Как собрать правильно каркасный дом: Строим пошагово правильный каркасный дом.

Содержание

Сборка каркасного дома — как строить из каркаса.

 

Каркасная технология привлекает ценовой доступностью и возможностью построить дом при минимальных навыках домостроения. При этом качественный каркасник отличается энергоэффективностью, он сохраняет тепло и позволяет меньше платить за газовое отопление каркасного дома. Рассмотрим, как выполняется сборка каркасного дома, если работы ведутся своими руками. И в чём преимущества готовых домокомплектов, которые можно заказать у производителя.

Сборка каркасного дома

Существует две основные технологии каркасного строительства.

  • Каркасно-панельная, при которой вначале сооружают каркас и, после – навешивают стеновые панели.
  • Каркасно-щитовая, при которой стены собирают из готовых щитовых элементов, собранных и утепленных на заводе.

Первая технология является способом последовательной сборки строения из отдельных элементов. Сооружается каркас, стены, кровля, выполняется утепление, внутренняя и наружная отделка. Второй вариант представляет метод строительства из готовых элементов – блоков. Без подготовительных операций по возведению каркаса, навешивания обшивки, утепления и другого обустройства стен.

Сборка мансардного этажа.

Каркасно-панельная технология сложнее в реализации, она требует знание строительных навыков. Вторая – предназначена для людей без специального образования. Позволяет построить дом даже человеку, который мало смыслит в строительстве и решил заняться собственным жильём. Для такого «мастера» каркасно-щитовая технология является единственно правильным подходом к строительству. Технология сборки каркасного дома отличаются от других строительных технологий доступностью и последовательностью.

 

На заметку

При точном соблюдении инструкций хозяин жилья гарантированно получит новый дом каркасной сборки. Стены дома будут тёплыми, прочными и надёжными. А заселение будет в возможно рекордные сроки, по сравнению с кладкой кирпича или литьём бетона.

Приведём описание, как делается правильная сборка каркасного дома своими руками для каркасно-панельной технологии. Что делают после заливки и затвердевания фундамента?

Сборка стен

Пошаговая сборка каркасного дома начинается после монтажа свайно-винтового фундамента, тогда сооружают каркас будущих стен. Его выполняют в несколько заходов:

  1. Вначале кладут деревянный ростверк – нижний ряд больших тяжёлых балок, на которые будет опираться нижняя обвязка дома  и несущие вертикальные стойки. Ростверк распределяет давление отдельных участков стены на весь свайно-винтовой фундамент, предупреждает его перегрузки, возможные проседания.
  2. Сборка стен каркасного дома начинается, когда на ростверк ставят рамы, сколоченные на земле из нескольких вертикальных опор с нижней и верхней обвязкой. Их крепят наклонными уключинами для жёсткой фиксации, а также во все вертикальные стойки врезается ригель, который равномерно распределяет нагрузку между всеми стойками.
  3. Все стены скрепляют между собой второй верхней обвязкой. Таким образом, замыкают круг несущих элементов и создают основу для стропил кровли или для последующего монтажа второго этажа.

Готовый каркас обшивают снаружи панельным материалом. Так формируется наружная поверхность стены. Наружные панели не только защищают балки от намокания, но также упрочняют строение, делают его надёжным и ветроустойчивым.

 

Описанная технология возведения стен является каркасно-панельной. Она может использовать элементы щитовой технологии. А именно – предварительную сборку нескольких вертикальных опор каркаса в блок и установку собранного блока на ростверк целиком. Этот метод получил название «платформы» и приобрёл большую популярность среди застройщиков. Его часто демонстрируют видео по сборке каркасных домов.

 

Межэтажные и чердачные перекрытия

Перекрытия располагаются между этажами. Они формируют пол верхнего этажа и пол чердака, а также предоставляют основу для навешивания потолочных панелей нижнего этажа. В каркасных строениях перекрытия выполняют из прочных деревянных балок, размер которых определяется расстоянием между стенами и расчётами балок на прогиб.

Перекрытия пола нижнего этажа обязательно пропитывают антисептиком и водозащитным материалом. Важно не допустить распространения грибка и гниение в нижних балках. При прямоугольной форме сечения балки перекрытия ставят на «ребро».

Балки перекрытия второго этажа.

После укладывание балок перекрытия, к нижней части их рёбер подшивают доски потолка, если это перекрытия второго этажа и выше. Между балками перекрытия кладут звукоизолятор. Поверх балок укладывают чистовой пол.

 

Стены второго и последующего этажей собираются аналогично стенам первого этажа, по той же технологии.

Стропила под крышу

После сооружения перекрытий верхнего этажа поверх самой верхней горизонтальной обвязки собирают стропильную систему и сооружают крышу. При этом возможны разные варианты последовательности сборки стропил.

Вариант №1:

  1. Поставить вертикальные опоры под коньковую балку и установить сам конёк.
  2. После – установить попарно наклонные стропила – одним концом на коньковую балку, вторым – на мауэрлат. Свес стропил с периметра наружной стены должен составлять минимум 500-600 мм. Парные стропила необходимо укрепить поперечной планкой – ветровым ригелем.
  3. Уложить поверх стропил доски обрешетки – основу для последующего монтажа кровли.

Вариант №2:

  1. Собрать на земле готовый треугольный блок из двух наклонных стропил и поперечного крепления – ветрового ригеля.
  2. Поднять его и установить поверх балок верхней обвязки.
  3. После установки всех стропильных блоков – уложить на них коньковую балку.
  4. Уложить поперёк стропил доски обрешетки под кровлю.

Окна и двери

Устанавливаются после обшивки наружной стены. При этом важно учитывать качество строевого леса, из которого собран каркас. Если это лес сухой – то нет необходимости задерживать строительство и выстаивать дом. Если же строевой лес – частично сырой, то возможна его усадка, поэтому необходимо выдержать каркас под крышей 2 месяца во избежание коробления стен.

 

На заметку

При установке окон и дверей в «сырой» каркас возможна деформация коробок в проёмах, сложности с распахиванием дверей.

Внутренние стены

Каркасные строения предоставляют свободу дизайна и разрешают располагать внутренние стены или любым образом обойтись без них. Поэтому важно понимать, что в каркасных домах любые внутренние стены являются подвижными и, при необходимости могут быть демонтированы и переставлены в новое место.

Схема внутренних перегородок.

К сооружению внутренних стен приступают после навешивания кровли и монтажа наружного стенового материала. Их расположение определяется проектом и описывает схема сборки каркасного дома. Однако внутренние стены не являются несущими, поэтому их сдвиг возможен без дополнительных просчётов прочности.

Утепление

Инструкция по сборке каркасного дома рекомендует обязательное утепление для всех типов домов, предназначенных для круглогодичного проживания. Без утеплителя каркасный дом будет холодным подсобным помещением. С утеплением вы получите уютное и комфортное энергосберегающее строение.

В качестве утепляющего материала используют минеральную базальтовую вату. Её вкладывают между каркасными опорами, закрывая вату с внутренней стороны помещения пароизоляционной плёнкой.

На заметку

Минеральная вата является паропроницаемым материалом. По технологии утепления между её наружной поверхностью и стеновой обшивкой должен быть вентиляционный зазор толщиной 50-70 мм для удаления влаги.

Отделка

Простота или сложность отделки определяется выбором материала для стеновой обшивки. Материал внутренней стены является той основой, на которую наносят комнатный декор. Если внутренние стены обшивают доской, панелями МДФ, то дополнительная отделка комнат будет совсем минимальной. Если в качестве стеновой обшивки используется гипсокартон, то объём отделочных работ будет тоже небольшим – наклеить обои или нанести декоративную штукатурную смесь по идеально ровной стене.

Внутренняя отделка гипсокартоном.

Если же стены обшиты ОСБ, то понадобится дополнительная операция по их выравниванию – черновая и чистовая штукатурка. После которой можно будет приступать к окончательному декору внутренних стен.

Сборка домокомплекта

Под домокомплектом понимают набор строительных материалов с помощью которых делаются каркасные дома для самостоятельной сборки. Все материалы домокомплекта поставляются в полностью готовом виде. Они готовы к непосредственной сборке без дополнительных технологических операций – распиливания, пропитки, другой обработки.

Пиломатериалы для строительства обрезаны, ошлифованы, пропитаны антисептиком, поставлены в проектном размере и промаркированы. Одно из преимуществ комплектного строительства – минимальное количество обрезков, экономия строительных материалов и средств на их закупку.

На заметку

Домокомплект позволяет сэкономить на закупке деревянных пиломатериалов – вы получите готовые детали, под размер, без переплаты на обрезку стандартных балок, без оплаты работы распиловки.

Цифры и буквы маркировки используются для сборки каркаса и стен. Они являются уникальным кодом, указанным в спецификации. Сборка домокомплекта каркасного дома начинается с последовательного укладывания пронумерованных балок и панелей описываемых в инструкции, которая сопровождает домокомплект и является подробной инструкцией к самостоятельному строительству.

Сборка домокомплекта.

В качестве дополнительной услуги к домокомлекту каркасного дома может быть предоставлена услуга «Шефмонтаж». Под этим термином понимают консультации профессионального строителя в процессе сборки стен строения и их утепления. Данная услуга позволяет сэкономить силы и время, избавляет от долгого поиска нужной информации, гарантирует профессиональный подход к решению любых строительных вопросов.

Сборка каркасно-щитового дома

Сборка каркасно-щитовых домов отличается от каркасно-панельных физической тяжестью выполнения работ. В каркасно-щитовом строительстве отдельные элементы собираются в готовый «модуль» на заводе, после чего их привозят на участок строительства и устанавливают на стены.

На заметку

Вес каждой СИП панели варьируется от 40 до 100 кг. Поэтому сборка СИП дома требует использования нескольких пар сильных мужских рук или работы спецтехники. В необходимости использования погрузочно-разгрузочных машин – недостаток каркасно-щитовых строений.

Ещё один недостаток строений по принципу каркасно-щитового строительства – утепление готового щита может не соответствовать заявленному при продаже. Готовые для монтажа панели утепляются на заводе в процессе изготовления. И не всегда можно быть уверенным, что установлен именно тот утеплитель. Или что его толщина и изолирующие характеристики соответствуют обозначенным нормам.

 

Стоимость сборки

Для ориентировочного определения стоимости сборки каркасного дома можно пользоваться удвоенной суммой расходов на строительные материалы. Однако на практике стоимость работ по сборке будет выше затрат на материалы на 10-20%. Поэтому посмотрим как производится сборка каркасного дома своими руками, видео будет весьма кстати тем, кто хочет снизить цену строительства до закупочной стоимости дерева, стеновых панелей и кровли.

Цена сборки каркасного дома определяется сложностью работ и необходимостью строительной квалификации. Несмотря на относительную простоту, стоимость работ составляет существенную часть растрат на возведение каркасного дома. Стоимость сборки каркасного дома составляют как минимум половину стоимости дома.

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция возведения жилища

Проблема жилья всегда остро стояла в России. Возводились многоэтажные города, здания тянулись всё выше к небу. Однако люди всё чаще стали мечтать о собственной земле ближе к природе, чистому воздуху. Правда, бревенчатые срубы или бетонные строения имели высокую стоимость, да и времени на их возведение уходило немало. Мы не могли остаться в стороне от этой темы, а значит, сегодня речь пойдет о том, как построить каркасный дом своими руками. Пошаговая инструкция, которую мы предоставим в статье, подробно объяснит начинающему мастеру технологию и алгоритм возведения недорогого, быстро строящегося жилища.

Каркасные дома, выстроенные своими руками, смотрятся прекрасно

Содержание статьи

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, достоинства и недостатки самостоятельного строительства

Что такое каркасный дом? Это действительно находка для домашнего мастера. Ведь даже без опыта строительных работ (при ответственном подходе) можно возвести такую постройку своими руками за 3-4 месяца. По ходу статьи мы подробно рассмотрим технологию работ, но для начала разберёмся, какими достоинствами и недостатками обладают такие строения. Для удобства нашего Уважаемого читателя изложим плюсы и минусы каркасного дома в табличной форме.

ДостоинстваНедостатки
Быстрое возведение. Если нанимать профессиональных строителей, то «подъём» от фундамента до конька крыши составит 2-3 месяца, что в 3-4 раза быстрее, чем при выполнении того же объёма работ с кирпичным домом. Самостоятельно поднять данный дом удастся за 3-4 месяца.Главной проблемой таких домов является пожароопасность, однако эту проблему можно решить путём использования различных противопожарных пропиток, которых сегодня на прилавках достаточно много.
Экономия времени и средств на фундаменте. Для каркасного строения не требуется капитальной опоры за счёт малого веса. Вполне достаточно свайного-винтового фундамента.Гниение древесины. Это происходит при неправильном хранении стройматериалов или их неправильной сушке. Хорошую древесину можно обработать спец. составом, которые также в наличии на прилавках магазинов.
Не требуется время на усадку. Кирпичный дом после возведения должен простоять около года, прежде чем можно будет приступать к отделке. Здесь же этого времени не требуется. 

Слабая шумоизоляция. Эта проблема также решаема при помощи наружной отделки. Неплохо для этой цели подходит пеноплекс, который вдобавок обеспечит дополнительную теплоизоляцию.

Нет необходимости нанимать технику. Материалы, используемые при строительстве, достаточно легки, все работы выполняются вручную.
Устойчивость – каркасным постройкам не страшны осадки грунта или даже подземные толчки.Необходимость замены утеплителя хотя бы раз в 30 лет. Но это тоже нельзя назвать катастрофой. При должном подходе работа займёт не более недели.
Такой дом лучше, чем кирпичный, удерживает тепло, коммуникации легко прячутся под обшивкой, что делает их замену или ремонт довольно простым.Грызуны. Это действительно проблема, с которой придётся побороться, особенно, если в качестве утеплителя выбран пенопласт, в котором они любят устраивать норы. Проблема решается применением такого утеплителя как эковата. Причём, если дом двухэтажный, достаточно утепления эковатой только первого этажа.
Простота перепланировки – внутренние стены можно свободно передвигать так, как требуется хозяину. Внешний вид, форма дома могут быть абсолютно любыми – всё зависит от фантазии будущего хозяина.
Если материалы качественные и в течение срока эксплуатации за домом обеспечен надлежащий уход, он может простоять до 100 лет.Плесень и грибок. Такая неприятность может возникнуть при неправильно смонтированной или недостаточной вентиляции.

Глядя на плюсы и минусы, можно с уверенностью сказать, что все недостатки при правильном подходе легко устранимы, а значит, собрав каркасный дом и должным образом за ним ухаживая, можно быть уверенным в его надёжности.

Даже двухэтажный дом настолько лёгок, что его вполне выдерживает свайно-винтовой фундамент

Подготовка и разметка участка для строительства каркасного дома своими руками

Подготовка и разметка участка является одним из важнейших действий при строительстве, поэтому подойти к этому следует со всей ответственностью. Первым делом следует очистить участок от различного мусора, убрать коряги, пни, снести старые сооружения, в которых нет необходимости или если они будут мешать стройке. Далее обеспечиваем свободный подвоз стройматериалов. Стоит продумать и место разворота техники, если для неё нет возможности заехать задним ходом. Места будущего хранения стройматериала лучше оборудовать навесом.

При необходимости участок нужно разровнять. Не помешает добротный забор, который обеспечит сохранность материалов и предотвратит их хищение. Часто хозяева до начала строительных работ устанавливают модуль или вагончик, в котором сами проживают во время строительства.

Чем лучше будет подготовлен участок, тем легче будет продвигаться строительство

Разметка начинается с того, что, согласно схеме, на местность переносится контур будущего дома и внутренние стены, отмечающиеся колышками с верёвками. Углы необходимо тщательно вымерять. При отклонении угла даже на несколько градусов от положенных 90°, нагрузки будут распределяться неправильно. Это приведёт к искривлению стен и недолговечности строения.

Важная информация! По нормам строительство дома должно производиться не ближе 3 м от края участка. Также в некоторых районах существуют нормы по расстоянию от дороги – не менее 5 м. Перед началом строительства следует уточнить все необходимые моменты в администрации района.

Помните, что чем тщательнее будет выполнена подготовка, разметка, тем легче будет производить работы. Кстати, от этого напрямую зависит и качество конечного варианта. Что касается проекта, то для каркасных домов допускается его выполнение от руки, в форме эскиза. Его можно предоставить в администрацию уже после того, как каркасный дом сделан «под ключ», перед его сдачей в эксплуатацию. Однако для себя примерный проект с отмеченными на нём коммуникациями иметь необходимо.

Проект каркасного дома можно сделать и на компьютере при помощи 3D моделирования

Фундамент для постройки каркасного дома: требования к основанию

В качестве основания при монтаже каркасного дома можно выбрать любой тип из простейших видов фундамента – именно этим и хорош каркасник. Выделяют три основных типа, которые чаще всего применяются в подобном строительстве:

  1. Свайно-винтовой фундамент.
  2. Ленточное основание.
  3. Плитный или монолитно-плитный.

Каждый из типов имеет как плюсы, так и минусы. Разберём их более подробно.

Строим каркасный дом на свайно-винтовом фундаменте

Это наиболее простой вариант основания. Его можно выполнить двумя способами. Первый – сваи из асбестовых труб – более трудоёмок. Для его выполнения бурятся скважины, в которые опускаются асбестовые трубы. Далее труба армируется и заливается бетоном.

Именно так выполняется установка асбестовых труб для свайного фундамента

Второй вариант – это использование готовых металлических винтовых свай, скважины для которых не требуются. Они ввинчиваются в землю, для чего на конце у них сделано некое подобие бура. Такая работа выполняется при помощи техники или вручную. Вот небольшая пошаговая инструкция выполнения подобного фундамента своими руками для каркасного дома 6×6.

ИллюстрацияОписание действия
Так выглядят винтовые сваи. Необходимо рассчитать необходимое количество и заказать комплект, предварительно отметив места забуривания. Длина их будет зависеть от грунта, но для каркасных домов большой она не бывает. Иногда для подобных расчётов приходится обращаться к специалистам.
Начинаем заглублять винтовые сваи строго вертикально. Для этого один человек следит за положением по монтажному уровню, а двое других вращают сваю по часовой стрелке. Эти же действия можно произвести при помощи специальной машины. Важно, чтобы верхние срезы свай были на одном уровне. Это можно проверить лазерным уровнем.
Когда все сваи заглублены, делается связка при помощи стальных труб под верхними платформами. Это делается для придания прочности, устойчивости будущему строению. Если сварочными работами вы никогда не занимались, лучше обратиться за помощью к профессионалам.
Последним этапом на верхние платформы свай наваривается каркас из стальных швеллеров. Он станет опорой для будущего чернового пола. Здесь очень важна прочность сварки и качество шва. После того как работа закончена, весь каркас, особенно места сварки, покрывается антикоррозийной краской.

Этот вид фундамента мы решили описать более подробно, чем остальные, так как он менее трудоёмок, быстрее остальных монтируется и пользуется наибольшей популярностью.

Обустройство ленточного фундамента для каркасного строения

Ленточный фундамент используется реже, хотя среди представленных является наиболее дешёвым. Для его обустройства по отмеченному контуру выкапывается траншея глубиной от 100 до 400 мм. Внутри изготавливается деревянная опалубка, которая возвышается над землёй на 100-300 мм. В неё укладывается арматурный каркас и заливается бетон. В результате высота фундамента составит 200-700 мм. Внутри фундамента насыпается песчаная подушка, песок трамбуется и также заливается бетоном. Получается черновой бетонный пол, опирающийся на прочный фундамент.

Готовый ленточный фундамент – можно начинать возведение каркаса

Плитный фундамент для постройки и его особенности

Особенностью такого основания является то, что он двигается при сезонных расширениях грунта. По этой причине его иногда называют «плавающим». Для его обустройства необходимо заглубиться по периметру на 100-200 мм, а вокруг смонтировать опалубку высотой 200-300 мм. В углубление засыпается гравий или песок, трамбуется, после чего внутри связывается каркас из арматуры и заливается бетон. В раствор желательно добавлять влагостойкие добавки, которые обеспечат долговечность плиты и сухость полов в доме.

Теперь рассмотрим технологию строительства нижнего перекрытия. По причине того, что каркасные дома на свайно-винтовом фундаменте наиболее распространены, именно на их примере мы и будем разбирать этапы возведения.

А это плитный фундамент – он будет «плавать» вместе с подвижками грунта

Статья по теме:

Виды фундаментов для частного дома: ленточный, столбчатый, плитный; как выбрать вид устройства фундамента, как сделать его усиление и утепление, на что необходимо обратить внимание при закладке — читайте в публикации.

Поэтапная технология строительства каркасного дома: нижнее перекрытие

Нижнее перекрытие состоит из обвязки и чернового пола, который может быть бетонным или деревянным. Если выбран второй вариант, то между землёй и полом остаётся воздушное пространство. Специалисты советуют выбирать именно его.

Обвязка фундамента: как она выполняется, материалы изготовления

Обвязка каркаса фундамента при строительстве каркасника своими руками выполняется из бруса 150×150 мм, который может соединяться по углам двумя способами – «в полдерева» или «в лапу». Разница между соединениями в том, что при соединении «в полдерева» продольный разрез делается ровным, а вариант «в лапу» подразумевает срез со скосом. Это можно увидеть на рисунке ниже.

Варианты соединения бруса при сборке обвязки фундамента

Между собой соединение скрепляют при помощи скобы или пластины. Для крепежа к каркасу из швеллера используются металлические анкеры, которые немного заглубляются в брус. Закрепив обвязку к фундаменту, брус пропитывают антисептическим раствором. После высыхания его желательно обработать противопожарным составом.

Обустройство чернового пола: нюансы выполнения работ

На обвязку укладывается брус, снизу которого прибиваются доски, как это показано на фото ниже. Именно для крепежа досок мы и оставили пространство снизу пустым.

Ниши пола готовы к укладке утеплителя

В образовавшиеся ниши укладывается пароизоляция и утеплитель. Это может быть минеральная или эковата, пенопласт, пенопропилен. По причине того, что для деревянных домов большую опасность представляют грызуны, наилучшим вариантом здесь будет эковата. В её составе содержится бура, которая обладает не только антисептическими свойствами, но и отпугивает грызунов – такой дом явно не для них.После укладки утеплителя к уложенному брусу (лагам) прибиваются доски. По такому полу уже можно передвигаться.

Как построить стены каркасного дома своими руками: пошаговая инструкция

Объяснить технологию строительства стен каркасного дома на словах достаточно сложно, а потому предлагаем вашему вниманию пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями.

ИллюстрацияОписание действия
Для начала из досок, размером 50×150 мм или 50×200 мм готовим стойки для будущих стен. Их количество определяется индивидуально, однако слишком редко устанавливать стойки не стоит. Оптимальным будет расстояние между ними 60-80 см.
Укладываем верхнюю и нижнюю обвязку стен прямо на полу, отметив на них предварительно точки стыка со стойками, которые и располагаются между ними. Важно сразу разметить, где будут находиться окна, двери. Таким образом, на полу получается ещё не скрепленная стена.
Далее скрепляем стойки между собой, а также с верхней и нижней обвязкой при помощи гвоздей. Обязательно нужно проверить диагонали – они должны сойтись. В противном случае стена будет кривой.
Пропиливаем пазы в досках на глубину 50 мм и вставляем в них укосины. Они придадут прочность стенам. Обычно укосины устанавливаются под углом в 45° по отношению к обвязкам.
Примерно так должны выглядеть стены, которые уже готовы к установке. Обратите внимание на стрелки – ими показано, как сделаны окна и двери на будущих стенах каркасного дома. Такие каркасы стен длиной 6 м вполне могут поднять 3 человека.
Поднимая готовые конструкции по очереди, крепим их при помощи временных укосин, которые не дадут каркасу развалиться до основного крепежа. Следует понимать, что доски должны быть сухими, в противном случае поднимать их будет тяжело, а впоследствии каркас начнёт гнить.
Последний этап – крепим нижнюю обвязку стены к обвязке фундамента при помощи гвоздей, предварительно их выровняв. Также скрепляем между собой и каркасы стен. После этого можно быть уверенным, что весь каркас не развалится.

По такому же принципу собираются внутренние стены. По полу делается разметка и повторяются те же действия, которые производились при сборке каркаса наружных стенок. Собранные каркасы поднимаются и крепятся к обвязке фундамента и боковым стенам.

Полезная информация! Сборка каркасов стенок на полу будущего дома производится не только потому что это удобно. Такой способ позволяет не ошибиться с длиной будущей стены.

Утепление стен: как оно производится, материалы, технология

После сборки каркаса он обшивается снаружи гидровлагонепроницаемой плёнкой и декоративным материалом. Это может быть имитация бруса, вагонка, сайдинг – всё зависит от пожеланий хозяина. Далее работы производятся изнутри. В полости, оставшиеся между стойками, забиваем утеплитель, в качестве которого прекрасно подойдёт минеральная вата, которая имеет невысокую стоимость. Необходимо это делать так, чтобы не оставалось пустот. Для дополнительного утепления можно набить ещё ряды поперечных реек, между которыми также забивается утеплитель. Следующим слоем стена закрывается пароизоляционной плёнкой, поверх которой набивается ОСП. Теперь можно закрыть стену гипсокартонной плитой. Как должна выглядеть стена в разрезе, можно увидеть на рисунке ниже

Стена каркасного дома в разрезе – можно увидеть все слои «сэндвича»

Этапы строительства крыши каркасного дома с фотопримерами

Кровля каркасного дома производится в два этапа – это установка стропильной системы и монтаж кровельного покрытия.

Пошаговая инструкция возведения стропильной системы крыши каркасного дома

Для начала предлагаем пошаговую инструкцию с фотоиллюстрациями, ознакомившись с которой Вы наверняка разберётесь, как правильно строить крышу каркасного дома.

ИллюстрацияОписание действия
Первым делом устанавливаем и крепим доски 50×200 по периметру и центру, разделяя потолок на 2 равные части. Это придаст дополнительную прочность. К тому же перемычки будут короче, что упростит строительство.
После установки перемычек потолок должен выглядеть примерно так. Главное, чтобы все перемычки были прочно закреплены. гвоздями. Кстати, при подобной работе ни о каких саморезах не может быть и речи – весь крепёж производится только на гвозди.
Устанавливаем центральные опоры под конёк (красные стрелки) и крайние стропила с пропилами (жёлтые стрелки). В пазы встанут доски. Верхний проём между стропилами предназначен для конька (верхнее ребро крыши).
Теперь крепим две промежуточные опоры конька над двойной внутренней стенкой. Они не обязательно будут ровно по центру. Здесь всё зависит то того, где расположена внутренняя стенка в доме. Именно на неё опираются стойки. После монтируется сам конёк. Его показывать смысла нет. Догадаться, как конёк крепится, несложно.
По предварительно изготовленному и подогнанному шаблону внизу размечаются и готовятся остальные стропила, выпиливаются уголки под упоры (показано стрелкой), после чего стропила подаются наверх.
Здесь их крепят уже без всякого шаблона. Не сбиться помогают заранее заготовленные «коротыши» (доски, длиной ровно 60 см). Они отмечены красными стрелками. Выпиленные внизу пазы в виде уголка попадают ровно на доски и упираются, создавая дополнительную прочность (жёлтые стрелки).
А вот для чего нам требовались пропилы в крайних стропилах. Впоследствии это будет небольшой козырёк, который не даст дождевой воде стекать по стенам.

На этом строительство стропильной системы завершено, можно переходить к монтажу кровельного покрытия.

Кровельное покрытие: порядок действий при монтаже

Сначала по низу скатов крепится монтажная планка, после чего кровля закрывается плотной мембраной для гидроизоляции. Такой материал намного удобнее, чем бикрост или рубероид, который со временем лопается. Ширина такого материала 1 м, что довольно удобно. Закрывать кровлю начинаем снизу, пошагово продвигаясь наверх. Поверх мембраны набиваем контробрешётку, на которой будет крепиться непосредственно кровельный материал.

Важная информация! Специалисты советуют изготавливать обрешётку самостоятельно – только тогда можно быть уверенным, что она будет одинакового размера (в отличие от покупной). Это очень важно для конечного результата, ведь она станет основой для финишного покрытия крыши.

Мембрана крепится при помощи брусков таким образом, чтобы брусок не доходил до края полосы. Это делается для того, чтобы следующая полоса легла внахлёст предыдущей.

Закрепив таким образом одну полосу, по всей длине набиваем обрешётку на бруски вдоль ската с шагом в 28 см между первой и второй. Между следующими досками шаг должен быть равен длине волны металлочерепицы (если она будет использоваться для финишного покрытия). Чаще всего это 35 см. Теперь по обрешётке можно подняться выше и перейти к следующей полосе мембраны. Так закрывается вся кровля. Выглядеть это должно примерно так, как на фото ниже.

Смонтировав обрешётку полностью, можно переходить к креплению финишного покрытия. Работа эта несложная, а потому останавливаться на ней подробно мы не будем. Скажем лишь, что монтаж должен производиться с нижних листов к верхним с нахлёстом – это предотвратит попадание дождевой и талой воды под покрытие. Как производится подобный монтаж кровли каркасного дома своими руками можно увидеть в видеоролике.

Окна и двери для каркасных домов: виды, плюсы и минусы

Для каркасных домов применяется 2 вида окон и дверей – деревянные или пластиковые (ПВХ). Конечно, существует ещё один материал, из которого изготавливаются подобные изделия – алюминий. Однако он обладает слишком высокой теплопроводностью, поэтому применяется крайне редко.

Важно! Окна и двери в каркасных домах устанавливаются непосредственно после возведения кровли, когда внутренняя отделка ещё не началась.

Вокруг вопроса, какие из окон лучше установить, ведётся множество споров. Одни говорят, что древесина экологичнее, вторые – что ПВХ долговечнее. И таких «камней преткновения» достаточно много. Конечно, решать должен каждый сам, однако, по мнению редакции Homius.ru лучше остановиться на варианте ПВХ, и сейчас объясним почему. В нашем случае рассматривается самостоятельное строительство каркасного дома, а деревянные окна и двери довольно сложны в установке, по сравнению с пластиковыми. К тому же ПВХ не подвержен вредителям, что в случае с деревянным домом очень кстати.

Окна и двери каркасных домов монтируются до начала внутренней отделки

Завершающая стадия строительства– внутренняя отделка

Что касается внутренней отделки, то здесь никаких особенностей нет. Все работы производятся в том же порядке, как и в любом доме или квартире. Материалы, дизайн интерьера, цветовая гамма – это всё ограничивается лишь фантазией и финансовыми возможностями хозяина. На страницах Homius.ru есть разделы, где Уважаемый читатель может найти всю необходимую информацию по этому вопросу.

Особенности разводки инженерных коммуникаций при строительстве каркасных деревянных домов

Деревянные каркасные дома удобны тем, что все коммуникации, будь то электропроводка или канализация, легко прячутся под обшивкой стен, перегородок, под полом и даже в потолке. Единственное, о чём следует упомянуть, – продумать всё следует ещё в начале строительства на этапе фундамента и монтировать параллельно с возведением и отделкой дома. К примеру, канализационную систему следует монтировать ещё до чернового пола, водопроводные трубы – при утеплении стен (как и электромонтаж). В итоге все коммуникации будут скрыты, снаружи могут остаться только выводы для подключения воды и электричества.

Все коммуникации в каркасном доме прячутся под потолок, в стены, под пол

В заключение

Удобное, теплое жильё, возвести которое самостоятельно даже без опыта в строительстве вполне реально – это каркасные дома. Отзывы владельцев таких построек это подтверждают. Главное подойти к подобной работе с полной ответственностью. При должном отношении к работе и последующим уходом за жилищем такой дом будет согревать теплом и уютом Вас и Ваших близких очень долго и, возможно, в нём успеют пожить даже Ваши внуки.

Надеемся, что изложенная нами сегодня информация была полезна читателю. Если у Вас остались какие-либо вопросы, редакция Homius.ruс удовольствием на них ответит в максимально сжатые сроки. От вас требуется лишь изложить суть в обсуждениях ниже. Если у Вас есть опыт строительства подобных домов, просим поделиться им с начинающими домашними мастерами. Он им обязательно пригодится. Пишите, спрашивайте, общайтесь, делитесь. Напоследок предлагаем вам посмотреть небольшой, но весьма информативный видеоролик по сегодняшней теме.

 

Предыдущая

СтроительствоЕсть ли будущее у модульных домов для круглогодичного проживания: изучаем вопрос

Следующая

СтроительствоЧто можно сделать из ЛСТК: ещё один материал для быстрого возведения строений и сооружений

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Какой каркас дома «правильный»? Рассматриваем «правильные» каркасные технологии

Каркас – основание дома, он выполняет функции аналогичные тем, что возложены на костную систему человека.

Сегодня поговорим о следующем:

  • Знание – сила или предупрежден – значит вооружен.
  • «Правильные» технологии сборки каркасов.
  • Характеристики каркасной системы, используемой в Америке.
  • Особенности скандинавского каркаса.
  • Какие можно сделать из всего этого выводы.

Вопрос о том, какой каркас заслуживает право называться «правильным», совсем непраздный. Каркасные дома становятся все популярнее у россиян. Но теплыми и комфортными они будут только в том случае, если их сооружать правильно, т.е. в соответствии с проверенной технологией. К сожалению, специалистам профессиональных строительных компаний часто приходится реанимировать неудачные каркасы, собранные горе-подрядчиками.

Несмотря на то, что знание технологических тонкостей – это обязанность строителей, будущие владельцы жилья тоже должны быть знакомы с ними. Имея представление о типовых узлах каркаса и требованиях к ним, можно легко проконтролировать качество выполняемой мастерами работы.

Технологии сооружений наиболее правильных каркасов

Технология строительства каркасных домов выбирается в каждом конкретном случае в соответствии со многими факторами. Это похоже на конструктор ЛЕГО, который дает возможность выполнять сооружение постройки по своему усмотрению. Существуют и разные способы сборки каркаса:

  • Американский.
  • Канадский.
  • Скандинавский и пр.

Образцами «правильности» являются американская и скандинавская методики.

Не факт, конечно, что дом, основа которого возведена по не столь «правильным» технологиям, развалится. Но выгод от такого каркаса заказчик не получит – ни в отношении надежности конструкции, ни в отношении ее стоимости и трудозатрат.

Пальма первенства при сравнении способов сооружения каркасов всегда отдается американцам. Это объясняется тем, что большинство частных домов в Америке строятся именно по каркасной технологии. За несколько десятков лет ее применения были допущены все возможные ошибки, использованы все существующие варианты и сделаны все нужные выводы. Прижимистость американцев заставляла их экономить, а жесткий контроль строительной отрасли не позволял опуститься до халтуры.

В результате сформировалась универсальная схема, применение которой гарантирует 99,9% успеха. А заключается он в:

  • Конструктивной надежности каркаса.
  • Оптимальных трудозатратах на его сооружение.
  • Хороших теплосберегающих свойствах будущего дома.
  • Оптимизированном использовании материалов.

В Америке все возводимые каркасы мало отличаются друг от друга, они практически стандартизированы. А в Скандинавии существует множество их вариаций, здесь сооружают и классические американские остовы каркасников, и всевозможные гибридные версии. Специалисты считают, что скандинавский каркас – это некоторая модернизация «правильного» американского аналога.  

Рассмотрим специфику этих двух технологий, проверенных временем.

Что отличает американский каркас

Каркас американского типа обеспечивает идеальное соотношение стоимость/результат, он функционален и надежен. Профессионалы считают его эталоном.

Специфические отличия этой каркасной схемы связаны с ее основными узлами:

  1. Углы. Они могут реализоваться по-разному, но ни в одном из вариантов угловые стойки не выполняются из бруса.
  2. Стойки для окон и дверей. Их делают из сплоченных досок, сдвоенных и даже строенных.
  3. Усилитель над проемами («хидер»). Его роль играет доска, которую устанавливают на ребро.
  4. Верхняя обвязка. Она является двойной и сооружается исключительно из доски.
  5. Нижние и верхние обвязочные ряды, смонтированные внахлест. Делают это в ключевых точках, то есть в углах, там, где внутренние перегородки примыкают к фасадным стенам, и пр.

«Правильные» углы каркасника

В Америке существует несколько способов сооружения углов, многие из которых либо устарели, либо очень редко применяются. Поэтому каркасный дом для круглогодичного проживания у них чаще всего имеет углы двух типов:

  • «Калифорнийский». Суть этой самой распространенной схемы состоит в образовании полочки внутри угла. Получают ее, прибивая к крайней стойке еще одной доску или полоску OSB. Эта полочка будет служить опорой для внутренней обшивки или других внутренних слоев пирога стенки.
  • Закрытый. При его монтаже обустраивают дополнительную стойку, позволяющую сделать полку внутри угла. Это дает возможность повысить качество утепления, по сравнению с первым вариантом. Но утеплять можно будет только снаружи перед обшивкой каркаса.

Правильные стойки по бокам проемов

Заявление, что не сдвоенные стойки – это «неправильно», не выдерживает критики. И окошки, и двери отлично обойдутся одинарными. Почему же тогда американцы используют сплоченные доски? Чтобы обеспечить одну из характеристик хорошего каркаса – надежность.

Эти сдвоенные и даже строенные конструкции играют роль подпорки для лежащих на них элементов. В этом случае их края не будут висеть исключительно на гвоздях. А вот сплоченные доски, не несущие на себе нагрузку, бессмысленны.

Оконный «хидер»

На проемы приходится существенная нагрузка из-за перекрытий или стропильной системы. И всегда образуется ослабление стены в их районе. Все это требует наличия локальных усилений (headers). Сечение хидера выбирается в зависимости от совокупности действующих на него сил, а его края лежат на стойках или врезаются в них.

Только в том случае, когда нагрузка сверху незначительна, строители могут обойтись без усилителя проема. Но при этом они обязаны пояснить его отсутствие.

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка усиливает верхнюю часть стены на прогиб и, благодаря перехлесту рядов, обеспечивает цельность всего каркаса. Перехлесты обустраиваются:

  1. В углах. Соединяют две смежные стены.
  2. По центру стен. Соединяют участки одной стенки.
  3. По перегородкам. Соединяют перегородки с наружной стеной.

Укосина в каркасе дома

Укосина не является обязательным компонентом американского каркаса. Это связано с тем, что в Америке для облицовки используют плиты OSB (ОСП). Они выполняют функцию множества укосин. Поэтому, отлично обеспечивают пространственную жесткость конструкции на сдвиг.  

При отсутствии подобной обшивки укосина необходима, но ей тоже следует быть «правильной». То есть эта доска должна:

  • Врезаться на ребро, чтобы лучше выполнять свои функции и не мешать утеплению.
  • Устанавливаться под углом 45-60 градусов.
  • Врезаться в обе обвязки.
  • Иметь в узлах не менее 2-х точек крепежа.
  • Врезаться во все стойки, по которым прокладывается.

«Правильный» скандинавский каркас

Каркасное домостроение представляет основной тип малоэтажного строительства в Скандинавии.

Считается, что такой тип конструкции обладает некоторыми преимуществами. Но известно также, что для его сооружения требуется применение чуть больших физических и умственных сил.

Если сравнивать две самые «правильные» методики, то можно выявить и сходство, и различия. Требования к углам и укосинам у них одинаковые. Но скандинавскую каркасную систему отличает:

  1. Одинарная верхняя обвязка.
  2. Ригель, который непременно врезают в стойки.
  3. Одинарные оконные и дверные стойки.

Основное из перечисленных отличий — врезанный ригель, который представляет собой мощный силовой элемент. Он отлично выполняет функции и американских хидеров, и сплоченных обвязок.

Поскольку в Скандинавии холодно, а энергоносители дорогие, ее жители трепетно относятся к энергосбережению. Отсюда – упор на любую возможную минимизацию мостиков холода. А сдвоенные обвязки и стойки как раз и являются таковыми. Поэтому их отсутствие называют главным достоинством скандинавской технологии сооружения каркасов. Недостатками же считают:

  • Несколько большую сложность. Например, необходимость делать пропилы для ригеля на всех стойках.
  • Необходимость индивидуального подхода. Так, может появиться потребность использования сдвоенных стоек, если проемы большие. А на фронтонных стенах одноэтажных домов можно будет не применять ригель.

В качестве резюме можно сказать следующее:

  • Важным отличием «правильного» каркаса является применение качественного сухого пиломатериала и не использование бруса в стенах.
  • Существует множество «полуправильных» схем каркасной сборки. В них обычно присутствуют решения, типичные для скандинавско-американских технологий, но есть и отличия. В отношении конструктивной надежности к ним, как правило, нет претензий. А платить ли за желание строителей «что-то улучшить» или за некую «фирменную фишку» решает сам заказчик.
  • Имея представление о том, что такое «правильный» каркас, вы не ошибетесь с выбором подрядчика для возведения каркасного дома.

Желая жить в уютном и надежном каркаснике, обращайтесь к ООО «АртСтрой». Мы – строительная компания, которой за 9 лет доверили строительство жилья более 550 семей. Звоните.

пошаговая инструкция сборки с фото

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

  • Подготовительные работы
  • Фундамент каркасного дома
  • Устройство пола
  • Устройство стен
  • Крыша каркасного дома
  • Утепление пола, стен и крыши

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Шаг №1: Подготовительные работы для строительства каркасного дома

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

  • Подготовку участка
  • Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен. Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Шаг №2: Фундамент для каркасного дома своими руками

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения. Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Шаг №3: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов.

Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.

Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.

Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».

Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.

Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.

 

Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после. Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.

Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.

Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.

Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.

Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.

Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.

Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей. Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Шаг №4: Устройство стен каркасного дома

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками. Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу. Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

  • Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
  • Установка и крепеж стен вертикально на местах
  • Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.

Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.

Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.

Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.

Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.

Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.

Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.

Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.

Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.

Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.

На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.

В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены. Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

  • Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
  • Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
  • Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Шаг №5: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Шаг №6: Утепление каркасного дома

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок. Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

  • Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
  • Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
  • Утепление пола происходит таким же образом.
  • Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
  • После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
  • В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства. Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Правильный каркасный дом

Правильный каркасный дом

Каркасный дом хорош, с какой стороны ты на него не посмотри. Это отличный вариант для постройки основного жилья и возможность быстро возвести привлекательный загородный дом для летнего отдыха. Объяснение этому простое – правильный каркасный дом, возведенный с соблюдением всех правил и требований ГОСТ – это комфортное, теплое и недорогое жилище, строительство которого по карману практически всем.

Что такое каркасный дом и какой будет считаться «правильным», а также об особенностях технологии правильного американского каркаса и его основных составляющих (углов, проемов, оконных хидеров, двойной верхней обвязки с перехлестом, роли укосин …), преимуществах и недостатках скандинавской системы, какие варианты каркасных домов «полуправильные» и какие «неправильные» – обо всём этом Вы можете прочитать далее в этой статье.

Строится каркасный дом быстро – от одного до трех месяцев. Продолжительность строительства зависит от сложности выбранного проекта, но не затягивает его на годы. И даже если вы выбрали сложный проект, можете не спеша продумывать обстановку вашего нового дома – как раз успеете!

Единого для всех идеального дома не бывает, для каждого он свой. То, каким будет ваш правильный каркасный дом – решать только Вам. Все будет зависеть от вашего вкуса, пожеланий и заложенного бюджета. Плюс, не стоит списывать со счетов опыт и профессионализм строительной бригады, которой Вы доверите постройку своего дома!

Что такое каркасный дом

Наверняка вы знаете о том, что фундамент – это основа дома. Это так, но у каркасного дома есть и другая основа – не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас

Видимая простота постройки «каркасного» дома позволяет многим владельцам участков примерить на себя роль строителя. Разумеется, это обойдется дешевле, чем найм профессиональной бригады, но, как и любое другое дело, технология каркасного строительства имеет ряд тонкостей, знают о которых, а иногда и просто придают значение, только специалисты. В частности, к ним относятся:

  • Качественный фундамент. Если ошибка совершена на стадии его укладки – под вопросом может оказаться положительный исход всей стройки.
  • Технология сборки каркаса. Каркас – это скелет дома и ошибка при его постройке может сказаться на устойчивости строения.
  • Технология кровли крыши.
  • Особенности герметизации и утепления стен.

Если Вы уверены в своих силах, и планируете построить каркасный дом самостоятельно «от и до» – не торопитесь с началом работ и изучите всю необходимую информацию, которая потребуется вам в будущем.

А если вас устроит только гарантированно качественный каркасный дом, построенный в оптимально короткие сроки, то лучшим вариантом будет обратиться в компанию, специализирующуюся на возведении каркасных домов. В этом случае вы точно будете уверены в том, что на выходе вас будет ожидать крепкий, теплый и гарантированно правильный каркасный дом!

Какой каркасный дом будет считаться «правильным»?

Быстровозводимый каркасный дом привлекателен тем, что строится он в кратчайшие сроки, а единственно верного чертежа не имеет. Сам по себе каркасный дом – это большой конструктор, а, следовательно, собирать его можно не одним и даже не двумя способами. Другое дело, что есть «правильные» решения по сборке, а есть «полуправильные», и совсем «неправильные». К сожалению, именно дома последних двух вариаций встречаются чаще всего. Объяснение этому простое – соблазнившись идеей самостоятельно построить каркасный дом, не все готовы вдумчиво разбираться в особенностях постройки и берут на вооружение только суть – возведение каркаса.

Но какой же каркасный дом считать «правильным»? Специалисты давно с этим определились и среди множества решений выделяют два образца, которые и считаются эталонными. Это каркас американского и скандинавского типов.

Разумеется, не факт, что дом, не соответствующий этим методикам, быстро развалится. Но и никаких преимуществ в отношении цены, надежности и теплостойкости он владельцу не принесет. В худшем же случае неудачный каркас придется переделывать и доверять эту работу лучше профессионалам.

В чем же заключается «правильность» американской и скандинавской технологии строительства каркасных домов? В первую очередь – в их проработанности. На протяжении нескольких десятилетий именно в Канаде, США и странах Скандинавии подавляющее большинство частных домов строили по каркасной технологии. За это время строители и разработчики успели перебрать множество вариантов и подобрать универсальную схему, которая обеспечивала практически стопроцентный успех строительства. Основой выработанной схемы являлось соблюдение следующих критериев:

  1. Конструктивная надежность каркаса.
  2. Оптимизация трудозатрат на его возведение.
  3. Оптимизация используемых материалов.
  4. Высокие теплосберегающие свойства готового строения.

При возведении каркасного дома Вы можете воспользоваться готовой, практически стандартизированной американской схемой. А можно применить одно из модернизированных скандинавских решений. В любом случае, лучше использовать опыт предшественников, а не «городить свой сарай по-своему».

На заметку! Если вы слышите: «правильный» каркас или «правильные» узлы каркасного здания – значит, речь идет о стандартных схемах и узлах, используемых на строительстве каркасных домов в Америке и Скандинавии.

Другой вопрос. Если каркасные дома, построенные по американским и скандинавским стандартам – правильные, то, что подразумевают под понятием «полуправильный каркас»? Ответ тут прост – это решения, которые отличаются от американо-скандинавских схем, но, в то же самое время, удовлетворяют, по крайней мере, по двум из четырех критериев правильности: надежность конструкции и ее теплостойкость.

К «неправильным» решениям можно смело отнести все остальные. При этом, как ранее уже говорилось, эта неправильность может быть и условной, а сам «неправильный» каркас будет успешно стоять не один год. В первую очередь, под «неправильностью» конструкции нужно понимать сложность или неудобство выбранных технических решений или использования большего количества материала по сравнению с «правильным» вариантом.

Главный недостаток «неправильных» каркасов в том, что они не гарантируют соблюдения всех критериев правильного каркасного дома. Ни по надежности его конструкции, ни по стоимости и трудозатратам, ни по количеству материалов. А вот шанс, что капитальный ремонт такому дому потребуется гораздо раньше – высок.

Давайте разберемся, что же такого в технологии «правильного» каркасного дома?

Особенности технологии правильного американского каркаса

Пальма первенства по строительству каркасных домов принадлежит американцам. Именно поэтому американский каркас можно считать эталоном (а скандинавский – его удачной модификацией или гибридом). Он максимально прост, при этом полностью функционален и надежен. Американский каркас легко собирается и способен долгое время простоять без ремонта.

Вряд ли найдется в мире страна, где люди бездумно тратят деньги на постройку дома. Американцы – не исключение, и, если есть возможность сэкономить пару тысяч на строительстве – они это сделают. При этом гарантией качества служит жесткий контроль в строительной области. При появлении проблем, страховая компания запросто может отказать в выплате компенсации, а заказчик в судебном порядке взыщет потерянные суммы с подрядной организации.

Именно поэтому американский каркас можно назвать эталонным, в нем сочетается надежность конструкции, доступная цена и гарантированный результат. Несколько фото сборки каркасника:

Американский каркас гарантирует надежность постройки – технология сборки, проверенная на огромном количестве домов.

Основные составляющие американской каркасной системы

В первую очередь следует отметить, что любой «правильный» каркасный дом возводится из сухих пиломатериалов (никакого бруса). А, следовательно, все стойки и обвязки также сделаны из сухой строганной доски. Применение бруса в стойках может быть оправдано только специфическими условиями постройки.

На заметку! Первое отличие «правильного» каркасного дома – использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стойках.

Достаточно взять на вооружение только этот постулат – и большая часть российских строительных компаний и бригад, предлагающих свои услуги на строительном рынке, может быть вычеркнута из списка потенциальных подрядчиков.

Специфические отличия американской системы связаны с реализацией основных узлов:

  1. Углы. Существует несколько вариантов их реализации, но, ни в одном из них не предусматривается использование бруса.
  2. Сдвоенные или строенные стойки для окон и дверей.
  3. Хидер (англ. header) – усилитель над проемом, роль которого выполняет установленная на ребро доска.
  4. Верхняя обвязка из сдвоенной доски (опять никакого бруса).
  5. Перехлест нижних и верхних обвязочных рядов в ключевых точках(в углах, где внутренние перегородки примыкают к наружным стенам).

Еще одно отличие американского каркаса – нет необходимости в укосинах. Для обшивки здесь используются плиты OSB3, которые «на нет» сводят необходимость укосин, просто заменяя их собой. Если же для обшивки каркаса используются другие материалы – укосины необходимы.

Разберем отдельно основные особенности американского «правильного» каркаса (типовые узлы конструкции:

  • 1-Углы;
  • 2-Сдвоенные или строенные стойки для окон и дверей;
  • 3-Хидер;
  • 4-Верхняя обвязка из сдвоенной доски;
  • 5-Перехлест нижних и верхних обвязочных рядов в ключевых точках).
  1. Правильные углы – существует несколько вариантов

Не прилагая особых усилий, в Интернете можно найти много схем углов. Большая часть из них давно устарела, некоторые используются только в теплых районах, а вот для холодных регионов (к числу которых относится и северная часть нашей страны) подойдет только две основных схемы (рис. 1;2) и еще одна менее популярная (рис. 3).

  • Наиболее распространенный вариант – «калифорнийский угол»(схема 1). С одной из крайних сторон угловой стойки прибивается доска или полоса OSB, образуя полочку, которая впоследствии выступает в роли опоры для внутренних слоев стены или внутренней обшивки.

  • Второй популярный в Америке вариант – закрытый угол (схема 2). Он заключается в установке дополнительной стойки, позволяющей образовать полку во внутреннем углу. У этого варианта есть как преимущество (качество утепления на порядок выше, чем в 1 варианте), так и недостаток (утеплять придется снаружи, перед обшивкой каркаса).

  • Третьим, качественным, но редко используемым вариантом можно назвать скандинавский теплый угол (схема 3). Это редкий для Америки вариант, модифицированный под европейские страны. Является наиболее теплым вариантом угла, но конструктивно проигрывает основным вариантам и не везде может быть реализован.

Угол из бруса – самый проигрышный вариант!

Плохой вариант – угол из бруса

Почему угол из бруса проигрывает основным схемам каркасных домов и не рекомендуется для использования? Все просто – в любом из трех описанных выше вариантах угол утепляется. А в случае с брусом это невозможно. В первую очередь, потому что при отсутствии полочки в углу, в него нельзя поместить внутренний утеплитель. С точки зрения теплосбережения, такой угол априори будет оставаться самым холодным местом.

Конечно, и в доме с углами из бруса проблему потери тепла можно решить. Но именно этот факт делает каркас такого дома «неправильным». Зачем использовать брус, создавая мостик холода, перекрыть который можно только посредством внешней отделки? Ведь можно просто изначально сделать теплый угол из досок – ни по количеству используемых материалов, ни по трудозатратам на монтаж углов «правильные» варианты не будут сложнее.

  1. Правильные проемы для окон и дверей

Сдвоенные проемы и верхняя обвязка являются наиболее важным и значимым элементом американской технологии. При этом нет разницы, идет речь о дверных или оконных проемах – в правильном каркаснике они выполняются по одинаковому принципу.

Когда говорят о «неправильных» проемах, то в первую очередь касаются проемов со сдвоенными или строенными стойками по бокам.

Зачем же сплоченные доски тогда нужны? Для окон и дверей в одноэтажных каркасниках, обшитых ОСП плитами или фанерой, достаточно одинарных стоек. Сплоченные доски нужны в двухэтажном американском каркасе, или если в одноэтажном для обшивки используются не OSB плиты, а другие материалы. Такие усиленные конструкции не только создают проем, но и обеспечивают надежность каркаса (рисунки: 1 и 2 на схеме «Правильные проёмы в каркасном доме»).

То, как сплоченные стойки выступают в качестве опор для лежащих на них элементов хорошо видно на рисунке 1. А значит, держать их будут не только гвозди, но и естественные подпорки. Все надежно, просто и универсально.

Существует и упрощенный вариант установки проемов (рисунок 2). Здесь нижняя обвязка окна врезается в разъединенную стойку. При этом принцип создания дополнительных опор остается в силе, а материала тратится меньше.

В результате можно отметить, что не обязательно в каркасе использовать строенные или сдвоенные стойки (в скандинавском варианте, кстати, они тоже одинарные, как и во многих каркасниках по американской технологии). Главное – чтобы они несли нагрузку от опирающихся на них элементов. В противном случае, сплачивать доски в проеме – просто бессмысленная трата материала.

Несмотря на наличие сдвоенной стойки – все горизонтальные элементы держатся исключительно крепежами, и смысла в этом удвоении нет.

  1. Оконный хидер – усилитель над проемом, третья особенность

Отсутствие этого элемента автоматически переносит каркасный дом в категорию «неправильных».

Оконный «хидер» и сплоченный вариант правильных стоек.

Оконные и дверные проемы испытывают повышенную нагрузку из-за перекрытий второго этажа или стропильной системы. По этой причине именно область проемов является наиболее слабым местом стены. Чтобы не допустить прогибов используются локальные усиления – хидеры (headers). В качестве хидера выступает доска, на ребро установленная над проемом. Края хидера могут, как опираться на стойки (сплоченный вариант правильных стоек, в зависимости от нагрузки, может быть сдвоенным или строенным), так и быть врезаны в крайние стойки проема (одинарный вариант).

Сечение хидера подбирается в зависимости от нагрузки и размеров данного проема. Чем он шире и чем сильнее нагрузка в данном месте стены – тем мощнее должен быть хидер. И если для проема шириной 1.5 метра достаточно хидера из доски 45х195, то для большого проема требуется сдвоенный, строенный, а иногда и наращенный в высоту хидер.

Наличие хидера является неотъемлемой чертой «правильного» американского каркаса. Но, в то же самое время, если нагрузка невелика, проемы маленькие, а стропила расположены по краям проема – он может и отсутствовать. Стоять такой каркас все равно будет, правда с «минусом» в графе «просто и надежно».

Напоследок стоит отметить, если хидер есть – никаких вопросов к строителям и подрядчику нет. Но если хидера нет – Вы имеете полное право получить подробное объяснение его отсутствия.

4 и 5. Двойная верхняя обвязка с перехлестом

Наличие двойной верхней обвязки из досок – еще один обязательный элемент американского каркаса (верхняя обвязка из сдвоенной доски обозначена цифрой 4 на схеме «Типовые узлы американской каркасной конструкции», перехлест нижних и верхних обвязочных рядов в ключевой точке угла на этой схеме обозначен цифрой 5, схему см. выше). Существуют различные варианты перехлеста, как и где они обустраиваются видно на схеме ниже:

Сдвоенная обвязка усиливает верхнюю часть стены, предупреждая ее прогиб от нагрузки сверху (перекрытия, стропильная система и т.д.). Цельность всей конструкции обеспечивает перехлест рядов. Перехлесты делают:

  1. В углах для связи двух смежных стен.
  2. По центру для связи воедино двух участков одной стены.
  3. По перегородке для связи внутренней перегородки с внешней стеной.

В России можно встретить верхнюю обвязку из бруса. Выгода от данного решения сомнительная. Да, толщина бруса превышает сдвоенные доски и является хорошим вариантом решения с прогибом стены. Но, в то же самое время, это готовый мостик холода вверху стены. Да и цельность конструкции, которую обеспечивает перехлест сдвоенной обвязки, с брусом будет не реализована. Поэтому такой вариант уходит в «неправильные» каркасные дома.

Роль укосины в правильном американском каркасе

Что такое укосина? Это диагональный элемент, обеспечивающий пространственную жесткость конструкции на сдвиг.

В Америке для облицовки зданий чаще всего используют плиты OSB, которые, по сути, и выполняют функции укосин. Поэтому, укосины в правильном американском варианте не обязательны. Если же для обшивки каркаса используются другие материалы – укосины необходимы, но сделать их нужно правильно.

В идеальном виде это выглядит следующим образом:

  1. Доска должна быть установлена под углом от 45 до 60 градусов, создавая устойчивый треугольник.
  2. Укосина должна быть врезана в верхнюю и нижнюю обвязку (а не просто упираться в них) – это еще один элемент усиления и сплочения конструкции.
  3. Доску необходимо врезать во все стойки, мимо которых она проходит.
  4. В каждом узле должно быть не меньше двух точек крепления для прочности примыкания.
  5. Укосину врезают ребром – так она оптимально выполняет свои функции и не мешает утеплению.

Пример неправильной установки укосины в каркас:

Вариант монтажа неправильной укосины

В данном случае соблюдено только одно правило – укосина создает треугольник. Но:

  • у него маленький угол наклона,
  • никакой пользы в такой плоскости укосина не принесет,
  • доску сложно фиксировать,
  • даже после фиксации остаются полости, утеплить которые полностью нереально.

В итоге, каркас с такими укосинами не получит требуемой жесткости, а в местах крепления укосин могут образовываться мостики холода.

Еще один пример неправильного монтажа укосины:

Второй вариант неправильной укосины – не врезана в обвязки

Несмотря на то, что доска врезана в стойки под правильным углом, она не врезана в обвязки. Этот вариант лучше первого, но тоже имеет недостатки. Зафиксированная на стойках гвоздями укосина не будет работать в полную силу, а сокращение крепежей до одного (по одному гвоздю или шурупу в местах контакта) сведет ее пользу к минимуму.

Это два самых распространенных варианта неправильного монтажа укосин. Но помимо них есть и другие неполноценные укосики и подкосики, которые связывают не верхнюю и нижние обвязки, а располагаются между ними или же крепятся со сдвигом гвоздей на срез (на схеме показаны различные варианты неправильного расположения и крепления укосин).

Неправильное расположение и крепление укосин

Несомненно, даже неправильная схема расположения и крепления укосин принесет пользу каркасу. Но зачем делать неправильно, если правильный монтаж займет не слишком много времени, а эффект от него будет максимальным?

Особенности технологии правильного скандинавского каркаса

Если в Америке каркасы в основном стандартизированы, и редко можно встретить отклонение от нормы, то в Скандинавии можно встретить не только классический американский каркас, но и множество его вариаций. А конструкция скандинавского каркаса является усовершенствованной версией под суровый северный климат его заокеанского аналога. Для сравнения особенностей, прилагаются две схемы каркасов (Американского и Скандинавского):

В чем главное отличие скандинавского каркаса? В отличие от Америки в Скандинавии гораздо холоднее, поэтому, трепетно относящиеся к экономии энергии местные жители стремятся максимально увеличить теплозащиту дома. Делается это за счет минимизации мостиков холода, коими в американском каркасе выступают сдвоенные стойки и обвязки.

Типичный правильный каркас скандинавского типа

Основные элементы скандинавского каркаса

Достаточно посмотреть на рисунок, чтобы стало понятно – как проще всего сократить мостики холода, сохранив качество и надежность конструкции.

Скандинавский каркас

Сразу видно – скелет конструкции скандинавского типа остался без изменений, никакого бруса в стенах, углы и укосины из досок и под нужными углами имеются. Но и отличия сразу бросаются в глаза:

  1. Одинарная верхняя обвязка. Никаких сдвоенных рядов перехлестом.
  2. На протяжении всей стены в стойки врезан силовой ригель.
  3. Одинарные стойки в проемах.
  4. Скандинавский теплый угол (это редкий для Америки вариант).

Самым главным отличием является ригель, который в скандинавской технологии успешно выполняет функции как хидеров, так и сдвоенной верхней обвязки.

Преимущества и недостатки скандинавской системы

В первую очередь, к плюсам следует отнести максимальный упор на мостики холода. Неважно, насколько плотно соединены сдвоенные или строенные доски, со временем между ними могут появиться щели, через которые из дома будет уходить тепло и которые будет сложно вычислить и закрыть. И ведь это не одна щель, их может быть несколько, а, следовательно, и теплопотери – выше.

В краю, где тепло и энергосбережение имеют большое значение, любая возможность сэкономить на обогреве – благо. Скандинавская технология строительства каркасных домов как раз и является той возможностью максимально успешно и безболезненно минимизировать мостики холода, сохранив прочность конструкции.

К недостаткам же технологии относится – большая сложность, по сравнению с американской. К примеру, строителям придется сделать пропилы во всех стойках под ригель. Кроме того, эта технология более индивидуальна и требует тщательных расчетов в отношении конкретного строения. Так, для больших проемов может потребоваться не только установка ригеля, но также хидеров и сдвоенных стоек для поддержания горизонтальных элементов. А вот в одноэтажных зданиях, где фронтонные стены не испытывают повышенную нагрузку от лаг и кровли, наоборот можно обойтись даже без ригеля.

Подытоживая, можно отметить, что при определенных преимуществах скандинавский каркас на порядок сложнее американской каркасной системы. И тот и другой вариант являются «правильными», но если американский не требует особого ума и усердия, то сооружение скандинавского каркаса требует приложения не только физических, но и умственных сил.

«Полуправильные» каркасные дома

Полуправильной технологией является та, что имеет полное право на существование, но в каких-то моментах отличается от типовых американо-скандинавских вариантов.

В качестве примеров можно разобрать особенности некоторых полуправильных каркасов.

Достаточно одного взгляда на каркас, чтобы понять – это «полуправильный» вариант. В целом, конструкция дома на фото не имеет нарушений, но имеет ряд недостатков. В нем перемешалось все, и кое-что видимо добавили «про запас». Скандинавские ригели соседствуют с американскими хидерами, сдвоенные обвязки проложены как по верху, так и по низу стен. Особого внимания заслуживает сборная стойка из 6 досок, на которую опирается клееная балка конька. Утеплить это место полностью изнутри не получится, только перекрестное внутреннее утепление плюс Изоплат снаружи. И ничего этого можно было не городить, по стандартной американской схеме здесь стояла бы голая доска, снаружи внутрь.

Такой тип каркаса отлично иллюстрирует, какие схемы можно назвать «полуправильными». С точки зрения надежности конструкции нареканий он не вызывает. Скорее тут ее избыток. К недостаткам же можно отнести множество мостиков холода, преувеличенный расход материалов и повышенная трудозатратность сборки. Все это отрицательно сказывается на стоимости готового дома.

Если бы использовалась для постройки стандартная схема «правильного» каркаса, дом бы в итоге был с меньшим, но вполне себе с достаточным запасом прочности. При этом ушло бы на 30% меньше пиломатериалов, следовательно, было бы меньше мостиков холода, а дом изначально был теплее.

Вот еще один пример полуправильного каркаса. В данном случае использовалась система «двойного объемного» каркаса.

«Полуправильный» двойной каркас

Основным отличием данного дома является двойная наружная стена, причем стойки рядов разносятся относительно друг друга. С точки зрения прочности конструкции и тепло-сбережения, такой каркас нареканий не имеет. Его главный недостаток в технологичности. Решить проблему мостиков холода можно и менее радикальными (а заодно простыми и проверенными) способами. К примеру, здесь было бы достаточно простого «перекрестного утепления».

На заметку! В основе любого «полуправильного» каркаса лежат американо-скандинавские технологии. Отличием же является попытка улучшить то, что не требует улучшения. В итоге излишние усилия оборачиваются во вред.

Оба представленных варианта каркасных домов относятся к категории «полуправильных», потому что грубых нарушений в них нет. Зато есть попытки придумать свою «фишку», которая бы отличала дом от типовых вариантов американского и скандинавского типа. Минусом для застройщика в этом случая является тот факт, что за сомнительные улучшения платить будет он.

«Неправильные» варианты каркасных домов

К «неправильным» вариантам относится все, что не соответствует критериям «правильного» каркасника. Отличной иллюстрацией такого дома может служить следующее фото.

Апогей «неправильного» каркасного домостроения

Достаточно посмотреть на фотографию каркаса, чтобы отметить катастрофические ошибки его строителей:

  1. Использование бруса в углах, на стойках и для обвязки – это готовые мостики холода, утеплить которые будет впоследствии очень сложно.
  2. Отсутствие американских хидеров (или скандинавских ригелей) и усилений проемов.
  3. Неправильно установленные укосины, не усиливающие жесткость каркаса, а только мешающие его последующему утеплению.
  4. Использование большого количества стройматериалов естественной влажности, а не сухих пиломатериалов. Усыхая, массивный брус будет менять свою геометрию, что негативно скажется на собранном каркасе.
  5. Сборка каркаса произведена на уголки с применением черных фосфатированных саморезов, не предназначенных для силовых конструкций (используются для крепления ГКЛ во время отделочных работ).

Собранные в одном месте ошибки – это наглядное пособие «неправильного» каркаса «РСК». Впервые эту аббревиатуру применили в 2008 году на ФХ, где один из строителей представил похожий образец каркаса под названием «русский силовой каркас». Сегодня в среде строителей можно встретить и более пренебрежительную расшифровку аббревиатуры – рашен страшен каркашен. И она в полной мере соответствует бессмысленности исполнения, в основу которой заложена попытка разработать собственную фишку.

Как ни странно, но при определенных удачных обстоятельствах представленный выше каркас со временем может перейти в категорию «полуправильных». Правда для этого должны совпасть сразу несколько параметров: черные саморезы не сгниют (у них низкая коррозийная стойкость), брус во время усушки не полопается, и каркас сохранит свою геометрию. Поэтому с ходу отказывать этой конструкции в существовании нельзя.

На заметку! Если перед строительством сесть и разобраться в теме – решение использовать американо-скандинавскую схему придет само собой. Информации в интернете много и никаких противоречий она не вызывает. Если же положиться на свою интуицию и смекалку итог будет печальный – «неправильный» каркас станет еще одним памятником постулату «всегда так строили, и никто не жаловался»!

Любой «неправильный» каркас легко переделывается в «правильный» или хотя бы «полуправильный». Достаточно брус заменить сухой доской. Усилить проемы и правильно установить укосины. Заменить черные саморезы гвоздями или подходящими саморезами. Это не будет ничего стоить (наоборот, потребуется меньше материалов), трудозатраты останутся на том же уровне, а преимуществ у измененного каркаса будет на порядок больше. Единственное, чего не будет у такого каркаса – это заявки на супер-прочность и попытки улучшить то, что не требует улучшения.

Что в итоге?

Правильный каркасный дом строится исключительно по американской или скандинавской технологии. Многолетний опыт использования неоднократно доказал их эффективность и оптимальное соответствие критериям правильного дома «надежность-качество-трудозатраты».

Все остальные виды каркасов относятся к «полуправильным» и «неправильным». Даже, если каркас надежен и теплоустойчив он попадет в эту категорию, если не соответствует оптимальным критериям по части трудозатрат или материалов.

Хотите правильный каркасный дом, в котором будет тепло, надежно и безопасно? Отдайте предпочтение конструкциям, используемым в американском и скандинавском каркасном домостроении.

Как одному построить каркасный дом. Каркасный дом своими руками

Структура каркасной постройки основывается на типовых узлах, соединяющих в целую конструкцию вертикальные и поперечные элементы. Рассмотренная здесь технология сборки щитовых стен поможет вам при возведении .

При сооружении деревянного каркаса используются:
  • Брусья 100х150, 150х150 мм;
  • Доски 50х150;
  • Листы ОСП толщиной от 9 мм;
  • Гвозди и саморезы;
  • Уголки, пластины;
  • Гидроизоляция рулонная;
  • Антисептик для древесины.

Основные инструменты для работы:

  • Дисковая или цепная пила;
  • Шуруповерт, дрель;
  • Ножовка ручная, топор;
  • Молоток, клещи;
  • Измерительный инструмент.
Нижняя обвязка каркаса устраивается поверх уложенной на цоколь гидроизоляции, обработанные биозащитой брусья закрепляются анкерами с шагом 1–1,5 м. Соединения в углах и по длине выполняется «в полдерева», детали фиксируются 2–4 гвоздями, саморезами либо нагелями с высверливанием отверстий. Крепеж размещается не ближе 20 мм от кромки брусьев во избежание растрескивания древесины.

Угловые стойки внизу фиксируются двумя усиленными стальными уголками и временно закрепляются укосинами. Расстояние между промежуточными брусками – около 60 мм: определяется шириной используемого утеплителя, а также габаритами ОСП-листов. Не угловые стойки монтируются двумя способами:
  • Посредством металлических уголков – просто и быстро, но стоят они недешево;
  • Закреплением врубкой (полной или на полбруса) – экономно, если делать самостоятельно.

При соединении уголками длина вертикальных стоек равна высоте этажа, а при использовании вырубки добавляется глубина пазов.


Половые лаги укладываются на обвязку вплотную к брусьям стены, обеспечивая дополнительную прочность каркаса. Верхняя рама собирается тем же методом, которым выполнялся монтаж стоек снизу. Для увеличения жесткости конструкции устраиваются укосы – каждая стойка закрепляется четырьмя диагональными связями. Используются наклонные бруски меньшего сечения, размещая их вдоль внутренней плоскости каркаса и оставляя место для утеплителя.

Потолочные балки устанавливаются различными способами:
  • Впритык с помощью специальных металлических кронштейнов или уголков;
  • Размещением бруса перекрытия на верхней обвязке с вырубкой паза в балке или без этого.

Первый вариант больше подходит для нежилых чердаков, второй предпочтительнее при устройстве второго этажа.


Существуе

Эти складные дома с А-образной рамой собираются всего за 6 часов

«Дом MADi можно установить без бетонного фундамента. Однако для длительного использования мы рекомендуем систему фундамента на винтовых сваях, легко снимаемую с минимальным воздействием на площадку, или бетонный фундамент. Так или иначе, вы все равно сможете сложить здание и переместить его, куда захотите ».

Насколько милы эти сборно-разборные домики А-образной формы от итальянской компании MADi? Для них не требуется постоянный фундамент, они упаковываются в плоском виде для транспортировки и могут быть собраны всего за 6 часов.Я могу представить, что один из них может быть идеальным для кого-то, кто смотрит на незастроенный участок рядом с их любимым лыжным спуском, но не хочет иметь ничего общего с головной болью, связанной с наземным строительством. Цены не указаны, но вы можете узнать ЗДЕСЬ.

MADi использует традиционные методы строительства и стандартные материалы в инновационном модульном доме, который раскладывается, чтобы быстро и легко получить доступное высококачественное жилое пространство. Прочный и сейсмостойкий, это идеальное решение для любых целей — от жилых домов, спортивных поселков и курортов, а также для ликвидации последствий стихийных бедствий.

MADi создает безопасные и уютные пространства, которые могут расти, перемещаться или меняться в зависимости от ваших потребностей. Созданный для исключительно комфортного и доступного проживания, вам также гарантирована конструкция, достаточно инновационная, чтобы соответствовать вашему бюджету или видению.

Дом MADi можно построить без бетонного фундамента. Однако для длительного использования мы рекомендуем систему фундамента на винтовых сваях, легко снимаемую с минимальным воздействием на площадку, или бетонный фундамент. Так или иначе, вы все равно сможете сложить здание и переместить его, куда захотите.

Стандартная версия

MADI относится к классу энергопотребления B и может быть легко повышена до класса A и A ++. Добавив солнечные батареи и аккумуляторную батарею, вы даже можете сделать конструкции MADi энергонезависимыми. В сети или вне ее — с MADi выбор за вами.

MADi дает вам возможность приобрести доступный дом где угодно: в большом городе или сельской местности, до гор или приморской деревни, MADI идеально вписывается в любой контекст. Вы можете добавить свои индивидуальные черты, выбрав предпочтительные размеры и материалы, исходя из ваших уникальных потребностей и финансовых обстоятельств.Что еще? MADi можно заселить за два дня, и вы получите полную свободу, сократив текущие расходы на строительство.

Система MADi предлагает множество вариантов конструкции на основе нескольких модулей и материалов. Наличие модулей разного размера и возможность добавлять к ним по горизонтали дает вам бесконечный выбор творческих возможностей. Кроме того, благодаря стандартизированному производственному процессу и структуре сухой сборки вы можете сэкономить время и деньги.

Как собрать рамы Лангстрота

  1. Дом и сад
  2. Хобби-фермерство
  3. Пчеловодство
  4. Как собрать рамы Лангстрота

Автор Howland Blackiston

Вы собираете все рамы Лангстрота, независимо от их размера, в идентичным образом.Следуйте этим инструкциям для каждого кадра, который вы собрали. Сборка рам может быть однообразной, но сборка будет быстрее и приятнее, если вы используете приспособление для рам. Никогда не раскрашивайте рамы. Картина может быть токсичной для ваших пчел. Всегда оставляйте все внутренние части любого улья неокрашенными, нелакированными и полностью натуральными.

1 Положите верхнюю планку на рабочую поверхность плоской стороной вниз на стол.

Затем возьмите две боковые планки и вставьте их более широкие концы в прорези на обоих концах верхней планки.

2 Вставьте нижнюю планку в прорези на узких концах боковых планок.

Прорезь для пропила ориентирована так, чтобы находиться внутри сборки рамы (пропил используется для удержания фундамента на месте).

3 Убедитесь, что рама в сборе квадратная.

Используйте квадрат плотника для подтверждения.

4 Прибейте все четыре детали вместе, используя в общей сложности восемь гвоздей 1-1 / 8 дюйма на раму (по два на каждый конец верхней планки и по две на каждый конец нижней планки). №

Склейте детали не только гвоздями, но и стойким к атмосферным воздействиям клеем для дерева.Фреймы часто подвергаются злоупотреблениям, и вам нужно, чтобы они были максимально прочными. Нанесите тонкий слой клея на стыки деревянных деталей.

Повторяйте шаги с 1 по 6, пока не соберете все рамы, прежде чем двигаться дальше.

5 Удерживая раму на столе вертикально, опустите конец листа фундамента заподлицо в прорезь нижней планки.

Затем вставьте другой конец фундамента (с изогнутыми проводами) в пространство, где был снят клиновой стержень.

6 Переверните раму и фундамент вверх дном (так, чтобы верхняя планка теперь ровно опиралась на стол).

Отрегулируйте фундамент в поперечном направлении так, чтобы слева и справа было одинаковое пространство.

7 Поместите на место ранее снятую клиновую планку.

Поместите изогнутую проволоку фундамента между клиновой планкой и верхней перекладиной.

8 С помощью молотка (или, еще лучше, отвертки) используйте стержни @@ bf5 / 8 дюймов, чтобы прикрепить клиновую планку к верхней перекладине.

Начните с одного штифта в центре, а затем добавьте по одному штифту на каждом конце полоски клина (всего три штифта достаточно; вы не используете клей для полоски клина).

9 Используйте опорные штифты (они похожи на маленькие металлические прищепки), чтобы надежно удерживать фундамент на месте.

Штифты проходят через два предварительно просверленных отверстия на каждой из боковых планок и зажимают фундамент, удерживая его на месте. Вы используете по два штифта на каждой боковой планке (четыре штифта на раму). Вы просто вставляете их вручную (специальный инструмент не требуется).

Использование гвоздезабивателя для сборки рубленой рамы — Матирование, обрамление и развешивание фотографий Видеоурок

Обзор Стенограммы Просмотр в автономном режиме

Детали курса

Матирование и обрамление относительно просты, и сделать это самостоятельно стоит меньше и более выгодно, чем использование услуги обрамления.В этом курсе фотограф и профессиональный рамщик Конрад Иек описывает инструменты, методы и творческие решения, связанные с матированием, обрамлением и развешиванием фотографий.

Курс начинается с обзора концепций, терминов и инструментов обрамления, а затем демонстрируется, как выбирать и работать с различными компонентами обрамленной печати: матовый картон, рамка, остекление, проволочные вешалки и т. Д. Курс также изучает проблемы и творческие возможности подвешивания выставки, будь то в галерее или дома.

Инструктор

  • Конрад Иек

    Владелец, Maxwell Eek Design Photography

    Конрад Ик — педагог и основатель студии коммерческой фотографии Maxwell Eek Photography.

    Главный фотограф Конрад Иек начал свою карьеру в Далласе после получения степени бакалавра фотографии в Университете Оклахомы. После нескольких лет работы фрилансером Ик был назначен менеджером студии Steven Michael Studios в Далласе. Ик покинул Даллас в 1995 году, чтобы занять должность директора по фотографии в PGI L.L.C. в Оклахома-Сити. Ик покинул PGI в 1999 году, чтобы основать Maxwell Eek Photography, студию коммерческой фотографии полного цикла в Нормане, Оклахома. Помимо работы в студии, у Иека есть долгосрочные обязательства в области художественного образования.Адъюнкт-профессор Общественного колледжа Оклахома-Сити, Иек преподает передовые классы фотографии на факультете графических коммуникаций. Он также проработал более 15 лет во всемирно признанном Институте искусств Оклахомы в качестве инструктора и члена Консультативной группы по визуальным искусствам и Совета директоров. В настоящее время он является членом исполнительного совета и председателем всех консультативных комиссий.

    Узнать больше Видеть меньше

Навыки, описанные в этом курсе

Зрители этого курса

2476 человек смотрели этот курс

Добро пожаловать

«

Что я хотел бы сделать для вас, так это продемонстрировать, как использовать V-Nailer или Underpinner для сборки рубленого деревянного каркаса.Этот конкретный V-Nailer сделан моим INMES, это продукт бразильского производства. Он управляется ножной педалью и работает довольно просто. У меня только что есть кусок дерева, чтобы показать вам его работу. Эта маленькая буква V — это то место, где выходит гвоздь, и я буду держать это, то есть половину ножки из двух ножек, которые я леплю на месте. И вы можете видеть, когда я ставлю ногу на это весло, первое, что происходит, это верхний блок опускается, пока не ударяется о дерево. Как только он ударяется о дерево, он перестает двигаться, и давление педали забивает гвоздь сквозь дерево, как вы можете видеть, прямо здесь.Еще раз, и здесь я просто немного продвинусь вперед, чтобы вы снова это увидели. Нажмите на этот ограничитель, как только он будет остановлен, сила передается на гвоздь, и вы можете увидеть, как он аккуратно вгоняет гвоздь в конец стороны…

Скачивайте курсы и учитесь на ходу

Смотрите курсы на мобильном устройстве без подключения к Интернету.Загрузите курсы с помощью приложения LinkedIn Learning для iOS или Android.

Создание дополненной реальности с помощью AR.js и A-Frame — A-Frame

Рама Рама
  • Документы
  • Блог
  • Сообщество
  • Витрина
  • GitHub
  • Слабина
  • Раздор
  • Новостная рассылка
  • Задайте вопрос

Сообщения в блоге

  • Информационный бюллетень A-Frame 2
  • Отслеживание изображений и AR на основе местоположения с A-Frame и AR.js 3
  • Экспериментируйте с AR и A-Frame
  • A-Frame v1.0.0 — Поддержка WebXR, режим AR
  • Информационный бюллетень A-Frame 1
  • Неделя A-Frame 170 — 172
  • Неделя A-Frame 164 — 169
  • Неделя A-Frame 162 + 163
  • Неделя A-Frame 159 — 161
  • Неделя A-Frame 157 + 158
  • Неделя A-Frame 155 + 156
  • Неделя A-Frame 153 — 154
  • Неделя A-Frame 149 — 152
  • А-образная рама v0.9.0 — Perf & Initial WebXR
  • Неделя A-Frame 145
  • Неделя A-Frame 143 — 144
  • Неделя A-Frame 140 — 142
  • Неделя A-Frame 139
  • Неделя A-Frame 138
  • Неделя A-Frame 137
  • Неделя А-образной формы 132 — 138
  • Неделя A-Frame 129 — 132
  • Неделя A-Frame 124 — 128
  • Неделя A-Frame 120 — 123
  • Неделя A-Frame 116 — 119
  • Неделя A-Frame 115
  • Неделя A-Frame 111 — 114
  • Неделя A-Frame 106 — 110
  • Неделя A-Frame 105 — 106
  • Неделя A-Frame 101 — 104
  • А-образная рама v0.8.0 — Производительность и производство
  • Неделя A-Frame 100
  • Неделя A-Frame 98 + 99
  • Неделя A-Frame 96 + 97
  • Неделя A-Frame 92 — 95
  • Неделя A-Frame 91
  • Неделя A-Frame 90
  • Неделя A-Frame 88 — 89
  • Неделя A-Frame 87
  • Неделя A-Frame 86
  • Неделя A-Frame 85
  • Неделя A-Frame 84
  • Неделя А-образной рамы 82 — 83
  • Неделя A-Frame 81
  • Неделя A-Frame 79 — 80
  • А-образная рама v0.7.0 — Гарнитуры Windows Mixed Reality и glTF 2.0
  • Неделя A-Frame 78
  • Неделя A-Frame 76
  • Неделя A-Frame 77
  • Неделя A-Frame 75
  • Неделя A-Frame 74
  • Неделя A-Frame 73
  • Неделя A-Frame 72
  • Неделя A-Frame 71
  • Неделя A-Frame 70
  • Неделя A-Frame 69
  • Создание дополненной реальности с помощью AR.js и A-Frame
  • Неделя A-Frame 67 — 68
  • А-образная рама v0.6.0 — Обход ссылок
  • Неделя A-Frame 66
  • Неделя A-Frame 65
  • Неделя A-Frame 64
  • Неделя A-Frame 63

IKEA US — Мебель и предметы интерьера

Перейти к основному содержанию ИКЕА
  • Товары
  • Номера
  • Сделки
ИКЕА Поиск
  • Товары
  • Номера
  • Сделки
  • Новое в ИКЕА
  • Идеи и вдохновение
  • Сезонный
  • Мой профайл
  • Мои заказы
  • Найдите свой магазин ИКЕА
  • Кредитная карта IKEA
  • Семья ИКЕА
  • ИКЕА для бизнеса
  • Обслуживание клиентов
Продукты
    Мебель Кровати и матрасы Ванная комната Кухонные приборы Хранение и организация Младенец и дети Коврики Домашний текстиль Бытовая электроника Домашний декор Посуда и столовые приборы Освещение Открытый Аксессуары для домашних животных Прачечная и уборка Улучшение дома ИКЕА еда и ресторан Садоводство и растения Безопасность дома Отдых и путешествия Умный дом Лето Зимние каникулы Номера
    • спальная комната
    • Гостиная
    • Кухонные приборы
    • Домашний офис
    • Ванная комната
    • Комната ребенка
    • Детская комната
    • Столовая
    • Прихожая
    • Прачечная
    • Открытый
    • Бизнес решения
    • Все комнаты
    Предложения
    • Семейные предложения ИКЕА
    • Новая более низкая цена
    • Последний шанс
    • 10 долларов и меньше
    Сезонный
    • Зимние каникулы
    • Коллекции
    Недавно просмотренные Сменить страну

    IT Essentials (версия 7.0) Ответы на экзамен по главе 2

    1. Какой форм-фактор внутреннего жесткого диска SATA чаще всего используется в компьютерах в корпусе Tower?

    • 5,25 дюйма (13,3 см)
    • 2,5 дюйма (6,4 см)
    • 3,5 дюйма (8,9 см) *
    • 2,25 дюйма (5,7 см)

    Пояснение Внутренние жесткие диски SATA используются в двух форм-факторах: 3,5 дюйма (8,9 см) и 2,5 дюйма (6,4 см), причем большинство из них — 3,5 дюйма.

    2. Обратитесь к экспонату. Какой разъем на передней панели обычно имеет девять или десять контактов, расположенных в два ряда?

    • кнопка включения
    • Светодиод активности диска
    • USB *
    • светодиод питания

    Пояснение Разъем USB на передней панели обычно состоит из девяти или десяти контактов, расположенных в два ряда. Он также может иметь четыре или пять контактов или отдельные группы из четырех или пяти контактов.

    3.Технику необходимо купить сменный адаптер для компьютера отдела. Какой тип адаптера требует, чтобы технический специалист рассмотрел DSP?

    • графика
    • склад
    • звук *
    • захват

    Пояснение Факторы, которые следует учитывать при покупке звуковой карты, включают тип слота, цифровой сигнальный процессор (DSP), порт и типы подключения, а также отношение сигнал / шум (SNR).

    4.Правда или ложь? При установке жесткого диска рекомендуется вручную затянуть крепежные винты привода перед использованием отвертки.

    Пояснение При установке жесткого диска слегка затяните вручную все винты, чтобы упростить установку всех винтов. При использовании отвертки не затягивайте винты слишком сильно.

    5. Какое возможное обновление оборудования можно использовать для увеличения объема памяти современного смартфона?

    • USB-накопитель
    • microSD *
    • жесткий диск
    • CompactFlash

    Пояснение Из-за размера сотовых телефонов желательно иметь очень маленькое запоминающее устройство, такое как карта microSD.CompactFlash — это более старая форма запоминающего устройства; он слишком велик для сотового телефона, но широко используется в фотоаппаратах и ​​видеомагнитофонах из-за его большой емкости и высокой скорости доступа. Точно так же USB-накопители и жесткие диски слишком велики для сотового телефона.

    6. Какие меры предосторожности следует соблюдать при открытии корпуса компьютера?

    • Оберните скотчем острые края корпуса. *
    • Снимите крышку (или дверцу) корпуса компьютера перед установкой или снятием деталей.
    • Удалите соединения с передней панелью, прежде чем полностью выдвинуть корпус.
    • Убедитесь, что свободная одежда, такая как галстук или рубашка, постоянно соприкасается с корпусом при работе с внутренними компонентами.

    Пояснение: Корпуса компьютеров могут представлять опасность для технических специалистов. Перед работой внутри компьютера осмотрите края корпуса и заклейте любой из острых краев скотчем, чтобы не нанести физический вред. Кейс открывается, но при установке или снятии деталей снимается редко.Перед работой за компьютером необходимо закрепить свободную одежду.

    7. Что буква «A» в P-A-S-S напоминает человеку, что нужно делать при использовании огнетушителя?

    • Направьте огнетушитель на пламя.
    • Направьте огнетушитель на основание пожара. *
    • Активировать огнетушитель.
    • Отрегулируйте давление.

    Пояснение: При использовании средства запоминания P-A-S-S с огнетушителем буква «A» в P-A-S-S предназначена для прицеливания в основание огня, а не в пламя.

    8. Как блок питания обычно подключается к корпусу Tower?

    • ремень удерживающий
    • удерживающая штанга
    • винты *
    • стойки

    Пояснение: Чтобы установить блок питания в корпус ПК в корпусе Tower, откройте корпус, совместите блок питания с отверстиями в корпусе и используйте винты, чтобы прикрепить блок питания к корпусу.

    9. Техник заменяет блок питания.Какие два фактора следует учитывать технику при получении запасной части? (Выберите два.)

    • тип корпуса *
    • уровень входного напряжения 12 или 5 В постоянного тока
    • количество внутренних вентиляторов
    • выходное напряжение
    • мощность *

    Пояснение: При выборе источника питания технический специалист должен учитывать следующее: Тип материнской платы
    Мощность
    Количество и тип разъемов
    Тип корпуса
    Уровень входной мощности компьютера составляет 120 или 240 В переменного тока.Стандартные выходные напряжения составляют 3,3, 5 и 12 В постоянного тока. В блоке питания обычно есть один вентилятор, и это не выбираемый вариант для вентилятора.

    10. Техник устанавливает дополнительную память в компьютер. Как технический специалист может гарантировать, что память правильно выровнена?

    • Этикетка на модуле памяти всегда должна быть обращена к процессору.
    • Паз в модуле памяти должен совпадать с выемкой в ​​слоте памяти. *
    • Стрелки на модуле памяти должны совпадать со стрелками на слоте материнской платы.
    • Слоты памяти имеют цветовую маркировку: один конец красный, а другой синий.

    11. Что используется для предотвращения соприкосновения материнской платы с металлическими частями корпуса компьютера?

    • щит ввода / вывода
    • термопаста
    • стойки *
    • Розетки ЗИФ

    Пояснение: Неметаллические винты и стойки могут быть изоляторами и защищать от заземления.

    12.Какое утверждение описывает назначение платы разъемов ввода-вывода?

    • Это делает порты ввода-вывода материнской платы доступными для подключения в различных компьютерных корпусах. *
    • Он подключается к материнской плате и увеличивает количество доступных слотов для адаптерных карт.
    • Он обеспечивает несколько подключений жестких дисков SATA для подключения к материнской плате.
    • Он подключает разъемы адаптера PCIe, используемые для видео, непосредственно к процессору для более быстрой обработки.

    Пояснение: Плата ввода-вывода соединяется с задней частью корпуса и имеет отверстия для каждого порта на материнской плате, через которые можно протолкнуть, что позволяет использовать материнскую плату во многих различных случаях независимо от количества портов на плате. или их расположение.

    13. Какие три важных момента следует учитывать при установке ЦП на материнскую плату? (Выберите три.)

    • Приняты меры антистатической защиты. *
    • ЦП правильно выровнен и вставлен в гнездо.*
    • Контакты процессора сначала очищаются изопропиловым спиртом.
    • Радиатор ЦП и вентилятор установлены правильно. *
    • Батарея CMOS EPROM удаляется перед установкой ЦП.
    • Максимальное усилие вставки приложено к рычагу нагрузки, поэтому ЦП зафиксирован на месте.

    Пояснение: ЦП чувствителен к статическим разрядам. Его штифты очень хрупкие и работают при высоких температурах, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности.Если ЦП использовался на другом компьютере или если вентилятор заменяется, может потребоваться удалить старую термопасту с помощью изопропилового спирта (не на контактах ЦП). Аккумулятор не нужно снимать с материнской платы во время установки процессора. Это приведет к потере сохраненных настроек BIOS. Чтобы зафиксировать рычаг загрузки ЦП на месте, необходимо минимальное усилие.

    14. Какой компонент больше всего влияет на выбор корпуса и блока питания при создании нового ПК?

    • видеокарта
    • звуковая карта
    • Модуль RAM
    • материнская плата *
    • тип жесткого диска

    Пояснение: Выбор материнской платы определяет тип корпуса и блок питания.Форм-фактор материнской платы должен соответствовать типу корпуса и блока питания. На материнскую плату устанавливаются модули оперативной памяти, видеокарты и звуковые карты. Они должны быть совместимы с материнской платой. К корпусу прикреплен жесткий диск, но размеры отсеков для дисков стандартизированы.

    15. Какие два фактора необходимо учитывать при замене старых модулей оперативной памяти в ПК? (Выберите два.)

    • Новая ОЗУ должна быть совместима с BIOS или UEFI.
    • Новая оперативная память должна быть совместима с материнской платой.*
    • Скорость нового ОЗУ должна поддерживаться набором микросхем. *
    • Блок питания должен обеспечивать напряжение, необходимое для новой RAM.
    • Новое ОЗУ должно соответствовать старому ОЗУ по емкости и скорости.

    Пояснение: При замене или обновлении ОЗУ на материнской плате новый модуль ОЗУ должен быть совместим с текущей материнской платой. Кроме того, скорость новой оперативной памяти должна поддерживаться набором микросхем.

    16. Обратитесь к экспонату. В каком разделе материнской платы будет установлен модуль памяти?

    • раздел А
    • раздел B
    • раздел C *
    • раздел D

    Пояснение: Модули памяти вставляются в слоты расширения памяти, которые имеют фиксирующие зажимы на каждом конце слота.

    17. Какой тип слота расширения материнской платы отправляет данные по одному биту по последовательной шине?

    Пояснение: Слот расширения PCIe подключается к последовательной шине, которая передает данные по одному биту с гораздо большей скоростью, чем старый слот PCI, который подключается к параллельной шине.

    18. Какая шина материнской платы ПК используется для подключения ЦП к ОЗУ и другим компонентам материнской платы?

    • лицевая сторона *
    • PCI
    • PCIe
    • SATA

    Пояснение: Передняя шина (FSB) используется для подключения ЦП к ОЗУ, платам расширения и другим компонентам материнской платы. Скорость этой шины важна при выборе заменяемых материнских плат и оперативной памяти.

    19.Где обычно используется буферизованная память?

    • игровые ноутбуки
    • игровых компьютеров
    • ПК для бизнеса
    • сервера *
    • таблетки

    Explanation: Буферизованная память используется в компьютерах с большим объемом оперативной памяти, таких как серверы и высокопроизводительные рабочие станции. Не рекомендуется использовать буферизованную память в играх, на рабочих и домашних компьютерах, поскольку она снижает скорость памяти.

    20.Техника попросили обновить процессор, и ему необходимо провести некоторое исследование. Компьютеру всего пара лет. Какие два типа пакетов процессоров можно использовать внутри компьютера? (Выберите два.)

    Пояснение: В настоящее время в процессорах используются две архитектуры: матричный массив выводов (PGA) и массив наземных сетей (LGA). PGA имеет контакты в нижней части процессора. У LGA есть контакты внутри сокета.

    21. Студент хочет увеличить память, чтобы ускорить работу компьютера в корпусе Tower.Какой тип модуля памяти следует искать ученику?

    Пояснение: Материнские платы в компьютерах в корпусе Tower принимают модули памяти с двухрядным расположением разъемов (DIMM) в слотах расширения памяти. Материнская плата поддерживает определенный тип DIMM, такой как модуль DDR3 или DDR4.

    22. Какой тип дисковода обычно устанавливается в отсек 5,25 дюйма (13,34 см)?

    • жесткий диск
    • оптический привод *
    • флешка
    • SSD

    Пояснение: Оптические приводы установлены в 5.25-дюймовые (13,34 см) отсеки для дисков, доступ к которым осуществляется с передней части корпуса. Флэш-накопители обычно подключаются к USB-портам. Твердотельные накопители и жесткие диски обычно устанавливаются в отсек для дисков 3,5 дюйма (8,9 см) или отсек для дисков 5,25 дюйма (13,34 см), к которым нет доступа с передней стороны корпуса. Если диск меньше отсека, можно приобрести лоток.

    23. Техника попросили заказать замену внутреннего жесткого диска SATA. Между какими двумя форм-факторами технический специалист должен будет выбрать? (Выберите два.)

    • 2,25 дюйма (5,72 см)
    • 2,5 дюйма (6,35 см) *
    • 3,5 дюйма (8,89 см) *
    • 5,5 дюйма (13,97 см)
    • 6,25 дюйма (15,88 см)

    Пояснение: Для компьютеров в корпусе Tower доступны внутренние жесткие диски в форм-факторах 3,5 и 2,5 дюйма (8,89 см и 6,35 см). SSD обычно имеют форм-фактор 2,5 дюйма.

    24. Покупая материнскую плату на замену, покупатель решает также приобрести новый механический жесткий диск и обращается за советом к техническому продавцу.Какой интерфейс хранилища должен порекомендовать продавец для материнской платы и нового диска?

    Пояснение: Сегодня механические жесткие диски используют SATA. Устаревшие диски PATA использовали IDE и EIDE. RAID 5 — это технология резервирования дисков.

    25. Какой тип слота расширения материнской платы имеет четыре типа от x1 до x16, причем каждый тип имеет разную длину слота расширения?

    Пояснение: Шина PCIe или PCI Express имеет четыре типа слотов расширения разной длины: x1, x4, x8 и x16.

    26. Техник устанавливает новую плату видеоадаптера высокого класса в слот расширения на материнской плате. Что может понадобиться для работы этой карты видеоадаптера?

    • Слот расширения PCI
    • Слот расширения PCIe x 8
    • Два 8-контактных разъема питания *
    • 24-контактный разъем питания ATX

    Пояснение: При использовании высокопроизводительной платы видеоадаптера может потребоваться несколько разъемов питания.Каждый из этих разъемов может использовать 6-контактный или 8-контактный разъем питания. Карты видеоадаптеров обычно используют слот PCIe X 16. 24-контактный разъем питания ATX используется для питания материнской платы.

    27. См. Экспонат. Какой тип слота расширения показан?

    Пояснение: Четыре слота расширения, показанные на экспонате слева направо, — это PCIe x1, PCI, PCIe x16 и PCIx1.

    28. См. Экспонат.Какое устройство показано?

    • KVM-переключатель
    • медиа-ридер *
    • оптический привод
    • SATA диск

    Пояснение: Устройство чтения мультимедиа может быть внешним USB-устройством или внутренним устройством, используемым для чтения или записи на карты памяти.

    29. Как при сборке ПК идентифицируется контакт 1 на кабелях передней панели, чтобы его можно было правильно совместить с контактом 1 на разъеме панели материнской платы?

    • маленькой стрелкой или насечкой *
    • со знаком плюс
    • через P1
    • красным кабелем

    Пояснение: Каждый кабель, который подключается к разъему на передней панели на материнской плате, помечен маленькой стрелкой, чтобы определить, какой из контактов является контактом 1, чтобы его можно было совместить с контактом 1 на панели.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *