Как правильно заливать фундамент под дом видео: Please Wait… | Cloudflare

Содержание

технология, этапы работы своими руками (видео)

Все знают, что от надежности фундамента зависит прочность и долговечность самого дома. Не все имеют возможность воспользоваться услугами профессиональных строителей, поэтому многое приходится делать своими руками. Для многих остается актуальным вопрос, как правильно залить фундамент под дом.

Виды фундаментов

В частном домостроении используются несколько типов фундаментов, каждый из которых имеет свои конструктивные особенности.

  1. Ленточный – конструкция представляет собой монолитный армированный каркас из бетона в точности повторяющий контуры всех несущих стен будущего здания. Достоинства – простая конструкция, выполняемая вручную. Подходит для строительства зданий с большой площадью. Относительно доступная стоимость. Недостатки – необходим постоянный контроль линий еще на этапе копки котлована. Чем больше площадь здания, тем больше возможная погрешность.
  2. Столбчатый – основная несущая нагрузка осуществляется на опоры из армированного бетона, заглубленные в грунт. Их изготавливают самостоятельно путем заливки бетона в подготовленные выемки с предустановленной там арматурой. Количество опор и шаг между ними рассчитывается исходя из веса постройки. Обязательна установка в местах стыка стен. Достоинства – очень дешево и не требует привлечения тяжелой строительной техники. Для грунтов с глубоким залеганием подземных вод это идеальное решение при строительстве небольших одноэтажных зданий. Недостатки – при обустройстве на глинистых и пучинистых грунтах, а также имеющих глубину промерзания более полуметра, глубина заливки составит не менее двух метров.
  3. Плитный – его также называют плавающим. Используется при постройке зданий на слабых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, нестабильных и пучинистых. Конструктивно – это бетонная армированная плита с толщиной от 40 см и более, в зависимости от веса постройки и типа почвы. Такая основа одновременно выступает и в роли пола для подвала или нулевого этажа. Изготавливается путем заливки бетона в котлован соответствующий площади здания с предустановленной арматурой. Достоинства – выдерживает постройки различной этажности, при заливке не требует опалубки и ручного перемешивания для равномерного распределения состава по лоткам. Недостатки – большой расход бетона, соответственно высокая стоимость, поэтому нецелесообразен для строительства зданий большой площади.

Эти виды являются основными и для каждого проекта могут применяться индивидуальные решения исходя из особенностей здания. Например, для усиления конструкции, поверх столбчатого фундамента обустраивают ленточный, выполненный из монолитного бетона или сборных блоков.

Область применения и виды

Монолитная плита под дом относится к плавающим незаглубленным фундаментам, бывает также мелкого заложения. Название свое получила из-за того, что железо-бетонная основа заливается под всю площадь дома, образуя большую плиту.

Обязательным условием является наличие песчано-гравийной подушки, которая перераспределяет нагрузку от дома на грунт, и служит демпфером при морозном пучении. Часто такой фундамент — единственное возможное решение. Например, на нестабильных, сыпучих грунтах или на глинах с большой глубиной промерзания.

Классическая утепленная плита фундамента под дом

Конструкция фундамента монолитная плита несложная и надежная, но для ее изготовления требуется большое количество арматуры и большие объемы бетона высокой марки (не ниже B30), ведь армируется и бетонируется вся площадь, занимаемая зданием, да еще с запасом — для большей стабильности. Потому такой фундамент считается дорогим. В принципе, это так, но надо считать. В некоторых случаях его стоимость ниже, чем ленточного глубокого заложения — за счет меньшего объема земельных работ и меньшего количества бетона.

Глубина заложения монолитной плиты определяется в зависимости от массы дома и типа грунтов. При малом заглублении на пучинистых грунтах зимой дом вместе с основанием может подниматься и опускаться. При правильном расчете армирования и толщины плиты на целостность здания это не влияет. Плита компенсирует все изменения за счет силы упругости. По весне, после того как грунт растает,  дом «садиться» на место.

Есть четыре типа плитного фундамента:

Рекомендуем: Ленточный фундамент: типы и особенности Какой фундамент под двухэтажный дом лучше, расчёт глубины и его толщина Марка бетона для фундамента частного дома Бетон марки M200: пропорции, состав, замес Рассчитать ленточный фундамент своими руками ОСБ (OSB) плита: стандартные размеры, технические характеристики Монолитный ленточный фундамент для дома Какой глубины должен быть фундамент Фундамент из блоков ФБС своими руками

Заливка фундамента под дом своими руками

Какие разновидности бетонных фундаментов отливают при строительстве частных домов

Собираясь самостоятельно строить для себя дом, застройщик должен очень четко распланировать все этапы строительства. Первое, от чего зависит надежность, долговечность, качество постройки, это, конечно же, фундамент. Поэтому заливка фундамента под дом своими руками требует тщательной подготовки всего этого процесса.

Для строительства почти всех видов фундаментов частных домов используют бетон или железобетон. В связи с расширяющимся применением композитных армирующих материалов железобетон будет правильнее называть армированным бетоном.

Из всего многообразия разновидностей армированных или просто бетонных фундаментов чаще всего используют варианты:

  • столбчатый – имеет вид бутобетонных или армированных бетонных столбов, залитых в опалубку, смонтированную в выкопанных котлованах;
  • монолитную плиту, у которой длина и ширина немного больше размеров будущего здания;
  • ленточный вариант – под все несущие стены здания;
  • свайный, построенный на буронабивных сваях, для которых бурят скважины, в них опускают заранее подготовленный арматурный каркас, центрируют его и заливают бетонным раствором.

Разница между столбчатым и свайным основанием описана здесь.

И столбчатый и свайный варианты по оголовкам опорных элементов – свай или столбов, объединяются в единую конструкцию с помощью монолитного армированного ростверка. Его заливают бетонным раствором на строительной площадке.

После заливки фундамента до снятия опалубки должно быть выдержано время не менее двух – трех недель. Летом открытые поверхности свежего бетона нужно прикрыть плотной тканью, например, мешковиной, которую регулярно поливать водой для сохранения постоянной влажности поверхности бетона. По истечении этого времени можно начинать возведение стен здания.

Подготовительный этап

За последние годы объемы индивидуального жилищного строительства значительно увеличились.

Возведением малоэтажных домов занимаются крупные и мелкие строительные компании. При этом многие застройщики берутся за это ответственное дело своими руками.

Как показывает практика, к работам имеет смысл приступать после того, как все разрешительные документы на земельный участок получены.

Первым делом выполняется предварительная разметка участка. Разметку делают в соответствии с планом усадьбы, на которой будут находиться дом, баня и другие хозяйственные постройки.

Планированием можно заняться самому, предварительно выбрав образцы для подражания.

Когда эскиз усадьбы готов, можно выбрать проект дома и затем начинать строительство. Надо знать, что разработка индивидуального проекта стоит больших денег.

Лучше и выгоднее воспользоваться строительной документацией повторного применения, а еще проще «подсмотреть» образец где-нибудь в журналах, Интернете или в соседнем поселке.

Выбирая материал, из которого будут возводиться стены, нужно помнить, что мощность фундамента и глубина его залегания определяются массой дома.

Очевидно, что стены из пенобетона будут значительно легче, чем из силикатного кирпича. Технология строительных работ практически одна и та же.

О том, как залить фундамент под дом, имеется огромное количество советов, инструкций и рекомендаций.

При этом не всегда дается пояснение о том, какую роль играет грунт на конкретном участке. Чтобы оценить свойства грунта, на котором будет вестись строительство, нужно знать его состав.

В Прибалтике, средней полосе России, в Сибири и на Дальнем Востоке встречаются следующие типы грунта:

  • глинистые;
  • крупнообломочные;
  • песчаные.

Когда участок под строительство нарезан на глинистых почвах, то глубина траншеи под фундамент будет больше, чем на тех местах, где преобладают песчаные грунты.

Начинается строительство индивидуального дома с верстки плана работ. Для застройщика, который занимается этим делом впервые, такой документ позволит контролировать выполнение работ.

Прежде чем ломать голову над вопросом, как правильно залить фундамент под дом, надо выбрать тип фундамента, определить, на какую глубину нужно копать траншеи или забивать сваи.

При подготовке к строительству рекомендуется провести геологические изыскания участка, чтобы выяснить особенности почвы и глубину залегания грунтовых вод.

Своими руками такие изыскания не сделаешь, лучше всего обратиться в специализированную компанию.

Подготовительный этап

Особой популярностью пользуется ленточный фундамент, так как он:

  • отлично справляется со своими важными функциями на любом типе грунта;
  • относительно недорого стоит;
  • не доставляет лишних хлопот во время заливки.

Но перед тем, как самому начинать работу по заливке фундамента, нужно рассчитать необходимое количество материалов с учетом всей нагрузки дома, узнать, сколько стоит нужный товар и доставить его на место.

Первым делом нужно расчистить участок и разметить территорию, чтобы границы фундамента были видны. При разметке обязательно нужно учитывать площадь и массу строения, рельеф участка и уровень грунтовых вод. По всему периметру будущего строения и по внутренним границам стен нужно вкопать деревянные клинья или арматуру и натянуть между ними бечевку или леску (обе линии будут параллельными).

Оптимальное расстояние между натянутыми бечевками должно составлять 40 см. Чтобы понять, ровно ли натянута бечевка, можно использовать метод сравнения диагоналей между всеми углами. Если они одинаковы, значит, все углы имеют угол 90 градусов и бечевка натянута ровно.

Один из популярных вопросов, когда лучше заливать фундамент. Все работы лучше делать в теплое время года, когда нет дождей. Зимой работать с бетоном не стоит.

Работы с траншеей

Один из сложных этапов самостоятельной работы – выкапывание траншеи (если это делать с помощью лопаты). С экскаватором работа пойдет намного быстрее, но за услуги придется заплатить. Глубина траншеи должна быть такой, чтобы ее дно находилось на 30 см ниже глубины промерзания грунта. Стены траншеи дополнительно укрепляют досками, которые исполняют функцию опалубки. Доски опалубки должны возвышаться над землей на 30 см.

После того, как траншея выкопана, на ее дно нужно насыпать песчаную подушку. Песок насыпают толстым слоем, при чем конкретная толщина зависит от пучения грунта (но не менее 15 см). После засыпки песок обязательно поливают водой и утрамбовывают. Затем нужно прямо на песчаную подушку уложить слой гидроизоляции (лучше всего подойдет ленточный материал).

Армирование

Нагрузка на фундамент довольно высокая, поэтому если просто залить в подготовленную траншею бетонную смесь, в дальнейшем она не выдержит всего веса строения. Поэтому будущую конструкцию нужно укрепить, используя армирующие материалы.

Ленточный фундамент требует сложной каркаса из металлических прутьев, которые расположены и по вертикали, и по горизонтали. При этом шаг между параллельными армирующими элементами не должен составлять более 40 см. Чтобы конструкция сохранила свое расположение и ориентацию в пространстве, ее нужно связать проволокой из стали (предпочтительнее) или легко приварить. Арматура должна быть уложена таким образом, чтобы она была внутри монолита, то есть, отступая по 5-7 см с каждой стороны.

Заливка бетона

Теперь нужно узнать, как заливать бетонный раствор в подготовленную траншею. Раствор нужно изготовить непосредственно перед самим процессом заливки. Если есть финансовые возможности, можно заказать уже замешанный раствор, который привезут в бетономешалке в уже готовом для заливки виде.

Если решено изготовлять бетонный раствор самостоятельно, нужно следовать стандартным пропорциям:

  • 1 доля цемента;
  • 3 доли песка без примесей мусора;
  • 5 долей щебня (средней фракции).

Заливать раствор нужно равномерно по всему периметру подготовленной траншеи, следя за тем, чтобы в процессе работы не образовывалось даже маленьких щелей. Лучше заливать тонкими слоями по 20 см, дополнительно трамбуя каждый слой деревянной трамбовкой. После завершения заливки еще не схватившийся раствор нужно дополнительно утрамбовать виброплитой.

Чтобы бетон застыл, потребуется немало времени, поэтому с постройкой стен дома придется подождать. Как правило, летом достаточно месяца, чтобы бетон набрал необходимую прочность для дальнейшего возведения дома. Если идут дожди, фундамент нужно укрывать непромокаемым материалом, чтобы вода не вымыла цемент. Если жарко, бетон лучше поливать водой, это поможет избежать преждевременно высушивания верхнего слоя и его растрескивания. Опалубку лучше демонтировать после полного высыхания фундамента.

Заливка фундамента под стоящий дом

Иногда случается так, что появляется острая необходимость залить дополнительный или новый фундамент под старый дом из дерева. В последнем случае нужно подготовить домкраты, деревянные балки и опоры из дерева или металла, на которые можно будет опереть дом на время проведения работ. Заливка фундамента под стоящий дом – процесс сложный и утомительный, но реальный.

Зная, как правильно заливать фундамент, можно избежать многих неприятностей в будущем. Если остались вопросы – видео в помощь.

Разновидности ленточных фундаментов

  1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
  2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
  3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.

Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Производство фундамента с плитой

Основным материалом выступает бетон для фундаментной плиты, который должен иметь следующие показатели качества

  • Водонепроницаемость не менее коэффициента W8.
  • Прочность на уровне класса М300.
  • Показатель подвижности П-3
  • Коэффициент морозоустойчивости F-200.

Примечание. Территории с грунтовыми водами на высоком уровне требуют использования бетона, устойчивого к сульфатам.

Арматура фундаментной плиты выбирается с учетом неких особенностей заливки основания. Для традиционного вида плиты подходит арматура любого типа. Если планируется сварка с иными частями, то выбор нужно остановить на арматуре из стали класса А500С, диаметр которой не меньше 12 мм.

Полимерные битумные материалы применяют с целью гидроизоляции под фундаментную плиту. Продается материал в рулонах. Также на выбор покупателей предлагаются и другие гидроизоляционные материал обладающие хорошим набором характеристик. К примеру, не позволяют мерзнуть зимой, и плавиться от солнца летом.

Не забывайте также и про то, что для утепления фундаментной плиты используются различные утеплители. Раньше, популярностью пользовался пенопласт, в наше время применяют пенополистирол, обладающий отменными качествами теплоизоляции, долговечен и не гниет.

Для того чтобы залить низкозаглубленную фундаментную плиту своими руками необходимо запастись всеми необходимыми инструментами. Вам понадобится: бетонный раствор, рейки для его выравнивания, арматура, опалубная доска, строительный уровень, молоток, джут для разметки участка, совковые и штыковые лопаты, ножовка, топор, крючки и проволока. Возьмите в аренду бетономешалку, а также технику для копания котлована.

Для того чтобы все работы по заливке фундамента прошли качественно, сделайте точные расчёты территории и нагрузку на основание. Определите риски деформаций, усадки и крена основания под дом. Далее вам нужно вырыть котлован и настелить дно геотекстилем под фундаментную плиту, дабы избежать перемешивания подушки из песка и щебенки с землей. Следующий этап – засыпка подушки из гравия и песка послойно. Каждый засыпанный слой фундаментной плиты необходимо утрамбовать виброплитой и провести коммуникационные системы при использовании шведского основания. По завершению подготовительных работ заливают раствор бетона.

Примечание. Бетон заливают весь и сразу, а затем обрабатывают виброплитой глубинного вида, дабы избежать образования слоев и пустот внутри.

Залитая фундаментная плита созревает в течение месяца, и набирает своей прочности за период который, зависит от температуры окружающей среды. В процессе высыхания бетонного основания нужно орошать его водой, особенно это нужно делать, когда на улице стоит жара. К тому же, фундамент необходимо покрыть полиэтиленовой пленкой, дабы на него не попадал дождь, разный мусор и грязь.

Технология: как правильно выполняется заливка?

Как уже было сказано ранее, уникальностью этого варианта основы является тот факт, что плита распределяет давление на почву, создавая тем самым дополнительную опору для строения.

Чтобы соорудить монолитную плиту по грунту своими руками, требуется подготовить котлован и залить в него бетонную смесь с последующей укладкой теплоизолирующего же правильно заливать?

Алгоритм действий для дома без цоколя выглядит следующим образом:

  1. Изначально необходимо создать ленточный фундамент размерами 0.4 м в ширину и м в глубину. Естественно, нужно учитывать не только тип грунта, но и особенности погодных условий того региона, где будет располагаться постройка. Во время этапа установки арматурного каркаса, требуется оставить вертикально торчащие концы арматуры диаметром см по всему периметру фундамента, через каждый полметра. Это необходимо для последующей связки плиты и фундамента. Причем не стоит забывать, что внешняя опалубка должна иметь большую высоту, чем впоследствии установленная монолитная плита на м.
  2. Происходит заливка бетонной смеси.
  3. Для котлована достаточно 50-60 м. Важно, чтобы дно было ровным.
  4. Дно устилается песочной подушкой. Слой должен быть в пределах 15-20 см., после чего тщательно утрамбовывается до того момента, пока на поверхность можно будет наступить в обуви, но отпечатка не останется.
  5. Поверх песка необходимо уложить слой геотекстиля, чтобы исключить смешивание песка и щебня. Ленты геотекстиля сшиваются между собой с использованием специального оборудования. По всему периметру геотекстиль должен выступать примерно на полметра и заходить на ленточный фундамент.
  6. Далее приходит этап засыпки щебня. Толщина должна быть не меньше 20 см. По мере возможности необходимо его утрамбовать и как можно лучше выровнять по всему периметру. Далее, этот слой проливается цементным молоком так, чтобы заполнить все пустоты, а слой был поверх щебня 3-5 см.
  7. Как только «пирог» застынет, сверху необходимо уложить гидроизоляционный слой. Далее все швы необходимо тщательно запаять паяльной лампой или газовой горелкой. Гидроизоляция тоже должна выступать за торцы фундамента на 30-40 см.
  8. Теперь этап укладки теплоизолирующего материала. Он должен быть в один уровень с ленточной основой. Для этих целей лучше всего применять пеноплекс плотных марок. Для проклеивания стыков между листами применяется мастика.
  9. Теперь необходимо приступить к обустройству коробки из арматуры. Для этого берутся прутья диаметром 12-14 мм, и располагаются с расстоянием до 20 см. Сетку необходимо укладывать в 2 слоя, с расстоянием в 10-15 см. Между собой слои требуется объединить кусками арматуры. Нижняя часть, под сеткой, должна содержать специальные подставки, которые монтируются таким образом, чтобы расстояние от утеплителя до нижнего ряда арматуры составляло 5-6 см. Эти прутья необходимо максимально крепко связать с торчащими концами арматуры ленточного фундамента, которые были оставлены на первом этапе.
  10. Пришло время заливки плиты. Важно выполнять работы с бетонной смесью по всему периметру сразу, чтобы бетон смог улечься без пузырей ровным слоем. Уровень требуется выравнивать по наружной стороне опалубки так, чтобы до края верхнего ряда арматуры было не менее 5 см.

Бетон затвердеет за 1 месяц. Теперь пора приступать к возведению дома. Заливка фундамента и плиты должна проводиться сразу, без этапного затвердевания слоев.

Внимание! Перед тем как уложить монолитную плиту, требуется продумать укладку всех коммуникаций, которые проходят под землей.

Земельные работы

Вид фундамента, выбираемого для того или иного здания, зависит от качества и состава грунта, от рассчитываемой этажности здания (его веса).

Перед тем, как заливать ленточный фундамент, нужно произвести земельные работы, поскольку для формирования такого основания необходимо сделать качественные, ровные и надежные траншеи, обладающие необходимыми параметрами. Создаются они по заранее нанесенной на грунт разметке.

По разметке проводятся земляные работы

Как только на участок нанесена нужная разметка, можно начинать рыть траншеи, причем для этой цели можно как использовать специализированное оборудование, так и выполнить все работы вручную, однако в последнем варианте придется потратить на это довольно много времени и усилий. Глубина траншей зависит от тяжести будущего строения, а также от особенностей грунта. Если предполагается строить легкий деревянный дом, то глубина фундамента не будет большое полутора метров.

Под высокое здание требуется фундамент глубже

Однако если будет строиться двухэтажный дом, возведенный с помощью более прочных и тяжелых материалов, то в этом случае глубина траншей может быть намного больше. Ширина траншей полностью зависит от того, какой толщиной будут обладать будущие стены дома. Дело в том, что фундамент должен немного выходить за пределы стен дома, поэтому минимальная толщина ленточного фундамента примерно на 15 см всегда больше, чем ширина стен дома. Только так можно обеспечить действительно качественную и крепкую опору для стен строения.

После того, как траншеи подготовлены, начинаем заполнять их дно первым слоем «ленточного пирога». Это может быть смесь песка и мелких камешков, осколки бетонной крошки, строительный мусор.

Внимание! Никогда не заполняйте траншеи деревянными элементами, так как дерево имеет свойство гнить, это повредит ваш фундамент через некоторое время.

Возможна ли заливка фундамента в зимнее время

Далеко не всегда удается следовать рекомендациям по обустройству фундамента и выполнять его возведение по теплу. Бывают ситуации, когда работы приходится проводить и при минусовых температурах. Зимой бетон также можно заливать, но при этом следует использовать специальные добавки и прибегать к подогреву раствора. Кроме этого, над фундаментом рекомендуется смонтировать шатер, внутри которого поддерживают плюсовую температуру, используя тепловые пушки.

Для сохранения теплопроводности зимой можно использовать опалубку из пенополистирола, которая исключит быстрое застывание раствора. Бетон нужно заливать слоями по 20 см и использовать вибратор для удаления воздуха. Верхний уровень раствора должен соответствовать натянутому шнуру.

Когда заливка будет завершена, опалубку снаружи простукивают молотком, а сам бетон разравнивают и накрывают пленкой. Полиэтилен периодически убирают и проливают фундамент водой, что предотвращает образование трещин.

Спустя 2 недели после заливки, опалубку разбирают. Непосредственно строительство дома можно начинать через месяц после заливки основания.

Похожие публикации

  • Читать Ремонт фундамента кирпичного дома своими руками
  • Читать Фундамент ТИСЭ своими руками
  • Читать Калькулятор расчета фундамента
  • Читать Монолитный фундамент плита своими руками
  • Читать Дачный домик своими руками — дешево и быстро
  • Читать Сарай своими руками

Как залить фундамент своими руками под дом.

Самостоятельная заливка фундамента под дом не представляет собой никаких трудностей, с ней справится даже тот, кто ранее со строительством никогда не сталкивался. Для этого достаточно соблюдать порядок и очередность всех этапов заложения любого фундамента, о которых мы и поговорим в этой статье.

Каждый, наверное, слышал фразу «На фундаменте не экономят!». Так вот я скажу с большой уверенностью, что на заливке фундамента под дом сэкономить можно, конечно в разумных пределах, и далее в этой статье я расскажу как.

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

  1. Подготовка участка и разметка фундамента
  2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
  3. Подготовка подушки для фундамента
  4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
  5. Заливка бетона и выравнивание
  6. Советы по строительству фундамента.

Технология заливки фундамента

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Советы по экономии на фундаменте

  1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
  2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
  4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
  5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Зимой и в дождь

Также следует рассмотреть, когда лучше заливать фундамент, чтобы он получился прочным и долговечным. К примеру, ответ на вопрос, можно ли заливать фундамент зимой, это категорическое «нет». Если другого выхода нет, и работы следует провести в зимнее время года, то до окончания процесса заливки работать придется круглосуточно. В данном случае нужно залить небольшой по длине и высоте сегмент, после чего немедленно залить его новым слоем, чтобы избежать его замерзания. И так до тех пор, пока конструкция не будет залита полностью. Если на поверхности бетона образовалась гелиевая оболочка, ее нужно сколоть еще до того, как выровнять фундамент.

Необходимо придерживаться правил не только, как правильно заливать фундамент зимой, но и как подготавливать объект к заливке. Котлован или траншею необходимо очистить от снега, а с арматуры убрать лед. После чего положить песчаную подушку и укрыть ее соломой для защиты от снега и льда. Важным этапом является прогревание дна между стенками опалубки. Заливать раствор на промерзший грунт запрещается. Нужно ли говорить о том, что заливка основания зимой – это не только сложно и дорого, но и может привести к проседанию и растрескиванию основания.

Оптимальная погода для заливки основания – высокая влажность и температура 18 -20 градусов. Такие погодные условия оптимальны для быстрого и качественного застывания основания. Поэтому заливка фундамента в дождь или сырую погоду никак не скажется на прочности конструкции, а процесс схватывания конструкции произойдет быстрее и качественнее. Однако в данном случае речь идет о небольших осадках.

Но перенасыщение влагой бетона в опалубке может привести к разрушению основания. Поэтому можно заливать фундамент в дожди, это зависит от их интенсивности. К тому же температура, при которой должен сохнуть фундамент, не должна быть отрицательной. Если вода не успела вступить в реакцию гидратации цемента до появления низких температур, это может негативным образом повлиять на прочность готового основания.

Заливаем вручную

Итак, как лучше подойти к заливке ленточного фундамента под дом.

Для выполнения пользуются съемной опалубкой. Это такой строительный короб, формирующий бетонные «ленты», который после затвердения подошвы легко демонтируется. Если земельный участок, на котором заливается фундамент под дом, содержит глинистый плотный грунт, тогда в таком случае допускается заливка ленточного фундамента без использования опалубки. Но данное решение рискованное, принять его может только строитель.

Во время заливки без опалубки вы пересушите бетон, что неблагоприятно для дальнейшего возведения коробки строения. Объясняется это тем, что без опалубки часть влаги из бетона уйдет в землю. В таком случае вариантом будет укладка по периметру траншеи из полиэтиленовой пленки.

Подготовительные этапы для заливки фундамента мы уже рассказали, поэтому приступим к описанию нюансов процесса.

Дешевый ДОМ от А до Я. Своими Руками. Вступление

Как построить дешевый дом своими руками в 2020 году?

Привет друзья, это начало строительства недорогого, доступного дома из газобетона. Дом строят мои родители, я им в этом помогаю. Стройка идет максимально простым, приемлемым способом, с минимально возможным бюджетом. На каждом этапе я буду показывать реальную стоимость и подбивать общий бюджет. Весь процесс строительства планирую подробно показывать до самого его завершения. В этой вступительной части показан этап: причина строительства бюджетного дома, поиск и покупка участка и обзор проекта.

Основная часть поста в

Причиной строительства послужил вот этот дом моих родителей, Он стал для них в пенсионом возрасте слишком велик и дорог в обслуживание. Приближались капитальные ремонты, а счета за коммуналку стали слишком большими. Поэтому они и решили построить небольшой дом на 60 для того чтобы беззаботно прожить в нем летний возраст.

Им приглянулся участок земли в 10 соток. В городке возле реки Днепр. И они купили его за 2000$.

Проект разработал отец максимально простым и доступным. Дом двухэтажный, с наружными размерами 5,4*6,9 метра. Общая площадь двух этажей примерно 60 Фундамент ленточный, стены из газоблока 300мм. толщины и трехсотой плотности. Кровля обычная двухскатная + два навеса, один для авто, второй формирует террасу возле входа в дом.

На данном этапе покупка участка, оформление документов и транспортные расходы. Общий бюджет составил 2350$.

Как правильно залить фундамент под дом, армировать фундамент

Правильно выполнить заливку фундамента – задача не из легких. Можно не только ошибиться с размерами и как говорят, «завалить» углы, но и потратить значительные материальные ресурсы на восстановления фундамента после обвала. На его обустройство уходит треть от стоимости дома, поэтому стоит ответственно подойти к его заливке и узнать, как ее нужно выполнять.

Как правильно залить ленточный фундамент под дом

Этот вид подходит для строительства домов с цокольными этажами или подвальными помещениями, но его не стоит заливать в пучинистый грунт, так как это будет довольно затратное мероприятие. Не стоит его выполнять на большую глубину, он не сможет создать нужную жесткость, ленточный фундамент в основном применяется для небольших построек.

Создание ленточного фундамента предполагает выполнение ряда работ:

  • Разметка. Вначале нужно расчистить участок, а затем на нем с помощью веревки и колышек нанести внутренние и внешние границы фундамента. Разметка начинается с нахождения оси будущего дома. Вначале намечается первый угол, для этого используют отвес, от него натягивается шнур перпендикулярно к двум другим углам. Угольником находиться четвертый угол. После проверки всех углов, измеряются диагонали, их размеры должны совпадать. Потом в углы вбиваются колышки, а между ними натягивается леска. Затем таким же образом выполняется внутренний контур фундамента, только требуется отступить 40 см от внешней разметки.

    Как правильно залить ленточный фундамент под дом

  • Выбор глубины. По периметру фундамента определяется самая низкая точка, от нее на глубину 40 см копается траншея.
    Ее дно нужно выполнить ровным и проверить это уровнем.

    Выбор глубины

  • Выполнение опалубки. Ее можно сделать из подручных материалов: фанеры, кусков плоского шифера или металлочерепицы, досок и других. Если применяется дерево, то отдельные доски сбиваются гвоздями, шляпки которых заворачиваются внутрь, чтобы при разборке опалубки это не отразилось на внешнем виде фундамента. Опалубку нужно поднять над землей на 30 см.

    Выполнение опалубки

  • Закладка арматуры. Для нее используют металлические прутья диаметром примерно 12 мм, которые связывают между собой квадратами со стороной в 30 см. Прутья нельзя сваривать, так как конструкция должна быть гибкой, да и со временем после долгого пребывания под землей в местах сварных швов может появиться коррозия. Арматура располагаться внутри фундамента, ее края не должны касаться траншее, оптимальным расстоянием является 5 см.

    Закладка арматуры

  • Заливка фундамента. Требуется по кубатуре вырытого фундамента рассчитать объем цемента, его можно заказать в специальных машинах-миксерах или замесить его самостоятельно. Расчетное соотношение компонентов, входящих в него: 3 части песка, 1 часть цемента и 5 частей щебня. Цемент заливается слоями по 20 см, каждый из них уплотняется специальными деревянными трамбовками, чтобы избежать пустот.

На видео – как правильно залить ленточный фундамент под дом:

Через месяц фундамент должен полностью высохнуть. Если в первые дни после его заливки пойдут дожди, то поверхность фундамента требуется укрывать пленкой, а в жаркую погоду, наоборот, поливать, чтобы избежать растрескиваний из-за засухи.

Опалубку можно снимать через две недели. А вот как будет выглядеть фундамент под каркасный дом, и как его сделать своими руками, поможет понять данная статья.

Как правильно рассчитать свайный фундамент под дом

Такой вид создается на слабых грунтах или болотистых участках. Он представляет собой комплект из отдельных свай, которые сверху укрыты железобетонной плитой.

При расчете свайной конструкции учитывается длина и диаметр винтовых столбов, на эти показатели может влиять:

  • неровности участка, на котором будет возводиться дом;
  • уровень плотности земли;
  • глубина протекания грунтовых вод;
  • предполагаемая масса дома.

Какой фундамент лучше для дома из пеноблоков, и как правильно сделать выбор, подробно изложено в данной статье.

А вот как выглядит, и как делается фундамент для дома из газобетона, можно понять и увидеть в данной статье.

Какова должна быть глубина фундамента под баню, и как правильно определить нужную величину, указано в данной статье: https://2gazon. ru/postroiki/bani/kirpichnyja.html

Возможно вам также будет интересно посмотреть на то, какова должна быть глубина фундамента под забор.

Диаметр свай зависит от последней характеристики, его выбирают основываясь на примерный вес дома:

  • ø57 см – используется для заборов;
  • ø76 см – применяются для хозяйственных построек и домов из деревянного сруба;
  • ø89 см – используются для одноэтажных домов небольших размеров и хозяйственных построек;
  • ø108 см – применяются для постройки одно- и двухэтажных домов из газоблоков и легковесных строительных материалов.

На видео – как правильно рассчитать свайный фундамент под дом:

Возможно вам также будет интересно узнать о том, как укрепить фундамент старого деревянного дома.

Расчет количества свай определяется по формуле, которая прописана в СНиП:

n = N/ (F/yk – A×d×y ср),

где обозначение символов в этой формуле:

N – расчетная нагрузка;

A – площадь ростверка на 1 сваю;

F – несущая способность;

yk – коэффициент надежности;

yср – средний удельный вес ростверка и грунта;

d – высота.

Сваи устанавливаются друг от друга на расстоянии, которые определяются в зависимости от ветровой нагрузки и строительного материала сооружения, так для построек из шлакоблока или других блочных материалов выдерживается 2 метра. Если дом построен из дерева, то расстояние свай для него выбирается около 3 метров.

Не все при расчете количества свай пользуются приведенной формулой, можно воспользоваться план-схемой дома и примерно расставить сваи на одинаковом расстоянии. Нужно в первую очередь учесть, что они обязательно должны находиться по углам сооружения, и в тех местах, где будут строиться несущие перегородки.

Несущую способность свай определяют с учетом грунта, в котором они будут находиться. Если выбран малый диаметр свай, то шаг между ними не должен превышать 3 метров. А вот какой должен быть ленточный фундамент под забор с кирпичными столбами, можно понять посмотрев видео.

Как правильно армировать фундамент под дом

Чтобы закупить нужное количество арматуры нужно определить для себя какого она должна быть диметра и метража. От этого будет зависеть прочность фундамента. Для продольной укладки идет ребристая арматура диаметром 10-20 мм, а для вертикальной используют гладкий или ребристый ее вид, сечение которого 6-12 мм.

Армированный каркас должен составлять не более половины своей высоты. Это продиктовано тем, что фундамент заливается узким и длинным, он поддается более продольным, чем поперечным растяжениям.

Закупленные в нужном количестве прутья соединяются между собой в виде клетки, под прямым углом, в несколько рядов. Они связываются между собой проволокой, для этих целей используется специальный крючок. А вот как стоит использовать битумную мастику для гидроизоляции фундамента, и в каком случае, очень подробно рассказывается в данной статье.

На видео – как правильно армировать фундамент под дом:

От проволоки отрезают небольшой длины кусок, примерно 30 см, который складывают пополам и заводят под место соединения прутьев, таким образом, получая петлю, в нее продевают крючок. Два других кончика проволоки также поддеваются крючком и проворачиваются до прочного соединения. Вместо крючка может использоваться шуруповерт или электрический вид крючка. Углы должны армироваться гнутой арматурой. А вот как сделать фундамент из покрышек, и как выполнить такую конструкцию правильно, поможет понять данная статья.

Ленточный фундамент сможет создать прочное основание для частной одно- и двухэтажной постройки на обычных почвах, тогда как свайный его аналог применяют при осадочном грунте. Расчеты необходимых материалов проводят, основываясь на проект дома. Ленточный фундамент необходимо обязательно усилить арматурой, выполнив из нее каркас.

Ленточный фундамент своими руками: инструкция + видео | Своими Руками PRO – сделай сам!

Готовый ленточный фундамент

Готовый ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Одним из самых популярных типов фундаментов при строительстве является ленточный фундамент: он состоит из замкнутых по всему контуру железобетонных конструкций (каркас из арматуры и заливка бетоном разных марок).

Ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент подходит для дома, бани, гаража и даже забора. Популярные размеры фундаментов для дома: 8х8, 10х10 и более метров; для гаража: 4х6 метра; для бани: 3х4 метра.

Одной из разновидностей ленточных фундаментов является набирающий популярность свайно-ленточный или столбчато-ленточный фундамент, которые обладают дополнительными заглубленными укреплениями по углам. Такие фиксирующие элементы помогают мелкозаглубленным фундаментам сохранить стабильность, особенно, если строительство дома производится на склоне.

Свайно-ленточный фундамент в разрезе

Свайно-ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент часто называют монолитным, так как в его основе находится связанный армированный каркас, залитый бетоном с обязательным вибрированием.

Над фундаментом часто оборудуют цоколь из кирпича , бетонных блоков или камня. В высоком фундаменте оборудуют так называемые «продухи» — вентиляционные отверстия.

Пошаговая инструкция

Правильный ленточный фундамент соответствует СНиП (СП 22. 13330.2016). Устройство ленты фундамента по технологии и проекту после геологических изысканий практически исключает необходимость крайне дорогостоящего ремонта.

Устройство ленточного фундамента своими руками без геологических исследований почвы и архитектурного проекта несет в себе целый комплекс рисков, поэтому соблюдение технологии в данном случае крайне важно.

Разметка

Для разметки фундамента используют лазерные и оптические нивелиры (уровни). Ленточные фундаменты под самые простые сооружения квадратной или прямоугольной формы размечают при помощи равных диагоналей, которые образуют равные стороны строений.

Разметка ленточного фундамента

Разметка ленточного фундамента

В любом случае, корректные измерения на этапе разметки крайне важны, так как в дальнейшем весь строящийся объект зависит от фундамента.

Опалубка

Установка опалубки для ленточного фундамента — трудоемкий, но важный процесс. Опалубка должна не просто выдержать давление нескольких кубических метров бетона, но и сохранить форму.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка может быть изготовлена из деревянной доски, ламинированной фанеры, ОСП (OSB), металлических конструкций.

Гидроизоляция

Гидроизоляция ленточного фундамента заключается в придании бетонной смеси гидрофобных свойств либо в физической изоляции бетона водонепроницаемыми барьерами в виде пленок, рубероида или других полимерных материалов.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Гидроизоляция необходима, чтобы атмосферные осадки пр и попадании в почву не напитывали влагой фундамент и стены, что может привести к их разрушению при многократном повторении.

Армирование

Армирование ленточного фундамента представляет собой вязку арматуры в арматурный каркас при помощи проволок различного диаметра.

Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента

В итоге арматура должна быть связана в монолитный каркас по всему периметру.

Заливка

Заливка ленточного фундамента производится за один раз: это означает, что весь фундамент должен быть залит бетоном до его застывания, чтобы избежать холодных швов (слоев) бетона.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Заливка ленточного фундамента бетоном

Бетон лучше использовать заводской, который будет доставлен автомобилем-миксером и залит при помощи желоба или бетононасосом.

При заливке необходимо использовать вибратор для бетона, чтобы избавиться от пустот в растворе и сделать ленточный фундамент монолитным. Не стоит переусердствовать с вибрирующими установками, иначе весь щебень в бетоне осядет на дно фундамента, а на поверхности останется цементно-песчаное молочко.

Вибрирование бетона в фундаменте

Вибрирование бетона в фундаменте

Застывание бетона

Схватывание бетона происходит в течение первых 24-48 часов в зависимости от марки бетона и присадок к нему, температурным условиям окружающей среды. После схватывания по бетону может пройти человек, но это максимальная нагрузка, которую можно придать этой конструкции.

Марочную прочность бетон набирает от 28 дней. Подробнее указывает в сопровождающих документах бетонный завод.

Снятие опалубки

Если при устройстве ленточного фундамента использовалась съемная опалубка, ее разбирают и снимают. иногда в качестве опалубки используют прочные утеплители вроде Пеноплекса, которые являются также и гидроизолирующим слоем.

Видео

Заливка фундамента видео

Как залить фундамент под дом своими руками — методика + видео

В индивидуальном жилищном строительстве наибольшее распространение получили ленточные фундаменты, поскольку они идеально выполняют свои функции практически на всех типах грунта, не слишком сложны для самостоятельной заливки, а также сравнительно недороги. Другой распространенный тип — свайные фундаменты, использующиеся на подвижных грунтах. А самым первым этапом обустройства подобных фундаментов станет точный расчет необходимого количества строительных материалов, их закупка и доставка к месту строительства. При этом будет разумным сразу приобрести весь объем стройматериалов, чтобы не отвлекаться на дополнительные закупки во время проведения работ и успеть выполнить все работы за один теплый сезон.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительствазданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – ленточный фундамент лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент ленточного типа на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Разновидности фундамента

Фундамент необходим для любого строения, даже для туалета на дачном участке (как построить фундамент для туалета своими руками можно узнать из видео на нашем сайте). От качественной и грамотной технологии его сооружения зависит будущее всего здания в целом. В зависимости от индивидуальных особенностей участка под строительство, таких как глубина промерзания почвы, ее типа, рельефа, прохождения грунтовых вод, зависит выбор вида фундамента.

Реальные условия строительства влияют на выбор технологии

Решение о выборе методики строительства фундамента принимается исходя из особенностей грунта. Заливная (ленточная) технология уместна только если строительство дома ведется в беспросадочных грунтах. Если на вашем участке имеются торфяники, земля насыщена водой и явно болотистая – заливной фундамент не для вас.

Необходимый материал для выполнения работ ↑

Независимо от того, какова технология заливки фундамента, в итоге должна получиться крепкая и устойчивая к нагрузкам конструкция. Поэтому при выборе материала отдавайте предпочтение самым прочным: железобетону, металлу, натуральному камню, асбестоцементным трубам, антисептированной древесине.

Правильная заливка ленточного фундамента

Ленточный фундамент идеально подходит для частного строительства. Его можно заливать под одноэтажные и многоэтажные дома, специалисты рекомендуют его использовать практически на всех типах грунта. В зависимости от масштабов строительства, можно организовать мелкозаглубленный или заглубленный ленточный фундамент. Таким образом, с подобным типом основы дома можно существенно сэкономить там, где это уместно, и обеспечить долговечность конструкции там, где это необходимо.

Однако у новичков строительного дела часто может возникнуть вопрос о том, как правильно залить ленточный фундамент. Основываясь на свой многолетний опыт, специалисты подробно отвечают на поставленный вопрос.

Заливка фундамента под дом своими руками, видео

Заливка фундамента под дом – очень ответственный момент в строительстве. От его качества зависит долговечность постройки. Но не стоит думать, что такое ответственное дело невозможно сделать самостоятельно без профессионалов. Изучив все правила заливки фундамента, и придерживаясь их, любой хозяин, что хоть немного работал со строительными инструментами, сможет своими руками проделать всю работу, не переплачивая наемным рабочим.

Подготовка и разметка места под будущий фундамент

Все строительные работы начинаются с подготовки места. Для этого с территории под постройку убирают мусор, какие-либо растения, корни рядом растущих деревьев, пеньки и другие возможные препятствия для постройки.

После того, как участок подготовлен, следующий этап заливки фундамента – его разметка, которую надо составлять согласно планировке дома по наружным стенам. В данном случае, если отсутствует специальный инструмент, которым пользуются профессионалы, можно воспользоваться рулеткой, шнуром и колышками.

Согласно проекту по внешним углам будущего дома вбиваются колышки, после чего точность в разметках можно определить через замер диагоналей. Если все разметки выполнены точно, то размер диагоналей прямоугольника будет равен так же, как и его стороны. Если размеры не совпадают, не стоит начинать строительство фундамента, оставив все, как есть. Незначительные погрешности могут создать проблемы при возведении стен или их отделке. Лучше будет набраться терпения, сделать эскиз будущего фундамента на бумаге и подумать, какой колышек куда нужно сдвинуть. После всех исправлений снова провести повторный замер.

Разметка места под фундамент с использованием колышков и нити

 

Подготовка траншеи под фундамент

В первую очередь на этой стадии работ нужно определиться с видом фундамента, будет ли это:

  • монолитный фундамент, который заливается по всей площади будущего дома и предназначен для больших построек или домов из бетонных плит;
  • ленточный углубленный фундамент, что заливается в местах с глинистой почвой или близким расположением подземных вод;
  • ленточный поверхностный фундамент, что используется на твердых почвах и вкапывается на 50-70 см вглубь.

 

Траншея

Зачастую для постройки дома своими руками выбирается ленточный поверхностный фундамент. Его можно сделать самостоятельно без лишних затрат. Такой вид фундамента способен выдержать одноэтажную постройку и прослужит в пределах 150 лет.

Траншею копают по всему периметру будущего дома в 70 см глубиной и 50 см шириной. Для изготовления траншеи можно воспользоваться услугами экскаваторной техники, взвесив все “за” и “против” такой помощи.

Траншея, выкопанная своими руками, будет достаточно ровной и вполне готовой к дальнейшей работе для заливки бетона. При маленькой постройке не составит большого труда сделать все самостоятельно.

Воспользовавшись услугами техники, стоит понимать, что траншея получится с рваными краями, к тому же глубина в отдельных местах будет отличаться размерами. Для такого вида траншеи понадобится делать опалубку, и расход бетона может невыгодно отличаться от расхода для траншеи, сделанной вручную.

 

Песчаная подушка

Подушка из песка под фундаментом должна присутствовать обязательно. При правильном ее формировании она в дальнейшем не допустит неровной осадки здания из-за того, что равномерно распределит воду из раствора.

Песок для подушки берется мытый без лишних примесей, и засыпается на дно траншеи в 20 см высотой. Когда песок засыпан, его стоит хорошо утрамбовать специальными инструментами. В отсутствие таких инструментов можно воспользоваться простой водой. Перед заливкой бетона песок хорошо промывается, чтобы он стал плотным, затем засыпается щебнем и накрывается полиэтиленом.

Так выглядит подготовленная траншея для фундамента, выкопанная вручную

 

Установка опалубки

Опалубка нужна, чтобы сохранить форму заливаемого бетона до полного его застывания. После она убирается или остается в зависимости от желания хозяев. Опалубку можно купить в специальных магазинах. Такой вид конструкции обычно остается в середине фундамента после его заливки. Можно опалубку изготовить самостоятельно из фанеры, брусков, досок и подобного материала – этот вариант гораздо дешевле.

Чтобы в дальнейшем было легче демонтировать опалубку, а фундамент имел более ровную поверхность, все гвозди, которыми сбивается каркас, должны располагаться шляпками с внутренней стороны.

Важно: Во время установки опалубки нельзя забывать о будущих подводах труб в дом, чтобы в дальнейшем избежать лишней работы.

Для изготовления опалубки, который хозяева хотят оставить, можно воспользоваться фанерными листами, что устойчивы к влаге и имеют толщину в 18 мм и более. При строительстве опалубки своими руками большое внимание нужно уделить углам, на которые приходится большее давление, чем по периметру. Для этого при изготовлении их укрепляют дополнительными металлическими углами.

Так как готовый бетон во время высыхания оседает и имеет большой вес, то опалубка устанавливается на 30 см в высоту, а его стороны во избежание изменения формы сшиваются стяжками из проволоки.

 

 

Каркас

Бетон – очень прочный материал. Он может выдержать большую нагрузку сверху. Но слабое его место – это излом. Чтобы бетон был прочным, в середину опалубки опускают железный каркас, который в будущем зальется раствором и придаст бетону дополнительную прочность.

Для изготовления каркаса понадобится рифленая арматура 8-16 мм в диаметре и проволока для ее скрепления. Арматуру можно скреплять между собой с помощью сварки, но тогда в местах стыка металл быстро испортится под воздействием коррозии. Арматура, которая будет связана между собой проволокой, имеет больший эксплуатационный период и более подвижна, что важно при наличии близких подземных вод.

Весь каркас составляется ячейками. Поскольку траншея достаточно узкая и не позволяет проводить работу в удобном положении, многие составляют каркас наверху отдельными небольшими секциями, и лишь затем, опустив их вниз, связывают между собой.

Деревянная опалубка своими руками

 

Заливка бетона

Бетон для заливки фундамента можно заказать на заводе уже готовым, а можно сделать замес своими руками, что поможет сэкономить. Для самостоятельного приготовления бетона понадобится:

  1. Цемент М400-500.
  2. Песок.
  3. Щебень.
  4. Тачка для подвоза раствора в нужное место.
  5. Лопата для перемешивания всех составляющих.
  6. Бетономешалка.

Необходимый раствор замешивается для начала из сухих составляющих: 50 кг цемента, 150 кг песка, 250 кг щебня. Когда полученная масса становится однородной, вливают 60% от массы цемента воду.

 

Таблица состава и пропорций бетонной смеси

Заливаем бетоном фундамент постепенно, слоем в 10-15 см. Каждый слой следует утрамбовать лопатой или тяпкой, и постукивать молотком по опалубке. Это нужно, чтобы в бетоне не оставалось воздуха, который может в дальнейшем стать причиной расслоения бетона. Во время заливания фундамента так же стоит время от времени с залитого раствора убирать белую пенку, которая тоже, как и воздух, в будущем расслоит бетон и сделает его более слабым.

Замесив бетон своими руками, использовать его нужно в течение 1,5 часов. Важно помнить, что чем больше времени пройдет между заливкой каждого слоя, тем более слабым окажется бетон в итоге. Поэтому желательно успеть справиться с поставленной задачей в течение суток.

В конце, когда весь фундамент залит и выровнен, ему дают отстояться 3-4 часа, и накрывают мешковиной от вредного воздействия окружающей среды.

Ленточный фундамент

 

Важно: Выравнивать и поправлять готовый залитый бетон можно, пока он не начал схватываться. Если делать это позже, он начинает крошиться, и трогать его уже нежелательно.

Фундамент на 4-5 день считается готовым для снятия опалубки. Именно в этот срок убираются все дополнительные конструкции. Если поспешить и убрать все раньше, фундамент может потерять первичную форму, а если позже, то из застывшего бетона будет просто невозможно что-либо вытащить.

К дальнейшему строительству, а именно возведению стен, купленный бетон готов после 20-го дня от дня залива фундамента. Бетон, который делали своими руками, стоит оставить для полного высыхания на 25-28 дней. После можно продолжать возведение стен.

 

Калькулятор

Заливка фундамента частями: преимущества и недостатки. Как правильно заливать фундамент

Заливка монолитного фундамента требует большого количества бетона, приготовить который за один раз не всегда удается. Крупные строительные участки оборудуют спецтехникой и бетономешалкой больших размеров, а вот в частном строительстве, не всегда удается арендовать или заказать данное оборудование. В таком случае возникает вопрос: разрешается ли заливать фундамент частями. Ответ на него узнаем далее.

Оглавление:

  1. Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания
  2. Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки
  3. Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания
  4. Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента
  5. Особенности ручной заливки фундамента частями

Бетон для фундамента: характеристика и стадии созревания

Для изготовления бетона используют цемент и дополнительные наполнители, такие как гравий, песок или керамзит. Улучшить текучесть раствора помогает вода, а для защиты от мороза в состав добавляют пластификаторы и присадки.

После приготовления бетонного состава, его заливают во внутрь опалубки, далее следует созревание:

1. Первый этап — схватывание бетонного состава. Вещество, попадая в опалубку начинает затвердевать, это происходит при взаимодействии цемента с водой. Связи между составляющими еще не отличаются особой прочностью, а при нагрузке на поверхность, легко разрушаются. При этом, повторного схватывания добиться нереально.

Длительность данного этапа определяется температурными показателями внешней среды и влажностью воздуха и составляет от четырех часов до суток. Снижение температуры увеличивает время схватывания бетона. При этом, в начале схватывания консистенция состава так и остается жидкой. Если в это время к составу добавляют еще раствор, то связи между ними не нарушаются. При температуре в 18-19 градусов, жидкий этап составляет около двух часов. При температуре 0-1 градус — более шести часов.

Возможен вариант увеличения данного показателя с помощью перемешивания состава, однако не злоупотребляйте данным способом, так как это отрицательно сказывается на эксплуатационных свойствах бетона.

2. Вторым рабочим этапом является затвердение бетонного состава. Данный процесс достаточно длительный и подразумевает постепенную гидратацию бетонных компонентов для придания бетону максимальных прочностных характеристик в соотношении с маркой рабочей смеси. Процесс твердения в первый день заливки происходит ускоренно, дальше скорость развития данного процесса снижается.

В первый час после схватывания бетон отличается минимальной прочностью, добавление новой порции раствора приведет к растрескиванию поверхности. Только через 3 дня после заливки состав набирает нужную прочность.

В зависимости от особенностей рабочего цикла бетона сделаем выводы, что постепенная заливка фундамента под дом своими руками возможна, при соблюдении определенных рекомендаций:

  • последовательное смешивание каждой порции бетона, время между заливкой которых не превышает двух часов при теплой погоде и четырех — при прохладной, швы не образуются, бетон остается таким же прочным, как и при сплошной заливке;
  • при длительных перерывах в работе, допускается выполнять заливку максимум через 64 часа, не более, после перерыва, поверхность очищается от пыли и влаги, зачищается с помощью щетки, таким образом, увеличивается сцепление между швами.

При заливке фундамент частями, не забывайте об армировании. Оно является обязательным в любом случае.

Частичная заливка фундамента — преимущества и недостатки

Процесс периодической заливки фундамента имеет такие преимущества:

1. Отсутствие необходимости в использовании тяжелой спецтехники.

Довольно часто при проведении строительных работ, отсутствует возможность подъезда к участку специализированным оборудованием и даже бетономешалкой. В таком случае, единственным вариантом является периодическая заливка фундамента. Так как без специализированных бетономешалок приготовить большое количества раствора нереально.

2. Повышение комфорта в проведении строительных работ.

Не всегда удается выполнить полную заливку фундамента, существуют причины, когда останавливается строительный процесс. В таком случае, постепенная заливка фундамента — решает данный вопрос.

Несмотря на это, выделяют такие недостатки заливки фундамента частями:

  • снижение прочности основания;
  • при неправильной технологии проведения работ — появление трещин на фундаменте;
  • необходимость точного следования технологии.

Полная заливка фундамента позволяет получить монолитную конструкцию, с максимальными прочностными характеристиками. В любом случае, качество фундамента — после проведения работ по частичной заливке находится на более низком уровне, по сравнению с монолитными конструкциями.

Технология заливки фундамента частями — расчет интервалов схватывания

Перед началом заливки фундамента, ознакомьтесь с правилами по определению времени и интервала застывания бетонного состава. Неправильная заливка отрицательно скажется на качестве фундамента.

Выделяют всего два этапа застывания бетона:

  • схватывание;
  • затвердевание.

Каждый из этих процессов отличается индивидуальными характеристиками и временем завершения. Сразу после заливки бетонного состава в опалубку, начинается схватывание. Отдельные компоненты соединяются между собой. Дотрагиваться до бетонного раствора в это время категорически запрещено, во избежание нарушения его целостности. В теплую и жаркую погоду, бетонный раствор схватывается уже через три часа. Поздней осенью или ранней весной данное время увеличивается до 24 часов.

После схватывания, структура состава остается жидкой, поэтому во время этого процесса, допускается заливать бетон небольшими порциями. Однако, заливка по истечению суток уже недопустима.

Следующий процесс — застывание. Его длительность составляет около четырех недель. По истечению этого времени происходит полное затвердение бетона и возможность принимать нагрузки. Через трое суток, после начала затвердевания, разрешается выполнять дополнительную заливку бетона на уже готовое покрытие. В период от 1 до 3 дней после начала затвердевания, категорически не разрешается заливать раствор. Так как бетон — не набрав дополнительной мощности, трескается под нагрузкой нового состава, микротрещины хотя и не видны, но последствия их проявятся уже после возведения дома. Через данные дефекты во внутрь фундамента будет попадать вода, постепенно разрушая его.

Учтите, что время заливки в летнее и зимнее время года значительно отличается. Так, при высокой температуре летом, заливка второго слоя выполняется через четыре часа после основной заливки, зимой это время увеличивается до восьми часов. При заливке после высыхания раствора, предварительно высушите, очистите и почистите щеткой основание.

Как заливать ленточный фундамент правильно: рекомендации по частичной заливке фундамента

Кроме определения времени частичной заливки, определитесь с технологией выполнения данного процесса. Их выделяют две:

  • блочная;
  • послойная.

При заливке ленточного фундамента и устройству подземной траншеи, опалубка заливается строго по почве. В таком случае, заливку выполняют с соблюдением стыков, то есть послойно.

При строительстве ленточного монолитного фундамента — остановитесь на блочной заливке. То есть, швы располагаются в перпендикулярном по отношению к стыкам положении. При послойной заливке такого фундамента, он в обязательном порядке армируется.

Перед началом заливки определитесь со способом и составьте чертежи в виде объемной схемы фундамента. На ней, указывается общая площадь фундамента и он разделяется на несколько частей, в соотношении с типом заливки. В соотношении с делением, выделим три варианта схемы:

  • вертикальное деление — основание фундамента разделяется на отдельные части, разделенные стальными перегородками, после полного застывания, перегородки снимают и заливают бетон;
  • косой вариант заливки — самый сложный способ, в таком случае территория делится по диагонали, для его выполнения необходим определенный опыт, используется в сложных конструкционных фундаментах;
  • горизонтальная частичная заливка — фундамент по глубине разделяется на части, между ними не устанавливают никаких перегородок, достаточно определить высоту нанесения каждого из слоев, дальнейшая заливка выполняется в соотношении со схемой и интервалом введения новой порции бетона.

Кроме того, на эскизе укажите размеры заливаемой части, в соотношении с этими показателями, определите количество бетона для заливки.

Особенности ручной заливки фундамента частями

После составления чертежей, приступайте к непосредственной частичной заливке. Сначала соорудите опалубку в местах первичной заливки. Для ее изготовления используют дерево, металл или пластик. Деревянная опалубка должна иметь ламинированное покрытие, во избежание чрезмерного впитывания влаги древесиной.

Используя металлические конструкции, выбирайте материалы с антикоррозийным покрытием. Пластиковая опалубка отличается легким весом и удобством эксплуатации.

Кроме того, выделяют два варианта опалубка в зависимости от ее конструкции:

  • сборная;
  • цельная.

В нашем случае, рекомендуем остановиться на первом варианте. Сборные типы опалубок легко разбираются и собираются при необходимости.

Далее подготовьте арматуру. Ленточный фундамент армируется обязательно. Выделяют такую маркировку арматуры:

  • сварная;
  • антикоррозийная.

На арматуре для фундамента должны быть два варианта данной маркировки. Сварная арматура отличается прочностью и предотвращает растрескивание фундамента. Перед началом заливки бетонных конструкций на дне конструкции засыпьте песок. Утрамбуйте его с помощью специального оборудования. Далее приступите к приготовлению бетонного раствора.

В качестве основных ингредиентов для приготовления раствора используют:

  • песок;
  • цемент;
  • воду;
  • наполнитель.

Заливка фундамента выполняется высококачественным составом марки 300 или 400. При наличии около 85 кг сухого состава, вам потребуется около 42 литров воды. Используйте для работы только сухой песок.

Рекомендуется заливать фундамент в сухую и теплую погоду. При работе в летнее время года, накройте бетон пленкой, во избежание чрезмерного испарения влаги. Постепенная заливка подразумевает порционное приготовление бетона. Чтобы рассчитать состав для определенного участка определите сначала его объем. Измерьте показатели высоты, ширины и глубины конструкции, умножьте полученные значения и получится количество кубометров бетонного состава для работы. Готовьте бетон в бетономешалке, такой состав отличается максимальной однородностью и высоким качеством.

Далее следует создания фундамента своими руками. При заливке фундамента в виде ленты горизонтальным способом, разделите конструкцию на несколько частей. Например, при высоте фундамента в 1 метр, рекомендуется выполнять бетонирование в три или четыре слоя.

После заливки бетона, утрамбуйте состав вибратором. Данное устройство удалит из конструкции излишки воздуха и улучшает его сцепление с арматурой. Кроме того, каждый из слоев выравнивается специальным приспособлением или обычной деревянной планкой.

После выдержки определенного времени, приготовьте новую порцию раствора и повторите процесс. Обязательно уплотняйте каждых из слоев вибратором. Если данного приспособления у вас нет, замените его обычной арматурой, с помощью которой прокалывают раствор вдоль фундамента. Только учтите, делать это нужно с максимальной скоростью, до начала затвердевания раствора.

Накрывайте каждый из слоев бетона полиэтиленовой пленкой, во избежание быстрого испарения влаги или попадания дождя на поверхность. Если интервал между заливкой слоев превышает сутки, то перед началом заливки следующего слоя, очистите поверхность от пыли и грязи.

Если постепенная заливка фундамента выполняется уже на полностью высохшее основание, то предварительно обработайте его щеткой по металлу, для улучшения шероховатости и адгезии с бетоном.

Заливка ленточного фундамента — сложный процесс, однако если подойти к нему с ответственностью и правильно рассчитать время застывания раствора, то результат заливки будет не хуже, чем у монолитных сооружений.

Заливка фундамента видео:

фото, видео, пошаговая инструкция, обвязка, арматура, опалубка, заливка

Современная технология ленточного фундамента позволяет создавать подобные опорные конструкции практически на любых типах грунтов. Правильное устройство ленточного фундамента всегда начинается с разметки фундамента и проведения земляных работ. От качества разметки зависит правильность углов будущего здания. Сложное устройство ленточного фундамента по технологии обеспечивает устойчивость и прочность конструкции, способность выдерживать значительный вес будущего сооружения.

Строительство ленточного фундамента должно проводится по заранее разработанному проекту. В него входят такие параметры, как ширина ленты, шаг арматурной обвязки и марка рекомендуемого бетона. Все эти параметры оказывают значительное влияние на потребительские качества фундамента. Предлагаемая в этой статье пошаговая инструкция позволит заложить ленточный фундамент своими руками с применением самых современных и качественных материалов. Прежде чем возводить ленточный фундамент своими руками, просчитайте все виды нагрузки на него. Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента дает общие рекомендации – на практике может потребоваться более углубленная информация.

Основные виды и их характеристики

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно узнать о том, какие основные виды существуют. Их характеристики представлены ниже.

Незаглубленный ленточный фундамент закладывают в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки, то есть на скальных, обломочных, каменистых, средне- и крупнозернистых грунтах. Такой фундамент идет под легкие постройки с низкой кровлей или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича.

Ленточный фундамент относится к монолитным сооружениям и представляет собой полосу железобетона, которая проходит по всему периметру дома, а также под всеми несущими стенами. Характеризуется простой технологией возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве. Сечение ленточного фундамента выбирается в зависимости от общего веса постройки и остается одинаковым для наружных и внутренних несущих стен. О том, как сделать ленточный фундамент правильно и не допустить ошибок, можно прочитать в статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 20-70 см. С таким фундаментом можно возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов. Заглубленный ленточный фундамент применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается на 15-20 см ниже глубины промерзания.

Необходимо понимать перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, что в зависимости от характеристик грунта и уровня заглубления предварительно выполняют земляные работы: для незаглубленных — планировку пятна застройки; для мелкозаглубленных — разработку траншей по периметру дома; для заглубленных — устройство траншей или котлованов. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию.

Посмотрите, какие нагрузки может выдерживать ленточный фундамент – на видео продемонстрированы возможности строительства домов:

Как армировать ленточный фундамент дома

Армирование производят с целью укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания фундамента в результате весовой нагрузки конструкций дома, выталкивающих и распирающих воздействий пучинистых грунтов, а также неравномерной усадки основания.

Подготовка к сборке каркаса

Перед тем, как армировать ленточный фундамент, нужно знать, что форму и сечение каркаса рассчитывают исходя из сечения будущей основы здания. При этом важно учесть, что бетонная смесь должна покрывать пруты арматуры со всех сторон слоем не менее 50 мм. Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и гнут ребра каркаса.

Сборка каркаса

Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 30-50 см, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала металлические ребра надевают на пучок арматур. Закрепляют арматуру по углам каждого ребра скруткой с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас с четырехугольным сечением нужного размера.

Укладка каркаса

По окончании сборки арматурный каркас размещают по месту закладки фундамента таким образом, чтобы его металлические части отстояли от дна и стенок траншеи не менее чем на 50 мм. При этом при обвязке ленточного фундамента под каждое четвертое ребро каркаса подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень, чтобы избежать прогиба.

Усиление сопряжений каркаса

Для укрепления сопряжений арматурного каркаса пользуются одним из двух способов:

  • внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и/или гнутым выпускам длиной не менее 50 см;
  • накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурам не менее 50 см на каждый конец.

Типы сопряжений арматурного каркаса:

  • прямые;
  • угловые;
  • Т-образные.

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Для скрутки обычно применяется прочная вязальная проволока диаметром сечения 1-1,5 мм.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло 45-60 см (40-50 см — на зону скрутки, 5-10 см — на выпуск). Эту часть проволоки вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами.

Затем начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки.

По достижении другого края зоны скрутки длинный конец проволоки отрезают с запасом 5-10 см, а вложенный конец отгибают.

В завершение оба свободных конца скручивают между собой на 5-8 витков.

Установка арматурных каркасов, выпусков и анкеров

Заключительным этапом армирования является установка арматурных каркасов для монолитных колонн, выпусков для заливки железобетонных стен и анкеров для соединения фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить данные операции не требуется.

Посмотрите, как делается арматура ленточного фундамента – на видео показаны основные технологические моменты:

Разметка с помощью гидроуровня

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, по ширине на каждом участке залегания и по высоте над уровнем земли. Правильное проведение этих работ позволяет в дальнейшем собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси.

Разметка для всех видов ленточных фундаментов производится одинаково:

  • Для разметки внешних габаритов фундамента по линии одной из сторон вбивают два колышка с отступом 50-70 см от перпендикулярных к ней стен.
  • По колышкам натягивают бечевку и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли.
  • Выверяют горизонталь с помощью гидроуровня.
  • Аналогичную операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, выверив горизонталь по первым двум колышкам.
  • Размечают оставшиеся перпендикулярные стороны.
  • Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине стен.

Правильно размеченный ленточный фундамент на фото показывает, на сколько важна эта операция:

Как сделать щиты опалубки для ленточного фундамента

Установка деревянной опалубки для ленточного фундамента производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления. Щиты можно собирать как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и отдельно. При этом ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм. В качестве элементов опалобучной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм произвольной ширины, а в качестве укрепляющих деталей — бруски с сечением 50 х 50 мм. Соединять детали опалубки желательно шурупами с помощью шуруповертов — это облегчит сборку и последующую разборку опалубочных щитов, а также сохранит целостность досок и брусков, в отличие от соединения на гвоздях.

Устройство формы незаглубленного фундамента

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно запомнить, что установка щитов производится непосредственно по месту заливки.

Сначала устанавливают первый ряд досок по линии заливки бетонной смеси. Доски крепятся между собой шурупами только с внешней стороны.

Колья забивают по наружным сторонам формы с шагом не более 1 м. Колья и доски соединяют шурупами с внешней стороны. Это и обеспечит впоследствии простую аккуратную разборку опалубки без применения гвоздодеров и ломов, сохранит целостность древесины.

На заключительном этапе устанавливают и крепят к кольям оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки.

Монтаж опалубки для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов на несыпучих грунтах

Указанные виды фундаментов требуют предварительного проведения земляных работ по устройству траншеи.

Монтаж опалубки начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков с сечением 50 х 50 мм. Для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на расстоянии 30-40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок. Опалубку фиксируют во избежание вертикальных и горизонтальных перекосов. Для этого бруски, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 1 м, усиливают с помощью распорок и подпорок. В завершение противоположные щиты соединяют друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой.

Устройство опалубки на земельных участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами

На участках с сыпучими и пучинистыми грунтами устраивают траншеи с откосами — в первом случае из-за осыпания стенок, а во втором — для осуществления дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки осуществляют с основания фундамента специально подготовленными деревянными щитами, на которых бруски имеют заостренные выпуски с нижнего края — колья. Концы кольев заглубляют в дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки. Затем колья и колышки соединяют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали. В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо забивая перемычки.

Для устройства технологических отверстий под инженерные системы можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, полиэтиленовых или металлических труб, длина которых соответствует ширине фундамента. Трубу фиксируют на месте, продев сквозь нее и стенки опалубки кусок арматуры. Кроме того, можно сколотить пустотелый короб из кусков пилолеса и прикрепить его к стенкам опалубки шурупами.

Посмотрите, как устанавливается качественная опалубка ленточного фундамента – на видео показаны технологические секреты:

Как правильно залить ленточный фундамент бетоном

Бетонные работы относятся к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. Качество их выполнения зависит прежде всего от марки бетонной смеси и соблюдения технологии заливки. Давайте разбираться в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент бетоном подходящей марки и какие тонкости технологии стоит учитывать.

Определение марки бетонной смеси

Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь М200. Для средневесных бревенчатых и брусчатых домов рекомендованы марки М250 и М300. Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий используют смесь М400. Вместе с тем обращают внимание на состав и свойства грунта. Например, на влажных и пучинистых грунтах для легких и средневесных построек рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марку бетона определяет специалист, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.

Приготовление бетонной смеси

Заказ готового бетонного раствора на строительном комбинате имеет ряд преимуществ:

  • позволяет сэкономить время;
  • дает уверенность в марке смеси;
  • снижает трудоемкость работ, так как фундамент заливается в один или несколько приемов благодаря использованию спецсредств, в частности бетононасоса, снабженного рукавом для подачи смеси.

К недостаткам заводского способа получения бетона можно отнести следующие:

  • значительное вложение финансовых средств, особенно при закладке заглубленных фундаментов под дома с большой площадью застройки;
  • сложность точного расчета необходимого количества смеси, в связи с чем практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.

Большинство частных застройщиков предпочитают готовить бетонные смеси самостоятельно. Бригады строителей, работающие по найму, также выбирают ручной метод приготовления растворов, чтобы не отдавать заработок строительным комбинатам.

Преимущества ручного способа приготовления бетонной смеси с использованием бетономешалки:

  • существенная экономия средств;
  • приемлемая скорость выполнения работ, так как перед началом возведения стен необходимо выдержать залитый фундамент не менее месяца;
  • качество заливки остается высоким, так как укладка бетона в опалубку производится вручную.

Недостатки:

  • сложность определения точных составов марок бетона;
  • использование строителями приблизительных пропорций в процессе приготовления смеси, что особенно неприемлемо при сооружении тяжелых конструкций.

Условия

Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундаментов заключается в использовании цемента марок М400 и М500.

Второе — в знании пропорций и компонентов. От того, насколько хорошо знают эти показатели строители, зависит прочность и долговечность возводимого здания.

Третье условие — соблюдение технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования нужной текучести.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Важнейшим условием правильной заливка ленточного фундамента для достижения нормативной плотности и прочности является необходимость избегать образования пустот. Поэтому следует учесть два фактора: текучесть раствора и достаточную степень усадки. Первый обеспечивается правильным приготовлением раствора, а второй достигается трамбовкой, штыкованием либо вибрированием с помощью специального оборудования.

В теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо в первые 5-7 дней. Набор 80 % прочности бетонных конструкций фундаментов происходит в течение 28 суток. В этот период дальнейшее проведение строительных работ недопустимо.

Бетонные работы по устройству фундамента в холодный период года нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если это все же необходимо, нужно использовать противоморозные добавки — хлористый кальций, нитрит натрия, поташ. Они влияют на прочность конструкции фундамента.

Разборка опалубки

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % своей прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной температуре воздуха +10 °С за 14 дней, при температуре от +10 °С до 20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3-4 дня.

Аккуратная и деликатная разборка опалубки сказывается на качестве готового фундамента. Работу следует проводить в порядке, обратном монтажу. Рассмотрим проведение распалубки на примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах.

  1. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки.
  2. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки.
  3. В завершение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, а если этого не требуется, то к обратной засыпке.
  4. В некоторых ситуациях опалубка присыхает к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колы отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Гидроизоляция для защиты ленточного фундамента и утепление

Фундамент, заложенный в пучинистых и влажных грунтах, подвержен коррозионному воздействию влажного воздуха, а также ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод. Поэтому для защиты фундамента от агрессивной среды необходима гидроизоляция. Повышенная влажность, связанная с отсутствием или неправильным выполнением гидроизоляционных работ, снижает комфортность проживания в доме.

Подготовка к проведению работ

Перед гидроизоляцией ленточного фундамента необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции. Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин.

Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, толщиной до 10 мм.

Устройство всех видов гидроизоляции рекомендуется выполнять после грунтовки основания. Грунтовку наносят на ровную и очищенную поверхность сплошным равномерным слоем.

Устройство гидроизоляции фундамента

Различают три основных способа выполнения гидроизоляционных работ. Накладка. В этом случае стены фундамента обтягивают водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами. Наиболее часто используют полиэтиленовые профилированные листы. Их устанавливают двумя способами: с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора либо с внешней стороны готового фундамента с помощью ввинчивания в бетон крепежной фурнитуры. В обоих случаях боковые края листов сваривают с помощью специального оборудования.

Окраска. Гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. К этому же способу относится железнение, когда в качестве покрытия водонепроницаемого слоя используется цементное молочко. Оклейка. Этот способ гидроизоляции предусматривает закрепление на бетонные поверхности с помощью битумного праймера рулонных битумно-полимерных, полимерных и полиэфирных материалов (гидростеклоизол, изопласт и др.). Они наклеиваются полотнищами внахлест с кромкой шириной 30-40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом при температуре +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков с целью утепления ленточного фундамента используют полимерные герметики.

Обратная засыпка перед возведением стен

Обратная засыпка или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на 3-4-й неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем.

Согласно строительным нормам засыпку грунта в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи можно проводить, используя материал, вынутый из этой же траншеи либо котлована. Это обусловлено соответствием состава засыпки характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. Кроме того, это самый экономичный способ засыпки: не надо завозить грунт и утилизировать вынутую почву. Однако существуют грунты, которые быстро разжижаются под воздействием ливневых, паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. В таких случаях в качестве засыпки используют смесь глины и щебня. Она утяжеляет грунт и предохраняет от размывания, а также обеспечивает барьер против проникновения агрессивной среды.

В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи.

Посмотрите, как сделать ленточный фундамент на видео, где показан весь процесс от разметки и до заливки бетонной смесью:

Выравнивание дома: краткое руководство, отвечающее на все вопросы

Когда домовладельцы слышат такие слова, как «выравнивание дома» и «ремонт фундамента», они, вероятно, предполагают, что скоро у них не будет много денег. К счастью, стоимость часто меньше, чем люди думают.
Так же, как и ремонт протекающей крыши, ремонт фундамента необходим для сохранения и сохранения стоимости вашего дома. Выравнивание дома – это не то, что вы должны делать сами. Выравнивание дома никоим образом не похоже на типичный проект «сделай сам».При этом, конечно, не помешает понять основы того, как и почему дом следует выравнивать.

Что такое выравнивание дома?

Выравнивание дома — это процесс подъема дома в то положение, в котором он был, когда был новым. Для новых домов плиты должны быть не более чем на 1,5 дюйма от уровня. Этот стандарт исходит от Американского института бетона. Как только дом движется, цель прокачки состоит в том, чтобы вернуть дом туда, где он был до того, как начал двигаться.Подавляющее большинство владельцев недвижимости редко замечают небольшие отклонения в высоте фундамента. Профессионалы ремонтируют фундаменты в пределах разумного допуска.

Все дома строятся на фундаменте. Со временем этот фундамент может просесть, осесть, треснуть или вздыматься. Существует множество причин, по которым это может произойти. Некоторыми распространенными причинами являются проблемы с почвой, слишком много влаги или фундамент, который не был уложен должным образом с самого начала.

Выравнивание дома или ремонт фундамента, возможно, является одним из самых важных ремонтов, которые когда-либо понадобятся дому.Каждый килограмм веса вашего дома приходится на фундамент. Само собой разумеется, что дома довольно тяжелые. Фундамент должен быть правильно спроектирован и установлен. Любые проблемы, даже самые незначительные, могут нанести ущерб и обесценить ваш дом.

Нужна ли моему дому выравнивание или ремонт фундамента?

Лучше всего запрашивать расценки у профессионалов, однако есть признаки, на которые можно обратить внимание. Ниже приведены несколько ключевых моментов для поиска:

  • Трещины в стенах или потолках
  • Трещины снаружи дома, особенно заметные на кирпичной или каменной кладке, из которых состоят наружные стены большинства домов
  • Двери заедают и не закрываются или не открываются должным образом
  • Кажется, что ваши полы провисли или провалились.Они могут даже чувствовать себя мягче, чем обычно
  • Если смотреть на свой дом снаружи, то видно, что он выглядит неровным

Типы фундамента

Существует три основных типа фундаментов домов. Двумя основными типами являются фундаменты из пирса и балки и плиты (или бетонной плиты). Для ремонта фундамента в Далласе и во всем Техасе третий тип фундамента не распространен, а именно подвальный фундамент.

Плитный фундамент

Плитный фундамент изготавливается в основном из бетона.Это большой лист бетона, который заливают прямо на землю. Стандартные плиты имеют толщину около 4-6 дюймов. Чтобы компенсировать вес по периметру дома, внешние части плиты обычно имеют глубину от 24 до 36 дюймов. Глубокая часть плиты называется балкой. Чтобы придать жесткость центру плиты, балки пересекают середину в виде вафли. Внутренние балки часто находятся на расстоянии от 10 до 14 футов друг от друга. Фундаменты обычно укрепляются тросами пост-натяжения или стальными стержнями, называемыми арматурными стержнями.

Пирс и балка

Основание Pier & Beam состоит из трех основных компонентов.Сначала по всему периметру дома возводится бетонный фундаментный брус. Во-вторых, бетонные подушки или колонны устанавливаются внутри балки по периметру. Колонны или подушки размещаются в центрах от 8 до 10 футов. В-третьих, деревянные балки размещаются на внутренних колоннах или подушках и на балке по периметру.
Поскольку строительство пирса и балки обходится дороже, чем перекрытия, пирс и балка обычно используются для нестандартных домов или в ситуациях, когда дом должен быть высоко над землей (например, в пойме).

Block & Base Альтернатива: Существует альтернативный стиль Pier and Beam, который также известен как Block and Base. Этот фундамент такой же, как и выше, за исключением того, что по периметру нет бетонной фундаментной балки. Это лучше всего подходит для более светлых домов, в которых нет кирпичных, каменных или оштукатуренных стен.

Как выравниваются дома?

Процесс выравнивания дома зависит от типа фундамента. Каждый тип фундамента имеет множество методов ремонта и доведения фундамента до допустимого уровня.Существуют различные методы, используемые в зависимости от того, почему фундамент нуждается в ремонте. Независимо от используемого метода достигается одна и та же конечная цель: ровный фундамент; точнее отремонтированный фундамент.

Фундамент для опор и балок Выравнивание: В разных ситуациях требуются разные инструменты. Основание Pier & Beam можно отремонтировать и выровнять, установив стальные сваи или бетонные сваи в ключевых точках под бетонной балкой по периметру. Внутренняя часть регулируется путем добавления или удаления прокладок, размещенных поверх внутренних подушек или стоек.Иногда движение вызвано поврежденной или неправильно установленной древесиной. Advanced Foundation Repair учитывает этот тип повреждений в нашем ремонте.

Бетонная плита Фундамент Выравнивание: У нас снова есть разные инструменты для решения разных задач. Участки вокруг дома можно раскопать, чтобы можно было установить бетонные опоры, бетонные сваи или стальные сваи. Старые методы, называемые Mudjacking или Slabjacking, иногда путают с этим ремонтом. Чтобы предотвратить или уменьшить вероятность набухания почвы, можно использовать инъекции почвы.
Система Pro-Lift: Advanced Foundation Repair стала пионером системы Pro-Lift. Почти 25 лет спустя Pro-lift продолжает оставаться самой надежной системой ремонта фундамента в Техасе с наименьшим количеством требуемых гарантийных ремонтов.

Advanced Foundation Repair обслуживает Даллас / Форт. Район Ворт и другие места по всему Техасу. Запросите БЕСПЛАТНУЮ цитату у экспертов, знакомых с почвой Техаса!

Фундаменты строительных площадок | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять свой проект строительства или ремонта, прежде чем приступить к работе.Узнайте обо всем, что вам нужно знать, посмотрев видео ниже.

Успешно соорудить прочное бетонное основание для террасы или других капитальных сооружений.


Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Этап 1
Обеспечить прочную опору. Настилы и другие постоянные конструкции требуют опор и оснований настила, изготовленных из бетонной смеси конструкционной прочности.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно проверить местные строительные нормы и правила на соответствие строительным требованиям в вашем регионе; эти требования будут включать минимальный диаметр и минимальную глубину фундаментов. Фундаменты обычно должны располагаться ниже линии промерзания, чтобы предотвратить смещение во время циклов замерзания-оттаивания.

Этап 2
Выкопайте ямы для фундамента примерно на 6 дюймов глубже, чем требуется.

Этап 3
Заполните дно ямы 6-дюймовым гравием и уплотните гравий с помощью 2×4 или деревянной стойки.

Этап 4
Измерьте и отметьте на QUIK-Tube глубину отверстия и с помощью ручной пилы отрежьте трубку по длине.

Этап 5
Поместите QUIK-Tube в отверстие и выровняйте форму.

СОВЕТ: лучше всего использовать необрезанный конец трубы для верхней части фундамента

Этап 6
Добавьте бетонную смесь в форму. После того, как половина формы будет заполнена, уплотните бетон куском арматуры или лопатой, чтобы устранить пустоты и воздушные карманы.

Шаг 7
Продолжайте добавлять бетон, пока форма не будет слегка переполнена. Затем закрепите и выровняйте поверхность.

Этап 8
Сразу же после выравнивания поверхности выровняйте и вставьте любое оборудование для настила, а затем выровняйте поверхность бетона.

Этап 9
Дайте бетону высохнуть в течение одного дня, прежде чем строить настил или размещать тяжелые грузы на основании (если использовалась стандартная бетонная смесь, подождите около 3 дней, прежде чем начинать строительство).


Список покупок

Подъем фундаментов для выравнивания полов

Распечатка стенограммы

Продолжительность: 4:39

Итак, вы собираетесь поднять фундамент, чтобы выровнять пол и здание над ним…

Когда землетрясения вызывают проседание фундамента или части фундамента, некоторые этажи необходимо повторно выровнен.

Это можно сделать несколькими способами.

PMO или инженер принимают решение о том, следует ли использовать домкраты для подъема фундамента.

Сегодня мы рассмотрим, как безопасно и правильно поднять фундамент.

Перед тем как отправиться под пол, учтите несколько соображений безопасности.

Сначала убедитесь, что электро- и газоснабжение безопасно для работы, и установите защитные барьеры вокруг участка.

Во-вторых, убедитесь, что на вашем электроприборе и оборудовании имеется этикетка с текущим тестом прибора.

В-третьих, носите правильное защитное снаряжение для выполнения задачи.

[Наконец-то] относитесь к этому участку как к замкнутому пространству — скажите напарнику, что вы уходите под пол, и подготовьте план спасения.

Теперь подготовьте здание. Возможно, вам придется снять часть облицовки, особенно облицовку кирпичом; крыльцо, ступеньки или палубы; или трубы и стоки.

Этап 1: Выкопать котлованы под фундамент.

Выкопать котлован размером 600 х 600 мм на расстояниях и глубине, указанных инженером или PMO.

Частичное заполнение ям бетоном толщиной не менее 200 мм.

После того, как бетон затвердеет, установите домкраты не по центру бетона.

Спуститесь под пол и отсоедините сваи от опор, которые необходимо поднять.

Сконцентрируйте домкраты для подъема под несущими стенами.

Следующим шагом будет постепенное поднятие фундамента и пола в новое положение.

Понемногу перемещайте все домкраты, чтобы обеспечить равномерное давление на пол и фундамент.

Плотно установить деревянные подкладки под фундамент в котлованах.

Снимите домкраты и завершите заполнение ям блочным бетоном.

Встряхните бетон, чтобы заполнить пустоты под фундаментом.

Последний шаг — проверить, закрылись ли трещины в фундаменте.

Все оставшиеся трещины размером более одного мм необходимо заполнить.

Варианты заполнения см. в Руководстве, пункт A4. 4.

Наконец, восстановите облицовку, службы и другие элементы.

А вот как поднять фундамент.

Прежде чем начать, убедитесь, что вы в безопасности.

Шаг 1, подготовьте здание.

Шаг 2, копать ямы.

Шаг 3, повторное выравнивание с помощью домкратов.

Полностью заполните пустоту под фундаментом.

Шаг 4, заполните все трещины

И, наконец, очистите работу. Вы можете узнать больше о подъеме фундамента в Приложении A:1 Руководства.

Помните: сделайте это правильно с первого раза и сделайте это безопасно, чтобы избежать обратных вызовов или несчастных случаев.

Как построить фундамент сарая

Фундамент вашего сарая имеет значение.Нельзя, чтобы сарай стоял на земле, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекашивался, а двери и окна правильно открывались и закрывались.

Ниже представлен подробный обзор типов фундамента, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.

ПЕРЕХОД К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ НАВАРНИКА

Нужен ли фундамент деревянному сараю SolidBuild?

Короткий ответ: да, и даже самому маленькому сараю для хранения Shiba 8×8 требуется ровный и прочный фундамент.Если он будет стоять прямо на земле, он промокнет от влаги почвы, что приведет к гниению древесины и может также привести к сырости вещей, хранящихся в сарае.

Если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к застреванию окон или дверей и предотвращению попадания стеновых досок в пазы, что приведет к образованию зазоров между досками. . Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.

В целом прочный и ровный фундамент продлит срок службы вашего сарая.Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?

Разница между наземным и постоянным фундаментом

Фундамент «на уровне грунта» — это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко снять при перемещении/демонтаже сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild™ площадью до 160 кв. футов.

«Постоянный фундамент» — это такой тип фундамента, который нельзя легко снять или демонтировать.Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Тем не менее, бетонные опоры гораздо легче демонтировать, чем плиту, и их также легче сделать своими руками.

Фундамент для навеса Варианты:

Фундамент для бетоноукладчика

Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв. футов. Бетонные брусчатки просты в установке и очень экономичны. Однако этот фундамент хорош только в том случае, если ваш сарай ровный.

Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно.Асфальтоукладчики большего размера более прочны и обеспечивают лучшее анкерное основание.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю, и заполнить яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучший для :

  • Плоская и ровная поверхность
  • Твердая, хорошо дренируемая почва

Не подходит для :

  • Большие навесы
  • Тяжелое оборудование (например, беговая дорожка или газонокосилка)
  • Участки с уклоном
  • Мягкая или сырая почва

Основные недостатки :

  • Может сдвигаться со временем
  • Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока.Т.е., из блоков 24 x 24 дюйма можно сделать подушку размером 8 футов x 8 футов, 10 футов x 12 футов, 12 футов x 14 дюймов и т. д., в то время как размеры фундамента нашего сарая немного более точны, например, 9 футов 1,5 дюйма. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет место по периметру сарая. Вы всегда можете добавить еще несколько футов и сделать дорожку вокруг сарая!

Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.

Каркас из обработанной древесины, заполненный гравием

Это еще один универсальный, но простой вариант основы.Вы можете построить его на уровне земли или в виде приподнятой кровати, а также построить его на небольшом склоне, уложив пиломатериалы со стороны склона. На этот фундамент уходит немного больше гравия, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сдвинется.

Деревянный каркас и фундамент из гравия обеспечивают отличный дренаж, но если он построен в месте, где вода имеет тенденцию скапливаться, вам может потребоваться выкопать небольшую траншею вокруг для дренажа.

Для моделей навесов, в которых нет напольного покрытия, вам необходимо приобрести обработанные под давлением бруски 2×4, чтобы они располагались под навесом и служили балками пола (спецификации для каждой модели приведены ниже обзора типов фундамента).

Уровень сложности : относительно легкий

Стоимость : от дешевой до средней (зависит от количества гравия)

Лучший для :

  • Плоская поверхность
  • Небольшие уклоны
  • Твердая почва

Не подходит для :

Основной недостаток :

  • Может со временем сместиться, особенно на влажной/мягкой почве

Наконечники :

  • Используйте ландшафтную ткань и гравий для предотвращения роста под навесом
  • Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянной рамы, чтобы удерживать слоистую древесину от смещения.

Каркас из обработанной древесины на бетонных блоках

Еще один простой тип фундамента, который также экономичен и предлагает дополнительную гибкость по сравнению с бетоноукладкой. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы приспособиться к небольшому уклону и обеспечить достаточную устойчивость в районах со слабым ветром. Мы предлагаем остановить свой выбор на этом типе фундамента, если участок вашего сарая имеет уклон от до 6 градусов. Тот, что изображен выше, просто на пределе.

Для этого типа фундамента вам нужно будет только выкопать 4-6 дюймов земли под основанием каждой стопки блоков и заполнить их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6–8 футов. Вам нужно будет построить деревянную сетку, обработанную давлением, которую можно прикрепить к блокам, и сарай может сидеть непосредственно на этой сетке. Вам не нужно использовать лаги пола, входящие в комплект, если ваш сарай поставляется с полом. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола — просто положите фанеру и установите напольное покрытие по вашему выбору.

Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно в соответствии с размером рекомендуемого фундамента вашей модели сарая — подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучший для :

  • Плоская поверхность
  • Уклоны до 6 градусов
  • Твердая почва

Не подходит для :

  • Мягкая почва
  • Навес, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, навес для танцевальной студии и т. д.)

Основные недостатки :

  • Может со временем утонуть
  • Блоки могут смещаться из-за вибраций от интенсивной активности, как упоминалось выше.

Наконечники :

Аналогичной альтернативой является блочный фундамент на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо обработанной деревянной рамы вы просто используете обработанные 2×4, опирающиеся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать лаги пола, входящие в комплект сарая (если ваш сарай поставляется с полом). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими приложениями.Изображение ниже.

Каркас из обработанной древесины на бетонных опорах/палубных блоках


Tom’s, наш бывший торговый представитель, навес в процессе строительства – построен на бетонных блоках настила и обработанном деревянном каркасе

Еще один простой тип фундамента. Требуется примерно столько же усилий, чтобы построить, как и из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, как и фундамент из асфальтоукладчика, но является отличным решением, если место, где вы хотите разместить сарай, собирает воду — блоки обеспечивают небольшой подъем, чтобы удерживать навес вдали от сидит в луже.Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, поскольку они не сложены друг в друга и имеют специальные каналы для опоры пиломатериалов.

Блоки пирса и блоки палубы очень похожи по конструкции. Подпорные блоки обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериал должен быть прикреплен к кронштейну с помощью шурупов. Палубные блоки имеют встроенный канал, в котором пиломатериал просто упирается без шурупов. Оба служат одной цели.

Уровень сложности : легкий

Стоимость : дешево

Лучший для :

  • Ровная и ровная поверхность
  • Твердая почва

Не подходит для :

Основной недостаток :

Наконечник :

  • Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом.

Варианты постоянного фундамента

Каркас из обработанной древесины на бетонных опорах

Это самый универсальный фундамент типа , который может быть сделан новичком и подходит для сарая любого размера на любом грунте или склоне.Несмотря на то, что это требует больше работы, чем что-либо из перечисленного выше, это также самый долговечный фундамент, который, хотя и считается постоянным, все же можно относительно легко удалить или озеленить. И это не сломит ваш банк.

Есть несколько подходов к фундаменту бетонной сваи . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и деревянные сваи 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.

На изображении ниже показан бетонный пирс с прорезью 4×4, предназначенный для горизонтальной установки рамы из обработанного дерева, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила. Этот угол крепится бетонным анкерным клином.

Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем смотреть независимо от того, какой фундамент вы решили построить, демонстрирует заливку бетона прямо в отверстия в земле.

В любом случае придется копать ямы. Глубина ямы зависит от линии промерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте 4–6 дюймов глубины для гравия под опорами для дренажа.

Бетонный фундамент поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть как минимум на 6 дюймов выше уровня земли, плюс высота вашего деревянного каркаса.

Прелесть столбчатого фундамента заключается в том, что под ним имеется достаточный доступ для установки электрической распределительной коробки, чтобы можно было незаметно проложить кабели под полом сарая и установить розетки на уровне пола.

Уровень сложности : от среднего до сложного

Стоимость : средняя

Лучший для :

  • Плоская поверхность
  • Большие и малые склоны
  • Мягкая и твердая почва
  • Маленький и большой навес
  • Действительно, нет никаких обстоятельств, чтобы это не сработало.

Основной недостаток :

  • Может потребоваться довольно глубокая копка в более холодном климате.

Наконечники :

Фундамент из бетонных плит

По-настоящему постоянный вариант фундамента. И то, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что делает его и самым дорогим вариантом.

Вам нужно будет залить его так же глубоко, как бетонные опоры, в зависимости от линии промерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого количества почвы может потребоваться специальная техника.Будьте готовы серьезно заняться ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия промерзания!

Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные под давлением салазки для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.

Уровень сложности : сложный

Стоимость : дорого (обычно 1000 долларов и выше)

Лучший для :

  • Плоская поверхность
  • Небольшие уклоны
  • Любой тип почвы
  • Любой размер навеса
  • Тяжелые грузы

Не подходит для :

Основной недостаток :

  • Может потребоваться довольно глубокая копка в более холодном климате
  • Нельзя легко перемещать или демонтировать

Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь его нанять.

Вам может понадобиться разрешение на строительство

Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для своего сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, нужно ли вам разрешение для вашего сарая или есть ли какие-либо особые требования к строительству сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, требующие разрешения на строительство навесов, также будут иметь ограничения по типу фундамента. В некоторых городах вам не потребуется разрешение на сарай, но вам может понадобиться разрешение на электромонтажные работы и так далее.Поэтому всегда полезно обратиться по номеру в местный строительный отдел , чтобы выяснить это.

Чтобы быть готовым к звонку или посещению строительного отдела, имейте при себе копию плана сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для загрузки на странице каждой модели сарая, рядом с «Размерами и технической информацией» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.

Что такое «рекомендуемый размер фундамента»?

Вы могли заметить, что хотя размеры нашего сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. д., рекомендуемый размер фундамента меньше размеров сарая. Это почему? Взгляните на конструкцию сарая — конструкция сарая в стиле бревенчатого дома с шипом и пазом скрепляется за счет вырезов на концах досок, сцепленных перпендикулярно друг другу. Мы называем концы доски за выемкой «лопастями». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стены без лопастей . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром наружных стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли.Смотрите пример фото ниже.

Есть два преимущества изготовления фундамента рекомендуемого размера :

  1. Практически отсутствует шов или поверхность, на которой может скапливаться вода, что защищает натуральную древесину от контакта с почвой и излишней влаги.
  2. Этот вариант наиболее утонченный с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать свой ландшафт без препятствий или создать дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.

Вы, безусловно, можете построить большую фундаментную платформу, особенно если вы строите настил спереди.В этом случае вы можете добавить длину только к глубине рекомендуемого размера фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и глубину 10 футов, рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 ¾ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить палубу спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 ¾ дюймов x 13 футов, что даст вам 3 фута 10 ½ дюймов пространства на палубе. Или просто сделайте больше, чем рекомендуется фундамент. Смотрите фото ниже для иллюстрации.Это относится к любому типу фундамента, который вы строите.

Рекомендуемый размер фундамента по модели

Ниже перечислены 10 самых популярных навесов с техническими характеристиками фундамента. На каждом показана схема с размерами и видом начального ряда фундамента.

Рекомендуемый размер фундамента: 7 футов 6 ½ дюйма x 7 футов 6 ½ дюйма

Этот навес модели поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 6 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 8 футов, чтобы разместить их под навесом для балок пола, и укоротить их до 7 футов 6 дюймов.5”. См. диаграммы ниже.

Для пола установите листы фанеры внутри навеса. Затем либо оставьте его голым, либо положите дощатый пол, паркет, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете свой сарай для хранения, обычно достаточно плиты OSB.

Если вы хотите построить навес прямо на бетонной плите, вы должны положить барьер между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , такими как обработанные под давлением 2×2 под периметром стеновых досок.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 7 футов 6 дюймов

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше.Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 2 3/8 дюйма

Этот навес модели поставляется без пола .Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 7 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 10 футов, чтобы положить их под навес для балок пола, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. диаграммы ниже.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 3/4 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюйма x 11 футов 10 1/2 дюйма

Этот навес модели поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 8 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 12 футов, чтобы разместить их под навесом для балок пола, и укоротить их до 11 футов 10,5 дюймов. См. диаграммы ниже.

Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюйма или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 опорных основания 4 дюйма x 2 3/4 дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Существует два варианта размеров фундамента для этого сарая модели : вы можете либо построить единую платформу, вмещающую корпус сарая и столбы, либо установить встроенный фундамент для корпуса сарая и две опоры для столбов. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма

Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше.Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.

Вопросы и ответы, связанные с Фондом

Нужно ли подкладывать под пол?

Можно в качестве меры предосторожности, но в этом нет необходимости, так как балки пола позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, ее химически обрабатывают, чтобы она обладала влагоизоляционными качествами.

Чем закрыть зазор между лагами пола?

Самый распространенный способ закрыть щель — использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциальное место гнездования, и при этом обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха.

Если вы изолируете между лагами пола, открытые концы между лагами пола должны иметь деревянные рейки в качестве кронштейнов, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ним.

Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навесов SolidBuild?

Все типы фундаментов, перечисленные выше, отлично подходят. Выбирайте исходя из предпочитаемого места сарая, бюджета и уровня уверенности, если вы делаете это самостоятельно.

Какой тип напольного покрытия можно установить для навесов, которые не входят в комплект напольного покрытия T&G?

По отзывам наших клиентов, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе.Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа пола, который вы выберете, поэтому он идет:

  1. Фундамент
  2. Лаги пола (обработанные под давлением 2×4)*
  3. Фанера или другая плоская деревянная основа
  4. Напольное покрытие на ваш выбор

Обратите внимание на звездочку (*) рядом с номером 2. Балки перекрытия вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте, обработанном деревом, например, на бетонной брусчатке или бетонной плите.При строительстве на обработанном деревянном каркасе, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянном настиле, вы даже можете оставить настил в качестве пола!

ВАЖНО! Если вы хотите сохранить бетонную плиту в качестве пола, вам все равно нужен барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не соприкасалось напрямую с бетоном. Для этого вы можете разместить обработанные под давлением панели 2×2 непосредственно под периметром стен, закрепить их к бетону с помощью шурупов Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых досок) к 2×2.

Остались вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected] Мы с радостью ответим на них и добавим в этот список.

Обратная засыпка фундамента вашего нового дома. Соображения качества…- Стройте, ремонтируйте и ремонтируйте свой собственный дом. Экономьте деньги как строитель-собственник.

Как построить дом, шаг 29

Хотите верьте, хотите нет, но заливка фундамента вашего нового дома требует тщательного внимания к деталям.Небрежное нанесение грязи на стену фундамента может создать структурные проблемы и проблемы с водой в вашем новом доме. Здесь мы рассмотрим основные элементы правильной засыпки при строительстве дома.

Обратная засыпка фундамента дома

Обратная засыпка: важно время

Если вы выбрали фундаментную стену из литого бетона для своего нового дома, необходимо дать бетону достаточно времени для укрепления перед засыпкой. Грязь и влага оказывают огромное давление на стену фундамента.Совершенно новая зеленая бетонная стена может разрушиться, если ее не укрепить до того, как на нее будет возложена нагрузка. При нормальной температуре наружного воздуха залитая бетонная стена подвала должна выдерживаться не менее одной недели перед обратной засыпкой. Когда на улице холодно, обязательно дайте больше времени и накройте стену одеялами, чтобы ускорить процесс гидратации.

Еще одно замечание о сроках засыпки… убедитесь, что местный строительный инспектор одобрил закрытие стены.Вам или вашему консультанту-строителю необходимо запланировать осмотр в местном строительном отделе и убедиться, что у вас есть разрешение, прежде чем продолжить. Инспектор проверит правильность гидроизоляции/гидроизоляции стены и проверит дренажную систему. В идеале вы получите одобрение в письменной форме, либо в виде одобренной наклейки с разрешением, либо в виде листа бумаги, подписанного инспектором.

Постройте свой собственный небольшой дом за 165 тысяч долларов. Нажми для деталей.

Материал

Для большинства новых домов, построенных сегодня, обратная засыпка выполняется одним из двух материалов.Если на участке достаточно уплотняемой земли, в вашем новом доме, скорее всего, земля будет лежать рядом с фундаментом. Эта грязь должна быть свободна от органических материалов, которые будут разлагаться и вызывать чрезмерное оседание. Примеры органического материала, который будет разлагаться, включают верхний слой почвы, корни и пни деревьев, обрезки древесины и т. д. Используя грунт, уже нанесенный на участок, вы можете сэкономить много денег.

Если на участке недостаточно качественной засыпной земли, камень (или гравий), скорее всего, будет доставлен и использован при обратной засыпке фундамента.Это дорого, потому что вы должны платить за материал, погрузку и доставку на место работы. Хотя это стоит дороже, камень или гравий являются лучшей альтернативой, потому что они легко уплотняются и позволяют воде быстро проходить через них. Быстро отводя воду от стены фундамента, вы можете предотвратить протечки через трещины в фундаменте.

Методы обратной засыпки

Как правило, грязь или камень помещают в траншею рядом с фундаментом (т. е. над зоной раскопок) бульдозером или обратной мотыгой.Обратите внимание, что мы использовали слово «размещено» вместо… сбросил или сбросил . Внутри грунта могут быть острые камни, которые могут повредить стену фундамента, гидроизоляцию или дренажную систему, если обратная засыпка не будет выполнена очень тщательно.

В идеале материал, помещенный в яму рядом с фундаментом, должен быть механически уплотнен вибратором через каждые шесть дюймов глубины. К сожалению, большинство домов не получают такого лечения из-за дополнительных затрат. Поэтому важно понимать, что засыпанная территория вокруг дома со временем осядет.Следовательно, вы не хотите размещать какие-либо структурные элементы в этой области. Внутренние дворики должны быть размещены за пределами обратной засыпки фундамента над копанием, если вы не примете специальные меры для надлежащего уплотнения в этих областях. Если вы строите террасу, убедитесь, что столбы не размещены в зоне засыпки.

Вопросы качества

Есть несколько очень важных моментов, о которых следует помнить при засыпке нового дома. Убедитесь, что ваши подрядчики следуют этим советам…

  • Стены фундамента подвала. Стены подвала подвергаются огромному давлению со стороны грунта и воды (также называемому гидростатическим давлением) снаружи.После того, как дом построен, каркас первого этажа обеспечивает боковое давление в верхней части стены фундамента, чтобы противодействовать силе снаружи. Цокольный этаж служит дополнительной опорой для фундаментной стены внизу. К сожалению, цокольный этаж и каркас первого этажа обычно еще не устанавливаются, когда происходит обратная засыпка. Поэтому важно временно укрепить стену фундамента. Если вы хотите, чтобы фундамент был закреплен надлежащим образом, ознакомьтесь с этой статьей: Передовой опыт: фундамент.
  • Удалить органический материал. Важно удалить из зоны обратной засыпки любой материал, который будет разлагаться и вызывать чрезмерное оседание. На фото ниже показана солома, покрывающая фундамент, которую необходимо удалить перед засыпкой.

Удаление соломы при перекопке перед обратной засыпкой

  • Уплотнение в местах расположения плит. Бетонным плитам в вашем новом доме потребуется надлежащая поддержка, чтобы предотвратить растрескивание и осадку. Этого можно добиться, поместив под плиты правильно уплотненный наполнитель.Камень или гравий — самый простой материал для обеспечения надлежащей поддержки. Не забывайте, что в доме с подвалом вам понадобится от восьми до девяти футов засыпки рядом с фундаментом дома в пристроенном гараже. Будет трудно обеспечить правильное уплотнение без использования камня или гравия.
  • Эксплуатация тяжелого оборудования. Большинство операторов тяжелого оборудования знают, что оборудование никогда не должно перемещаться параллельно фундаменту в зоне обратной засыпки. Бульдозер может легко весить 50 тысяч фунтов.При размещении гусениц параллельно фундаменту при перекапывании на вновь сформированную стену фундамента оказывается огромное давление. Поэтому все тяжелое оборудование при засыпке следует эксплуатировать под углом 45 градусов к дому. Не забудьте включить это примечание в свои объемы работ и спецификации.
  • План земельного участка — просмотрите план земельного участка вместе с оператором машины, чтобы убедиться, что во время обратной засыпки задан правильный грубый уклон. Вы не хотите создавать проблемы с дренажем во время строительства.Это может привести к грязной рабочей площадке или, что еще хуже, к мокрому подвалу.
  • Проверка на наличие повреждений. Поскольку для обратной засыпки требуется тяжелое оборудование, которое может легко повредить улучшения на месте, вам необходимо тщательно проверить все бордюры, водозапорные коробки, канализационные стояки, канализационные люки и т. д. за ущерб.
  • Камень подъездной дороги — это также хорошее время, чтобы выкопать верхний слой почвы на подъездной дорожке и положить камень. Сняв верхний слой почвы и подготовив подъездную дорожку, грузовики получат удобное место для размещения материала и в то же время помогут уплотнить камень для будущей подъездной дорожки.

Хотя засыпка фундамента нового дома кажется простой задачей, без надлежащего ухода за ней могут возникнуть серьезные проблемы. Следуйте этим простым советам профессиональных строителей, и вы поможете защитить свой новый фундамент и дренажную систему. Планируете ли вы построить новый дом в качестве застройщика? Если это так, обязательно зайдите на нашу страницу ресурсов Build Your Own House, чтобы найти больше замечательных статей, видео и цифровых ресурсов. В любом случае, следите за обновлениями, поскольку мы продолжим серию блогов Armchair Builder… Как построить дом.

Без тегов

способов сохранить подвалы и подвальные помещения сухими

Когда дело доходит до строительных дефектов, влажный подвал и подвальные помещения считаются одними из самых серьезных. Возможные последствия варьируются от неприятностей, таких как легкий затхлый запах, до серьезных проблем со здоровьем, вызванных плесенью. В крайних случаях правильное решение может означать перекопку двора, что может нанести серьезный удар по вашей репутации.

Всегда лучше сделать все правильно с первого раза, а абсолютно сухой подвал или подвальное помещение — признак качественного строителя.Большинство строителей хорошо справляются с гидроизоляцией фундамента, но, хотя это очень важно, это также последняя линия обороны. Лучший план — не допускать попадания воды в фундамент. Надлежащая обратная засыпка и планировка ландшафта могут иметь большое значение для достижения этой цели.

Уровень вокруг дома относится к фундаменту так же, как сайдинг относится к обшивке дома и обшивке: он должен сбрасывать как можно больше объемной воды, прежде чем вода достигнет нижележащих элементов. Получение этого права является здравым смыслом.Когда дело доходит до оценки, вам просто нужно помнить, что вода следует за гравитацией, а гравитация никогда не спит.

Там, где нисходящий уклон встречается с ровным уклоном или возвышенностью ландшафта, необходимо предотвратить скопление ливневых вод. Варианты включают травянистую дренажную ложбину с уклоном для отвода воды или местный дренаж. Последний представляет собой заполненную гравием траншею с перфорированной трубой на дне, похожую на дренаж фундамента, но без фундамента, которая спускается к отстойнику или ливневой канализации.Эти особенности также заслуживают внимания между близко расположенными домами.


СВЯЗАННЫЕ

Когда дело доходит до обратной засыпки, свободно дренирующая обратная засыпка, не содержащая строительного мусора, снизит гидростатическое давление на стены фундамента, сводя к минимуму нагрузку на гидроизоляцию фундамента. Эта засыпка должна быть надлежащим образом уплотнена защитным слоем, который будет отводить объемную воду от фундамента. Верхний слой насыпи, конечно, можно покрыть более привлекательным почвопокровным растением, но старайтесь избегать насаждений, особенно с крупными корневыми структурами.

Участок должен иметь уклон в сторону от дома. Этот уклон может быть незначительным: Международный жилищный кодекс определяет минимальный уклон в 5 процентов, или 6 дюймов падения на 10 горизонтальных футов.

Используйте иллюстрацию и примите во внимание следующие моменты в своих усилиях по предотвращению попадания воды в фундамент:
 

1. Гидроизоляция: Начните с напыляемой гидроизоляции в сочетании с дренажным матом на стене фундамента.

2. Дренажи в фундаменте: Управляйте водой, достигающей фундамента, используя дренажи в фундаменте, защищенные фильтрующей тканью и гравием.

3. Обратная засыпка: Обратная засыпка небольших подъемов на несколько футов за раз и использование уплотнителя на каждом подъеме. (Это метод, используемый для уклонов шоссе, чтобы предотвратить оседание дорог при интенсивном движении.) 

4. Верхний слой: Покройте засыпанный участок низкопористым грунтом, например глиной, с уклоном от дома.

5.Водосточные трубы: Убедитесь, что все удлинители водосточных труб направляют воду на расстояние от 5 до 10 футов от фундамента. Подземные водосточные трубы к дворовому барботеру могут быть более привлекательным вариантом.

6. Расстояние от сортамента: Сохраняйте расстояние от 6 до 8 дюймов между конечным грунтом и облицовочным материалом выше.

Ричард Бейкер (Richard Baker) — руководитель программы группы Builder Solutions в IBACOS.
 

Отзыв о методе сухой основы

Примечание редактора: Мы получили отзыв от Майка Ю., строитель и ремонтник в южной Индиане, о методах, описанных выше. Вот комментарии Майка и ответы на них автора Ричарда Бейкера.

МАЙК Ю.: Над пиявочной трубой должно быть как минимум 3 фута гравия. Гравий дешев, и если положить грязь сверху, есть риск, что грязь со временем просеет в сливную линию». Кроме того, гравий не давит на фундамент дома.Когда я делаю ремонт, я часто сталкиваюсь с этой проблемой: грязь просачивается в дренажную плитку. Если труба находится в нижнем колонтитуле, она все еще находится на четыре дюйма ниже пола — преимущество в том, что она находится вне грязи, на чистой поверхности, еще с гравием внизу.

RICHARD BAKER  Мы указываем «свободно дренируемый» грунт, для которого, безусловно, приемлем гравий. Есть много конфигураций, которые мы пытаемся приспособить, включая подвалы и подвальные помещения, поэтому указание конкретного количества гравия кажется нецелесообразным.Я принципиально не согласен с размещением дренажной трубы в верхней части нижнего колонтитула.

Год выпуска:  Внутри подвала нет водостока. Проход дренажной плитки должен быть внутри и снаружи (показан один снаружи, а не внутри. На плите показан только гравий).

RB: Мы согласны с тем, что лучше всего использовать внутренний слив, но мы сосредоточили наше обсуждение на внешнем.

Год выпуска:  При агрессивном уплотнении грунта вокруг фундамента существует опасность прогибания стены фундамента.Грязь задерживает жидкость и оказывает большее давление на стену; гравий оказывает меньшее воздействие.

RB: Наш ответ аналогичен первому комментарию. Мы не выступаем за агрессивное уплотнение. Мы используем слово «надлежащий», потому что могут использоваться различные типы грунта, а оседание грунта вокруг фундамента является реальной проблемой, если грунт не уплотнен.

г.в.: Водосточную трубу необходимо вывести на «дневной свет» или дальше от дома.

RB:  Лучше всего бежать на дневной свет.Водосточная труба делает это по своей природе, а дворовой барботер является вариантом, когда дневной свет может быть невозможен.

Постоянные деревянные фундаменты — InterNACHI®

Ник Громицко, CMI® и Кентон Шепард

В то время как традиционные стены подвала сделаны из каменных материалов, таких как бетон или камень, инспекторы должны быть готовы столкнуться с постоянными деревянными фундаментами (PWF). Когда в 1960-х годах была разработана обработанная под давлением древесина, стало возможным использовать древесину в стенах фундамента, не будучи чрезмерно уязвимой для повреждений от насекомых и влаги, а к 1970-м годам PWF получили признание.

 

Некоторые строители и производители утверждают, что деревянный фундамент имеет ряд преимуществ по сравнению с каменным, например:

  • Деревянный фундамент проще, быстрее и дешевле построить, чем каменный. Однако в среднем они не прослужат так же долго, как каменные фундаменты, и менее долговечны в долгосрочной перспективе.
  • Конструкция PWF требует, чтобы вокруг фундамента поддерживалась сухая почва. Это означает, что правильно обслуживаемый и построенный подвал с деревянными стенами будет сухим и без плесени.В домах с каменным фундаментом часто встречается плесень в подвале, протечки и сырость.
  • Отделка подвала легче, когда стены сделаны из дерева. Утеплитель помещается между стойками стены, к которым можно прикрепить гипсокартон.
  • В подвале будет теплее, потому что дерево является лучшим изолятором, чем кирпичная кладка, а стойки фундамента обеспечивают большие полости для изоляции. Однако следует учитывать, что стены деревянного фундамента обычно намного тоньше, чем каменные стены.Также кирпичную кладку можно утеплить.
Инспекторы могут проверить наличие следующих признаков проблем с деревянными стенами подвала:
  • сырость. При наличии сырости следует определить ее источник. Сырость может быть вызвана повышением уровня грунтовых вод, неадекватной дренажной системой или неадекватной гидроизоляцией. Однако вода из внутреннего источника, такого как кондиционер или высокоэффективная печь, не указывает на нарушение PWF.
  • Наружная гниль древесины. Инспекторы могут проверить внешнюю гниль древесины, прощупав стену снаружи стержнем.Обычно достаточно прощупывать один раз каждые 8 ​​футов. Если сгнившая древесина обнаружена при зондировании, вполне вероятно, что гниль существует в другом месте стены.
  • внутренняя гниль древесины. Если внутренняя стена не покрыта гипсокартоном, можно проверить гниение древесины ниже уровня земли изнутри дома.
  • протечка фундамента. Признаки протечки фундамента могут быть обнаружены в стыковых соединениях, где герметик мог не использоваться.
  • изгиб. Изгиб может произойти из-за постоянного давления в течение многих лет или в процессе обратной засыпки.
  • отсутствие влагозащиты. Снаружи должен присутствовать влагозащитный барьер и он должен возвышаться над уровнем земли.
  • изгиб стен фундамента, особенно стены рядом с лестницей подвала.

Влагонепроницаемость

Как указано выше, PWF зависит от надлежащей гидроизоляции. Инспекторы могут обратиться к Международному жилищному кодексу (IRC) 2006 года для получения подробной информации по этому вопросу:

Стыки фанерных панелей в стенах фундамента должны быть герметизированы по всей длине герметизирующим составом, способным обеспечить влагостойкое уплотнение в условиях температуры и влажности, при которых он будет применяться и использоваться.

Полиэтиленовая пленка толщиной 6 мил (0,15 мм) должна быть нанесена на подземную часть наружных стен фундамента перед обратной засыпкой. Стыки полиэтиленовой пленки должны быть заделаны внахлест на 6 дюймов (152 мм) и заклеены клеем. Верхний край полиэтиленовой пленки должен быть приклеен к обшивке для образования уплотнения. Участки пленки на уровне земли должны быть защищены от механических повреждений и экспонирования с помощью пропитанной консервантом пиломатериала или фанерной полосы, прикрепленной к стене на несколько дюймов выше уровня отделки и простирающейся примерно на 9 дюймов (229 мм) ниже уровня земли.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *