Как правильно залить ленточный фундамент под дом: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

Как залить ленточный фундамент

Содержание

• Подготавливаем котлован для заливки
• Монтируем арматуру и опалубку для фундамента
• Укладываем арматуру
• Приготовление раствора и заливка фундамента
• Заключение

Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, решили строить фундамент для дома своими руками. Это понятно, так как с сегодняшними ценами на материал и услуги работников особо не разбежишься. Поэтому многие решают выполнять максимум работы своими руками. На определенном этапе работ возникает вопрос, как правильно залить ленточный фундамент?

Ведь назвать возведение фундамента легкой задачей нельзя вовсе. Как же быть? В этой статье вы найдете подробную инструкцию о том, как можно сделать это самостоятельно.

Подготавливаем котлован для заливки

Начнем с того, что заливать фундамент нужно в специально предназначенное место. Таким местом является лента, вырытая по периметру здания. Именно в эту траншею мы будем заливать бетонный раствор. Но, перед тем как это сделать, нужно выполнить ряд подготовительных работ, и сделать это качественно. Все начинается с разметки будущего основания. Благодаря схеме, сделанной на грунте, вы будете иметь некий ориентир для земельных работ.

Исходя из разметки под фундамент, можно начинать рыть котлован. Здесь у вас будет несколько вариантов развития: простой и сложный. Если говорить о первом варианте, то от вас требуется только позвонить в специальную службу, которая выполнит рытье котлована под фундамент посредством специальной тяжелой техники. Минимум усилий и затрат по времени, максимум пользы и траты средств. Другой вариант – сделать все вручную, используя лопату. Это будет особо тяжело, особенно если глубина залегания фундамента довольно большая. Рекомендуется обратиться за помощью: родственники, друзья, соседи и члены семьи. Такая рабочая сила будет очень кстати, процесс выполнится намного быстрее.

Важно следить за тем, чтобы все соответствовало размерам фундамента, а дно и стенки котлована были ровными. Используйте уровень, рулетку и отвес. После того как все выкопано, стенки вертикальные, а дно ровное, можно приступать к следующему этапу – устройству песчаной подушки.

Зачем она нужна? Она делает фундамент устойчивее при смещении грунта. Благодаря такому нехитрому способу можно продлить срок эксплуатации постройки. Чтобы реализовать это, на дно траншеи по всему периметру нужно насыпать песок и утрамбовать его. Слой песка от 10 до 20 см, в зависимости от глубины фундамента. Песок можно смочить, и хорошенько утрамбовать. Сверху устраивается такой же слой щебня и тоже уплотняется. Остается покрыть подушку гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид или полиэтилен.

Монтируем арматуру и опалубку для фундамента

Чтобы качественно и правильно залить ленточный фундамент под дом, нужно сделать армирование и опалубку. Без должного армирования бетон будет непрочный и ненадежный. Срок эксплуатации снижается в разы. А благодаря опалубке залить бетон можно не только по уровню земли, но и сделать цоколь дома.

Опалубку можно сделать разными способами. Существует два вида:

1. Несъемная опалубка.
2. Съемная опалубка.

Первый вариант представляет собой конструктивные элементы, которые после заливки так и останутся частью фундамента. При этом они дополнительно защищают его и служат утеплением. Снимать их не требуется. Но, цена на них намного выше, чем на съемный вариант. Дело в том, что простую конструкцию можно сделать как из досок, так и из деревянных щитов, фанеры, листов ОСБ и т. д. После заливки все убирается.

Обратите внимание! Все элементы можно будет использовать повторно.

Скреплять доски или щиты нужно таким образом, чтобы шляпки гвоздей и шурупов находились внутри опалубки. Так, стенки основания будут ровнее и без трещин. Высота опалубки делается в зависимости от желаемой высоты цоколя. Обычно это 30 см. Для холодных регионов лучше выбирать 50 см и выше. Кроме того, внутри опалубки нужно сделать пометки, до какого уровня следует заливать бетон. Это может быть веревка или леска.

После того как опалубка для фундамента сделана, можно начинать вязать арматурный каркас. Для этого вам понадобятся прутья арматуры сечением 10 или 12 мм, а также вязальная проволока. Ниже приводится схема, по которой вы можете ориентироваться, конструируя сетку из арматуры.

7

Укладываем арматуру

Арматурная сетка состоит из прутьев, образующих некую конструкцию. Размер ячеек сетки нужно знать заранее, еще на стадии планирования. Обычно это 25×25 см. Что касается сетки, соединенной методом сварки, то лучше не прибегать к этому способу. Дело в том, что в местах сварки может появляться ржавчина. Да и сетка слабо будет воспринимать изменения по форме при заливке фундамента. На дно арматуру нужно установить так, чтобы она не соприкасалась с землей. После того как вы будете заливать свой фундамент, сетка окажется внутри, придавая ленте жесткости и надежности. Кроме того, она не поржавеет.

Совет! Чтобы уложить сетку на определенном уровне, используйте подпорки из камней или кирпича. Но, их высота не должна превышать 5 см.

Что касается стенок траншеи, то арматурная сетка не должна их касаться. Важно выдержать одинаковое расстояние.

Приготовление раствора и заливка фундамента

После всех этих подготовительных работ, можно залить ленточный фундамент своими руками. Осталось малое. При этом у вас тоже есть выбор, как поступить. Чтобы упростить задачу, вы можете воспользоваться услугами строительных фирм, заказав нужное количество уже готового бетона. После обработки заказа, вы получите качественный бетон, который остается залить в фундамент. Доставляют сырье в специальной машине с миксером. Для подачи в фундамент используют либо систему желобов, либо насос. Благодаря такому способу, вы сможете залить фундамент за один раз. А именно это и требуется сделать для того, чтобы не образовалось стыков, и фундамент имел слабые места.

Второй вариант – изготовить бетон самостоятельно. Процесс трудоемкий, но дешевый. Для работы вам понадобится:

• бетономешалка;
• ведра и лопаты;
• тачка.

Что касается самого бетона для фундамента, то потребуется его составные части для приготовления:

1. Цемент марки М300 и выше.
2. Речной мытый песок.
3. Щебень.
4. Вода.
5. Пластификаторы.

Подробное видео о том, как можно сделать бетонный раствор для ленточного фундамента, находится ниже.

После приготовления, раствор нужно будет заливать в подготовленный котлован с опалубкой. Мы уже упоминали то, что работу лучше выполнять за один раз, равномерно распределяя бетон по ленте фундамента. Если начать заливать ленту под вечер, потом прерваться и ждать завтрашнего дня, то результат будет плачевный. Первый слой подсохнет, добиться монолитности будет сложно. Поэтому старайтесь сделать все за один раз.

Из бетономешалки раствор выгружайте в тачку, а дальше транспортируйте его на место залегания фундамента.

После заливки в обязательном порядке выполняется уплотнение бетона и выгонка из него воздуха специальным вибратором. В конце, основание нужно выровнять правилом или мастерком. Осталось дождаться высыхания фундамента, которое займет около 30 дней. На этот период укройте фундамент.

Заключение

• Строим дом из пеноблоков своими руками
• Плавающий фундамент
• Опалубка для фундамента своими руками
• Фундамент под печь в баню

Заливка ленточного фундамента: как правильно залить ленточный фундамент своими руками

При строительстве частного дома, для организации его основания выполняется заливка ленточного фундамента, реже — монолитного. Это обусловлено тем, что ленточный требует меньших финансовых вложений, так как, в отличие от монолитной плиты, на его строительство требуется не так много материалов. Он возводится исключительно в тех местах, где будут несущие и межкомнатные стены. Единственной отрицательной стороной такого технического решения являются более сложные подготовительные работы, так как для правильной разметки требуется опыт и знания. Но есть и положительная сторона, потому что не понадобится рыть котлован, достаточно выкопать траншеи. В случае небольшого заглубления фундамента, это можно выполнить даже без спецтехники.

Еще одним преимуществом такого решения считается то, что практически каждый знает, как залить ленточный фундамент своими руками. Технология изготовления бетонного раствора проста и, к тому же, его можно купить уже в готовом виде. Что касается подготовительных работ, их под силу сделать самостоятельно без привлечения специалистов. Главное выполнять работу в рекомендуемой последовательности и не экономить на качестве материала. В этих вопросах нельзя ошибаться, так как они влияют на долговечность возводимых сооружений, и, соответственно, их эксплуатационные качества. Рассмотрим, как правильно залить ленточный фундамент под дом, чтобы исключить возможные ошибки.

Что нужно знать

Прежде чем перейти к пошаговой инструкции, следует определиться, когда лучше заливать ленточный фундамент и какими методами это делать, особенно зимой. Учитывая, что температура окружающей среды для гидратации цемента должна быть не ниже +5 °C, выполнять строительство основания будущего дома рациональнее в теплое время года. Это обусловлено тем, что он входит в реакцию с водой, и если при отрицательной температуре она замерзнет, гидратация прекратится. Поэтому в зимнее время рекомендуется утеплить построенный фундамент, чтобы тепло, которое образуется в результате гидратации цемента с водой, не улетучивалось. Для большей эффективности можно организовать подогрев конструкции чтобы бетон набрал свою марочную прочность. Соблюдая такие простые правила заливки ленточного фундамента зимой, можно не ждать оттепели и начинать работу даже при отрицательной температуре.

Многих интересует возможна ли заливка ленточного фундамента без опалубки, потому что это значительно сокращает время подготовительных работ и финансовые затраты. Опалубка необходима в том случае, когда основание сильно заглубляется или возвышается над уровнем грунта. Если глубина фундамента небольшая, и он не должен выходить за пределы уровня грунта, можно обойтись без опалубки. Благодаря такому решению нет необходимости тратиться на покупку материалов для ее строительства. Но необходимо учитывать тот факт, что укладку бетона нельзя делать, когда в качестве опалубки выступают грунтовые стены. Это обусловлено свойством грунта впитывать влагу. Он заберет всю воду из раствора, и процесс гидратации цемента не завершится. Поэтому землю необходимо закрыть водонепроницаемым материалом, в качестве которого лучше всего подходит полиэтиленовая пленка. Она не пропустит воду и никак не повлияет на конструктивные характеристики фундамента.

Теперь рассмотрим, можно ли заливать ленточный фундамент частями. Не всегда возможна постройка монолитного основания из-за нехватки бетонного раствора. Такие ситуации возникают, когда нет возможности купить или изготовить раствор в требуемом объеме. Поэтому бетон заливается небольшими порциями, и тут важно придерживаться технологии. После укладки первого слоя, следующий необходимо заливать не позже, чем в течение суток или уже по прошествии трех дней. Первый способ называется непрерывным литьем, а второй — методом холодного шва. 

Это объясняется тем, что в течение суток раствор схватывается, а потому можно продолжать, укладывая следующий слой. На протяжении первых трех дней бетон застывает, из-за чего он треснет, не имея достаточной прочности, если залить следующий слой раствора. Поэтому оптимальная схема заливки ленточного фундамента в два этапа рекомендуется именно с перерывом в три дня. За это время нижний слой достаточно застынет, чтобы выдержать нагрузку от бетона, заливаемого вторым этапом.

Теперь рассмотрим методы заливки частями. Их различают всего три: 

• горизонтальный; 
• вертикальный; 
• диагональный. 

Выше мы рассмотрели горизонтальную укладку, когда раствор равномерно распределяется по всей площади опалубки двумя и более слоями. Теперь разберем вертикальный метод, подразумевающий разделение траншеи на блоки с помощью перегородок из металла. Блоки могут быть разных размеров, в зависимости от количества раствора изготавливаемого за один раз. Заливая поочередно блоки, можно растянуть строительство фундамента на желаемое время. Диагональный метод заливки подразумевает застывание горизонтального слоя бетона под углом 45 градусов. Этот метод сложный, так как требуется каркас особой конструкции. Во всех случаях технология заливки ленточного фундамента частями уступает монолитной плите в прочности. Поэтому рекомендуется строительство основания за один раз.

Этапы заливки

Теперь поэтапно рассмотрим, как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками. Эта задача начинается с анализа местности на предмет несущей способности грунта. Если земля подтоплена, участок необходимо осушить. Наличие не плотной породы грунта вынуждает заглублять фундамент на 100-150 сантиметров. Если земля имеет достаточную несущую способность, достаточно углубиться на 40-50 сантиметров. Если с глубиной укладки бетонного раствора уже определились и сделали расчет габаритов будущего строения, можно приступать к строительству основания в такой последовательности:

• Разметка участка. Выполнение этой задачи начинается со вбивания первого колышка на месте, где будет угол дома. Далее, согласно проекту, от него отмеряется расстояние, в зависимости от размера стен. На всех углах вбиваются деревянные колышки. Затем между ними натягивается нитка или веревка, обозначающая границы будущей траншеи.
• Копание траншей. Как говорилось выше, под ленточный фундамент траншеи можно выкопать вручную, если требуется небольшое заглубление. Если же глубина более метра, есть смысл нанять спецтехнику. На дно выкопанных каналов стелется подушка из гравия с песком и утрамбовывается.
• Строительство опалубки. В основном используются деревянные доски. Если опалубка не предусмотрена, в траншеи укладывается полиэтиленовая пленка, как рассказывалось выше.
• Гидроизоляция ленточного фундамента перед заливкой, если строится опалубка. Мастера строительных специальностей рекомендуют использовать рулонный влагостойкий материал для решения этой задачи.
• Армирование. Для создания армировочной сетки используется арматура диаметром 8-10 миллиметров.
• Проводится заливка раствора в один или несколько этапов.
• Далее необходимо ожидать 28 суток, пока полностью застынет бетон.

Теперь, зная, как залить ленточный фундамент под дом, следует запомнить еще один нюанс, заключающийся в гидроизоляции той части основания, которая возвышается над уровнем грунта. Для этого целесообразнее использовать битумную мастику или другие подобные средства, представляющие собой густую суспензию.

Долговечность такого основания под дом и другие хозяйственные постройки зависит от того, насколько выдерживается технология устройства ленточного фундамента. Снижение его прочностных качеств возможно в случае пересыхания в летнее время или замерзания воды при отрицательной температуре. Также значение имеет используемая марка цемента, рекомендуется не менее М250. Нельзя нагружать бетон до того, как он наберет марочную прочность. Поэтому дальнейшее строительство возможно только спустя 28 суток. 

Напоследок стоит сказать, что заливка ленточного фундамента под забор выполняется по такой же технологии. Разница заключается только в том, что нужно меньше заглубляться, применять для армирования проволоку диаметром 6-8 миллиметров, а также использовать цемент марки М150.

Если вы планируете в этом году строительство фундамента в Вышгородском районе, можем рекомендовать наших партнеров beton-stroy.com

Эволюция строительных элементов

Конец 19 века

В 1875 году был принят Закон об общественном здравоохранении. Требовалось, чтобы городские власти издавали постановления о новых улицах, для обеспечения структурной устойчивости домов и предотвращения пожаров, а также обеспечить дренаж зданий и подачу воздуха пространство вокруг зданий.

На приведенном ниже рисунке показана часть предполагаемого дома (Бристоль, 1898 г.). Ты см. основные стены имеют кирпичные основания с бетоном внизу.

Совет лондонского графства был создан в 1889 году и выступил спонсором Закона о строительстве в Лондоне 1894 г., которым были внесены поправки в правила, касающиеся фундаментов и толщины наружных и боковых стены. Это похоже на шаг назад — больше не упоминают о бетоне фундаменты, вместо этого полагаясь только на кирпичные. Писатель того времени отмечал: «… подзаконные акты в целом мудры, так как бетон так легко схалтурить, но есть есть много случаев, когда бетон сам по себе был бы более экономичным и более стабильным» 9.0005

Часть требований к внешним стенам и фундаментам Лондона. Закон о строительстве 1984 года показан ниже. По сегодняшним меркам фонды кажутся очень мелкий; на самом деле многие учебники того времени предполагают, что фундамент никогда не должен быть меньше 12 дюймов. (300 мм) в глубину и часто намного больше. Эти стандарты были, как правило, выше, чем принятые в провинциальных городах.

Многие местные органы власти не спешили принимать типовые официальные разъяснения; даже там, где они сделал, строительный контроль был довольно слабым. Это означало, что характер и качество основания значительно различались. На приведенном ниже рисунке показаны типичные фундаменты при конец 1800-х годов. Глубина варьировалась в зависимости от обстоятельств, но в целом они были мельче, чем их современные аналоги.

Приведенный ниже рисунок датируется 1903 годом и показывает сечение запланированного дом. Фундамент выглядит неглубоким (кирпичных оснований нет). Было ли это просто условность рисования того времени, которого мы не знаем; предположительно глубина фактического фундамента зависят от конкретных обстоятельств.

Армированные фундаменты не были неизвестны. Дж. Листер Сатклифф заявляет: «…часто металл в виде стальных рельсов….или скрученных проводов. .. врезан в бетон. Более прочный фундамент можно получить за меньшие глубины, чем при использовании только бетона».

Между войнами

В течение 1920-х и 30-х годов фонды оставались почти такими же. Учебники из 1930-е годы предполагают, что в глинистых грунтах фундаменты должны быть глубиной 3 фута (900 мм) — руководство по сути не сильно отличается от сегодняшнего. Лондонские строительные акты и модель В подзаконные акты внесен ряд незначительных поправок (см. ниже). Примеры ниже подходили для домов с фундаментом из твердой глины или крупнозернистого песка.

Обратите внимание, что подзаконные акты 1939 года по-прежнему разрешали кирпичные фундаменты, а также упоминали возможность использования плотов и свай.

Нижний фундамент был построен в начале 1930-х годов. Ширина около 500 мм, Толщина 200 мм и, вероятно, 400 мм или около того глубина.

Пост 1945

В конце 1940-х и на протяжении 1950-х годов большинство новых домов строилось из ленточные фундаменты. Плотные фундаменты также были популярны, особенно под свойства, созданные системой, или над областями заполнения. Типичный плот состоял из бетонная плита 6″ на 9″ толщиной (от 150 мм до 225 мм), соответствующим образом усиленной. Несколько фундаменты были заложены сваями — системы коротких буронабивных свай стали обычным явлением в течение начало 1960-х. Сваи обычно имели длину от 6 до 12 футов (от 1,8 до 3,6 м), обычно не усиленный, но с усиленной опорной балкой поверху, отлитой в какой-то форме сжимаемый материал (зола или клинкер).

Типовые положения были заменены Национальными строительными нормами в 1965 году. Правила применялись в основном по всей Англии и Уэльсу, с за исключением районов Внутреннего Лондона (территория бывшего Лондонского округа совета), где продолжали действовать лондонские законы о строительстве. Были выпущены различные поправки и исправления к настоящим Строительным нормам. увеличение объема и областей, охватываемых Строительными нормами. Это продолжалось до Закона о строительстве 1984 окончательно сведенных строительных норм под одним часть законодательства. В результате появилось здание Положения 1985 г., вступившие в силу в ноябре 1985 г.

Строительные нормы и правила содержат «считающиеся удовлетворяющими» положения о полосе фонды. Для умеренных нагрузок и на определенных типах грунта допустима полоса дана ширина фундамента — таблицу см. в разделе СНиП сам. Вне этих границ, например, 4-х этажный дом на мягком глина, фундамент должен быть специально разработан.

Ленточные фундаменты и свайные фундаменты не имеют любые «считающиеся удовлетворяющими положениям» и всегда должны быть разработаны. Сегодня, плоты сравнительно редки, за исключением бывших районов добычи полезных ископаемых. Сваи стали очень распространен по четырем основным причинам; это намного дешевле, чем было раньше, теперь доступны более легкие и меньшие по размеру сваебойные установки, дорого, а заброшенные участки часто не подходят для ленточного фундамента.

Более подробная информация о забивке свай содержится в разделе «Фундаменты» этого веб-сайта.

Что такое андерпиннинг и когда он нужен?

Фундамент — усиление существующего фундамента здания . Это требуется, когда первоначальный фундамент уже недостаточно прочен, чтобы поддерживать дом. Обычно это происходит в результате изменения структуры почвы, будь то из-за типа почвы или какого-либо внешнего воздействия на почву. Читайте дальше для получения более подробной информации.

Команда Foundation Solutions строит дом в Брисбене.

Что такое фундамент (здания)?

Фундамент – это процесс поддержки или укрепления фундамента существующего дома, здания или аналогичной конструкции. Это достигается за счет усиления существующего фундамента, укрепления грунта путем введения расширяющегося наполнителя или удлинения фундамента, чтобы нагрузка распределялась по большей площади поверхности.

Когда необходима поддержка?

Большинству домовладельцев требуется фундамент, если первоначальный фундамент недостаточно прочен, чтобы поддерживать дом. Обычно это происходит из-за того, что:

• грунт, поддерживающий фундамент, каким-то образом изменился, например, через просадку, расширение/сжатие из-за влаги, большие деревья рядом, поврежденную сантехнику, оставленную без ремонта.

• свойства грунта не были должным образом изучены при первоначальном проектировании фундамента, что означает, что фундамент не соответствует условиям.

В менее распространенных случаях опора также требуется по следующим причинам:

• Способ использования конструкции изменился, например, после капитального ремонта

• Новое строительство рядом с выемкой грунта, поддерживающего существующие фундаменты для поддержки другого этажа здания

• Стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнения или засухи, вызвавшие движение или нестабильность конструкции.

Чтобы понять, когда и когда требуется подкрепление, давайте более подробно рассмотрим ключевые элементы, влияющие на фундамент.

Here’s what we’ll cover:

Soil types and site classifications
Types of foundations and footings
Why do building foundations fail?
Типы подкрепления
Нужно ли подкрепление?
Когда обращаться за помощью?
Нужен ли мне инженер-строитель?
Будет ли поддержка постоянным решением?

Типы грунтов и классификация участков

Тип грунта играет ключевую роль в устойчивости фундамента. Определенные типы склонны к более значительным структурным изменениям в почвенных условиях (например, в течение продолжительных периодов влажной или сухой погоды) и, таким образом, способствуют структурным проблемам фундамента. Такие почвы мы называем реактивными.

Типы почвы под вашим домом будут играть роль в степени повреждения вашего дома и методе фундамента, который лучше всего подходит для стабилизации здания.

Почвы можно классифицировать по нескольким признакам. Когда дело доходит до фундаментов зданий, мы характеризуем почву по классификации площадок (в соответствии с австралийским стандартом AS 2870/2011, Плиты и фундаменты жилых домов). Это позволяет нам понять потенциал почвы для поддержки конструкции.

Класс A

«Приемлемо» 0-10 мм В основном песчаные и каменистые участки , с незначительным или отсутствующим движением грунта из-за ожидаемого изменения влажности.

Класс S

«Удовлетворительно» 10-20 мм Слабоактивные глинистые участки. Ожидается лишь незначительное движение грунта из-за изменений влажности.

Класс M / M-D

«Умеренный» 20–40 мм Умеренно реакционноспособная глина или ил Участки, которые могут испытывать умеренное движение грунта из-за изменений влажности.

Класс h2 / h2-D

«Высокореактивные» 40-60 мм Высокореактивные глиняные участки . Может испытывать высокие движения почвы из-за изменений влажности.

Класс h3 / h3-D

«Высокореактивный» 60-75 мм Высокореактивные глинистые участки. Может испытывать очень сильное движение грунта из-за изменений влажности.

Класс E / E-D

«Экстремальный» 75 мм+ Чрезвычайно реактивные участки. Может испытывать сильное движение грунта из-за изменений влажности.

Класс P

«Проблемные» участки , которые включают мягкие почвы, такие как мягкая глина, или ил, или рыхлый песок, различная глубина насыпи, оползни, горные породы, обрушающиеся почвы, почвы, подверженные эрозии, реактивные участки, подверженные аномальной влажности условия или сайты, которые не могут быть классифицированы иначе.

Включение «D» в приведенную выше классификацию относится к «глубоким» движениям почвы из-за больших колебаний влажности. Эти классификации в основном встречаются в засушливых районах.

Типы фундаментов и фундаментов зданий

С технической точки зрения, «фундамент» — это земля или слои, на которых сооружаются «фундаменты» здания. Однако слово «фундамент» сегодня регулярно используется в Австралии для обозначения «системы фундамента» и «системы перекрытия», которые вместе составляют фундамент.

В жилищном строительстве используются 2 распространенные системы перекрытий :

Плита на грунте

Существует несколько типов плит на грунтовом фундаменте, например плита-плот, плита вафельных коробок, плита с укороченными балками или армированная плита на заливке. Это типичные системы фундаментов, которые уже много лет используются в Австралии, особенно в Квинсленде и Новом Южном Уэльсе.

Подвесные полы

Эти фундаменты чаще всего обрамляются пнями или опорами и поддерживаются несущими и балками.

Системы фундаментов, обычно используемые в жилищном строительстве, состоят из:

Непрерывных фундаментов

Таких как бетонная полоса или плита, используемые для поддержки равномерно распределенных нагрузок.

Подкладочный фундамент

Например, квадратная или круглая бетонная подушка, используемая для поддержки сосредоточенной нагрузки. Чаще всего используется в сочетании с пнями.

Пни

Предназначены для полых стальных или деревянных столбов или столбов из обработанной древесины.

Сваи и опоры

Аналогичны пням, но вбиты или пробурены в землю. Обычно используется там, где требуется дополнительная поддержка. Включает в себя монолитные бетонные сваи, буронабивные сваи, забивные сваи (деревянные, стальные, бетонные) и стальные винтовые сваи.

Подкрепление чаще всего выполняется на фундаментах типа «Плита на земле».

Почему разрушается фундамент здания?

Существует несколько причин обрушения фундамента здания.

Реактивные грунты

Чаще всего проблема связана с перемещением высокоактивных грунтов. Это движение включает усадку (что приводит к оседанию) или расширение (что вызывает вспучивание). Когда сохраняются засушливые условия, почвы постепенно теряют влагу и усыхают. Когда уровень влажности повышен, например, в течение продолжительных периодов влажной погоды, почвы набухают, иногда на несколько сотен процентов.

Как усадка, так и расширение грунта могут нарушить целостность фундамента, что приведет к вздутию, оседанию и видимым трещинам в фундаменте и стенах.

Плохо уплотненная засыпка

Если место подлежит засыпке, иногда используемый материал недостаточно уплотнен, чтобы выдержать вес конструкции над ним. В этих случаях часто возникают проблемы с фундаментом. Проблема может возникнуть из-за плохо уплотненного наполнителя, использования нескольких наполнителей или того и другого.

Эрозия на месте

Эрозия может привести к износу почвы вокруг фундамента до такой степени, что фундамент будет структурно нарушен. Эрозия может быть вызвана рядом источников, таких как прорыв водопроводной трубы или другой неконтролируемый поток воды, неправильный дренаж и т.п.

Обрушение склона

Обрушение склона связано с движением земли вниз по склону. Это может быть медленное разрушение, известное как «ползучесть», или внезапное разрушение, которое называется «оползнем». Если склон разрушается из-за ползучести, для устранения проблемы можно использовать подкрепление. Однако это очень специфично для конкретного места и требует экспертной оценки.

Испарение (также известное как деревья)

Деревья являются важным фактором разрушения фундамента. Все растения удаляют влагу из почвы. Это известно как транспирация. Большие деревья, удаляющие влагу из почвы, могут значительно ускорить усадку почвы. Когда деревья расположены слишком близко к зданиям, это может привести к расширению или усадке почвы, достаточной для нарушения фундамента.

Проект фундамента

В меньшей степени проект первоначального фундамента мог быть неадекватным. Это может быть связано с тем, что свойства грунта не были должным образом изучены при первоначальном проектировании фундамента, что означает, что фундамент не соответствует условиям. Однако, благодаря современным строительным нормам, это не проблема.

Типы фундамента

Как мы упоминали ранее в статье, фундамент относится к армированию существующего фундамента.

Когда речь идет о ремонте фундаментов зданий с пнями, используемый метод называется повторной забивкой или повторной блокировкой. По сути, это включает в себя замену пней фундамента, когда они треснуты или иным образом повреждены. Это не считается опорой.

В рамках этого определения подкрепления сегодня используются три метода:

Исторически сложилось два основных метода подкрепления. Это опора из бетонной плиты (также известная как поддомкрачивание плиты) и опора из винтовых свай (также известная как опора для пирса или простенок). Совсем недавно используется третий метод, называемый раствором или инъекцией смолы.

Бетонная плита

Традиционно бетонное основание использовалось для увеличения размера фундамента и в процессе его укрепления. Он все еще используется много сегодня.

Винтовые сваи

Этот метод используется компанией Foundation Solutions, при котором стальные опоры сочетаются с бетонными опорами для закрепления здания и подъема в исходное положение, закрывая щели и трещины. Использование опор считается постоянным решением, на которое не повлияют дальнейшие изменения грунта, окружающего дом, поэтому мы используем этот метод.

Инъекция раствора/смолы

Это новейший доступный метод, хотя на самом деле он не является основой. Он включает в себя введение смолы или цементного раствора в землю, которые заполняют пустоты под плитой и расширяются, сжимая землю. Это наименее поддающийся количественной оценке метод с точки зрения постоянства ремонта и конечной стоимости (количество требуемого раствора нельзя точно предсказать, и он регулярно выходит за пределы первоначальной оценки), и он не подходит для всех грунтовых условий.

Нужна ли мне поддержка?

Есть несколько ориентировочных признаков, на которые следует обращать внимание при самостоятельной оценке собственного имущества. Читая этот список, важно понимать, что проседание происходит на многих объектах в разной степени. Подкрепление требуется только там, где активно происходит оседание. Иногда после первоначального проседания конструкция достигает состояния равновесия и дальнейшей опасности нет. Как всегда, если вы не уверены, лучше всего обратиться к профессионалу, поэтому мы предоставляем бесплатную услугу проверки на дому.

Трещины в полу или стенах

Трещины не всегда страшны. Иногда они носят поверхностный характер, например, мелкие или микротрещины в штукатурке, карнизах и плинтусах. Большие трещины — это отдельная история, и обычно они указывают на более серьезные проблемы, такие как неравномерное распределение веса из-за слабого фундамента.

Трещины, которые следует искать, могут быть внутренними (штукатурка, настенная и напольная плитка) или наружными (кирпичная кладка, штукатурка, бетонная плита).

В идеале постарайтесь наблюдать за трещинами в течение нескольких недель или месяцев, чтобы определить, становятся ли замеченные вами трещины больше, шире или длиннее, или появляются новые трещины. Если они остаются неизменными в течение длительного периода времени, скорее всего, оседание исчерпало себя, и дом осел.

Неровный пол

Неровный пол не всегда так очевиден, как трещины. Однако, когда вы можете их идентифицировать, наклон к одной или нескольким сторонам вашего дома является явным признаком того, что в игре есть серьезные проблемы с фундаментом.

В серьезных случаях, которые мы видели, вы можете стоять в конце коридора и видеть падение дома, глядя вниз по коридору. В других случаях неровный пол будет способствовать смещению дверей. Как правило, вы можете использовать спиртовой уровень, чтобы получить некоторое представление о том, насколько неровной является комната. Или поместите мяч в комнату и посмотрите, остается ли он на месте или катится в определенном направлении. Но чтобы понять, насколько это важно, обычно требуется профессионал.

Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, это неровные траншеи, образующиеся вокруг края здания или плиты в верхних слоях почвы. Это еще один признак проседания.

Двери и окна не выровнены

Двери и окна могут быть хорошим индикатором проблем с фундаментом. Вокруг окон и дверей появляются и расширяются щели. Вам трудно закрыть (или снова открыть) двери или окна, или вы не можете их запереть.

В более запущенных случаях становятся более заметными наклоны к двери, а дверные или оконные рамы могут начать отрываться от окружающих стен.

Когда обращаться за помощью

Ни один из вышеперечисленных признаков не является гарантией того, что вам потребуется поддержка. Но в то же время вы не хотите ждать, пока симптомы не станут серьезными. Если после самостоятельной оценки вашего дома у вас возникнут сомнения, лучше всего сохранять спокойствие — вам всегда помогут.

Первым шагом будет небольшое исследование (возможно, именно поэтому вы сейчас находитесь на этой странице). Однако не ограничивайтесь интернет-исследованиями. Поднимите трубку к нескольким людям, готовым дать полезный совет и узнать их мнение о ситуации.

Если вы получаете обратную связь о том, что у вас действительно может быть проблема, требующая основного решения, попросите кого-нибудь прийти к вам домой, чтобы выяснить это из первых рук. Для этого мы предоставляем бесплатную услугу Home Checkup, которая является отличным первым шагом и избавляет вас от необходимости тратить деньги на инженеров, когда они могут быть не нужны.

Другим ключевым моментом, который следует учитывать при получении помощи, является стоимость. Есть много подрядчиков, поэтому получите более одного мнения и более одной цитаты. В процессе вы также почувствуете людей, с которыми имеете дело, и сможете решить, с кем вам удобнее иметь дело. У нас есть отдельная статья, в которой подробно рассматривается, сколько должна стоить поддержка.

Нужен ли мне инженер-строитель?

Когда мы проводим проверки дома, мы определяем, нужен ли инженер-строитель (он же судмедэксперт) для более детальной оценки объекта.