Как правильно залить монолитную плиту под небольшой дачный домик: Как залить плиту под фундамент

Фундамент плита

Содержание

• Устройство плиты фундамента
• Универсальный вариант фундамента в виде плиты
  • Основа плиты фундамента и расчет опоры
  • Проверенный вариант фундаментной плиты
  • Пошаговая инструкция постройки финского варианта плитного фундамента
• Заключение

Большинство капитальных загородных и дачных домов на влажных и слабых грунтах северо-западных областей России давно строят на фундаменте из плиты, как наиболее надежном и устойчивом к плывунам и глинистым линзам, позволяющем надежно удерживать тяжелые каменные двухэтажные дома с мансардой. Технология строительства фундамента в виде плиты позволяет поставить свой коттедж даже на разноуровневом участке, при высоком уровне воды в грунте и глубине промерзания более полутора метров.

Устройство плиты фундамента

Плитный вариант используют и в более южных районах страны, особенно, если необходимо построить дом из легкого материала на местности с невысокой глубиной промерзания грунта, изобилующей подземными ключами в топкой глинистой почве.

На сегодня плита фундамента по технологии формирования бетонного массива реализуется в одном из основных вариантов:

• Относительно новый для нас вариант теплой плиты фундамента, называемого шведской схемой. Разрабатывался и используется для очень холодных грунтов, поэтому обладает высоким уровнем теплоизоляции и минимальным погружением в толщу грунта;
• Финская плита, наиболее распространенный в РФ тип фундамента для северных топких заболоченных районов. Отличается более тонкой, чем у шведской схемы,плитой и наличием ребра усиления по периметру фундамента;
• Упрощенный вариант плиты в виде отливки в грунте или сборки из нескольких плитных элементов.

Универсальный вариант фундамента в виде плиты

Для небольшого здания изготовление опорной плиты фундамента под гараж или небольшой дачный домик своими руками не представляет особой сложности, необходимо выполнять последовательность работ, как того требует пошаговая инструкция постройки, выполнить расчет толщины и размеров бетонного основания. От этого зависит долговечность будущей постройки и безопасность пребывания людей в таком доме.

Основа плиты фундамента и расчет опоры

Базовым требованием расчета является определение основных параметров плиты, при которых не происходит продавливание грунта под весом всей конструкции здания, включая людей, мебель, вспомогательные и хозяйственные объекты.

Наиболее точный расчет параметров фундамента можно выполнить с помощью онлайновых версий строительных калькуляторов или программ оптимизации. Кроме непосредственных размеров плиты, можно получить дополнительные сведения о потребных количествах стройматериалов, вспомогательной оснастки, опалубки, гидроизоляционных материалов и даже рекомендуемой марке бетона и способе армирования.

Совет! Если фундамент в виде плиты предполагается для одноэтажного каркасного домика, гаража или бани, из пенобетона или аналогичных материалов на относительно устойчивых грунтах, можно ограничиться стандартной толщиной бетонной отливки в 150 мм.

Достаточно заложить в конструкции двухслойное армирование и предусмотреть вылет торцов плиты за пределы периметра стен, например, для размера коробки 6х8 м, как минимум, на 70-80 см. Это обеспечит устойчивость здания даже на самых проблемных топких грунтах.

Для простых вариантов построек можно воспользоваться проверочной формулой, сравнивающей удельное давление от веса постройки на почву с величиной сопротивления грунта. Формула выглядит так:

П  > γ_n Р

Площадь плиты фундамента должна быть больше веса здания (Р_зд), деленного на произведение индекса сопротивления конкретного грунта R_о и коэффициента стабильности γ_c.Результат от деления увеличивают на коэффициент запаса несущей способности γ_n, обычно принимается в районе 1,3.

Чтобы выполнить проверочный расчет толщины, потребуется:

• Рассчитать общий максимальный вес здания Р_зд, включая массу плиты фундамента;
• Знать конкретный состав грунта. От этого зависит выбор по приведенной таблице величин R_о и γ_c. Коэффициент стабильности грунта можно выбрать равным единице, если вы не уверены в точности сведений о водонасыщенности грунта.

Важно! Для фундамента здания, который предполагается устанавливать на разноуровневом участке с илистыми или глинистыми грунтами, не следует чрезмерно увеличивать толщину и размеры бетонной плиты, так как избыточный вес всей конструкции может привести к проседанию или скольжению всей постройки по склону.

В наиболее сложных вариантах вместо стандартной заливной или составной плиты лучше использовать финский вариант плитного фундамента.

Проверенный вариант фундаментной плиты

Технология постройки финской схемы плиты фундамента практически не отличается от шведской в плане технологии, но конструктивно дает определенные преимущества:

1. Постройка фундаментного основания выполняется в более короткие сроки при меньших затратах и объеме работ, за счет выполнения по периметру ленты жесткости, напоминающей по устройству нижнюю часть МЗЛ-фундамента. Основная масса бетона перераспределена под стены, соответственно, требуется меньше раствора и арматуры;
2. Обустройство по периметру плиты цокольной части позволяет поднять слой вторичной гидроизоляции между фундаментом и стенами на высоту в 20-30 см, и тем самым сделать фундамент более долговечным,увеличить жесткость несущей части плитного фундамента;
3. Благодаря особенностям устройства фундамента, наличию внешней и внутренней теплоизоляции, специфике распределения тепла в бетоне финский вариант хорошо противостоит самым пучинистым грунтам, даже при условии большой глубины промерзания;
4. Наличие ребра жесткости в конструкции делает плиту намного более устойчивой при обустройстве опорной системы на разноуровневых участках с проблемным грунтом.

Пошаговая инструкция постройки финского варианта плитного фундамента

На первоначальном этапе потребуется выполнить большой объем земляных работ. Разметку котлована под фундамент выполняют примерно на метр больше контура подошвы коробки здания. Делается это для обустройства будущей утепленной отмостки. Плодородные части грунта с остатками органики нужно тщательно удалить, чтобы избежать просадки фундамента после разложения и перегнивания.

Работа тяжелая, если есть возможность, используйте мини-экскаватор с траншейным ковшом и планировочной лопатой. Выкопать руками такой объем грунтапод фундамент — явно непосильная задача.

Глубина котлована под фундамент выполняется в пределах 60 см. В особо сложных случаях, особенно при очень высоких уровнях грунтовых вод, приходится отрывать котлован на метровую глубину. Далее устанавливается усиленный дренаж, геотекстиль и отсыпается щебенкой 20-30 мм, толщиной 20-30 см, и после укладки второго полотна геотекстиля повторный слой мелкого каменного отсева 10-15 мм.Затем подушка наполняется песком, толщиной слоя в 20 см. Все слои через каждые 10 см засыпки многократно трамбуются.

Для нормального грунта под фундамент достаточно в котловане выкопать по контуру плиты и отсыпать щебнем «дорожки» под ленту жесткости, глубиной не менее 20 см, как на фото. Ширина дорожки не менее 60 см. Отсыпку пройти дважды мототрамбовкой. Ленту жесткости необходимо рыть под всеми капитальными стенами, иначе нагрузка придется на относительно тонкую часть фундамента, прочности которой будет явно недостаточно. Поверх щебня укладывают геотекстиль, отсыпают песком и тщательно трамбуют.

Важно! Песчаная подушка после трамбовки должна иметь максимально горизонтальную поверхность на базовом размере в 8 м, отклонение уровня не должно превышать 20 мм.

Далее на дно котлована укладывается два слоя пенополистирольных плит с перекладкой рулонной битумной гидроизоляции, при этом наружные края необходимо выполнить с запасом, который можно будет завернуть и уложить на вертикальные внешние стенки фундамента.

Чтобы сформировать бетонную отливку ленты жесткости и цокольной части стен, необходимо установить наружную опалубку из доски, пропитанной водостойким составом, и плиты утепления из экструдированного пенополистирола, как на фото. После укладки дно будущего фундамента покрывают гидроизоляционной пленкой. Укладывается утеплитель на вертикальные стенки периметра будущей плиты.

На следующем этапе укладывается арматура, это наиболее ответственный и сложный этап. По периметру ленты укладывается два донных и два поверхностных арматурных прутка диаметром в 12 мм, внутренняя часть плиты имеет только поверхностное армирование 5-ти или 8-ми миллиметровым прутком с поперечной и вертикальной перевязкой армирующих каркасов.

После укладки арматуры необходимо установить все продухи и каналы для заведения канализационных и водопроводных труб и систему обогрева в центральной части плиты.

На завершающем этапе выполнится заливка плиты бетоном. Если не получается заполнить весь котлован, можно заливать объем фундамента послойно, но при условии, что разрыв по времени между заливками бетона не превышает 12-ти часов. В противном случае конструкцию делить на сектора и выполнять в виде отдельных плит, что значительно ухудшает прочность фундамента.

Заключение

Схватывание плиты произойдет в течение трех суток, после чего можно наносить гидроизоляцию на внешних сторонах фундамента и выполнить отсыпку теплоизоляционным наполнителем пазух по контуру.

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Нужен ли фундамент под деревянный дачный домик

Під час будівельних робіт на дачних ділянках, а також зведення будиночків для баз відпочинку важливо приділити увагу фундаменту. І не тільки підібрати його конструктивне рішення, але і оцінити його рентабельність. Якщо будівництво велося під керівництвом фахівців, то не варто переживати – вони зобов’язані знати всю технологію повністю і обов’язково реалізують проект з вірним фундаментом. Однак, у разі самостійних робіт, коли невідомо, чи потрібний фундамент під дачний будиночок в принципі і як його заливати, слід попередньо вивчити питання і розібратися з усіма різновидами підстави для дому.

Особливості експлуатації будівель

Перше, про що слід попередити кожного, хто збирається своїми силам проводити будівельні роботи – відкидати сумнівні аргументи. Як би не стверджував сусід, що фундамент під дачний будиночок своїми руками залити неможливо або що він буде коштувати в рази більше самого будиночка – міфи. Насправді, фундамент виступає найважливішим елементом системи, в якій будинок, фундамент і сам грунт невід’ємні одне від одного. І саме проблеми з грунтом створюють близько 85% незапланованих обвалень. Проблеми, викликані природними чинниками, наприклад, підмиванням грунту – біда для дачних будиночків, які стоять просто на землі.

До того ж, варто враховувати фактори експлуатації будівлі. У зимовий період, коли будинок не буде опалюватися, під ним накопичується конденсат. Результатом такого процесу буде розбухання матеріалів для фундаменту, наприклад, глини. Тому важливо завчасно робити дренажі, які б відводиш вологу. Додатково, підошовна частина будови повинна бути утеплена.

Щоб зрозуміти, як правильно залити фундамент під дачний будиночок, слід звернути увагу на те, з чого виготовлені стіни. На сьогоднішній день найпопулярнішими матеріалами для будівництва є:

Якщо будинок дерев’яний, то краще рішення точки зору економії коштів і простоти роботи – палевий або стовпчастий фундамент з ростверком з металу. Але якщо необхідний фундамент під невеликий дачний будиночок, де використовувалася цегляна кладка або бетонна, то доведеться заливати бетоном монолітні балки для більшої міцності.

Як би не було велике бажання змайструвати всі без сторонньої допомоги, людині, що не володіє профільною освітою, буде вкрай складно правильно зробити вузли сполучення стін, цоколя, перекриттів, виготовити водовідведення. До того ж, варто врахувати рівень грунтових вод, тип розрізу геологічних платов, що пролягають під землею. Допомогти в цьому може компанія Ресурс-Техно, яка виконає всі первинні розрахунки. Адже реконструкція і ремонт будівель вийде значно дорожче, ніж спочатку правильне планування.

Варіації фундаменту: поради щодо вибору

Перед тем, как разобраться в том, какими могут быть фундаменты, мы бы хотели еще раз ответить на один из самых популярных вопросов — можно ли построить дачный деревянный домик без фундамента и будет ли такое строение стойким. Конечно, можно поставить каркас прямиком на землю, однако, всегда лучше подойти к решению вопроса комплексно и вложив немного, получить намного больше. Поскольку долговечность постройки – немаловажный фактор.

Что стоит учесть перед строительством фундамента:

Учитывая такие параметры, можно предложить универсальные рекомендации — как залить фундамент под дачный домик и выбрать его подходящую конструкцию.

1. Если вы хотите сделать пол «по грунту», то лучше остановить выбор на плавающей или утепленной плите. Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ) создаст двойную работу – придется делать ленту и стяжку.

2. Если рельеф территории можно отнести в категории «сложный» (песчаный, гравийный, скальный), то лучшим решением будет использовать буронабивные или винтовые сваи.

3. Мелкозаглубленний стрічковий фундамент рекомендують використовувати для зрубових будівель. Він володіє достатньою жорсткістю, щоб після перших морозів не виконувати реставраційні роботи.

4. Якщо на території спостерігається перепад висот, то на допомогу прийде утеплена ребриста плита.

План дома в стиле фермерского дома — 0 спальных мест 0 ванных 320 кв. футов План № 23-2749

Дом / Стиль / Планы дома на ферме

Ключевые спецификации

320
кв. Фт

0
КРОДЫ

0
Ван

Выберите параметры набора планов

Набор PDF — 361,25 Воспроизводимый набор — 450,50 Три копии и набор PDF — 450,50CAD Набор — 616,25 Плавающая плита — +$0.00 Монолитная плита — +$0.00 Дерево 2×6 — +$0.00

Дополнительные опции

Реверс справа

127,50 $

Выберите этот вариант, чтобы изменить планы и сделать текст и размеры читаемыми.

012345678910

Дополнительные конструкторы

51,00 $/шт.

Дополнительные печатные копии плана (можно заказать во время покупки и в течение 90 дней с даты покупки).

Аудио Видео Дизайн

$85,00

Получите накладной лист с рекомендуемым размещением аудио- и видеокомпонентов.

Руководство по сборке

33,15 $

Изучите основные идеи строительства с помощью этих четырех подробных схем, на которых обсуждаются электрические, сантехнические, механические и структурные темы.

Итого

СЕЙЧАС 361,25 долл. США

Вы сэкономите 63,75 долл. США (15% скидка)

Распродажа скоро закончится!

Гарантия лучшей цены*

Также заказ по телефону: 1-800-528-8070

Сколько будет стоить это построить?

В этом отчете будет представлена ​​смета расходов с учетом местоположения и строительных материалов.

Получить отчет о затратах на строительство

Или заказать по телефону: 1-800-528-8070

Получить персональную помощь

Пришлите и мне свой информационный бюллетень!

Мы делаем все возможное, чтобы ответить вам в течение 24–48 рабочих часов.

Нужен ответ быстрее? Звоните сейчас…
Телефон: 1-800-528-8070

Часы работы: Пн-Пт 8:30-8:30 (EDT)

Смотрите наши Условия и Политика конфиденциальности.

ПЛАН 23-2749

Дом / Стиль / Планы фермерского дома

Основные характеристики

320
кв. футов

0
Кровати

0
Ванные комнаты

1
Полы

1
Гаражи

Этот план может быть изменен

Расскажите нам о ваших пожеланиях по изменению дизайна, чтобы мы могли подготовить смету. Нажмите на кнопку, чтобы отправить запрос на ценообразование, или позвоните по номеру 1-800-528-8070 для получения помощи.

Изменить этот план

Планы этажей

План этажа — основной этаж

Реверс

Программа BUILDER Advantage

Pro Builders:

Присоединяйтесь к клубу и сэкономьте 5% на первом заказе на план дома. ПЛЮС загрузите наш эксклюзивный отчет о тенденциях в планировках домов!

Присоединяйтесь БЕСПЛАТНО

Нажмите, чтобы получить отчет о тенденциях

Полные характеристики и функции

Размер

Глубина: 20 ‘

Высота: 17′

Ширина: 16 ‘

Область

Основной этаж: 320 кв./FT

* Всего квадратный поднок Тип. включает кондиционированные помещения и не включает гаражи, веранды, бонусные комнаты или террасы.

Потолок

Основной потолок: 10 ‘6 «

Крыша

Первичный шаг: 8/12

Обрамление крыши: Frums

.

Подробнее

Экономичный для строительства

Что включено в этот набор планов

См. пример набора планов

Внешний вид (спереди, сзади, слева и справа) обычно включает:
• Высота пола и потолка
• Размеры стандартных окон
• Размеры свесов крыши
• Расположение всех необходимых отливов (в большинстве случаев упоминается «типичное»)
• Высота и расположение фундамента указаны пунктирными линиями
• Тип отделки и фактуры (пишем сайдинг горизонтальный или вертикальный но не компания)
• Размеры и высота дымохода (размеры да, но высота определяется местными строительными нормами)
Планы фундамента обычно включают:
• Все внешние и внутренние размеры
• Толщина стен фундамента (если переменная)
• Все конструкции, необходимые для удержания первого уровня, колонны с нагрузками, размеры балок, варианты балок перекрытий и их точное расположение. (Приложение нагрузки отсутствует. То же самое для балки, мы упомянули о них, но не о размере, потому что он может быть изменен производителем)
• Расположение лестничной клетки
• Расположение и размеры окон
• Расположение и размеры фундаментов (где применимо и требуется)
План этажа обычно включает:
• Все внутренние и внешние размеры (включены, но не в таблице)
• Расположение и размеры дверей и окон
• Указание конструкции выше (второй этаж или крыша)
• Указание сведений, имеющихся на других страницах
План крыши обычно включает в себя:
• Расположение всех необходимых ферм
• Общая избыточная нагрузка на крышу по сравнению с площадью пола под ней
Поперечное сечение (я) здания и детали фермы обычно включают:
• Все варианты высоты пола и потолка
• Размеры и конструкция ферм
• Размеры и детали верха
• Шаг крыши на всех секциях фермы
Детали конструкции обычно включают:
• Секции крыши
• Секции бетонной стены с деревянным соединением
• Разрез стен с указанием деталей
• Секция бетонного крыльца и соединение с деревянной рамой
• Детали фундамента на въезде в гараж
• Компоненты некоторых типов стен (например, между гаражом и жилым помещением)
Типичные секции стен обычно включают в себя;
• Все детали и компоненты, необходимые для строительства дома, включая оконную секцию в типовой стене, соединение между полом и наружной стеной с их компонентами, тип используемой балки.
• Примечание: Этот план не включает HVAC, электричество и сантехнику.

» См. важное информация перед покупкой.

Вопросы? Позвоните по телефону 1-800-528-8070

Набор планов

Набор PDF:
361,25 $

Наборы планов в формате PDF лучше всего подходят для быстрой электронной доставки и недорогой местной печати.

Воспроизводимый набор:
450,50 $

Для недорогой локальной печати/ внесения незначительных корректировок вручную. 1 печатный комплект, обычно на бумаге Bond.

Комплект из трех копий и PDF:
450,50 $

3 печатных комплекта планов, отправленных вам по почте, плюс комплекты планов в формате PDF лучше всего подходят для быстрой электронной доставки и недорогой местной печати.

Набор CAD:
616,25 $

Для использования профессиональными дизайнерами для внесения существенных изменений в план вашего дома и недорогой местной печати.

Фундамент

Плавающая плита:
0,00 $

Бетонная плита, которая покрывает землю без анкеровки, она просто плавает. Типичные планы гаражей и мастерских.

Монолитная плита:
0,00 $

Одинарная бетонная заливка с более толстыми частями, которая заменяет нижние колонтитулы под несущими стенами и по всему периметру.

Кадрирование

Wood 2×6:
$ 0,00

Wood 2×6 Внешние стены

Дополнительные варианты

Правопроверки. .

Дополнительные конструкторы:
51,00 $

Дополнительные печатные копии плана (можно заказать во время покупки и в течение 90 дней с даты покупки).

Дизайн аудио-видео:
85,00 $

Получите накладной лист с рекомендуемым размещением аудио- и видеокомпонентов.

Справочник по строительству:
33,15 $

Ознакомьтесь с основными идеями строительства с помощью этих четырех подробных схем, на которых обсуждаются электрические, сантехнические, механические и структурные темы.

*Подготовка альтернативных фондов может занять некоторое время.

*Подготовка платных вариантов может занять некоторое время. Пожалуйста, позвоните, чтобы подтвердить.

Если вы не купите «неограниченный» набор планов или лицензию на многократное использование, вы можете построить только один дом из набора планов. Пожалуйста, позвоните, чтобы подтвердить, если вы собираетесь строить более одного раза. Лицензии плана не подлежат передаче и не могут быть перепроданы.

отверстий в пароизоляции под перекрытием – имеют ли они значение?

Работа на стройплощадке может быть жестокой по отношению к ограждающим конструкциям здания: крупный заполнитель, инструменты, опалубочные колья, сварочные искры и отделочное оборудование могут создавать дыры в пароизоляции под плитой. В некоторых случаях подрядчики считают себя обязанными делать отверстия в пароизоляции, чтобы помочь высушить плиту.

Это своего рода «помощь», которая не дает мне спать по ночам.

Учитывая суровые условия окружающей среды и сложность обнаружения отверстий в пластиковой мембране, имеет ли значение наличие отверстий в моем пароизоляционном слое под плитой? Какое влияние окажут отверстия на влагозащиту моей бетонной плиты?

Прежде чем мы углубимся в строительную науку, задайте себе следующие практические вопросы:

• Какова ваша терпимость к строительным дефектам и ответственности по вашему проекту?
• Устраивает ли вас ваше страховое покрытие и потенциальные повышения страховых взносов?

• Сталкивались ли вы с поломкой напольного покрытия, в том числе с разрывом бетонной плиты, чтобы определить, есть ли незаделанные отверстия в пароизоляции?
• Как владелец здания отреагирует на нарушение работы из-за поломки пола или плохого качества воздуха в помещении из-за неправильной установки пароизоляции?
• Кому первому позвонят в случае сбоя?
• Консультировалась ли проектная группа с производителем пароизоляции для устранения проблем при установке?

Несмотря на то, что эти вопросы носят риторический характер, они добавляют функциональную точку в более сложный научный разговор: унция профилактики в строительной отрасли всегда стоит гораздо больше, чем фунт лечения.

Если вам интересно, важно ли ремонтировать отверстия в пароизоляции под плитой, то вот «почему». «Как» — как отверстия в мембране могут ухудшить качество воздуха в помещении или привести к поломке напольного покрытия — это строительная наука.

ASTM E1643, стандартная практика, описывающая установку пароизоляции и замедлителей схватывания под плитой, имеет четкую основную цель: создать монолитную мембрану между плитой, которую мы хотим защитить, и источниками влаги, из которых водяной пар может распространяться вверх. в оболочку здания.

Дополнительным фактором, помимо строительных и эксплуатационных воздействий, является опасность проколов установленной пароизоляции. Подрядчикам по бетонным работам, генеральным подрядчикам и специалистам по проектированию было бы лучше, если бы они в первую очередь не попали в иск о дефектах конструкции, но если иск возникает, целостность пароизоляции и правильная установка могут помочь снизить ответственность (и дает всем сторонам способность проиллюстрировать соответствие отраслевым рекомендациям/стандартам).

Помимо выбора квалифицированного продукта, качественная установка также имеет решающее значение и очень достижима (в большинстве случаев) при наличии надлежащих инструкций. Скрупулезные монтажные бригады, только что закончившие свою «идеальную» установку, могут задаться вопросом:

• Создает ли эта дыра супермагистраль для диффузии водяного пара, нанося ущерб окружающей среде?
• Следует ли мне беспокоиться о дырах в пароизоляции под плитой? Имеют ли они значение, и насколько критичен ремонт?

• Точно так же, как мы могли бы сказать, что кофейная кружка с отверстием в ней больше не является настоящей «чашкой», теряет ли пароизоляция под плитой свою функцию, если она не является идеально монолитной?

Ответы на эти вопросы можно найти в том, как движется водяной пар, и в специфике взаимодействия первой стороны нашего здания, которую защищают пароизоляция и замедлители схватывания под перекрытием, с «внешним» миром.

Основы фоновой науки: как водяной пар попадает в здания 

Водяной пар — газообразная форма/фаза воды — попадает в здания и строительные материалы посредством двух основных механизмов.

1. Адвекция: происходит, когда вода попадает в здание через/как часть просачивающейся объемной среды. Представьте себе текущую реку: движущаяся среда воды уносит с собой все отложения, растворенные газы и другие плавающие обломки.

Среда, с которой мы имеем дело, — это воздух, эта вездесущая смесь кислорода, азота, углекислого газа (позорно) и, среди нескольких других газов, водяного пара. Если в любом непрерывном объеме воздуха существует перепад объемного давления, воздух — все отдельные молекулы газа, взвешенные частицы и т. Д. — будут перемещаться из областей более высокого давления воздуха в области более низкого давления.

Вместо того, чтобы использовать термин «адвекция», мы часто просто думаем об «объемном потоке» или «утечке воздуха» — и водяном паре, который воздух «удерживает» и «уносит» с собой при своем движении.

При рассмотрении адвекции и искусственной среды действуют два основных фактора:

• Непрерывность оболочки здания . Если в оболочке здания есть отверстия или разрывы, воздух внутри здания и воздух снаружи могут поменяться местами через эти отверстия.
• Разница в давлении воздуха по обе стороны конверта. Объемный поток возникает, когда воздух с более высоким давлением перемещается в области с более низким давлением воздуха. Если в здании отрицательное давление, когда давление внутри меньше, чем давление снаружи в атмосфере, то воздух будет поступать в здание, а водяной пар в воздухе будет двигаться вместе с ним.

2. Диффузия: Молекулы водяного пара перемещаются случайным образом; но в совокупности они имеют тенденцию перемещаться из областей с более высокой концентрацией в области с более низкой концентрацией. Это верно, несмотря на то, что отдельная молекула не имеет «знания» о том, каковы концентрации других молекул вокруг нее.

Путем случайного движения диффузия водяного пара возникает по статистическому императиву, поскольку области с более высокой концентрацией водяного пара имеют более высокую вероятность «отправить» молекулы водяного пара в области с более низкой концентрацией. В нашей аналогии с рекой, если бы мы бросили немного пищевого красителя в воду, мы увидели бы, что цветная капля растекается наружу, исчезая по мере того, как рассеивается в воде. Пищевой краситель будет перемещаться как путем диффузии, так и путем адвекции — и то, и другое может происходить и происходит кумулятивно.

Диффузия происходит в пределах одной непрерывной среды (представьте себе молекулы запаха от ароматической свечи, распространяющиеся по комнате, или приведенный выше пример с пищевым красителем), но это также происходит при движении газов в другие среды и через них (представьте, что воздушные шары с гелием медленно теряют свою подъемную силу и объем — гелий диффундирует по воздушному шару в обедненный гелием воздух).

Молекулы водяного пара в воздухе постоянно проникают и выходят почти из всех материалов (наша кожа, кора деревьев, пароизоляция и т. д.), с которыми они сталкиваются. Процесс перехода из одной среды в другую часто называют разделением, а полное перемещение через, скажем, пластиковую мембрану — от воздуха с одной стороны к воздуху с другой — называют проникновением.

При большем количестве молекул водяного пара…

1) перегородка из среды под плитой в пароизоляцию

2) диффузия через пароизоляционный материал

3) перегородка во внутреннюю часть бетона/воздуха (или других смежных материалов) затем идем в обратном направлении

…мы видим чистую «диффузию» — проникновение — продукт разделения и диффузии водяного пара в наши здания. Представьте себе затор на трассе из-за строительства путепровода; если на въездах будет легче попасть, но съезды забиты дорожными бригадами, что затрудняет выход, движение станет довольно плохим.

Хорошо, я понял науку о водяном паре.

Давайте увеличим масштаб, чтобы представить, как выглядит дыра в нашей системе.

На Рисунке 1 мы видим высокоэффективную пароизоляцию под плитой, расположенную непосредственно под монолитной бетонной плитой. Небольшое отверстие — возможно, кто-то уронил кусок арматуры — в пароизоляции создает разрыв в этой части ограждающей конструкции. Почва/основание под системой плит имеет относительную влажность почти 100 процентов (независимо от глубины грунтовых вод это неизбежно).

Рис. 1. Небольшое отверстие в пароизоляции под плитой, расположенной непосредственно под монолитной бетонной плитой.

Наше первое соображение: возможна ли адвекция через эту дыру? Предполагая, что в здании отрицательное давление, можем ли мы увидеть объемный поток воздуха, который позволит воздуху из-под перекрытий попасть в наше здание?

Обратите внимание, что у нас есть сплошная бетонная плита прямо над отверстием в пароизоляции. Бетон пористый, да, но структура пор обычно очень тонкая. Воздух не будет проходить через нее легко (попробуйте дышать через влажную губку — на самом деле, не пытайтесь).

Поверх плиты мы также очень часто укладываем монолитные системы перекрытий поверх плиты, закрывая стыки. Плиты также обычно отливают на довольно плотное основание (например, на определенную естественную почву или на заполнитель с достаточным количеством мелких частиц).

Во всех этих примерах у нас есть материалы, которые перекрывают возможные пути, которые в противном случае позволяли бы воздуху над и под пароизоляцией сообщаться друг с другом. Даже если существует перепад давления между внутренней частью здания и окружающей средой под плитой, объемный поток воздуха будет заблокирован.

Для того, чтобы отверстия в нашей пароизоляции создавали проблему адвекции, нам нужны оба:

1. Неоднородность в нашей системе плиты/пола/пароизоляции. Это может произойти из-за того, что на нашей бесполовой плите прямо над отверстием находится незагерметизированный контрольный или строительный шов.

2. Подложка, связанная с атмосферой. Это зависит от того, как сконструировано подстилающее основание, но обязательно в случае использования вентиляционных систем, обычных для систем снижения содержания радона и контроля других почвенных газов.

Пример см. на иллюстрации 2.

Иллюстрация 2. В этом ролике показано, как отверстия для пароизоляции могут быть средством адвекции.

Хотя может показаться маловероятным, что эти звезды могут сойтись, ремонт дыр в пароизоляции имеет смысл. Ремонт помогает сделать так, чтобы наша пароизоляция под плитой выполняла двойную функцию в качестве барьера для воздуха (почвенного газа) под плитой.

Наше второе соображение: возможна ли диффузия через это отверстие?

Да, конечно. Отверстие в пароизоляции создает локальную область, где диффузия может увеличиться. Это просто вопрос относительного сопротивления между бетоном/воздухом и пароизоляционными материалами, с которым сталкиваются молекулы водяного пара под плитой, когда они движутся вверх.

Пароизоляция изготавливается из материалов, которые создают извилистый путь для движения водяного пара, но эти молекулы найдут себе дорогу. Путешествие долгое и трудное, это все равно, что пытаться прорубить себе путь через густые джунгли с тупым мачете.

Отверстие в пароизоляции, вероятно, «занято» воздухом или бетоном. Интуитивно понятно, что воздух оказывает очень небольшое сопротивление диффузии пара; бетон действительно обеспечивает некоторое сопротивление диффузии, но (при типичной толщине плиты) он на несколько порядков менее устойчив, чем сопротивление, обеспечиваемое пароизоляцией (представьте себе редкий лес, по которому вы можете легко пройти, вместо тех джунглей, которые вам нужно прорубить). и прорвитесь напролом). Отчасти это так, зависит от структуры бетона и специфики монолитного бетона.

Бетон может быть довольно плотным, но все равно пористым! Кроме того, пористая структура монолитного бетона имеет тенденцию выравниваться по вертикали в зависимости от того, как бетон разделяется гравиметрически во время первоначальной укладки.

Водяной пар, фактически, встречает большее сопротивление, пытаясь двигаться горизонтально через залитую на месте плиту, чем вертикально. В результате профиль диффузии водяного пара под плитой, диффундирующего через бетонную плиту на грунтовую плиту или под нее, может первоначально выглядеть, как показано на Рисунке 3, конической формы, распространяющейся вверх от любого отверстия в пароизоляции.

Рис. 3. Водяной пар встречает большее сопротивление, двигаясь горизонтально через отлитую на месте плиту.

Если устанавливается чувствительное к влаге напольное покрытие, области за пределами этого конуса, возможно, менее подвержены риску непосредственного воздействия этой влаги. И вполне возможно, что количество водяного пара, выходящего из этого отверстия, все еще достаточно мало, чтобы никогда не создавать условия, которые могут вызвать проблемы с полом или разрушение клея. Однако исследования Брюса Супренанта и Уорда Малиша показали, что локальные проколы в нижележащем пароизоляционном слое могут оказать значительное влияние на скорость выделения паров влаги (MVER) из уложенного выше бетона. Как резюмировал комитет ACI 302 в своем ACI 302.2R-06 Руководство по бетонным плитам, на которые наносятся влагочувствительные напольные материалы:

«Отверстие под гвоздь диаметром 1/8 дюйма (3,2 мм) позволяло получить среднее значение MVER 1,3 фунта/1000 футов2/24 ч, а отверстие 5/8 отверстие в кольце диаметром в дюйм увеличило среднее значение MVER до 3 фунтов/1000 футов2/24 ч. Поскольку ставка 3 фунта часто является максимально допустимой для установки чувствительных к влаге напольных покрытий, отверстия для кольев такого размера могут привести к локальным повреждениям напольного покрытия или задержке укладки напольного покрытия».

Учитывая эти обстоятельства, вы, возможно, читали, что если пароизоляция покрывает 95 процентов установки, пользователь получает 95-процентную защиту. Это правда, но спросите себя: если пять процентов вашего напольного покрытия будут разрушены в результате накопления нежелательной диффузии водяного пара, потребуется ли вам замена 100 процентов пола? Даже один процент некачественной защиты может быть проблематичным в течение достаточно длительного периода времени и привести к дорогостоящей (хотя и более локальной) проблеме. Мы должны продолжать всегда быть бдительными, чтобы уменьшить количество отверстий в пароизоляции, чтобы предотвратить диффузию водяного пара под плитой через поверхность плиты.

Другие причины, по которым дыры в пароизоляции могут создать проблемы

Отверстия в воздушной или пароизоляции также могут привести к другим проблемам. Если жидкая вода попадет в отверстие в пароизоляции, это, безусловно, может вызвать проблемы. Особенно это актуально, если поверх пароизоляции, между ней и плитой используется песок или другой слой насыпи.

Вода — жидкость и пар — которые попадают в «промокательный» слой (поскольку он часто использовался для предотвращения просачивания избыточной воды смеси через поверхность плиты после укладки) могут растекаться по поверхности плиты , потенциально вызывая проблемы в областях, находящихся далеко за пределами исходной дыры.

Иллюстрация 4 изображает другую проблему: случай высокого уровня грунтовых вод.

Иллюстрация 4. Вода, попавшая в промокательный слой, может растечься по всей поверхности плиты.

Плита, уложенная непосредственно на пароизоляцию, также может быть подвержена влиянию этого источника жидкой воды — помните, что пароизоляция не обязательно является водонепроницаемой, а гидроизоляционные мембраны могут не быть хорошими барьерами для пара. Однако, как и в наших примерах, относящихся к диффузии, приведенных выше, если плита отливается непосредственно над пароизоляцией, жидкая вода, скорее всего, воздействует только на более локализованную область над отверстием и вокруг него.

Мы также должны иметь в виду, что существуют и другие почвенные газы, которые могут проникать в наши здания через перекрытия или другие места путем диффузии или утечки воздуха. Радон является ярким примером. Нам нужно не только заботиться о создании барьера для воздуха и пара под нашими плитами; нам также может потребоваться определить другие потенциальные неровности по периметру плиты, чтобы их также можно было загерметизировать (что часто можно сделать во время установки пароизоляции или размещения после плиты с помощью герметиков для швов).

Даже маленькие отверстия могут привести к большим проблемам

Различия между диффузией и адвекцией свидетельствуют о важном факте: утечка воздуха приносит в здание гораздо больше влаги, чем диффузия, вероятно, на несколько порядков. Это один из первых моментов, на который обращают внимание консультанты по ограждающим конструкциям, и это крайне важный факт, который необходимо знать, в первую очередь в приложениях высшего класса. Но для интерфейсов под плитой и ниже уровня, поскольку воздухообмен и объемное движение воздуха часто ограничены, эта разница исчезает; на самом деле, защита от диффузии становится критически важной для борьбы с повреждениями напольных покрытий и проблемами с адгезией, а также для снижения возможности роста плесени.

Отверстия в пароизоляции или замедлителе схватывания под плитой необходимо заделать, чтобы свести к минимуму потенциальные неблагоприятные эффекты, связанные как с диффузией пара под плитой, так и с проникновением влаги из-за объемного воздушного потока.