Как сделать крышу на дом: Крыша своими руками – Пошаговая инструкция с фото

Содержание

Как сделать крышу — 90 фото описания как построить правильно надежную крышу

В современном мире существует огромное разнообразие всевозможных крыш. Но если не принимать в расчет различные дизайнерские или архитектурные изыски, то можно подразделить виды крыш на основные три категории.

Содержимое обзора:

Виды крыш

Односкатные

Это самый простой вид крыши. Применяются обычно на небольших постройках, кладовых, гаражах. Отличается низкой себестоимостью и простотой возведения.

Двухскатные

Является самым распространенным видом крыши. Применяется на жилых домах. Этот может быть вариант теплого исполнения, с последующим обустройством мансарды. По себестоимости находится в средней категории.

Четырехскатные

Из перечисленных вариантов считается самым сложным по исполнению. Применяется на больших площадях сооружений. Данная конструкция может имеет множество вариантов, которые могут иметь смотровые площадки, балконы и другие различные вариации.

Если в вашем распоряжении присутствует проект, то в нем описаны все материалы, которые могут потребоваться для возведения крыши.

Если вы решили изменить вариант крыши и сделать свой вариант крыши, то прежде чем приступить к работе, вы обязательно должны составить чертеж крыши. Это поможет вам определиться с количеством необходимого материала.


Установка мауэрлата

Перед установкой конструкции крыши, вам потребуется провести монтаж мауэрлата. Он изготавливается из бруса 150х150 мм. При небольших размерах крыши возможно использование бруса сечение 150х100 мм.

Он укладывается вдоль внутреннего края стены охватывая весь периметр здания. Все брусья крепятся между собой, представляют единую конструкцию.

Для гидроизоляции применяется рубероид или толстый полиэтилен. В случае деревянного здания крепление мауэрлата осуществляется металлическими скобами.

Если здание построено из кирпича, бетонных блоков или пеноблоков, то крепление осуществляется с помощью шпилек диаметром 12-16 мм вмонтированных в верхний железобетонный пояс.

В деревянной конструкции производится сверление отверстия, и осуществляется крепеж с помощью гаек и широких шайб.

Установка стропильной системы

Установка стропил зависит от формы крыши, которую вы хотите возвести. Существует несколько способов крепления стропил к мауэрлату. Возможна врезка стропил и крепление с помощью гвоздей. Существует способ крепления с помощью кронштейнов.

Параллельно с установкой стропил рекомендуем произвести установку потолочных лаг. Они будут являться основанием для чердачного пола.

Верхняя часть стропил может крепиться между собой внахлест или обрезкой торцов под углом. Для усиления конструкции на высоте равной около 25% от общей высоты устанавливается горизонтальная балка.

Рекомендуем вначале установить две крайние конструкции и натянуть веревку между ними. Это поможет вам ориентироваться при установке других стропил. Для лучшего ориентирования следует натянуть веревку и по нижней части стропил.

Монтаж гидроизоляционной пленки

После установки стропил следует приступить к монтажу гидроизоляционной пленки. Она монтируется снизу вверх перекрывая нижнее полотно на 5-10 см. Крепиться пленка мелкими гвоздями или строительным степлером.

Устройство обрешетки

После монтажа пленки следует провести работы по обрешетки крыши. Для этого используется доски сечение 100х25 мм. Крепление обрешетки к стропилам производится гвоздями 100 мм.

Стыки обрешетки рекомендуется устанавливать на стропилах. Тип обрешетки выбирается от вида самой крыши. При мягкой кровле следует выполнять сплошную обрешетку.

Монтаж кровли

После окончания работ по устройству обрешетки следует переходить непосредственно к монтажу кровли. В зависимости от выбора кровли существуют различные способы крепления. Принцип у них одинаковый. Сверху вниз, справа налево.

Укладка теплоизоляции

Последней стадией по монтажу крыши является укладка теплоизоляции. Она производить из чердачного помещения. Утеплитель нарезается подходящими размерами и устанавливается между стропил.

При нарезании стоит учитывать, что полученный размер должен на 10-20 мм быть больше реального расстояния между стропилами.

За счет этого небольшого увеличения утеплитель устанавливается «враспор», и в дальнейшем имеет меньший шанс вывалится из установленного места.

После проведения всех работ описанных в этой статье, работу по монтажу крыши можно считать законченной. Стоит заметить, что работы по монтажу крыши не являются очень сложными, и их может сделать любой человек с 2-3 напарниками. Самое главное осуществить правильную подготовку и соблюдать правила техники безопасности.


Фото инструкция как сделать крышу

Также рекомендуем просмотреть:

двухскатные и другие виды конструкций, видео и фото

Может ли обычный домашний мастер возвести крышу дома своими руками? На первый взгляд задача кажется довольно сложной, но потренировавшись на собственной даче, я понял, что все реально. Я пошагово покажу и расскажу вам, как сделать крышу своими руками, из каких узлов она состоит и какими вообще бывают крыши в частных домах.

Сделать крышу своими руками не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Коротко о видах крыш и общей терминологии

Перед тем как делать крышу, нужно разобраться, какие существуют конструкции и как называются их основные элементы. Иначе вы ничего не поймете в специальной литературе, плюс вам трудно будет разговаривать с продавцами в магазине или на рынке.

На какой конструкции лучше остановиться

Виды крышКраткое описание
Односкатная.

Самый простой, доступный и экономный в плане материалов вариант.

Проблема в том, что для средних и больших домов он не подходит. Чаще всего односкатную крышу монтируют на гаражах, сараях и прочих хозяйственных постройках.

Двускатная
или щипцовая.

Традиционная и довольно удобная конструкция, которая подходит для любого дома с прямоугольной или квадратной «коробкой».

Сейчас более половины хозяев частных домов и дач выбирают именно двускатную крышу.

Шатровая.

Шатровая крыша выглядит как четырехгранная пирамида, состоящая из равнобедренных треугольников с общей вершиной.

Сейчас встречается редко, основная причина кроется в сложности балочно-затяжной системы, на которой эта конструкция базируется.

Четырехскатная или вальмовая.

Эта конструкция также базируется на балочно-затяжной системе, но встречается чаще, чем шатровая. Любителям за эти виды крыш браться не стоит.

Полувальмовая
.

В классическом варианте полувальмовая крыша сейчас уже не используется.

Конструкцию собирают по стропильной двускатной схеме с использованием затяжек и загнутых вверх «кобылок».

Многоскатная.

Из всех существующих многоскатная крыша считается одной из самых сложных конструкций.

Ее устанавливают только на зданиях с «оригинальной» планировкой или домах с несколькими пристройками.

С такими крышами могут работать только высококлассные профессионалы.

Мансардная.

Этот вид крыши по популярности лишь немного уступает двускатной конструкции. Людей привлекает жилое чердачное помещение.

Своими руками мансардную крышу возвести можно, но нужен определенный опыт, поэтому лучше начать с двускатной крыши.

Проанализировав популярные виды конструкций, я понял, что для любителя оптимальным выходом будет монтаж двухскатной крыши .

Общая терминология

Подробная расшифровка элементов многоскатной крыши частного дома представлена ниже
  1. Ребра — все наружные углы и изгибы, кроме верхней кромки, именуют ребрами;
  2. Вальва — лицевая плоскость в многоскатной крыше;
  3. Ендова — внутренний угол между смежными плоскостями на крышах с несколькими скатами;
  4. Конек — верхняя кромка крыши, на которой сходятся скаты. На шатровой и односкатной конструкции конька нет;
  5. Слуховое окно — небольшая треугольная или сферическая врезка в скат крыши с оконной рамой внутри. Монтируется больше для украшения, функциональной нагрузки на слуховом окне мало. Любителям с такими конструкциями лучше не связываться;
  6. Карнизный свес — это срез нижней части кровли, точнее все, что находится за пределами стены. Именно к краю карнизного свеса крепятся дождевые водоотливы;
  7. Фронтон — вертикальный сектор на фасаде здания расположенный между скатами крыши;
  8. Фронтонный свес — боковой наклонный срез плоскости кровли.

Теперь разберемся, как называются внутренние конструкции крыши.

Во всех скатных крышах внутренние конструктивные элементы именуются одинаково.
  • Мауэрлат — опорная балка, которая монтируется на стены по периметру коробки дома, его еще можно назвать фундаментом крыши. Сечение мауэрлата зависит от веса крыши и габаритов дома, чаще всего оно колеблется в пределах от 100х100 мм до 200х200 мм;
  • Стропильные ноги — едва ли не главный элемент конструкции, на них и держится вся кровля. В двускатной крыше они стыкуются под углом и образуют устойчивый равнобедренный треугольник. Для средних домов берутся балки 50х150 мм, а в больших домах 100х150 мм или 100х200 мм;
  • Стойка — вертикальный брус, поддерживающий стропильные ноги. Может базироваться на потолочных балках или лежнях;
  • Лежни — это подобие мауэрлата, только устанавливаются лежни не по периметру коробки, а на простенках большого дома. Эти элементы используются только в «наслонной» системе, о которой я упомяну позже;
  • Затяжка или ригель — горизонтальная балка, которая соединяет две смежных стропильных ноги двухскатной крыши и образует с ними равнобедренный треугольник, тем самым увеличивая прочность всей конструкции;
  • Прогон — монтируется в случае, когда затяжки устанавливаются не на всех стропильных парах. Прогоны нужны для дополнительной поддержки стропильных ног и экономии леса;
  • Коньковый брус — (на данной схеме он не указан) монтируется горизонтально и устанавливается в верхней точке двускатной крыши непосредственно под соединением стропильных ног или между стропильными ногами.

Подготовка и монтаж двускатной конструкции

На этапе подготовки вы делаете расчет стропильной системы, рисуете эскиз или чертеж, после чего закупаете материал и готовите инструмент.

Расчет крыши

Первое, что вам нужно узнать, — это угол наклона плоскости кровли. Все скатные системы делятся на 3 вида:

  1. Плоские крыши — в них угол наклона не превышает 5º. В жилых домах практически не встречаются;
  2. Крыши со средним уклоном — здесь уклон должен составлять от 5º до 30º. Хорошо подходят для степных районов, где сильные ветра и мало снега;
  3. Крыши с крутым уклоном — к ним относятся все скаты с наклоном более 30º. Эти кровли ставят в районах со снежными зимами, ведь чем круче скат, тем быстрее с него сойдет снег.
Кровельный материал нужно выбирать в зависимости от угла наклона кровли.

Что касается самих расчетов, то здесь нужно разделить высоту кровли от чердачного перекрытия до конька, на половину длинны пролета по горизонту. Если хотите получить значение в процентах, то умножьте полученный результат на 100%.

Самый простой способ рассчитать угол наклона кровли.
ИллюстрацияОтличие наслонной системы от подвесной
Подвесная система.

Стропила в этой системе устанавливаются только на мауэрлат между несущими стенами. Если стропила подпираются стойками, то стойки крепятся к потолочным балкам.

Наслонная система.

Эта система отличается от подвесной тем, что стойки поддерживающие стропила базируются как на несущих стенах, так и на простенках внутри дома.

Инструменты и материалы

Из инструмента вам понадобится:

  • Топор;
  • Ручная ножовка по дереву и по металлу;
  • Бензопила или электрическая пила;
  • Молоток;
  • Рубанок;
  • Дрель;
  • Шуруповерт;
  • Набор рожковых ключей.
  • Рулетка, уровень, отвес.

Желательно сбить из досок хотя бы 1 подставку для работы на высоте, в народе именуемую «козлом».

Ориентировочный набор инструмента, который может вам пригодиться.

Материалы:

  • Брус под стропильные ноги — самое распространенное сечение 50х150 мм;
  • Брус под мауэрлат — можно взять цельный брус или собрать его из материала под стропильные ноги. В обоих случаях цена примерно одинаковая;
  • Брус под затяжки, прогоны и стойки – я брал брусок 50х50 мм, но можно использовать стропильный брус 50х150 мм;
  • Бруски для контр обрешетки — стандартное сечение 30х40 мм;
  • Доска для кровельной обрешетки — подбирается под кровельный материал, самый распространенный вариант — это необрезная доска;
  • Металлические шпильки с резьбой и гайки к ним — сечение 12–14 мм;
  • Крепежные уголки и пластины — продаются готовые с отверстиями под саморезы;
  • Саморезы — в ассортименте начиная от длины 50 мм и больше;
  • Гвозди — в ассортименте начиная от длины 50 мм и больше;
  • Скобы металлические — делаются из арматуры или проката толщиной от 10 мм.
Устройство стропильной системы двускатной крыши может быть разным.

Монтаж мауэрлата

ИллюстрацииПорядок работы
Обустройство блочной основы.

Если дом блочный (кирпич, шлакоблок) то под мауэрлат нужно поверх стены залить бетонный армированный пояс.

Высота пояса 250–300 мм, ширина пояса равна толщине стены.

Делаете деревянную опалубку, закладываете внутрь арматурную клетку и заливаете все бетоном.

Закладка шпилек.

Еще до заливки бетона нужно по центру будущей обвязки с шагом 0,6–1 м вертикально установить ряд шпилек с резьбой или просто куски арматуры. На них потом будет крепиться мауэрлат.

В домах из газобетона бетонный армированный пояс заливается прямо вовнутрь П-образных фасонных газоблоков.

Мауэрлат в деревянном доме.

В деревянных домах мауэрлата как такового нет, его функцию выполняет брус или бревно верхней обвязки.

Выравниваем основу.

Под мауэрлат основание должно быть идеально ровным, если вначале вы этот момент пропустили, то перед укладкой нужно будет выровнять.

Основу можно выравнивать цементно-песчаным раствором или клеем для газоблоков (клей используется в домах из газобетона).

Обустраиваем гидроизоляцию.

Брус не должен напрямую контактировать с бетоном, поэтому перед укладкой мауэрлата застилаем сверху рубероид, желательно в 2 слоя.

Установка бруса.

Просверливаем в мауэрлате отверстия под вмурованные в стену шпильки, надеваем брус на шпильки и притягиваем его к стене.

Сверху обязательно подложите широкую шайбу и законтрогайте крепление.

Цельный брус стыкуется в полдерева, то есть, делаете вырез как на фото, стыкуете два сектора и загоняете сверху 5–7 длинных саморезов или гвоздей.

Если мауэрлат набирается из стропильных брусков, то они просто укладываются вразбежку и скрепляются саморезами.

Мауэрлат.

Бывают случаи когда мауэрлат набирается из кусочков уложенных между балками перекрытия, но прочность такой конструкции намного ниже, плюс анкеров на крепления у вас уйдет в 2 раза больше.

Обработка древесины.

Абсолютно всю древесину, которая идет на сооружение крыши нужно минимум 2 раза обработать антисептиками и антипиренами, иначе крыша простоит не более 10–15 лет, потом ее съедят жучки.

Влажность древа.

Из свежеспиленного леса крышу делать нельзя, в процессе сушки под нагрузкой балки и доски может повести или они начнут трескаться.

Чтобы сократить расходы можно заранее взять свежеспиленный лес и сложить его в штабеля под навес, за сезон древесина высохнет, порядок укладки показан на схеме слева.

Монтаж стропильной конструкции

ИллюстрацииПорядок работы
Устанавливаем крайние стропила.

Первыми выставляются 2 треугольника по краям. Чтобы они не шатались, я укрепил оба треугольника временной стойкой и диагональной подпоркой.

Кроме того временную вертикальную стойку я также закрепил двумя досками по диагонали.

Стартовые крепления под стропила.

На мауэрлат я установил и закрепил металлическими уголками бруски 50х150 мм. Бруски срезаются под углом наклона крыши.

Обратите внимание: уголки крепятся на 8 саморезов (4х4) и устанавливаются только с одной, внешней стороны.

Фиксация стропил снизу.

По мере установки стропильных ног, основание бруса зажимается таким же упором и скрепляется саморезами.

Позже я планирую в дополнение к саморезам стянуть всю эту конструкцию еще сквозной шпилькой на 12 мм.

Дополнительная фиксация.

В принципе такого крепежа достаточно, но я для уверенности решил снизу еще подпереть стропильную ногу треугольниками.

На крайних стропильных треугольниках я изнутри поставил по 2 металлических уголка.

С наружной стороны прикручена металлическая накладка, а потом фронтон будет сверху обшиваться доской 25 мм и сайдингом.

Усиление. Кроме того, в 1 м от мауэрлата на крайние стропила я закрепил дополнительные подпирающие стойки.
Коньковый брус.

Сверху я пустил коньковый брус, для этого я закрепил на стропилах 2 затяжки (ригели) с зазором 150 мм, между ними вставил брус и зафиксировал его металлическими уголками на саморезах.

Наращивание. Коньковый брус по длине вышел больше стропильной ноги, поэтому его пришлось наращивать.

Я по бокам приложил 2 накладки из такого же бруса и стянул все это с обеих сторон шпильками 12 мм.

Фиксация стропил сверху.

Стропила у меня получились по 6 м, а весь пролет шириной 7 м. В верхней точке нагрузка солидная, особенно в крайних треугольниках, поэтому я вырезал из стального листа толщиной 5 мм накладки, просверлил их и стянул пятью шпильками.

Как правльно сделать крышу своими руками: двухскатную, односкатную, ломаную, вальмовую

Как сделать крышу дома самому и правильно произвести монтаж кровли? Не всегда найти ответ на эти вопросы оказывается просто.

Необходимо наличие конструктивного понимания и знаний нужной информации: осведомленности в разборке отдельных элементов, узлов, деталей, применяемой кровли и верной технологии комплектации.

Сегодня большое число самых разнообразных типов крыш находится за рамками привычного представления о них. Формы скатных крыш и элементов конструкции могут изменяться в зависимости от дизайнерских и архитектурных задач. Под крышей можно организовать используемое пространство – мансарду (жилое помещение) или техническое помещение.

Схема составляющих конструкции крыши

Виды современных крыш

Существует множество типов крыш: плоские и скатные, монотонные и разноцветные, соломенные и железные, чердачные и мансардные.

Специалисты классифицируют крыши на плоские и скатные (наклонные) крыши. Плоской называется та кровля, угол уклона которой не превышает 5º.

Скатные крыши по своей геометрической форме подразделяются на:

  • Односкатные
  • Двускатные
  • Многоскатные
  • Щипцовые
  • Ломаные
  • Круглые
  • Шатровые
  • Вальмовые

Геометрических форм кровли намного больше, и все зависит от ваших предпочтений.

Форма скатной кровли зависит от архитектурной композиции строения в целом и эксплуатационных характеристик чердачного пространства

Каркасом скатной крыши является система стропил или ферма. На стропилах устраивают подкровельный настил или обрешетку. Последняя является основой для кровли и придает конструкции жесткость.

Форма скатной кровли зависит от архитектурной композиции строения в целом и эксплуатационных характеристик чердачного пространства. Сегодня конструктивным решением возведения кровли может быть все, чего душа пожелает: от ровного ската до причудливых пространственных оболочек с разнообразной кривизной – все опирается на наличие и местоположение главных элементов конструкции, из которых строится крыша.

Читайте также:

Мансарда – это что такое и как ее установить.

Особенности устровства ендовой кровли.

Что такое подшива крыши – читайте здесь.

Материалы, которые понадобятся при возведении крыши

Когда вы уже наверняка будете знать, какую именно кровлю выбрать для покрытия на зданиях, вам необходимо будет определиться с выбором покрытия. От этого напрямую зависит прочность и количество необходимых материалов для стропильной системы (каркаса).

Самая крепкая система должна держать покрытие из черепицы. По сравнению с металлом и шифером, черепица из обожженной глины весит больше всего. Поэтому, перед тем как сделать крышу, лучше определитесь с материалом кровли.

При монтаже системы стропил для постройки крыши своими руками вам понадобятся доски, рейки, брус, а также пленка гидроизоляции, утеплитель, гвозди и шурупы.

Расход материала напрямую зависит от размеров здания, сложности кровли и характера покрытия.

Составные части стропильной системы

Стропило, или стропильная нога, является главным элементом каркаса, это скелет крыши

Для правильного понимания конструкции стропильной системы и восприятия инструкций монтажа нужно разобраться с названиями компонентов системы стропил и их основными функциями.

Мауэрлат – это деталь стропильной системы, которая выполняет роль перехода от недеревянной (кирпичной, бетонной, металлической и т.д.) конструкции к деревянной. Представляет собой брус из хвойных пород древесины.

Самыми распространенными размерами мауэрлата являются 150×150 мм, 150×100 мм, реже используются размеры 100×100 мм и 200×200 мм.

Такой элемент каркаса, как лежни, предназначается для снятия весовой точечной нагрузки с перекрытия (пола), которая передается через стойки от конструкции крыши. То есть через лежень распределение нагрузки идет на более обширной площади опирания. Можно провести аналогию с лыжами: если человек на снегу на лыжах, он не проваливается, если без лыж – проваливается.

На размер лежней влияет размер стоек. Главным условием является то, что стойку нужно полностью поставить на лежень.

Стойки в стропильной системе выполняют роль столбиков, держащих прогон и опирающихся на лежни. Они предназначены для поддержки прогона.

Прогоном называется деревянный брус, поддерживающий стропила (точнее, не дающий им прогибаться). Прогоны применяются при тяжелых кровельных покрытиях на длинных скатах.

Стропило, или стропильная нога, является главным элементом каркаса, это скелет крыши. Любые расчеты, связанные с расчетом кровли, сводятся к расчету стропил. Их размер принимается согласно расчетам проекта.

От чего зависит угол наклона крыши

Уклон кровли зависит от высоты стропильной конструкции и размера здания по ширине

Уклон крыши – это угол ее наклона относительно горизонтального уровня. Крыши делятся в зависимости от угла наклона скатов на:

  • Малоуклонные
  • Средней наклонности
  • Сильноуклонные

Сборка малоуклонной крыши производится из расчета наименьшего рекомендованного уклона ската. Для каждого кровельного покрытия существует рекомендуемый минимальный угол наклона.

Уклон кровли зависит от:

  • Защитной способности крыши здания от внешних воздействий.
  • Кровельного материала, разные виды которого имеют собственный минимальный рекомендуемый угол наклона.
  • Ветровых нагрузок, которых тем больше, чем больше уклон крыши. При крутом уклоне повышается парусность и уменьшается сопротивляемость ветру. Чтобы уменьшить нагрузку на несущие конструкции кровли, в местах с сильными ветрами лучше конструировать крыши с минимальным уклоном.
  • Атмосферных осадков: на крутом скате не будут накапливаться снег и грязь, чего не скажешь о плоской кровле.
  • Архитектурных видений, решений, традиций.

Как правильно замерять уклон кровли

В чертежах уклон крыши имеет обозначение латинской буквы «і». Он измеряется в градусах или процентах. Угол уклона измеряется с помощью уклономера или математическим способом.

Сегодня можно рассчитать угол наклона ската с помощью геодезических приборов-уклономеров, а также электронных и капельных уровней с уклономерами.

Для замера угла наклона нужно знать веритикальную высоту от конька до карниза и горизонтальное расстояние от верхней точки ската до нижней

Если нет в наличии подобных приборов, то можно провести математический расчет угла наклона. Для этого нужно знать значения:

  • Вертикальной высоты, измеряемой от конька до карниза,
  • Заложения – горизонтального расстояния от верхней точки ската до нижней.

Расчетная формула выглядит следующим образом:

i = H/L, где i – угол наклона ската, H – высота кровли, L – заложение.

Чтобы выразить это отношение в процентах, его нужно умножить на 100.

Минимальные уклоны скатов для разных кровельных покрытий

  • Для кровли из битумных рулонных материалов (3-х и 4-х-слойные) – 0-3°или до 5%.
  • Для кровли из битумных рулонных покрытий (2-х-слойные) – до 15%.
  • Покрытие из ондулина требует минимальный наклон в 5°.
  • Для шифера этот угол равен 9° или 16%.
  • Минимальный наклон при покрытии из керамической или битумной черепицы равняется 11°.
  • С металлочерепицей наклон должен составлять 14°.

Уклоны крыш при различных видах кровли должны иметь конструкции, составляющие ее несущую часть

Шпренгельная система на крыше

Шпренгельными системами называются стержневые системы, которые, помимо основных элементов, содержат в себе дополнительные, предназначенные для уменьшения изгибов, вызываемых внеузловым расположением нагрузки внешней, и еще для большей жесткости системы в целом.

Лучше в качестве шпренгельных систем использовать металлические или деревянные фермы.

Шпренгели находят широкое применение при усилении конструкции. При расчетах шпренгельной системы учитываются как основные ее элементы, так и простые фермы, в чьих узлах сопрягаются образовавшиеся шпренгелями фермы дополнительные.

Элементы шпренгельной системы

  • Основные элементы, на которые оказывается основная нагрузка.
  • Элементы, на которые действует ближайшая к ним местная нагрузка.
  • Относящиеся и к основной ферме, и к шпренгелю элементы.

Для определения нагрузки на последние суммируются значения нагрузок на шпренгели и основные элементы.

Как правильно сделать крышу с теплоизоляцией

«Кровельный пирог» позволяет создать оптимальную влажность

Перед покрытием необходимо обустроить защиту крыши. Сами защитные слои должны быть расположены в таком порядке:

  • Пароизоляционный слой, который предохраняет утеплитель.
  • Утеплитель.
  • Гидроизоляция.
  • Финишное кровельное покрытие.

Лучше всего вначале укладывать между стропилами утеплитель. В его качество зачастую применяется специальная минеральная вата. Она стойка к изнашиванию, долговечна, легка и безвредна. Пенопласт использовать не рекомендуется из-за высокой огнеопасности и токсичности.

Слой утеплителя колеблется от 5 до 10 см, что зависит от климата местности.

Как правильно сделать крышу вентилируемой

В утепленной крыше обязательна вентиляция подкровельного пространства между кровлей или ее основанием и утеплителем. Эта необходимость вызвана:

  • Во избежание образования конденсата на поверхности обрешетки со стороны холодного чердака; естественная вентиляция чердака должна обеспечиваться с помощью вентиляционных отверстий – вытяжных шахт, вентиляционных окон и т.п.
  • Необходимостью удаления влаги с деревянных конструкций и теплоизоляции.
  • Снижением возможности обледенения кровли (наряду с пароизоляцией и утеплителем).

Вход воздуха обеспечивается устройством на нижней поверхности карниза зазоров суммарной шириной не меньше 20 мм при деревянной подшивке; при подшивке алюминиевым или пластиковым сайдингом – путем использования перфорированных видов.

Чтобы воздух, циркулирующий из-за разности давлений, выходил из подкровельного пространства, к коньку от карниза устраивают вентиляционный вытяжной выход на расстоянии не больше 1 м от конька.

Как сделать вентиляционный зазор на крыше?

Вентзазор является элементом системы вентиляции подкровельного пространства. Соответственно, устраивается он под кровлю. Вентзазор являет собой щель между кровлей и гидробарьером, по которой циркулирует воздух от карниза крыши к ее коньку, дефлекторам, аэраторам и прочим вентвыходам, располагающимся в верхней части ската (чаще всего у конька).

Вентзазор можно установить с помощью деревянного бруса (контр-рейки) из хвойных пород древесины, размером 50×50 мм. Это связано с тем, что в сечении по ширине стропила имеют размер 50 мм.

Нижний вентиляционный зазор под настилом по всей длине конструкции должен составлять не менее 100 мм

Расчет бруса (контр-рейки) для устройства вентзазора

Размеры входных вентотверстий и высота вентилируемых каналов зависят от уклона кровли и влажности внутреннего слоя крыши.

Итак, при уклоне кровли до 5° высота вентканала должна составлять 100 мм, от 5 до 25º – 60 мм, при 25-40°- 50 мм, а при 45° и более – 40 мм. Данные значения для высоты вентканала уместны при длине ската, не превышающей 10 м. Если длина ската больше, высоту вентзазора увеличивают на 10% или же дополнительно продумывают установку устройств вытяжки – аэрационных патрубков.

Высота вентзазора является одновременно размером контр-рейки. Стандартную длину брусков предлагают пилорамы – 3 м.

Установить контр-рейку нужно поверх гидробарьера, который смонтирован на стропилах. Крепится брус с помощью ершеных гвоздей 90 мм. Сами гвозди забивают на расстоянии около 5 см от краев с промежутком не больше 0,5 метра.

Примыкание крыши к трубам

Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, при помощи комплектующих для кровли

Нередко возникает вопрос о правильном примыкании кровли к трубе. Ведь необходимо сделать все не просто эстетично, но и правильно.

Подрезать кровлю (черепицу, шифер и т.п.) не составит особого труда. А вот монтаж всего примыкания является особо важным для предотвращения протеканий и надежности кровли.

Обход трубы для каждого вида покрытия осуществляется по-разному, при помощи комплектующих для кровли. К примеру, для металлопрофиля, металлочерепицы и иных подобных материалов используются планки примыканий из металла, подобранные по цвету покрытия. Для крыши из шифера применяются менее затратные планки из оцинковки. Для битумной черепицы ендовый ковер служит примыканием к трубе. Для керамических и прочих натуральных черепиц применяется специальная клейкая лента в наборе с металлическим фартуком (окладом), подобранными по цвету кровли.

И стоит напомнить о том, что, если делать крышу дома самому, лучше позаботиться о страховке при выполнении высотных работ. Помните, что сделать крышу своими руками может каждый – нужно лишь как можно лучше подготовиться.

Крыша дома своими руками: видео

Первое, что видит, приближаясь к постройте, человек – это крыша. Данная часть дома играет основную роль в общем дизайне интерьера и предназначена для защиты всего строения и его жильцов от негативных погодных факторов (ветер, осадки), от суточного и сезонного перепада температур, от теплового и космического излучений, от вредных веществ и шума, оседающих на поверхности крыши из атмосферы (выбросы с предприятий, выхлопные газы).

Правильно сконструированная крыша пожароустойчива, не боится конденсата и эффективно противостоит любым нагрузкам. Для этого очень важно подобрать кровельный материал и форму крыши.

Самыми успешными считаются полувальмовые и вальмовые крыши с четырьмя скатами. А к материалам кровли относят мягкую черепицу, шифер, еврошифер или ондулин. Перед началом процесса монтажа крыши следует установить обрешетку под профнастил, осуществляя по инструкции все действия, включая и крепление стропил к мауэрлату и установку дымохода для вывода продуктов сгорания.

Оптимальная крыша прекрасно вентилируется, она хорошо защищена от шума, высоких температур и воды, долговечна, устойчива к механическим повреждениям, имеет привлекательный внешний вид.

Крыша дома своими руками. Видео

На сегодня в строительстве различают несколько вариантов кровель:
  1. Односкатная.

Среди ее преимуществ различают возможность экономии на материале и строительных лесах, оперативность и легкость возведения, малый вес.

Недостатки: небольшие размеры чердака или ее отсутствие, не самый презентабельный внешний вид.

  1. Двускатная – более популярная, нежели односкатная.

Ее очевидными плюсами считаются относительно небольшой вес (в сравнении, например, с четырехвальмовой), довольно большое помещение для чердака, возможность обустройства мансарды под кровлей, а также эстетичный, гармоничный внешний вид. Этот тип крыши прогревается с обеих сторон.

Особо выделяющимися недостатками данная крыша не обладает. Однако, в сравнении с односкатной, она менее экономична в плане расходного материала и более тяжелая. Для двускатной крыши требуется конек и желоба для отвода талой и дождевой воды.

  1. Четырехскатная крыша.

Этот вид кровли не отличается особой популярностью, так как его возведение – дело сложное. Самостоятельно выполнить подобную кровлю правильно практически невозможно без специальных навыков. Положительными качествами этого типа кровли считается его эстетически привлекательный вид и объёмное чердачное помещение.

Присущая возможность четырехстороннего прогревания значительно утепляет чердак. Среди главных недостатков этого типа более всего выделяются большой вес и, как было сказано выше, сложность проведения монтажных работ.

  1. Кровля комбинированная.

Наиболее идеальный выбор для разноуровневых зданий или сооружений, выполненных в нетрадиционной прямоугольной форме. Такая крыша выглядит оригинально и гармонично вписывается практически в любой участок.

Комбинированный тип значительно проще возводится, поскольку его можно строить не целиком, а отдельными участками. Изначально накрывается один скат террасы, который находится на втором этаже, затем над спальнями возводится двускатная крыша.

Кроме того, различают крышу Судейкина, шатровую кровлю, представляющую собой четыре одинаковых ската, имеющих форму равнобедренных треугольников и прочие.

При всем разнообразии видов крыш их возведение основывается на нескольких главных принципах. Уловив их суть, можно даже самые сложные кровельные варианты возвести самостоятельно.

Строительство крыши дома своими руками делится на несколько этапов:

  1. Крепление мауэрлата своими руками.

Это ничто иное как фундамент, на который возлагается основная часть нагрузки. На нем возводится вся кровля. Используются балки с сечением 15х15 см. Они монтируются параллельно коньку. Для повышения прочности и устойчивости крыши по отношению к неблагоприятным условиям погоды балки мауэрлата надежно скрепляются, причем это необходимо выполнять еще при укладке стен здания. С этой целью между кирпичами или блоками кладки на расстоянии в один метр монтируется прочная толстая веревка. Ее называют катанкой.

Среднюю часть проволоки следует укрепить в кирпичной кладке, а концы – лишить свободными. Их длина должна соответствовать для крепежа следующего бруса. В том случае если планируется оштукатуривание, то внешний конец веревки необходимо вмонтировать в раствор. От края стены мауэрлат должен отступать как минимум на 10 см с учетом укладки слоя толя, поскольку это поможет предохранить балки от процессов разрушения (гниения).
  1. Установка каркаса своими руками.

Для обеспечения достаточного уровня прочности кровли нужно позаботиться о каркасе. Под каркасом подразумевают прикрепленные стропила к мауэрлату. Необходимо учитывать, что если длина балок превышает 4,5 см, то понадобится дополнительно смонтировать прогоны. Наиболее оптимальным размером балок считается сечение в 7х15 см.

Стропила крепят к мауэрлату при помощи специального выреза, который фиксируется гвоздями в 20 см. Их забивают следующим способом:

  • первый забивается строго по диагонали через стропило;
  • второй – аналогично, но с обратной стороны;
  • третий прибивают перпендикулярно сверху.

Благодаря подобной технологии стропило прочно крепится и становится неподвижным. Верхняя часть балок, которая расположена внахлест, притягиваются друг к другу так, чтобы край одной из них перекрывал окончание параллельной. Их монтирование выполняется при помощи болтов и гвоздей.

  1. Усиление кровли своими руками.

Для того чтобы уменьшить воздействие распорной силы на мауэрлат и повысить прочность и устойчивость крыши, стропильные ноги следует монтировать между собой, используя балки с сечением 5х15 см. Их называют «ригелем». Его размер и расстояние между балками стропил, которые необходимо соединить, полностью соответствуют друг другу. Крепеж осуществляется при помощи гвоздей.

Кроме того, нужно позаботиться о креплении этого элемента к каждой стропильной ноге кобылки. Это доска с сечением в 50х100 см. Ее крепят при помощи шурупов и металлических скоб к одной ноге стропила. Длина рассчитывается очень просто – к длине свеса следует прибавить 50 см. Для пропуска каких-либо сложностей о заготовке кобылки нужно позаботиться заблаговременно. На доске шириной 15 см делается вырез. С его помощью выполняется крепление к мауэрлату.

Также не нужно забывать о том, чтобы стропила и доски в точности сходились. Все подобные работы лучше всего закончить к началу строительства стропильной системы, так как это значительно облегчает процесс сборки конструкции. Дополнительно выбирается величина угла наклона будущей кровли. Грамотный выбор подразумевает учет специфики местности. К примеру, при наличии регулярных осадков и довольно холодного типа климата наиболее подходящим углом наклона считается – от 40о до 45о.

На подобной крыше не накапливается снег, что дает возможность избежать увеличения показателя давления на перекрытие. Промежуток расстояния между стропильными ногами должен быть не менее одного метра. При сухом и жарком климате минимальным углом наклона может быть 3о.

В тех зонах,  где присутствуют сильные ветра, оптимальной величиной угла считается 20о. Для проведения точного расчёта необходимо воспользоваться профессиональными строительными правилами. Специалисты эту величину измеряют при помощи уклонометра. К началу измерений следует подсчитать подходящий угол. Поэтому применяется формула: величина угла наклона прямопропорциональна высоте конька, которая делится на цифру образовавшуюся путем деления длины крыши на 2.

  1. Обрешетка кровли своими руками (видео).

Для кровельного перекрытия необходимо выполнить обрешётку. Если Ваш выбор пал на черепицу – обрешетка обязана быть сплошной.

Для начала работы понадобятся целостные деревянные доски с толщиной примерно в 25 см. Особое внимание следует обратить на отсутствие трещин или сколов. Их показатель длины должен быть равным двум пролётам стропил, то есть два метра. Стыки будут расположены сугубо на опорах с расстоянием в 5 мм. Используемые доски для формирования конька необходимо располагать на наиболее близком расстоянии. Скрепление выполняется при помощи гвоздей (20 см).

Именно от выбора варианта обрешетки будет зависеть тип кровли. Если подразумевается создание мягких рулонных кровель, то настил должен быть сплошным (целым). Если крыша будет металлической или выполненной из шифера – разряженная обрешетка. При необходимости настил может быть двойным, но в этом случае первый слой укладывается в стандартном порядке, а второй – вдоль спуска, то есть перпендикулярно.

  1. Вентиляция.

Естественно, что для перекрытия кровли одной обрешетки недостаточно. Необходимо подумать и о поддержании ее целостности при эксплуатации. Для того чтобы черепица проветривалась, следует оставлять зазоры в обрешетке, по 2 или 3 канала вентиляции с каждой стороны. Они должны начинаться внизу свеса, а заканчиваться выше (по возможности). Ширина около пяти сантиметров. В верху монтируется выход под вытяжку, что дает возможность выводить воздух.

  1. Установка подкладочного слоя и капельников своими руками.

Для повышения защиты кровельного покрытия от воздействия конденсата на обрешетку понадобится уложить подкладочный слой. Его установка выполняется сугубо по краям, где есть большая вероятность просачивания воды (возле труб, к коньку, на внутренние ендовы). Ширина подкладки должна составлять около 40 см. Ковер прибивают при помощи гвоздей или шурупов на расстоянии примерно в 25-30 см.

При необходимости настилается еще один слой, который располагается поверх уже прикрепленного. Также обязательна проклейка нахлесток. Для этого используют битумный клей.

До перекрытия есть еще один этап – установка капельников. Это пластины из металла, защищающие карниз от проникновения влаги. Планки прибиваются благодаря гвоздям на расстоянии в 10 см, нахлёст – 5 см. Таким же способом осуществляется крепление капельников на коньке.

Гибкая плитка прикрепляется к пластинам, способствующая улучшению не только функций капельника, но и внешнего вида. Так как пластины самоклеящиеся, с них удаляется защитный слой и только потом выполняется крепление к карнизу. Иногда для повышения надежности монтажа крепление можно провести при помощи гвоздей.

  1. Монтаж крыши своими руками.

Выбор кровельного материала напрямую зависит от типа крыши. Каждый из возможных вариантов подразумевает свои условия и правила монтажа.

Выделяют следующие варианты кровли:
  • Битумная гибкая черепица. Для равномерного распределения черепицы и облегчения перекрытия процесс установки необходимо начинать с середины карниза. Сначала снимается защитная пленка с гонта, а затем выполняется приклеивание. По краям ее желательно прибить гвоздями. Наиболее оптимальный вариант – оцинкованные гвозди с широкими шляпками. Выступами закрывают стыки гонта. Если по проекту предполагается присутствие труб, то по периметру выреза гонта крепятся специальные проходные элементы. На месте конька черепица клеится внахлест. Если труба кирпичная, которая при активной эксплуатации нагревается, на угол крыши и трубы кладется брус треугольной формы. Подкладочный ковер настилают на расстояние примерно на 20 см от трубы. В свою очередь на трубу монтируется особый разъём. Все щели заделываются герметиком.

  • Металлическая черепица. Под этот материал необходимо укладывать разряженную обрешётку. Расчёт количества материала осуществляется посредством сложения показателей карнизного свеса, вертикального перехлеста листов и длины ската от карниза до конька. Первый лист ложится и выравнивается по карнизу и торцу, второй нужно положить сверху, а третий – по бокам. Прямо над вторым листом будет размещаться четвертый. Вся получившаяся конструкция выравнивается и крепится к обрешетке при помощи саморезов. Сборка всей крыши осуществляется по такой же схеме. Планки и внешние углы конька следует монтировать внахлест и крепить, используя те же саморезы. Заглушки будут закрывать конек с торцов. Дополнительно рекомендуется установка снегодержателей, которые устанавливаются прямо на покрытие кровли параллельно карнизу. Есть несколько вариантов: планочные, трубчатые и сетчатые. Покрытие металлической черепицы начинается снизу по направлению вверх, слева на право. Ее предварительно раскладывают на стопки примерно по 5 штук, которые размещаются на скатах. Подобный подход дает возможность распределить нагрузку на стропила равномерно. Черепица крепятся к стропилам с использованием оцинкованных шурупов.

Подшивка карниза крыши своими руками. Видео

Эта работа выполняется на завершающем этапе. К тому времени необходимо утеплить стены здания, так как коробка подшивки будет прилегать вплотную. Иначе придется оставить стену неутепленной или ломать подшивку. Как правило, подшивка осуществляется из дерева, что дает возможность не проводить дополнительную вентиляцию.

Сама по себе она представляет некое подобие короба, который крепится к продолжению кобылки и стропил. Его каркас состоит из двух досок, где одна идет прямо по направлению к стене от конца свеса. Соединение происходит под прямым углом при помощи шурупов или саморезов.

Также применяются металлические пластины. Между досками обязательно оставляются небольшого размера зазоры. Срез углов короба осуществляется под определенным наклоном, а крепеж – при помощи саморезов и скоб из металла. После этого осуществляется обивка досками по всей длине нижней части каркаса. Таким образом, они защищены от воздействия окружающей среды. Кроме того, нужно обратить внимание на расположение стыков. Они должны не совпадать с соседними балками. Углы подпиливаются на 45о.

Утепление крыши дома своими руками. Видео

Данный процесс является не менее важным, чем любой другой. Различают несколько вариантов утепления:

  • изнутри обрешетки;

  • сверху обрешетки.

Если чердачное помещение хозяин не планирует использовать в качестве жилой зоны, то возможно проведение внутреннего утепления. Таким образом, скрывается свободное пространство, образовавшееся между стропилами.

Сначала по всему периметру следует перекрыть кровлю пленкой гидроизоляции. Так как стропила находятся поверх обрешетки, пленка полотном не натягивается. Нужно следить за тем, чтобы гидроизоляция покрывала все детали конструкции. В углах между стропилами и обрешеткой поверх пленки прибиваются деревянные рейки, после чего к обрешетке в районе между стропилами набивают минеральную вату. Этот утеплитель должен быть уложен друг к другу впритык.

Далее идет очередь укладки пароизоляционного слоя. Нижний край этой пленки крепится к стропилам. Стыки обеих пленок накладываются друг к другу и крепятся при помощи специального строительного скотча. В том случае если чердачное помещение будет эксплуатироваться как жилое помещение, то необходимо позаботиться о более высоком показателе утепления крыши. Поэтому утеплитель и пленка должны укладываться поверх обрешетки и стропильных конструкций.

Необходимо избегать применения пеноулиуретановых плит, так как данный материал не может плотно состыковаться.

Наиболее приемлемым материалом в плане утеплителя выделяют минеральную вату, однако в обязательном порядке рекомендуется применение гидроизоляционной пленки. Принцип работы по утеплению соответствует вышеописанному.

Таким образом, возведение крыши дома своими руками подразумевает сложную и поэтапную работу, поэтому к данному процессу следует подходить максимально ответственно. Если Вы не уверены, что сможете выполнить все вышеописанные процедуры самостоятельно, обратитесь к профессионалам.

Возможно Вам будет также интерестно:

Односкатная крыша своими руками — чертежи и пошаговая инструкция

Приступая к строительству частного дома, гаража или беседки, стоит заранее задумать о том, как крыша будет у строения.

Существуют множество вариантов, каждый из которых заслуживает пристального внимания. Прежде чем отдать им предпочтение, стоит задуматься о порядке монтажа, особенно, если работы планируется выполнить своими руками.

Вальмовая или четырехскатная кровля могут доставить множество проблем в процессе монтажа. Чтобы не рисковать, стоит обратить внимание не односкатную систему. Она отличается простотой исполнения и имеет ряд неоспоримых достоинств, с которыми стоит обязательно познакомиться.

Односкатная крыша своими руками — конструкция

В состав системы входят:

  • Стропильная система, воспринимающая основную нагрузку;
  • Гидро- и теплоизоляционные слои, укладываемые между стропами и закрепляемые на обрешетке;
  • Обрешетка, используемая для крепления кровельного материала;
  • Кровельный материал.

Стропильные ноги опираются на две противоположные стены здания: одни на фасадную, вторые на заднюю. Традиционно подобная система проектируется таким образом, что стропильные ноги, опирающиеся на фасадную стену, были выше тех, что опираются на заднюю.

Внимание! Как следствие, фасадную стену здания делают выше задней для формирования требуемого наклона кровли. Чем больше разница высот, тем круче получается скат.

Односкатная крыша своими руками — чертежи и фото

Односкатная кровля может иметь различное исполнение. В зависимости от угла наклона принято выделять:

1. Плоские. Формируемая плоскость образуется с горизонтом угол не более 5 градусов;

2. Малоуклонные. Их угол с горизонталью находится в интервале 5 – 10 градусов;

3. Крутоуклонные. У таких конструкций скат образует с горизонтальной поверхностью угол более 30 градусов.

Два первых вида предъявляют повышенные требования к процессу устройства. Должна быть качественная изоляция поверхности и предусмотрен отводы воды.

Учитывая, что наклон ската сравнительно небольшой, снег на такой кровле сначала хорошо задерживается, формируя толстый слой, а затем начинает таять снизу. Тепло для этой цели генерирует сам дом.

Расчет угла наклона односкатной крыши

При расчете угла наклона следует учитывать снеговую и ветровую нагрузку в конкретном регионе, а также вид кровельного материала, которые планируется использовать в процессе возведения постройки.

Так, например, следует учесть, что если угол наклона менее 20 градусов, снежный покров будет постоянно лежать на скате, не сползая. При больших значения возможность схода снега зависит от типа кровельного материала.

Как только величина угла превысит 50 градусов, последний фактор становится неважным: снежный покров задерживаться не будет. Исключением можно назвать особое конструктивное исполнение и образование наледи.

Вес формируемого снежного покрова важен с точки зрения последующих прочностных расчетов. При выполнении приблизительных расчетов можно использовать справочную информацию.

Ветровая нагрузка учитывается не только с точки зрения расположения возводимого строения, но и его высоты. Если возводимый дом будет меньше 10м, при выполнении расчетов можно пренебречь значением ветровой нагрузки. Однако только в том случае, если объект возводится не на открытой площадке.

Рассчитывая оптимальное значение угла наклона кровли, следует помнить, что:

  • Большая ветровая нагрузка является основанием для уменьшения искомого параметра;
  • Значительный снеговой покров поводов для увеличения, так как в этом случае удастся добиться соскальзывания снега с поверхности.

Внимание! Рассчитанное значение должно быть оптимизировано с точки зрения периодичности очищения крыши и вероятности повреждения кровли из-за сильных порывов ветра.

Еще одним важным параметром является тип кровельного покрытия. Если решено отдать предпочтение определенной разновидности, стоит ознакомиться с инструкцией производителя, в которой указаны оптимальные значения.

Так, при угле:

  • Менее 10 градусов – выбирают рулонные материалы;
  • От 10 до 20 градусов – рифленые. Уместен монтаж шифера, ондулина, металлопрофиля;
  • От 28 до 35 градусов подойдут кровельные листы из металла, для стыковки которых используется фальцевый способ;
  • 25 – 35 градусов. Оптимальный вариант для черепицы из металла и керамики.

Внимание! Если планируется использование тяжелого и хрупкого материала, от устройства крутоуклонных крыш стоит отказаться.

Имея на руках все вышеперечисленные исходные данные, определяют угол наклоны.

Стропильная система для односкатной крыши пошаговая инструкция

Исполнение односкатной кровли зависит от пролета здания. Если он:

  • Менее 4,5 м, в качестве опор используются стены дома;
  • Более 4,5 м, для стропил предусматриваются опоры из бруса или досок, располагающиеся посередине элемента. Возможно исполнение с горизонтальным прогоном (мауэрлатом), который проходит посередине стропил. Стойки монтируются под прогон.

В зависимости от выбранного исполнения производится монтаж стропильной системы.

Первая, как правило, не вызывает трудностей.

Устройство второй выполняется в следующей последовательности:

1. Устанавливаются опорные стойки на стороне, противоположной углу наклона кровли. Монтируются дополнительные опоры, если они предусмотрены проектом. Внешне такие элементы представляют собой распорки, располагающие на заданном расстояние;

2. В мауэрлат устанавливаются балки и крепятся специальным стальным крепежом. Для этого в балках предусматриваются отверстия, размер которого соответствует металлическим опорным штырям. Пазы для крепления обязательно точно рассчитываются, так как от их наклона зависит уклон кровли. Для повышения прочности стропильной системы дополнительно устанавливаются стальные скобы;

3. Стропила укладываются с заданным шагом. Шаг стропильной системы зависит от вида кровельного материала который будет использоваться при отделке. Для листового покрытия расстояние составляет 1,5 м, для металлочерепицы уменьшается до 1,2 м;

4. Стропила фиксируются путем прикручивания к мауэрлату с использованием металлических накладок. Для обеспечения достаточной жесткости системы предусматриваются стойки и подкосы;

5. На стропильную систему укладывается и фиксируется степлером укрывной материал. Места соединений обрабатывают герметиком.

Плюсы и минусы односкатной крыши

Как и любая другая кровельная конструкция односкатная крыша имеет свои преимущества и недостатки. Прежде чем отдать выбор в пользу данного варианта, стоит сопоставить плюсы и минусы. Если последние будут не критичны, стоит рассматриваться возможность монтажа подобной системы.

К преимуществам односкатной кровли стоит отнести:

  • Доступность. По сравнению с конструкциями других типов подобный вариант можно смело называть бюджетным. Сделав выбор в его пользу, можно сэкономить не только на количестве закупаемых материалов для монтажа кровли, но и для других конструктивных элементов здания. Снижаются требования к прочностным характеристикам стен из-за меньшего веса кровли;
  • Простоту проектирования. Правильно рассчитать односкатную кровлю могут не только специалисты, но и обычные потребители;
  • Ремонтопригодность. При необходимости всегда можно оперативно отремонтировать стропильную систему и обрешетку из-за простоты их исполнения;
  • Пониженную парусность, если постройка располагается в районе с преобладанием ветров определенной направленности. В таком случае надо просто правильно выбрать расположение наклона ската;
  • Возможность использования различных кровельных материалов при условии соблюдения требований производителей по углу наклона.

Из недостатков стоит отметить:

  • Невозможность организации мансарды либо чердака. Если в будущем планируется расширение жилого пространства, стоит рассмотреть другие варианты кровельных систем;
  • Нестандартный внешний вид. В некоторых случая отход от традиций является преимуществом, так как позволяет подчеркнуть свою индивидуальность;
  • Низкий уровень термоизоляции.

Односкатная крыша для беседки или гаража

Чаще всего подобная конструкция выбирается для гаража или беседки. После того, как стены полностью возведены, начинаются монтажные работы:

1. На стену укладывается слой гидроизоляции и мауэрлат;

2. Устанавливаются стропила, предварительно делаются запилы для монтажа торцевой доски. Элементы фиксируются с помощью металлического уголка;

3. Натягивается гидроизоляционная пленка. Вдоль каждой стропилы крепится контробрешка. Поперек стропил монтируется обрешетка. Доски обрешетки подрезаются в размер;

4. Сверху на обрешетку укладываются листы профнастила. Устанавливается торцовочная доска.

Как сделать односкатную крышу для дома или для пристройки

Монтажные работы выполняются в следующей последовательности:

1. Готовятся доски и брус для стропильной системы. С помощью клеевого состава выравнивается основание под мауэрлат. Для уплотнения сопряженных поверхностей используется вспененный полиэтилен, который крепится к мауэрлату степлером;

2. Укладывается слой гидроизоляции. Используется рубероид толщиной 2 мм. Его укладывают на стену под мауэрлат. Последний фиксируется анкерами. Монтируются остальные элементы стропильной системы;

3. Укладывается мембрана с нахлестом, рекомендованным производителем. При небольшом уклоне около 30 см;

4. Монтируются доски обрешетки толщиной 25 см и шириной 60 см. Доски закрепляют с заданным шагом. Между мембраной и досками предусматривается зазор для циркуляции воздуха за счет установки контробрешетки;

5. Укладывается кровельный материал. Изнутри монтируется пароизоляция, закладывается теплоизоляционный материал.

Внимание! В некоторых случаях монтаж теплоизоляционного материала производится на гидроизоляцию, а затем крепится контробрешетка и пароизоляция.

Односкатная крыша с маленьким углом наклона

Если угол уклона сравнительно небольшой, монтажные работы выполняются в той же последовательности. Однако в данном случае пристальное внимание стоит уделить уровню гидроизоляции.

Работы выполняют следующим образом:

1. Монтируется стропильная система. Сверху укладывается лист ОСБ;

2. Выполняется первичная гидроизоляция;

3. Укладывается теплоизоляционный материал;

4. Производится повторная гидроизоляция поверхности;

5. Укладывается кровельный материал.

Пошаговая инструкция по односкатной крыше для сарая

Процесс изготовления кровли аналогичен перечисленным выше. Однако в данном случае чаще всего в качестве опорной поверхности для стропил выступают стены самого сарая. Остальные слои укладываются аналогичным образом.

Широкий выбор кровельных материалов позволяет подобрать подходящий вариант исполнения односкатной кровли.

Ознакомьтесь с доступными решениями, чтобы смонтировать систему, наилучшим образом подходящую для конкретной постройки.

Как сделать крышу и дымоход в Minecraft

Как сделать крышу и дымоход в Minecraft — Snapguide
1

Сначала постройте дом из любого дерева.

2

Сделайте плоский потолок из того же дерева, которое вы использовали для внешней стены.

3

Затем используйте лестницу другого цвета и разместите ее на внешнем краю дома. После этого поместите любой блок на внутренней стороне лестницы.

4

Поместите ту же лестницу на блоки, которые вы разместили внутри лестницы, и поместите любой блок внутри новой лестницы.

5

Сделайте то же самое для следующего уровня крыши и продолжайте повторять эти шаги, пока наверху не останется четыре блока.

6

Поместите лестницу в квадрат наверху крыши. Может потребоваться несколько попыток, чтобы плоская часть лестницы не была видна с каждой стороны.

7

Идите к передней части дома, где находятся входные двери, и разбейте четыре блока, чтобы получился квадрат на втором и третьем уровне крыши.

8

Сделайте дымоход из кирпичей и сделайте дымоход на пару блоков высотой и ровным сверху.

9

Если вы не хотите, чтобы дым выходил из дымохода, готово! Если вы это сделаете, то в основном сделайте лестницу высотой в три квартала из паутины.

10

Разорвите паутину, которую вы использовали, чтобы собрать паутину в нужном месте.Совет: паутина должна касаться только углов.

11

горячие клавиши: предыдущий шаг следующий шаг

НРАВИТСЯ ЭТО РУКОВОДСТВО НРАВИТСЯ ЭТО РУКОВОДСТВО

© 2020 Brit Media, Inc.

Все руководства © 2020 их авторы

Откройте Snapguide в браузере на рабочем столе.

В настоящее время мы поддерживаем последние версии:
Chrome, Safari, IE или Firefox.

Или загрузите наше бесплатное приложение для iOS.

Как к

{{50 — данные.title.length}}

Начни делать свой гид

Строительство дома на склоне

    ———————————————
  • Архитектура и дизайн
    • *** Разное ***
      • Как построить дом
      • роскошных улучшений
    • ванные комнаты
      • Шкафы для ванной
    • Спальни
    • Бунгало и коттеджи
    • Гардеробы
    • Зимние сады и солярии
    • Приюты и офисы
    • столовые и гостиные
    • Внешний дизайн
    • Коридоры и фойе
    • Мебель и аксессуары для дома
    • Дизайн интерьера
      • Фен-шуй, Васту, стиль дзен
      • Мебель для дома
    • Кухни
      • Кухонные шкафы
    • Прачечная
    • Гостиная
    • Лофт и чердак
    • Грибы и закрытые веранды
    • Комнаты отдыха
      • Спортзал
      • комнат домашнего кинотеатра
      • Библиотечный зал
  • Строительство и ремонт
    • Потолки
    • Строительные материалы
      • Клеи
      • Алюминий
      • кирпичей
        • Кирпичный шпон
      • Бетон
        • Автоклав пористый бетон
        • Гео-асфальтоукладчики
        • Сборный бетон
        • Железобетон
      • Гипсокартон
      • Стекловолокно
      • Стекло
      • Пиломатериалы
      • Натуральные камни
      • Новое и инновационное
      • Сталь
        • Кованое железо
      • Плитка
    • Дверь, окна, плинтусы и столешницы
      • Столешницы
      • Двери
      • Багет
      • Мансардные окна
      • Окна
    • Камины и печи
    • Полы и тротуары
    • Фундаменты и подвалы
    • Гаражи и навесы
    • Ворота и заборы
    • Отопление, водопровод, канализация и энергия
      • Дренаж и желоба
      • Электрооборудование
      • Домашняя проводка
      • HVAC
      • Освещение
      • Сантехника
      • Канализация
    • Ремонт дома
    • Строительство домов
      • Бюджет и расходы
      • Строительная безопасность
      • Обрамление
      • Home Demolition
      • Планы домов
      • Бревенчатый дом
      • Предварительное строительство
      • Звукоизоляция помещений
      • Сайдинг
      • Умные идеи и отличные решения
    • Изоляция
    • Живопись и обои
    • Крыши
    • Лестница
    • Инструменты и материалы
    • Стены
    • Ваш дом
      • Покупка дома
      • Страхование жилья
      • Аренда
      • Продажа вашего дома
      • Ваш финансовый консультант
  • Экологичный
    • * Нетрадиционная энергия
      • Геотермальная энергия
      • Солнечная энергия
      • Энергия ветра
    • Энергосбережение
      • Водосбережение
    • экологически чистый
    • Переработка
  • Советы по дому
    • * Домашняя безопасность
      • Пожарная помощь
      • Home Baby Proofing — Расстойка для младенцев
      • Реставрация дома

Покупка дома со старой крышей: как принять самое разумное решение

Вы нашли дом, по которому хотите сделать предложение.Он проверяет все ваши коробки: местоположение, площадь участка, точечную цена, большой двор для детей, два гаража, и т.д. Вы, возможно, даже отличный агент по недвижимости, который работает трудно заключить сделку.

Однако есть одна проблема: возможно, вы покупаете дом со старой крышей. А игнорирование состояния крыши может привести к серьезным, непредвиденным проблемам, если вы не владеете всей информацией или не знаете, чего ожидать.

Если вы знаете, что искать в крыше и как взвесить все варианты, у вас будет больше шансов принять правильное решение.

Узнайте, в каком состоянии крыша и что в ней нужно

Во-первых, поймите, что у дома, который вы решите купить, не будет совершенно новой крыши (если только дом не был построен только что). Каждая крыша имеет определенную степень износа. И рано или поздно он потребует ремонта.

Вопрос в том, сколько лет. Вы покупаете дом с 15-летней крышей? 20-летняя крыша? Чем выше это число, тем скорее вы, как новый владелец, должны будете вложить средства в его ремонт и починки.

В зависимости от материалов, крыша может прослужить дольше среднего (около 25–30 лет). Асфальтовая черепица, композитная черепица, металлические крыши и другие материалы имеют разный срок службы. Кроме того, утепление играет большую роль в определении того, как часто нужно менять крышу.

Итак, как собрать все факты и принять обоснованное решение?

  • Нанять домашнего инспектора для проверки состояния крыши
  • Спросите у домовладельца документацию о последнем ремонте крыши
  • Получите второе мнение профессиональной кровельной компании
  • Осмотрите крышу и чердак самостоятельно
  • Оцените, сколько будет стоить ремонт и когда он понадобится

Как только вы узнаете, в каком состоянии крыша, пора взвесить ваши варианты

Имейте в виду, что вы, вероятно, не единственный, кто рассматривает возможность сделать предложение на дом.На рынке продавца домовладелец не так открыт для переговоров о ремонте крыши и цене.

Думайте об оценке крыши как о способе защитить себя и согласовать покупку с вашими личными целями. Не как способ заставить продавца произвести ремонт до вашего въезда (хотя такое может случиться!).

Покупка дома со старой крышей просто означает, что вам нужно делать домашнюю работу. Затем вы сможете правильно взвесить свое решение, сравнив эту оценку с вашими целями:

  • Как долго вы планируете жить в новом доме?
  • Есть ли у вас средства для немедленного ремонта крыши (при необходимости)?
  • Планируете ли вы сделать в доме пристройки, которые могут повлиять на крышу?
  • Если состояние крыши неидеальное, заключит ли продавец с вами сделку?
  • Какой дополнительный ремонт необходим? К чему все это сводится?

Когда уходить из дома со старой крышей: 3 сигнала плохой ситуации

Иногда крыша бывает в таком плохом состоянии, лучше вообще избежать головной боли и позволить домовладельцу найти способ произвести необходимый ремонт.Осмотр дома должен выявить эти основные проблемы, но, на всякий случай, давайте рассмотрим сигналы опасности, связанные с провалом крыши.

Крыша провисает из-за повреждения конструкции

Если фактическая структура крыши нарушена, было бы разумно отойти от ситуации. Замена треснувших или изношенных балок крыши может быть дорогостоящим (и ненужным) вложением для покупателя дома.

Есть участки отсутствующей черепицы или разрастания водорослей

Отсутствует ли черепица на крыше или на чердаке проходят солнечные лучи? Вероятно, это связано с очень старой черепицей или другими материалами, которые требуют немедленной замены.Остерегайтесь роста мха и водорослей на синглах экстерьера. Влага на чердаке может означать проблемы с вентиляцией, которые требуют дополнительных работ.

Пятна на внутренних стенах и чрезмерное повреждение водой

Если в кровле в течение длительного времени происходит незаметная протечка, это может уже повредить потолок и внутренние стены дома.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *