Как правильно заточить сверло по металлу в домашних условиях: Как правильно заточить, точить сверло по металлу: способы и правила заточки

Содержание

правила заточки, нюансы выполнения работ

В арсенале домашнего мастера есть инструмент, заменить который невозможно. Если болт можно открутить как гаечным, так и разводным ключом, а иногда и плоскогубцами, то чем-то заменить дрель со сверлом необходимого диаметра вряд ли получится. Проблема в том, что свёрла часто тупятся, а вот как их правильно заточить, знают не все. Пора восполнить этот пробел. Сегодня речь пойдёт о том, как заточить сверло под правильным углом в домашних условиях за несколько минут, даже если нет опыта подобных работ.

Содержание статьи

Насколько сложной может быть заточка сверла

Совсем простой подобную работу назвать нельзя. Она требует знания некоторых нюансов и соблюдения определённых правил, однако выполнить её можно, даже не имея опыта. Стоит разобраться, какие ошибки могут допустить новички в этом деле, и постараться их избежать.

ФОТО: drive2.ruТакое сверло ещё может немного послужить при правильной заточке  

Первое, что нужно знать – это под каким углом затачивать свёрла, предназначенные для того или иного материала.

К примеру, для дерева угол расположения режущих кромок должен составлять примерно 118°, а для металла − уже 135°. Однако не стоит подходить к этому вопросу слишком буквально. Небольшие отклонения вполне допустимы. Для проверки правильности угла используют транспортир, угломер или даже пару обычных гаек. Но обо всём по порядку.

Варианты заточки, которые можно выполнить вручную

Различают три основных варианта заточки сверла, которые можно выполнить без применения профессионального оборудования вроде станков для изготовления свёрл на производстве. Здесь достаточно обычного гаражного наждака, а иногда и набора надфилей или треугольного напильника.

ФОТО: chipmaker.com.uaМногие думают, что без подобного приспособления сверло не заточить

Одноплоскостной называют заточку, при которой задний угол резания лежит в одной плоскости со всей поверхностью. Обычно он составляет 15-25°. Возможно, на словах всё кажется довольно сумбурным, поэтому после описания всех вариантов будет предоставлен для ознакомления фотопример, по которому довольно просто разобраться с объяснениями.

Двугранной называют заточку, при которой задний угол уже не лежит в одной плоскости, а составляет две, под углами 7-17° и 25-40°. Углы выбираются в зависимости от материала, для обработки которого планируется применение сверла.

ФОТО: rusknife.comПравильность заточки можно проверить угломером или транспортиром, так будет наиболее точно

Конической, или криволинейной, называют заточку, обусловленную углом по задней поверхности, который плавно увеличивается. Получается, плоскость имеет не прямую, а криволинейную форму. Подобный вариант сложнее в выполнении, здесь потребуется попрактиковаться.

ФОТО: Mega-snab.comВарианты заточки свёрл вручную

Иные способы заточки свёрл, требующие специального оборудования

Перечисленные далее варианты вряд ли возможно выполнить вручную, однако упомянуть о них необходимо.

Речь идёт о:

  • винтовом, винтовом с заострением, сложновинтовом;
  • цилиндрическом;
  • эллиптическом;
  • фасонном.

Способы заточки, применяемые при ручной правке сверла

Таких способов выделяют всего два – одинарный, или нормальный (кромка ровная по всей длине), и двойной (сначала угол заточки выводится на 115-135°, а ближе к краю уменьшается на 40-45°). Второй способ применяется для свёрл диаметром более 12 мм и используется при обработке твёрдых металлов или чугуна.

ФОТО: Mega-snab.comСпособы заточки инструмента с углами

Уменьшение перемычки, и что оно даёт

Многие недооценивают важность уменьшения поперечной перемычки сверла. А ведь это действие значительно снижает силу трения, что способствует более долгой работе инструмента без заточки. Дело в том, что по мере заточки свёрл (приближения к хвостовику) перемычка становится толще. Именно поэтому её необходимо стачивать. Но делать это следует крайне аккуратно, чтобы не повредить рабочую кромку сверла или не сточить лишнего, сделав перемычку совсем тонкой. В этом случае сверло может отколоться при работе.

ФОТО: Stroy-podskazka.ruПоложение сверла в горизонтальной плоскости для стачивания перемычкиФОТО: Stroy-podskazka.ruПоложение сверла в вертикальной плоскости для стачивания перемычки

Основные правила, которые следует соблюдать при заточке сверла

Затачивая такой инструмент, как сверло, необходимо соблюдать некоторые правила.

В противном случае сверло можно окончательно испортить.

Основными правилами считаются следующие:

  1. Чем жёстче металл сверла, тем медленнее его следует обрабатывать.
  2. Металл нужно снимать медленно, короткими касаниями. Если сверло перегреется, толку от заточки не будет. Сталь «опускается», после чего тупится при первом сверлении.
  3. Сильный прижим инструмента к наждаку увеличит нагрев.
  4. Воду для охлаждения металла в процессе заточки нужно подготовить заранее.
  5. Для заточки свёрл используются только наждачные круги с ровными поверхностями без выбоин.
  6. Идеальная заточка сверла невозможна без установки на наждаке подручника.
ФОТО: podshipnik-servis.ruЯвно виден перегрев сверла – металл теперь значительно мягче

Вариант проверки угла заточки сверла подручными средствами

Бывает, что под рукой нет угломера или транспортира, чтобы проверить правильность угла заточки сверла. В таком случае можно обойтись подручными средствами, например обычными гайками.

Их размер здесь значения не имеет. Форма гайки – правильный шестигранник, а значит, если совместить две штуки бортами, угол между ними будет равен 120°. А скрепить гайки между собой можно при помощи термоклея.

ФОТО: kuzov.infoВот таким нехитрым способом можно примерно определить угол заточки

Заключительная часть

Многие могут сказать, что не стоит заморачиваться с заточкой свёрл, если нет опыта подобных работ. В магазинах стоимость инструмента не столь высока. Но на самом деле этому стоит поучиться. Возможно, с первого раза идеальной заточка не получится, но ведь и «Москва не сразу строилась». Немного подправить сверло получится, а для мелких работ и этого достаточно. А со временем домашний мастер «набьёт руку». И если впоследствии понадобится выполнить работы с большим объёмом сверления, даже покупка дешёвых свёрл может влететь в копеечку.

ФОТО: aredi.ruСвёрла всегда должны быть в идеальном состоянии

Очень надеемся, что для начинающих домашних мастеров сегодняшняя информация будет полезной. Редакция Homius с превеликим удовольствием ответит на все ваши вопросы, если таковые возникли по ходу ознакомления со статьёй. Вам лишь нужно изложить их суть в обсуждениях ниже. Там же вы можете оставить свой комментарий, поделиться личным мнением о прочитанном или обсудить, так ли велика необходимость умения точить свёрла в наши дни. Если вам понравилась статья, не забудьте оценить её. А мы напоследок, по уже сложившейся традиции, предлагаем к просмотру короткий видеоролик, который более полно раскроет изложенную тему. Берегите себя, близких и будьте здоровы!

 

Предыдущая

РемонтКак легко и быстро вылечить вспухший от воды ламинат

Следующая

РемонтПростая доработка шпателя, которая превратит его в универсальный инструмент

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как заточить сверло правильно в домашних условиях + Видео и Фото

Не требует особых доказательств, что сверло в процессе работы теряет остроту режущей части, то есть, говоря попросту, тупится. Тупое сверло не доставляет беспокойства до тех пор, пока не оказывается нужным. Вот тогда неожиданно выясняется, что работать изношенным или тупым сверлом невозможно.

Остается только сожалеть о том, что вовремя не восстановлены геометрия и размер сверла. В этой статье будет рассказано, как заточить  спиральное сверло, а также сверло с твердыми напайками для сверления бетона.

Как правильно заточить сверло спирального типа

О заточке сверла по дереву можно не беспокоиться, таким сверлом можно работать многие месяцы и даже годы без всякой заточки. К сожалению, такого нельзя сказать о сверле по металлу, которое должно быть обязательно острым. То есть, сверлить металл можно исключительно острым, хорошо заточенным сверлом.

Для потери остроты сверла характерен резкий скрип в начале сверления. Не заточенное вовремя сверло сильнее выделяет тепло и таким образом, изнашивается еще быстрее, чем острое.

Заточить сверло можно на специальных станках или с помощью приспособлений.

Естественно, при наличии возможности, предпочтительнее сделать это на специальном оборудовании. Но в домашней мастерской таких станков, как правило, нет, поэтому приходится использовать обычный электрический точильный станок с камнем.


Основные составные части спирального сверла.

Вид заточки зависит от формы, которую следует придать задней поверхности сверла и может быть одноплоскостным, двухплоскостным, коническим, цилиндрическим и винтовым.

Заточка сверла проводится по задним граням. Оба зуба (пера) сверла следует заточить абсолютно одинаково. Вручную сделать это нелегко. Также непросто вручную выдержать нужную форму задней грани и нужный задний угол.

1. Одноплоскостная заточка сверла характерна тем, что задняя поверхность пера выполнена в виде одной плоскости. Задний угол при этом колеблется в пределах 28-30°. Сверло просто приставляется к кругу, таким образом, чтобы режущая часть шла параллельно кругу и не вращая, не перемещая сверла производится заточка.

При такой заточке во время сверления могут выкрашиваться режущие кромки сверла, что является недостатком данного способа заточки. Это самый простой способ ручной заточки, который можно применять для тонкого сверла диаметром до 3 мм.

2. Сверла диаметром более 3 мм предпочтительно затачивать конически. Вручную без навыков такую заточку выполнить сложно, но возможно. Сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к заборному конусу, а правой рукой за хвостик.

Сверло прижимается к торцу шлифовального камня режущей кромкой и поверхностью задней части, и слегка покачивается правой рукой, создавая при этом на задней перьевой грани конусную поверхность. Сверло в ходе заточки не отрывается от камня, движения руки медленные и плавные. Для второго пера все повторяется аналогично.


Подводи сверло режущей кромкой к шлифовальному кругу.


Покачиваем сверло в низ, а потом опять вверх.

При заточке нужно постараться максимально выдержать первоначальную форму заводской поверхности задней части, чтобы сохранить нужные задние углы. Если заточка сделана правильно, то на сверлах диаметром до 10 мм она вполне достаточна. При диаметрах выше 10 мм данную заточку можно улучшить, подточив переднюю поверхность, как показано на фото:


Подточка передней поверхности.

В чем смысл подточки? За счет уменьшения переднего угла и увеличения угла режущей кромки возрастает стойкость к выкрашиванию, что увеличивает ресурс сверла. Кроме того, ширина поперечной кромки становится меньше. Поперечная кромка не сверлит, а скоблит металл в центральной части отверстия. На втором рисунке хорошо видно, что здесь она укорочена, что облегчает сверление.

Для сверл с выбранным маленьким задним углом можно дополнительно подточить заднюю поверхность. Сверло при этом меньше трет в отверстии сверления задней поверхностью. См. фото:


Подточка задней поверхности.

В производственных условиях после заточки, как правило, делается доводка, которая сглаживает поверхность, убирая мелкие зазубрины. Сверло, на котором сделана доводка, меньше изнашивается, чем просто заточенное сверло. Если есть возможность, делать доводку следует обязательно.

Для доводки нужно использовать шлифовальные круглые камни из карбида кремния зеленого (марка 63С, зернистость 5-6, твердость М3-СМ1) на бакелитовой связке, а также круги из эльбора ЛО (зернистость 6-8) на бакелитовой связке.

Ниже представляем вашему вниманию отличную подборку обучающих видеороликов посмотрев которые вы точно сможете заточить свои сверла.

Видео. Ручная заточка спиральных сверл. Часть — 1.

Видео. Заточка спиральных сверл. Часть — 2.

Видео. Стачивание перемычки ребра сверла. Часть — 3.

Видео. Заточка сверл — приложение.

Как заточить победитовое сверло с напайками

Победитовое сверло также может затупиться. Тупое сверло перегревается во время работы, плохо сверлит и издает сильный визжащий звук. Конечно, можно поменять сверло, купив новое, но лучше сэкономить и заточить его своими руками. Для этого вам понадобится заточной станок (электрическое точило) с алмазным камнем и охлаждающая жидкость. Обыкновенный наждачный камень для заточки сверла из победита не годится.

До того, как приступите к заточке, убедитесь, что она возможна, в принципе. Для этого следует померить высоту режущей части сверла. При высоте режущей части сверла, т. е. напайки около 10 мм заточка возможна.

Не забываем: чем тверже материал, тем ниже должна быть скорость заточки. Угловая скорость (количество оборотов вращения камня) при заточке победитового сверла должна быть уменьшена вне зависимости от того, какой инструмент применяется для заточки.

Заточка сверла выполняется короткими касаниями сверлом наждачного камня. Победитовое сверло затачивается быстро, как правило вам там нужно лишь немного подправить слизавшиеся кромки, поэтому следует внимательно контролировать процесс, чтобы не срезать лишнее с рабочей победитовой поверхности сверла.

Сверла с напайками рекомендуется затачивать аналогично простым сверлам малого диаметра, т.е. следует делать заточку задней поверхности плоской. При этом точить заднюю поверхность следует, как показано на фото, стачивая сверло до самой напайки:


Заточенный бур по с напайкой.

Желательно подточить переднюю поверхность. Если напайка уже сточена до самого сверла, то без подточки просто нельзя обойтись, поскольку мягкий металл, выходит на режущую кромку со стороны передней поверхности. Передняя поверхность одновременно подтачивается так, чтобы толщина центра напайки стала меньше.


Подточка напайки со стороны передней поверхности.

Во время заточки сверла старайтесь быть точным и внимательно следите за тем, чтобы его режущие стороны были одного размера. Если это не удается достичь, то смещенный центр ости обязательно приведет к тому, что отверстие сверления будет увеличенным и неровным. Независимо от устройства, на котором выполняется заточка, нужно контролировать соотношение передних и задних углов кромки реза в направлении вращения.

Еще одно правило, которого следует придерживаться, чтобы правильно заточить сверло по бетону: чем тверже материал, тем больше угол заточки. Для победита он составляет 170 градусов.

В процессе заточки нельзя допускать нагревания сверла, т.к. могут появиться трещины и возможно отслоение твердосплавных пластин. Для того, чтобы не допустить этого, периодически следует охлаждать сверло жидкостью. Для охлаждения можно использовать обычную воду.

Предлогаем посмотреть подборку видеороликов по заточке сверл с победитовыми напайками.

Видео. Заточка буров для перфоратора. Часть — 1.

Видео. Заточка буров для перфоратора. Часть — 2.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как заточить сверло старым проверенным способом

Как заточить сверло старым проверенным способом

Со временем сверла тупятся, так сильно, что работать ими становится невозможно. Большинство просто берет и выбрасывает сверла, покупая новые. Настоящие же мастера своего дела, так не сделают, ведь используя точило или даже без него, можно дать затупившемуся сверлу вторую жизнь.

В домашнем хозяйстве, как правило, используются сверла небольших диаметров, до 16 мм. Заточить такие сверла не составит большого труда, ну а о том, как это сделать правильно, вы сможете узнать из статьи.

Что понадобится для заточки сверла

В идеале, для заточки сверла необходим будет точильный станок. Но можно воспользоваться и одним кругом от него. Круг можно закрепить на электродрели. Также, можно использовать и угловую шлифмашину. Однако точить свёрла болгаркой не совсем правильно.

Внимание! Заточка свёрл связана с различными рисками. Поэтому перед выполнением данной работы, обязательно следует защитить глаза. Также потребуется ёмкость с охладительной жидкостью, чтобы не перегреть сверла. Во время заточки сверла его придётся постоянно охлаждать, и делать это лучше в машинном масле или, на крайний случай, в воде.

Процесс заточки сверла своими руками

Итак, все подготовлено, можно приступать к заточке сверла. Осуществлять заточку нужно последовательно, за несколько подходов. Сначала стачивается задняя часть сверла. С этой целью сверло плотно прижимается к точильному кругу. Таким образом, подравнивается конус сверла. После заточки он будет иметь правильный вид.

Затем, на втором подходе, необходимо будет немного сточить режущую часть сверла. Данный процесс заточки осуществляется строго под определённым углом, поскольку это очень важно. При правильной заточке, перемычка режущей поверхности сверла должна быть не более 0,4 мм (для сверл до 8 мм). Если затачивается сверла гораздо большего диаметра, то, размер перемычки может достигать 1 мм.

Всегда нужно помнить о том, что сверло сверлит боковыми кромками, а не только одним наконечником. Поэтому если уделять внимание заточке одного лишь наконечника, то, можно так и не добиться положительного результата. Ну а теперь собственно о старом и проверенном способе заточки.

Как заточить сверло на «реверсе»

Если у вас под рукой нет точила и даже шлифовального круга к нему, то, воспользуйтесь шуруповёртом или электродрелью, используя реверс и кусок наждачной бумаги. Возьмите тупое сверло и закрепите его в патроне электродрели. После этого включите реверс (обратный ход) на инструменте, и просверлите в наждачной бумаге несколько отверстий.

Заточка на реверсе позволяет немного оживить сверло и сделать его грани острыми. Конечно же, такой способ заточки не поможет полностью восстановить сверло, как это можно сделать при помощи точильного станка. Однако и его нельзя сбрасывать со счетов, если под рукой для заточки нет абсолютно никаких инструментов.

Заточив сверло, таким образом, вы хоть сможете просверлить дырку, после чего продолжить дальше выполнение своей работы.

Поделиться в соцсетях

Как заточить сверло по металлу?

Зату­пив­ше­е­ся свер­ло будет созда­вать дым и скре­жет даже при свер­ле­нии мяг­ко­го метал­ла. Когда свёр­ла затуп­ля­ют­ся, вы начи­на­е­те надав­ли­вать при свер­ле­нии силь­нее, что неиз­беж­но при­во­дит к повре­жде­нию свер­ла и даже может при­ве­сти к вашей трав­ме. До того, как вы собе­рё­тесь в мага­зин, что­бы купить новые свёр­ла, попро­буй­те сна­ча­ла про­стую тех­ни­ку заточ­ки и сэко­номь­те вре­мя и день­ги. Тре­бу­ет­ся око­ло 30 секунд, что­бы нато­чить свер­ло и не более мину­ты, что­бы вос­ста­но­вить повре­ждён­ное, сло­ман­ное или ско­ло­тое свер­ло. Спи­раль­ные свёр­ла доволь­но лег­ко зато­чить. А если испор­тить, то самое худ­шее, что может слу­чить­ся, это то, что при­дёт­ся сто­чить несколь­ко мил­ли­мет­ров свер­ла, пока не полу­чит­ся всё сде­лать правильно.

Содер­жа­ние статьи:

При­зна­ки свер­ла, тре­бу­ю­ще­го заточки

На свер­ле есть несколь­ко при­зна­ков, по кото­рым мож­но опре­де­лить, что оно тре­бу­ет заточ­ки. Для быст­ро­ты мож­но обра­щать вни­ма­ние толь­ко на 3 основ­ные его части: режу­щие кром­ки, зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ка за кром­ка­ми) и пере­мыч­ка в цен­тре кон­чи­ка свер­ла. Две режу­щие кром­ки на свер­ле долж­ны быть ост­ры­ми и сим­мет­рич­ны­ми. Зад­ние поверх­но­сти — это то, что сле­ду­ет за режу­щи­ми кром­ка­ми и будет под­дер­жи­вать режу­щий край, когда свер­ло свер­лит. Эти «пло­щад­ки» долж­ны быть накло­не­ны таким обра­зом, что­бы оста­вить зазор меж­ду дета­лью, кото­рую вы свер­ли­те. Пере­мыч­ка нахо­дит­ся в самом цен­тре кон­чи­ка свер­ла и вли­я­ет на его цен­три­ро­ва­ние и заход в мате­ри­ал при нача­ле свер­ле­ния. Она не долж­на быть слиш­ком толстой.

Как заточить сверло по металлу

  • Зата­чи­ва­ние свер­ла заклю­ча­ет­ся в вос­ста­нов­ле­нии остро­ты режу­щих кро­мок. Обта­чи­вать нуж­но как сами кром­ки, так и зад­ние поверх­но­сти, кото­рые сле­ду­ют за кром­кой. Свер­ло будет вре­зать­ся в мате­ри­ал, если с поверх­но­стью сопри­ка­са­ют­ся толь­ко пере­мыч­ка на кон­чи­ке свер­ла и режу­щие кром­ки, а зад­ние поверх­но­сти за эти­ми кром­ка­ми долж­ны нахо­дить­ся на рас­сто­я­нии от поверх­но­сти. Зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ки за режу­щи­ми кром­ка­ми) долж­ны рас­по­ла­гать­ся под углом 7–10 гра­ду­сов отно­си­тель­но пер­пен­ди­ку­ляр­ной линии оси свер­ла. Они име­ют изо­гну­тую фор­му, что при­да­ёт опо­ру кром­кам. Если эти пло­щад­ки не будут изги­бать­ся под опре­де­лён­ным углом, а будут на одном уровне с режу­щи­ми кром­ка­ми, то свер­ле­ния про­сто не получится.
  • Точиль­ные стан­ки обыч­но име­ют два шли­фо­валь­ных кру­га, один гру­бый, вто­рой для более тон­кой заточ­ки. Если свер­ло круп­ное, силь­но изно­ше­но и повре­жде­но, то нач­ни­те с гру­бо­го кру­га, потом пере­клю­чи­тесь на вто­рой круг. Если свер­ло выгля­дит нор­маль­но, нач­ни­те сра­зу с кру­га для тон­кой заточ­ки. Обра­ти­те вни­ма­ние, что край шли­фо­валь­но­го кру­га дол­жен быть глад­ким и ров­ным. Если это не так, его нуж­но обра­бо­тать для сгла­жи­ва­ния и вырав­ни­ва­ния. Шири­на шли­фо­валь­но­го кру­га долж­на с запа­сом пре­вы­шать дли­ну режу­щей кром­ки зата­чи­ва­е­мо­го сверла.
  • Перед заточ­кой не реко­мен­ду­ет­ся наде­вать защит­ные пер­чат­ки, так как их может затя­нуть в ста­нок вме­сте с рукой. Кро­ме того, пер­чат­ки ослаб­ля­ют спо­соб­ность надёж­но удер­жи­вать свер­ло. При этом жела­тель­но наде­вать защит­ные очки.
  • При заточ­ке, свер­ло нуж­но рас­по­ла­гать под углом при­мер­но 59–60 гра­ду­сов отно­си­тель­но поверх­но­сти кру­га. Под этим углом рас­по­ла­га­ет­ся каж­дая из двух режу­щих кро­мок, обра­зуя общий угол при вер­шине 118 гра­ду­сов (у боль­шин­ства сверл по метал­лу, у свер­ла для твёр­до­го метал­ла угол может быть дру­гой, см. в этой ста­тье “угол при вер­шине”). То есть, нуж­но дер­жать свер­ло так, что­бы режу­щая кром­ка рас­по­ла­га­лась гори­зон­таль­но и была парал­лель­на поверх­но­сти кру­га. Это не слож­но выпол­нить, но при малом опы­те, для облег­че­ния про­цес­са, мож­но исполь­зо­вать сле­ду­ю­щие приёмы.
  • На под­руч­ни­ке мож­но про­ве­сти чер­ту (или несколь­ко, как на фото) или накле­ить маляр­ную лен­ту под углом 60 гра­ду­сов, что­бы мож­но было визу­аль­но сов­ме­щать с этой чер­той боко­вую часть свер­ла. Это будет как ори­ен­тир, что­бы зата­чи­вать пра­виль­ный угол при вер­шине свер­ла. Так­же, на под­руч­ни­ке мож­но рас­по­ло­жить уго­лок под нуж­ным углом к кру­гу и при­кре­пить его струб­ци­ной. Нуж­но будет при­жи­мать к угол­ку свер­ло, и под­во­дить его к кругу.

  • Не кри­тич­но, если угол при вер­шине будет не точ­но 118 гра­ду­сов, но углы и дли­на режу­щих кро­мок долж­ны быть сим­мет­рич­ны­ми с обе­их сто­рон. В этом слу­чае отвер­стия, сде­лан­ные зато­чен­ным свер­лом, будут полу­чать­ся нуж­но­го диаметра.
  • Попрак­ти­куй­тесь дер­жать свер­ло. Оно будет лежать на паль­цах пра­вой руки, кото­рые опи­ра­ют­ся на под­руч­ник. Свер­ло при­жи­ма­ет­ся свер­ху боль­шим паль­цем. Паль­цы вто­рой руки дер­жат свер­ло за хво­сто­вик и обес­пе­чи­ва­ют его дви­же­ние. Мож­но поме­нять рас­по­ло­же­ние рук, как Вам будет удобнее.

  • Удер­жи­вай­те одну из режу­щих кро­мок свер­ла под углом 60 гра­ду­сов к поверх­но­сти шли­фо­валь­но­го кру­га. В нача­ле заточ­ки нуж­но, что­бы линия режу­щей кром­ки нахо­ди­лась горизонтально.
  • Вклю­чи­те наждак. Мед­лен­но дви­гай­те свер­ло, пока оно не кос­нёт­ся кром­кой кру­га. Далее нуж­но лег­ко при­жать кром­ку к поверх­но­сти кру­га и начи­нать дви­гать кон­чик вверх (опус­кая хво­сто­вик, угол свер­ла к кру­гу сохра­ня­ет­ся 60 гра­ду­сов). То есть, зата­чи­ва­ет­ся режу­щая кром­ка, потом про­дол­жа­ет­ся обточ­ка пло­щад­ки за кром­кой (зад­ней поверх­но­сти), а режу­щая кром­ка отхо­дит от кру­га, сохра­няя гори­зон­таль­ное рас­по­ло­же­ние (но свер­ло про­дол­жа­ет кон­так­ти­ро­вать с шли­фо­валь­ным кру­гом пло­щад­кой за режу­щей кром­кой). После обточ­ки зад­ней поверх­но­сти, нуж­но отве­сти свер­ло от шли­фо­валь­но­го кру­га. Так нуж­но сде­лать один или несколь­ко раз и пере­хо­дить к заточ­ке вто­рой сто­ро­ны сверла.
  • Далее сле­ду­ет пере­вер­нуть свер­ло на 180 гра­ду­сов, сохра­няя его поло­же­ние под углом 60 гра­ду­сов отно­си­тель­но кру­га (режу­щая кром­ка свер­ла рас­по­ла­га­ет­ся гори­зон­таль­но), и начать про­цесс заточ­ки вто­рой сто­ро­ны сверла.
  • Если при­хо­дит­ся мно­го ста­чи­вать метал­ла, то металл будет нагре­вать­ся. Дер­жи­те ёмкость с водой рядом, что­бы пери­о­ди­че­ски погру­жать туда свер­ло для охла­жде­ния. При шли­фо­ва­нии не допус­кай­те пере­гре­ва свер­ла. Пере­грев при­ве­дет к тому, что кром­ки свер­ла ста­нут сини­ми, что сви­де­тель­ству­ет о поте­ре закал­ки свер­ла. Если так слу­чит­ся, то синяя область долж­на быть пол­но­стью сточена.
  • Если обе режу­щие кром­ки ста­ли ост­рые, про­верь­те, оди­на­ко­вые ли они по длине. Срав­не­ние дли­ны кро­мок мож­но опре­де­лить как визу­аль­но, на глаз, так и изме­рив штан­ген­цир­ку­лем. Более длин­ную кром­ку мож­но допол­ни­тель­но подточить.
  • По неопыт­но­сти, может потре­бо­вать­ся мно­го повто­ре­ний, что­бы две режу­щие кром­ки свер­ла ста­ли сим­мет­рич­ны­ми. Это нор­маль­но и тре­бу­ет боль­шо­го тер­пе­ния. Про­дол­жай­те зата­чи­вать до дости­же­ния резуль­та­та. Чаще пере­во­ра­чи­вай­те свер­ло, что­бы не зато­чить одну сто­ро­ну боль­ше другой.
  • Для незна­чи­тель­ной кор­рек­ти­ров­ки режу­щих кро­мок, а так­же при под­прав­ке её остро­ты, мож­но обта­чи­вать не всю поверх­ность, сле­ду­ю­щую за ней, а толь­ко саму кром­ку (неболь­шую полос­ку вдоль неё). Это мож­но сде­лать, лег­ко каса­ясь режу­щей кром­кой кру­га при её гори­зон­таль­ном положении.
  • Для про­вер­ки фор­мы и рас­по­ло­же­ния обто­чен­ных зад­них поверх­но­стей мож­но исполь­зо­вать как спе­ци­аль­ный шаб­лон, так и само­дель­ный, кото­рый мож­но выре­зать из листо­во­го мате­ри­а­ла. Дру­гой мно­гим извест­ный спо­соб опре­де­лить пра­виль­ность угла при вер­шине – поло­жить вплот­ную две гай­ки с шести­гран­ной голов­кой, что­бы две их кром­ки сопри­ка­са­лись (как пока­за­но на фото). После несколь­ких про­хо­дов шли­фо­ва­ния про­верь­те свер­ло. Оно долж­но под­хо­дить пря­мо в угол двух гаек. Так про­ве­ря­ет­ся угол при вер­шине 118 градусов.

Умень­ше­ние пере­мыч­ки кон­чи­ка сверла

При заточ­ке свер­ла боль­шин­ство людей дела­ют ошиб­ку, не умень­шая пере­мыч­ку на его кон­чи­ке. В даль­ней­шем при­хо­дит­ся исполь­зо­вать боль­шее дав­ле­ние при свер­ле­нии. Поче­му пере­мыч­ка при заточ­ке свер­ла полу­ча­ет­ся широ­кой? Тол­щи­на цен­траль­ной части свер­ла (сер­деч­ни­ка) нерав­но­мер­ная. Она уве­ли­чи­ва­ет­ся от кон­чи­ка свер­ла к хво­сто­ви­ку, для его укреп­ле­ния. Пере­мыч­ка – это, по сути, и есть кон­чик «сер­деч­ни­ка» свер­ла. В более круп­ных свер­лах, когда свер­ло мно­го­крат­но зата­чи­ва­ли, тол­щи­на пере­мыч­ки ста­но­вит­ся боль­ше (так как «сер­деч­ник» свер­ла ста­но­вит­ся тол­ще, бли­же к хвостовику).

Во вре­мя свер­ле­ния центр свер­ла тор­мо­зит про­цесс, созда­вая 50–70% сопро­тив­ле­ния. Это мож­но испра­вить путем умень­ше­ния попе­реч­ной кром­ки ста­чи­ва­ни­ем. Умень­ше­ние пере­мыч­ки очень эффек­тив­но для сни­же­ния сопро­тив­ле­ния рез­ке свер­ла, а так­же спо­соб­ству­ет луч­ше­му уда­ле­нию стружки.

Она шли­фу­ет­ся на менее гру­бом шли­фо­валь­ном кру­ге, его кра­ем. Из каж­дой канав­ки долж­но быть сто­че­но рав­ное коли­че­ство метал­ла. При её ста­чи­ва­нии будь­те осто­рож­ны, что­бы не сде­лать пере­мыч­ку слиш­ком тон­кой и не повре­ди­те режу­щие кром­ки. Осо­бен­но нуж­но быть осто­рож­ным на свёр­лах мало­го диа­мет­ра, что­бы не сто­чить лишнего.

Тести­ро­ва­ние зато­чен­но­го сверла

Для быст­рой про­вер­ки, поме­сти­те кон­чик свер­ла на дере­вян­ный бру­сок и про­сто повер­ни­те его мед­лен­но вруч­ную (по часо­вой стрел­ке). Пра­виль­но заост­рен­ное свер­ло лег­ко нач­нет вре­зать­ся в дере­во, даже при очень неболь­шом давлении.

Для насто­я­ще­го теста уста­но­ви­те свер­ло в дрель. Попы­тай­тесь про­свер­лить бру­сок дере­ва. Свер­ло долж­но вой­ти в дере­во без уси­лия. Обе кром­ки долж­ны сре­зать оди­на­ко­вый слой мате­ри­а­ла. Струж­ка долж­на оди­на­ко­во выхо­дить с обе­их сторон.

Анатомия сверла

При заточ­ке свер­ла по метал­лу необ­хо­ди­мо иметь пред­став­ле­ние о его устройстве.

Для свер­ле­ния метал­ла наи­бо­лее часто при­ме­ня­ют­ся спи­раль­ные свёр­ла. В основ­ном, когда вы выби­ра­е­те свер­ло для вашей рабо­ты, учи­ты­вай­те его дли­ну, тип кон­чи­ка, тип спи­раль­ной канав­ки, металл из кото­ро­го оно сделано.

Рабо­чая часть свер­ла под­раз­де­ля­ет­ся на две части – на режу­щую и калиб­ру­ю­щую (направ­ля­ю­щую). Режу­щая (или заход­ная) часть состо­ит из 2‑х режу­щих кро­мок, зад­них поверх­но­стей (идут на этой же пло­щад­ке сра­зу за кром­ка­ми) и пере­мыч­ки. Направ­ля­ю­щая часть име­ет 2 спи­ра­ле­вид­ные лен­точ­ки, к кото­рым при­мы­ка­ют канав­ки для струж­ки, а с дру­гой сто­ро­ны – спинками.

Раз­бе­рём базо­вые харак­те­ри­сти­ки спи­раль­но­го свер­ла: угол при вер­шине, угол зазо­ра режу­щих кро­мок, глав­ные режу­щие кром­ки, пере­мыч­ка меж­ду кром­ка­ми и угол спирали.

Угол при вершине

Он рас­по­ло­жен на кон­чи­ке спи­раль­но­го свер­ла. Это угол меж­ду дву­мя режу­щи­ми кром­ка­ми. Он обя­за­те­лен, что­бы цен­тро­вать спи­раль­ное свер­ло на мате­ри­а­ле, кото­рый свер­ли­те. Угол при вер­шине варьи­ру­ет­ся на раз­ных свер­лах и дол­жен быть адап­ти­ро­ван к мате­ри­а­лу (его твёр­до­сти), кото­рый Вы буде­те свер­лить. Чем жест­че металл, тем боль­ше угол при вер­шине (и, сле­до­ва­тель­но, более плос­кий кончик).

Наи­бо­лее уни­вер­саль­ное спи­раль­ное свер­ло по метал­лу име­ет угол при вер­шине 118 гра­ду­сов, при­ем­ле­мый для исполь­зо­ва­ния на дре­ве­сине, мяг­ком метал­ле, метал­ле сред­ней твёр­до­сти, пла­сти­ке и боль­шин­стве дру­гих не твёр­дых мате­ри­а­лов. Для твёр­дых мате­ри­а­лов, таких как нержа­ве­ю­щая сталь, угол при вер­шине дол­жен быть боль­ше (135 гра­ду­сов). С боль­шим углом при вер­шине начи­на­ет дей­ство­вать боль­шая часть режу­щих кро­мок рань­ше. Более малень­кий угол, напри­мер 90 гра­ду­сов, под­хо­дит для очень мяг­ких пла­сти­ков и дру­гих мяг­ких мате­ри­а­лов (к при­ме­ру, алю­ми­ния). Он будет тупить­ся при свер­ле­нии твёр­дых материалов.

Зад­ние поверх­но­сти и угол их расположения

Оба режу­щих края долж­ны иметь рельеф, поз­во­ля­ю­щий им вой­ти в заго­тов­ку для выпол­не­ния рез­ки метал­ла. Зад­ние поверх­но­сти (пло­щад­ки за режу­щи­ми кром­ка­ми) свер­ла рас­по­ла­га­ют­ся на дру­гом уровне, чем режу­щие кром­ки. Они плав­но изги­ба­ют­ся, обра­зуя «про­свет» и поз­во­ляя резать кром­кам при свер­ле­нии. Свёр­ла обще­го назна­че­ния име­ют «про­свет»  от 8 ° до 12 ° (или даже до 15 гра­ду­сов). Слиш­ком боль­шой зазор вызо­вет недо­ста­точ­ную опо­ру режу­щих кро­мок, и не будет доста­точ­ной тол­щи­ны кро­мок, что­бы отво­дить выде­ля­ю­ще­е­ся теп­ло при свер­ле­нии. Вели­чи­на это­го угла вли­я­ет на твёр­дость мате­ри­а­ла, кото­рый свер­ли­те. Мень­ший угол для более твёр­до­го мате­ри­а­ла, а боль­ший – для более мяг­ко­го.  Недо­ста­точ­но боль­шой угол зазо­ра (менее 9 гра­ду­сов) потре­бу­ет уси­лен­но­го дав­ле­ния при свер­ле­нии, что может вызвать повре­жде­ние пере­мыч­ки на кон­чи­ке сверла.

Пере­мыч­ка

Две режу­щие кром­ки вме­сте с зад­ни­ми поверх­но­стя­ми (пло­щад­ка­ми, сле­ду­ю­щи­ми за кром­ка­ми) в месте соеди­не­ния обра­зу­ют пере­мыч­ку. Она рас­по­ло­же­на в сере­дине кон­чи­ка свер­ла, так­же участ­ву­ет в рез­ке, но не режет так эффек­тив­но, как режу­щие кром­ки. Цен­траль­ная пере­мыч­ка отве­ча­ет за ввод свер­ла в мате­ри­ал, его центрирование.

Спи­раль­ные ленточки

Рас­по­ла­га­ют­ся на наруж­ной вин­то­вой поверх­но­сти направ­ля­ю­щей части свер­ла. Лен­точ­ки умень­ша­ют тре­ние, улуч­ша­ют отвод теп­ла и обес­пе­чи­ва­ют направ­ле­ние свер­ла в отверстие.

Спи­раль­ные канав­ки для стружки

Спи­раль­ные канав­ки слу­жат кана­лом для выво­да выре­зан­но­го мате­ри­а­ла (струж­ки) из отвер­стия, поз­во­ля­ют спе­ци­аль­ной ж

Как заточить сверло по металлу правильно

Добавил(а): Ксения Зубкова 24 марта

Со временем сверло «вгрызается» в металл хуже. По этой причине его бросают в мусорное ведро и меняют на новое. Однако к проблеме можно подойти по-хозяйски: с помощью специальных приспособлений заточить затупившееся сверло и вернуть его в рабочее состояние. Причём снова сделать режущий инструмент острым можно в домашних условиях, не прибегая к «высоким технологиям».

Виды заточки

Заострить сверло, которое стало плохо погружаться в металл, можно по-разному. На это влияет сфера применения режущего инструмента и его диаметр. Исходя из этих критериев, заточка бывает одноплоскостной, конической и доводкой. Большинству мужчин, которые пользуются сверлом по металлу, привычнее выполнять одноплоскостную процедуру, считаемую наиболее простой. Но она, как и другие виды заточки, подходит не для каждого режущего инструмента.

Прибегать к одноплоскостной заточке следует в том случае, если диаметр затупившегося сверла составляет не более 3 мм. Правда, делая режущий инструмент острым таким способом, надо соблюдать предельную аккуратность, иначе ему грозит поверхностное разрушение. Чтобы одноплоскостная заточка прошла успешно, нужно приложить сверло к абразивному кругу и передвигать в одном направлении с его поверхностью.

Применять коническую процедуру полагается тогда, когда нужно придать остроты крупному изделию, предназначенному для резки металлических листов и деталей. Такая заточка предполагает, что сверло фиксируется двумя руками и обрабатывается последовательно. Затем с режущим инструментом проводят так называемую доводку. Её требуется выполнять после и одноплоскостной, и конической заточки. Доводка — это процедура, которая шлифует режущую кромку сверла так, чтобы не оставалось даже мелких зазубрин.

Углы, под которыми выполняется процедура

Затупившееся после интенсивной и длительной эксплуатации сверло принято затачивать под углом 1200. Это универсальный параметр заточки для любого материала, но он подходит только для изделий, имеющих диаметр менее 1, 2 см. А если этот размер составляет от 12 до 80 мм, то режущий инструмент обрабатывают под иным углом. Главное, выбрать его исходя из материала.

Выбирать угол надо ориентируясь на то, в каком металле необходимо просверлить дырки

Заточка сверла под углом, выбранным наугад, сделает его острым, но непременно испортит. Оно будет плохо просверливать отверстия и быстро нагреваться или ещё хуже — сломается во время использования.

Как наточить затупившееся сверло с помощью простых приспособлений

Вернуть режущему инструменту его свойства можно с помощью абразивного бруска. Им подтачивать сверло придётся вручную, аккуратно убирая лишний металл. Но на это дело уйдёт так много времени, что в следующий раз точно захочется сделать изделие острым любым приспособлением, но только не абразивным бруском.

Но понять, что представляет собою заточка абразивным бруском, никому не помешает. Чтобы узнать нюансы обработки режущего инструмента таким приспособлением, можно посмотреть следующее видео:

Электроточилом

Приспособление, которое работает от электросети и может подточить сверло, есть не у каждого. Но у него есть огромный плюс: в домашних условиях легче всего приспособиться обрабатывать затупившееся изделие именно электроточилом. Заточку этим инструментом полагается начинать с кромки, располагаемой в том же направлении, что и ось абразивного круга. Как долго снимать лишний металл со сверла, надо определять «на глазок». Заканчивать работу следует в тот момент, когда исчезнет тень от кромки на канавке.

В заточке сверла посредством электрического точила надо соблюдать определённую последовательность. Первым делом надо обрабатывать заднюю поверхность кромки, и только после этого приступать к снятию ненужного слоя со второго края затупившегося режущего инструмента. Обтачивая сверло по металлу точилом, следует придерживаться правил:

  • обращать внимание на угол заточки изделия;
  • следить, чтобы сверло было зафиксировано на оси вращения;
  • наблюдать за процессом, дабы кромки получились одинаковой длины;
  • излишки металла следует снимать постепенно, медленно расширяя зазор между шайбой точила и обрабатываемым изделием;
  • завершая заточку, необходимо придать кромкам сверла форму конуса.

Заточить сверло электрическим приспособлением просто, но для этого потребуется напрягать зрение, не упуская из виду никакой мелочи. Дабы научиться правильно концентрировать внимание на процессе обработки, нужно потренироваться, возможно, приведя в негодность несколько изделий для сверления металла.

Видео о работе электрическим точилом

Обработка болгаркой

Заточка сверла угловой шлифовальной машиной предусматривает следующее: режущий инструмент фиксируется в тисках, выбирается угол крепления, затем на болгарку монтируется диск, который вращается и подводится к кромкам затупившегося изделия. Этот способ придания сверлу потерянной за годы эксплуатации остроты отличается большим количеством минусов:

  • болгарку требуется ставить на ровную поверхность диском вниз и держать на своём месте, для чего необходимо заручиться чьей-то помощью или воспользоваться тисками, которыми выполняют работу столяра;
  • шлифовальная машинка может испортить сверло, если будет зафиксирована ненадежно;
  • во время заточки режущего инструмента болгаркой есть большой риск получить травму, так как сверло может случайно соскочить с вращающегося диска;
  • затачивать болгаркой целесообразно лишь изделие, имеющее небольшой диаметр;
  • шлифовальной машинкой невозможно произвести доводку, придающую режущему инструменту ровность и гладкость.

Роль подставки для режущего инструмента во время его заточки болгаркой должен выполнять край щитка, прикрывающего абразивный диск. Поворот заслона можно изменять. Приступая к обработке сверла, его требуется расположить так, чтобы на него было удобно ставить палец для опоры.

Видеоматериал о применении болгарки для заточки свёрл по металлу

Использование насадки дрели

Дрель крепится точно так же, как и болгарка, поэтому характеризуется аналогичными недостатками. К тому же к ним можно добавить и ещё один: сверло по металлу получится заточить только электрическим инструментом, имеющим кулачковый патрон, в который вместо сверла надо вставлять держатель диска от болгарки.

Дрель, которую планируется использовать для заточки сверла по металлу, рекомендуется оснастить шлифовальным диском с наклеенным на него отрезком наждачной бумаги. Желательно, чтобы основа, на которую приклеивается шероховатый материал, была очень твёрдой.

Если планируется заточить режущий инструмент ручной дрелью, то надо морально подготовиться к трудностям. Всё-таки у неё нет ничего, что можно сделать подставкой для сверла. Поэтому в качестве неё приходится использовать какой-нибудь подручный предмет.

В общем, приступая к шлифовке изделия дрелью, нужно найти две ровные поверхности. Одна из них станет площадкой закрепления самого прибора, а другая — подставкой для сверла. Обе поверхности, например, стол и ящик, надо разместить так, чтобы они находились на одной линии. Между ними полагается в вертикальном положении установить диск, вставленный в патрон ручной дрели.

Видео об обработке режущего инструмента дрелью

Особенности заточки различных видов свёрл

Сверло по металлу может быть победитовым, спиральным и ступенчатым. К заточке каждого предъявляются определённые требования. Но перед тем как выяснять, каким образом можно вернуть сверлу потерянные со временем свойства, следует осмотреть его и испытать в работе. Это позволит понять, действительно ли изделие нуждается в шлифовке. Признаками тупого режущего инструмента считаются его сильный нагрев, громкие звуки, раздающиеся во время его применения, и некачественное сверление. Правда, прибегать к заточке разумно не всегда. Сверло, длина режущей поверхности которого составляет более 1 см, лучше выбросить.

Как отшлифовать победитовое сверло?

Чтобы победитовое изделие для создания отверстий в металле снова хорошо вгрызалось в материал, требуется вооружиться не только инструментом для заточки, но и охлаждающей жидкостью. Простым наждачным камнем заточить сверло этого типа не выйдет, придётся вооружиться электрическим точилом.

Чтобы режущий инструмент стал сверлить металл так же эффективно, как раньше, на приспособлении, используемом для его заточки, следует уменьшить количество оборотов в секунду. Дело в том, что чем выше прочность материала, тем ниже должна быть скорость его обработки.

Победитовое сверло полагается шлифовать короткими касаниями к точилу. Процесс заточки этого изделия требует повышенного внимания, ведь кромки победитового сверла заостряются довольно быстро. Каждая режущая сторона инструмента должна быть заточена так, чтобы соответствовать по своим размерам другой стороне. Если это правило будет нарушено, то центр оси вращения сместится, и сверло будет проделывать в металле чересчур большие и кривые по краям дырочки.

Во время шлифовки режущего инструмента важно держать под контролем соотношение заднего и переднего углов режущей кромки. Необходимо смотреть и за тем, чтобы сверло не становилось горячим, поскольку это может привести к появлению трещин и сколов. Если вдруг изделие, обрабатываемое точилом или другим приспособлением, нагреется, то его необходимо опускать в специальную жидкость или простую воду. Но, видя, что наконечник покраснел и накалился, не стоит сразу охлаждать его, дабы не допустить повреждения. До погружения в воду сверло должно остыть под воздействием воздуха.

Каким образом затачивать спиральное изделие?

Чтобы вернуть остроту сверлу в виде спирали, нужно отшлифовать его задние грани. Во время этого процесса следует следить за тем, затачивается ли одно перо сверла так же, как другое. Делать это без специального агрегата очень сложно, тем более тому, кто не имеет опыта в заточке свёрл по металлу.

При заточке спирального сверла собственноручно вряд ли получится придать идеально правильную форму задним граням и заданному заднему углу. Поэтому шлифовать подобное изделие разумнее на специальном станке или приспособлении. Лишь бы в хозяйстве было обычное зубило, а у мужчины, которому требуется обработать затупившееся спиральное сверло, имелся опыт заточки режущих инструментов.

Как правильно обработать ступенчатое сверло?

Режущий инструмент по металлу, имеющий вид ступенек, затачивать в несколько раз труднее, чем спиральное сверло. Изделию с прямой канавкой для выведения стружки следует возвращать потерянную остроту по определённой схеме. По режущим краям ступенек со стороны жёлоба полагается проводить диском, совершая лёгкие касания.

При обработке ступенчатого сверла нельзя смещать угол, образующийся между поверхностью сзади ступеньки и канавкой. Ещё больше нюансов заточки у изделия, жёлоб которого спиральный. Технология его обработки ничем не отличается, но требует предельной аккуратности и большого опыта в шлифовке свёрл.

Галерея свёрл разного вида

Оценка качества шлифовки

Заточив сверло по металлу, надо обязательно проверить, всё ли сделано правильно. Контроль качества обработки режущего инструмента проверить легко. Нужно только осмотреть перемычку, расположенную по центру торца наконечника изделия, оценить длину режущих кромок и занижение.

Если заточка произведена без ошибок и не испортила сверло, то перемычка будет расположена по центру торца наконечника. При правильной реабилитации затупившегося инструмента его кромка будет находиться между наиболее глубокими точками желобов, через которые выводится металлическая стружка. Это значит, что края заточенного сверла должны быть короткими.

Далее требуется проверить длину режущих кромок — промежуток между перемычкой и краем сверла по линии края, осуществляющего разрез металла. Этот параметр можно измерить обычной линейкой или циркулем. Естественно, ни одна кромка не должна отличаться от другой. В противном случае придётся снова взять приспособление для заточки и обработать поверхность, оказавшуюся короткой.

Понять, есть ли у кромок сверла занижение, можно, если поставить его вертикально, чтобы наконечник указывал на пол, и упереть перемычку в какую-нибудь плоскую поверхность. Потом нужно бросить взгляд на заднюю поверхность, находясь при этом сбоку заточенного изделия. Если виднеющаяся кромка не поднимается постепенно вверх, то над режущей зоной сверла необходимо снова потрудиться.

Заточка свёрл, без сомнения, требует мастерства. Набить руку в этом деле можно. Надо только изучить все тонкости процесса и воочию увидеть, как выполняется шлифовка затупившихся режущих инструментов.

По образованию — филолог, пишу тексты более 5 лет. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как точить сверла по металлу

Выполняя отверстия в древесине, про остроту инструмента можно совершенно не беспокоится, поскольку такие режущие инструменты можно годами использовать не затачивая. Но для сверления металла острота сверла имеет важное значение.

Работать притупленным сверлом довольно сложно, поэтому его необходимо менять либо затачивать. Целесообразность замены не всегда оправдана, а зная, как правильно точить сверла по металлу, можно хорошо сэкономить на покупке новых инструментов.

Что следует учитывать

Для сверления металла необходимо использовать исключительно острые приспособления. Затупление  сверл зависит от того на каких оборотах выполняется работа, какой металл по твердости обрабатывается, с каким усилием происходит нажатие на дрель, присутствует ли охлаждение и т. д. В зависимости от этого и определяется частота заточки инструмента. Для каждого конкретного случая и сверла все индивидуально.

Типы заточек бывают совершенно различными, они определяются степенью затупления сверлильного инструмента, его диаметром, конструкцией и спецификой назначения. Есть стандартные рекомендации, которые указывают на то, как правильно точить сверла. Они не являются основными, но их соблюдение минимизирует риск порчи инструмента и образование каких-либо дефектов на нем:

  • при работе кромку приспособления необходимо держать так, чтобы она располагалась параллельно к точильному камню;
  • соблюдайте постепенное затачивание, без резких движений сверлом;
  • избегайте чрезмерного надавливания сверла на поверхность точильного круга;
  • если отсутствуют отражающие блики на обработанных поверхностях, то это свидетельствует о завершенности работы.

Также необходимо придерживаться технологически рекомендованных углов заточки для определенного вида материала.

Следует учитывать, что универсальных значений не существует. Под каждый вид обрабатываемого металла следует подбирать установленные углы заточки. Пример технологических величин указан на рисунке.

Как выполнить заточку спирального сверла

По краям режущего инструмента значение скорости резания является минимальным, но нагрев режущих кромок происходит до максимальной величины. Предусмотреть отведение тепла от углов кромок довольно проблематично. В связи с этим у приспособления начинают затупляться в первую очередь углы, а далее вся режущая кромка. В последствии происходит истирание задней части, наблюдается возникновение штрихов и рисок, которые идут от режущей кромки. При постепенном износе штрихи сливаются, образовывая одну полоску, которая идет по всей длине кромки, сужаясь к центру сверла. Поперечные кромки при превышении порога износостойкости могут попросту смяться.

В случае затупления сверла начинают моментально издавать скрипящий звук. Если не провести своевременное заострение режущей части инструмента, то будет возникать усиленный перегрев, который в кратчайшее время приведет конструкцию к износу.

Чтобы облегчить контроль над геометрией приспособления следует поработать над созданием шаблона. Благодаря ему легко можно будет узнать в какой части инструмента требуется дополнительный съем металла. Для соблюдения симметрии, важно проводить затачивание каждого участка сверла с одинаковым нажимом к поверхности точила.

Для работы необходимо предусмотреть наличие следующих компонентов:

  • шлифовального круга;
  • втулок;
  • воды;
  • соды;
  • алюминиевых, медных или стальных листов.

Способы затачивания сверл

Правильная заточка режущего инструмента осуществляется по задней грани. Данный процесс должен быть выполнен для каждого зубца абсолютно одинаковым образом, но стоит понимать, что выполнение подобной операции вручную практически невозможно. Кроме этого, требуется создание необходимой формы граней и задание заднего угла. В связи с этим, для правильной заточки сверл по металлу необходимо использование специальных устройств. Данные работы рекомендуется проводить посредством специального оборудования и приспособлений. Но к сожалению, домашние мастерские не оснащены профессиональными устройствами, поэтому для данный целей применяются обыкновенные точильные камни.

Виды и способы затачивания определяются исходя из того, какая форма должна быть обеспечена на заднем основании инструмента. Существуют следующие виды заточек:

  • одноплоскостная;
  • двухплоскостная;
  • коническая;
  • винтовая;
  • цилиндрическая.

В домашних условиях ввиду потребностей и простоты самого процесса применяется одноплоскостной и конический способ.

Одноплоскостной

При таком способе основанию пера придается вид плоскости. Величина заднего угла равняется 29-30°. Он является наиболее простым и используется для инструментов диаметр которых не превышает 3 мм. Основной недостаток — возможное разрушение режущей кромки в процессе сверления. Чтобы этого избежать, заточку следует выполнять крайне аккуратно. Принцип заключается в прикладывании инструмента к точильному кругу и перемещении его в параллельном положении к точилу.

Конический

Для заточки конструкций, диаметр которых более 3 мм, стоит воспользоваться коническим способом. Он является более сложным, но вполне доступным для ручной работы. Для этого левая рука зажимает рабочую часть сверла, правая зажимает его хвостовик. После этого инструмент медленно подводится к вращающемуся точильному камню с выдержкой нужного угла. Делая легкие покачивания правой рукой, необходимо создать конус на задних гранях инструмента.

Заточка сверла осуществляется плавным и медленным движением без отрыва от поверхности круга. Сначала манипуляции выполняются для одной части приспособления, потом для другой. Важно правильно выдерживать углы заточки и форму на задних гранях. Для проверки полученного значения можно использовать угломер или шаблон.

Процесс заточки сверл по металлу

Заточку сверла следует производить последовательным образом, сперва обрабатывая заднюю поверхность. Выполняется процедура максимально осторожно, несколькими приемами. Инструмент должен плотно прижиматься к точильному кругу. При коническом способе, особое значение стоит уделять величине затачиваемого угла, он не должен изменяться.

Если получиться, то можно постараться выдержать форму на заднем основании приспособления, которая была обеспечена в процессе заводского производства инструмента. Это позволит сохранить задний угол на каждой из граней. В итоге задняя поверхность должна стать в форме правильного конуса, если смотреть на сверло с боковой стороны.

Затем выполняется обработка режущей части сверла. На этом этапе выдержка угла также должна быть максимально обеспечена. Окончательную доводку задних поверхностей выполняют только после этого этапа. Важно обращать внимание на перемычку, которая расположена на кончике инструмента. Если сверло обработано правильно, то ее размеры не должны превышать 0,4 мм, если диаметр сверла менее 8 мм. Необходимо следить за перемычкой, она располагается на самом кончике сверла. У более крупных приспособлений перемычка может достигать 1-1,5 мм.

Также во время рабочего процесса не должен происходить перегрев сверла, это может спровоцировать послабление стали. В результате произойдет размягчение металла и потеря твердости.

При неправильном затачивании и перегреве режущая часть на приспособлении может стать непригодной. Чтобы этого избежать, конструкцию необходимо постоянно охлаждать водой или водно-щелочным раствором, который можно приготовить из соды. Масло для этих целей использовать запрещено. В охлаждении не нуждаются твердосплавные изделия.

При ручном затачивании изделий важно придерживаться следующих правил:

  • за один проход нужно снимать небольшой слой стали;
  • заточка должна производиться на минимальной скорости вращения шлифовального круга;
  • приспособление не должно перегреваться до такой степени, чтобы его невозможно было держать в руках.

Важные рекомендации

Инструменты должны точиться против вращения точильного камня. Благодаря этому режущие кромки могут прослужить более долгий период времени, они не будут выкрашиваться. Для выполнения заточки, необходимо применять шлифовальные камни в основе которых используется электрокорунд, показатели его зернистости должны быть в пределах 30-40.

Доводку, как правило, проводят после затачивания. Она необходима для удаления мельчайших зазубрин, отшлифовывания кромок, придания гладкости режущей поверхности. Инструмент, на котором проводится доводка менее подвержен изнашиванию. Для ее проведения применяют соответствующие «мягкие» камни, то есть шлифовальные круги с зеленым карбидом, зернистостью не более 5-6.

Затачивая сверло, также следует обращать внимание на показатель симметричности, который определяется по его осям. Каждая из кромок должна быть прямолинейной и одинаковой длины. Насколько правильно выполнена операция можно узнать воспользовавшись угломером или самодельными шаблонами. Его можно изготовить в домашних условиях из медных, алюминиевых или стальных листов, толщина которых не более 1 мм. Самыми надежными являются стальные шаблоны. Посредством них можно проверять углы при вершинах, длинновые размеры режущей конструкции, углы между перемычками и кромками. Важно учитывать, что задние углы измерять крайне трудно, поэтому используя шаблон нужно проверить углы заострения. Сделать такой контрольный инструмент рекомендуется прежде чем проводить эксплуатацию сверла, то есть сразу после его приобретения. Чтобы в дальнейшем можно было максимально точно проверить их соответствие после заточки.

Также из-за разной длины режущих кромок и их наклона к осям приспособления может возникнуть неравномерная нагрузка. Если такое имеется, то сверло очень быстро выйдет из строя, поскольку перегруженная кромка износится. Не стоит забывать, сверление производится не за счет самого наконечника, а за счет боковых сторон инструмента. У многих домашних мастеров, часто встречается ошибка в заострении только вершины сверла без затачивания боковых кромок.

Заточить сверло по металлу не составит проблему, если четко следовать технологии. В связи с этим, если рассмотрение некоторых аспектов осталось непонятным, то можно просмотреть видео уроки от мастеров, имеющих большой опыт в данном ремесле.

Видео «Ручная заточка спиральных сверл. Ч.1»

Видео «Ручная заточка спиральных сверл, Ч.2»

Сверла для заточки

Читатель недавно спросил меня, как точить сверла. Это то, что трудно объяснить словами, и оглянувшись, я понял в сети не было советов по заточке спиральных сверл, которые я считается стоящим делиться. Так что я решил сделать несколько фотографий и видео. чтобы объяснить, как я это делаю от руки.

Вот спиральное сверло, потерявшее лезвие (щелкните изображение, чтобы увеличить). Пока скучно сверла по-прежнему хорошо сверлят в лесу на сверлильном станке, они не режут очень чисто, а также горячей.Для сверления металла обычное тупое сверло не будет сверлить.

Существуют всевозможные сложные приспособления и приспособления для заточка сверл. Но факт в том, что спиральные сверла на самом деле довольно легко затачивать вручную. И если вы ошибетесь, худшее, что может случиться, это чтобы вы отшлифовали несколько миллиметров сверла, пока не добьетесь нужного результата.

Я начинаю с того, что сверло прижимается к колесу так, чтобы режущая кромка находилась горизонтально и напротив круг шлифовального станка.Затем при шлифовании поворачиваю сверло по часовой стрелке, чтобы убедиться, что Срезаю материал за режущей кромкой.

Важно, чтобы режущая кромка заходила в самую переднюю часть сверла, точка остается в центре и симметрична. Обычно я работаю с разных сторон, держа дрель в правой руке, а левой повернуть ее на 180 градусов рука. Таким образом, я сохраняю постоянную хватку, переходя из стороны в сторону, что должно поддерживать симметрия.

Вот только что заточенное сверло.


Чего НЕ делать

Легкая ошибка — сметать слишком много назад и случайно Надрезать наоборот, просто заточить режущую кромку сверла. Я сделал это намеренно на этом один, см. красную стрелку.

Эти сверла пришли с каким-то использованным барахлом, которое я купил. Тот, что слева, действительно испорчен.Кто-то отшлифовал режущую кромку, не отпуская назад. Теперь резка Кромка на самом деле не самая тонкая, поэтому сверло в основном непригодно.

Сверло справа заточено под странным углом — 45 градусов отведено назад, но оно все равно должно быть пригодным для использования. Просто не идеально.

С хорошим острым сверлом можно просверлить металл. Хотя с ручной дрелью, сверление металла всегда будет тяжелой работой, потому что требуется очень много усилий.


Заточка бит Форстнера

Я также иногда затачиваю насадки Форстнера. я купил действительно дешевый набор бит с титановым покрытием. Это было что-то вроде позор, потому что они не были такими острыми с самого начала, и к тому времени заточены, титановое покрытие стачивается.

Этот дешевый, я могу просто пойти на него с напильником.

Основную режущую кромку затачиваю сбоку и спереди. При заточке спереди будьте осторожны, чтобы не порезать режущие зубья. по периметру напильником. Но точить лучше спереди — это намного больше глубину в этом направлении, чтобы его можно было точить чаще.

Зубья на этих сверлах лучше всего затачивать с помощью инструмента Dremel и отрезного диска.

Если у вашего сверла нет зубов, лучше всего подойдет небольшой камень на конце дремеля.

Вы также можете использовать отрезной круг большего размера, чтобы заточить основную кромку, как я сделал с напильником.


См. Также:

На мой сайт Деревообработка

Как правильно заточить сверло по металлу своими руками

Домашний мастер всегда на работе и под рукой инструмент: дрель или дырокол.Но сверла быстро стираются, тупятся. В результате их приходится выбрасывать и искать в магазинах новые. Но настоящий мастер экономит свое время и постарается разобраться, как правильно заточить сверло по металлу и какие для этого потребуются приспособления.

Какие бывают сверла

Они различаются по металлу и по диаметру. Их характеристики зависят от их назначения для обработки конкретных видов материала: дерева, камня, металла. Последний вид легче всего точить в домашних условиях.Остановимся на этом подробнее. Каждое сверло имеет 2 задние поверхности, придающие наконечнику инструмента коническую форму, и 2 режущие кромки. Если его поместить на горизонтально расположенную шайбу, режущие кромки будут касаться его, и часть позади них будет отставать от них. Он расположен под определенным углом, который называется «спинка». Шаг должен составлять примерно 0,2 мм на каждый оборот. Все это вам необходимо знать, если вы собираетесь точить сверло по металлу своими руками, например, организовав рабочее место в гараже.Ведь при обработке инструмента нужно придать ему нужную форму.

Как организовать рабочее место

Вам понадобится точильный круг. Но можно и без этого обойтись. Например, приспособить электроинструмент: болгарку с вращающимся диском или электродрель. Главное, установить на скамейку и хорошо закрепить. При заточке качество металла меняется (теряет пластичность), сверло нагревается. Чтобы этого не произошло, нужно установить рядом банку с водой. Придется периодически погружать обрабатываемый инструмент.Вы можете использовать моторное масло вместо воды. Перед тем как затачивать сверла по металлу, нужно позаботиться о том, чтобы не пораниться. Глаза следует защищать специальными очками, они предохраняют от попадания сколов и крошек.

Заточка

Приступая к обработке инструмента, необходимо помнить, что он должен быть под одинаковым углом. Прижим сверла к шлифовальному кругу должен быть плотным. Процесс шлифовки на электрооблицовке состоит из нескольких этапов. Сначала формируется острие сверла, затем — режущая кромка, а в конце затачивается задняя поверхность.В идеале после обработки тыльная сторона должна иметь форму конуса, а режущая кромка — найти идеальный угол.

Когда основная работа сделана, наступает черед настройки. О том, как правильно заточить сверло на

Как просверлить дырку в ракушке, не сломав ее.

Из этого руководства вы узнаете, как просверлить отверстие в морской ракушке с помощью небольшой ручной дрели или дремеля. С помощью этого метода легко делать поделки и украшения из ракушек. Не бойтесь случайно сломать ракушки, если аккуратно просверлите в них отверстие, следуя этим инструкциям.

Как просверлить отверстие в ракушке, не разбивая ее

Hey Gnomies,

Сегодня я собираюсь показать вам, как просверлить отверстие в ракушке, не сломав ее.

Конечно, если вы хотите взять эти милые ракушки и превратить их в рождественские украшения или праздничные поделки, я, конечно, не собираюсь вас останавливать.

Поделки из морских ракушек делать интересно независимо от вашего возраста. Собираете ли вы коллекцию ракушек после дня на пляже или особенного отпуска в экзотическом месте, вы можете просверлить отверстие в ракушках и превратить их в забавное украшение или украшение.

Ниже приведены партнерские ссылки. Мы участвуем в партнерской программе Amazon Services LLC Associates Program, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и связанные с ней сайты. Благодарим вас за участие в Crafty Little Gnome

Принадлежности, которые вам могут понадобиться, чтобы проделать отверстие в раковине

По теме: Учебник по морскому ежу своими руками

Где взять ракушки и как подготовить их к бурению.

Снаряды также были приобретены в ремесленном магазине.Обычно я просто иду на пляж и собираю немного, но сейчас зима, и я нахожусь в режиме гибернации. Я чувствую, что должен вас предупредить, , если вы покупаете ракушки в ремесленном магазине, будьте готовы к ужасному зловонию, когда вы откроете сумку .

Судя по всему, гильзы не очень хорошо очищаются перед тем, как их запечатать в герметичный мешок. То, что осталось от ракообразных, остается там и бродит месяцами, пока не будет куплено. Он пахнет именно так, как вы ожидаете, так что будьте готовы промыть раковины .

Если вы не живете рядом с пляжем или у вас нет терпения часами рыться в поисках идеальной раковины, вы можете купить их на Amazon здесь.

Как просверлить отверстие в ракушке ручным сверлом.

Обычное сверло очень тяжелое , и существует большая вероятность того, что попытка просверлить хрупкую морскую ракушку приведет к ее поломке. С помощью этой ручной дрели легкое давление используется, чтобы медленно просверлить отверстие в ракушке.

Чтобы проделать отверстие, просто отметьте на корпусе отверстие, где оно будет проходить, поместите ручное сверло и начните вращать по часовой стрелке.

После просверливания, поверните в обратном направлении, чтобы удалить сверло.

Связано: Учебное пособие по ожерельям морского ежа

Связано: Держатель благовоний морского ежа

Как проделать отверстие в морской раковине с помощью сверла Dremel

Использование сверла dremel аналогично ручному сверлу, за исключением того, что дремель электрический. При использовании дремеля следует помнить о двух вещах.

  • Начните с легкого давления и наращивайте, чтобы оболочка не сломалась
  • Вам нужно использовать немного воды, чтобы предотвратить растрескивание и поломку

Шаги для сверления отверстия

  1. Сначала поместите оболочку в раковину поверх тряпки для мытья посуды или чего-нибудь мягкого.
  2. Затем: либо сбрызните из-под крана небольшую струю воды над местом сверления, либо, если раковина действительно маленькая, просто смочите ее.
  3. Затем слегка надавите на раковину в том месте, где вы хотите удерживать дрель, пока не будет сделано отверстие.

Теперь ракушку можно повесить или использовать в поделке.

Для чего бы вы использовали эти снаряды? Дай мне знать в комментариях.

Выход: одна раковина

Как просверлить отверстие в раковине

Узнайте, как проделать отверстие в раковине для поделок и ювелирных изделий.Проделайте в скорлупе дырку, не разбивая ее.

Время подготовки 5 минут

Время активности 10 минут

Общее время 15 минут

Сложность easy

Ориентировочная стоимость $ 10

Инструменты

  • маленькая ручная дрель

Инструкции

  1. решите, где на корпусе вы хотите сделать отверстие и отметьте его
  2. выберите сверло размером с нужное вам отверстие
  3. поместите наконечник сверла на место, которое вы отметили
  4. поворот сверло так, чтобы оно прорезало раковину
  5. продолжайте поворачивать сверло до тех пор, пока в раковине не образуется отверстие
  6. При использовании Dremel поместите раковину в раковину поверх мягкой ткани.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *