Как правильно залить плиту под дом: Как залить плиту под фундамент

Брусовой дом на плиту — советы

Брусовые дома имеют много достоинств, и одним из них является малый вес, а значит – при строительстве вовсе не обязательно заливать монолитный фундамент на всю площадь строения. Это дает значительную экономию на этой статье расходов, и разница будет весьма существенной. Однако, случаются ситуации, когда брусовой дом на плиту будет наилучшим, а порой и единственным решением, при котором можно получить высокое качество жилья и его долговечность.

Для чего нужна фундаментная плита под брусовой дом

С точки зрения экономики монолитный фундамент для возведения брусового дома нецелесообразен: это материал не настолько тяжел и обладает хорошей продольной прочностью. Так что обычно для строительства дома из бруса используется ленточный, обычный или мелкозаглубленный, столбчатый или свайный фундамент. Заливка сплошной бетонной плиты оправдано лишь в следующих случаях:

• Высокий уровень залегания грунтовых вод. От возможности устройства цокольного этажа или подвала в этом случае стоит отказаться сразу, но и этого недостаточно, чтобы обеспечить сухость и комфорт в доме. Единственное возможное решение в этом случае — монолитная плита с качественной гидроизоляцией;
• Пучинистые грунты. При геодезических обследованиях участка нередко выясняется, что грунты ведут себя нестабильно. При сезонных колебаниях температуры их поверхность поднимается или опускается, увлекая за собой все находящиеся на ней постройки. Если они возведены на столбчатом или ленточном фундаменте, долго им не простоять -деформации почвы вызовут повреждения дома, и каждый сезон это явление будет повторяться. Спасение – монолитная фундаментная плита, которая будет «плавать» вместе с поверхностью грунта, предотвращая разрушение находящегося на ней дома;
• Грунты с низкой несущей способностью. Еще один вариант ненадежных грунтов – те, твердость которых так мала, что основание, столбчатое или ленточное будет постепенно уходить вглубь, даже несмотря на малый вес брусового дома. Это может быть торф или заторфованный песок, сапропель, ил, супесь, рыхлый суглинок. Как правило, при покупке участка на это редко обращают внимание, и только потом будущий владелец недвижимости столкнется с этим неприятным и труднопреодолимым обстоятельством. Монолитная бетонная плита, залитая под фундамент, поможет равномерно распределить нагрузку и снизить ее в расчете на единицу площади.

В ситуациях, описанных выше, монолитный фундамент является единственным выходом, позволяющим получить качественное жилье на конкретном земельном участке.

Параметры плиты под брусовой дом

Простота конструкции плитного фундамента обманчива, недостаточно просто взять и залить бетоном прямоугольную яму определенных размеров. Перед тем, как приступить к заливке, нужно рассчитать следующие параметры:

• Толщина плиты. Для брусовых домов достаточно будет 20-30 см, но лучше предусмотреть небольшой запас;
• Глубина заложения. Стены выносятся на 50 см над уровнем земли, и это нужно учитывать;
• Схему армирования, а также наличие и расположение ребер жесткости.

Кроме этого необходимо предусмотреть сооружение подушки: для этого берутся непучинистые материалы, из них отсыпается прочное надежное основание, на которое заливается фундамент. Между ними прокладывается гидроизоляционный слой, для этого можно применить толстую полиэтиленовую пленку.

Яма под заливку размечается при помощи специального инструмента: выверяются углы, горизонтали, дно плотно трамбуется. После отсыпки подушки и устройства гидроизоляции производится монтаж арматуры и заливка бетонной смеси. Для достижения нужных характеристик фундамент должен выстояться в течение как минимум месяца.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Фундамент монолитная плита под ключ в Санкт-Петербурге, цены

Перекрытие бетонное загородного дома 

Строительство ленточного фундамента 

Монолитный ленточный фундамент 

Фундамент ленточный монолитный железобетонный 

Строительство фундамента под дом 

Фундамент загородного дома 

Устройство котлована 

Утепленная шведская плита 

Уплотнение основания котлована 

Разработка котлованов 

Стойки опалубки монолитного перекрытия 

Котлован для фундамента 

Обратная засыпка котлована 

Строительство фундаментов 

Строительство фундамента дома 

Перекрытие монолитное загородного дома из газобетона 

Монолитный подвал загородного дома с бассейном 

Армирование монолитных конструкций подвала 

Монолитная железобетонная чаша бассейна загородного дома 

Плитный фундамент 

Котлован фундамента загородного дома 

Монолитная плита 

Строительство фундаментов с подвалом 

Строительство фундаментов частных домов 

Фундамент загородного дома 

Плита ямы гаража 

Шведская плита фундамент 

Стены ямы гаража — армирование 

Монолитный фундамент 

Плита перекрытия загородного дома 

Фундамент монолитная плита 

Монолитное перекрытие загородного дома бетонирование 

Плита перекрытия загородного дома 

Монолитное бетонное перекрытие гаража — опалубка 

Монолитное бетонное перекрытие гаража — армирование 

Строительство монолитного фундамента 

Фундамент для дома из газобетона 

Фундамент плита под дом из газобетона 

Опалубка монолитной чаши бассейна 

Монолитная фундаментная плита 

Колонны монолитные железобетонные — опалубка и армирование 

Столбчатый фундамент загородного дома 

Опалубка монолитных колонн коттеджа 

Монолитные колонны загородного дома 

Геодезист на разметке фундамента загородного дома 

Бетонирование колонн загородного дома 

Строительство монолитного каркаса загородного дома 

Монолитная плита перекрытия 

Монолитный фундамент под ключ 

Строительство плиты перекрытия 

Лестница монолитная загородного дома 

Устройство плиты перекрытия 

Плита перекрытия строительство 

Шведский теплый плитный фундамент 

Шведская фундаментная плита 

Армирование плиты перекрытия 

Фундамент УШП утепленная шведская плита 

Монолитное перекрытие 

Монолитные фундаменты для домов 

Строительство монолитных домов 

Строительство домов монолитных домов 

Фундамент под дом из газобетона 

Монолитный каркас частного дома 

Монолитный дом под ключ 

Строительство монолитного каркаса частного дома 

Перекрытие монолитное частного дома 

Монолитный каркас строительство 

Монолитно каркасный дом 

Монолитный каркас коттеджа 

Фундамент с ростверком 

Армирование монолитного перекрытия 

Железобетонный каркас частного дома 

Теплая шведская плита 

Фундамент утепленная шведская плита 

Строительство монолитного каркаса коттеджа 

Железобетонный каркас загородного дома 

Железобетонный каркас коттеджа 

Монолитный загородный дом 

Монолитное строительство коттеджей 

Строительство коттеджей монолит 

Монолитный коттедж 

Монолитная жб плита фундамент 

Строительство подвалов 

Подвал частного дома 

Подвал загородного дома 

Монолитная плита под дом 

Строительство подвала частного дома 

Устройство монолитной плиты фундамента 

Строительство фундамента загородного дома 

Устройство котлована под цокольный этаж 

Монолитная плита под ключ 

Устройство монолитной фундаментной плиты 

Строительство цокольного этажа частного дома 

Строительство стен цокольного этажа 

Армирование цокольного этажа 

Строительство цокольного этажа коттеджа 

Цокольный этаж для загородного дома 

Строительство монолитных стен 

Строительство железобетонных стен 

Строительство жб стен 

Строительство стен цокольного этажа 

Монолитный плитный фундамент 

Стены цокольного этажа 

Строительство плитного фундамента с ребрами жесткости вниз 

Строительство цокольного этажа 

Строительство цокольного этажа дома 

Цокольный этаж для коттеджа 

Строительство монолитных бассейнов 

Строительство подвалов частных домов 

Строительство плитного фундамента 

Строительство монолитных цокольных этажей 

Строительство монолитных подвалов 

Монолитное строительство 

Строительство монолитных перекрытий 

Строительство монолитных домов 

Строительство монолитных конструкций 

Строительство цокольных этажей 

Монолитные работы 

Строительство домов монолитных домов 

Бетонные работы 

Строительство монолитных конструкций 

Строительство перекрытий монолит 

Цокольный этаж для частного дома 

Устройство монолитных перекрытий 

Строительство цокольного этажа загородного дома 

Устройство плитного фундамента для частного дома 

Подвал под монолитным фундаментом 

Бетонирование монолитных перекрытий 

Подвал под монолитным фундаментом 

Устройство монолитного перекрытия 

Строительство железобетонных перекрытий 

Строительство монолитных фундаментов 

Строительство монолитных лестниц 

Стены подвального этажа монолитные 

Цокольный этаж в частном доме 

Монолитные железобетонные перекрытия 

Армирование монолитного фундамента 

Фундамент монолитного подвала 

Стены монолитного подвала 

Подвал с чашей бассейна 

Плита с ребрами вверх 

Плитный фундамент цокольного этажа 

Плита с гидроизоляцией 

Стены монолитные цокольного этажа 

Перекрытие монолитное коттеджа 

Колонны для дома из газобетона 

Плита перекрытия дома 

Утепленный цокольный этаж 

Колонны для монолитного каркаса 

Дом из газобетона с монолитным каркасом 

Опалубка монолитного перекрытия 

Армирование монолитного перекрытия 

Монолитный каркас для дома 

Фундамент плита с ребрами вниз 

Строительство монолитного каркаса 

Опалубка плиты перекрытия 

Монолитный каркас для дома из блоков 

Монолитный каркас на цокольном этаже 

Строительство дома с монолитным каркасом 

Монолитная лестница частного дома 

Ленточный фундамент загородного дома 

Плита фундамента 

Монолитный цокольный этаж 

Опалубка стен цокольного этажа 

Фундамент плитный 

Монолитные стены 

Фундамент для дома из газобетона 

Фундамент для монолитного каркаса 

Как сделать бетонную плиту своими руками? Советы от Леруа Мерлен в Москве.

1Подготовка площадки

2 Подготовка опалубки

3Укладка бетонной смеси

Рекомендации
Передвигая линейку, производите реверсивные движения линейкой (влево-вправо) по всей поверхности бетона; при этом цементный раствор (смесь цемента и воды) поднимется на поверхность, и, таким образом, выравнивание поверхности бетона будет выполнить легче.

Важно!
Необходимо подождать 24 часа, прежде чем ходить по плите. В первые 3 дня бетон необходимо полировать водой. Необходимо подождать 7 дней, прежде чем начинать другие работы (облицовка плиткой, установка перегородки), в зависимости от времени года и атмосферных условий и 7 дней для нагрузки балок, консолей.
Следует знать: прочность бетонной плиты составит 90% через 28 дней.

Рекомендации
В случае, если укладка бетонных плит происходит таким образом, что плита соприкасается с домом, рекомендуется сделать компенсационный шов между стеной и плитой, чтобы избежать образования трещин на доме из-за движения грунта. Для специфических плит, таких, как плита заполнения на полу, изолирующая плита, облегченная плита, проконсультируйтесь с нашими продавцами-консультантами.

4 Уход

Для непосредственного использования плиты без дальнейшей обработки (например, пол гаража) существует ряд средств по очистке и уходу: средства против пятен, краски, средства для удаления ржавчины, для обезжиривания, состав для очистки от гудрона.

Плитный фундамент под кирпичный дом

Железобетонная плита, которую устанавливают под всю площадь здания, называется плитным фундаментом. Его популярность растёт из-за большой надёжности и простоты строительства. Жёсткая конструкция монолитной плиты эффективно защищает конструкцию дома от разрушения, двигаясь вместе с грунтом при любой его подвижке. За это она получила второе название – «плавающий фундамент».

Железобетонная плита, которую устанавливают под всю площадь здания, называется плитным фундаментом. Его популярность растёт из-за большой надёжности и простоты строительства. Жёсткая конструкция монолитной плиты эффективно защищает конструкцию дома от разрушения, двигаясь вместе с грунтом при любой его подвижке. За это она получила второе название – «плавающий фундамент».

Застройщик делает выбор в пользу плитного фундамента в следующих случаях:

• когда работы ведутся на пучинистых, сильно сжимаемых грунтах;
• если предполагаются значительные нагрузки здания на основание;
• когда сжимаемость грунтов неравномерна;
• при насыпных или разрушенных грунтах;
• когда на участке слишком близко расположены талые или грунтовые воды.

Плитный фундамент ценят за его способность не реагировать на горизонтальные и вертикальные перемещения грунта, за возможность противостоять грунтовым водам. Надо помнить перед началом строительства дома из кирпича, что здание будет иметь большой вес, поэтому фундамент должен быть крепким. Плитный фундамент под кирпичный дом выбирают реже ленточного, но, если строительство дома намечено на слабых грунтах, лучше основания не отыскать.

Преимущества плитного фундамента:

• повышенная несущая способность;
• простота конструкции;
• противостояние вспучиванию и смещению грунта;
• способность выдерживать высокий уровень грунтовых и поверхностных вод;
• возможность построить в доме цокольный этаж, защищённый от талых вод;
• долговечность и целостность структуры;
• отсутствие усадки.

Единственный реальный недостаток — большой расход металла и бетона. Особенно это касается заглубленного сплошного плитного фундамента. Его стоимость иногда достигает 30 — 50% от стоимости всей коробки дома. На практике затраты на строительство мелкозаглубленного плитного фундамента вполне оправданы и компенсируются его отличными эксплуатационными качествами.

Гидроизоляция плитного основания

Надо провести для любого типа монолитного фундамента ряд комплексных работ по его гидроизоляции и осуществить со всех сторон защиту от влаги. Нижняя часть конструкции готовится к гидроизоляции рулонными битумно-полимерными материалами ещё при сборке опалубки. Их настилают на готовую подушку из песка внахлёст и герметизируют листовые стыки, расплавляя газовой горелкой края материала. По краям нужно оставить запас гидроизоляции, чтобы защитить торцы будущей плиты. Можно гидроизолировать верхнюю часть плиты разными стройматериалами (рулонные, обмазочные или напыляемые).

Утепление монолитной плиты

Чтобы уменьшить потери тепла плиту разными способами стараются утеплить. Иногда плиту размещают непосредственно на слое теплоизоляции. Практика показала, что намного эффективнее применять теплоизоляцию под стяжкой, при организации полов.

Такой вид утепления особенно актуален в домах с постоянным проживанием. Теплоизоляция обязательно должна наноситься на торцы плиты. Чтобы уменьшить пучинистые явления в грунте, а также общую глубину промерзания вокруг дома по периметру применяют горизонтальную изоляцию плиты шириной до одного метра. Как правило, утеплитель помещается прямо под бетонной отмосткой.

Порядок возведения плитного фундамента

Несущие способности сплошного (плитного) фундамента превосходят по своим несущим способностям все остальные виды фундаментов. Основные этапы работы:

1. Размечаем участок и проводим земляные работы, которых заметно меньше, если сравнивать с монолитным ленточным основанием. Надо выкопать котлован 20-30 см глубиной и засыпать песком.
2. Песок нужно плотно утрамбовать, поливая водой, до такой консистенции, при которой на нём перестанут оставаться следы.
3. Следующим этапом будет монтаж вводных частей всех коммуникаций: канализации, отопления, водопровода и т. д.
4. Чтобы не повредить утрамбованную песчаную подушку, её иногда покрывают раствором цементной стяжки в 100 мм.
5. Далее возводится опалубка с одновременным заложением листов пенопласта для боковой теплоизоляции.
6. Поверхность застывшей стяжки надо покрыть гидроизоляцией, при этом между всеми листами должна быть обеспечена полная герметичность. Для надёжности применяют два слоя, используя в качестве верхнего покрытия плотную полиэтиленовую плёнку.
7. Далее монтируют двухуровневый арматурный каркас «клетками» 20х20 см из прутьев диаметром от 12 мм. Вертикальные прутья арматуры устанавливают с шагом до 40 см. Для выдерживания расстояния между сетками часто применяют специальные пластиковые сетки опоры. Обязательно должно выдерживаться расстояние 50 мм от элементов арматуры до наружной поверхности будущей плиты.
8. Последний этап – заливка бетонной смеси и мероприятия по его оптимальной выдержке и набору необходимой прочности. Оптимальный способ заливки бетона для плитного фундамента — заливка бетононасосом и уплотнение электрическим вибратором.

Процесс заливки монолитной плиты (видео)

Толщина плиты зависит от состояния почвы и массивности всего дома. Для коттеджей она равна 15 – 35 см. Плитный фундамент под кирпичный дом должен быть не меньше 20 см.

Построить плитные основания довольно просто, часто сложнее собрать необходимые средства для приобретения арматуры, материалов гидроизоляции и утепления, а также бетонной смеси или её компонентов. Тем не менее, решение сделать плитный фундамент для своего дома оказывается в ряде случаев единственно верным вариантом.

Читайте также:

Плитный фундамент

Плитный фундамент является одним из вариантов устройства незаглубленного или малозаглубленного фундамента. По сути, это железобетонная плита, под которой располагается 10-30 сантиметровый слой утрамбованного песка или щебня. Щебень должен располагаться на предварительно выровненном материковом грунте, то есть на земле, которую не рыхлили и не копали.

В большинстве случаев толщина бетонной плиты составляет 20-40 см. Допускается использование, как монолитной плиты, так и сборного железобетона, такого, например, как дорожные плиты. В последнем случае необходимо устройство поверх плит цементной или бетонной выравнивающей стяжки.

Однако фундамент, представленный одной монолитной плитой, является более долговечным и надёжным в эксплуатации, так как имеет большую пространственную жесткость, по сравнению с фундаментом, собранным из отдельных плит. Более того, устройство монолитного фундамента на месте может стоить дешевле, чем приобретение, доставка и установка с помощью крана дорожных плит (и не стоит забывать, что поверх них все равно придётся делать цементную стяжку).

Преимущества плитного фундамента

Большая площадь и наличие пространственного армирования позволяет значительно снизить давление фундамента на грунт (до 0,1 кг/см²) и переносить знакопеременные нагрузки, возникающие из-за разнообразных подвижек грунта. Так как плиточный фундамент располагается под всей площадью строения, его использование в большей степени оправдано при строительстве объектов сравнительно небольшого размера.

Главными сильными сторонами плитных фундаментов являются:

• простота и относительно невысокая стоимость изготовления и монтажа монолитной плиты (благодаря возможности выгрузки бетона прямо из автобетоносмесителей и, как следствие, отсутствию необходимости использования дорогостоящего бетононасоса). При условии проведения работ под должным контролем заказчика, заливка такого фундамента может производиться даже строителями, обладающими низкой квалификацией, которым достаточно объяснить, где брать, куда лить и как разравнивать;
• высокий показатель несущей способности, который обусловлен большой площадью соприкосновения с грунтом. В качестве примера можно упомянуть, что монолитная фундаментная плита, на которой располагается 63-метровая лифтовая колонна Останкинской башни, имеет толщину всего 1 метр;
• благодаря общей платформе, которая не подвержена локальной деформации, сохраняется гарантированная целостность стен строения. В зимний период в конструкции не образуется провалов и выгибов, так как она опускается и поднимается равномерно. Данное свойство обусловлено тем, что монолитная плита представляет собой негнущуюся жёсткую площадку, на которой расположены колонны и стены;
• возможность использования фундамента в качестве чернового пола цокольного этажа. В этом случае не требуется использование на цокольном этаже каких-либо дополнительных плит перекрытия, что значительно экономит средства;
• возможность использования монолитного плитного фундамента на так называемых сложных грунтах, благодаря тому, что при его устройстве практически не требуется проведение землеройных работ. Такая возможность позволяет максимально сократить трудоемкие и дорогостоящие работы в условиях мерзлого грунта, высокого уровня грунтовых вод и так далее.

Область применения плитного фундамента

Рассматривая плитный фундамент в сравнении со свайным или ленточным, можно сделать вывод о целесообразности применения первого в следующих ситуациях:

• при проведении работ на сложных грунтах;
• в домах, где не предусмотрено наличие подвала или устройство высокого цокольного этажа;
• в постройках, в которых фундамент служит основанием пола. При этом под плитой фундамента необходимо организовать надёжную тепло- и гидроизоляцию.

В зонах сильного промерзания грунтов морозоустойчивые плитные фундаменты являются отличной альтернативой фундаментам другой конструкции (в том числе свайным). Именно поэтому такое решение часто применяется в странах скандинавского региона. Развязка плиты с мёрзлой почвой устраивается при помощи теплоизоляции. Можно сказать, что плита фундамента располагается на «матрасе», выполненном из материала, обладающего теплоизоляционными свойствами.

В прошлом для теплоизоляции использовали пенопласт высокой плотности, сегодня на его место пришёл более совершенный материал – экструдированный пенополистирол. На территории России наиболее распространён пенополистирол отечественного производства – Пеноплекс. Среди зарубежных наиболее популярны марки Ursa и Basf.

Такой вариант утепления является более практичным и современным. Пенополистирол долговечен, не гниёт, обладает высокими показателями прочности. Данный материал применяется в основном для утепления наружной стороны полов и стен подвальных помещений, в качестве теплоизоляционного матраса для плитных фундаментов. Слой пенополистирол и гидроизоляции размещают на подушке из песка или бетонной подготовке, затем осуществляют бетонирование монолитной плиты фундамента.

Устройство плитного фундамента

Выше мы уже рассмотрели варианты утеплителей, которые используются в строительстве плитного фундамента, поэтому теперь подробнее остановимся на выборе бетона.

Вот параметры, которым должен соответствовать бетон, применяемый для бетонирования плиты фундамента:

• высокий класс прочности, то есть бетон марки В22,5 (М-300) или более высокой прочности;
• коэффициент водонепроницаемости, равный W8 или более;
• морозоустойчивость на уровне F200 или более высокая;
• показатель подвижности – П-3;
• в случаях высокого уровня залегания грунтовых вод может быть оправдано использование сульфатостойкого бетона (к сожалению, найти в продаже такой бетон весьма не просто).

Для устройства монолитного фундамента подходит обычная арматура. На выбор её класса влияет только способ, посредством которого она крепится в каркас. В случае, когда планируется применять обычную вязку проволокой, подойдет любой класс арматуры.

Если для строительства каркаса будет применяться электросварка, стоит использовать арматуру класса а500с или аналогичную (с символом С, стоящим после числа, характеризующего класс прочности. Таким способом маркируются виды арматурной стали, которые предназначены специально для сваривания. Стержни применяются с диаметром от 12 мм.

Для гидроизоляции монолитной фундаментной плиты желательно применять битумно-полимерные материалы. Вместе с тем, допустимо применение и любой рулонной гидроизоляции.

Как сделать плитный фундамент

Прежде всего, производятся необходимые расчёты. Именно на стадии расчёта фундамента можно допустить ошибки, которые впоследствии невозможно будет исправить. Если у вас нет строительного образования, то произвести расчёт самостоятельно будет довольно сложно. Нужно будет учесть множество различных факторов, таких, как возможные деформации, крены, усадки, распределение нагрузок по всей площади плиты и ряд других.

Тем не менее, в большинстве случаев этот этап вообще упускается, и расчёт производится «на глаз», или фундамент делается по аналогии с уже готовым соседским. Такой подход ещё как-то оправдан при постройке гаража или совсем небольшого дома, но в случае более крупных строений стоит прибегнуть к помощи специалистов-проектировщиков.

Ниже перечислены основные этапы и операции по изготовлению плиты фундамента своими руками:

1. Разметка стройплощадки и выемка грунта.
2. Формирования настила из геотекстильных материалов, таких, как Дорнит, с целью создания барьера, препятствующего в последующем переходу песка в глину, расположенную ниже (данный этап является необязательным, но весьма желательным).
3. Организация песчаной подушки, заключающаяся в засыпке площадки щебнем с песком и утрамбовке их с помощью виброплиты или вручную. Чистый песок рекомендуется проливать и трамбовать слоями толщиной 10 см.
4. Прокладка коммуникаций, таких, как водопровод, канализация и другие.
5. Строительство бетонной подготовки. Подготовка представляет собой 10 см стяжку, отлитую из цементного раствора м-100 поверх песчаной подушки. Раствор готовится с применением сухих смесей, например пескобетона м300.
6. На получившуюся бетонную плиту укладывается слой гидроизоляционных рулонных материалов, швы которых в обязательном порядке спаиваются при помощи пропановой горелки или паяльной лампы. Размер гидроизоляционного настила должен несколько превышать размер будущего фундамента, что позволит впоследствии завернуть вверх края настила, припаяв их к торцу плиты фундамента.
7. Поверх гидроизоляции укладывается слой теплоизоляции, выполненной из экструдированного пенополистирола. Данный этап не является обязательным, однако в дальнейшем он обеспечит теплый пол цокольного этажа и существенную экономию средств, затрачиваемых на отопление жилища.
8. На «бутерброд», сформированный слоями песка, пескобетона, гидроизола и утеплителя монтируется каркас из арматуры. Данный каркас представляет собой две сетки из 12-16 мм прутьев, с размером клетки приблизительно 20х20-30х30 см. Первая сетка устанавливается в нижней части строящегося фундамента (на расстоянии 5 см. от пенополистирола), вторая – в верхней (на 5 см. ниже верхней плоскости будущего фундамента).
9. По завершению указанных этапов по периметру плиты устанавливается опалубка и хорошо закрепляется (давление бетона очень велико!).
10. Производится заливка бетона с утрамбовкой его вручную или с помощью глубинных вибраторов.
11. После уплотнения поверхность бетона в форме тщательно выравнивается и заглаживается.
12. Залитая плита закрывается плёнкой, чтобы не допустить преждевременного высыхания и затем отстаивается до набора расчетной крепости (3-4 недели) c ежедневным увлажнением водой в первую неделю.
13. После того, как бетон окрепнет, запас гидроизоляции по краям заворачивают наверх и припаивают горелкой к торцам плиты (или обрабатывают полимерной гидроизоляцией, если используется она).

Какой фундамент для дома лучше — ленточный или плитный? Дон Бетон

Сегодня, в связи с расширением масштабов загородного домостроения, поднимается множество вопросов, касающихся самых разных аспектов конструкции здания или стройматериалов. Многие из этих аспектов ранее строителей не волновали, так как малоэтажные дома строились по классическим схемам. В наше время же, с появлением новых материалов и в связи с попытками более углубленного изучения принципов возведения зданий начинающими застройщиками, начинают рушиться прежде считавшиеся незыблемыми схемы. Очень часто это связано с необходимостью удешевления строительства и эксплуатации загородного жилища без понижения его качества. Так, к примеру, многие будущие домовладельцы начинают отдавать предпочтение плоским крышам, хотя еще лет десять назад такая крыша считалась моветоном. Но оказалось, что именно плоская крыша в состоянии обеспечить самую высокую надежность кровли, а не скатная. Или же начинает выясняться, что железобетонные стены гораздо дешевле и комфортней стен из газобетона, который уже долгое время считается самым оптимальным вариантам. Такие же споры ведутся и вокруг фундаментов.

Самые два популярных вида ленточного фундамента – это заглубленный и мелкозаглубленный. Но для жилых домов используется исключительно заглубленный фундамент, потому что на фундаменте мелкозаглубленном ставить капитальный жилой дом опасно. Этот тип можно применять только при строительстве курятников и сараев, но не для жилья человека, в котором он намерен прожить свою жизнь. Потому мелкозаглубленный фундамент рассматривать не будем.

Что касается заглубленного ленточного фундамента, то его конструкция, как упоминалось выше, варьируется от условий, в которых он строится. В основном она зависит от грунта – если грунт прочный, то конструкция может быть стандартной, если же влажный – то ее надо усиливать. Дело в том, что если грунтовые воды подходят близко к поверхности, то грунт будет всегда влажным, даже если на глаз этого не определить. Поздней осенью, при первых заморозках, влага в этом грунте начинает превращаться в лед и сжиматься, соответственно оседает и грунт вместе с фундаментом. В этот момент «лента» может в некоторых местах буквально «провисать» и изгибаться, вместе с ней деформируются и стены. Весной же, когда лед превращается в воду, грунт начинает пучить, и фундамент начинает выталкивать из земли. И вся беда в том, что в разных местах это выталкивание происходит неравномерно, что опять же ведет к перекосу стен и появлению трещин в кладке. Поэтому многие застройщики стараются заглубить фундамент как можно больше, чтобы его опорные части находились ниже уровня промерзания почвы, и морозное пучение на них не действовало.

Но эта хитрость нередко не срабатывает, так как подпочвенная влага никуда не девается, и часто всё пространство внутри «ленты» начинает затапливать. Даже если вокруг дома возведена мощная отмостка, грунтовые воды все равно будут подпитываться водой атмосферной – дождь, оттепель, даже сильный туман наполняют грунт вокруг дома обильной влагой, и она вся уходит под фундамент. Как результат – под домом постоянно скапливается вода, полы помещений нижнего этажа все время сырые, и как их не гидроизолируй, сырость все равно проникает в дом со стороны фундамента. С этим сталкиваются почти все домовладельцы, отстроившиеся на грунтах даже с малой влажностью и относительно глубоко залегающими грунтовыми водами. Дело в том, что вода, как бы глубоко она не залегала, по капиллярам все равно выходит наверх, и на «ровном», то есть открытом месте она испаряется, уходит в атмосферу, а попадая в пространство под домом – скапливается в районе фундамента, и с этим справиться практически невозможно. Гидроизоляция не в состоянии бороться с влагой вечно, и время от времени любой гидроизоляционный материал разрушается. Стоит только в защите образоваться маленькой трещинке – и влага устремится в нее, заполняя новые пространства в подполах здания. А если влага проникла под фундамент, то обычным ремонтом не обойтись – надо будет все переделывать заново.А теперь можно рассмотреть фундамент плитный. Что такой фундамент собой представляет? По сути – это монолитная бетонная плита, укрепленная арматурой. Эта плита укладывается на любой грунт – хоть влажный, хоть сыпучий, — и на ней строится дом. Бетонную плиту не надо гидроизолировать – бетон не намокает, соответственно, через себя воду не пропускает, поэтому полы первых этажей дома все время будут сухими. Бетонная плита очень устойчива, потому что она, в отличие от ленты, не создает точечных нагрузок на грунт, она опирается на него всей своей площадью, потому плита не уйдет в грунт со временем, как ленточный или свайный фундамент. Морозное пучение грунта такой плите не страшно, так как под ней грунт не замерзает в самый лютый мороз, и его температура всегда выше нуля, причем значительно. Другое дело, что под таким фундаментом не построить подвал, но, как показывает практика, основная масса бюджетных застройщиков в подвалах вообще не нуждается, в крайнем случае они строят «надземный» цокольный этаж, который прекрасно заменяет подвал, но лишен практически всех его недостатков.

Теперь следует выяснить – на самом ли деле плитный фундамент дороже, чем ленточный? В теории – конечно дороже, так как на плиту уйдет гораздо больше бетона и арматуры, чем на «ленту». А вот на практике это совсем не так. Для того чтобы построить большой и прочный дом, плиту толще 30 см заливать нет никакого смысла. Если высчитать площадь и массу ленточного фундамента, то запросто может оказаться, что на заглубленный фундамент уйдет не меньше бетона и арматуры, чем на плитный. А если прибавить сюда опалубку, то экономия получается вообще не в пользу «ленты», на которую уйдет досок раз в 5 больше, чем на плиту. Также не следует забывать о том, что при устройстве плитного фундамента земляные работы сводятся к минимуму – плита может укладываться прямо на грунт, правда, придется убрать с места постройки плодородную землю, которую можно потом использовать в саду. Но это совершенно не тот масштаб земляных работ, которые нужно проводить при строительстве заглубленного ленточного фундамента.

Также при установке плиты почти полностью исключаются расходы на гидрологическое состояние участка, которое обязательно надо проводить до строительства ленточного фундамента. Ленточный фундамент – сооружение относительно неустойчивое, его нужно специально рассчитывать на максимальную нагрузку, тогда как плита толщиной 30 см выдержит малоэтажный дом практически любой массы. Это весьма существенная часть расходов, которые обычно включаются в смету при строительстве, сюда также следует прибавить и расходы на зарплату рабочих, которые будут лить «ленту». Ленточный фундамент – сложное сооружение, и должен возводиться специалистами, которые за свою работу мало не берут. А вот фундамент плитный можно залить и своими силами при помощи одного-двух подсобных рабочих. Правда, придется потрудиться, чтобы повязать арматуру на большой площади, но это не те хлопоты, которые сопровождают строительство ленточного фундамента, потому что вязать арматуру для фундамента на больших площади и в узких канавах – это совсем разные вещи.

Если сравнивать эксплуатационные характеристики обоих видов фундаментов, то тут также наблюдается кардинальное различие. Как выше говорилось, монолитная бетонная плита не требует никакой гидроизоляции и никакого утепления. Плита сама по себе и утеплитель, и гидроизолятор. Срок ее службы без ремонта сопоставим со сроком службы самого дома, и то и гораздо больше. При бетонной плите утеплять пол нет совсем никакой надобности, потому что, как писалось выше, под ней грунт никогда не замерзает. Ленточный же фундамент требует очень серьёзного утепления, но, как показывает практика, наружное утепление очень быстро портится от влаги. А если утеплять пол изнутри помещения, то появляется масса неудобств, например слой утеплителя «съедает» очень много жилого объема помещения, к тому же на нем невозможно будет оборудовать систему «теплый пол». Если же вместо утеплителя применить «теплый пол», то значительная часть выделяемого этой системой тепла будет уходить через перекрытия в подпол и греть влажную землю, а влага, как известно, при повышении температуры превращается в туман или пар, которые будут проникать через любые щели в перекрытиях первого этажа. При бетонной плите же эту систему можно просто утопить в нее при заливке, а благодаря высокой теплоемкости железобетона, это тепло в землю уходить не будет.

Также следует еще сказать о том, что для армирования плитного фундамента не обязательно применять арматуру металлическую, прекрасно подойдет и композитная. Такую арматуру и укладывать легче, и вязать, к тому же она, в отличие от металла, не поддается коррозии и значительно «теплее», что поможет сохранять больше тепла, хоть и ненамного, но все же экономия весьма заметная.

Таким образом, рассматривая самые предпочтительные варианты фундаментов для малоэтажных частных домов, не следует обращаться ко всяким заинтересованным советчикам, особенно проектировщикам или строителям, которым вы собираетесь поручить возведение своего дома. Надо понимать, что архитектору невыгодно связываться с плитным фундаментом, потому что он на нем совершенно ничего не заработает. То же самое касается и строителей – работы с такой простой конструкцией не более чем на день, в то же самое время они гораздо больше сдерут с клиента за фундамент ленточный, потому, естественно, и будут советовать ему именно такую конструкцию.

В заключение следует сказать, что не всегда на первый взгляд сложные и затратные конструкции являются таковыми. Поэтому прежде чем строить себе дом за городом, необходимо хорошо изучить тему и получше разобраться в свойствах строительных материалов.

Толщина монолитной плиты фундамента: порядок расчета, минимальная толщина

От правильно выбранного типа фундамента, от типа его конструкции и общей надежности, зависит успешность эксплуатации будущего дома. Поэтому, многие задаются вопросом о том, какой тип фундамента выбрать, как правильно его рассчитать и применить ту или иную технологию во время строительства. На сегодняшний день известны различные варианты, такие как свайный фундамент, ленточный, а также монолитный, где последний вариант считается наиболее надежным и долговечным. Монолитная плита представляет собой мощную армированную основу. Чем больше толщина монолитной плиты фундамента, тем выше способность выдерживать тяжелую конструкцию домов, которые могут быть перекрыты плитами не только между первым и вторым этажом, и последующими этажами.

Виды монолитного фундамента

Что касается видов, то здесь можно выделить два основных варианта, которые используются в строительстве:

• Применение ЖБИ изделий. Здесь, в качестве основы используются плиты и железобетонные блоки. Они свариваются между собой, укладываются на подготовленную, ровную поверхность. Кроме того, все пустоты между этими блоками рекомендовано заполнять бетоном. Изначально большинство ЖБИ-изделий армировано и изготовлено с использованием технологии вибропрессования, что позволяет добиться максимальной прочности. Подобный метод несколько дороже своего прямого конкурента.
• Монолитная плита. Этот вариант представляет собой наиболее востребованный способ. Он требует предварительной подготовки поверхности, углубления котлована на величину будущей плиты, армирование и последующее высыхание плиты.

Время, за которое бетон полностью высохнет и будет готов к эксплуатации, составляет 28 проектных дней. В этот интервал времени рекомендовано поливать бетон обильным количеством воды и накрывать от пересыхания, используя полиэтиленовую пленку. Армирование будущей плиты является важным этапом, что позволит защитить основание от излома во время весеннего пучения грунта.

Этапы подготовки

Все этапы, включая подготовительный процесс, должны проходить под контролем сертифицированного специалиста. Очень важно соблюсти все расчеты, включая расчет подушки. Подушку, как правило, изготавливают из песка, предварительно оборудуя углубление в земле. Глубина, на которой будет залегать песчаная подушка, индивидуальна, и в основном упирается в климатические условия, а также зависит от типа грунта.

Расчету подвергается и обоснование будущего фундамента. Здесь важно определить зависимость от нагрузки, марку используемого бетона, а также понять диаметр арматуры, шаг, количество используемых прутьев. Все это необходимо сделать еще на этапе проектирования будущего дома, поскольку на расчет будет влиять не только тип почвы и климатические условия эксплуатации, но и этажность, а также тип используемого строительного материала.

Определение нагрузок на основание

Итак, на раннем этапе проектирования, важно произвести расчет нагрузки будущего дома. Для этого необходимо обладать рядом познаний, включающих в себя следующие аспекты:

• Тип грунта. Этот момент важно выяснить опытным путем. Для этого копается яма на глубину, примерно, до 2 м, изучается структура породы земли, состав, плотность и другие физические данные. Все это производится в соответствующей организации путем лабораторных исследований.
• Материал, из которого планируется построить дом. Нужно понимать, что если перекрытие у вашего дома будет из плит, сам материал будет блок, пеноблок, газобетон, керамзитоблок, а также другие тяжелые варианты, то и фундамент должен выдерживать соответствующие нагрузки. В случае с использованием дерева и перекрытием из дерева, малоэтажных строений, нагрузка на фундамент будет снижена, что позволит неплохо сэкономить на обустройстве основания.

• Учесть динамические и статические нагрузки. Что касается статических нагрузок, то сюда относятся давление стен, действующее давление крыши, цоколя, общей нагрузки мебели и прочей составляющей внутри дома. Что касается динамических нагрузок, то сюда определяют ту величину давления на фундамент, которая может либо понижаться с течением времени, либо возрастать. Например, к динамическим нагрузкам можно отнести давление снега на крышу.
• Марка бетона. Очень важно определить марку бетона, что будет влиять и на прочность основания и на возможность эксплуатировать дом в разных условиях. Важно учесть, какая толщина монолитной плиты фундамента подойдет для вашего проекта.

Вычисляя общую нагрузку на будущий фундамент, суммируют все, начиная от межкомнатных перегородок, несущих стен, крыши, перекрытий, окон, дверей, сезонного снега на крыше, а также других элементов в доме, которые давят на основание. Но, какой бы критерий давления массы на один квадратный метр у нас не получился, важно учесть запас. Это запас зачастую называют коэффициентом надежности. Этот критерий рассчитывается для разных групп строительного материала индивидуально, где, например, для плиты перекрытия из бетона, рекомендуется использовать запас, равный 1,3.

Порядок расчета

Итак, расчет монолитной плиты фундамента начинается с детального расчета величины подушки из песка. Именно это является важным этапом, поскольку позволяет создать надежную основу для заливки бетона. Что касается песка, то обычно здесь используют мелкозернистый горный песок, поскольку он недорогой и приемлем для подсыпки. Что касается толщины подушки из песка для монолитной плиты фундамента дома, то она варьируется в значении от 20, до 60 см.

Важным моментом укладки подложки из песка является то, что ее необходимо утрамбовать. Для этого используют специализированный инструмент, такой как виброплита. Специалисты рекомендуют поливать песок, что по итогам позволит ему еще лучше уплотниться. Это увеличит несущую способность основания. Но, последнее может отнять вплоть до 1 см толщины, что является абсолютно нормальным явлением.

Важным этапом является то, что поверх подушки рекомендуют засыпать щебень. Величина подушки из щебня равна значению от 5 до 10 см. Фракция щебня может быть небольшой, где идеально подойдет фракция 5-20. Основание после засыпки должно получиться идеально ровным относительно горизонтальной плоскости. Подушку из щебня тоже рекомендовано уплотнить.

Что касается глубины, то этот критерий зависит от типа грунта. Если недалеко от поверхности земли располагается грунтовая вода, которая может навредить бетонному основанию, то в глубину, подушку стоит делать не менее 60 см. Если грунтовые воды далеко, грунт сам по себе плотный, то достаточно разместить подушку на величину до 20 см, включительно. Толщина каждого слоя монолитной плиты фундамента рассчитывается индивидуально.

Следующим этапом можно считать расчет арматуры. Здесь определяется не только общее количество металла, но и диаметр прута, шаг между прутьями, решается возможность использования сетки. Арматуру рекомендовано связывать минимум в два слоя, где первый проходит на расстоянии 5 см от подушки из песка, а второй не доходит до верхней точки основания будущей монолитной плиты, также на 5 сантиметров. По итогу заливки у нас получится то, что арматура будет находиться внутри монолитной плиты. Каркас арматуры вяжут из прута при помощи сварочного аппарата или вязальной проволоки, с шагом не более 50 мм.

Специалисты больше склоняются к использованию вязальной проволоки, потому что ее применение позволяет арматуре немного «играть» во время пучения грунта, что исключит ее разрыв, как это бывает в случае со сварочным соединением.

Далее приступают к расчету самой плиты. Здесь крайне важно выдержать высоту ее подъема, которая не должна быть меньше 150 мм. Такая плита подойдет для легких, ненагруженных домов из каркасного материала или бревна. Что касается двухэтажных домов с плитными перекрытиями, то здесь величина плиты должна быть не менее 25 см. Редко основание заглубляют на величину промерзания, поскольку это чревато излишним вложением денежных средств в проект. Предлагаем рассмотреть калькулятор расчета толщины монолитной плиты фундамента в рамках отдельного заголовка.

Расчет толщины плиты при обустройстве дома, площадью 10 на 10 метров

Предположим, что мы строим нетяжелый дом, общей площадью основания 10 на 10 метров. Сама плита должна чуть-чуть выходить за эти рамки, а потому, необходимо добавить запас каждой страны по 10 сантиметров. Чтобы наш дом в 2 этажа с учетом перекрытий из плит 16 см толщиной, стоял долго, не имел трещин и не разрушался от времени, следует обустроить подушку из песка равную 20 см. Затем следует залить монолитную плиту, равную тоже 20 сантиметров. При этом мы условимся, что грунтовые воды находятся на большом расстоянии от поверхности, да и сам грунт представляют собой глину, с небольшим слоем чернозема.

Необходимо рассчитать количество бетона, который пойдет для плиты. Соответственно, считаем площадь основания, которая в нашем случае равняется: 10,2*10,2 = 104 квадрантных метра. Далее необходимо посчитать объем бетона, который следует завести на участок. Он будет равен значению: 104*0,25=26 кубический метр. Если в процессе расчета мы получили не целое число, как это было сейчас, где реально значение равнялось 25,89 кубических метра, то округлять всегда нужно в большую сторону, поскольку погрешность в расчетах всегда присутствует и нам нужно учесть «запас».

Далее необходимо посчитать арматуру. На этом материале экономить не стоит. Поэтому, необходимо заручиться дополнительной надежностью фундамента и использовать арматуру 14 мм. Это значение касается сечения прута. Исходя из того, что наш дом имеет 10,2 м по габаритам, мы знаем, что длина одного прута составит 10200 мм. Беря в расчет, что шаг между двумя рядом лежащими рутам будем делать 20 см, можно посчитать, что на один слой арматуры пойдет: 10200/200=51 прут. Это касается только одного направления. Соответственно, таких направлений будет 2, поскольку должен быть перехлест ячейки. Итого, на один слой пойдет 102 прута арматуры. Таких слоев у нас будет 2, поэтому нам потребуется 204 отрезка арматуры длинной по 10,2 метра.

Теперь давайте посчитаем общий метраж арматуры, которая пойдет на подготовку основания. Соответственно, мы имеем 10,2 метра длины одного прута. Умножаем это значение на количество прутов, что в нашем случае составило 204 единицы. Итого, получаем, 2080 метров. Лучше взять с запасом, примерно, 2100 метров.

Известно, что масса одного килограмма арматуры, диаметр которой 14 мм, равен, 1,2 кг. Итого, умножаем 2100 на 1,2 кг, что позволит рассчитать общую массу металла (2500 кг).

Чтобы связать между собой верхнюю и нижнюю плоскость арматуры, потребуется вертикальный стержень. Чтобы его рассчитать, необходимо вычесть из максимальной толщины монолитного фундамента, значение, которое будет равняться расстоянию от песчаной подушки до первого слоя арматуры. В нашем случае это равняется разнице: 25-6 = 19 см. Стандартный шаг, который используется при армировании, равен 40 см. Исходя из этого значения, мы получаем, что на один пруток пойдет порядка 26 опорных точек. Это значение следует перемножить на 26 и получить 676 прутков, которые потребуются в качестве опоры для слоев арматуры.

Теперь посчитаем массу и метраж. Соответственно 676 штук умножаем на 0,19 метров одного прутка. Это составит 128 метров общей длины. Далее необходимо умножить метраж на вес одного метра, что составит: 128*1,2 = 153 кг. Суммируем значения массы, прибавляем небольшой запас и получаем, что для армирования нашего основания нам потребуется порядка 2700 кг арматуры. Подробный расчет выполнен не случайно, поскольку брать металл на вес, зачастую дешевле, чем брать поштучно. В нашем случае у нас получилось металла более 2,5 тонн, на что можно получить хорошую скидку.

Перед заливкой бетона важно положить гидроизоляцию. В качестве гидроизоляции может выступать геотекстиль, либо полиэтиленовая пленка, расчет которой считается по площади основания. В нашем случае нам необходимо 104 квадратных метра пленки, с учетом запаса.

Пленка будет защищать от влаги со стороны грунта, а также на время высыхания позволит сохранить влагу внутри бетона, равномерно выпаривая ее через поверхность. В таком случае бетон сможет достигнуть максимальной прочности, что, отразится на качестве эксплуатации здания в целом.

Далее необходимо подготовить подъезд к месту заливки, и желательно, чтобы подъезды были со всех четырех сторон будущего здания. Что касается кубатуры бетона, то ее мы уже посчитали, когда рассчитывали объем будущего основания. В нашем случае он составил порядка 26 кубического метра. Что касается самого бетона, то специалисты рекомендуют использовать марку не ниже м250-м300. Бетон более высокой марки тоже использовать не стоит, поскольку его назначение имеет специфический характер, ведь при использовании в частных сферах он может принести больше минусов, чем плюсов.

Что касается песчаной подушки, о которой мы говорили на ранних этапах, то она должна выходить на величину до 1 метра больше, чем площадь основания будущего дома. Поэтому, рассчитывая объем песка, учитывают длину, равную 11,2 метра. При толщине подушки, равной 30 см, нам потребуется: 11,2*11,2*0,3 = 37 кубических метров песка.

В заключение: полезные советы специалистов

Если вы усвоили, как рассчитать толщину фундамента, то все равно важно не забывать о почве. Если почва имеет пучинистую структуру, то она способна опуститься и подняться до 5 см за год. Это чревато последствиями, поскольку фундамент будет играть, что может привести к образованию трещин в основании.

Что касается арматуры, то лучше всего связывать ее между собой проволокой. Как мы и говорили раньше, даже в полностью застывшем бетоне, связанная арматура может немного «играть», что делает ее подвижной. Это сохранит общую структуру основания, и не позволит появиться трещинам. Не экономьте на материале, особенно на бетоне и на количестве арматуры. Помните, что снижая диаметр арматуры на 1 порядок, вы теряете до 5-8% несущей способности основания.

Заливать бетон на землю без песка тоже нельзя. Не забывайте утрамбовать подушку. Постарайтесь залить бетон за один день, поскольку это позволит добиться большей прочности конструкции. Учитывайте, что минимальная толщина фундамента в виде монолитной плиты не может быть менее 15 см.

компактная засыпка под плиту

Грязь и камни в центре будущего гаража на протяжении веков утрамбовывались матерью-природой. Но траншеи рядом с новым фундаментом требуют от строителя особого ухода. © 2017 Тим Картер

Компактная засыпка под плиту TIPS

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: Мой новый дом находится в стадии строительства. Я не согласен со своим строителем по поводу того, что произойдет под моей гаражной плитой. Прямо сейчас на всех четырех стенах внутри есть траншея, которую пришлось вырыть для установки фундамента.

Центр гаража — это нетронутая грязь и камни, которые были там с тех пор, как бродили динозавры. Мой строитель говорит, что просто засыпает его землей, которую выкопал, и все будет хорошо.

Думаю, это ошибка. Что нужно сделать? Если он все-таки использует грязь, есть ли особый способ установить? Что еще можно сделать? Чтобы ты делал? Том М., Бингхэмптон, штат Нью-Йорк

УВАЖАЕМЫЙ ТОМ: Неуплотненная засыпка под бетонные плиты любого типа — верный путь к катастрофе.Плита может быть для всего дома, это может быть плита внешнего патио, плита переднего крыльца, подъездная дорожка и т. Д. Бетон — удивительный материал, но у него есть ахиллесова пята.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по бетонным плитам.

Слабость бетона

Бетон обладает огромной прочностью на сжатие. Это означает, что если вы сожмете его, часто требуется давление 3000, 4000 или более фунтов на квадратный дюйм, чтобы заставить его треснуть и выйти из строя. Но та же самая бетонная смесь, когда вы ее растягиваете или изгибаете, инженеры называют это растяжением, в среднем имеет только одну десятую прочности, чем при сжатии.

Почвенные поселения

Если неуплотненная или плохо уплотненная почва или насыпь проседают под плитой, в результате образуется пустота. Если вы двигаетесь по этому бетону и прикладываете к нему давление, бетон пытается изгибаться или растягиваться, чтобы соответствовать впадине. В результате почти всегда возникает трещина, и бетонная плита падает. Я все время вижу фотографии этого ненужного ущерба.

Добавьте воды в компакт

Вы правы, что грязь в центре гаража сплошная.Мать-природа со временем выполняет удивительную работу по уплотнению почвы. Дождевая вода играет важную роль в этом процессе. Добавление воды в рыхлую или нарушенную почву будет иметь большое значение для ускорения естественного уплотнения частиц почвы.

Когда я все еще занимался строительством на ежедневной основе, я делал все возможное, чтобы поливать насыпную землю в траншеях и вокруг нового дома, чтобы почва быстрее осела. Многие строители не используют это дополнительное время.

Технические условия

Ваш строитель может использовать землю, которую он выкопал из земли, чтобы снова засыпать траншеи, но чтобы сделать это правильно, потребуется много работы.Инженер-почвенный инженер может разработать план уплотнения, в котором учитывается количество грунта, которое может пройти в траншею за один раз, причудливое название для этого — подъемник, какой инструмент необходимо использовать для уплотнения почвы и сколько времени потребуется инструменту. для уплотнения почвы.

Когда грязь засыпается в больших количествах для шоссе и других проектов, взбитая грязь вносится, распределяется тонкими слоями и затем уплотняется большой машиной, предназначенной для уплотнения грязи и камней. Содержание влаги в заполняющей грязи важно, как и все остальные аспекты работы.Тот же процесс можно проделать и для небольших работ, подобных вашей.

У вашего строителя есть множество вариантов, если он не хочет выполнять всю эту работу. Каждый должен быть изучен, чтобы выбрать наиболее рентабельный.

Выступы из бетонных блоков

Один из вариантов — уложить бетонный блок от внутреннего выступа нижних колонтитулов чуть ниже того места, где будет бетонная плита. Они могут быть расположены с интервалом 4 фута вокруг внутренних стен фундамента. Бетонная плита будет опираться на них и обеспечивать прочную поддержку до нижнего колонтитула.

Вот небольшой рисунок выступов бетонных блоков, который я сделал. Это вид сбоку, показывающий только одну из опор. Вы кладете блок на основание так, чтобы он подошел к основанию плиты. Вы размещаете эти опоры примерно на 4 фута от центра вокруг всей плиты. Заполните пустоты самоуплотняющимся гравием, как гравий из зеленого горошка, который вы видите. © 2017 Тим Картер

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по бетонным плитам.

Арматура для уверенного

Для этой работы плита должна иметь стальную арматуру диаметром не менее полдюйма в обоих направлениях с интервалом в 2 фута по центру. Стальные стержни необходимо разместить так, чтобы они совпадали с пилястрами из бетонных блоков.

Плита действует как мост между пилястрами и плотным грунтом в центре гаража.

Это арматурный стержень 1/2 дюйма. Удочки почти всегда 20 футов в длину. Ручной и карманный нож для весов. © 2017 Тим Картер

Волшебный гравий

На мой взгляд, самый простой способ исправить ситуацию — просто засыпать траншеи самоуплотняющимся гравием. Это то, что я делал на своей работе.Возможно, вам повезет, если у вас есть гравийная компания, у которой есть грузовик, оборудованный конвейерной лентой, которая подбрасывает гравий на место, поэтому вручную придется выполнять очень мало работы.

Мне посчастливилось строить в районе, где было много окатанного песка и гравия. Это было создано массивными континентальными ледниками, которые покрывали большую часть северо-востока США и верхней части Среднего Запада около 15 000 лет назад. Когда весь этот лед растаял сам по себе без нашей помощи, он создал бесчисленные кубические ярды этого чудесного округлого гравия.

Мелкий гравий

Для засыпки таких траншей в гаражах я предпочел использовать мытый мелкий гравий. Этот гравий размером с небольшой зеленый горошек, естественно уплотняется, когда помещается в пустое пространство. Посетите несколько местных гравийных карьеров в вашем районе, чтобы узнать, есть ли в них небольшой округлый гравий.

Вы также можете заполнить траншеи гравием, представляющим собой смесь мытого песка и окатанного гравия различных размеров. Для естественного уплотнения этого продукта требуется вода, и вам нужно укладывать его слоями не толще одного фута за раз.

Если вам необходимо использовать щебень, имейте в виду, что он требует механического уплотнения, чтобы куски гравия сцепились. Этот дополнительный этап дорогостоящий, и его нужно делать правильно, чтобы ваша плита никогда не выходила из строя.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по бетонным плитам.

Столбец 1102

Правильная подготовка земляного полотна | Журнал Concrete Construction

Когда дело доходит до уплотнения земляного полотна для жилых помещений, согласованность, качество и передовая практика подрядчика имеют решающее значение для предотвращения растрескивания и проседания бетона для домовладельца.

Подрядчик по жилью должен гарантировать, что строитель избегает соблазна плохо подготовить земляное полотно. Низкокачественное земляное полотно приводит к неожиданному оседанию грунта и накоплению воды у основания, что приводит к просачиванию и ослаблению фундамента.Плохо уплотненное основание также может быть названо причиной растрескивания и проседания тротуаров, проездов и патио. В конечном итоге расходы на ремонт ложатся на домовладельца, особенно когда из-за заселения по плитам вода перемещается в направлении дома.

Отказ земляного полотна

Согласно Портлендской цементной ассоциации, трещины, оседание плиты и разрушение конструкции могут быть результатом недостаточно подготовленного и плохо уплотненного земляного полотна. В случае плиты на земле для жилых помещений идеальное земляное полотно должно быть хорошо дренированным, иметь равномерную несущую способность, обеспечивать соответствующую плотность уплотнения, иметь правильный уклон и быть свободным от дерна, органических веществ и инея.

Что вызывает неровное земляное полотно в жилом проекте? Во-первых, наличие мягкого неустойчивого грунта в смеси с твердым и каменистым грунтом. Другая причина, о которой говорится далее в этой статье, может быть заполнение низких участков или засыпка без надлежащего уплотнения.

Для получения ровного основания твердое земляное полотно, мягкие или насыщенные грунты и камни должны быть удалены во время первоначальных земляных работ.Во время земляных работ грязь выталкивается на низкие участки (насыпь) из других участков (выемка). Для уплотненной насыпи на низких участках почва должна иметь ту же плотность, что и на срезанных участках.

Важно, чтобы подрядчики определяли, что вырубается, а что засыпано при строительстве основания. Операторы тяжелой техники могут неосознанно перемещать или смешивать разрезаемые и насыпные материалы, создавая проблемы идентичности между ними.

В зависимости от окружающей среды и географического положения проекта, строители могут столкнуться с естественными грунтами, которые обеспечивают идеальную прочность для поддержки плиты, которую затем можно разместить непосредственно на почве.Однако во многих регионах найти грунт, пригодный для использования в качестве засыпки, может быть сложно.

Альтернативы заливки

При использовании фундаментов плиткой на грунте для восстановления уровня может использоваться альтернатива естественному грунтовому материалу. Эти импортированные насыпи могут включать сыпучие материалы, такие как песок, гравий или щебень. Эти высокопрочные и проницаемые материалы обладают низкой сжимаемостью, что идеально подходит для системы поддержки плит.

«Шесть дюймов хорошо измельченного гравия или щебня, должным образом уплотненные, дадут хорошие результаты», — сказал Марк Конрарди, менеджер по продажам Wacker Corp., Меномони-Фолс, Висконсин,

При правильном уплотнении как естественный грунт, так и импортные зернистые материалы могут обеспечить хорошую опору. Однако следует отметить, что использование хорошего материала не может исправить плохое уплотнение.

«Гранулированный материал, помещенный под плиту, может подвергаться открытой сортировке, что, по мнению некоторых, самоуплотняется. Песок и другие материалы следует уплотнять », — говорит Крис Талл, владелец Concrete Consulting LLC, Fishers, Ind.

Будь то фундамент, тротуар, подъездная дорожка или внутренний дворик, естественный грунт или сыпучий материал нельзя просто поместить в область насыпи и затем залить бетоном.

Крайне важно, чтобы подрядчик требовал уплотнения всех насыпных материалов в надлежащих подъемниках, независимо от того, является ли это естественный грунт или сыпучий материал, чтобы обеспечить плоское плотное земляное полотно. Если заполнитель не уплотнен равномерно, произойдет неравномерное оседание, что приведет к трещинам в бетоне и разрушению конструкции.

Необходимость уплотнения

Рекомендуется уплотнять почву около оптимальной влажности для достижения требуемого уровня плотности.Это наиболее вероятно, когда почва выкапана только что. Максимальное уплотнение возможно до того, как материал слишком сильно высохнет или не подвергнется периодам дождя, где может скапливаться вода. Если почва уплотняется во время или вскоре после процесса сортировки, в материале будет меньше пор, способных впитывать воду.

Испытательная прокатка, в первую очередь используемая для крупных строительных площадок, — это мера, позволяющая подрядчикам определить, было ли земляное полотно достаточно уплотнено. Нестабильную или неправильно уплотненную почву можно определить, проехав полностью загруженным самосвалом или подобным тяжелым оборудованием по уплотненной поверхности, чтобы выявить необычное движение почвы или особенно глубокую колею в шинах.

Измеренная плотность материала земляного полотна для жилых помещений должна составлять от 90% до 95% стандартной плотности по Проктору. Эта плотность может быть достигнута за счет комбинации трех-четырех проходов с виброплитой или трамбовкой в ​​дополнение к хорошему содержанию влаги в основании.

В идеале уплотняемый наполнитель следует поливать или «обрабатывать» таким образом, чтобы он содержал приблизительно 12% влаги во всем, чтобы добиться максимального уплотнения.

Некоторые заполняющие материалы также обеспечивают хорошие дренажные свойства и могут использоваться для предотвращения концентрации влаги под плитой.

Правильный уровень влажности основания не только способствует укреплению, но и снижает вытекание воды из основания бетонной плиты.

Чтобы сохранить бетон как можно ближе к его расчетной прочности, формы должны быть увлажнены, чтобы вода не вытягивалась из бетона.

Засыпка под фундамент стены

Подрядчики часто спрашивают, как засыпать фундаментные стены на участке, который окажется под бетонным ровным покрытием.

Засыпка под бетонные плиты вдоль фундаментных стен должна выполняться однородным по размеру зернистым материалом.Некоторые наполнители, такие как круглые камни, такие как мелкий гравий, имеют свойство самоуплотняться. «Я рекомендую использовать гранулированный материал открытого типа», — говорит Талл.

Заполнители с зазором позволяют воде, которая присутствует вдоль фундамента, спускаться в дренажную плитку и стекать в отстойник, откуда ее можно перекачивать в ливневую канализацию. Это гарантирует отвод воды из фундамента. Материал по-прежнему необходимо уплотнить, чтобы уменьшить оседание, которое произойдет с течением времени. Верхние от 6 до 12 дюймов засыпки под плитой должны быть заполнены и утрамбованы хорошо рассортированным гравием или дробленым материалом.

«Стены обычно засыпаются удаленной землей или зернистым материалом открытого типа», — говорит Талл.

В соответствии со стандартом CFA Foundation 8.3 Обратная засыпка и окончательная планировка, «обратная засыпка не должна начинаться на фундаментной стене, которая спроектирована так, чтобы поддерживаться сбоку сверху и снизу, пока такая боковая опора не будет на месте, или пока стена не будет достаточно укреплены, чтобы выдерживать давление материала обратной засыпки, процесс уплотнения и операции засыпки.Засыпку следует укладывать так, чтобы не произошло повреждения стены, гидроизоляции или других работ. Укрепление не требуется для стен, поддерживающих менее 4 футов несбалансированной засыпки ».

Что касается окончательной планировки, должен быть обеспечен минимальный уклон от всех фундаментных стен от 1% до 2% или ¼ дюйма на фут от здания. Поверхностные воды следует отводить в ливневую канализацию или другую точку сбора. Весь дренаж должен быть отведен подальше от здания.Участки следует градуировать, чтобы отводить поверхностную воду от стен фундамента. Если линии участка, стены, откосы или другие физические преграды запрещают уклон не менее 2%, следует предусмотреть водостоки или канавы для обеспечения дренажа вдали от конструкции. «Важно, чтобы у плиты был достаточный уклон, чтобы дренаж участка отводился от стены», — говорит Талл.

Очевидно, что пек также играет роль в подготовке земляного полотна. Как правило, лучше всего откладывать уклон вокруг дома, чтобы вода не скапливалась у фундамента.Скопление воды со временем приводит к просачиванию и может подорвать фундамент, в результате чего подвалы будут влажными.

Используемое оборудование

Для того, чтобы правильно подготовить основание для жилых помещений, предпочтительным оборудованием являются плиточные уплотнители и трамбовки. По словам Конрарди, уплотнители с виброплитой и их аналоги, трамбовщик или «прыгающий домкрат», должны использоваться в ограниченных пространствах для уплотнения грунтового основания.

Виброплиты хороши для уплотнения сыпучих материалов, потому что они быстрые и оставляют поверхность ровной.Плоская гладкая поверхность хороша для плоских работ, потому что бетон может давать усадку при отверждении, не ограничиваясь основным материалом.

, которые лучше всего подходят для уплотнения насыпи от 6 до 12 дюймов, разработаны для обработки глинистых грунтов, где удар создает силы сдвига, которые удаляют воздушные пустоты из глины. Для засыпки почвой в жилых помещениях прыгающие домкраты могут безопасно уплотнять 6 дюймов засыпки.

Высокочастотная вибрация пластинчатого уплотнителя заставляет частицы двигаться, позволяя гравитации заставить их осесть.Что касается глубины засыпки, то компактные виброплиты и трамбовки подходят для грунта или гранулированной засыпки от 6 до 12 дюймов.

Качество — ключ к успеху

Слишком часто строители недостаточно подготовили земляное полотно для бетонных оснований, тротуаров, проездов или террас. Бетонный подрядчик несет ответственность за обеспечение надлежащего уплотнения, плотности и влажности гранулированной засыпки перед укладкой бетона. Некоторые подрядчики будут указывать в своих контрактах, что они несут ответственность за надлежащее уплотнение любых заполняющих материалов, которые они размещают, но не материалов, размещаемых другими.Ответственность за правильное размещение и уплотнение засыпки, размещенной до прибытия подрядчика по бетону, ложится на строителя. Дизайнеры должны указать, что заполняющие материалы также должны быть установлены правильно.

К сожалению, как только бетон оседает и проявляет признаки разрушения — будь то через 2 или 20 лет после укладки — в виде трещин и проседания, домовладелец вынужден оплачивать счет за ремонт. Чаще всего домовладелец, в свою очередь, обвиняет подрядчика в разрыве земляного полотна.

Как отремонтировать дыру в перекрытии фундамента | Home Guides

Многие проекты реконструкции домов с бетонным фундаментом и плитами требуют перемещения сантехнического оборудования, такого как туалеты, раковины и сливы в полу. Удаление существующей сантехники оставляет в полу дыры, которые необходимо заполнить перед установкой нового пола или покраской пола. Работа несложная, и приложив немного усилий, используя бетонную смесь и несколько инструментов, вы можете заполнить отверстия и отремонтировать пол, чтобы он сливался с окружающей бетонной плитой.

Подготовка отверстия

Наденьте защитные очки. Подготовьте края отверстия, подрезав их стамеской и молотком. Сужение нижней части краев наружу предотвращает подъем нового бетона.

Удалите сколы и зачистите шероховатые края бетона металлической щеткой. Пропылесосьте остаточный мусор по шероховатым краям пылесосом для влажной и сухой уборки.

Установите песчаную основу в отверстие. Заполните отверстие на 3 дюйма ниже поверхности плиты штукатурным песком.Утрамбуйте песок вручную и смочите его небольшим количеством воды.

Укладка бетона

Нанесите обильное количество связующей жидкости на шероховатые края бетонного отверстия с помощью специальной кисти.

Добавьте 2 литра воды в смесительную ванну. Добавьте 40-фунтовый мешок бетонной смеси и тщательно перемешайте лопатой. При необходимости добавьте воды, чтобы смесь была средней консистенции. Засыпьте в яму столько бетона, сколько необходимо, чтобы у влажного бетона был небольшой холм наверху.

Придавите поверхность влажного бетона одним краем случайного куска размером два на четыре, чтобы вдавить гравий в смеси под поверхностью. Разотрите кусок дерева по поверхности пилой от одной стороны отверстия к другой, чтобы удалить излишки бетона. Слейте излишки в емкость для смешивания.

Дайте свежему бетону достаточно застыть, чтобы начать чистовую обработку стальным шпателем. Проверьте бетон кончиком пальца. Когда останется отпечаток пальца, он готов к затирке.

Нанесите затирку на поверхность бетона, используя вихревые движения вместо прямых. Дайте бетону затвердеть в течение 30 минут и доведите его до однородной поверхности, используя вихревые движения и надавливая на шпатель.

Ссылки

Ресурсы

Советы

• Носите наколенники или используйте старую подушку кресла в качестве набивки при работе на полу.
• Заполните небольшие отверстия, где были сняты анкеры в стене или водопроводные трубы, цементным раствором вместо бетона с заполнителем из гравия.Заполните отверстие песком на глубину до 3 дюймов ниже поверхности пола, прежде чем заливать раствор в отверстие. Разровняйте поверхность смеси стальным шпателем.
• Как правило, сантехник отвечает за засыпку грязи в местах снятия труб и укладку бетона вокруг новых фланцев туалета и сливов в полу.

Writer Bio

Уильям Мачин начал работать в строительстве в 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции.Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка. Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

Как заполнить неприглядный зазор в плите патио

Спасибо, Джефф, за просмотр моих видео! У меня есть сотни статей на самые разные темы. Однажды я сел и составил список всех видео, которые хотел бы записать. За короткий промежуток времени я обнаружил, что могу записывать на пленку весь день каждый день, пока не умру, и не закончу 5 процентов видео, которые необходимо сделать.Просто существует так много аспектов строительства и обслуживания дома, которые необходимо подробно осветить с помощью видео.

У меня есть два видео на веб-сайте, которые очень близко подходят к ответам на ваши вопросы, так что давайте начнем с них. Но прежде чем мы это сделаем, давайте обсудим пробел, который вы хотите заполнить, и почему так важно, чтобы вы выполняли эту работу правильно.

В строительном мире многие из нас называют этот зазор компенсатором. Бетон, как и любой другой материал, может расширяться и сжиматься при повышении и понижении температуры.Поскольку внутренний дворик может получать прямой солнечный свет и становиться довольно жарким в течение дня, когда летнее солнце нагревает его, а тем временем плита, на которой находится ваш дом, затемнена, два куска бетона расширяются и сжимаются с разной скоростью. Если вы поддерживаете в доме одну и ту же температуру в течение года, плита вашего дома будет достаточно стабильной и статичной по отношению к размеру.

Важно, чтобы зазор между двумя плитами был заполнен материалом, который может поглощать это движение, каким бы незначительным оно ни было.По этой причине забудьте о заполнении зазора твердым ремонтным составом на основе цемента. Вам нужно наполнить его чем-то гибким.

При установке новой плиты вместо существующей многие каменщики кладут компенсационный материал между двумя плитами. ДВП, пропитанные асфальтом, в течение многих лет были основным материалом для компенсационных швов.

Вот что я бы сделал: вычистил зазор на глубину около 3 дюймов. Затем заполните пробел герметиком, который профессионалы используют на институциональных и коммерческих зданиях.Обычно их не найти в домашних центрах.

Поищите гибридный уретановый герметик, в котором используются силан и полимерная технология с торцевыми заглушками. Выполните поиск в Интернете, и вы найдете их за считанные минуты. Они бывают разных цветов. После затвердевания они образуют прочное соединение с двумя бетонными плитами.

При работе с этими герметиками и герметиками очень важно строго следовать инструкциям. Я прошу вас прочитать инструкции на этикетке, а также любую другую печатную литературу, поставляемую с герметиком.

Вы не заполняете зазор на всю глубину герметиком или герметиком. Вы будете использовать специальный стержень из пенопласта, рекомендованный производителем герметика. Еще раз, используйте именно тот стержень, который, по их словам, лучше всего подходит для их герметика. Это гарантирует, что вам больше никогда не придется делать этот ремонт.

Подбор цвета — это первый шаг к тому, чтобы зазор выглядел великолепно. В двух моих видеороликах, которые вы не видели, я показываю пару трюков, как заставить трещины в асфальте и бетон исчезнуть.Это требует небольшой работы, но оно того стоит.

Когда я смотрю на присланную вами фотографию плиты патио, я ясно вижу некоторые крупные частицы песка в бетоне. Вам нужно найти песок, в котором есть камень того же цвета. Поймите, что песок — это просто крошечные кусочки камня. Сходите к местным поставщикам песка и купите небольшое ведро с песком, которое соответствует тому, что вы видите на своей плите.

Я бы, наверное, не стал стачивать высокую точку на краю плиты патио. Сначала я попробую использовать более широкое зубило для холодного охлаждения и сбить самые высокие точки.Это позволит уменьшить количество пыли и достичь той же цели.

Начните заполнять щель с самого дальнего угла, где вы не так много смотрите на щель. Я хочу, чтобы вы заполнили зазор, как сказано в инструкции к герметику, и сделайте не более 30 см. Как только вы добьетесь нужной высоты герметика, я хочу, чтобы вы покрыли герметик слоем сухого песка толщиной 1/8 дюйма. Тщательно промокните герметик песком.

Прекратите работу и дайте герметику или герметику высохнуть или затвердеть. Это может занять 24 часа или больше.Убедившись, что герметик затвердел, аккуратно удалите излишки песка и сохраните его. Посмотрите, эстетичен ли стык. Я могу гарантировать, что он будет выглядеть лучше, чем если бы вы не нанесли песок на влажный герметик. Отрегулируйте количество наносимого песка, чтобы получить желаемый вид.

Нужен ответ? Все прошлые колонки Тима бесплатно заархивированы на его сайте AsktheBuilder.com. Вы также можете посмотреть сотни видеороликов, загрузить краткие руководства и многое другое.

Ознакомьтесь с некоторыми из предыдущих колонок Тима :

Методы ремонта фундамента плиты — Как исправить трещины в фундаменте плиты

Если есть одна вещь, которую вы как домовладелец не хотите слышать, так это то, что у вас проблемы с фондом. Некоторые проблемы с фундаментом незначительны и легко решаются самостоятельно, в то время как другие более сложные и требуют бригады для ремонта вашей плиты.

Хорошая новость заключается в том, что при раннем обнаружении большинство фундаментов можно починить и вернуть в исходное состояние — или даже лучше.Мы составили список методов ремонта фундамента с перекрытием, чтобы вы знали, каким путем следует идти при возникновении проблем.

Домкрат из пеноматериала

— один из самых эффективных способов устранения проблем при просадке или отстаивании фундамента. Техники создают узор в виде шахматной доски на проблемной зоне, затем просверливают отверстия в плите, вводя пену высокой плотности под фундамент. Через несколько секунд после впрыска пена расширяется, поднимая бетон и заполняя пустые места.

Этот метод обычно очень рентабелен и быстр, что делает его любимым среди подрядчиков. Однако вам следует проверить водопроводную сеть на предмет утечек. Из-за того, что пена расширяется, она может проникнуть в отверстия в ваших трубах, затвердеть внутри и нанести серьезный ущерб вашей и без того поврежденной сантехнике.

Заплаты и герметики для каменной кладки

Этот метод ремонта идеален, если у вас есть трещины в фундаменте из-за усадки. Усадка фундаментов не повод для беспокойства.Трещины, связанные с усадкой, обычно возникают в углах фундамента. Хотя это не серьезные структурные проблемы, их необходимо исправить, прежде чем возникнет дальнейший ущерб.

Обычно заплатки и герметики находятся в виде гидравлического цемента. Подобно строительному раствору, он очень быстро схватывается и затвердевает после смешивания, остановки воды и протечек в фундаменте.

Эпоксидная смола

Эпоксидный герметик похож на гидравлический цементный герметик, но он идет еще дальше.Вы выбираете эпоксидные смолы, когда у вас более серьезные фундаментальные трещины. Эпоксидная смола может быть в жидкой или инъекционной форме, что позволяет вам выбрать метод нанесения, который лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.

Slabjacking / Mudjacking

Если ваш фундамент проседает, есть вероятность, что бетон был залит на землю, которая не была правильно уплотнена до строительства. Хотя это и неприятно для домовладельца, это можно исправить с помощью кражи грязи.

При укладке плит ваш подрядчик просверливает отверстия в плите. Затем они заполняют эти отверстия жидкой смесью, которая затем поднимает бетон на желаемую высоту. Этот метод ремонта фундамента занимает всего несколько часов, его можно проводить практически в любую погоду, при этом не нарушается ландшафтный дизайн, и ничего не нужно снимать с бетона.

Свай

Есть много разных типов опор и свай, которые используются для ремонта фундамента. Эти методы более инвазивны, чем упомянутые выше, но они также предоставляют более долгосрочные решения и лучше справляются с восстановлением вашей основы, чем другие варианты на столе.Ниже приведены несколько подходов к использованию пирсов и свай для решения проблем с фундаментом.

Стальные опоры

Стальные опоры — отличное решение для ремонта капитального фундамента. Они невероятно прочные и могут быть пробурены на глубине 100 футов в землю, обеспечивая длительную и надежную стабильность, которую вам будет трудно найти где-либо еще. Стальные опоры можно — и нужно — вбивать в скалу. Это предотвращает любое смещение, которое может произойти в почвах ближе к поверхности земли.

Винтовые опоры

Как вы можете понять из их названия, винтовые опоры — это стальные опоры со спиралевидными головками, которые вкручиваются в землю. Эти опоры — хороший вариант, когда грунт под вашим фундаментом трудно проникнуть с помощью обычных опор и свай. Они стратегически расположены под вашей плитой и ввертываются в землю, пока не станут устойчивыми, обеспечивая место для отдыха вашего фундамента.

Точечные пирсы

Если у вас более легкий фундамент, который требует внимания, точечные опоры — отличный выбор.Точечный пирс — это неглубокая яма, вырытая под фундаментом и залитая бетоном. Этот вариант идеально подходит для подъездов, навесов или любой другой конструкции, которая имеет меньшую и, следовательно, более легкую фундаментную нагрузку.

Водное хозяйство

Этот метод ремонта фундамента может показаться немного неуместным в этом списке, но управление водными ресурсами имеет решающее значение как для ремонта фундамента, так и для предотвращения дальнейших проблем. Наряду со стабилизацией почвы, плохое или полное отсутствие управления водными ресурсами является основной причиной проблем с фундаментом среди домовладельцев.

Ваш плиточный фундамент подобен губке. И когда ваша плита намокает, затем высыхает, а затем становится влажной, это нарушает целостность вашего фундамента, вызывая поломку, смещение и другие проблемы, которые будут стоить вам много времени и денег. По этой причине очень важно, чтобы вы реализовали эффективный план управления водными ресурсами в вашем здании. Это включает в себя гидроизоляцию, водяные насосы и изоляцию в ползунках, чтобы назвать несколько методов.

Правильные методы управления водными ресурсами необходимы не только после ремонта сломанного фундамента, но и в первую очередь имеют решающее значение для предотвращения повреждения фундамента.

Заключение

Проблемы с фундаментом могут возникнуть по ряду причин. Когда ваша плита находится на линии, вы хотите решить эти проблемы быстро и наилучшим для вашей ситуации методом и с учетом бюджета. Изучив описанные выше методы, вы увидите, как подрядчики подходят к ремонту фундамента. Для ремонта плиты, который выдержит испытание временем, необходимо найти подрядчика, который знает, какой метод лучше всего подойдет для вашего фундамента.

Как лучше всего залить дыру в бетонном полу подвала?

Ниже основано на том, что я бы сделал в Великобритании.

В. Должен ли я положить слой гравия или чего-то еще на землю?

• Произведите выемку грунта на 13 дюймов (325 мм) ниже уровня отделки бетонного участка, который вы кладете.

• Компактный 6 дюймов (125 мм) основания (щебень) на дне котлована.

• Нанесите слой мягкого строительного песка толщиной 1 дюйм (25 мм) поверх основания. Компактный и ровный.

• Отрежьте кусок влагонепроницаемой мембраны Visqueen (размер 1200/300 мкм) на 6 дюймов (150 мм) больше по всему периметру, чем размер отверстия.

• Положите влагонепроницаемую мембрану поверх строительного песка и загните края (3 дюйма / 75 мм) по бокам существующего бетона.

• Поверх влагонепроницаемой мембраны залейте бетонную плиту толщиной 6 дюймов (150 мм). Если бы у меня под рукой был небольшой кусок ткани (сетки) для арматуры толщиной дюйма или дюйма (6 мм или 8 мм), я бы поместил ее в середине бетона. Хотя в вашей конкретной ситуации это действительно не нужно.

Q.Нужно ли как-то связывать новый бетон с существующим полом?

Нет, см. Мои пункты выше. Кроме того, плита на самом деле не является структурной плитой. Да, это плита, несущая грунт, но в домашних условиях нагрузка действительно слишком важна, особенно в вашей конкретной ситуации. Поэтому действительно нет необходимости связывать новую бетонную заплату с существующей.

В. Есть ли минимальный зазор вокруг трубы, который мне следует сохранить?

Помимо практической точки зрения, мне не на чем основывать следующее: я бы оставил минимальный зазор в 2 дюйма (50 мм), немного больше, если это окажется практичным.

В. Есть ли какие-либо структурные проблемы при копании или заливке здесь бетона? Фундамент — полевой камень, пропитанный раствором.

Нет, см. Мои пункты выше. Кроме того, в вашем конкретном случае вы действительно не нагружаете существующий фундамент.

Как исправить вспучивание плиты

Подъем плиты можно исправить. Открывающиеся и закрывающиеся трещины в вашем доме можно стабилизировать. Компания Cornell Engineers обладает опытом и знаниями, чтобы помочь вам устранить вспучивание плиты.

Что такое подъем плиты

Прочтите «Что такое Slab Heave» и посмотрите наше видео о Slab Heave.

Некоторые признаки подъема плиты:

• Диагональные или ступенчатые трещины в кирпичных и блочных стенах.
• Трещины в углах окон и дверей.
• Двери и окна заедают, их трудно открывать и закрывать.
• Трещины, зазоры или сжатие карнизов.
• Щели под стенами.
• Видимые неровности полов.
• Редко — трещины на напольной плитке.

Если вы домовладелец и ваш дом начинает двигаться и трескаться, сделайте это в первую очередь:

• Начать дневник крэка.
• Найдите источники воды, которые уходят в землю вокруг вашего дома, и устраните их.
  • Устранить протекающие трубы. Обратитесь к сантехнику, который поможет найти и отремонтировать эти трубы.
  • Ремонт подтекающих кранов. Замените смеситель или переместите кран в свой двор.
  • Почини сломанные трубы под домом. Посети сантехника.
  • НИКОГДА не сажайте деревья возле своего дома. Рассмотрите возможность удаления любых действительно больших деревьев, которые находятся рядом с вашим домом (обратитесь за помощью к инженеру-строителю и / или лесоводу).
  • Заполните собачьи норы рядом с основанием утрамбованной влажной глиной, полученной из другого места на участке.
  • Улавливайте конденсат из кондиционеров и систем горячего водоснабжения и отводите его от вашего дома.

Сделайте это, прежде чем поговорить со своим строителем.Сделайте это, прежде чем подавать иск в страховую компанию. Сделайте это до того, как начнете платить за инженеров и дорогие химикаты. Сделайте их, прежде чем исправлять ЛЮБЫЕ повреждения.

Что дальше

Проблемы, связанные с вспучиванием плиты, часто можно решить с помощью одного из следующих решений:

• Повышение устойчивости здания к неравномерному движению. Это решение включает в себя артикуляционные зазоры и стыки, а также укрепление стен, но подходит только в том случае, если плита не кажется неровной.
• Устраните причину неравномерного движения. Определите источники влажности почвы и устраните их или изолируйте от них здание.
• Изолируйте здание от неравномерного движения. Этот метод включает в себя поддомкрачивание и установку опор, чтобы дом удерживался от движения земли. Не все дома можно отремонтировать таким образом.
• Снос и реконструкция дома с использованием одного или нескольких из вышеперечисленных методов и / или более жесткой / более прочной системы опор.

Сделай правильно

Мне грустно говорить — если повреждение плиты не будет устранено правильно, оно будет возвращаться снова, и снова, и снова.Ремонт бетонных плит должен выполняться правильно.

Некоторые строители считают, что дома с повреждениями из-за просачивания плит не подлежат ремонту. Дома с тяжелой балкой можно стабилизировать!

Cornell Engineers многократно реализовывали успешные проекты ремонта и исправления ошибок. Мэтту Корнеллу никогда не приходилось рекомендовать снос целого дома из-за вспучивания плиты.

Позвольте мне повторить это еще раз: за двадцать восемь лет постоянной практики в качестве инженера-строителя Мэтт Корнелл ни разу не приказал сносить дом из-за проседания бетонной плиты.

Стоит ли поливать у себя дома?

Изменения уровня влажности почвы в реактивных глинах вызывают подвижки почвы. Когда глинистые почвы становятся более влажными, они поднимаются. При высыхании глинистых почв они опадают.

Я видел результаты, когда инженеры рекомендовали клиентам начать полив дома. Я видел дома, где владелец устанавливал скважины, которые они ежедневно засыпали, пытаясь устранить вспучивание плиты. Я видел автоматические системы полива с заполненной до краев вентильной ямой.

Позвольте мне сказать следующее: добавление воды в почву вокруг вашего дома вручную или даже автоматическими методами слишком неравномерно и слишком сложно в обслуживании, чтобы обеспечить длительные результаты.

• Вы прекращаете полив, когда идет дождь?
• Знаете ли вы, меняете ли вы почву под своим домом?
• В какой степени происходит отвод влаги сбоку?
• Кто будет вам поливать, когда вы в отпуске?
• Что вы будете делать, если есть ограничения на воду?

Вы видите? Слишком сложно поддерживать равномерный уровень влажности почвы вокруг дома, добавляя воду в почву.

Лучший способ решить проблему вспучивания плиты — устранить все аномальные источники влажности почвы.