Как сделать завалинку в деревянном доме видео: Как сделать завалинку в деревянном доме, чем утеплить и как засыпать

Как утеплить завалинку в деревянном доме

Главная » Частный дом » Деревянный дом

На чтение 3 мин Просмотров 3.4к. Опубликовано 03.11.2020

Предисловие. С появлением современных теплоизоляционных материалов не теряется актуальность традиционной завалинки. В этой статье рассмотрим процесс обустройства завалинки своими руками. В целом завалинка в частном доме – эта своеобразная перегородка, расположенная по периметру дома, создаваемая для защиты цоколя и нижней части жилища от промерзания с приходом зимы.

Один из традиционных и распространенных вариантов утепления частного дома – устройство завалинки. В прошлом завалинку дома делали насыпной, используя землю, солому, опил или натуральный утеплитель.

Как утеплить завалинку дома своими руками

Деревянные дома в моде до сегодняшнего дня и для них актуальность завалинки не подлежит сомнению. Данная технология пережила века и дошла к нам от наших предков в неизменном виде. Рассмотрим детально данный способ утепления. Для самостоятельного проведения работ подготовьте такие материалы, как доски, бруски, опилки, рейки, необходимые инструменты, а также гвозди и саморезы.

На первом этапе обкопайте дом по периметру снаружи, вдоль каждой стены выройте канаву глубиной в 5 см и шириной около 40-50 см. Если вы планируете использовать данное сооружение в качестве лавки, то выберите максимальную ширину. На следующем этапе смонтируйте каркас завалинки, прикрепите брусок к стене на саморезы, чтобы расстояние до земли составляло около 50 см.

Остальные рейки уложите по периметру у основания завалинки, чтобы получился прямоугольник, одна сторона которой должна примыкать к вашему дому. Закрепите вертикальные рейки и прибейте их к стене дома. На вертикальных стойках будет и закрепляться оставшаяся часть. Таким образом, у каждой стены образуется деревянная конструкция, напоминающая прямоугольную трапецию.

Чем утеплить завалинку дома своими руками

Вертикальную рейку, противоположную стене дома, прибейте к горизонтальному бруску так, чтобы образовался небольшой угол наклона для стекания воды после дождя. После этого с помощью обычных гвоздей обейте каркас завалинки досками. Верхнюю часть конструкции не обшивайте, чтобы сначала заполнить готовый короб опилками, а уже затем прибивайте верхнюю часть завалинки.

Вы узнали, как утеплить завалинку изнутри. А чем утеплить завалинку в деревянном доме зависит от вас, можно использовать опилки или сено, перемешанные с землей. Современные материалы предполагают использование новых технологий, вы можете утеплить завалинку пенопластом или пеноплексом.

В результате у вас должен получится короб, который рекомендуются обработать пропиткой для защиты от влаги и насекомых. Сегодня также можно использовать вместо дерева шифер, листы OSB или профнастил, а вместо опила экологические утеплители для дома. На видео, размещенном далее, вы можете увидеть более подробно и детально процесс устройства и утепления завалинки своими руками.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )

7 этапов утепления стен деревянного дома снаружи ⋆ DomaStroika.com

Если вы еще думаете, утеплять дом снаружи своими руками или нет, отбрасывайте последние сомнения: утеплять нужно, каким бы ни было у вас отопление, и даже если оно отсутствует.

Действительно насущным является другой вопрос: как правильно утеплить деревянный дом? Как правильно утеплить старый деревянный дом снаружи? Как быть с новым домом?

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи.

Эксперты едины во мнении: самым эффективным является утепление деревянного дома снаружи

Можно не сомневаться, что утепление деревянных домов – тема хорошо изученная и широко представленная в сети, ведь именно такие дома у нас возводят издавна, поэтому можно найти и материалы, и способы как традиционные, так и современные.

Прежде чем узнать как утеплить деревянный дом снаружи, стоит поговорить о выборе правильного материала в качестве утеплителя.

Что до пенопласта, который ранее использовали для утепления старых домов, сегодня этот материал считается не подходящим из-за низкой своей паропроницаемости. Такой утеплитель не может отводить пары влаги от поверхности стен.

Плиты минеральной или каменной ваты могут быть в виде матов, имеющих разную плотность и толщину. При выборе учитывайте, что укладывать утеплитель лучше плотно, так он будет служить дольше, да и работать с таким материалом легче: он лучше монтируется.

Если мат будет рыхлым и очень мягким, со временем утеплитель сползет вниз, также он начнет крошиться, а эта пыль наносит вред человеческому организму.

Немаловажным достоинством минваты и каменной ваты является то, что она:

• Не горит;
• Не нравится грызунам.

Эти два ценных качества выгодно отличают вату от пенопласта.

Кроме правильного утеплителя, есть и еще важные оставляющие секретного приема, как сохранить тепло в деревянном доме. И заключаются они в четком соблюдении технологии.  Так, понадобится 2 слоя пленки:

1. Первый слой выполняет гидроизолирующие функции и не дает влаге проникнуть вовнутрь дома. Данный слой нужно положить на саму утепляемую поверхность. Эта пленка обязательно должна быть паропроницаема, тогда она отведет всю лишнюю влагу из дома через утеплитель наружу.
2. Второй слой пленки выполняет другие функции: гидрозащита и ветрозащита. Эту пленку закрепляют сверху на теплоизоляцию. Ей нужно выполнять задачу по защите утепляющего материала от той влаги, которая приходит извне. Гидроизоляция минеральных утеплителей является принципиально важной, поскольку данный материал при увлажнении попросту теряет свои свойства как теплоизолятор.

С внешней стороны утепление стен деревянного дома снаружи завершают облицовкой необходимым финишным материалом. При этом важно обеспечить вентиляционный воздушный зазор. Такая облицовка называется облицовка по системе вентилируемого фасада. Между ней и самой стеной всегда циркулирует воздух, что делает невозможным возникновение плесени и грибковых колоний.

Вентилируемый фасад эффективно отведет влагу от утеплителя.

Таким образом следует поступать и в случае с новыми постройками, и если вы раздумываете, как утеплить старый деревянный дом.

Ход действий

Итак, как правильно утеплять деревянный дом снаружи:

1. Обработаем стену дома антисептиком (будь то деревенский дом из бревен или брусковый дом). Особенно позаботьтесь о торцах бревен, поскольку именно они начинают гнить первыми. Выберите для антисептической обработки сухой и жаркий день. После того как обработка завершена, дайте стенам просохнуть 2 суток.
2. На очищенные и обработанные стены прикрепляйте обычным степлером пленку-гидроизолятор с паропроницаемыми свойствами. Подобная пленка имеет различную поверхность с каждой из сторон: глянцевую и пористую. Первой следует крепить к утеплителю, а второй к стенке. Стыки пленки должны иметь нахлесты, их следует хорошенько скрепить скотчем.
3. Прибейте на пленку обрешетку, выполненную при помощи брусков. Бруски должны иметь толщину, равную толщине утепляющего материала. Ширина шага обрешетки должна быть меньше, чем ширина плиты материала, сантиметра на 4. Таким образом, делая укладку враспор, вы обеспечите прочность конструкции.
4. Теперь самое время уложить утеплитель, делая это поплотнее, чтобы не было теплопотерь деревянного дома. Об утеплении деревянного дома снаружи видео в сети есть немало, но вы справитесь, даже если никогда не видели данного процесса. Если мат слишком широкий, подрезайте его ножом. Получилось слишком свободно – придется добавить обшивку в виде реечки. В завершении готовую конструкцию еще скрепите анкерными гвоздями. Многим нравится такое решение, как утеплить старый дом несколькими слоями утеплителями. В этом случае каждый следующий срой должен располагаться таким образом, чтоб не иметь общих швов. Стыков нижних слоев не должно быть видно под стыками верхних. Очень важно защитить себя специальными перчатками и респиратором при работе с минеральной и каменной ватой. Не пренебрегайте этим правилом безопасности!
5. Следующий этап утепления стен снаружи в деревянном доме: на утеплитель прикрепляют еще одну пленку – гидроветрозащитную мембранную, ее крепят на скобы, при этом ее защитная сторона должна смотреть вовне. Стыки, как и в предыдущем случае, нужно располагать внахлест, а для их скрепления необходимо все хорошо проклеить малярным скотчем.
6. Далее дело за вентилируемым каркасом, этот зазор обеспечивается при помощи таких же брусков, как и в случае с обрешеткой. Их саморезами прикручивают к нижней конструкции. В результате должно быть не менее 5 см между утеплителем, укрытым ветрозащитой, и декоративным слоем. Если мы утепляем совсем неровные стены, тогда дополнительно применяют перфорированные подвесы, которые дают возможность выставлять расстояние до каркаса. Если финишная отделка деревянной стены задумана сайдингом из металла или профнастилом, то возможно вместо бруска применить профиль для гипсокартона.
7. Заключительный этап для наружных стен – внешняя отделка. Это может быть сайдинг виниловый, блок-хаус, металлопрофиль или другая разновидность по вашему желанию. Для каждой такой обшивки производитель указывает технологию процесса, которую и следует соблюсти. Убедитесь, что утепление вашего деревянного дома под сайдинг или другую обшивку произведено без щелей.

Для комплексного утепления деревянного строения в качестве дополнительной защиты утеплите цоколь и фундамент дома, потолок, также потребуется утепление межэтажного перекрытия. Для теплоизоляции деревянного дома снизу используют пеноплекс или полистирол, пенополиуретан.

Теперь вы знаете, как утеплить стены своего деревенского дома. Знаете и что такое современный вентилируемый фасад. А знаете ли вы, как утеплить завалинку, если уж речь пошла о цокольной части дома?

Завалинка

Вы же слышали такое выражение: утеплить завалинку в деревянном доме? Для утепления деревянного дома снаружи этот дедовский метод популярен и сегодня.  Это импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками. Способ древний, его знает каждая деревня, раньше завалинку делали из земли с опилками и соломой.

Завалинка — импровизированная насыпь, которую возводят по периметру всего дома снаружи своими руками

Для полноценного утепления старого деревянного дома многие интересуются, как утеплить завалинку. Завалинка защищает от промерзания цоколь, основание деревянных стен, также она выполняет декоративную функцию и очень практична для сидения.

Технология утепления завалинки со стены снаружи сегодня уже не древняя, а современная, ее утепляют пенопластом.

Вам понадобятся гвозди и саморезы, рейки и брусья, сам утеплитель. Минеральную вату не берите, она здесь не эффективна.

Чтобы утеплить завалинку в деревянном доме, для начала снимите грунт вдоль наружных стен дома где-то на полметра шириной от цоколя и вглубь на 5 см. Технология утепления предполагает создание специального каркаса высотою от земли до 50 см.

Горизонтально бруски необходимо выравнивать по уровню.

Каркас представляет собой периметр, примыкающий к стенам снаружи в виде прямоугольника. Все элементы конструкции надо обработать антисептическим средством и мастикой. Конструкцию надо делать с уклоном, чтобы дождь не скапливался в ней. Полученный короб заполняют выбранным утеплителем, обшивают досками.

Не думайте, что утепление старого или нового дома снаружи по силам только строителям! Правильная схема утепления деревянного дома – залог вашего успеха.

Помогла ли вам статья?

Владимир

Задать вопрос

Задавайте вопросы в комментариях, а также пишите ваши рекомендации

Как построить насыпь питчера

Насыпь питчера требует наибольшего внимания на вашем поле. Правильно построенная и поддерживаемая насыпь поможет предотвратить травмы вашего питчера и даст вам преимущество на домашнем поле.

Насыпь для старшей школы и высшей лиги представляет собой круг диаметром 18 футов и на 10 дюймов выше домашней площадки. Диаграмму см. в разделе «Основные характеристики насыпи».

Соорудить насыпь для кувшина из почвы для строительства насыпи с высоким содержанием глины и использовать специальную глину для упаковки, предназначенную для стола и площадок для приземления. Специальная упаковочная глина обеспечивает прочную основу и более длительный срок службы. Блоки Turface® MoundMaster® Blocks и Turface Professional Mound Clay® изготавливаются из лучших материалов и обеспечивают профессиональные результаты.

Всегда держите насыпь закрытой, когда она не используется.

Рекомендуемое оборудование и материалы

Добейтесь правильного расстояния, выравнивания и высоты

Для средней школы, колледжа или профессионального поля передняя часть пластины питчера (резиновая) должна иметь размеры 60 футов 6 дюймов от вершины домашней пластины. Верхняя часть резины должна быть на 10 дюймов выше основной пластины. Чтобы найти правильные размеры для вашего конкретного поля, см. раздел «Основные характеристики насыпи».

1. Длина резины кувшина 24 дюйма. Возьмите карандаш и отметьте линию по центру.
2. Возьмите веревку с вершины базовой пластины и протяните ее до второго базового колышка.
3. Отмерьте 60 футов 6 дюймов от вершины опорной плиты и вставьте шип. Это отмечает переднюю часть резины.
4. Пройди транзитный уровень и получи показания с домашнего номерного знака. Верхняя часть накладки должна быть на 10 дюймов выше основной пластины. Добавьте или уменьшите высоту насыпи.
5. Установите накладку в нужное положение, взяв измерительную ленту и измерив расстояние от переднего левого угла домашней пластины до переднего левого угла накладки питчера. Сделайте то же самое с правой стороны. Когда эти два измерения находятся на одном и том же расстоянии, резина будет квадратной. Убедитесь, что размер резины составляет 12 дюймов с каждой стороны закрепленного шипа. ПОДСКАЗКА:  Если вы строите насыпь с нуля, рекомендуется поместить под резину прочный бетонный блок, чтобы она не смещалась. Кроме того, заполните полую трубку из 4-полосной резины грязью для дополнительной устойчивости.

Создание воротника насыпи питчера

После того, как ваша накладка для подачи на месте, важно создать хороший контур насыпи питчера. Следующие шаги обеспечат правильные размеры и простой способ получить 9-футовый радиус. Схему см. в разделе «Основные характеристики насыпи»:

1. Отмерьте ровно 18 дюймов от передней части накладки кувшина и вбейте шип. Это должно совпадать с точным центром резины. Это центр кургана.
2. Прикрепите веревку к шипу и отмерьте точно 9 футов от шипа.
3. Натянув нить, обведите насыпь, отмечая контур. Диаметр контура должен быть ровно 18 футов.
4. Обрезным станком или лопатой проведите по контуру и удалите весь внутренний дерн, чтобы установить постоянную границу насыпи.

Как построить плато кувшина

Насыпь кувшина не должна быть построена как вершина, а скорее должна подниматься до твердого и ровного плато. Это обеспечивает питчеру прочную и безопасную игровую поверхность. Плато должно быть на уровне верхней части резины и иметь размеры 5 х 3 фута.

1. Поместите раму плато (каркас плато сделан из досок размером 2 x 6 дюймов, а внутренние размеры составляют 5 футов x 3 фута) на насыпь кувшина, как показано на схеме:

2. Обеспечить точные измерения. Внутренняя рама должна располагаться на расстоянии 6 дюймов перед резиной, 24 дюйма сзади резины и 18 дюймов с каждой стороны резины.
3. Обведите гвоздем внутреннюю часть рамы в глине.
4. Осторожно снимите раму с насыпи.
5. С помощью кирки разрыхлите и удалите существующую почву в пределах контура на соответствующую глубину. Профессиональная глина Mound Clay должна быть 4 дюйма толщиной для игроков меньшего размера и 6 дюймов для старшеклассников, колледжей и профессиональных игроков. Одного слоя блоков достаточно для любого уровня.
6. Разрыхлите или разрыхлите почву у основания отверстия, чтобы убедиться, что новая глина сцепится с существующей почвой. С помощью прямоугольной лопаты или заступа убедитесь, что края контура также должным образом ослаблены.
7. Верните раму и повторите измерение для точности.
8. . После того, как рама установлена, добавьте блоки «Turface Professional Mound Clay» или «MoundMaster Blocks».

• С помощью Turface Professional Mound Clay наносите слой по одному дюйму за раз и утрамбовывайте до упора. Вибрационный каток для асфальта сэкономит много времени и усилий, если он у вас есть. Соскребите существующую почву и смешайте с первым дюймом глины Turface Professional Mound Clay, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Слегка полейте и утрамбуйте каждый 1-дюймовый слой, пока не достигнете желаемой высоты.
• С помощью блоков MoundMaster выкопайте землю на глубину от 2 до 3 дюймов и поместите блоки в яму. Блоки должны быть примерно на ½–¾ дюйма ниже резины. Полейте блоки после того, как они встанут на место, и размажьте швы шпателем или кусочками блоков MoundMaster, пропитанными водой
.

9.  Важно быть предельно осторожным, утрамбовывая переднюю часть плато, потому что трамбовка находится близко к каучуковому покрытию. Слишком небрежно утрамбовывая, вы потревожите резину.

10.  После сборки стола медленно снимите раму плато. Важно двигаться медленно, чтобы не сломать края.

11.  После того, как насыпь будет полностью построена, нанесите тонкий слой приусадебной смеси и дерна на глину для сцепления и покройте насыпь.

Посмотрите это видео о выборе правильной глины для насыпи.

Как построить склон насыпи

Из-за риска получения травмы важно обеспечить питчеру устойчивую и постоянную площадку для приземления, на которой он сможет завершить подачу. Это также важно для ходов на любую из баз. Если холмик кувшина находится на нужной высоте, уклон от края плато до края холма должен уменьшаться на один дюйм на каждый фут измерения. Этот наклон можно выполнить следующим образом:

1. Используйте большой гвоздь или шип, чтобы очертить место приземления. Это должно начинаться с передних углов плато и продолжаться наружу к газону.

2. С помощью кирки разрыхлите существующую почву, чтобы почва для строительства насыпи сцепилась с существующей почвой.
3. Разбейте комки прямоугольной лопатой или удалите граблями.
4. Поместите четыре ножки размером 1 x 4 дюйма поверх резины и вытяните их до правого края плато. Доска должна идти параллельно резине, убедившись, что четырехдюймовая сторона доски опирается на поверхность.
5. Поместите десять футов 2 x 4 дюйма вдоль правого контура посадочной площадки. Верхняя часть доски должна опираться на четыре фута 2 x 4 дюйма, а нижняя часть доски должна опираться на основание насыпи на краю газона. Убедитесь, что доска повернута на бок, чтобы насыпь поддерживала ее двухдюймовую сторону. Ниже показано:
6. Принесите тачку с насыпной глиной и выгрузите ее слева от десяти футов 2 x 4 дюйма
7. Распределите материалы по длине доски. Удалите все существенные излишки от доски, потому что это приведет к слишком большому налипанию, что сделает доску слишком тяжелой для перемещения. В этот момент потребуется еще один человек. Один человек должен будет обрабатывать верхнюю часть десятифутовой доски возле накладки питчера, а другой человек должен будет обрабатывать нижнюю часть доски у основания насыпи.
8. Медленным, контролируемым движением начните перемещать доску коротким пиляющим движением, двигая доску вверх и вниз по четырехфутовой доске. Важно держать десятифутовую доску на четырехфутовой, чтобы не повредить края плато.
9. Продолжайте короткое распиливающее движение, медленно перемещая доску по часовой стрелке на другую сторону очерченной посадочной площадки. Когда вы двигаете доску, вы можете заметить некоторые углубления на поверхности. Остановитесь, переместите доску вправо от нижней точки. Принесите глину для строительства кургана на доску перед низиной. Снова начните пиление и продолжайте движение вперед.
10. Используйте доску для измерения уклона насыпи, чтобы измерить точный уклон насыпи.
11. После того, как с помощью этого процесса будет сформирована вся посадочная площадка, энергично утрамбуйте эту область для дополнительной прочности.
12. . Затем добавьте блоки MoundMaster Blocks или профессиональную глину для насыпи Surface Professional в зонах повышенного износа (см. разделы «Замена и реконструкция домашней плиты» и «Уход за насыпью кувшина»).

Профессиональная установка насыпной глины Turface

Простые шаги для создания безопасных и прочных насыпей и боксов для теста. Необходимые инструменты: трамбовка, грабли, лопата, метла, лейка и наклонная доска для насыпи.

	Выкопайте передний склон своей насыпи на глубину от 4 до 6 дюймов. Ящики для бэттера и ящик для ловли на глубину 4 дюйма.
	Смочите дно отверстия водой. Добавьте дюйм глины Turface Professional Mound Clay с помощью граблей, врежьте в почву для надлежащего сцепления. Плотно утрамбуйте. Слегка увлажнить, но не утопить, и снова утрамбовать.
	Равномерно добавьте дюйм новой глины Turface Professional Mound Clay на участок, с которым вы работаете. Утрамбуйте до твердости. Полить участок, но не заливать. Повторение. Когда вы приблизитесь к последнему слою, уменьшите количество воды, которую вы добавляете в Turface Professional Mound Clay.
	Когда вы достигнете вершины участка глины Turface Professional Mound Clay на холме, используйте грабли, чтобы грубо выровнять склон перед холмом. Утрамбуйте или прикатайте склон, чтобы поверхность стала гладкой. Добавьте глину Turface Professional Mound Clay во все углубления и используйте грабли, чтобы срезать выступы. После выравнивания снова утрамбовать или прикатать.
	Добавьте последний слой воды на участки Turface Professional Mound Clay после того, как все сорта и уклоны установлены и укатаны. Наконец, покройте все области Turface Professional Mound Clay вашей приусадебной смесью и Turface MVP, чтобы они соответствовали цвету вашего приусадебного участка.

Установка с помощью блоков MoundMaster

При установке блоков MoundMaster важно изучить кувшины. Поместите блоки на 10 дюймов перед самым коротким шагом и на 10 дюймов шире, чем самая длинная стопа. Помните, что питчеры могут подавать с любого края накладки. Весь стол вокруг насыпи должен быть построен из блоков MoundMaster.

	Очертите посадочные площадки и плато с помощью измерителя насыпи, чтобы получить желаемый уклон. Выкопайте землю на 3 дюйма ниже поверхности. Выровняйте и утрамбуйте.
	Выкопайте посадочную площадку и сделайте ее на 10 дюймов шире и длиннее, чем самый длинный шаг ваших кувшинов. Блоки должны находиться в пределах 1/2 дюйма от поверхности.
	Заклиньте блоки на 1/2 дюйма ниже резины.
	Засыпьте вокруг блоков прилегающей почвой и утрамбуйте, чтобы они соединились.
	Несколько раз тщательно утрамбовать и полить водой в течение часа. Дайте воде впитаться в глину, чтобы блоки набухли. Плотно утрамбуйте между поливами.
	Нанесите тонкий слой глины Turface Professional Mound Clay (под цвет блоков), увлажните и утрамбуйте.
	Грабли Turface Professional Насыпная глина и приусадебный участок смешиваются по поверхности и перетаскиваются вручную.
	Для ремонта отверстий, резки блоков или использования глины Turface Professional Mound Clay. Перед ремонтом выместите отверстие, чтобы обнажить чистую упаковочную глину. Смочите открытую упаковочную глину, затем добавьте ремонтную глину.
	Накройте насыпь пластиковым брезентом, чтобы удерживать влагу.

Уход за насыпью кувшина

1. После того, как вся насыпь будет восстановлена, распределите один или два пакета Turface MVP или Turface Pro League, чтобы слегка покрыть насыпь. Это можно сделать с помощью ландшафтных граблей. Покрытие Turface помогает сохранять горку кувшина влажной, не скользкой.
2. Слегка увлажнить холмик.
3. Прикатайте насыпь ручным катком, если таковой имеется.
4. Накрыть насыпь брезентом. Брезент необходим для предотвращения высыхания насыпи и попадания ее в дерн.

За курганами для быков следует ухаживать так же, как и за полевыми курганами. В противном случае это повлияет на тайминг и безопасность питчера.

От Джоша Мардена, бывшего садовника Малой лиги 

С помощью блоков Turface MoundMaster Blocks вы можете легко поддерживать превосходное покрытие для подачи и отбивания мяча. Блоки MoundMaster изготовлены из высококачественной упаковочной глины, сформованной в простые в использовании блоки, обеспечивающие превосходную прочность. Создавая и поддерживая насыпь своего питчера и бокс для теста с помощью блоков Turface MoundMaster, вы обеспечиваете своих спортсменов безопасными и стабильными игровыми поверхностями шаг за шагом. Один слой блоков обеспечит основу, необходимую вашим игрокам, когда они выйдут на поле.

Как построить насыпь кувшина — Скачать PDF

Структура насыпи

Внешняя структура насыпи

Насыпь, выросшая вокруг дерева Boscia .

Внешне курган состоит из трех частей:

• столбчатый шпиль на коническом основании. Шпиль достигает в среднем около 3 метров в высоту, но может достигать и 9 метров в высоту.метров.
• коническое основание примерно 4-5 метров в диаметре и примерно 1,5 метра в высоту
• широкий зандровый фронтон диаметром примерно 10-20 метров, состоящий из почвы, вымытой из насыпи.

Отличительной особенностью этих курганов является наклон шпиля на север. На нашем полигоне в северной Намибии этот наклон составляет в среднем около 19 градусов, что соответствует среднему зенитному углу солнца (и широте). Наклон шпиля к северу, вероятно, связан с тем, что термиты более жадно строят на более теплой обращенной к северу поверхности кургана (помните, что Намибия находится в южном полушарии). Вы можете прочитать больше об этом, включая видео о том, как это происходит, здесь.

Насыпи также часто строят вокруг деревьев, как показано здесь. Это может быть связано с эффектом укрытия: шансы колонии подкидышей дожить до зрелости могут увеличиться, если король и королева-основатель приземляются в укрытии дерева, а не в более суровых условиях между деревьями. Это не повредит дереву — оно будет процветать. Любопытной особенностью этой ассоциации является то, что термиты часто встречаются вместе с самыми редкими в этой саванне видами деревьев: пастушьим деревом, Boscia albitrunca. Подробнее об этом можно прочитать здесь. TOP

Архитектура поверхности

Участок нового здания на поверхности насыпи

Нижняя сторона участка нового здания, открывающая выходной комплекс (вверху) и входное отверстие в наземный водовод (внизу).

Поверхность холма кажется твердой и непроницаемой, но на самом деле она довольно пористая. Пористость возникает из-за метода, который термиты используют для выращивания насыпи.

Насыпь растет за счет термитов, которые переносят почву на поверхность насыпи и откладывают ее там (три видеоролика ниже о строительстве насыпи в сезон дождей иллюстрируют это). Чтобы выбраться на поверхность, термиты роют многочисленные выходы из наземных водоводов на поверхность насыпи.

Обратите внимание на эпизодическое осаждение почвы на поверхность. Обычно это происходит после дождей. Это важный ключ к пониманию того, почему термиты на самом деле строят насыпи.

Отложение новой почвы на поверхности проявляется в виде участков влажных или грубых отложений почвы (справа). Эти новые отложения довольно рыхлые, и воздух проходит через них относительно легко. Эти участки недавно отложенной почвы открываются прямо в выходные туннели, которые обнаруживаются при удалении участка.

Таким образом, насыпь имеет динамическую поверхность. По мере того, как почва разрушается под действием ветра и дождя, ее заменяет действие термитов, откладывающих свежую почву. Это делает структуру насыпи податливой, что позволяет моделировать ее в соответствии с местными условиями.

Оборот почвы в кургане носит сезонный характер и происходит исключительно в сезон дождей. Он также весьма огромен и составляет около 250 кг сухой массы почвы в год. Именно по этой причине эти насыпи сравнивают с медленными «почвенными фонтанами».

Внутренняя архитектура

Относительно простая внешняя архитектура маскирует одну из самых сложных структур, построенных животными на планете. Внутри кургана находится обширная сеть туннелей и каналов, которая раскрывает его функцию: курган является органом физиологии надорганизма колонии термитов, центром которого является подземное гнездо. Само гнездо представляет собой сфероидальную структуру, состоящую из многочисленных галерейных камер, каждая из которых содержит грибной сот, где сырой корм, такой как трава и древесина, переваривается симбиотическими грибами (9).0303 Termitomyces)  , которые термиты выращивают в своих гнездах.

Эту сеть туннелей легче всего сделать видимой, если залить их гипсом, а затем смыть грунт. Первым, кто сделал это, был бельгийский энтомолог Жан Рюэль (ниже), который отлил сеть туннелей кургана Macrotermes natalensis в бетоне.

Совсем недавно мы с Рупертом Соаром (из Университета Лафборо) построили внутреннюю сеть туннелей Macrotermes michaelseni 9.0304 . Вы можете узнать больше об этом на странице Endocasting. Как и в слепке Рюэля, сеть туннелей кургана M michaelseni состоит из сложной сети поверхностных каналов (в центре), перекрывающих более обширную сеть глубоких туннелей большого калибра.

• выходные комплексы лежат под участками активной застройки на поверхности насыпи и выходят из вертикально ориентированных наземных водоводов. На участках активной застройки они могут быть обширными и извилистыми. Выходные комплексы встречаются по всей поверхности кургана.
• поверхностные трубопроводы проходят вертикально под внешней поверхностью насыпи. Выходные комплексы выходят из поверхностных каналов по всей длине канала.
• Поверхностные трубопроводы также проходят под землей, образуя paraoecie. Эта структура окружает гнездо и обеспечивает выход из периферийных камер гнезда. Paraoecie также сливается с сетью кормовых туннелей, которые расходятся на расстояние до 70 метров от гнезда. Подземные каналы также периферически соединяются с воздушными пространствами гнезда.
• Большое аморфное внутреннее воздушное пространство, дымоход , проходит почти по всей вертикальной длине кургана. Образ, который возникает в воображении, представляет собой большую трубу, протянувшуюся от гнезда вверх через насыпь. На самом деле, он разветвляется и разветвляется, так что плавно сливается с большой сетью туннелей кургана. Ниже он проникает в центр гнезда и соединяется с центральными воздушными пространствами гнезда через крошечные отверстия. Дымоход выкопан из заброшенных грибных галерей.
• ретикулум представляет собой переплетающуюся сеть туннелей, которая охватывает дымоход и наземные трубопроводы.