Как проконопатить дом из бруса: Конопатка брусового дома своими руками

Содержание

Конопатка домов из бруса

Конопатка дома.

Одним из важных моментов утепления дома из бруса является его конопатка. Любой самый хороший плотник не сможет построить дом из бруса, в котором бы в процессе усадки не образовались межвенцовые щели и зазоры. К тому же в процессе усадки брус естественной влажности может деформироваться и выкручиваться, что приводит к образованию щелей. Поэтому конопатить дом из бруса следует дважды: первый раз — в момент строительства и второй раз – после окончательной усадки. Что собой представляет процесс конопатки? Конопатка – это набивка щелей между брусьями деревянного дома паклей.

Материал для конопатки.

В качестве материала, с помощью которого конопатят брусовой дом, может выступать пакля, джут, мох-сфагнум – это природные натуральные материалы. В настоящее время используются также синтетические материалы — пенополиэтилен и пенополиуретан.

Как же происходит правильная конопатка дома из бруса.

В процессе сборки дома между брусьями кладется утеплитель. После сборки оставшиеся концы пакли забиваются в межвенцовое пространство, при этом добавляется дополнительный утеплитель, чтобы заполнить все пространство между брусьями. После этой конопатки дом из бруса обязательно должен дать усадку. Время усадки зависит от качество бруса, времени года, природных условий. Обычно усадка длится от 1года до 3 лет.

Во второй раз конопатку дома из бруса следует начинать после усадки. В качестве инструмента для конопатки часто используют лопатку, выполненную из дерева твердых пород и деревянный молоток. Лопатка представляет собой плоское и заостренное с краю лезвие. Начинают конопатку с нижних венцов, идя по периметру. Причем сначала конопатится один венец снаружи, а потом сразу изнутри, только после этого переходят к конопатке следующего венца. Это необходимо, чтобы дом не перекосился, так как при конопатке дом слегка приподнимается, поэтому важно проконопатить сразу весь дом. Как проверить хорошо ли проконопачены стены? Если в щель между венцами кухонные нож проходит на расстояние 15 мм и менее, то конопатка выполнена правильно. Если нож проходит глубже, значит, пакли нужно добавить. После того, как дом проконопачен, швы можно декорировать льняным жгутом или деревянными рейками или же снаружи пропитать швы масляной краской. Этим вы убережете дом от растаскивания пакли птицами.

Конопатка дома из профилированного бруса.

Конопатка дома из профилированного бруса несколько отличается от конопатки дома из обычного бруса естественной влажности. Профилированный брус проходит специальную обработку на производстве, поэтому практически не дает усадки. Кроме того, соединения шип-паз устроены с идеальной точностью, что позволяет брусьям в процессе сборки укладываться максимально плотно, а между венцами кладется утеплитель, который препятствует попаданию влаги и воздуха в дом. Но конопатить дом из профилированного бруса нужно через год после сборки, даже если не образовалось щелей, после того, как произойдет полная усадка. Материала для конопатки дома из профилированного бруса уйдет намного меньше. На домах из профилированного бруса конопатят только лишь углы — после полной усадке дома.

Работа по конопатке дома весьма кропотливая, но выполнить её можно и самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Как конопатить дом из бруса

Конопатка брусового дома не сильно отличается от процесса конопачения сруба из бревна. В этой статье мы более подробно расскажем, как конопатить брус, и дадим ряд полезных советов.

Советы

Нужно оставлять концы приблизительно по 10 сантиметров утеплителя от угла здания.

Для конопатки лучше всего использовать натуральные природные утеплители. Брус – это природный материал, который «дышит», поэтому не нужно забивать его поры разной синтетикой.

Чтобы проверить, насколько качественно была сделана работа, следует вставить в проконопаченную щель обычный нож, который не должен войти более чем на 2 см. Если нож входит глубже, необходимо продолжить конопатку бруса.

После завершения работы нужно закрыть проконопаченные щели дополнительными жгутами утеплителя.

Особенности конопатки строганного и профилированного бруса

Следует понимать, что строганый брус нельзя положить без межвенцовых зазоров и щелей. Это не сделают даже опытные специалисты. Также не стоит забывать об усадке. Материал в процессе высыхания деформируется и выкручивается. Именно поэтому промежутков попросту не избежать. Для их устранения как раз и проводят конопатку. Причем, работу нужно проделывать несколько раз – сразу после строительства сруба, через 1-2 года и после усадки строения.

Профилированный брус обрабатывают на производстве, поэтому дом из этого материала не дает сильной усадки, хотя стоит он дороже. При строительстве стен применяют не очень толстый утеплитель (0,5 см). Строение из профилированного бруса требует повторной конопатки через полгода-год.

Раньше для этого использовали обычно мох-сфагнум, затем – паклю. Многие домовладельцы и сейчас используют эти натуральные материалы. Также можно конопатить сруб джутом, что очень удобно и эффективно. Существуют синтетические утеплители – пенополиуретан и пенополиэтилен. Они обладают хорошей тепло- и звукоизоляцией, стоят недорого и просты в использовании. Но все-таки лучше отдать предпочтение традиционным и натуральным утеплительным материалам.

Этапы конопатки дома

При сборке дома между брусом нужно положить утепляющий материал (мох, пакля, джут и др.). Оставшиеся торчащими концы утеплителя следует забить в межвенцовое пространство. Когда процесс строительства дома будет закончен, нужно тщательно проконопатить брус, заполнив пространства утеплителем. Дальше нужно дать срубу время на усадку. Продолжительность высыхания зависит от изначальной влажности древесины, времени заготовки бруса и погодных условий. Но, как правило, это 1-3 года.

Второй раз конопатить сруб следует с нижнего венца, поднимаясь по периметру дома вверх. Стены сруба немного приподнимаются (около 5 см), поэтому конопатку дома нужно проводить сразу, заполняя щели утеплителем на всех стенах. Причем, конопатка выполняется не только внутри дома, но и снаружи, даже если планируется отделка фасада.

Как конопатить дом из бруса: варианты, особенности (видео)

Любой человек мечтает жить в комфортных условиях, в список которых включается благоустроенный дом, приятный и стабильный микроклимат. Особое внимание в таких строениях уделяется качественному утеплению здания. Этот этап имеет большое значение для собственников брусовых домов. Как правильно проконопатить дом, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать возведенное творение? Ответ на этот вопрос пытается найти большое количество частных застройщиков.

Конопатка дома из бруса необходима для его утепления.

Поискав достаточное количество материала на эту тему, можно встретить утверждение, что использовать подобную методику утепления строения необязательно. Аргументируются такие доводы следующим фактом: древесина перед использованием проходит специальную обработку, и возведенные из нее строения не должны давать усадку. Значит, появление щелей в строениях из бруса исключается.

Несмотря на эту точку зрения, профилированные балки занимают центральное место в рейтинге строительных материалов, к тому же они имеют приятную цену. Любой брус – это деревянное основание со всеми присущими ему характеристиками. Он может усыхать, если для строительства выбран материал натуральной степени влажности.

Несмотря на то что в промежутке между бревнами может быть уложен утеплитель, это не избавит древесину от усушки, в результате которой заметно сократятся его габариты, и зазоры станут заметнее. Если не проконопатить сруб, согретый воздух из помещения окажется на улице. Вовремя проведенные работы исключат возникновение на стенах сырости и загнивание поверхности.

Необходимые приспособления для работы

Инструменты для конопатки сруба.

Нужно ли конопатить дом из бруса? Да, это делать необходимо, ведь правильно проведенный процесс избавит от щелей в пространстве между брусом и в точках соединения венцов, тепло будет сохранено в помещении, там не появятся сквозняки и обледенения.

Материал, используемый для конопачения, обязан соответствовать определенным требованиям. По качественным показателям он должен быть схож с деревом и иметь чистое, с точки зрения экологии, основание. Подобному сырью не свойственно изменение внешних данных под влиянием высокой влажности и температурных показателей. Сквозь него не должен проходить воздух, в то же время источник обязан впитывать из окружающего воздуха влажность и своевременно от нее избавляться. В таком материале не должно быть гнили или вредителей. Важным показателем такого источника будет сохранность ценных показателей максимально длительное время.

Среди материалов, используемых для утепления швов домов, еще издавна применяли болотный мох-сфагнум, льняную паклю, конопляную пеньку. Современные достижения строительной области предоставили для массового пользования новый материал, джут. Одним из лучших вариантов становится болотный мох, который надежно защищает стены здания от гнилостных процессов, грибковых проявлений.

Виды конопатки.

В результате строения служат намного дольше. Мох способен активно впитывать влагу, а если возникает необходимость, то насыщает ею древесину. Его основание отлично пропускает воздух, обладает свойствами антисептика.

Мох можно отнести к безупречным материалам для конопатки. Однако отделать им швы в срубе довольно сложно. Да и набрать такое сырье в нужном объеме нелегко.

Льняная пакля и конопляная пенька также используются для конопачения дома, но их качественные показатели намного ниже рассмотренного варианта. Эти варианты относят к производственным отходам, имеют подобную структуру, пенька обладает более толстыми и крепкими волокнами. Недочетом таких материалов будет остаток в виде костры, она с течением времени начинает осыпаться, и возникает необходимость в проведении повторных работ.

Джут является изделием импортного производства, используется он в строительстве не так давно. Любой дом будет надежно проконопачен этой разновидностью материалов, обеспечивая ему особую крепость, гигроскопичность, отличное проведение воздуха. Джут не способен гнить, покрываться плесенью, его крепкая основа не позволяет птицам вытаскивать волокна из щелей, что нередко наблюдается при использовании пакли и пеньки.

Продается джут в лентах и волокнах. Первая форма создает комфортные условия для определения их в пространстве между венцами в срубе. Чистое джутовое волокно помогает в сооружении равномерного уплотнителя. Но такой материал будет иметь достаточно высокую цену. Для его удешевления составным компонентом джута становится лен, что не лучшим образом сказывается на его качественных показателях.

Технологические особенности конопачения зданий

Технология конопатки.

Как конопатить дом из бруса? Чтобы изучить этот вопрос, необходимо ознакомиться с особенностями процедуры. Процесс заделывания отверстий в строении не так легок, как кажется. Балки обязаны быть четко и стабильно зафиксированы и укреплены. Чтобы соединить венцы дома, нужно использовать прослойку утепляющего материала, толщина которого приравнивается 5 мм. Сруб, возведенный из материала естественной степени влажности, позволяет повысить эти показатели до 10-15 см. При сооружении здания из профилированного бруса, утепляющий слой ставится в пространстве шипов и пазов.

Случается, что брусовое соединение напоминает совмещение в срубе, нижняя часть их имеет рельефную плоскость, а противоположная вогнутую форму. В таком случае пространство между бревнами наполняется утепляющим материалом, его края обязаны свисать на 4-5 см с наружной стороны. Брусовое сооружение, не разрешающее зафиксировать в промежутке между балками материал, зазоры изнутри и с внешней стороны утепляются по одному.

Разница конопатки бруса и бревна.

Традиционно сруб конопатится, начиная сверху, постепенно передвигаясь вниз. Идеальным выходом из сложившейся ситуации будет привлечение помощников, хорошо, если они станут работать вчетвером, то есть, каждая из стен занимается рабочими. В таком случае можно не переживать за перекос здания, напротив, его высота может несколько увеличиться, вплоть до 15 см. Чтобы провести этот процесс слаженно и организованно, для работы используют:

  • конопатка;
  • обычный нож;
  • шпатели.

Конопатка имеет вид уплощенной лопатки из древесины длинной рукояткой и зауженным основанием. Одна сторона выглядит как ручка, вторая – напоминает лопатку.

Варианты конопачения дома из бруса

Способы конопатки.

Подобные мероприятия осуществляются двумя способами, которые зависят от ширины зазоров. По большей части, такие просветы совсем маленькие в промежутке между бревнами, поэтому здесь целесообразно применять методику «врастяжку». Благодаря ей утепляющие волокна помещаются вдоль проема, после этого с помощью конопатки заколачиваются внутрь. Таким образом следует продолжать, пока щель окончательно не исчезнет.

Присутствие между швами больших просветов дает повод для использования способа «в набор». Утепляющий материал свивается в виде тонких и длинных веревок, толщина которых соответствует щели. Зазоры должны быть полностью забиты. Для проверки качества выполнения работ необходимо воспользоваться кухонным ножом, который нужно просунуть в щель.

При его проникновении в щель на 1,5 см и менее можно говорить о хорошем качестве утепления. При глубоком заглублении этого предмета нужно добавить еще один слой утепляющего материала. В процессе работы следует проявлять осторожность: излишне приложенные усилия могут привести к разъединению уложенного бруса.

Хорошие результаты дает конопачение дома джутовым волокном.

Стоит отметить, что процесс утепления строения методом забивания щелей утепляющими материалами не так прост, как кажется на первый взгляд. Усилий для качественно проведенной работы нужно приложить максимум, забивать слои следует 3 раза: сначала в момент возведения, потом спустя 1 год и после завершения процесса естественной усадки. Временной промежуток конопачения может растянуться на 5 лет.

Эти мероприятия необходимо проводить вовремя, что убережет от сквозняков, появления конденсата и загнивания древесины. Качественно проведенная работа способствует хорошей герметизации швов и полному отсутствию щелей в стенах.

Конопатка брусового дома от 49 руб/пм

 

Специалисты утверждают, что дома из дерева дарят своим обладателям крепкое здоровье и невероятное ощущение уюта и гармонии. С этим не поспоришь, ведь дерево – природный экологически чистый материал. Ассортимент материалов для строительства деревянного дома на сегодняшний очень разнообразен.

 

Если вы все же сделали свой выбор в пользу строительства из профилированного бруса или бревна, то вам необходима конопатка оцилиндрованного бревна, а также будет нелишним знать некоторые нюансы, касающиеся конопатки дома из бруса.  
Часто при составлении сметы и плана работ специалисты не учитывают конопатки и окосячки брусового дома, что является абсолютной демонстрацией некомпетентности. Ведь настоящий профессионал, разбирающийся во всех особенностях таких строений, обязательно посоветует вам не пропускать этот важный этап. Даже если позже вы планируете утеплить и выполнить внешнюю и внутреннюю отделку, не нужно экономить на конопатке дома. Брус – древесный относительно недорогой материал, который в последние годы стал очень популярен при строительстве домов и дач. Важно знать, что когда брус подсыхает, неизбежно его уменьшение в размере, что влечет за собой образование щелей. Такие щели со временем приводят к тому, что дом теряет теплоизоляционные свойства. Ответ профессионалов таков: чтобы избежать гнили, плесени и сквозняков, необходимо проконопатить дом не менее трех раз и обязательно утеплить.

 
Современные технологии производства профилированного бруса, действительно, позволяют верить в то, что в век новых технологий конопатить дом нет необходимости. Как утверждают продавцы, такой брус не усыхает, ведь его части прилегают очень плотно друг к другу. Однако, необходимо помнить, что окончательную усадку брус дает только спустя несколько лет после строительства под тяжестью всей конструкции. Во-вторых, необходимо учитывать свойства материала в целом, где произрастал лес, как хранился. Даже если во время и после строительства не будут обнаружены большие щели, то зазоры, которые находятся по обе стороны дома, способны накапливать влагу. Со временем это может привести к появлению плесени и подгнивших мест. Конопатка необходима для того, чтобы сохранить теплоизоляционные свойства. С помощью утеплителя можно избавиться от щелей, которые впоследствии будут не только вызывать дискомфорт, но и создавать другие серьезные проблемы.


Технология конопатки дома из бруса

 
Конопатку всегда следует проводить, начиная сверху, заполняя один венец полностью снаружи и затем внутри. Идеальным вариантом будет рабочая бригада из четырех человек. После того, как брус правильно уложен и закреплен, в межвенцовое пространство необходимо уложить утеплитель слоем от 5 мм, а между шипом и пазом джут. Технология укладки зависит от расположения бруса в целом: если брус имеет форму «полумесяца», то в данной ситуации межвенцовое пространство необходимо заполнить утеплителем с краями по 4-5 см. В случае с профилированным брусом, когда нет возможности уложить уложить пластом, необходимо заполнить серединную часть, а щели по сторонам законопатить после. Джут следует слегка подвернуть под низ и с помощью деревянного или резинового молотка затолкнуть в щель. Если пространство в щелях слишком узкое, из джутового волокна следует сделать узкий канатик и вогнать его в щель.

 
Существует еще одна технология конопатки – «в растяжку». Необходимо взять волокна джута и уложить поперек бруса, слегка протолкнув внутрь молотком. Оставшиеся концы 5-6 см следует оставить. Далее необходимо джут скатать в шарик и протолкнуть в щель.

 
Другая технология называется «в набор». Необходимо взять длинные волокна джута и скатать в клубок. После этого набрав петли, заполнить щели.

 

Материалы для конопатки бруса

 
Различные материалы, которыми люди конопатили свои дома на протяжении долгих столетий, дошли и до нашего времени. Любой материал, который подходит для того, чтобы проконопатить дом, должен отвечать следующим требованиям:

  • Быть устойчивым к температурным перепадам
  • Не пропускать влагу и пропускать воздух
  • Долго служить (не менее 20 лет)
  • Иметь низкие теплопроводные свойства
  • Иметь одинаковые свойства с древесным материалом
  • Иметь гигроскопичные свойства

 
Первое место среди материалов, используемых для конопатки деревянных домов, занимает мох. Он гигроскопичен – когда нужно впитывает влагу, когда нет – он ее отдает. Мох – экологичный природный материал, он может служит долгие десятилетия. Также необходимо отметить, что мох обладает лечебными свойствами, является природным антисептиком и антибиотиком. Мох предотвращает образование бактерий и плесени.

 

Единственный минус, свойственный конопатке дома из моха, это сложность самого процесса. Для такой работы стоит нанять специалистов.
Льняная пакля чаще всего используется в регионах, где нет болотистой местности, и отсутствует возможность собрать мох. Пакля остается от производства канатов и веревок, также обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, но в меньшей степени. Существенным минусом конопатки с помощью пакли является то, что конопатку придется проводить несколько раз. 

 
Конопляная пенька по свойствам схожа с паклей. Пенька содержит более грубые волокна, восприимчива к температурным и влажностным перепадам. Такой материал часто используют в регионах с повышенной влажностью. Пенька не боится влаги, поэтому не позволяет скапливать плесень и гниль.

 
Джут – иностранный материал. Чаще всего его доставляют из Китая, Индии, североафриканских стран с тропическим климатом. Джут — побег растения семейства Мальвовых, обладает высокой прочностью, не подвергается плесени, гниению. Основным преимуществом является его гигроскопичность. В джуте содержится столько же лигнина, сколько и в дереве. Несомненным плюсам использования джута является его равномерность при укладке.

 
В некоторых случаях для конопатки домов из бруса используются войлочные утеплители:

  •  Джутовый уплотнитель содержит 90% джута и 10% льна.
  • Льняной войлок изготавливается из высокопрочного льна.
  • Льноджутовый войлок состоит из джута и льна в равных пропорциях.

 
Из всех перечисленных выше материалов, джут занимает лидирующее место. Равномерная укладка и схожесть с древесиной – два главных козыря при выборе материала. Также стоит обратить внимание на то, что чем больше льна содержится в войлочном материале, тем ниже его качество для конопатки.


Когда конопатить дом из бруса

 
Как утверждают специалисты, основная усадка дома из бруса происходит в первые 1,5-2 года. С каждым годом она все меньше, а через 5-6 лет прекращается совсем. Первую конопатку проводят сразу после строительства дома: в первую очередь укладывают утеплитель, а далее в щели дома закладывают выбранный для конопатки материал. Вторую конопатку следует произвести спустя 1,5-2 года после завершения строительных работ. К этому времени дом уже даст определенную усадку, поэтому конопатить можно плотным слоем. Третью конопатку можно выполнить спустя 5-6 лет после строительства. В этот раз необходимо очень плотно заполнить все щели и зазоры. В случае, если вы намерены обить ваш дом сайдингом или другим материалом, третий раз дом можно не конопатить. 

Конопатка паклей дома из бруса и дома из оцилиндрованного бревна

В данной статье мы постараемся изложить основные вопросы связанные с конопатными работами с помощью традиционной ленточной пакли касающиеся утепления межбревенчатых и межбрусовых пространств (швов и стыков) деревянных домов из бруса и деревянных домов из оцилиндрованного бревна.Также вы сможете узнать — где можно купить такую качественную паклю для конопатки. Как с помощью ленточной пакли проконопатить деревянный дом или баню из рубленного и оцилиндрованного бревна.

Фото – конопатка паклей дома из бруса.

Мнение эксперта по деревянному домостроению Конопатные работы, вопреки распространенному мнению, следует проводить не только в домах из оциллиндрованного бревна, но и в сооружениях из бруса. При строительстве из профилированного бруса джутовая лента, как правило, не используется, а вот если дом построен из обычного, пиленого бруса, то межвенцовый утеплитель из джута просто необходим. После сборки основного каркаса конструкции, зачастую между брусьями остаются небольшие зазоры, углубления. Именно их обязательно нужно законопатить паклей и заделать канатом пеньковым, во избежание негативных последствий. Пакля может использоваться как льняная, так и джутовая, причем будет это рулонная пакля, или тюковая, не так важно. При конопатке паклю скручивают в тугой шпагат, который затем приставляют к щели и забивают подходящим инструментом, плотно утрамбовывая.

Фото – инструмент для конопатки.

Необходимость проведения конопатных работ невозможно недооценить, ведь конопатка закрывает щели и трещины, герметизирует межвенцовое пространство и  является как бы барьером на пути проникновения холодного воздуха и атмосферных осадков внутрь помещения. Для конопатки, как правило, используется джутовая или льняная пакля, а так же иногда джутовая лента и канат джутовый. Работы проводятся специальным инструментом, который, впрочем, легко сделать самому. Примерный вид его вы можете видеть на фото слева.  Справа же схематически изображен молоточек, которым следует забивать долото. Как видно, размеры инструментов довольно небольшие и для их изготовления годится любая крепкая древесина.

Фото – способы прокладки джутовой ленты.

Способы прокладки и конопатки паклей

Всего основных способов прокладки джутовой ленты существует три вида: первые два вы можете наглядно увидеть на фотографии – лента складывается в два слоя или в один слой с подгибанием краев. Так же есть еще и третий способ – просто одним слоем. Для использования межвенцового утеплителя из джута, пакли джутовой или льноватина, при сборке домов из бруса, как правило, берется лента с толщиной 5 -6 мм, так как при более толстой ленте степень добавочной высоты дома после сборки будет слишком большая. Для удобства выполнения работ ленту следует закреплять на брусе с помощью строительного стелпера или маленьких гвоздиков без шляпок, тогда вероятность того, что джутовая лента сползет при опускании и подгонке верхнего венца стремится к нулю.

Где в Москве и области купить паклю для конопатки?

Фото: 2 основных вида ленточной пакли для выполнения конопатки деревянного дома из бруса.

Фото: такую паклю лучше использовать для конопатки рубленной бревенчатой бани.

На фото: это «бюджетный вариант» ленточной льняной пакли, применяемый для конопатки деревянных домов из бруса и срубов бань из бревна.

Купить качественный межвенцовый утеплитель, канат джутовый, винтовые опоры регулируемые, нагели, паклю ленточную для прокладки между бревен и последующей повторной конопатки можно здесь. На складе, можно найти такой уникальный — натуральный  межвенцовый утеплитель для деревянных домов – срубов, как красный мох для срубов – мох кукушкин лен и уникальное средство дезинфекции древесины – натрия гипохлорит.

Альтернатива пакле

В целях утепления швов между бревнами и между брусом мы можем предложить такой поистине природный материал, как «кукушкин мох». Он отлично подойдет для прокладки традиционных рубленных срубов деревянных домов и бань. Применять мох для конопатки можно с трудом. Но, как говорят опытные эксперты – нет ничего невозможного, нужно иметь отточенное мастерство. Тогда утеплить (проконопатить) бревенчатый сруб можно и при помощи традиционного болотного мха.

Важное замечание

Купив межвенцовые утеплители, не забудьте купить нашу основную профильную продукцию – деревянные березовые крепежи для стен сруба – нагели!

 

Интересное ВИДЕО:

 

 

Конопатка сруба дома, бани профессиональными герметиками

Конопатка сруба проводится сразу после его усадки. Процедура необходима для того, чтобы конструкция не продувалась ветром и сохраняла внутри помещений комфортные условия для жизни. Конопатные работы являются достаточно сложными и требующими специальных навыков, поэтому к ним привлекаются квалифицированные специалисты. Нужно отметить, что от качества выполнения конопатки будет зависеть микроклимат в доме или бане.

Наша компания предлагает осуществить полный комплекс работ со стенами дома в любых конструкциях из оцилиндрованных бревен. Мы предоставляем гарантию, что работа будет выполнена оперативно и качественно.

В последние годы герметизацию щелей осуществляют при помощи новых герметиков (SINTESEL MADERA WOOD). Наибольшую эффективность показал герметик из акриловых латексов с содержанием силикона. Силиконизированные акрилы отличаются повышенной адгезионной способностью по отношению к дереву. Они обеспечивают хорошую паропроницаемость, отличаются влагостойкостью и стойкостью к перепадам температур. Эти герметики не восприимчивы к ультрафиолетовому излучению и сохраняют свои эксплуатационные характеристики на протяжении многих лет.

Цены на конопатку деревянного дома (работы)
НАИМЕНОВАНИЕ ЕД.ИЗМ. СТОИМОСТЬ
КОНОПАТКА, КОНОПАТКА УГЛОВ, ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
1 Конопатка межвенцовых соединений п.м. от 40
2 Конопатка+герметизация угла (высота дома 1,5 этажа) угол от 2500
3. Герметизация межвенцового соединения герметиком п.м. от 10

Прайс-лист на другие работы по отделке деревянных домов

Конопатка сруба из оцилиндрованных бревен

Для конопатки такой конструкции нужно гораздо меньше материала для утепления. Конопатка сруба из оцилиндрованных бревен имеет некоторые особенности в сравнении с утеплением конструкции из обычных бревен. Оцилиндрованные бревна имеют идеальную форму, поэтому между ними образуются совсем небольшие зазоры. Однако конопатные работы, проводимые в таких срубах, более сложны, поскольку маленькие зазоры утеплить сложнее. Для конопатки здесь используется просмоленная пакля или современные герметики.
Работы должны исполняться только опытными мастерами, которые учитывают риск перенабивки межвенцового утеплителя. При неправильно проведенных работах сруб может перекоситься. В работах важно уделять особое внимание стыками между оцилиндрованными бревнами в угловых замках. Эти места нужно проконопатить наиболее тщательно. Специалисты рекомендуют проводить конопатку «валиком». Качественная конопатка сруба из оцилиндрованных бревен избавляет от необходимости дополнительного утепления дома и переплаты за отопление.

Как правильно проконопатить сруб — видео, фото

Конопатка, казалось бы, нехитрый процесс заполнения щелей между венцами сруба волокнистыми материалами, на самом деле изобилует различными тонкостями и хитростями. Не зная которых, несведущий человек может не только не улучшить состояние постройки, но и необратимо его испортить. Не ходя далеко за примерами, сообщим, что опытный строитель при помощи конопатки способен даже выровнять покосившиеся элитные или недорогие срубы домов из бревна. Так что приступать к этой работе по утеплению дома или бани из бруса под ключ или под усадку нужно только поднаторев в его теоретической части.

Как и когда правильно проконопать сруб? Первичная конопатка может осуществляться сразу после его сборки на участке, если для строительства использовались плохо обработанные бревна. Тогда между венцами могут быть значительные щели, которые можно тут же заполнить мхом или паклей по вашему вкусу. Построить дом из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна это пол дела, после частичной усадки, выждав по меньшей мере полгода, а лучше год его нужно конопатить. Повторную конопатку в случае необходимости совершают уже после завершения процесса усадки, а значит примерно через пять лет после возведения сруба.

Если вы не уверены, что знаете, как проконопатить сруб, воспользуйтесь опытом профессионалов: начинайте работу снизу, с самого нижнего, закладочного венца. Начиная конопать один шов, продвигайтесь по его периметру сначала снаружи, а потом внутри дома. Ни в коем случае не конопатьте одну стену, отдельно внутри или снаружи – все это ведет к опасному перекосу строения, в результате которого оно даже может съехать с фундамента. Также нежелателен увеличение высоты дома в процессе конопатке более, чем на один венец, он чреват выпадением бревен из их замков. Поэтому хороший мастер во время работы не торопится, внимательно наблюдая за состоянием и геометрией постройки.

В качестве материала, забиваемого в щели, может использоваться:

  • Мох. Традиционный, но дорогостоящий вариант. Мох тем не менее обладает высокими антисептическими характеристиками, впитывает излишнюю влагу, не гниет, а служит не меньше современных материалов.
  • Пакля. Объективно рассуждая, не самый лучший выбор, так как она сильно подвержена гниению и не продержится долго, превратившись в труху, которую весьма проблематично извлечь при повторной конопатке.
  • Ленточные утеплители. Очень просты в применении, их не надо предварительно нарезать или скручивать, а благодаря тому, что она бывает разной толщины, вы можете приобрести тот образец, который соответствует объему щелей между бревнами.

Инструмент для подобных работ по утеплению так и называется «конопатка», специалисты советуют использовать модели из мягких материалов, например, дерева иди пластика, в отличии от металлических они не царапают не оставляют трещин на бревнах. Надеемся, вы получили некоторое представление о том, как конопатить сруб и обязательно примените эти знания на практике.

Как разбить и удалить бетон

Невероятно, но почти постоянство простой трехкомпонентной смеси бетона становится проблемой, если вам нужно разбить и удалить ее. Чтобы разбить и удалить бетон, вам понадобится здоровый аппетит к тяжелой работе и несколько ключевых инструментов, которые помогут вам справиться с этим.

Мы расскажем, как использовать правильные инструменты в нужных обстоятельствах.

  • Перед тем, как копать, позвоните по телефону 811 или в службу «Dig Safe» .При использовании землеройного оборудования надевайте защитное снаряжение.
  • Отбойный молоток для разбивания толстого бетона. Если вы пытаетесь удалить бетон на глубину 3 дюйма или более, вам подойдет отбойный молоток. Сдаваемые в аренду электрические блоки, скорее всего, выбьют тот ветхий тротуар в конце подъездной дорожки или небольшого внутреннего дворика.
  • Утяжеление и вынос бетона. Бетонные куски быстро превращаются в тонны. Как часть вашего расчета на его разбиение, включите затраты, усилия и оборудование, необходимые для его удаления.Универсальный прицеп 6×10 может безопасно перевозить около тонны (проверьте полную массу).

Инструменты для разрушения бетона

Бетон можно найти в самых разных местах, например, по краям патио или вдоль фундамента подвала; иногда вы можете столкнуться с кусками земли, закопанными в результате давнего сноса.

Использование перфоратора для разрушения бетона

Решением для успешного удаления, в большинстве подобных случаев, является перфоратор с функцией измельчения.Перфоратор — это не перфоратор; это разные инструменты, которые делают похожие вещи — перфоратор — это, по сути, ручной отбойный молоток. Хотя перфораторы бывают разных размеров, рядный инструмент с D-образной рукояткой исключительно эффективен.

Их насадки, называемые «утюгами», эффективно разрушают небольшие количества бетона и сбивают с поверхности отливы и другие загрязнения с помощью долота шириной ¾ дюйма. Лопата диаметром 1 ½ дюйма смертельна для родственника бетона — тонкого раствора — и отлично справляется с удалением плитки с черного пола.Перфораторы отлично подходят для снятия стен CMU (бетонных блоков), блок за блоком.

Использование бруса для раскалывания бетона

Штанга для копания также может подойти, если вы обнаружите в земле бетон (также мягкий камень, невероятно плотную глину, корни) во время установки забора или почтового ящика. По сути, это отбойный молоток с приводом от человека.

Он может создать линию разлома в бетоне, удар за ударом, и быть ключевым игроком в вашем арсенале инструментов для удаления бетона. Слово мудрым: как и со всем землеройным оборудованием, надевайте перчатки; штанги для копания — это инструменты для изготовления пузырей.

Разбить бетон кувалдой

Кувалды почти никогда не следует использовать в помещении. Заметным исключением являются плиты подвала в старых домах, где можно установить отстойник или водосток по периметру. Плиты подвала часто бывают тонкими — всего дюйм бетона над субстратом, как угольные шлаки.

Здесь отбойный молоток или перфоратор мгновенно пробивает поверхность, а затем может вклиниваться в грязь. Для тонкого и хрупкого бетона лучше всего использовать тупое усилие.Это большая работа, но ударная волна стали по бетону разрушается за несколько ударов сильнее, чем другие инструменты могут нанести острым концом долота.

Разрушение бетона химикатами

Существует также так называемый расширяющийся раствор — химический агент, который помогает разрушать бетон. В зависимости от условий площадки может потребоваться отбойный молоток; перфоратор точно. Смешайте, налейте и ждите. Затирка расширяется и разрушает бетон. Планируйте заранее и ознакомьтесь с инструкциями производителя для правильного использования.

Как вырезать набор столбов в бетоне

Иногда бетон мешает, например, при снятии и замене установленных в нем столбов забора. В таких ситуациях часто бывает проще удалить несколько дюймов грязи вокруг основания стойки, а затем разрезать ее ниже уровня земли с помощью сабельной пилы.

Конечно, это означает, что подземная часть столба останется препятствием. Чтобы обойти это, по возможности сместите расположение столбов забора так, чтобы можно было выкопать новые ямы.Например, начните с половины панели вместо полной, перекрывая существующие местоположения постов.

Как утилизировать бетон

Основным транспортным средством для перемещения бетона является тачка или ручная тележка. Для небольших битов и / или удаления из дома трудно превзойти два 5-галлонных ведра. Как ни странно, носить по одному в каждой руке легче, чем нести только одно ведро.

Для более крупных проектов вы можете рассмотреть возможность аренды мусорного контейнера. Некоторым возчикам не нравится бетон в ящиках, поэтому обязательно спросите, поскольку они могут отказаться от работы или настоять на том, чтобы вы наполняли мусорный контейнер только частично.

В качестве альтернативы местный каменщик или ландшафтный дизайнер может возить бетон и переработать его — или даже, возможно, использовать его в проекте, где требуется заливка.

Как залить бетонные опоры и опоры


Как залить бетонные опоры и опоры, с пошаговыми инструкциями по возведению опалубки и готовыми вариантами бетонных опор.

Трубки из вощеного волокна, доступные в домах для ремонта и на лесных складах, делают формовку и заливку опор и опор относительно простой задачей.

Квадратная бетонная опора образована из обрезков пиломатериалов и ямы. Обратите внимание на арматурный стержень в целом и расположение анкера. © Дон Вандерворт, HomeTips

Также легко построить простую форму из обрезков древесины, как показано на фото. Имейте в виду, что по некоторым правилам вам может потребоваться проверить опоры перед тем, как строить опоры, или вам может потребоваться добавить несколько дюймов гравия на дно каждой опоры перед добавлением бетона.

По возможности выкопайте и залейте все опоры и опоры за один раз.Имейте под рукой арматуру и анкерные болты или основания столбов, так как вы должны добавлять их в бетон, пока он еще влажный. Выложите опоры. Расстояние между опорами для опорных столбов определяется размещением столбов, которое является фактором пролета балок.

В районах с морозными зимами бетонное основание обычно должно выходить как минимум на 12 дюймов ниже линии промерзания (глубина, на которой промерзает почва). Опора также должна быть не менее 8 дюймов в толщину и в два раза шире стены или столбов, которые она будет поддерживать.

Трубки из вощеного волокна могут использоваться для формирования некоторых типов оснований. © Дон Вандерворт, HomeTips

Формы для волоконных трубок

Чтобы построить форму из волоконной трубки, начните с рытья расширяющейся ямы, размер которой соответствует требованиям кода, с помощью экскаватора-раскладушки или шнека для бурения скважин.

Отрежьте кусок вощеной волоконной трубки (в некоторых случаях волоконную трубку бывает трудно найти; вместо этого вы можете сформировать прямоугольные опоры из обрезков фанеры или дерева) достаточно длинной, чтобы выступать на 2 дюйма над уровнем земли и на 2 дюйма в расширяющуюся опору. на дне отверстия.Выровняйте и подвесьте эту трубку в центре отверстия, привинтив ее к временным скобам.

Затем заполните расширяющуюся часть основания и нижние 2 фута трубы бетоном. Используя кусок дерева, взболтайте смесь, чтобы удалить любые воздушные карманы. Повторяйте процесс каждые 2 фута, пока трубка не будет слегка переполнена. Разгладьте поверхность, перемещая короткую полоску 2 на 4 из стороны в сторону по верху.

Добавьте арматурный стержень в соответствии с требованиями норм, обычно два куска арматурного стержня № 4, расположенные на расстоянии около 2 дюймов от волоконной трубки.Каждый должен быть достаточно длинным, чтобы доходить от основания основания до примерно 2 дюймов ниже поверхности пирса. Вставьте анкерный болт, основание стойки или короткий стержень из арматуры для центрирования стойки и проверьте его выравнивание.

Готовые опоры

В зависимости от типа и размера строящегося проекта вы можете установить готовый бетонный опор на опору. Выбирайте тип опор со встроенными металлическими анкерами. При установке опоры обязательно учитывайте ее высоту над землей и глубину ниже линии промерзания.© Дон Вандерворт, HomeTips

Пропитайте опоры шлангом, а затем поместите их на опоры через 5–10 минут после заливки опор, когда бетон станет достаточно жестким, чтобы выдержать их. Затем, правильно совместив анкеры столбов с линиями струны, выровняйте опоры в обоих направлениях.

Держите бетон во влажном состоянии в течение двух дней, давая ему медленно застыть. Затем снимите временные скобы, засыпьте отверстие грязью и отрежьте оголенную волоконную трубку.

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт развивал свой опыт более 30 лет в качестве строительного редактора Sunset Books, старшего редактора Home Magazine, автора более 30 книг по благоустройству дома и автора бесчисленных статей в журналах.Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Backyard Jungle Gym Bars (без бетона!)

С наступающим вторником! Спасибо за добрые слова в Facebook и Instagram о нашем доме. Мы так благодарны за то, что здесь, и уже чувствуем себя как дома.

Я даже не ожидал, что напишу об этом пост, но я поделился проектом в своем Instagram, и вы просили об этом! Мы пообещали девочкам, что первым делом Джоэл сделает перелистывание / гимнастику / забавные брусья, когда мы переехали в наш новый дом и в прошлые выходные он родил.

Конечно, я не помогал с проектом, но изнутри в кондиционере это не показалось слишком сложным. Да, жарко и мало трудозатратно (нужно рыть ямы для столбов), но не сложно.

Чтобы сделать 2 бара как у нас, вам понадобится: * этот пост НЕ содержит партнерских ссылок. Просто хорошие старые обычные.

Копатель ямы с опорой
Столбы 3 — 4 ″ x4 ″ x8 ′ — мы использовали кедр, но обработка под давлением тоже подойдет
2 — оцинкованные трубы с резьбой 3/4 ″ x 48 ″
4 — 3/4 ″ оцинкованные резьбовые фланцы перекрытия
8 — болты 1/4 x 2 ″
мешок дренажной породы — подойдет любая небольшая заостренная порода
буровое долото 1 1/8 ″
уровень

Сначала мы выбрали расположение стержней.Они были бы великолепны в тени дерева, но тогда нам пришлось бы рыть корни. Мы выбрали задний двор. Здесь немного полуденного солнца, но ненадолго. Отверстия для столбов были выкопаны так, чтобы их внешняя сторона находилась на расстоянии 48 дюймов друг от друга. Каждая яма для столбов была вырыта примерно на 3 фута глубиной. ( извините за картинки ниже. Это были скриншоты из моих инстасториев )

Я наблюдал, как моя большая дочь работает со своим папой. Они составили план, по очереди «копали» и остановились для выработки стратегии.

, и маленькому ребенку потребовалось 2,5 минуты, чтобы создать довольно хороший беспорядок.

После того, как три ямы были выкопаны, он поместил столбы в землю и попросил девочек сказать нам, какой высоты они хотят свои прутья. Джоэл протянул штангу и позволил им ухватиться за нее. Я недостаточно силен для этого. Я бы попросил их встать на цыпочки и высоко дотянуться. Я бы измерил эту высоту и добавил бы дюйм или около того.

Я хотел сделать так, чтобы они могли самостоятельно вставать без посторонней помощи.

С отмеченной высотой просверлите отверстия немного больше, чем окружность стержня, на всем протяжении стоек. Сверло 1 1/8 ″ для трубы 3/4 ″ сработало бы идеально — мы использовали сверло 1 ″ и пришлось выламывать отверстия.

Если по какой-то причине планка не выровнена, вы можете изменить высоту стойки, добавив грязь или сделав отверстие глубже, пока планка не станет ровной.

После того, как высота стержня была установлена ​​и отверстия были просверлены, он вытащил немного больше на внешней стороне стержня, чтобы резьбовая часть фланца могла войти в стойку.Здесь вы используете стопорные болты, чтобы прикрепить фланец к стойке.

Он проверил, чтобы стойки были выровнены по вертикали, затем проверил поперечины, чтобы убедиться, что они выровнены по горизонтали.

Я сказал вам, что он установил столбы без бетона. Здесь и появляются камни. Он смешивал камни с выкопанной землей, заполнял яму на несколько дюймов за раз и набивал ее внутри столбов и вокруг них. Чтобы убрать грязь, подойдет все — он использовал ручку садовой мотыги и тощую палку.

Если нам когда-нибудь понадобится вернуться и добавить бетон, мы можем, но я качнул штанги, и они очень прочные.

Мы все их любим.

Они будут использоваться долгие годы.

К тому же они намного красивее на вид, чем прутки с пластиковым покрытием из большого магазина коробок.

Изготовлено на заказ и сделано с особой тщательностью. Спасибо, красавчик, за твой труд любви.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы по проекту. Сам не отвечу, а передам напрямую эксперту.

Закрепите изображение ниже, чтобы сохранить или поделиться.

Спасибо за чтение, друзья!

Подпишитесь, чтобы прочитать | Файнэншл Таймс

Разумный взгляд на мировой образ жизни, искусство и культуру

  • Полезные чтения
  • Интервью и отзывы
  • Кроссворд FT
  • Путешествия, дома, развлечения и стиль

Выберите вашу подписку

Пробный

Попробуйте полный цифровой доступ и узнайте, почему более 1 миллиона читателей подписались на FT

  • В течение 4 недель получите неограниченный цифровой доступ премиум-класса к надежным, отмеченным наградами бизнес-новостям FT.

Подробнее

Цифровой

Будьте в курсе важных новостей и мнений

  • MyFT — отслеживайте самые важные для вас темы
  • FT Weekend — полный доступ к материалам выходных
  • Приложения для мобильных устройств и планшетов — загрузите, чтобы читать на ходу
  • Подарочная статья — делитесь до 10 статьями в месяц с семьей, друзьями и коллегами

Подробнее

ePaper

Цифровая копия печатного издания

с простой навигацией.
  • Прочтите печатное издание на любом цифровом устройстве, можно прочитать в любое время или загрузить на ходу
  • Доступно 5 международных изданий с переводом на более чем 100 языков
  • FT Magazine, журнал How to Spend It и информационные приложения включены
  • Доступ к предыдущим выпускам за 10 лет и к архивам с возможностью поиска

Подробнее

Команда или предприятие

Премиум FT.com доступ для нескольких пользователей, с интеграцией и инструментами администрирования

Премиум цифровой доступ, плюс:
  • Удобный доступ для групп пользователей
  • Интеграция со сторонними платформами и CRM-системами
  • Цены, основанные на использовании, и оптовые скидки для нескольких пользователей
  • Инструменты управления подпиской и отчеты об использовании
  • Единый вход на основе SAML (SSO)
  • Специализированный аккаунт и команды по работе с клиентами

Подробнее

Узнать больше и сравнить подписки

Или, если вы уже являетесь подписчиком

Войти

Нет, ирландец не копал туннель из своего дома в свой паб

Как ирландец спас свой брак: вырыл яму из-под своего дома в ближайший паб, чтобы спастись от храпящей жены.Об этом сообщает Men’s Corner, веб-сайт, который утверждает, что предоставляет «умеренную дозу юмора» и «самую последнюю информацию из всех областей, которые могут иметь значение для современного человека».

У статьи нет даты, но самый ранний комментарий от 7 октября 2017 г., недавно он был восстановлен в социальных сетях. Эта история была отмечена как часть усилий Facebook по борьбе с ложными новостями и дезинформацией в своей ленте новостей. (Узнайте больше о нашем партнерстве с Facebook.)

«Мужчина вырыл туннель из дома в паб и пил каждую ночь, пока его жена спала», — говорится в заголовке.Согласно Men’s Corner, имя человека-экскаватора — Пэтси К. Он водопроводчик из Ома, графство Тайрон в Северной Ирландии, который был вдохновлен на строительство своего собственного секретного туннеля после просмотра фильма 1994 года «Искупление из Шоушенка». В этом фильме заключенный, которого играет актер Тим Роббинс, методично роет туннель за пределами тюрьмы, чтобы обрести свободу.

Согласно Men’s Corner, Пэтси К. 15 лет зарывался под кровать в местный бар, расположенный в 800 метрах. Его трюк был обнаружен после того, как он случайно попал в канализационную трубу, в результате чего она взорвалась под домом его соседа.История гласит, что именно тогда Пэтси К. получила повестку в суд.

Используя форму на веб-сайте Men’s Corner в разделе «Связаться с нами», мы отправили электронное письмо с запросом дополнительной информации об этой истории. Кто-то ответил от имени «Тесань Теслич», то есть городов в Боснии и Герцеговине.

«Привет, Сиара, я работаю в Men’s Corner», — написал этот человек. «Это старый пост, источник, который мы использовали, по какой-то причине больше не существует, поэтому может оказаться, что эта история не совсем соответствует действительности. Но вы можете проверить в Окружном суде Ома (Северная Ирландия), где это якобы произошло.«

Представитель пресс-службы судов и трибунала Северной Ирландии заявил, что чиновники не могут искать текущие или рассматриваемые дела без полного имени обвиняемого, суда, в котором они явились, и периода времени, когда дело будет рассматриваться. В других рассказах полное имя водопроводчика — «Пэтси Керр», но неясно, какой суд мог рассматривать его дело. Полицейская служба Северной Ирландии ответила на запрос по электронной почте и запросила более подробную информацию о предполагаемом преступлении водопроводчика, но не сразу предоставила дополнительную информацию об этой истории.

Вариации этой истории появляются в Интернете, в том числе на сайте Tyrone Tribulations, который отмечает, что «точность не может быть гарантирована». Buzzfeed опубликовал свою собственную версию в 2014 году, изобилующую гифкой, на которой Тим Роббинс стоит с раскинутыми руками под дождем. «Этот человек вырыл ложкой туннель, ведущий к пабу», — говорится в заголовке. Увы, на следующее утро писателю пришлось обновить рассказ.

«Мы напортачили», — говорится в приложении. «Эта история — розыгрыш, и мы попались на нее. Нам очень жаль.Далее следует оригинальная история ».

Оценить это заявление Штаны в огне!

Почему в техасских домах нет подвалов? — Ежемесячный журнал Texas

В: Я пересажен в Техас из северных регионов страны, и с тех пор, как я приехал сюда, меня поразило одно: в жилых домах практически нет подвалов. Как человек, который много рос в подвалах — играл в аэрохоккей, несколько сотен раз смотрел Fast Times на Ridgemont High , возможно, время от времени занимался шейками и т. Д.- это кажется основным недостатком жизни в Техасе. Вы можете мне объяснить, почему Техас — это бесподобный штат?

Джефф Фиш, Остин

A: Итак, если техасец вас правильно слышит, вы говорите, что одним из больших плюсов жизни в северных краях является обилие сырых подземных комнат без окон? И что отсутствие таких пространств в домах здесь, в Техасе, является каким-то недостатком для процесса взросления? Техасец чешет затылок.

Это правда, что подвалы в жилых домах Техаса — большая редкость. Texanist особо выделяет «жилые», потому что подвалы не редкость в больших зданиях. У Капитолия в Остине есть подвал; в соседнем здании Goodman Building, в двух шагах от западного входа в здание государственного здания, есть подвал с историческим баром, в котором техасец любит время от времени мочить свой свисток; а в Аламо, несмотря на то, что вы, возможно, узнали из «Большое приключение Пи-Ви» , есть два подвала.Фактически, почти все большие здания Техаса, о которых только может подумать техасец, как исторические, так и новые, имеют подвал. Но вы абсолютно правы в том, что в Техасе немногие дома имеют подобное оборудование.

Это, чтобы ответить на ваш главный вопрос, вызвано множеством факторов. В некоторых частях штата уровень грунтовых вод находится слишком близко к поверхности земли, что создает проблемы с протечкой и затоплением. В других местах коренная порода находится слишком близко к поверхности, что затрудняет копание фундамента и делает его дорогостоящим. В других областях так называемые «обширные» почвы — глина и / или сланец, которые перемещаются в чрезмерно влажных и чрезмерно сухих условиях, то есть нормальных условиях в Техасе, — делают подвал непригодным для использования.И еще есть вопрос о линии заморозков, о глубине, на которой вода в земле замерзает зимой, чего практически не существует здесь, в основном в субтропическом Техасе, но имеет большое значение на морозном севере. Видите ли, фундамент, заложенный в землю, который замерзает и оттаивает, может перемещаться, что не очень хорошо. Таким образом, на вашей родине, мистер Рыба, фундамент нужно строить ниже поверхности земли — иногда на много футов ниже поверхности. И если строитель дома все равно будет зарываться, почему бы не добавить подвал? В Техасе такого императива нет.

Еще одна причина, по которой у нас нет подвалов, но есть прирожденные янки, такие как вы: на большей части Техаса у нас избыток земли и относительная нехватка правил зонирования; на севере все как раз наоборот. Так что там, где строители, которые хотят добавить к дому дополнительные квадратные метры, чувствуют себя вынужденными копать землю, здесь мы обычно с радостью выбираем более легкий путь: строительство и / или выселение.

А теперь давайте вернемся к вашей теории о подвалах и «взрослении» всего на минуту.До получения вашего письма техасец никогда не задумывался о культурном значении подвалов в развитии и взрослении молодых северян. Он только представлял их как затхлые пятна, заполненные накопившимся жизненным мусором, и понятия не имел, что они также могут быть наполнены теплыми воспоминаниями, служа плодородными ложе для северных подростков, находящихся в расцвете «взросления».

Конечно, как вы отметили, подвал не подходил для техасца и его соратников.Итак, как и большинство молодых людей в штате Одинокая звезда, техасец «рос» на земле. Вспоминая, он играл в свой аэрохоккей в Скейт-Хейвен, смотрел Fast Times на Риджмонт Хай в театре и участвовал в схватках с шеей и т. Д., Когда и где мог.

Вдобавок техасец ловил рыбу, хрюкал лягушек, ловил черепах и змей, стрелял из пулемета BB, курил виноградную лозу, мельком взглянул на журналы, посвященные его сырым старикам, и развлекательные журналы, экспериментировал с бездымным табаком, пил пиво, выделенное для холодильника в гараже, и расширил свои возможности словарь ругательств на берегу красивого и легендарного Берд-Крик в его почти бесподобном родном городе Темпл.То есть он делал все это на открытом воздухе, и это действительно так, как должно быть.

Есть вопрос к техасцу? Он всегда здесь доступен. Обязательно скажи ему, откуда ты.

Версия этого опубликована в выпуске за июль 2018 г.

Рекомендуемые инструменты для рытья корней и камней

Редактор: Грег Бака

Эта статья написана сотрудниками EasyDigging.com

Никогда не знаешь, что найдешь, когда начнешь копать.По мере того, как вы копаете глубже, вы будете сталкиваться с различными почвенными условиями. Под лужайкой или садом могут быть закопаны камни, корни деревьев, старый фундамент или другие препятствия. В таком случае одного инструмента для работы будет недостаточно.

Лопату, с которой вы начали, может потребоваться дополнить «перекладиной», когда вы наткнетесь на участок неожиданных камней. Или топор или мотыга могут понадобиться, когда вы откроете большие корни. Лучше иметь под рукой инструменты для каждого из этих условий, когда начинаете новый проект копания.Таким образом, независимо от того, что вы обнаружите, вы будете готовы.

Обычные инструменты для копания и их применение:

Лопата

Экскаваторы с круглым носком, с широким ковшом, прочным вогнутым отвалом и короткой или длинной рукоятью. Их также называют «Комбинированные лопаты», поскольку их можно использовать как для копания, так и для черпания.

лопата

Землеройные орудия с квадратным лезвием и плоским лезвием, с короткой или длинной ручкой.Прямое лезвие предназначено для того, чтобы вы могли стоять прямо, используя вес своего тела, чтобы вдавить лезвие в землю. Чаще всего они используются для садоводства и ландшафтных работ.

Мотыга для кормления

Они используются для измельчения дерна, обработки садовой почвы, а иногда и для рытья траншей. У них крепкая голова, достаточно тяжелая, чтобы хорошо проникать в почву. Они бывают шириной 4 и 6 дюймов с длинными прочными ручками.

Мэтток

— это сверхмощные орудия, предназначенные для рытья почвы, камней и корней. Есть две версии, но обе имеют на одном конце лезвие шириной от 2 до 4 дюймов для рыхления почвы. На заднем конце кирки есть острый наконечник для разбивания и перемещения небольших камней. Резак мотыга на заднем конце есть лезвие топора для прорезания корней.

Кирка или кирка

Это сверхмощные инструменты, предназначенные для дробления горных пород, уплотненного гравия и даже бетона.Выбор имеют короткие 36-дюймовые ручки и тяжелые стальные головки (от 4 до 7 фунтов). У них обычно два конца, один из которых является острым концом. Другой конец может иметь форму долота или другой наконечник. Эти инструменты также можно использовать для выдергивания камней из земли после их разрыхления.

Штанги для копания

Есть два типа: бары Сан-Анджело и бары Spud. Оба представляют собой длинный (от 4 до 6 футов) стержень из тяжелого металла, который врезается прямо в землю, чтобы разбить его.Брусья San Angelo предназначены для каменистой почвы, так как один конец представляет собой острый конец, а противоположный — долото. Лопаточные брусья используются для измельчения корней и выкапывания ям для столбов. Конец лезвия может рыхлить почву и рубить корни, в то время как противоположный конец служит трамбовкой для уплотнения почвы вокруг столбов забора. Ни то, ни другое не предназначено для сильного любопытства! (см. Пинч-планки ниже)

Прижимные планки

Это в основном длинные монтировки, обычно от 4 до 5 футов в длину.У них конический клиновидный конец, используемый для проникновения в ограниченные пространства. Некоторые из них прямые, в то время как другие имеют изгиб на одном конце, что увеличивает кредитное плечо. Их можно использовать для перемещения камней, раздирания бетона и даже для раздирания пней.

Топоры и топорики

Это однолезвийные инструменты для резки дерева и корней. Топор — это сокращение от использования одной рукой, а топор рассчитан на использование двумя руками. Использование их в почве может быстро повредить их, поэтому лучше всего подойдут дешевые модели.

Ваша почва хорошая, каменистая или корневая?

Инструменты для хорошей и средней почвы

Хорошая почва почти не содержит камней, плотного гравия и крупных корней. Для копания не имеет большого значения, глина это, суглинок или песок. Хотя тяжелая глинистая почва будет сложнее, чем легкая песчаная почва.

Обычная лопата с круглым острием отлично подходит для этого типа почвы и для многих небольших проектов по копке дома.Например, посадить растения на клумбу, посадить куст или дерево или выкопать место для патио или костровой ямы. В то время как лопата лучше подойдет для определенных садовых или ландшафтных проектов, таких как рыхление почвы или окантовка цветочных клумб.

Мотыги

Grub отлично подходят для проектов, требующих рыхления больших участков почвы на небольшую глубину. Они также особенно хороши для рытья траншей из-за их способности взламывать глубокую почву и вытаскивать ее из траншеи.

Если ваша почва затвердевает из-за недостатка влаги и высокого содержания глины, мотыга пригодится, чтобы сломаться. через твердые слои.

Специальные инструменты для выемки грунта, такие как землекопы и шнеки, также лучше всего подходят для хорошей почвы. Камни и корни очень быстро остановят копателей почтовых ям.

Инструменты для каменистой почвы или плотной глины

Для использования лопаты в плотно утрамбованном грунте или грунте, заполненном камнями, сначала вы захотите взломать почву с помощью мотыги или бруса для копания (или даже того и другого).Если вы будете работать только у поверхности (глубиной менее 9 дюймов), вам будет достаточно мотыги. Но когда копаете глубже, вы обнаруживаете, что копатель в стиле Сан-Анджело действительно спасает вас.

У кирки-мотыги хватит веса и физики, чтобы разбить самую твердую почву. Острие также может проникать между камнями и вокруг них, чтобы вы могли оторвать их от земли. Не забудьте использовать оба конца. Кончиком лезвия разрыхлите и отодвиньте почву в сторону, чтобы обнажить больше камней.Затем с заостренным концом сломайте и ослабьте вокруг камня, чтобы его было легче вытащить.

Копатель действительно полезен, но мало кто о нем знает. Стойка в стиле Сан-Анджело — это то, что вам нужно для взлома рыхлых камней и разрушения твердой глины и грунта. Он имеет два рабочих конца, один конец заострен, а другой конец с узким долотом. Его используют, погружая его прямо в землю, а затем поворачивая, чтобы разрыхлить окружающую почву и камень.Продолжайте колоть и шевелиться, пока не наберется достаточно рыхлой почвы и камней, чтобы вычерпать их лопатой или землеройной ямой.

Помните, что штанга для копания предназначена ТОЛЬКО для нанесения ударов и покачивания, а НЕ для подтасовки. Вы не хотите гнуть эту длинную планку. Когда вы сталкиваетесь с неизбежным камнем, который слишком велик, чтобы его можно было легко сдвинуть, используйте зажим, чтобы поддеть его. Так как пережимная планка — это, по сути, удлиненный лом, он предназначен для тяжелых рычагов и рычагов.

Инструмент для рытья корней

В какую бы почву вы ни копали, если поблизости есть деревья или кусты, вы найдете много корней. Удерживая край лопаты острым, вы можете прорезать более мелкие корни. Но когда они толще, чем ваш палец, вам захочется использовать лучший инструмент.

Если у вас неглубокая дыра, подойдет дешевый топор. Если корень действительно большой, проще всего использовать пилу.Сучкорезные пилы имеют правильную форму и зубья для обрезки корней, как и электрические пилы Sawz-All с длинным грубым лезвием. Помните, что почва быстро изнашивает лезвия пилы, топора и топора.

Но для большинства земляных работ в районах, зараженных корнями, вам подойдут Cutter Mattock и Spud Bar. Как упоминалось выше для выбора, вы обнаружите, что мотыга фрезы лучше всего подходит для неглубокой рытья (глубиной менее 9 дюймов), в то время как планка для шпателя лучше всего подходит для более глубоких отверстий.

Мотыга для фрезы обладают весом и конструкцией, чтобы разбивать даже самую твердую почву. Конец топора также может пробить корни, которыми останавливается ваша лопата. Не забудьте использовать оба конца. Кончиком лезвия разрыхлите и отодвиньте почву, чтобы обнажить больше корней. Затем концом топора вырежьте корень по краю (или по обоим краям) отверстия.

Тип бруса для копания, который лучше всего подходит для корней, называется брусок для окучивания. Один конец этого длинного инструмента представляет собой широкое острое лезвие.Держите его острым для легкого обрезания корней. Его используют, погружая прямо в почву или на корень. Чтобы обрезать более крупные корни, потребуется несколько ударов.

Помните, НЕ поддевайте шпателем. Он не создан для этого. В любом случае выщипывание корней редко срабатывает, но при необходимости воспользуйтесь мотыгой или щипцом. Также обратите внимание, что есть штанги, сделанные специально для любителей подледной рыбалки. Вы не хотите покупать модель для подледной рыбалки для земляных работ.

Вы можете обнаружить, удалив землю вокруг корня, что он больше не удерживается на месте и отодвигается, когда вы по нему ударяете.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *