один из древнейших материалов, применяемых для сооружения стен жилища. Низкая теплопроводность древесины, ее прекрасные технологические и эксплуатационные качества заменить просто невозможно. Но самое главное в древесине то, что стены «дышат» и имеют природные запахи, не сравнимые ни с чем. К примеру, стены сруба толщиной 20 см по своим теплоизоляционным качествам легко заменяют кирпичную стену толщиной 40 см.

Кроме того, мы предлагаем вам приобрести:

• Дома из бруса для круглогодичного проживания;
• Садовые брусовые дома;
• Коттеджи из бруса под усадку;
• Недорогие деревянные дома;
• Дома из бруса 200х200.

Проще всего приобрести готовый сруб из бревен или брусьев и поставить на заранее подготовленный фундамент. Если нет навыков в строительстве деревянных домов, то такое решение является предпочтительным. Если же принято решение в пользу изготовления сруба собственными силами, то в строительной бригаде должен быть хотя бы один человек, обладающий навыками плотника. Рассмотрим же подробнее технологию рубки стен.

Для строительства дома следует заготавливать только здоровую древесину без гнили и червоточины. Из леса бревна нужно вывозить как можно быстрее, в коре хранить не более 2 недель. Снимая кору, у верхнего и нижнего отрубов следует оставлять пояски из коры шириной не более 10 см, что предупредит растрескиванию концов.

Рубка стен из бревен

В рубленых домах несущей конструкцией является деревянная стена, состоящая из продольно уложенных друг на друга бревен или бруса «венцов». Венец представляет собой прямоугольную конструкцию, состоящую из перпендикулярно уложенных по периметру бревен или брусьев, скрепленных между собой в углах замковым соединением. Венцы от нижней обвязки до оконного проема называют подоконными венцами. После них укладывают оконные венцы, а затем — надоконные.

Подбирая бревна для сруба, нужно соблюдать условие, чтобы стволы были прямые со сбегом не более 1 см на один погонный метр длины. Диаметр бревен по возможности должен быть одинаковым с разницей в верхнем отрубе не более 3 см. И, самое главное, толщина бревен должна позволить получить необходимую по климатическим условиям данного региона ширину продольных пазов. Ширина паза должна составлять примерно 2/3 диаметра бревна и при температуре 20°С быть не меньше 10 см. Если температура в данной климатической зоне ниже, то ширину пазов увеличивают: при — 30°С — не менее чем на 12 см, при 10°С — на 14-16 см и более. Обычно для сруба подбирают бревна с диаметром 18-26 см со средней влажностью 80-90%.

Этапы сборки бревенчатого дома

Рубку бревенчатых стен выполняют в два этапа. На первом этапе стены рубят рядом с местом установки (на временном фундаменте), устанавливая их «насухо» (без конопатки швов). В собранном виде сруб должен выстояться не менее 6-9 месяцев и только после этого сруб разбирают и устанавливают на постоянный фундамент с прокладкой швов паклей, мхом и другими уплотняющими материалами. Рубку разбивают па два этапа потому что свежеспиленные бревна в срубе дают большую усадку. Но даже предварительная сборка «насухо» не дает гарантии от дальнейшей усадки, поэтому по мере эксплуатации и дальнейшей усадки сруб конопатят вторично. Обычно это происходит через один-полтора года после окончательной рубки дома.

После усадки все элементы сруба маркируют, разбирают и устанавливают на фундаменты с конопаткой швов.

Подготовку стеновых бревен начинают с устройства хотя бы одной ровной плоскости по всей длине бревна. Для этого, лучше всего бревно положить на чурбаны и накренить его скобами. На торцах по уровню проводят вертикальные риски с таким расчетом, чтобы толщина всех бревен от плоскости полученной кромки (до противоположной) была примерно одинаковой. Это повысит качество работ и сократит время рубки стен. Соединив ровной линией, концы рисок, размещенных на противоположных торцах бревна, топором начинают обрабатывать плоскость. Ровную линию по всей длине бревна можно провести при помощи шнура, натертого мелом или углем. Шнур прикладывают к концам рисок и, оттянув его в средней части, резко отпускают. От удара по бревну натертого мелом шнура получается ровная линия, обозначающая кромку будущей плоскости. Топором, не углубляясь за линию, делают по всей длине бревна засечки с шагом 100-200 мм начинают обрабатывать плоскость, оставляя припуск для окончательного ее выравнивания. После этого бревно поворачивают на 180° и обрабатывают эту же плоскость с обратной стороны. Получив относительно ровную плоскость, бревно поворачивают обработанной поверхностью вверх и строгают шерхебелем по всей длине. Само собой разумеется, что качество заточки инструмента при этом должно быть хорошим. В противном случае трудоемкость работы возрастет, а качество значительно ухудшится. Подготовив, таким образом все бревна, их раскладывают с четырех сторон фундамента так, чтобы всегда можно было отобрать нужное бревно. Не лишним будет напомнить, что длина бревен должна учитывать соединение углов и соответственно должна быть больше длины стены сруба.

Начинают рубку стен с установки окладного венца. Первый (окладной) венец кладут из более толстых бревен, отесанных на два канта: один с внутренней стороны, другой с той, которой бревно будет положено на фундамент. Между бревнами оклада и фундаментом должна быть проложена гидроизоляция из двух слоев толя или рубероида. Кроме того, для возможной в дальнейшем замены прогнившего бревна окладного конца, его укладывают на деревянную прокладку толщиной 50-60 мм и шириной 150 мм, пропитанную антисептическим составом или горячим битумом. На подкладку раскладывают ровным слоем паклю, мох, минеральный войлок или другой материал, который выбран для герметизации стыков между бревнами. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают, чтобы обеспечить плотное прилегание бревна к прокладке.

Ширина канта должна быть не менее 15 см, что бы бревно плотно и устойчиво ложилось на фундамент. Первый венец укладывают строго по уровню. При установке оклада следует выбрать способ углового соединения бревен и, если к наружной стене будет примыкать перегородка, то нужно предусмотреть и вы рубки для нее.

Рубка стен дома «в чашу»

Наиболее часто применяемый метод угловой врубки считается рубка «в чашу» или «в обло».

Преимущество этого метода перед остальными состоит в том, что углы хорошо защищены от дождя выступающими частями бревен, и, кроме того, сруб при такой врубке считается наиболее устойчивым. Рубка может осуществляться как чашей вверх, так и чашей вниз. Считается, что при рубке чашей вниз стены сруба менее подвержены атмосферному воздействию, а, следовательно, более долговечны. Но при этом за счет угловых остатков теряется 0,5-0,6 м каждого бревна, что приводит к перерасходу древесины. Кроме того, при рубке сруба «в чашу» сложно в последующем выполнить наружную облицовку сруба, если этого требует архитектурное решение. В этом отношении предпочтительнее рубка «в лапу», но она требует более высокой квалификации. Рассмотрим же немного подробнее технологию рубки стен дома.

Рубку стен начинают с окладного венца. Уложив на изоляционную прокладку (об этом мы говорили выше) два бревна параллельно друг другу, строго выдерживая высотные отметки. Для этого лучше всего приметить гидравлический уровень, конструкция которого следующая. К двум копнам водопроводного шланга (длиной на несколько метров больше диагонали сруба) крепят две прозрачные трубки и наполняют их водой. Уровень воды на концах шланга установится строго на одной горизонтальной отметке. Для сопоставления высотных отметок в разных точках сруба, шланг прикладывают к нужной точке так, чтобы его конец был направлен строго вертикально, а уровень воды, видный в прозрачной трубке, совпал с нужной отметкой данной точки. Второй конец шланга переносят ко второй измеряемой точке и добиваются, чтобы она совпала с уровнем воды в прозрачной трубке. Такую работу лучше всего выполнять вдвоем, точность измерения при этом будет соответствовать предъявляемым при строительстве требованиям.

После выставления первых двух бревен окладного венца, на них под прямым углом укладывают два перпендикулярных бревна и начинают разметку. Перпендикулярность бревен можно проверять теодолитом, но если в домашней мастерской этого прибора нет, то его с успехом заменит треугольник с соотношением сторон 3:4:5, изготовленный из проволоки или любого другого материала. Согласно теореме Пифагора, короткие стороны (4 и 3) этого треугольника будут располагаться относительно друг друга под прямым углом. Расставив все четыре бревна окладного венца, приступают к разметке врубок. Для того чтобы чаша получилась равнобокой, разметку проводят с двух сторон верхнего бревна. Чаши вырубают топором, проверяя плотность подгонки пробной установкой бревна. Глубина вырубки должна быть, такова, чтобы верхние бревна были подняты относительно нижних на половину их диаметра. Верх уложенных бревен выравнивают, придавая им круглую или слегка овальную форму.

Для того чтобы бревна верхнего и нижнего венцов плотно прилегали друг к другу, в них делают выборку продольного овала и его паза, ширина которого зависит от расчетной температуры наружного воздуха. При этом соединении верхнее бревно укладывают в овальный паз нижнего с прослойкой утеплителя. Не нужно забывать увеличивать глубину выборки чашек на величину, равную размеру продольной пазовой выборки. Прочертив контуры пазовой выборки с обеих сторон бревен, топором выбирают древесину, предварительно перевернув бревно рисками вверх. Для того чтобы контуры низовой выборки были равномерными по всей длине, можно изготовить шаблон ее контура, что облегчит, контроль за качеством работы. При правильной обработке паза верхнее бревно должно соприкасаться с нижним по всей плоскости, а если этого не происходит, то следует произвести корректировку разметки и после дополнительной обработки бревно плотно встанет на место. Ширина паза в зависимости от климатических условий колеблется от 15 до 20 см. Лучшая его форма — полуокружность, худшая — треугольник.

Чтобы сруб был устойчивым, желательно каждый ряд бревен связывать друг с другом круглыми или прямоугольными шипами (нагелями). Круглые шипы должны иметь диаметр 25-30 мм, прямоугольные шипы для бревен диаметром до 220 мм обычно имеют размеры 25х60х120 мм. Шипы изготавливают из сухой плотной древесины (дуб, бук, ясень) и устанавливают на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. От углов стен первый тип устанавливают на расстоянии 200 250 мм. Для того чтобы шип не упирался в дно гнезда, мешая правильной осадке сруба, он не должен доходить до дна на 8-10 мм.

Таким образом, последовательно выполняют указанные операции по рубке и укладке всех венцов сруба. Бревна в сруб укладывают попеременно комлями в разные стороны, выдерживая общую горизонтальность рядов. При рубке стен нужно учитывать ориентацию годовых колец древесины, располагая южные широкие годовые кольца внутрь сруба, а плотные северные — наружу. Это снижает тепловые потери при эксплуатации дома. Отверстия под нагеля сверлят (после постановки бруса на паклю) на глубину, примерно равную полуторной высоте бруса и на 2-4 см больше, чем длина нагеля. Нагели забивают кувалдой, не добивая до дна отверстия.

Мох, паклю или другие уплотнительные материалы укладывают по всей длине бревна и на плоскости врубки слоем не менее 5 см. Насаживают бревна на места врубки ударами деревянной чурки или кувалдой, проверяя вертикальность плоскости бревен строительным отвесом или уровнем. После установки двух венцов, включая бревна оклада, приступают к установке стоек коробки входной двери.

Укладка оконных венцов сруба

Технология укладки оконных венцов имеет некоторые особенности. Особенность рубки оконных венцов заключается в том, что бревна будут доходить до дверной коробки и крепиться к ней. Длину каждого коротыша нужно тщательно контролировать, чтобы соблюсти вертикальность стен и не допустить просветов. Бревна-коротыши следует крепить к дверной коробке лучше всего при помощи типов, которые выполняются на концах бревен. Одновременно в соответствующих местах дверной коробки выбирают гнезда. Расстановку нагелей при креплении бревен-коротышей делают несколько иначе, чем на целых бревнах.

При соблюдении всех описанных технологических процессов и точности разметки качество сруба будет отвечать предъявляемым к нему требованиям. Не рекомендуется применение коротышей от разных бревен, так как это может привести к разновысотности стены по обе стороны от дверной коробки. Кроме этого у коротышей следует соблюдать расположение комлевой части и вершины. Для этого на всех коротышах лучше всего сделать соответствующие пометки К (комель) и В (вершина). Если соблюдать последовательность комлевых частей и коротышей по длине стены, то последующее перекрытие оконных и дверных проемов упростится.

Надоконные венцы укладывают точно так же, как и подоконные.

Рубка стен дома «в лапу»

Рубка стен «в лапу» имеет свои особенности. Отличается она тем, что бревна не выступают за пределы углов сруба и поэтому хуже защищены от ветра. Технологически она более сложна и трудоемка по сравнению с первым вариантом и требует более квалифицированного подхода. Элементы сруба при этом методе укладки подгоняются очень тщательно и любые отклонения могут привести к тому, что дом будет продуваться, и никакие уплотнения не помогут избавиться от этого недостатка.

Начинают рубку с того, что торцы бревен тщательно размечают, начиная с бревна, у которого вершина в верхнем отрубе имеет самый маленький диаметр. Это бревно в последующем должно стать эталоном и по размеру его “лапы” должны размечаться торцевые части остальных бревен. Нужно отметить, что отклонения и разметке «лап» может привести к нарушению вертикальности углов сруба и их герметичности. Поэтому к разметке, а тем более к обработке «лап», следует отнестись с максимальным вниманием. Один кант, предназначенный для внутренней стороны стены, обтесывают на всю длину бревна. Кант, противоположный внутреннему, обтесывают на длину, равную полутора-двум диаметрам бревна. Два оставшихся канта обтесывают на длину, немного большую диаметра бревна. У простой «лапы» делают врезку так, чтобы длина одной из их сторон равнялась 6/8 толщины очерченного квадрата, а другой — 4/8. Для этого, предварительно, стороны квадрата разбивают на 8 равных частей. Уплотнительные пазы на бревнах выполняют точно так же, как и при рубке «в чашу».

«Лапы» готовят на всех бревнах будущего сруба, тщательно подгоняют их, делают контрольную сборку сруба рядом с фундаментом и оставляют на просушку на несколько месяцев. После того, как бревна высохнут, их укладывают на фундамент, выполняют окончательную сборку с прокладкой между ними утеплителя и крепят вставными шипами. Конопатку швов выполняют при окончательной сборке и спустя год после нее. Сложная «лапа» отличается от простой наличием шипа, исключающего сдвиг бревен «в лапе».

Строительство домика, рубка первого дерева.

Опубликовано Джонатаном Орпином в пятницу, 12 ноября 2021 г. — 16:06.

Наш друг Рэнди строит новый дом, а может быть, два, так как он планирует маленький/большой дом (подробнее об этом позже). Я планирую вести хронику путешествия Рэнди в течение следующего года или около того, выпустив небольшое количество постов, начиная с этого, самого начала.

Рэнди строит новый дом, потому что его сгорело. Сложите вместе неделю без электричества (ураганный ущерб), керосиновую лампу, кота по кличке Барни, который вскакивает на стол, слишком поздно протягивал руки, чтобы поймать разлив, и дом рухнул быстро. Рэнди выбрался оттуда с небольшим, но с кошкой и кое-какой одеждой. В конце концов страховое возмещение и стальная решимость открыли ему путь вперед. Не забегая вперед, но идея состоит в том, чтобы сначала построить крошечный дом, чтобы он мог быстро выбраться из проклятого фургона, а затем построить большой дом навсегда. Подробнее об этом в следующем посте.

Рэнди склонен мыслить настолько нестандартно, что я часто задаюсь вопросом, знает ли он вообще, что коробка существует. Тогда я не удивился, когда он позвонил и сказал, что хочет срубить одно из деревьев в своем лесу вручную, по старинке, в качестве символического начала своего строительного процесса. Я бы не пропустил это, говорю я, поэтому жена Максин, друг Ари и пёс Лука одним субботним утром садятся в фургон и отправляются к нему домой на выходные. К нам присоединятся позже, когда сын Джейк и его друг Хавьер вернутся с мотоциклетной гонки в Канаде и обнаружат, что могут пропустить это веселье? Ни за что. Добавьте моего друга Билла, друга Рэнди Алекса вместе с его строителем Эндрю, и у нас будет вечеринка.

Вы видели старые фотографии двухручных торцовочных пил и топоров с длинными ручками? Они все еще существуют. Добавьте трамплин, просто так. Трамплин — это то, что лесорубы вставляли в дерево выше торца пня, чтобы не приходилось так много пилить и рубить. Они просто хотели, чтобы их первая длина бревна начиналась, когда дерево было прямым и ровным. Трамплин также помогает, когда дерево находится на склоне холма, чтобы пильщик, спускающийся вниз, мог быть на одном уровне со своим напарником, поднимающимся вверх.

Первый шаг — найти подходящее дерево. Мы живем в основном в стране пихты Дугласа. Этот вид растет прямым и высоким, из него получаются отличные пиломатериалы для обшивки и обшивки, а также бревна для столбов и балок. Как только дерево выбрано, выберите угол падения. У дерева есть наклон, смещенный вес, что-то такое, что подскажет вам, куда оно планирует упасть. Игнорируйте это на свой страх и риск.

Затем установите трамплин, заберитесь на него, возьмитесь за предлагаемую ручку торцовочной пилы и начните. Если вы не будете заниматься этим весь день, а мало кто делает больше, то быстро выявятся три потребности: работа в команде, исключительная аэробная сила и Seal Skin(R) для тех первых волдырей. Между вами и вашим партнером есть ритм, и не переусердствуйте с монтажом, он придет. Не толкайте пилу назад, просто потяните ее на себя, и я упоминал о балансе, если вы находитесь на этом 6-дюймовом трамплине? Пропилил примерно треть пути через ствол, на очень ровной плоскости.

Джейк и Хавьер заводят ритм.

Затем вы начинаете рубить вниз под углом примерно 30 градусов, стремясь соединиться с задней частью спила, создавая воздушный треугольник. Опять же, с балансом, аэробикой и ритмом. И волдыри, если не правильно держишь рукоять топора. Рубка производится с обеих сторон, как и пиление. Разница в том, что вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужно сосредоточиться на стабильном времени, чтобы вы и ваш партнер не столкнулись с головками топора. У Рэнди был серьезно старомодный топор с двумя лезвиями на длинной рукоятке. Я принес традиционный валочный топор с тяжелой рукоятью и толстой рукояткой. Эту старую двойную бородку было приятно качать, но, к сожалению, она поддалась своему возрасту и сломалась примерно на полпути.

После того, как передние пропилы создают пространство, снова выводят поперечную пилу, пилят с противоположной стороны немного выше первого пропила. Вы поняли идею: план состоит в том, чтобы сломать напряжение на противоположной стороне воздушного треугольника, отправив дерево в горизонтальное положение покоя.

Чем глубже спил, тем больше азарт. Он растет, становится почти подавляющим. По мере того, как пила врезается глубже в ствол на пути к другой стороне, клинья вбиваются сзади, помогая гравитации толкать дерево туда, куда вы целитесь. Небольшие звуки треска дерева постепенно становятся громче. Далеко над головой качаются ветки, сбрасывая иголки. Треск становится более интенсивным, когда вы видите еще более глубокие, стучащие клинья, следующие за вами. Мы смотрим налево, направо и назад, планируя спринт. Лука начинает выть свое предупреждение. Он тоже это чувствует.

Внезапно это происходит, совсем немного, но вы знаете, что это не остановить. Старое воспоминание о искривленном стволе, летящем в неправильном направлении, или о неожиданном отскоке назад при ударе заставляет вас слишком рано прыгать с трамплина и бежать. Но вы этого не делаете, и пока дерево медленно качается, вы и ваш напарник почти небрежно направляетесь в гору, где люди знают, что они в безопасности, а Лука лает еще громче.

Ууух, тумффф.

Звук глубоко в нашей коллективной истории. И поднятие в воздух лесной дафф. Все кончено, мы приземляемся в ярде от нашей цели. Сто тридцать великолепных футов в длину, 32 дюйма DBH (диаметр на уровне груди).

Грамотно заготовленные деревья — самый углеродно-нейтральный способ строительства. Древесина как древесина в доме изолирует углерод от попадания в атмосферу и ускоряет изменение климата. Деревья отрастают. И в этом конкретном случае транспортировка на строительную площадку, очевидно, нулевая. Мы благодарны за это удивительное дерево, рады быть в начале пути Рэнди. Взволнован тем, что проделал эту работу с традицией в качестве нашего руководства.

Следующая запись, проектирование крошечного дома с деревянным каркасом.

Как сделать очаровательные деревянные пряничные домики

Используйте простую сосновую доску 2 x 4, чтобы сделать одни из самых очаровательных деревянных пряничных домиков! Эта рождественская поделка, вероятно, больше подходит для взрослых и детей постарше, но вашим младшим детям понравится играть с готовыми пряничными домиками. Им будет весело использовать их, чтобы создать маленькую рождественскую деревню!

Эти деревянные пряничные домики, несомненно, будут украшать вас год за годом.

Мне нравится простота тонированного дерева и белая краска. Я думал о добавлении разных цветов краски или других украшений, таких как пуговицы или фетр, но в конце концов я решил сделать простой вид, и я очень рад, что сделал это.

Материалы для этого проекта самые простые, а построить пряничный домик совсем несложно. Тем не менее, я признаю, что это намного проще, если у вас есть торцовочная пила. Я также рекомендую иметь 16-летнего сына, который сделает большую часть работы за вас, ха-ха! Мой дед обучал деревообработке, и у него хорошо получается. Он вырезал для меня все дома и куски крыши.

Необходимые материалы :

• Сосновая доска 2 x 4
• Доска размером 2,5 дюйма на 0,25 дюйма для элементов крыши
• Пила – предпочтительно торцовочная пила
• Наждачная бумага 9008 2
• Клей для дерева
• Морилка – I использовал краску Early American
• Лак для дерева/полиуретан – я использовал распылитель
• Белая акриловая краска
• Крошечные кисти

Это торцовочная пила, которую мы использовали. Его можно легко отрегулировать для резки под разными углами. На фото лезвие наклонено под 45 градусов — так мой сын резал куски крыши.

Как вырезать деревянные пряничные домики

Чтобы сделать домики, вам нужно разрезать 2 x 4 на куски с углами 45 градусов для линии крыши. Всего мы вырезали 4 домика и сделали каждый немного разной высоты. Это поможет, если вы сначала отметите центр дома вертикальной линией, прежде чем резать углы в 45 градусов.

Для частей крыши я использовал доску из тополя размером 2,5 дюйма на 0,25 дюйма. Вся доска была 48 дюймов в длину. Так как модно украшать стену коллажем из деревянных панелей, в Home Depot есть выбор досок из тополя разной ширины. Это было идеально для моего проекта!

ПРИМЕЧАНИЕ : Если вы не хотите срезать угол 45 градусов на частях крыши, чтобы они подходили друг к другу, вы можете сделать прямые разрезы. Просто сделайте одну доску на 0,25 дюйма длиннее другой, чтобы учесть, как они будут сидеть (поскольку это толщина доски).

Вы также можете упростить этот проект, просто покрасив верхние части домов в белый цвет вместо использования отдельной части крыши .

После того, как вы вырезали детали дома и крыши, пришло время отшлифовать все детали. Убедитесь, что они красивые и гладкие! Затем окрасьте дома. Я использовал краситель Varathane в цвете Early American.

Если вы раньше не использовали морилку, это легко сделать, и вы получите такие прекрасные результаты. Пятно не похоже на краску. Нанесите большое количество морилки поролоновой кистью или чем-то подобным. Оставьте на несколько минут, а затем сотрите излишки старой футболкой или другой тряпкой, которая вам не нужна.

Я даю имбирным пряникам высохнуть более суток, прежде чем покрасить их белой акриловой краской. Как только они стали сухими на ощупь и запах немного уменьшился (может быть, через 2 часа?), я отнес их в прачечную, чтобы закончить сушку, так как в это время года в гараже так холодно.

Тогда пришло время украшать! Мой второй сын покрасил части крыши в белый цвет акриловой краской, пока я рисовал украшения на домах.

На Pinterest много вдохновения для украшения пряничного домика! Я искал картонные домики, так как многие из них расписаны белой краской.