Как сделать самому ленточный фундамент для дома: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + фото

Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

• Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем  и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Вид строения	Нагрузка на грунт в кН/кв. м	Глубина залегания ленточного фундамента (мм) в зависимости от вида грунта
		Каменистый грунт, опока	Плотная глина, суглинок, который лепится в руке	Слежавшиеся сухой песок, супесь	Мягкие песок, супесь, илистый грунт	Очень мягкие песок, супесь, илистый грунт	Торфяник
Сарай, баня, хоз. постройки	20	200	300	400	450	650	Необходим фундамент иного типа
Одноэтажный дачный домик с мансардой	30	300	350	600	650	850	Необходим фундамент иного типа
Двухэтажный коттедж	50	500	600	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
Двух или трехэтажный особняк	70	650	850	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Требуется расчет специалистов	Необходим фундамент иного типа
В таблице приведены средние данные силы нагрузки на грунт зданий различного типа
В каждом конкретном случае обязательно приветствуется индивидуальный расчет
Справочно: 1 кг = 9,81 Н; 1 кН = 101,9 кг; 10 кН = 1019 кг
Таблица составлена на основании данных Британских государственных строительных норм 2010 г.

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести —  она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который  защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

• Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений —  они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это  — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком —  этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Ленточный (заливной) фундамент своими руками: фото, видео

Итак, с приходом весны все начинают «шевелиться» по строительству после зимней «спячки», обычно, с этого времени все начинают думать о постройке дома. А начинать, как всегда  нужно с заливного фундамента.

Какую лучше сделать основу под дом, какой глубины  и ширины?  Может сделать её из блоков?

Или лучше сделать единым монолитом. А ведь это очень даже не второстепенный вопрос. От качества фундамента зависит крепость и долговечность стен любого строения. В данной статье мы рассмотрим, ленточный, заливной фундамент, который сможет сделать своими руками любой человек.

Такое основание для дома состоит из двух частей:

• надземной;
• подземной.

К надземной относится цоколь постройки.

Для начала нужно определить, какова будет ширина стен и высота дома. Это нужно для определения параметров траншей под ленточный фундамент.

Это интересно: стандартные стены в странах бывшего СССР — 400-500 мм. Такой же размер можно брать для постройки основы под жилой дом. Если же вы строите обычное подсобное помещение, то хватит ширины 250 мм.

Исходя из этого выбираем ширину заливного фундамента, она должна быть немножко шире толщины основных стен.

Как залить фундамент самому

Как с шириной определились, так можно приступать к разметке плана на участке для строительства. Она выполняется с помощью деревянных кольев и шнуров, которые протягиваются — вдоль, поперек и диагонально, только так вы сделаете одинаковые размеры для всех сторон.

Теперь роем траншеи. Например, у нас дом с шириной стены 300 мм, значит копаем шириной 500 мм.

Что касается глубины, то в основном используется стандартная глубина промерзания — от 1,2 м до 1,8 м.

Если же вы собираетесь утеплять пол подвала, то можно уменьшить глубину до 0,8 м.

Рыть траншею своими руками под ленточный, заливной фундамент нужно строго по шнурам, а вынутый грунт можно бросать внутрь будущей постройки.

Дальше нужно засыпать слой песка 20-30 см, на который будет непосредственно ложиться сам фундамент или насыпать слой щебня 15-20 см, который нужно полить водой и утрамбовать.

Следующий шаг в монтаже ленточного фундамента своими руками — это сооружение опалубки из обрезной доски толщиной до 25 мм. Опалубку необходимо укрепить с помощью набитых сверху реек и подпорок установленных через метр с каждой внешней стороны. Конструкция должна быть выставлена по всему периметру и быть одинаковой по верхнему уровню.

Пришло время для установки каркаса из арматуры и проволоки. При этом каркас можно изготовить из разной арматуры. Соединять их воедино «в квадрат» можно арматурой сечением 10 мм, а шаг металлической конструкции допускается делать от 60 мм до 300 мм. Особое внимание обратите на прочность связки угловых соединений.

Для соединения применяют сварку, либо обвязку специальной проволокой. Что лучше — выберите сами: сваренная конструкция будет в постоянном напряжении, а связанный каркас получается играющий, эластичный.

Выставив все, остается залить бетон. Для этого используют бетон из расчета 1х2х3. То есть на одно ведро цемента — два ведра песка — и три ведра щебня. Смесь не должна быть очень жидкой и очень густой.

Бетон нужно заливать по слоям:

• приготовили раствор и залили его в траншею на 20-25 см, насыпаете на свежую заливку слой щебня и вбиваете его в раствор и далее опять слой раствора.
• Каждая следующая партия бетона должна литься на еще не застывшую предыдущую партию слоя.

Таким образом, нужно выбрать время, что бы вы могли непрерывно залить полностью бетон. Поверхность заливного фундамента обязательно «простреливается» с помощью уровня, пока бетон еще не застыл. При выявлении неровностей их нужно устранить.

Залив полностью ленточный фундамент его оставляют на 7-10 дней в опалубке для набора им крепости.

Сверху ещё не окрепший монолит рекомендуется накрыть рубероидом или мокрыми опилками, так верхний слой будет защищен от растрескиваний.

Как бетон окрепнет (7-10 дней), можно снять опалубку, проявляйте только осторожность при демонтаже досок.

Дайте ещё 20-30 дней постоять готовому монолитному сооружению для его полного созревания. При жаре, поливайте его водой несколько раз в день, особенно в первое время. Это чтобы ваш заливной фундамент не стал трескаться. За это время он наберет полную силу и на нем можно будет начинать строительство дома.

Видео: заливка ленточного фундамента своими руками.

Видео: как сделать самому мелкозаглубленный ленточный фундамент.

P.S. Теперь вы знаете, как сделать монолитную конструкцию самостоятельно!

применение для дома, плюсы и минусы, технология

Главная » Строительство фундамента под дом, дачу и гараж

Не все частные застройщики получают участки с идеальной во всех отношениях почвой. Довольно часто приходится строить дома и дачи на глине и супесях, что сопряжено со многими трудностями, связанными с неустойчивостью и пучинистостью грунта. В таких случаях отличным решением будет ленточный свайный фундамент. Это конструкция, сочетающая в себе простоту, экономичность и высокую надежность. Существует несколько способов устройства ленточного фундамента на сваях, каждый из которых имеет свои особенности, плюсы и минусы, правила строительства и эксплуатации.

Содержание

1. Конструкция свайно-ленточного фундамента
2. Разновидности оснований
3. Область применения
4. Технология своими руками
5. Преимущества и недостатки конструкции винтовой фундамент насчитывает несколько десятков лет и отлично зарекомендовал себя в самых разнообразных климатических условиях.

   Свайно-заливной фундамент представляет собой монолитную конструкцию, состоящую из следующих элементов:

   • Поддержка. Их погружают в землю на глубину, где располагаются плотные пласты. Обязательным условием является опускание ниже точки промерзания почвы. Сваи бывают пустотелые и полнотелые, круглые и квадратные. Погружение в грунт может осуществляться вручную или с использованием механизации.
   • Лента (ростверк). Это сплошной железобетонный блок, который проходит под наружной и внутренней стенами здания. Фрагмент выполнен из арматурного каркаса и бетона.
   • Изоляционный слой. В зависимости от типа ленточного углубления применяют определенные виды утеплителя и гидроизоляции.
   • Внешняя отделка. Предназначен для придания строению завершенного и презентабельного вида, а также для защиты от внешних факторов.

   Подземная и надземная части конструкции жестко связаны между собой, что обеспечивает ее прочность, устойчивость и равномерную передачу массы конструкции на грунт.

   Разновидности фундаментов

   Типы свай

   Свайно-ленточные фундаменты подразделяются на несколько категорий в зависимости от типа используемых опор и расположения ростверка относительно грунта.

   В зависимости от типа используемых свай существуют такие основания:

   • Винт. Представляют собой заостренные с одной стороны стальные трубы с лезвиями на конце. Их ввинчивают в землю вручную или с помощью механического приспособления. Диаметр изделий варьируется в пределах 57-133 мм, а длина составляет 165-350 см. После установки трубу заливают бетоном, что в сочетании с лопастями придает ленточно-винтовому фундаменту прочность и устойчивость.
   • Скучно. Установка состоит из нескольких этапов, первый из которых – изготовление скважины ручным или механическим буром. После этого в отверстие вставляется опалубка, арматурный каркас, а затем заливается цементный раствор. В качестве опалубки используются стальные, асбестоцементные, пластиковые трубы, водостойкий картон, пластик и рубероид.
   • Погружной. Опоры представляют собой монолитные железобетонные столбы. Их опускают в землю с помощью отбойного молотка или вдавливанием. Во всех случаях требуется привлечение специалистов и дорогостоящего оборудования.

   Классификация по уровню погружения ленты:

   • Встраиваемые. Их используют при строительстве тяжелых зданий и на устойчивом грунте. Ленту опускают на 70 % глубины промерзания земли. Этот способ применяется редко, так как затратен и не отличается эффективностью, так как нет возможности обустройства подвала. Кроме того, всегда существует риск того, что опоры будут выдавлены из-за обратного давления грунта.
   • Мелкий. Они являются наиболее распространенным вариантом практически на всех типах грунта. Ленту погружают в землю до 30 см, а над поверхностью делают плинтус до 50 см. При небольших затратах обеспечивается оптимальное распределение веса здания на ленте, а опоры выполняют роль анкеров.
   • Мелкий. Применяются на сильно пучинистых грунтах или участках, где есть риск затопления здания паводковыми водами. Пояс поднимается над нулевым уровнем на высоту, которая диктуется условиями эксплуатации здания. В таких случаях вся нагрузка ложится на опоры.

   Чтобы правильно выбрать технологию строительства, необходимо проанализировать все факторы, а еще лучше обратиться к специалистам, которые на основании имеющихся данных составят грамотный проект.

   Область применения

   Закладку свайно-ленточных фундаментов можно производить во всех регионах с различными климатическими условиями и на местности с любым рельефом.

   Строительство может осуществляться на следующих типах грунтов:

   • слоистый;
   • отдельно;
   • гетерогенный;
   • пучение;
   • сложный по составу;
   • с высоким уровнем грунтовых вод;
   • заморожен.

   Область применения конструкций:

   • частные малоэтажные строения;
   • дачные домики;
   • коттеджи;
   • навесы;
   • ванны;
   • гаражи при условии наличия пологого пандуса;
   • причалы и пирсы;
   • Здания на склонах и над впадинами, выравнивание которых экономически невыгодно.

   Многоэтажные и тяжелые дома устанавливаются на толстые и мощные сваи, где роль ленты как несущего элемента в таких конструкциях практически отсутствует. Применяется для создания ровной опоры пола для предотвращения деформации под тяжестью конструкций сверху.

   Техника своими руками

   Строительный инструмент

   При наличии данных о свойствах грунта, весе постройки и навыках работы с бытовыми инструментами можно сделать свайный фундамент своими руками. Первым этапом является составление схемы свайного поля. На его основе составляется расчет необходимых материалов и оборудования, составляется смета строительства.

   Для работы Вам потребуется:

   • ручная или моторная дрель;
   • сварочный аппарат, шлифовальный станок;
   • плоскогубцы;
   • ножовка, лопата, молоток, топор,
   • шпатель;
   • уровень, рулетка;
   • кирпич;
   • цемент, песок, щебень;
   • опалубочный материал;
   • проволока;
   • арматура;
   • кровельный материал.

   Тип свай определяется выбранной технологией. Это могут быть изделия винтового типа, полые трубы или железобетонные столбы.

   Для заливки бетона необходимо построить опалубку

   Пошаговая инструкция строительства ленточного свайного фундамента:

   1. Подготовка площадки. Проводится удаление деревьев и кустарников, снимается плодородный слой почвы. Вокруг рабочей площадки косят траву, обустраивают место для хранения и утилизации отходов.
   2. Выполняется разметка. Проверяется соответствие горизонтальных и диагональных линий проектным данным.
   3. Выдержка из траншеи. Если установка опалубки не планируется, ее делают по ширине готовой полосы. Такой вариант возможен только в прочном и стабильном грунте, который не осыпается в процессе земляных работ.
   4. Изготовление отверстий под буронабивные сваи. Железобетонные и винтовые изделия погружаются на запланированную глубину, которую контролируют рулеткой и уровнем.
   5. Обратная засыпка траншеи подушкой. Сначала укладывается слой щебня, а затем песок. Подушка смачивается, выравнивается и утрамбовывается.
   6. Производство опалубки. При заглубленном способе ее выводят над уровнем земли или немного выше проектного уровня подвала. На кирпичные опоры устанавливается непогружная опалубка, чтобы избежать провисания под тяжестью раствора.
   7. Армирование. Выполняется обвязка металлоконструкций свай и каркаса лентой. Это обязательное условие, чтобы конструкция была прочной, прочной и устойчивой.
   8. Заполнение форм бетоном. Фундамент под дом лучше заливать сразу на сваи, начиная от опор и постепенно переходя к ленточному. Раствор должен подаваться непрерывно, допускаются небольшие промежутки для приготовления следующей партии бетона. По мере заполнения свай и опалубки из раствора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность ремня выравнивают так, чтобы опорная плита ложилась на нее ровно и без перекосов.
   9. После заливки свайного фундамента нужно выждать 3-4 часа и сверху накрыть плотным полиэтиленом для защиты от осадков и интенсивного испарения влаги. После этого конструкцию необходимо увлажнять каждые 6-8 часов в течение 28 дней.

   После окончательного твердения бетона проводятся гидроизоляционные, изоляционные и отделочные работы. Поверх ленты укладывают 2-3 слоя рубероида.

   Свайно-ленточные конструкции популярны благодаря следующим преимуществам:

   • возможность ведения строительства на проблемных грунтах, в том числе на заболоченных участках и вечной мерзлоте;
   • экономичность, так как для создания основы требуется небольшое количество материалов;
   • простота технологии, возможность сделать своими руками без привлечения оборудования;
   • устойчивость и надежность конструкции;
   • применимость для монтажа надводных конструкций при креплении ко дну водоема; Буронабивные сваи
   • изготавливаются из подручных материалов, что исключает затраты на приобретение заводских изделий и их транспортировку.

   Основной минус — трата времени и денег на проведение геологического изучения строительной площадки. Целесообразно приступать к нему только в том случае, если у вас есть все данные относительно типа, влажности и состава почвы. Нет возможности обустройства подвала, владельцу готовой недвижимости необходимо тщательно продумать вопросы утепления и гидроизоляции нижнего уровня несущих конструкций. Без должной защиты от влаги опоры быстро придут в негодность, а это дорогостоящий и трудоемкий капитальный ремонт.

   Теплица своими руками – Инструкции и советы

   При строительстве теплицы, при выполнении проекта теплицы своими руками правильный фундамент является основой. Он не только обеспечивает безопасную посадку, но и защищает от промерзания почвы.

   © Sonja Birkelbach – Fotolia.com

   Теплица должна оставаться в саду круглый год и не только вмещать растения, но и противостоять ветру и непогоде? Тогда прочная конструкция является обязательным условием. Садовник-любитель создает для этого прочную основу. Далее мы расскажем вам, почему фундамент так важен для теплиц и какие есть возможности заложить фундамент самостоятельно.

   Почему фундамент так важен?

   На этот вопрос можно ответить одним предложением: Фундамент защищает вашу новую теплицу от разрушения, как карточный домик, при сильном ветре и буре. С помощью фундамента вы создаете несущую конструкцию, которая обеспечивает устойчивость теплицы при любых погодных условиях. Фундамент выполняет множество функций. Конструкция должна быть способна выдержать собственную нагрузку и вес теплицы, на которую она опирается. Нельзя допустить, чтобы фундамент продолжал бурить в почве, потому что давление, оказываемое на фундамент, просто слишком велико.

   Совет: Фундамент также защищает от ненужных потерь тепла из почвы и позволяет поддерживать температуру в теплице.

   Нужен ли фундамент для каждой теплицы, сделанной своими руками?

   Для массивных тепличных конструкций всегда требуется фундамент. Без фундамента можно обойтись только в том случае, если теплицы представляют собой небольшие теплицы из фольги, которые устанавливаются только летом. Чтобы теплица все еще имела прочное основание и не сорвалась при первом же порыве ветра, важно, чтобы трубы, на которые обычно натягивается пленка, были надежно закреплены в грунте грунтовыми анкерами. Простые небольшие теплицы также можно утяжелить кирпичами или чем-то подобным, или вы можете привязать трубы к заборам или стенам.

   Различные фундаменты

   Прежде всего, вам нужно решить, хотите ли вы купить готовый комплект у специализированного дилера или построить небольшую теплицу самостоятельно. Готовые наборы обычно поставляются с подходящей деревянной или металлической рамой, которая выступает в качестве основы. При сборке на месте следует соблюдать прилагаемые инструкции и уделять большое внимание статике и безопасности.

   Если вы хотите построить собственную теплицу, у вас есть выбор между различными фундаментами:

   • Фундамент из деревянных балок
   • Каркас из металлических труб с анкерами для грунта
   • Заливка пола бетоном
   • Бетонный ленточный фундамент
   • точечный фундамент

   Какой фундамент выбрать?

   теплица своими руками© dmitrypk – Fotolia.com

   Конечно, решать вам. Точечные фундаменты обычно используются для строительства теплиц. Металлические фундаменты обычно слишком затратны для строительства теплиц. У вас также есть возможность возведения фундамента частично из дерева. Это будет обсуждаться более подробно ниже.

   Фундамент предназначен для того, чтобы ваша новая теплица стояла надежно и могла выдерживать бури и дожди. Важными критериями выбора правильного фундамента являются размеры и вес теплицы. Кроме того, планируемое использование также играет роль.

   Совет: Для больших теплиц часто требуется разрешение на строительство.

   Основание фундамента образует прочную основу для будущей теплицы. Поэтому работайте аккуратно и придерживайтесь соответствующих размеров. Фундамент должен казаться прямым и прямоугольным. Также убедитесь, что поверхность ровная и гладкая.

   Самостоятельная укладка фундамента

   Прочный фундамент можно создать, соорудив ленточный фундамент или залив фундамент с помощью тканевых матов и опалубочных щитов. Сначала нужно выкопать траншею. Эта траншея должна была быть глубиной не менее 80 см чтобы мороз не мог работать и в результате не поднялся фундамент. После того, как вы забетонировали или обложили фундамент, засыпьте углубление землей и прикрепите каркас фундамента.

   Какие размеры необходимы моему фундаменту?

   Размеры фундамента, безусловно, будут различаться. Не следует идти на компромиссы относительно глубины. Мы уже слышали о минимальной глубине 80 см. Я говорил с ним. Однако в низкогорных хребтах и ​​других менее климатически благоприятных регионах мороз может проникать в почву на глубину до 1,5 метров и причинять соответствующий ущерб.

   Совет: Глубина фундамента чуть более метра – хорошая альтернатива для всех климатических условий наших широт.

   Размеры фундамента в конечном итоге будут зависеть от размера теплицы. Вес вашей новой теплицы определяет прочность фундамента.

   Зачем фундаменту нужен гравийный слой?

   Слой гравия под фундаментом обеспечивает дополнительную безопасность. Балласт должен быть глубиной не менее десяти сантиметров, при плитных фундаментах можно выбирать ту же толщину, что и для самого фундамента. Вода может лучше стекать через слой гравия. Это имеет смысл, особенно если у вас есть полы, которые трудно слить. Здесь возникает опасность застоя влаги, а застой влаги переносят очень немногие растения.

   Что важно при устройстве бетонного фундамента?

   рабочий столик	Описание
   геодезия	Точный размер фундамента имеет решающее значение для будущего состояния теплицы. Лучший способ сделать это — сделать каркас из струн и точно разметить соответствующую область.
   Копать траншею	Глубина траншеи должна быть не менее 80 см. В районах с более суровым климатом целесообразна глубина 1,20 метра. Траншея важна для предотвращения попадания влаги на материал теплицы, что может поставить под угрозу его устойчивость.
   Вставка бетонных труб	Если для размещения столбов и опор предполагается точечный фундамент, для этого в грунте оставляют бетонные трубы. И здесь измерение должно быть точным. Используйте спиртовой уровень перед заливкой бетона в трубы.
   Заливка бетонного фундамента	Бетонные фундаменты могут быть заложены кирпичом или отлиты из бетонных плит. Действительно ли бетонный фундамент обеспечивает устойчивость, часто зависит от дюбелей и винтов, которые вы используете для крепления. Большие теплицы требуют бетонного ленточного фундамента.

   Деревянный фундамент как альтернатива бетонному

   Фундаменты обычно изготавливаются из бетона, но вы также можете использовать немного дерева. Фундамент состоит из деревянного каркаса из бруса. Рама дополнительно снабжена продольными и поперечными распорками. Деревянный каркас окончательно крепится к точечным фундаментам.

   Что такое точечный фундамент?

   Точечный фундамент можно использовать для удержания деревянной рамы и ее надежного крепления к почве. Для этого в фундаменты закладываются анкерные башмаки. Туда же можно позже закрепить брус деревянного каркаса. Точечные фундаменты являются недорогой альтернативой плитным фундаментам. Кроме того, обеспечивается оптимальный теплообмен. Влага не скапливается, но может хорошо просыхать за счет расстояния между рубцом пола и деревянным основанием.