Как правильно залить полы в доме: как залить правильно, заливка на землю своими руками, фото и видео

Как и чем правильно залить полы в квартире своими руками?

Главная » Строительство » Полы » Стяжка и выравнивание пола

Опубликовано: 20.07.2017Рубрика: Стяжка и выравнивание полаАвтор: Andrey Ku

Полы в обычной квартире не всегда отличаются ровной поверхностью и красотой. Приходит время, когда жильцы не хотят мириться с таким состоянием и задумываются о ремонте. Совсем не обязательно нанимать профессиональных строителей, ведь не менее качественно все можно сделать самому.

Безупречно ровный пол – зачем он нужен?

Заливка пола в квартире позволит создать идеально ровное основание для современных напольных покрытий. Все они рассчитаны именно на такое качество поверхности, иначе ни красоты, ни комфорта не получится, только деньги будут выброшены на ветер.

Даже самый качественный материал начнет терять свои свойства, менять геометрию. Образуются зазоры, изгибы, провалы – придется опять тратиться, менять пришедшее в негодность покрытие на новое. И так можно повторять бесконечно, пока не будет сделано абсолютно ровное основание под финишное покрытие. Но стоит лишь один раз устроить правильную заливку пола, и на многие десятилетия можно забыть о проблемах с полом.

Вообще, заливку пола требуется в обязательном порядке выполнить в двух случаях. Первый – когда требуется заменить напольное покрытие. Никакой роли не играет, чем вы собираетесь покрыть пол – ламинатом, паркетом, линолеумом – чем угодно, но ровное основание служит залогом его долголетней службы. И второй случай, когда собираетесь устроить систему теплого пола или утеплить его другим способом.

Растворы для идеальной заливки – строительные смеси или бетон?

Начинать заливку пола в квартире следует не с обдумывания вопроса, как это сделать, а с решения, чем будем заливать. Материалов существует довольно много, и важно выбрать тот, который окажется наиболее подходящим. Факторов, влияющих на выбор, достаточно: цена материала, условия эксплуатации пола, финишное покрытие. Кстати, применение некоторых инновационных составов позволяет создавать настолько красивые качественные поверхности, что можно обойтись и без финишного покрытия.

Традиционным и самым дешевым материалом был и остается бетон. Приверженность к бетону объясняется не только низкой стоимостью, но и хорошими механическими качествами. Он устойчив к износу, его трудно повредить, даже подвергая сильному механическому воздействию. Компоненты бетона имеют природное происхождение, поэтому он экологичен. Он не боится влаги, жары, мороза. Быстрое застывание придает удобства в работе. Существенный минус – бетонные полы холодные, в жилых помещениях требуется теплое покрытие.

Сделать бетонный пол более теплым помогут две технологии. Первая заключается в применении керамзита. Из него делается теплоизоляционная подушка, которая поверху заливается бетоном. Все преимущества бетонного пола сохраняются, а сам он становится намного теплее. Второй способ сделать теплый цементный пол заключается в применении цементно-песчаного раствора. Песок, в отличие от керамзита, не укладывается отдельно, а перемешивается с цементом. Стяжка выходит теплее бетонной, но долго застывает.

Облегчат заливку пола строительные составы, продающиеся в магазинах готовыми к употреблению. Для их подготовки к заливке не потребуется бетономешалка, достаточно иметь дрель-миксер. Не следует заботиться о соотношении компонентов, требуется только размешать с водой. Они применяются для чернового пола и для финишного слоя. В отличие от цементно-песчаных смесей их толщина без потери прочности не 30–60 мм, а всего 5–10 мм, а для чистовой поверхности достаточно 0,5 мм. В состав смесей включают модификаторы для придания пластичности, а также различные наполнители, повышающие качество.

Самым простым для применения материалом являются наливные полы. Их просто наливают на подготовленное основание, они образуют исключительно ровный слой. Производятся на основе цемента с модификаторами и минеральными наполнителями, в основном применяются под покрытие из плитки. Полимерные наливные полы экологичны, устойчивы к механическим повреждениям, огню и воде, хорошо моются. Предлагается широкий ассортимент цветовых решений, можно наносить рисунок. Прекрасный материал для чистового пола.

Соблюдение технологии – залог качественной поверхности

Заливку пола в квартире проводят по окончанию основных ремонтных работ со стенами, потолком, коммуникациями. После заливки укладывается напольное покрытие, проводится декоративная отделка стен и потолка. Заливают полы по отдельности в каждой комнате, что сделает ремонтные работы проще. В работе следует придерживаться требуемой технологии, тогда результат не разочарует.

Необходимо подобрать инструмент:

• водяной уровень и двухметровый строительный;
• рулетка на 10 м;
• шпатели различной длины;
• валики разных размеров, в том числе игольчатый;
• дрель с насадкой-миксером;
• маяки.

Соблюдаем последовательность работ:

1. Готовим основание: снимаем старое покрытие, удаляем пыль и грязь. Обрабатываем растворителем для обезжиривания.
2. Проводим гидроизоляцию. Имеющиеся щели заливаем герметическими составами, для хорошего сцепления предварительно грунтуем. Для гидроизоляции применяются традиционные рулонные материалы: полиэтиленовая пленка, рубероид, а также современные.
3. Установка уровня. Высота пола должна быть ровной на всей площади. С помощью строительного уровня наносим на стены метки.
4. Укладываем маяки. Их крепят к основанию гипсом, выравнивая во всех направлениях по меткам на стенах.
5. Делаем заливку. Применение различных материалов вносит некоторые особенности в технологию, о чем будет рассказано ниже.

Если все технологические процессы выполнить правильно, с надлежащим терпением и аккуратностью, заливной пол получится ровным, крепким и красивым.

Готовим основание – выравниваем и гидроизолируем

После демонтажа старого пола (следует также снять плинтусы и двери) приступаем к очистке основания. Применяем щетки, скребок, пылесос. Полностью удаляем все крошащиеся вещества, остатки клея, пыль. Проводим после уборки обезжиривание, применяя растворитель или обычную мыльную воду. Шпаклюем тонким слоем имеющиеся трещины и щели. Для шпаклевания применяем растворы с клеем или смолой.

Для лучшей адгезии покрываем основание грунтовкой. В небольших помещениях это можно сделать кистью, или валиком при большей площади. Если планируется устройство пола с цементно-песчаной заливкой, применяем любую универсальную грунтовку, для смесей и заливных полов следует подобрать специальную грунтовку. По пористой и сухой поверхности наносим второй слой грунтовки, но сначала даем высохнуть предыдущему.

Если выравнивать поверхность пола будем с применением нескольких слоев, перед заливкой каждого следующего грунтуем предыдущий.

1. Рулонные – привычная полиэтиленовая пленка и рубероид. Современные полимерные мембраны, состоящие из нескольких слоев, обладают не только водоотталкивающими, но и теплоизолирующими свойствами.
2. Мастики – пластичные составы из смол, полимеров, жидкой резины. Слой мастики обладает отличной водонепроницаемостью.
3. Жидкие – проникают глубоко в поры, имеют различную степень вязкости. Образуется тонкая водоотталкивающая пленка.
4. Сухие – представляют собой порошок, который разводят водой. В составе вяжущие компоненты и пластификаторы.

Для самовыравнивающихся смесей не следует применять рулонную гидроизоляцию. Она плохо с ней сцепляется, со временем на ее поверхности появляются трещины.

Установим маяки – процесс пойдет легче

Сначала на все стены с помощью гидроуровня или, если имеется, лазерного наносим метки на высоте примерно метра. Измеряем от них расстояние до пола. Требуется найти место с наименьшим расстоянием, которое является наивысшей точкой. В этом месте слой заливки будет самим тонким. Оцениваем разницу в расстоянии от меток до пола. Если перепад больше 40 мм, пол следует выровнять.

Используем стартовый ровнитель, выбирая его по требуемой толщине заливки. Если перепады значительные, придется выполнить заливку несколько раз. Для заливки толстым слоем применяем растворы с небольшим весом. Цементно-песчаные и другие на основе песка не подходят, применяем те, в основе которых керамзит.

Продолжаем выполнять разметку. По периметру наносим на стены метки, которые должны размещаться на той же высоте, что и наивысшая точка. Эти метки соединяем, нанося карандашом сплошные линии. Они служат ориентирами, по которым устанавливаем маяки. В качестве них можно применить алюминиевый Т-образный профиль. Маяки выставляем на гипсовом или песчано-цементном растворе. При необходимости выравниваем, подкладывая кусочки битого кирпича. Правильность установки проверяем уровнем, причем не только вдоль маяков, но и поперек. Дальнейшие работы проводим после высыхания раствора.

Готовимся к заливке – замешиваем раствор по простому рецепту

Большие объемы лучше заливать бетоном или цементно-песчаной смесью. Если требуется поднять полы до 5 см, лучше применять бетон. Идеально ровный слой вряд ли получится, потребуется слой стяжки для выравнивания – специальные составы. Если имеется хорошее плотное основание, можно применять не бетон, а цементно-песчаную смесь. Чтобы предотвратить появление трещин на цементно-песчаном полу, в смесь добавляем фибрин – волокнистый материал. Усилит стяжку также пластиковая или металлическая сетка.

Растворы на цементной основе можно купить готовыми, а можно приготовить своими руками. В качестве наполнителя для бетона используется перлит. Чтобы его приготовить, насухо перемешиваем 4 части перлита, 2 части песка и 1 цемента. Добавляем воду и вымешиваем до пластичного состояния. Смесь из цемента и песка готовится следующим образом: перемешиваем 3 части песка с одной частью цемента, добавляем воду и опять хорошо перемешиваем. Слой бетона станет ровнее, если добавить в него фибру из полипропилена – 50 г на 100 кг бетона.

Покупные растворы готовятся очень просто, нужно только следовать инструкции. Заливку любыми материалами лучше делать вдвоем. Дело в том, что они достаточно быстро схватываются, и промедление может привести к тому, что цементный раствор не удастся выровнять. Замешиваем небольшими порциями, чтобы он не потерял пластичности, пока с ним работаем. Отдельное помещение следует залить на протяжении одного дня, чтобы заливка была однородной.

Для заливки требуется твердая и плотная основа – подушка. Чтобы сделать теплый пол, применяют керамзит, который засыпают и разравнивают, сверху заливают бетоном. Возможно применение щебня, гравия, крупного песка. Но следует учитывать их большой вес, так что применение возможно только на первом этаже без подвального помещения. Если требуется сильно поднять пол, лучше сделать толстую подушку, а не поднимать бетоном.

Заливка различными растворами – особенности технологии    

Заливку начинаем от дальнего угла. Выливаем смесь между маяками и выравниваем правилом или шпателем, распределяя его равномерно. Проходимся по поверхности игольчатым валиком, чтобы удалить воздух из раствора, который приводит к образованию пустот. После этого окончательно выравниваем стяжку. Использовав одну порцию раствора, замешиваем вторую и повторяем процедуру до тех пор, пока не зальем всю комнату.

Готовые самовыравнивающиеся составы более жидкой консистенции. Они абсолютно ровно растекаются сами. Песчаный схватывается в течение часа, но он еще не крепкий. Для бетона понадобится около месяца, пока он окончательно затвердеет, для цементно-песчаного раствора – двое суток.  Все это время за бетоном следует ухаживать – оберегать от солнечных лучей, температурных перепадов, сквозняков. Чтобы не появились трещины, накрываем пленкой или периодически увлажняем.

Если на поверхности все-таки образовались трещины или неровности, для финишной отделки используем готовые самоналивные смеси. Трещины, а также места, откуда вынули маяки, если использовались деревянные рейки, заделываем смесью аналогичной той, что применялась ранее. Для приготовления раствора из сухих порошков тщательно следим за количеством воды. Если ее добавить больше, смесь не застынет. Заливаем смесь по поверхности и ждем полного высыхания.

Устройство ровного пола в квартире – совсем не сложный процесс. Соблюдение технологии, правильный подбор выравнивателя, соблюдение рекомендаций производителя позволят сделать красивый и ровный пол.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Наливной пол своими руками пошаговая инструкция: технология как залить наливной пол пошагово

Обустройство полов – одна из самых ответственных и хлопотных частей ремонта. Пожалуй, никакие другие работы не создают для живущих в квартире столько неудобств, особенно, если съехать из дома на это время возможности нет. Именно поэтому наливные полы сегодня – очень востребованный материал, ведь залить их можно своими силами, а соблюдение технологии позволит забыть о следующем ремонте на много лет.

Содержание:

• Виды наливных полов
• Выбираем наливные полы под задачу
  • Чем хороши наливные полы на основе цемента?
  • Главное достоинство полов на гипсовом вяжущем
• Инструменты и приспособления
• Подготовка основания
• Приготовление раствора
• Технология заливки пола своими руками
• Наливные полы с системой «теплый пол»

Виды наливных полов

Наливные полы классифицируют по материалам, на основе которых они изготовлены, по задачам и по способности самостоятельно принимать горизонт.

По видам связующего, наливные полы бывают:

• Гипсовые
• Цементные
• Эпоксидные
• Полиуретановые

При ремонте своими руками обычно применяют первые два вида; для работы с остальными нужен профессионал.

По назначению наливные полы делятся на смеси для базового и финишного выравнивания.

Базовые используют для сглаживания больших перепадов и наносятся слоем до 10 см. Финишные наливные полы применяют для тонкослойного нанесения под декоративные покрытия. Их особенностью является мелкий помол, который делает готовую поверхность ровной, плотной и гладкой.

Большим достижением в области производства сухих строительных смесей стало появление самовыравнивающихся наливных полов. Если цементно-песчаную смесь приходилось трамбовать (а это трудоемко), то многие современные составы имеют повышенную текучесть,  уплотняются под собственным весом и самостоятельно принимают горизонт.

Выбираем наливные полы под задачу

Первый вопрос, на который нужно ответить – это «цемент или гипс»?

Чем хороши наливные полы на основе цемента?

• 100% водостойкость, то есть их можно использовать в помещениях с повышенной влажностью, в том числе в санузлах, зонах рядом с бассейнами, в столовых, мастерских и в промышленных помещениях.
• Экономичная цена
• За счет пластификаторов в составе, раствор подвижнее и пластичнее обычной цементно-песчаной смеси, поэтому работать с ним проще.

Но минусов тоже хватает: высыхая, цементный пол дает усадку, набор прочности составляет до 28 дней, готовая поверхность получается пористой и пылит. Пористость приводит к увеличению расхода грунтовочных материалов для последующего приклеивания покрытий.

В некоторых европейских странах, в том числе в Германии, в последние десятилетие произошел полный отказ от наливных полов на основе цемента — сегодня там применяют лишь составы на основе гипса различной марочной прочности. Почему?

Главное достоинство полов на гипсовом вяжущем:

• Безусадочность, а следовательно, трещинностойкость.
• Они имеют высокую адгезию к основанию, формируют однородный, прочный слой.
• Раствор текуч, подвижен, комфортен в работе и не требует установки маяков, а набор прочности в разы короче, чем у цемента.

Так, у самовыравнивающихся наливных полов марки FORMAN время технологического прохода — 4 часа, через сутки после заливки по поверхности можно передвигать тяжести и ставить леса, а набор марочной прочности составляет всего 7 суток.

Многих волнует вопрос о водостойкости гипса. Технологи давно решили эту проблему. Сегодня широко применяются гипсовые наливные полы, способные выдерживать кратковременное воздействие воды.

Например, FORMAN 33 может контактировать с водой до нескольких суток: при этом он не теряет прочность, а после высыхания влаги свойства поверхности полностью восстанавливаются. Кроме того, из-за очень гладкой и плотной текстуры, поверхность пропускает воду намного медленнее, чем рыхлый и пористый пол из цементно-песчанной смеси. То есть в случае прорыва трубы сквозь слой FORMAN 33 вода просочится к соседям в гораздо меньшем объеме, чем сквозь цементную стяжку, и не по всей поверхности пола, а преимущественно в местах стыков со стенами. Это даст время на то, чтобы собрать воду, и позволит обойтись меньшим ущербом.

Есть два вида гипсовых наливных полов — на базе строительного гипса (Г-5) и на основе высокопрочного гипса (ГВВС). Чем они отличаются, в чем выгода и каковы преимущества каждого?

1. НАДЕЖНОСТЬ

Прочность на сжатие полов на строительном гипсе составляет в среднем порядка 10-15 МПа, этого достаточно для квартиры под выстилающие покрытия. Но гомогенные покрытия требуют прочных оснований, иначе высока вероятность того, что возникнут дефекты; так что в подобных случаях разумнее использовать полы на высокопрочном гипсе, их прочность на сжатие больше 20 Мпа.

2. ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

Водопотребность строительного гипса выше, чем у высокопрочного в 1,5 раза. Чем больше воды в составе, тем больше времени требуется, чтобы она испарилась. То есть создание наливных полов на основе строительного гипса займет больше времени, чем при использовании полов, в составе которых есть ГВВС.

3. СОПУТСТВУЮЩАЯ ЭКОНОМИЯ

При использовании толстослойных видов наливных полов на базе высокопрочного гипса не требуется делать деформационные швы и применять финишный слой наливного пола, что, соответственно, приводит к экономии как финансов (в среднем на 5—7% на 1 кв. м), так и времени (в среднем на 20% на 1 кв. м).

Инструменты и приспособления

Вот список инструментов, нужный для заливки пола своими руками.

• Емкость для раствора объемом не менее 20 литров, металлическая или пластиковая.
• Игольчатый валик. Чтобы пол получился однородным, следуйте правилу: чем толще слой, тем больше должен быть диаметр игольчатого валика! Если толщина слоя 3-4 см, применяйте валик диаметром порядка 10 см.
• Ракля
• Краскоступы
• Вместо профессионального строительного миксера для ремонта в квартире подойдет дрель с насадкой.
• Лазерный или пузырьковый уровень.
• Маяки. Они нужны, если пол имеет большие перепады. Маяки бывают разные (даже из шурупов), но самыми точными и удобными мастера считают реперные.

Подготовка основания

Чтобы исключить отслоение и растрескивание стяжки, основание нужно тщательно подготовить.

Бетонное основание

Оптимальный вариант – лить наливной пол на бетон либо железобетонную плиту, это обеспечит крепкое сцепление. При этом бетон должен быть вызревшим, то есть выдержанным до 100% набора прочности, по СНиПам – от 3 месяцев и более. Бетонное основание в старых домах нужно обеспылить и обезжирить, удалить старые покрытия. Если обнаружились пятна масла или битума (что в квартирах бывает редко), строители советуют сделать разделительный слой из рулонных гидроизоляционных материалов или полиэтиленовой пленки толщиной от 100 микрон. Маленькие раковины на поверхности заделывают влагостойкой шпаклевкой, более крупные отверстия и трещины – той же шпаклевкой, но уже с сеткой-серпянкой. Также обрабатываются стыки между полом и стеной. Усадочные швы очищают, наносят грунтовку для бетона, затем заполняют монтажной пеной, шпаклевкой или герметиком. Монолитный бетон рекомендуется шлифовать до шероховатости. Но поскольку это пыльная и нагрузочная работа, ее можно заменить грунтованием «Бетонконтактом».

Цементно-песчаная стяжка

Существует правило: каждый следующий слой наливных полов должен быть менее прочным, чем основание. То есть на стяжку марки 150 нельзя лить пол с прочностью 200, иначе со временем слой может отойти, начнется «бухтение», поползут трещины. Так что если черновая стяжка есть, но марку раствора вы не знаете, прежде чем заливать пол, надо либо определить прочность, либо удалить стяжку.

В остальном, подготовка, как и с бетоном, сводится к очистке, просушиванию и грунтованию поверхности.

Керамическая напольная плитка

Кафельная плитка – подходящее основание для наливного пола. Но перед началом работ все некрепко сидящие плитки нужно демонтировать. Клеить заново их не надо, достаточно расчистить гнездо и убрать старый цемент. Раствор заполнит пустоты без ущерба для нового слоя. Широкие швы между плитками обработайте укрепляющей грунтовкой. Когда она высохнет, отмойте керамическую поверхность от грязи и жира и покройте весь пол грунтовкой типа «Бетонконтакт».

Деревянный пол

Первое, что нужно сделать — это укрепить каждую половицу, ликвидировать все колебания досок и скрипы. После этого удаляют старую краску, гвозди «утапливают» в пол. Половицы обрабатывают шлифмашиной или наждачной бумагой с крупным, а затем мелким зерном, чтобы улучшить адгезию. Трещины и зазоры между досками заполняют акриловым герметиком, чтобы раствор не «убежал» к соседям. Выбоины и сколы ремонтируют эластичным герметиком по дереву, шпатлевкой либо опилками, смешенными с ПВА, иначе игольчатый валик может «прихватить» раствор из углублений, и поверхность получится неровной.

Древесина не любит лишней влаги, а доски рекомендуется обработать гидроизолирующим составом

Некоторые мастера считают, что лить раствор прямо на древесину не лучший вариант.

Во-первых, потому что дерево не любит влагу, а в растворе есть вода, и существует риск, что под готовым наливным полом образуются гнилые участки.

Во-вторых, деревянный пол «гуляет» из-за выраженной в нашем климате сезонности, и это грозит отслаиванием и растрескиванием слоя. Чтобы этого избежать, делают «плавающие полы» из полиэтилена, а поверх него – полусухую стяжку с армированием фиброй. Пленка при таком методе настилается по всей поверхности пола с заходом на стены, а если плена не целиковая, полосы кладут внахлест, с заходом друг на друга на 8-10 см.

Если вы все-таки решили заливать пол на голые доски, их нужно обработать гидроизолирующим составом. Особенно это касается свежей древесины, так как она не только подвержена гниению, но и вытягивает воду из раствора.

Перед тем, как заливать первый слой пола, любое основание обязательно обработайте грунтовкой, иначе из смеси будет быстро уходить влага, и в итоге раствор просто не успеет качественно растечься. Убедитесь, что грунтовка высохла, и только потом приступайте к заливке.

Приготовление раствора

Существует несколько правил, соблюдение которых убережет от ошибок и хлопот с переделками.

1. Для затворения используют чистые инструменты и чистую проточную воду.
2. Вода должна быть теплой, в пределах +20С. Горячая вода ускоряет схватывание раствора.
3. Пропорции смеси и воды для затворения раствора производители указывают на упаковке. Строго их соблюдайте! Избыток воды приведет к расслоению смеси, медленному высыханию и потере прочности пола, недостаток – к плохой текучести раствора.
4. При затворении в емкость наливают воду, а затем высыпают туда смесь, постоянно помешивания, но не наоборот!
5. Размешивать раствор нужно около 5 минут, с помощью миксера или дрели с насадкой. Потом советуют оставить смесь на несколько минут, а затем еще 2-3 минуты мешать.
6. Иногда производители указывают количество жидкости, нужное на некое количество смеси, в диапазоне с разницей до литра. Как быть в этом случае? Экспериментировать. Для начала, можно использовать средний показатель. Если есть сомнения в получившейся консистенции, проведите тест: 5-литровую бутылку обрежьте под кольцо, поставьте его на стекло или плитку, залейте через верх раствор и уберите. Если смесь, растекаясь, покроет площадь, втрое превышающую диаметр кольца, консистенция считается хорошей.
7. Ни в коем случае не добавляйте воду в твердеющий раствор! Нельзя замешивать раствор «впрок», порция делается на одну заливку.

Технология заливки пола своими руками

Заливать пол мастера советуют при температуре от +5 до +30С.

По периметру комнаты уложите демпферную (кромочную, краевую) ленту, она защитит пол от растрескивания. Ею же окружите стояки, проходящие сквозь перекрытия.

Лить слой лучше одномоментно! Чем меньше промежуток между заливками, тем прочнее будет готовый пол: при долгих паузах свежий раствор смешивается с уже подсохшими участками, слой получается неоднородным, и возникают неровности. Особенно важно это правило при работе с самовыравнивающимися полами – тут заливка с минимальным разрывом по времени является необходимым условием, иначе пол теряет способность самостоятельно принимать горизонт. Поэтому для экономии времени все необходимое для работ нужно приготовить заранее, а осуществлять заливку желательно бригадой из 3-4 человек: кто-то замешавает раствор, кто-то льет, кто-то на подхвате.

Если помещение большое, следует разделить его на участки, а не пытаться залить по всей площади несколькими тонкими слоями. Поставьте в комнате разделительные бруски, залейте слоем нужной толщины отдельный участок, а после того как он высохнет, уберите брусок, уложите по краю нового пола демпферную ленту и заливайте соседний участок. Приступать к заливке нового участка можно не ранее чем через 4 часа после того, как был залит предыдущий.

На этапе заливки становится очевидной прелесть самовыравнивающегося пола: он позволяет пропустить целый этап работ, поскольку не требует установки маяков. В остальных случаях, если толщина слоя более 1-2 см, маяки необходимы. Чтобы определить перепад, с помощью пузырькового либо лазерного уровня на нижней части стен по периметру помещения нужно провести вертикаль и измерить расстояние от нее и до пола. Там, где это расстояние минимально, и будет высшая точка заливки. Если полы заливаются не в одном помещении, а во всей квартире, высшую точку отмечают не в каждой комнате отдельно, а исходят из высшей точки в квартире, иначе есть риск, что на стыках образуется перепад высот. Маяки устанавливаются равномерно по площади помещения.

Лить пол начинают с самого дальнего угла от входа в комнату, с небольшим отступом от стен (около 30 см), учитывая растекаемость раствора. При необходимости, слой разравнивают по маякам при помощи ракли или правила, а затем проходят игольчатым валиком, выгоняя пузырьки и пустоты.

Пока пол не наберет первоначальную прочность, защищайте поверхность от сквозняков и прямого попадания солнечных лучей; недопустимо в это время использовать в помещении дополнительные отопительные приборы (тепловые пушки, обогреватели, жаровни). Чтобы уберечь слой от пересыхания, одни мастера накрывают его полиэтиленовой пленкой, другие просто смачивают поверхность водой. Сроки набора полной прочности указаны на инструкции производителя.

Если поверх наливного пола планируется укладка плитки, «доводить» поверхность до абсолютной гладкости финишным слоем необязательно, поскольку небольшие локальные неровности можно устранить при помощи клея. Под гомогенные покрытия, паркет, ковролин нужен слой финишного навливного пола. Каждый новый слой пола льется после высыхания предыдущего!

Наливные полы с системой «теплый пол»

Есть три типа «теплого пола» – инфракрасный (пленочный), водяной и электрический. Все они совместимы с наливными полами. Выбирая смесь, посмотрите на упаковке, рекомендовано ли использовать ее с системой «теплый пол» (и с какой именно) и какова будет температура покрытия.
При самостоятельной заливке теплого пола и монтаже обогревающей системы своими руками есть правила.

• Для монтажа понадобится разное количество раствора. Минимум смеси уйдет на инфракрасный пол, на втором месте электрическая система, а лидер расходу смеси – классический водяной пол: из-за диаметра труб раствора нужно в разы больше, чем в первых двух случаях, и заливку придется делать в несколько этапов.
• Технология заливки с системой «теплый пол» имеет иную последовательность. На подготовленное основание укладывают сначала слой теплоизоляции, затем монтируют и закрепляют трубы, или кабели, или пленку, поверх которых уже льют слой базового наливного пола, с таким расчетом, чтобы стяжка оказалась вровень с нагревательными элементами. Температурный датчик заливать раствором нельзя! Дальше действия зависят от итогового покрытия. При необходимости, высохшую стяжку грунтуют и заливают слой финишного пола.
• Прежде чем приступать к заливке стяжки, мастера советуют сделать чертеж расположения труб-электродов. Он нужен на случай прокладки еще каких-либо коммуникаций.
• Иногда новичкам кажется, что включение теплого пола поможет быстрее высушить поверхность, ускорив ремонт. Подвох в том, что высыхание и твердение – не одно и то же. При принудительной сушке из раствора испаряется влага, которая нужна для нормального набора прочности, и готовый слой может потрескаться. К тому же трубы водяных теплых полов при нагревании расширяются, а при выключении системы сужаются. И если включать систему, пока стяжка влажная, вокруг труб образуются пустоты, которые ухудшат теплообмен. Поэтому теплый пол можно включать только после полного высыхания слоя.

Как покрасить пол

Детали проекта

Навыки

1 из 5 Легкий Вычисление узора требует некоторой математики, но покраска не составляет труда.

Стоимость

Около 75 долларов за комнату размером 10 на 10 футов.

Расчетное время

3 часа в день

Инструменты и материалы

• Шлифовальная губка

• Малярный валик с удлинителем

• Линейка или критерий

• Шпатель

• Миниатюрная роликовая рама

• Кисть из полиэстера, 2 1/2 дюйма

Бордово-красный пол в главной спальне фермы Сары и Эндрю в Массачусетсе не соответствовал свежему и энергичному характеру молодоженов. Но ремонт не был вариантом при ограниченном бюджете. Поэтому, чтобы обновить пространство, они покрасили пол в светлую клетку, используя бежевый и белый цвета, чтобы согреть прохладно-голубые стены. Недавно This Old House Старший технический редактор Марк Пауэрс использовал их приемы для создания аналогичного пола в собственном доме. Здесь он показывает, как небольшое измерение и пара слоев прочной краски для пола могут добавить немного индивидуальности комнате за небольшую цену.

Краска для пола: Bay Harbour Beige и Patio White от Benjamin Moore

около $39 за галлон

Шаг 1

Обзор покраски пола

Ежедневный график

Пятница: Отшлифовать и помыть пол; покрасьте базовым цветом.

Суббота: Разложите, заклейте скотчем и раскрасьте шаблон.

Воскресенье: При необходимости нанесите второй слой или полиуретан.

Шаг 2

Подготовка основания

Чтобы краска лучше держалась и покрытие дольше держалось, сначала отшлифуйте и очистите пол. Покрытие всего пола с использованием более светлого из двух цветов в качестве базового покрытия создает чистый лист для выкладки рисунка и действует как грунтовка для более темного цвета рисунка. 9№ 0007

Используя шлифовальную губку, аккуратно зачистите покрытие пола и выровняйте выступы от предыдущей морилки или шпатлевки. Протрите пол влажной губкой и дайте ему полностью высохнуть. Закройте пространство под дверью пластиком, чтобы пыль не задувала внутрь и не портила влажную отделку.

Шаг 3

Нанесение базового слоя

Нанесите базовый цвет по краям пола с помощью 2,5-дюймовой кисти. С помощью малярного валика покройте все поле, начиная напротив одной двери, так, чтобы вы красили себя из комнаты.

Дайте краске полностью высохнуть. При необходимости слегка отшлифуйте пол и нанесите второй слой. Дайте краске высохнуть в течение ночи, прежде чем выкладывать рисунок и наносить второй цвет.

Шаг 4

Измерьте и отметьте выкройку

Укладка в шахматном порядке по диагонали выглядит динамично и зрительно увеличивает комнату. Но лучше всего узор будет смотреться, если он будет заканчиваться идеальными полуквадратными треугольниками на самых видных стенах. Поэтому выясните, какая стена менее всего видна, и начните измерения с противоположной стороны комнаты. Имейте в виду, что малярная лента очерчивает коробку, которую вы рисуете, поэтому она будет падать на чередующиеся стороны линий узора от квадрата к квадрату.

Оцените количество квадратов, которые вы хотите разместить на центральной стене трех наиболее видимых стен. Разделите длину стены на количество квадратов. С помощью этого измерения отметьте стену от угла до угла.

Шаг 5

Сделайте первый квадрат

Найдите центральную точку между первыми двумя метками и запишите расстояние от угла до центра. С помощью обрамляющего угольника начертите из точки перпендикулярную контрольную линию, сделав ее такой же длины, как и расстояние от угла до центральной точки. Затем соедините угол с концом опорной линии. Это сторона первого квадрата.

Шаг 6

Завершите шаблон

Используя линейку, протяните линию в комнату. Отметьте всю линию с интервалами, чтобы соответствовать длине стороны каждого квадрата шаблона. Используя обрамляющий угольник в качестве направляющей под прямым углом, заполните квадраты на каждой отметке. Дважды проверьте свой макет, убедившись, что вы соединились с отметками на первой стене.

Шаг 7

Замаскируйте квадраты

Когда все квадраты нарисованы, используйте малярную ленту, чтобы выделить X квадратов, которые вы не собираетесь закрашивать. Затем заклейте скотчем внешние края немаркированных квадратов.

Шаг 8

Разрежьте ленту шпателем

Идеально отрежьте каждый кусок ленты, разорвав его о шпатель: Держите лезвие на ленте и оторвите от ножа, чтобы выполнить идеальный разрез и сделать острые углы для каждого квадрата.

Шаг 9

Завершите контур ленты

Приклейте ленту к полу, протянув лезвие шпателя по ленте, чтобы удалить пузырьки воздуха и предотвратить растекание краски под более светлыми квадратами. Продолжайте наклеивать ленту, пока не будут обведены все неотмеченные квадраты. №

Совет: Удаляйте карандашные следы влажной губкой вместо ластика, так как это может повредить свежеокрашенный базовый слой.

Шаг 10

Нарисуйте узор

Лента вокруг каждого квадрата является отличным ориентиром для покраски, но неровный деревянный пол представляет собой сложную поверхность для наклеивания ленты. Поэтому, чтобы краска не растекалась под лентой, обрежьте края каждого квадрата кистью. Ускорить финиш можно с помощью мини-валика.

Используя шлифовальную губку, слегка отшлифуйте квадраты, которые нужно покрасить, и протрите их насухо. Используя 2,5-дюймовую кисть, нанесите краску по краю квадрата. Начинайте каждый штрих на ленте и протягивайте ее внутрь квадрата, чтобы цвет не выходил за край. Обмажьте таким образом весь периметр квадрата. Пока края еще влажные, заполните поле с помощью мини-валика. Нанесите краску в том же направлении, что и половицы. Продолжайте красить квадраты таким образом, пока пол не будет закончен. Удалите любые капли или ошибки, протерев их влажной тряпкой, пока они еще влажные.

Шаг 11

Снимите ленту

Удалите ленту до того, как краска высохнет, чтобы она не стягивала с собой цвет. Отклейте ленту вверх и в сторону от краски под углом, чтобы оставить чистый край.

Шаг 12

Финишное покрытие пола

Краска для крыльца и пола очень прочная, но в местах с интенсивным движением рассмотрите возможность покрытия пола слоем полиуретана. После того, как краска высохнет в течение целого дня, используйте валик, чтобы равномерно нанести покрытие на пол. Если вы планируете нанести второй слой краски, слегка отшлифуйте первый слой, прежде чем наносить второй. 9№ 0007

Совет: Чем выше глянец краски или полиуретана, тем они долговечнее. Если вам нужна устойчивость высокого блеска без блеска, нанесите верхний слой сатинового полиуретана, чтобы смягчить блеск.

Как легко заполнить щели в деревянных полах с помощью Oakum.

Для небольшого процента из вас, живущих в очень старых домах (благослови вас!), позвольте мне поделиться одним из наиболее исторически достоверных способов заполнения щелей в деревянных полах пакли.

Эта информация мне была нужна, когда мы купили наш колониальный фермерский дом и не знали, что делать с щелями между оригинальными деревянными половицами. Мне пришлось прочесать Интернет, чтобы найти крупицы информации, поэтому я объединяю то, что я узнал, в одном месте со ссылками на информацию, которая мне помогла.

Если щели в деревянных полах вас не беспокоят, оставьте их. Но если ваши дети могут проталкивать вещи через щели, как будто это их собственный игровой автомат, если чашка сока может пролиться через щель в полу и приземлиться на цокольный этаж ниже, или если жуки (так много жуков) могут пролезть сквозь них трещины, вы можете подумать о заполнении промежутков между деревянными полами.

Почему между старыми деревянными полами остаются щели?

Причин может быть множество, но многие деревянные полы 1700-х и 1800-х годов (или ранее) были прибиты к балкам пола с небольшим зазором между досками, чтобы дерево могло расширяться и сжиматься между сезонами. .

Некоторые из самых старых полов в нашем доме (около 1780-х годов) имеют более широкие щели, чем ожидалось, потому что края досок износились или отломились.

В некоторых частях нашего дома, где нет потолка ниже этих половиц, щель в полу позволяет вам видеть комнату внизу.

Как заполняли щели в деревянных полах в этих старых домах?

Короткий ответ: они засунули что-то между щелями в деревянных полах.

Скорее всего, это было сделано из пакли, веревки из натурального волокна или хлопчатобумажной ткани. Я даже слышал о людях, которые находили газеты, засунутые между щелями в их деревянных полах.

Люди ведь находят способ решить проблему, не так ли?

Что такое Oakum?

Oakum — это то, что использовалось для чеканки деревянных кораблей.

Как появилась пакля? Моряки смазывали веревки из натуральных волокон для такелажа, чтобы они дольше служили. Когда веревки окончательно изнашивались, кто-то раскручивал веревку (это была ужасная работа), а оставшиеся промасленные волокна назывались пакли.

Oakum широко использовался для самых разных целей до изобретения химического уплотнения. Его можно использовать для герметизации водопроводных труб, заделки трещин в бетоне, герметизации деревянных кораблей или упаковки копыт лошадей.

Когда-то ничто не тратилось впустую, поэтому пакли иногда также использовали для заполнения щелей между деревянными полами.

Oakum все еще используется сегодня, особенно в строительстве бревенчатых домов. Тем не менее, пакля теперь производится, а не повторно используется из морской оснастки, поэтому вы можете ожидать стабильного результата от покупаемого вами пакля.

Похоже, Oakum производится несколькими разными компаниями или, по крайней мере, продается под несколькими торговыми марками.

Пакля коричневая изготавливается из натуральных волокон (может быть комбинация джута, пеньки и/или мешковины), масла и часто бентонита.

Пакля белая производится из джута, бентонита и воды.

Бентонит — это глина, которая расширяется при контакте с водой.

Что нужно для заполнения щелей в деревянных полах паклей?

Вам нужна пакля. Обычно он продается с шагом в 1 или 5 фунтов, и в то время, когда я пишу это, я нашел его чрезвычайно доступным.

(Если вы не хотите использовать паклей для заполнения щелей в деревянных полах, вы также можете использовать веревку из натурального волокна, как есть, так и окрашенную в цвет вашего пола. Применяются те же методы установки, которые описаны ниже.)

Вам также понадобится инструмент, чтобы запихнуть паклю в щели в полу. Я использовал универсальный инструмент для рисования, но в крайнем случае подойдет шпатель.

Я надел перчатки, потому что мне не понравилось, как коричневая пакля, которую я заказал, ощущалась на моих руках. (О белой паклей я узнал позже.) Это немного похоже на прикосновение к действительно жирным человеческим волосам. Разве ты не рад, что у тебя есть этот образ? Ха!

Техника укладки для заполнения щелей в деревянных полах паклей

Пакля состоит из скрученных нитей, которые очень легко разобрать.

Разделите нити пакли на размер, немного превышающий ваш зазор. Затем снова плотно скрутите паклю, чтобы она напоминала прядь веревки. Вам нужно, чтобы прядь пакли очень плотно прилегала, когда вы вставляете ее в щель, но не настолько туго, чтобы случайно сломать стороны деревянных досок, чтобы вставить ее. Я узнал это на собственном горьком опыте.

Паккум можно обрезать до нужной длины острыми ножницами.

Затем с помощью малярного инструмента или шпателя вдавите паклю в зазор между деревянными досками. Вы хотите немного опустить его ниже досок — по крайней мере, на 1/8–1/4 дюйма. Тем не менее, я обнаружил, что чем дальше вы можете засунуть паклей в трещину, не проталкивая ее полностью, тем лучше она будет позже для очистки.

Если есть много «разлетающихся» волокон, попробуйте туго скрутить прядь пакли, прежде чем просовывать ее в зазор. Если после того, как вы закончите, у вас останутся какие-то неровности, вы можете обрезать их ножницами.

Учись на моих ошибках! На картинке ниже я должен был туго скрутить паклю. Позже я переделал этот раздел, чтобы устранить все отклонения.

Инструмент для рисования работал отлично, потому что на одном из концов был закругленный конец, который хорошо подходил для обработки пакли в слегка узком месте.

Было легко случайно протолкнуть паклю через большие щели. Если это произойдет, просто вытащите его обратно с помощью инструмента для рисования и повторите попытку.

Я также использовал паклей, чтобы заполнить или заполнить другие случайные отверстия в деревянных полах, такие как зазоры, оставленные гвоздями, поломки вокруг деревянного сучка или пространство вокруг деревянной пробки.

Промежутки между нашими половицами были неодинаковыми, потому что зачем этому старому дому все упрощать? Преимущество, которое я обнаружил у коричневой пакли, заключается в том, что волокна очень гибкие, я думаю, отчасти из-за масла. Это означало, что я мог формировать и изменять пряди до нужной ширины.

Я также могу обернуть начало одной нити пакли вокруг конца другой, чтобы не было разрыва в нити, когда я буду заделывать длинный промежуток. Я обнаружил, что этот совет особенно важен позже, когда я мыл пол. В тех местах, где у меня был небольшой случайный «хвостик» пакли, лежащий слишком близко к вершине зазора, он легко зацепился за мои пряди швабры.

Я смог переместить паклей, когда понял, что происходит, и теперь знаю, как лучше установить его, чтобы избежать этой проблемы. Это швабра, которую я использовал с небольшим количеством воды.

Обновление за июль 2021 г.:  После 2 месяцев жизни с паклей мне пришлось переделать некоторые разделы, потому что я не последовал собственному совету. Ха! Цифры! Были участки пакли, которые подтягивались, потому что у меня либо не было достаточного количества пакли в зазоре, чтобы сделать его плотным, либо я недостаточно плотно скрутил две секции, чтобы хвост не торчал. По сути, потребовалось несколько проб и ошибок, чтобы освоить технику установки. Но, в целом, я доволен тем, как он справился с уборкой. Пока пакля находится в зазорах плотно и немного ниже поверхности, у меня не было проблем с уборкой пылесосом с помощью палочки или с влажной тряпкой.

Недостатки заполнения щелей в деревянных полах паклей

Я уверен, что Интернет поможет мне с этим (ха!), но я подумал о двух недостатках использования коричневой паклей для заполнения щелей в наших деревянные полы.

(Помните, я разбираюсь во всем по ходу дела и узнал о белой паклей только позже. Вы можете узнать из моего опыта, но будьте добры с комментариями!)

Во-первых, коричневая пакля содержит масло в нем и по разным причинам вы можете не захотеть этого в своем доме. Веревка из натурального волокна или белая пакля могут быть лучшим выбором в этом случае, но я не знаю, будет ли они сочетаться или гармонировать с вашими полами.

Второй и связанный с первым недостатком, после вставки коричневой пакли в один особенно большой зазор (1/2 дюйма), где она оставила большую часть пакли видимой и ближе к поверхности дерева, чем я бы предпочел, я так и сделал. сделайте паузу и подумайте, что, может быть, если бы у меня были дети, ползающие по полу, я бы использовал веревку из натурального волокна или белую паклей вместо коричневой паклей, на которой было масло.

С другой стороны, я выбрал коричневую паклей, а не веревку, потому что стремился обеспечить максимальную защиту от воды, так как этот конкретный пол находился во влажной зоне. Если он может запечатать деревянный корабль, он сможет защитить мой дом.

Обновление от июля 2021 г.: Пакля, выставленная на поверхность, действительно высыхала и со временем становилась менее маслянистой, что решило некоторые из вышеперечисленных проблем.

Заключительные мысли о том, как заполнить щели в деревянных полах паклей

Я пишу этот урок через месяц после того, как мы использовали паклей для заполнения щелей в наших деревянных полах.

Есть определенные плюсы и минусы использования пакли для заполнения щелей в деревянных полах. Пока я доволен результатом с точки зрения того, как пакля сливается с полом и как она работает, но суть в том, что мне нужно будет наблюдать за паклей с течением времени и сообщать, насколько хорошо она держится. для ежедневного использования, очистки, если верхний слой остается жирным и т. д.

Если я решу, что он мне не нравится, его очень легко вытащить и начать заново. У меня есть около 25 долларов пакли и час времени на этот эксперимент, так что я не сильно переживу, если решу попробовать другое решение, чтобы заполнить пробелы в наших деревянных полах.

На некоторых участках наших деревянных полов щели были заполнены, я полагаю, 150-200 лет назад, и использованный наполнитель затвердел. Я предполагаю, что они использовали паклей, может быть, с небольшим количеством смолы сверху, но я не уверен. Это еще одна причина, по которой мне любопытно посмотреть, что произойдет с пакумой, которую я установил. Просто не так много информации о долгосрочной жизнеспособности этого решения. Я надеюсь, что вместе, как старые домовладельцы, мы сможем это изменить!

Наши оригинальные деревянные полы — одна из лучших частей этого колониального фермерского дома. Если бы эти полы могли говорить! Я так счастлив, что мы живем здесь, и для меня, как для смотрителя этого дома, важно уважать его историческую природу, уравновешивая потребности современной семьи.

Если вы попытаетесь заполнить щели в деревянных полах паклей или веревкой из натурального волокна, сообщите мне о своем опыте в комментариях. Ваше понимание может помочь кому-то еще, кто хочет заняться этим проектом.

Ресурсы проекта:

Инструмент художника: (аналогичный)

Коричневый дуб: у Amazon есть мешок весом 1 фунт. Помните, что вы будете разделять пряди на более мелкие части, поэтому 1 фунт — это намного больше, чем кажется. Я не уверен, сколько пробелов он заполнит. Если вам нужно МНОГО, я заказал 5-фунтовую коробку Nupak Oakum от Schroeder Log Home Supply. Я еще не закончил использовать свою коробку, но я, вероятно, смогу справиться с большинством комнат в нашем доме с помощью этой одной коробки.

*в этом посте используются партнерские ссылки*

Ресурсы веб-сайтов: 

Следующие веб-сайты очень помогли мне в изучении пакли и ее применения, и я думаю, что они помогут и вам.

Комитет по историческим ресурсам Американского института архитекторов

Sage Restoration

Nupak Oakum

This Old House

Old House Web

Если у вас есть информация по этой теме, пожалуйста, оставьте ее в разделе комментариев, чтобы другие могли учиться также.