Как правильно залить фундамент под дом видео: Как правильно залить ленточный фундамент под дом своими руками: технология заливки, видео

Содержание

Как залить ленточный фундамент своими руками

Среди прочих типов фундамента ленточный является самым распространенным в частном строительстве. Заливка его не требует внушительных финансовых затрат и не представляет особой сложности — его может построить и начинающий строитель, нужно лишь разобраться в особенностях работы.

Преимущества и недостатки

Как и любая строительная конструкция, ленточный фундамент имеет свои преимущества и недостатки, хорошо проявляет себя в одних эксплуатационных условиях и совершенно неприменим в других.

Чтобы избежать ошибок в проектировании и строительстве зданий на базе ленточного фундамента, важно знать все его свойства и особенности. Итак, к главным преимуществам конструкции относятся:

  • дешевизна исходных материалов и монтажных работ благодаря небольшим размерам;
  • простота и удобство монтажа, отсутствие необходимости в сложном технологическом оборудовании и особых профессиональных навыках работников;
  • стойкость к постоянным высоким нагрузкам, то есть пригодность для частного двух- или трехэтажного строительства;
  • совместимость со всеми современными технологиями возведения стен;
  • высокая скорость заливки бетона, позволяющая существенно сократить сроки строительства.

Тем не менее, фундаменту такого типа свойственны несколько недостатков, самыми серьезными из которых являются:

  • потребность в детальном анализе грунта и проведении достаточно сложных проектных расчетов с целью определения геометрических параметров будущего фундамента;
  • большая масса конструкции, которая при ошибке в расчетах будет способствовать «проседанию» здания.

Проанализировав все плюсы и минусы ленточного фундамента, можно прийти к выводу, что оптимальной сферой его применения является частное строительство на достаточно прочных, стабильных грунтах без уклона

. Кроме того, такой тип фундамента может выручить в условиях ограниченного бюджета и при сжатых сроках выполнения работ.

Разновидности ленточных фундаментов

Основным критерием классификации ленточных фундаментов является их внутренняя структура. В зависимости от нее конструкции делят на три группы:
  1. Монолитные фундаменты. Состоят из армирующих прутьев, заранее установленных в траншеи и скрепленных между собой, которые заливаются бетоном. Такая технология обеспечивает наибольшую прочность, надежность и долговечность сооружений.
  2. Сборные. Состоят их готовых железобетонных блоков промышленного производства, соединенных цементным раствором. Из-за разнородной структуры подвержены деформациям и разрушениям в местах стыков при несоблюдении условий постройки. Главное достоинство сборного фундамента – скорость и простота монтажа.
  3. Прочие. Как правило, это группа объединяет легкие ленточные фундаменты для нежилых помещений, например, кирпично-каменные, песчаные, грунтоцементные.
Особняком держатся свайно-ленточные конструкции. Обычно они выполняются по монолитной технологии, но включают, помимо прочего, глубокие литые сваи с арматурным каркасом, позволяющие удерживать фундамент на нестабильных грунтах.

Материалы и инструменты для работы

Роль основных строительных материалов, используемых при возведении опалубки, установке прутьев и заливке ленточного фундамента, играют:
  • доски, в том числе маячные, продольные и необходимые для изготовления щитов опалубки;
  • прутья арматуры диаметром не менее 10 мм, выбираются в соответствии с расчетными нагрузками и рисунком армирования;
  • проволока, натяжные крюки и скобы, которые используются для скрепления прутьев;
  • бетонный раствор, компонентами которого являются цемент, песок и щебень (пропорции составляющих даны в таблице ниже).
Набор инструментов варьируется в зависимости от планируемого объема работ. Если периметр и ширина фундамента относительно невелики, преобладают ручные инструменты, такие как:
  • лопаты, заступы для земляных работ и заливки;
  • металлические емкости для приготовления бетона;
  • молотки, пилы и другие столярные инструменты;
  • пассатижи и клещи для работы с проволокой;
  • средства резки металла, например, ножовка, электролобзик, УШМ.
С ростом объема работ увеличивается и степень механизации процесса. Применяются экскаваторы, бетономешалки, портативные станки и мощный ручной электроинструмент.

Разметка ленточного фундамента и земельные работы

В отличие от свайно-винтового фундамента, ленточный прекрасно подходит для строительства  зданий с цокольными этажами, подвалами и подпольями. Однако на пучинистом грунте этот вариант окажется довольно затратным – такой вид основания лучше всего возводить на сухом грунте, который вспучивается меньше, нежели влажный. Также невыгодно будет заливать фундамент на большую глубину, а вот для небольших домов, бань и гаражей он подойдет наилучшим образом.

Поскольку на подготовку основания под постройку уходит почти третья часть от общей стоимости строительства, следует заранее разобраться, как правильно сделать ленточный фундамент. Также обязательно нужно исследовать тип грунта на участке и глубину его промерзания, чтобы понять, подходит ли вам вообще такой тип фундамента. Впоследствии исправлять свои ошибки будет намного сложнее.

Перед тем как построить ленточный фундамент, необходимо расчистить участок от лишнего мусора и приступить к его разметке. В соответствии с подготовленным проектом гаража, бани или дома необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента. Делается это с помощью подручных средств: деревянных колышков или прутьев арматуры и веревки (проволоки, прочной лески).

Необходимо нанести на земле внешние и внутренние границы будущего фундамента

Как разметить ленточный фундамент идеально ровно, чтобы не пришлось переставлять колышки с места на место:

  • начните разметку с определения оси будущего здания;
  • воспользовавшись отвесом, наметьте первый угол, а от него перпендикулярно натяните шнур или леску ко второму и третьему углу здания;
  • затем посредством угольника определяется четвертый угол;
  • проверьте все углы, измерив диагонали, — если углы совпали, можно вбить колышки и натянуть между ними леску;
  • точно так же сделайте внутреннюю разметку, отступив от внешней на 40 см (оптимальная ширина фундамента).

Закончив с разметкой, изучите перепады поверхности на участке и выберите самую низкую точку. Отсюда нужно будет начинать отсчет глубины траншеи, чтобы исключить в дальнейшем разницу в высоте фундамента. Для небольшого дома достаточно будет глубины котлована около 0,4 м.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора. Только не копайте на глаз — обязательно проверяйте с помощью водяного уровня, чтобы дно траншеи было максимально ровным, такая предосторожность поможет избежать многих проблем в будущем. Не забывайте и о том, что стенки траншеи должны быть строго вертикальными.

Котлован можно вырыть собственноручно лопатой или с помощью экскаватора

Монтаж опалубки и арматуры

На дне вырытой траншеи устраивается песчаная подушка, которая не только снижает нагрузку в межсезонье на фундамент, распределяя ее на всю площадь основания, но и позволяет сэкономить строительные материалы. Насыпьте песка слоем не меньше 150 мм, выровняйте его поверхность с помощью водяного уровня и утрамбуйте, смочив водой.

Поверх песчаной подушки можно насыпать слой щебня и проложить гидроизоляцию в виде рубероида или полиэтиленовой пленки для усиления прочности основания.

До того как залить ленточный фундамент, обязательно нужно будет соорудить опалубку из доступных материалов – фанеры, деревянных досок, кусков металлочерепицы и т.д. Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями, при этом шляпки гвоздей располагают внутри, чтобы потом было проще разбирать конструкцию, и стенки фундамента получились ровнее. Установленная опалубка должна выступать над поверхностью земли как минимум на 30 см. Внутри опалубки по всему периметру натяните веревку на том уровне, до которого будете заливать фундамент. Сразу позаботьтесь об отверстиях для канализационных и водопроводных труб, иначе впоследствии придется их прорубать, нарушая целостность бетонного монолита.

Опалубка скручивается шурупами или сбивается гвоздями

Следующим этапом будет укладка арматуры. Свяжите арматурные стержни сечением 12 мм специальной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли по 30  см. Сварку лучше не использовать, поскольку в местах сварки будет проявляться коррозия, а вязка проволокой вдобавок обеспечивает гибкость конструкции при движении грунта. Укладывая арматуру в траншею, проследите, чтобы со всех сторон оставался отступ по 5 см, тогда арматура окажется внутри монолита.

Заливка ленточного фундамента своими руками

Теперь разберемся, как правильно залить ленточный фундамент. Рассчитайте, сколько вам потребуется бетона, перемножив высоту, длину и ширину фундамента. Можно приготовить бетонный раствор самостоятельно, смешав 3 части песка, 5 частей щебня и одну часть цемента, разбавив водой до оптимальной консистенции. Но лучше все же использовать бетон заводского изготовления, поскольку за один раз залить приготовленный самостоятельно бетон у вас не получится, в результате образуются «холодные швы» и мостки холода, через которые впоследствии будет просачиваться вода, разрушая фундамент. Если вы будете заливать фундамент при помощи машины, убедитесь, что с любого угла опалубки есть доступ для заливки, и что раствор в машине не успел затвердеть — при необходимости разбавьте его водой.

Видео про заливку ленточного фундамента

Пошаговая инструкция по заливке:

  • бетон заливается понемногу, слоями по 20 см;
  • каждый залитый слой тщательно трамбуется специальными деревянными трамбовками, чтобы не допустить образование пустот в монолите;
  • с этой же целью необходимо простукивать стенки опалубки;
  • заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки;
  • по окончании работ поверхность залитого фундамента выравнивается мастерком, протыкается в нескольких местах арматурой (чтобы воздух мог выйти), опалубка снаружи простукивается деревянным молотком.

Заливка осуществляется до уровня закрепленной веревки

Итак, как делать ленточный фундамент мы разобрались, теперь остается лишь дождаться, пока он полностью подсохнет – на это может потребоваться около месяца. В это время укрывайте фундамент на ночь непромокаемыми материалами, чтобы дождем не смыло цемент с поверхности, а днем при солнечной погоде поливайте водой во избежание растрескивания верхнего слоя.

Опалубку рекомендуется демонтировать не ранее, чем через две недели после заливки фундамента, а лучше через месяц.

Дальнейший уход за бетоном

После заливки важно обеспечить условия для его равномерного затвердевания, в первую очередь – необходимые показатели температуры и влажности. Комплекс направленных на это действий называют уходом за бетоном. В первую очередь, нужно укрыть фундамент, частично изолировав его от воздействия солнечного излучения и других внешних факторов. В холодные пасмурные дни это делаю через 8-12 часов после заливки, в солнечные и ветреные дни – через 2-4 часа. Поверхность бетона засыпают опилками или песком, накрывают мешковиной или другими подобными материалами. Теперь нужно обеспечить регулярное поступление влаги, для чего фундамент поливают из шланга через распылитель каждые 1,5-3 часа в зависимости от погоды в дневное время суток и хотя бы дважды за ночь.
Обратите внимание! Если температура опустится ниже +5 градусов, увлажнение придется прекратить. В таком случае удержать влагу помогут специальные лаки и эмульсии.
Срок ухода зависит от марки использованного цемента. Для быстрозатвердевающих сортов достаточно 2-3 суток, стандартный цемент увлажняют в течение недели, а медленнозатвердевающий – до двух недель. Кроме того, необходимо учитывать конфигурацию фундамента – глубокие и широкие конструкции требуют более тщательного ухода.

Ответы на частые вопросы

Можно ли сделать подвал при ленточном фундаменте?

Ленточный фундамент можно считать лучшим вариантом для реализации проектов строительства подвала или погреба. Он имеет достаточное заглубление в грунт, чтобы выдерживать дополнительные нагрузки, при условии рытья подвала на некотором расстоянии от несущих стен.

Как правильно сделать пол при таком типе основания?

Пол в зданиях с таким фундаментом создается по методу слоеного пирога. Грунт засыпают песком, утрамбовывают и покрывают щебнем, выше располагают металлическую ячеистую стяжку, на ней – слой гидроизоляции. На гидроизоляцию настилают утеплитель и чистовые слои пола.

Видео по теме

В видеоролике показан внешний вид ленточного фундамента сложной конфигурации с несъемной опалубкой.

Оцените статью:

[Голосов: 0 Среднее: 0]

Как правильно залить фундамент под дом своими руками: видео инструкция

Все давно уже знают, что прежде чем приступить к строительству «обители», нужно сначала сделать фундамент. Как это сделать правильно знают далеко не все. Поэтому следует разобрать все строительные мероприятия и работы, которые входят в данный процесс.

Обычно люди с земельными участками собираются застраивать их. Сначала, как правило, приступают к застройке туалета, а также дома. С первым здесь все понятно, ведь особых навыков не потребуется, но со вторым нужно будет повозиться и тщательно рассмотреть и рассчитать порядок действий.

Заливка

И все же – как правильно залить фундамент под дом? Данный вопрос беспокоит многих людей, собирающихся строить дома.

Фундамент бывает:

  1. Бесшовный.
  2. Ленточный.
  3. Монолитный.

Ленточный тип является самым распространенным на сегодня.

Данный тип широко применяется в сфере строительства по таким причинам:

  • помогает выдерживать нагрузку здания на фундамент;
  • помогает исключить разрушения конструкции.

Для начала необходимо сделать разметку основы под дом. Она должна прокладываться по серединам стен. А потом уже от них будет вымеряться ширина самого фундамента. Зачастую фундамент заливается от 5 до 15 см шире стен, но все зависит непосредственно от проекта сооружения.

Читайте также: Как провести армирование ленточного фундамента

После того как разметка будет завершена шнуром из капрона и колышками, которые необходимо забивать по углам границы будущей основы, размечают траншею.

Роется траншея на 30 см ниже глубины промерзания. Для практически каждого земельного участка, информация о глубине промерзания, есть в Интернете.

Если строительство запланировано на пучинистой грунтовой поверхности, то фундаментальное заглубление возрастает от 60 до 100 см. Обычно данный объем заполоняется речным песком и осуществляется пролив водой для того, чтобы смесь стала плотной.

Способы выкапывания траншеи:

  • ручной способ;
  • механический способ.

Первый способ подходит тогда, когда объем фундамента маленький. А второй предусматривает применение строительной техники. Такой вариант подходит для большого фундамента дома.

Затем необходимо разместить закладку гильзы – трубы. Она закладывается глубже уровня промерзания грунта и размещается в самом теле бетона.

Опалубка

Установление опалубки является следующим действием. Зачастую опалубка выполняется из фанеры или досок. Ее функцией является равномерная заливка, а также защита бетона от возможного попадания в него грунта.

При установке специальных щитов в траншею применяются вертикальные стойки, которые являются неким укреплением. Они дают возможность установить горизонтальные стяжки. Стойки прибиваются к щитам гвоздями или же их можно прикрутить при помощи саморезов.

Армокаркас

Так как сооружение оказывает на фундамент существенную нагрузку, обычная заливка в траншею смеси из цемента не сможет дать гарантии того, что бетонное основание будет требуемой прочности. Для того чтобы фундамент под дом не разрушился в результате действующего на него сжимающего эффекта, в конструкцию необходимо включить и армирующие материалы.

После опалубки следует изготовить армокаркас. Он выполняется из арматуры и несет функцию внутреннего скелета фундамента. Технология его механизма является шаблонной. То есть каркас вяжется при помощи специальной проволоки. Рифленая арматура будет размещаться горизонтально, а гладкая – вертикально, при этом образуя квадратные ячейки и прямоугольные.

После того как армокаркас будет установлен, необходимо раскрепить опалубки. Затем следующим будет заливка бетона.

Как залить бетоном фундамент

Мешать бетонный раствор нужно исключительно перед его применением. Если же покупается готовый раствор, то он должен быть привезен в бетономешалке. Для того чтобы самостоятельно изготовить раствор бетона, необходимо сразу обдумать покупку/аренду движимой бетономешалки. Это нужно для приготовления бетонного раствора уже на участке строительства. Бетон необходимо мешать в таких пропорциях: на одну часть цементного порошка берется примерно три части чистого песка и добавляется пять частей щебня.

Если фундамент под дом небольшого размера, то бетон можно заливать прямо из миксерных машин. Если же он является большим, то лучше для его заливки использовать специальный бетононасос, который устанавливается на строительной технике. В ходе заполнения бетоном фундамента необходимо в обязательном порядке осуществлять его уплотнение. Это можно сделать электровибратором, у которого булава должна доставать до дна вырытой траншеи. Фундаменты с ленточным типом заливаются единоразово, без всяких перерывов технологического характера. Если заливка осуществляется в холодное время года, то в бетон необходимо добавлять специальные добавки, которые помогут предотвратить замерзание.

После того как произошла заливка бетона, следует помнить, что он требует определенного ухода. Сначала его стоит накрыть водонепроницаемым материалом, а в жаркую погоду его нужно поливать водой. Если же бетон все-таки пересохнет, он может дать трещину. А ее устранение повлечет за собой значительные финансовые затраты. Стоит также помнить, что после заливки бетону понадобится некоторое время для того, чтобы набрать прочности, а значит сразу приступать к постройке стен сооружения никак нельзя.

Читайте также: Как залить фундамент с помощью миксера

Важно помнить, что фундамент – это основа абсолютно любой постройки. А потому от того, насколько он будет качественным и прочным, напрямую зависит надежность и долгосрочность построенного здания.

https://youtu.be/rw_jIhbw7wI

Как сделать фундамент под дом правильно своими руками: инструкция, фото, видео

Содержание:

  1. Как правильно сделать фундамент под дом
  2. Самые распространенные виды оснований
  3. Как сделать фундамент под дом
  4. Типы фундамента под коттедж и как найти оптимальный
  5. Как сделать ленточный фундамент?
  6. Как сделать столбчатый фундамент?
  7. Как обустроить фундамент из самодельных свай?
  8. Как правильно сделать фундамент под деревянный дом
  9. Как правильно обустроить фундамент под определённые типы домов
  10. Как построить основание для дома своими руками?
  11. Устройство фундамента под дом
  12. Закладка фундамента под дом: основные ошибки

Фундамент сооружения принимает на себя основную эксплуатационную нагрузку и является залогом длительной службы строения. Правильный выбор решения позволит сэкономить деньги и получить оптимальный результат. Размышляя о том, как самому сделать фундамент, стоит обратиться к проверенным методам и технологиями. Ведь основание сооружения – это не та область, где допустимы эксперименты.

В интернете представлено множество пособий, как создать фундамент самому. Следует оговориться, что подобная работа по силам людям с хорошими знаниями в области строительства. Перед тем, как самому обустроить фундамент для дома, важно разобраться в особенностях процедуры, выявить все подводные камни.

Самые распространенные виды оснований

До того, как организовать фундамент под дом своими руками, нужно определиться с конкретным видом. В течение столетий придумано множество вариантов, каждый из которых обладает определёнными достоинствами. Одни конструкции обеспечивают наибольшую прочность, другие – максимальную скорость возведения и доступность.

Основные разновидности решений:

  1. Ленточный. Данный вариант обеспечивает разумный баланс между ценой и прочностью. Конструкция располагается только под несущими стенами: это идеальный вариант для блочных коттеджей 2-3 этажей.
  2. Столбчатый. Чаще всего люди решаются самостоятельно сделать фундамент именно такого типа. После литья столбиков они соединяются между собой бетонной или деревянной перемычкой. Этот вариант хорош для брусовых домов, беседок, бань, где нагрузка на основание – минимальна.
  3. На винтовых сваях. Размышляя о том, как лучше сделать фундамент, можно остановиться на современном и технологичном варианте. Однако сделать его самостоятельно очень трудоемко и лучше довериться профессионалам, т.к. требуется специальное оборудование для установки винтовых свай для фундамента.
  4. Мелкозаглубленная плита. Такой вариант был широко распространён в прошлом: это литьё на века. На подушку из песка или гидроизоляционного материала выливается или укладывается плита: идеальная альтернатива для гаража, небольшого частного домика.
  5. На основе ФБС. Думая о том, как сделать правильный фундамент под дом, не стоит сбрасывать со счетов проверенный вариант. Блоки ФБС, выставленные спецтехникой и связанные между собой арматурой, обеспечат высокую прочность и надёжность.
  6. Комбинированные. Неплохой вариант, как сделать фундамент – залить «ленту», а на неё – уложить кирпичи или блоки: это позволить обеспечить безупречный горизонтальный уровень при меньшей массе конструкции.

В интернете можно найти и другие альтернативы, однако мы рекомендуем обратить внимание на самые простые варианты. Экзотические модели могут оказаться не только сложными в реализации, но и ненадёжными в эксплуатации.

Как сделать фундамент под дом

Перед тем, как сделать фундамент под дом, нужно определиться с его проектом. Важна как планировка сооружения, так и его этажность. Идеально, если заказчик уже выбрал основной материал: брус, кирпич, пеноблок, керамзитобетон или другое решение.

Работа состоит из нескольких этапов:

  1. Выбор проекта. Лучше найти в интернете или купить готовый комплект чертежей, что упростит задачу строителям. В пояснительной записке уже будут указаны как габариты основания, так и рекомендуемые материалы.
  2. Перенос точек на местности. Важный нюанс: нужно отметить размеры по наружной оси. Если длина и ширина коттеджа составят 9х6 метров, то крайние точки основания должны располагаться друг от друга именно на таком удалении.
  3. Подготовка участка и траншеи. Перед тем, как сделать фундамент на частный дом, нужно снять плодородный слой почвы, так как он будет мешать.
  4. Обустройство песчаной подушки (или основания из пенопласта). Оптимальная её толщина – 20 см и более. Чем сложнее грунт, тем толще должна быть подушка, чтобы компенсировать усадку конструкции.
  5. Укладка кирпичей. Именно на них ляжет арматура: оставлять её на земле – как минимум неразумно. Для данной цели нужно использовать полнотелый кирпич высокой прочности: он станет чем-то вроде краеугольного камня.
  6. Монтаж опалубки. Как для ленточного, так и для свайного основания требуется форма для заливки бетона. Опалубку лучше сделать на основе ламинированной фанеры, которая обеспечит идеальную геометрию стенок.
  7. Закладка арматуры. Металлический или пластиковый прут обеспечивает защиту от растрескивания бетона при поперечном сжатии. Для обустройства основания используется арматура с толщиной сечения 8-12 мм, которая формирует «клетки» и связывается между собой с помощью проволоки или сварки.
  8. Литьё конструкции. На завершающем этапе льют бетон, делая это послойно: снижение нагрузки позволит защитить опалубку от расползания.
  9. Гидроизоляция. После того, как раствор высохнет, можно наплавить на него рубероид или использовать мастику: это хорошее решение, если конструкция некоторое время будет стоять без дальнейшего использования.

Типы фундамента под коттедж и как найти оптимальный

Думая о том, как лучше обустроить фундамент для дома, следует отталкиваться от конкретной ситуации. На хорошем песчаном грунте можно сэкономить на бетоне и арматуре, ведь нагрузка будет минимальной. Другой вопрос – плывуны, где материалу нужно постоянно контактировать с водой.

При выборе решения нужно учесть следующие параметры:

  • Масса сооружения. В интернете можно без труда найти калькуляторы, которые помогут справиться с задачей автоматически. Он рассчитается габариты основания (ширину, толщину и высоту), сечение арматуры, а также песчаную подушку.
  • Тип почвы. Решая вопрос, как правильно сделать фундамент для дома, обязательно обратите внимание на геодезию участка.
  • Этажность. Нагрузка зависит от высоты стен, наличия мансарды (чердака), типа кровли (чем больше угол наклона, тем больше площадь и масса крыши).
  • Снеговая нагрузка. Россия условно поделена на 8 снеговых районов: от 80 до 560 килограммов снега на квадратный метр (необходимо учитывать площадь кровли).
  • Сейсмическая активность. Наконец, ещё один важный фактор – это опасность землетрясений, которые способны разрушить даже прочные конструкции.

Как сделать ленточный фундамент?

Самая простая альтернатива относится к числу наиболее надёжных. Выбрав подходящий материал и рассчитав толщину основания, необходимо выкопать траншею по периметру (упростить и ускорить задачу поможет погрузчик — ТО). Как правильно и быстро создать ленточный фундамент под дом? Нужно выставить межевые точки, которые обозначать наружные оси основания. Выход за них сделает невозможным, к примеру, установку заводских плит перекрытия (например, если планировались размеры 900х600 сантиметров, а по факту получилось 920х620 см).

Как сделать столбчатый фундамент?

Размышляя о том, как сделать фундамент для дома своими руками, нужно убедиться, что конструкция выдержит массу строения. Это справедливо лишь для каркасных и брусовых домов, которые обладают сравнительно небольшим весом. Столбчатое основание проще всего сделать из наливных конструкций. Для этого нужна опалубка и ямки каждые 40-60 сантиметров. По мере литья столбиков, собирается каркас, который заполняется бетоном. Опалубку не рекомендуется снимать в течение 3-7 дней после монтажа (зависит от погоды и времени года).

Как обустроить фундамент из самодельных свай?

Смелое решение могло появиться только в России: убеждены, что на Западе его никто бы не воспринял всерьёз. В то же время, сделать самому фундамент под дом нетрудно: нужны лишь правильные материалы. Для работы потребуется труба с диаметром сечения 30 сантиметров и более, толщиной стенки как минимум 4 миллиметра (раньше такого добра было в избытке на «стройках века»).

Никаких отличий от предыдущего варианта: необходимо выкопать ямки с шагом в 40-60 сантиметров, тщательно удалить плодородную почву, а затем – нарезать трубу (длина – 150-200 сантиметров) и вбить её в землю. Усилие должно быть равномерным, чтобы конструкция не треснула. Такой вариант монтажа фундамента для дома подходит для небольших строений. Внизу нужно сделать уширение, а перед заливкой – вертикально вставить арматуру.

В дальнейшем столбики армируются не только изнутри, но и снаружи. Все они будут на различной высоте, но это не страшно: металл легко подрезать болгаркой по уровню. Затем создаётся нижняя обвязка: к столбикам приваривается балка, а на неё впоследствии лягут блоки, брус или другие материалы. Очень важно, чтобы все конструкции стояли строго по вертикальному уровню – это позволит продлить срок их эксплуатации.

Как правильно сделать фундамент под деревянный дом

Необходимо поразмышлять не только о том, какой лучше сделать фундамент дома, но и об особенностях эксплуатации строения. Древесину нужно защитить от влаги, а значит, между основанием и нижней обвязкой должна быть гидроизоляция. Очень важно правильно выровнять бетон перед монтажом сооружения. Даже небольшие отклонения от горизонтального уровня приведут к деформации древесины.

При сборке частного дома небольших размеров и массы целесообразно использовать мелкозаглубленную плиту. Это позволит сэкономить на монтаже стяжки, а также обеспечит высокую скорость работы.

Как правильно обустроить фундамент под определённые типы домов

Анализируя советы, как правильно сделать фундамент, постарайтесь перенести их на конкретную ситуацию. Так, столбчатое основание неприемлемо для кирпичного коттеджа: рано или поздно поперечные балки просто треснут, не выдержав нагрузки. Однако это подходящее решение для деревянного коттеджа, которому нужно обеспечить минимальную усадку (иначе он серьёзно деформируется в ближайшем будущем).

Обратите внимание на интересный вариант, который подойдёт для блочных и кирпичных домов. В готовую траншею укладываются блоки ФБС (на глубину 50 сантиметров и более). После чего на уровне земли делается опалубка (50-70 см, в зависимости от массы стен). В неё укладывается арматура, которая вяжется и с блоками – для повышения надёжности.

После заливки армирующего пояса, поверх него строго по горизонтальному уровню укладывается полнотелый кирпич. В таком случае, гидроизоляция не потребуется, так как вода не будет собираться на поверхности бетона. Первый ряд основного материала выложить проще – вероятность ошибки минимальна.

Как построить основание для дома своими руками?

Не забывайте, что строители-профессионалы используют высокоточную технику: только с её помощью обеспечивается безупречная геометрия конструкций. Поинтересуйтесь, как сделать ленточный фундамент для дома, и Вы услышите множество советов, но чаще всего они сводятся к применению нужного оборудования.

Первая ошибка, которую совершают любители – использование самодельного раствора. Произвести его в промышленных масштабах (хотя бы 8-10 кубометров) – задача, непосильная для обычного человека. Поэтому бетон нужной прочности (М250-М300 и выше) следует заказать на замешивающей станции.

Другая ошибка – балансирование на краю экономии: в интернете можно увидеть основания, сделанные из обычных блоков 20х20х40 см или их аналогов. Такой вариант может преподнести неприятный сюрприз в среднесрочной перспективе, если опорные стойки вдруг начнут деформироваться, трескаться, рассыпаться.

Устройство фундамента под дом

Даже если все перечисленные трудности Вас не испугали, перед началом работ рекомендуем получить ещё больше информации о процессе. Изучите видео как правильно сделать фундамент под дом: это снимет множество вопросов. Поэтапный монтаж конструкции на различных грунтах позволит разобраться в особенностях процедуры.

Любительское видео как сделать фундамент под дом может рассказать больше, чем десяток статей. Некоторые авторы, впрочем, совершают ошибки, поэтому следует досконально разобраться в процедуре. Перед тем, как самому сделать фундамент для дома, видео нужно посмотреть обязательно: даже опытные строители почерпнут для себя несколько новых идей.

Закладка фундамента под дом: основные ошибки

  • Ненадлежащие температурные условия. Лить бетон при отрицательных температурах можно лишь при наличии особых присадок.
  • Перенос внешних точек внутрь здания. Грубо говоря, вместо основания 600х900 сантиметров получается 620х920 см: площадь вырастает, а с ней – расходы на отделку, появляются и другие проблемы.
  • Отсутствие песчаной подушки на сложных грунтах. Неравномерное проседание конструкции обеспечит её растрескивание по вертикальным линиям.

Итак, подводя итог, если Вам требуется узнать стоимость винтовой сваи или Вы решили заказать винтовой фундамент, то консультанты компании «СвайБур» помогут, звоните сейчас +7 (495) 777-17-18!

Как правильно залить ленточный фундамент, организация и этапы процесса заливки, видео

Ленточный фундамент идеально подходит для частного строительства. Его можно заливать под одноэтажные и многоэтажные дома, специалисты рекомендуют его использовать практически на всех типах грунта. В зависимости от масштабов строительства, можно организовать мелкозаглубленный или заглубленный ленточный фундамент. Таким образом, с подобным типом основы дома можно существенно сэкономить там, где это уместно, и обеспечить долговечность конструкции там, где это необходимо. Однако у новичков строительного дела часто может возникнуть вопрос о том, как правильно залить ленточный фундамент. Основываясь на свой многолетний опыт, специалисты подробно отвечают на поставленный вопрос.

Особенности организации ленточного фундамента

Перед тем, как перейти непосредственно к стадии организации ленточного фундамента, специалисты рекомендуют обратить внимание и запомнить ряд особенностей по заливке ленточного фундамента под дом:

  • перед тем, самостоятельно организовывать ленточный фундамент, нужно ознакомиться с рядом требований и норм по данному вопросу. Обращать внимание нужно на разнообразные пособия, которые обычно сопровождают каждый свод правил;
  • на основе полученной информации нужно правильно определить тип грунта, где планируется проведение строительства. От этого зависит и вид, и конструкция будущего фундамента. Обязательно при заливке ленточной основы дома определяется уровень грунтовых вод и глубина промерзания земли;
  • перед тем, как залить ленточный фундамент, нужно провести расчеты и подробно описать план строительства, что впоследствии указывается в проектной документации дома и технической карте фундамента;
  • обязательно нужно составить смету расходом, где указывается нужное количество строительного материала, а также их стоимость.

Совет!!! При составлении сметы опытные строители рекомендуют к конечной стоимости всех строительных материалов прибавить еще 20% от полученной суммы. Кроме этого при организации фундамента на основе бетонной смеси нужно использовать материал марки М300 не ниже.

Процесс заливки ленточного фундамента под частный дом

По окончанию подготовки проектной и сметной документации и после закупки всех необходимых строительных материалов, переходим к непосредственной заливке ленточного фундамента. Новичкам, не сведущим в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент, видео-инструкция от профессионалов может существенно пригодиться. Людям, которые уверенны в своих силах, все же рекомендуется перед полевыми работами проконсультироваться у опытных строителей и прорабов. Они могут многое подсказать и исправить недостатки проекта.

Этапы организации ленточного фундамента
Подготовка и разметка участка

На данном этапе участок под строительство расчищают от мусора и растительности. Вы сравнивает существенные неровности земли. Далее приступают к разметке. Для этого необходимо запастить уровнем, угольником, отвесом, деревянными колышками и отвесом. Определяют ось будущего дома. Используя отвес, намечают первый угол фундамента. Отмечают его деревянным колышком. Строго перпендикулярно первому углу отмечают на необходимом расстоянии второй и третий угол здания. На их месте устанавливаются деревянные колышки и между ними натягивается леска. Уголком определяют местоположение последнего, четвертого угла. На его месте также вбивается голышек и через него протягивается леска. Насколько правильно были отмеряны углы фундамента, определяют по длине диагоналей полученного прямоугольника. Расположение внутренней стороны фундамента определяют по тому же принципу, что и внешнюю. Внутренняя стена основания дома должна лежать от внешней на расстоянии, равном ширине строения. Не нужно забывать, что ленточный фундамент организовывается не только под ограждающими конструкциями дома, но и под несущими. Следовательно, определяются месторасположение основы дома и под остальными стенами. Это делают так же, как и для ограждающих конструкций.

Рытье котлована

После того, как разметка фундамента была проведена успешно и все его углы вымерены правильно, определяют при помощи уровня перепад высот на строительной площадке, где будет заливаться основа дома. Основываясь на полученные данные, определяют глубину будущей траншеи. Она должна быть по высоте максимально приближенной к параметрам, заложенным в проектной документации. Когда приступают непосредственно к рытью траншеи, следят за тем, чтобы ее дно и стены были максимально ровными. Специалисты рекомендуют стены траншеи дополнительно трамбовать.

Организация фундаментной подушки

Ее высота и конструкционные материалы, которые составляют данную часть фундамента, описываются в проекте дома. Однако независимо от типа грунта и капитальности строительства, от того, будет ли ленточный фундамент залитый цементным раствором или бетоном, фундаментная подушка засыпается обязательно.

Обустройство опалубки

Опалубка – это деревянный каркас основы дома. По ней будет проводиться заливка ленточного фундамента. Опалубка может закупаться в готовом виде. Такая конструкция полностью готова к монтажу, ее нужно только собрать. В других случаях опалубку для фундамента делают сами из отшлифованных, ровных досок. Высока опалубки должна равняться высоте ленточного фундамента. Заранее отмерянные доски укладываются в траншею и закрепляются при помощи гвоздей или саморезов. Шляпки последних смотрят внутрь опалубки.

Вязка арматуры

Арматура – стальной каркас фундамента и выполняется он из стальной проволоки. Ее диаметр, а также необходимое количество определяется еще на стадии составления проектной документации. В большинстве случаев армирующий каркас делаются из двух уровней проволоки. Нижний укладывается на расстоянии 5-8 см от дна траншеи. Верхний – не должен доходить до верха опалубки на ту же величину. Не следует сваривать места крепления арматуры. Ее закрепляют при помощи вязальной проволоки.

Непосредственная заливка фундамента

Ленточный фундамент заливается слоями по 20 см каждый, но каждый слой должен полностью охватывать всю опалубку. Заливать фундамент частями нельзя, так как это снизит несущую способность основания дома. Итак, каждый слой по 20 см раствора заливается либо вручную, что значительно увеличит срок выполнения работ, либо при помощи спецтехники. В данном случае ускоряется ход проведения операции и повышается качество конечного результате. Каждый слой утрамбовывается при помощи глубинного вибратора. Последующий слой бетона или цемента заливается, как только предыдущий либо уже утрамбовывался, либо приобрел марочную прочность.

Созревание фундамента

Мало правильно залить бетонный раствор для ленточного фундамента. Нужно еще его правильно высушить. Для этого бетонный раствор накрывается полиэтиленовой пленкой и периодически смачивается водой. Фундамент набирает марочную прочность в течение 2-3 недель, в зависимости от условий окружающей среды. Чем холоднее на улице, тем больше дозревает фундамент.

Выводы

Итак, о том, как правильно залить ленточный фундамент на болотистой почве или на других типах грунта, а также о том, как нужно проводить подготовительные работы, подробно описано в нормативной документации. С ней следует внимательно ознакомиться прежде, чем приступать к укладке фундамента. Заливка основы дома – многостадийный процесс, на каждом этапе которого есть свои нюансу, а потому консультация специалиста никогда не помешает.

Видео по заливке ленточного фундамента:

Как залить фундамент для дома своими руками видео

Тип фундамента для дома необходимо планировать еще на этапе проектирования, и ленточное основание под свой дом проектировщики рекомендуют чаще других, так как он намного проще в заливке и проще по конструкции. Это оптимальное решение при строительстве малоэтажных зданий, хозяйственных построек, мастерских, бань или дачных домиков, гаражей. Желательно перед тем, как правильно залить фундамент под дом, получить профессиональные консультации специалистов и составить правильно просчитанный проект со сметой земляных, строительных и отделочных работ.

Сборный ленточный фундамент в доме с подвалом

Разметка ленточного фундамента

Ленточное основание представляет собой полосу бетона (часто армированного), залитую в почве под несущими и наружными стенами дома или другой постройки. Ленточный монолитный фундамент — самая прочная конструкция из всех типов оснований, поэтому перекос стен дома на нестабильном грунте абсолютно исключен, как и появление трещин в стенах.

Монолитный фундамент

Границы фундамента обозначаются при проведении разметки строительной площадки – это делается прежде, чем залить фундамент своими руками, при помощи деревянных или железных колышков и натянутого между ними шнура или веревки. Разметка должна отражать расположение несущих стен и внутренних перегородок, на которые будут опираться перекрытия дома. При разметке учитываются такие параметры, как общая площадь дома, вес всей постройки, рельеф местности, глубина залегания подземных вод, уклон на местности, чтобы в дальнейшем знать, чем и как залить фундамент под дом. Точность размеров основания проверяется теодолитом или сравнением длины диагоналей между всеми углами траншеи под фундамент. Если диагонали одинаковые, то углы разметки прямые.

Рытье траншеи и создание подложки из песка

После разметки, которая делается для любого типа основы дома, нужно вырыть траншею под то основание, которое выбрано и обосновано в проекте – ленточное или свайное. Для свайного фундамента нужна не траншея, а бурение скважин под сваи, поэтому выбор типа фундамента определяет, как залить фундамент под дом без проблем и нарушений. Для ленточного фундамента стенки траншеи укрепляются опалубкой из любого подходящего материала – досок, шифера, ДСП, OSB, профлиста, сборных щитов, и т.д.

При монтаже опалубки самому важно не допустить больших прорех и отверстий в ней. Крепление опалубки к траншее должно быть жестким – этого добиваются распорками, шпильками, или фиксацией металлическими прутьями к грунту. Углы опалубки, как самые слабые места конструкции, также следует жестко закрепить.

Дно траншеи и глубина бурения под сваю определяются уровнем промерзания грунта в регионе, и должны быть ниже этого значения, но не меньше 0,20-0,30 м. Глубина бурения скважин для свайного основания дома выбирается в зависимости от плотности и других свойств почвы, и не должна быть менее 2-х метров.

Траншея под основание дома

Заливать бетонным раствором фундамент под дом своими руками нужно только после создания песчано-щебневого слоя на дне траншеи, которая делается из песка, перемешанного с гравием или мелким щебнем в соотношении 3:1. Подушка должна насыпаться послойно, в каждом слое — 20-30 см песка, с увлажнением и трамбовкой каждого из слоев. Уплотняют грунт ручной деревянной трамбовкой или вибратором, а толщина щебнево-песчаной подушки определяется свойствами пучения грунта и его плотности. Сверху песчаной подушки в 2-3 слоя настилается рулонный гидроизоляционный материал — это одно из многочисленных требований в вопросе, как залить фундамент для дома.

Песок для подушки рекомендуется брать речной или очищенный от глиняных примесей. Песок практически не подвержен пучению, а в сочетании с щебнем или гравием такая прослойка распределит влагу под домом более равномерно, и основание будет усаживаться без перекосов, одновременно по всему периметру.

Армирование

Масса здания – это большая нагрузка на любой, даже хороший и прочный фундамент, поэтому необходимо знать, как правильно заливать фундамент для дома — заполнение траншеи обычным бетоном не обеспечивает нужной прочности. Чтобы основание не растрескивалось, в бетон вкладывают арматуру. Чтобы сделать арматурный каркас, вкладываемый в ленточный фундамент, используется арматура Ø 8-16 мм. Вертикальную арматуру делают из стержней Ø 8-10 мм, горизонтальные — Ø 12-16 мм. Продольные арматурные прутья всегда должны быть толще, так как на них прикладывается бо́льшая нагрузка, чем на вертикальные стержни.

Между собой арматура вяжется мягкой вязальной проволокой — соединение сваркой не рекомендуется, так как жестко скрепленный каркас может повести в сторону, и он может лопнуть в точках сварки. Связанная арматура будет «играть», и не даст конструкции лопнуть или перекоситься. Вязать каркас рекомендуется прямо в траншее, так как конструкция может быть пространной и неудобной для перемещения.

Свайный фундамент армируется несколькими стальными стрежнями. Для ленточного основания нужна пространственная конструкция — каркас, в котором крепятся вертикальные и горизонтальные прутья. Расстояние между параллельными стержнями – не больше 40 см. Чтобы арматура не сдвинулась при заливке и затвердевании бетонного раствора, ее связывают мягкой.

Арматура в опалубке

Как заливать бетон

  1. Теперь заливаем фундамент раствором. Если площадь и глубина траншеи большая, то бетонный проще купить, так как монолитную ж/б полосу можно получить только заливкой опалубки за один заход. Это первый ответ на вопрос, как правильно залить ленточный фундамент под дом.
  2. Второе: для приготовления и заливки бетонной смеси нужен бетон М200 – М400.
  3. Заливать бетон в фундамент под дом своими руками следует начинать с углов, заполняя от них все оставшиеся пустоты.

Заливать траншею под фундамент быстрее всего автомиксером. При помощи специального желоба раствор равномерно и последовательно распределяется по траншее и разравнивается лопатой. После заливки бетона раствор утрамбовывается вибратором или ручной трамбовкой. Это необходимо сделать, чтобы убрать лишний воздух из бетонной смеси. Также можно трамбовать бетон штыкованием лопатой или постукиванием молотком по арматурному каркасу или опалубке. После заполнения траншеи бетоном поверхность выравнивают и оставляют до затвердевания, не забывая смачивать водой каждые 6-8 часов.

Заливка бетона автомиксером

После того, как бетон в опалубку залит, ему нужно время, чтобы схватиться, начать затвердевать и набирать прочность, при этом среднее время набора бетоном марочной прочности летом составляет 28 суток. После этого можно начинать строительство стен, то есть – постепенно увеличивать нагрузку на основание.


Все время затвердения бетона бетон необходимо увлажнять – если поверхность пересохнет, то могут появиться микротрещины, ослабляющие плотность и прочность бетона. Избыточное переувлажнение приведет к такому же дефекту. Для уплотнения бетона и вытеснения оставшегося воздуха через 7-10 суток открытую бетонную поверхность нагружают весом из партии кирпичей или подходящих по размеру бетонных блоков – эта мера поможет избавиться от пустот в бетоне. Щиты убираются через 72 часа.

Столбчатый фундамент

Внутренняя опалубка

Перед тем, как залить фундамент для дома своими руками, следует установить внутреннюю опалубочную конструкцию – она монтируется со стороны наружного основания дома из горбыля толщиной 20-40 мм, толстостенной фанеры или ДСП.

Просто в почву опалубку установить не получится – помешают крепежные конструкции. Под весом массы бетона опалубка быстро сломается. Крепится внутренняя опалубка металлическими стойками, которые устанавливаются по углам периметра дома.

Внутренняя опалубка

На одной из сторон фундамента обустраивается лаз такого размера, чтобы через него можно было вытащить элементы опалубки после заливки и затвердевания рабочего раствора. Если же опалубка делается несъемной, то конструкцию оставляют в бетоне полностью, делая ее частью дома. Если отверстие в фундаменте обустроено, то после окончания рабочего процесса его требуется замаскировать. Можно поставить открывающуюся створку, через которую в будущем можно будет попасть под пол дома. А можно обустроить скамейку перед входом, закрывающую лаз от посторонних взглядов.

Глубина фундамента и траншеи под него определяется сезонным и максимальным уровнем подземных вод. Поэтому необходимо, чтобы уровень подземных вод на участке под застройку во время сезона осадков не смог подмыть подошву основания.

Изоляция опалубки

Внешняя опалубка

Следующий после обустройства внутренней стороны опалубки шаг – армирование, которое усилит всю конструкцию и обеспечит ей долговечность и надежность. Многочисленные случаи из практики ремонта зданий показывают, что разрешается не армировать фундамент старого дома из дерева – бетон сам создаст прочное основание. Но в целях усиления основания и продления срока эксплуатации любого здания армирование лучше все-таки сделать, а для максимального усиления конструкции нужно связать армокаркас со столбами основания. Для арматуры можно использовать стальную проволоку, металлическую сетку или прутья, решеточную конструкцию или обычную проволоку-катанку.

Схема армирования ленточного фундамента

После сооружения армокаркаса собирается и устанавливается наружная сторона опалубки. Если опалубка собирается из обрезной доски, то есть протекания жидкого бетона через щели между неровными досками. Чтобы этого не допустить, можно оббить опалубку несколькими слоями полимерной пленки, рубероидом или другим рулонным гидроизолятором. Для этого можно взять строительный степлер.

Как сэкономить на фундаменте

  1. Рытье траншеи и работа с бетоном – самые дорогостоящие операции при работе с фундаментом. Сравните, что обойдется дешевле – нанять рабочих или арендовать спецтехнику. Если фундамент неглубокий и с маленьким периметром, то проще выкопать его с друзьями или соседями;
  2. Обустройство ленточного фундамента – это экономия на глубине траншеи. Для деревянного или пеноблочного дома рекомендуется строить мелкозаглубленный фундамент ленточного типа.
  3. Плитный фундамент принесет экономию на толщине, если обустроить его ребрами жесткости.
  4. Столбчатый фундамент позволяет уменьшить расходы на трудозатраты.
  5. Иногда использование стеклопластиковой арматуры вместо металлической уменьшает эту статью расходов.

Как залить бетон в холодное время года или заливка бетона зимой

  • 12800
  • бетон для фундамента заливка фундамента фундамент зимой

Любое строительство лучше производить в сухую теплую погоду. Но частный дом, если он возводится своими руками, строится в свободное от работы время. Одного теплого сезона на это, как правило, не хватает. Чтобы не растягивать процесс на долгие годы, некоторые его этапы осуществляют в зимнее время.

Можно ли зимой заливать фундамент для дома и какие правила при этом нужно соблюдать?

Что происходит в бетоне при замерзании

При нормальном течении процесса отвердевания бетона, влага служит «склеивающим» элементом для частиц цемента. При ее переходе в твердое состояние все процессы останавливаются.
Но это — не единственная проблема. Известно, что при замерзании объем воды увеличивается примерно на 9%. В результате внутри массы бетона образуется повышенное давление. Если зерна цемента до этого момента еще не набрали некоторого уровня прочности, они под воздействием давления, разрушаются. После рамерзания они уже не обретут свои свойства в полной мере и бетон не будет достаточно крепким.


Чтобы зимний бетон был крепким, необходимр создать условия или присадки для его вызревания

В зимней заливке армируемых фундаментов есть еще один неблагоприятный момент. Сталь — отличный проводник тепла, и она способствует отводу тепла из толщи бетона. Обладая хорошими теплопроводными свойствами, прутки быстро остывают. Вокруг них вода замерзает в первую очередь. Лед оттесняет частицы бетона, на их место приходит пока не замерзшая вода из еще теплых слоев.

Их всех этих процессов следует, что чем меньше воды в несвязном состоянии будет находиться к моменту замерзания, тем меньше будут потери прочности. Путем различных экспериментов и расчетов были определены граничные значения прочности, при которых бетон можно замораживать. Называются они точкой критической прочности.


Критическая прочность бетона в зависимости от его марки

Для железобетонов с ненапрягаемой арматурой (тип, который используется в частном домостроении) она составляет 50%, для фундаментов, которые будут подвергаться попеременной разморозке/заморозке (бани и дачные домики без отопления) — 70%. После достижения этой точки фундамент можно заморозить. После оттаивания все процессы в нем возобновятся. Потери прочности при этом составляют не более 6%.

Особенности заливки бетона в зимнее время. Критическая прочность бетона

Главная особенность зимнего периода — низкая температура, которая оказывает существенное влияние на свойства бетона. Основной процесс формирования бетонной структуры — гидратация цемента. Повышение температуры играет роль катализатора в этом процессе и обеспечивает ускорение оформления окончательной структуры (набора прочности).

Нарастание прочности бетона с противоморозными добавками.

Расчеты прочностных свойств основаны на оптимальной температуре около 18-20° С, при которой бетон набирает свою планируемую прочность через 28 дней после заливки.

Цена миксера с бетоном в Москве обычно складывается из основных составляющих:

  • льдинки по мере увеличения в размерах создают разрывы в твердеющей смеси, что приводит к разрыхлению монолита, снижению прочности, росту влагопроницаемости;
  • при замерзании воды, которая естественно обволакивает частицы щебня и арматуру, сильно снижается сцепление цемента с твердыми поверхностями, а при оттаивании возникает водяная пленка, которая не дает цементу схватиться с заданной прочностью;
  • продолжительность твердения бетона резко увеличивается, причем время на достижение заданной твердости растет в зависимости от циклов заморозки и разморозки. Разовое промерзание раствора или твердеющего бетона приводит к увеличению срока достижения технологической прочности на 15 — 20 %;
  • целостность монолита гарантируется только в том случае, если товарный бетон достиг показателя критической прочности до замерзания.

Для разных марок бетона показатель критической прочности отличается весьма существенно. В проектном строительстве, где используется раствор высоких марок, например, М400, М500, критическая прочность должна достигать 30 % от проектной к моменту промерзания бетона. Это весьма серьезно, так как остается мало времени до достижения температурного порога.

Способы зимнего бетонирования

Скорость процесса твердения зависит от температуры раствора. При ее повышении активность воды значительно возрастает, скорость набора прочности повышается. Потому при проведении бетонных работ зимой или при температурах ниже 5oC, важно создать и поддержать требуемый уровень нагрева. Оптимальная температура вызревания раствора составляет от 20oC до 30oC. Для этого есть несколько способов:

  • раствор делать подогретым;
  • опалубку утеплить;
  • использовать присадки и добавки, которые ускоряют твердение и/или понижают точку заморозки воды;
  • подогревать уже залитую бетонную массу.

Все эти методы неплохо работают. Их используют по одиночке или в комплексе.


Заливка в зимнее время проводится подогретым раствором

Прежде всего, необходимо правильно выбрать цемент для зимнего бетонирования фундамента. Известно, что во время твердения бетона происходят реакции, при которых теплота выделяется. Для зимы — отличная особенность. При этом большее количество тепла выделяют быстротвердеющие портландцементы и составы высоких марок. Потому для замеса при низких или минусовых температурах имеет смысл купить именно их.

Только это позволит вам залить фундамент ленточный или плитный фундамент при плюсовых температурах днем, и незначительных заморозках по ночам. Но при этом, потребуется замес делать теплым (читайте ниже), а также после заливки фундамент нужно будет опалубку теплоизолировать: покрыть матами, соломой и т. д.

Во время зимней заливки фундамента температуру раствора доводят до 35-40oC. Для этого разогревают воду и засыпку. Цемент греть ни в коем случае нельзя: он «заварится» и станет практически бесполезным.


Для замеса в зимнее время используют горячую воду и подогретую засыпку. Цемент греть нельзя

Хорошо, если есть возможность использовать бетономешалку с электроподогревом: ее включают в сеть и барабан разогревается. В другом случае, желательно прогреть его предварительно, прокрутив разогретую воду.

При замесе воду нагревают до 90 oC. Щебень и песок необходимо разогреть до 60 oC. Делают это обдувом горячим воздухом, прогревом в специальных печах. Печи — это для частного строителя из области фантастики, но можно устроить обдув горячим воздухом. Например, от печи или костра протянуть несколько труб-воздуховодов внутрь кучи щебня или песка.

При зимнем замесе раствора меняется порядок закладки составляющих: заливается вода, в нее засыпается щебень и песок. После нескольких оборотов добавляется цемент.

Ко всему необходимо еще и увеличить время замеса. Он должен быть длительнее на 20-50%: за счет лучшего перемешивания, активизируются реакции и повышается температура при твердении.

Для продления времени остывания бетона требуется по максимуму сохранить тепло. Потому, используя все возможные средства и доступные материалы, проводят утепление стенок опалубки. Можно использовать брезент, маты, старые какие-то теплые вещи, забить промежуток между стенками опалубки и грунтом, соломой. Да что угодно, лишь бы тепло не утекало в воздух.


Одна из задач — сохранить тепло раствора

В этом случае пригодиться может опалубка из пенополистирола — он имеет плохую теплопроводность, что в данных условиях — несомненный плюс. Обычно такая опалубка несъемная, и после вызревания бетона вы получаете влаго- и теплоизолированный фундамент. Подробнее о типах опалубки читайте тут.

При заливке фундамента своими руками зимой, реально использовать только греющие кабели. Их прикрепляют с внутренней стороны к опалубке, и после ее снятия демонтируют. Есть второй вариант — «утопить» провод в бетоне. Оба способа действуют неплохо, но только при условии изолированных от холода стенок.


Греющие маты укладывают на поверхность бетона и включают в сеть

Есть еще в продаже специальные греющие маты для подогрева бетона. Они раскладываются на поверхности, включаются в сеть. Его стоимость — 2,5 тыс руб/м2.

Для сохранения температуры стоят над объектом тепляки. Это конструкции, очень сильно напоминающие теплицы. И задача у них аналогична: сохранить тепло. Возводят каркас, его обтягивают пленкой или другими подобными материалами. Внутри ставят печку, тепловую пушку и т.д., с их помощью поддерживают плюсовую температуру. Но при этом необходимо также не забывать об увлажнении, чтобы влага из раствора не испарялась.

Еще один метод подогрева бетона — с использованием инфракрасных излучателей. Этот метод хорош тем, что под воздействием волн греется непосредственно сам раствор. Излучатели закрывают алюминиевыми кожухами, создавая направленный поток. Однако для эффективного прогрева понадобится большое количество ламп.

В зимнее время раствор бетонируется 4 основными способами, способными удовлетворить предъявляемые требования, или (чаще всего) сочетанием таких способов. К ним относятся:

  1. Разогрев бетонного раствора при смешении и укладке.
  2. Введение специальных добавок противоморозной направленности.
  3. Обеспечение термосного эффекта.
  4. Длительный прогрев бетона во время твердения.

Разогрев раствора может производиться разными методами. Наиболее распространены разогрев паром, прогрев потоком воздуха (конверторный метод), индукционный разогрев, нагрев при помощи инфракрасного излучения, прямой электрический нагрев.

Инструменты для зимнего бетонирования.

Длительный прогрев осуществляется в специальных опалубках, где размещены нагревательные элементы, обеспечивает принудительное нагревание бетона в процессе его твердения до температуры не ниже 5-10° С. Термосный эффект достигается сохранением тепла, выделяемого при гидратации цемента или другой реакции при введении добавки, за счет обеспечения хорошей теплоизоляции бетонной конструкции после заливки.

При зимнем бетонировании потребуются следующие инструменты:

  • миксер строительный;
  • лопата;
  • весы;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • термометр;
  • болгарка;
  • электродрель;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • отвертка;
  • отвес;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • лом;
  • терка;
  • кельма.

Требования к зимнему бетонированию

Установлено, что температура бетонного раствора в момент заливки не должна быть ниже 5° С для монолитных конструкций, ниже 20° С — для тонких слоев бетона. В процессе гидратации цемента внутри смеси выделяется тепло, но его хватает для того, чтобы снизить температуру замерзания воды только на 2-3° С (сравнение с окружающим воздухом).

Технически сложные способы зимнего бетонирования.

Помимо этого, сам раствор после смешения должен иметь температуру не ниже 20° С (желательно 30° С), иначе теряется его пластичность, укладка станет большой проблемой. Уплотнение холодной массы не достигнет нужного эффекта — появятся зоны недостаточного уплотнения смеси.

Вышеуказанные условия, необходимые для формирования качественной структуры, вызывают необходимость применения специальных мер при укладке бетона в зимний период. Технология должна обеспечивать или прогрев раствора и поддержание нужной температуры, или введение добавок, которые способны понизить температуру замерзания воды, ускорить процесс упрочнения бетона при низких температурах и повысить пластичность раствора в холодное время.

Основы процесса

Разведение сухой бетонной смеси водой запускает процесс гидратации. Состав сначала загустевает, а потом твердеет и набирает определенную прочность. В теплое время года при температуре 10… 20 С для набора 75% итоговой прочности бетону достаточно от 7 до 14 дней. Точные сроки зависят от конкретной марки смеси.
В холодное время года все происходит несколько иначе. При температуре 5…0 С смесь густеет и схватывается в несколько раз медленнее. А если заливать состав в подмороженный грунт при температуре ниже 0 С без специальных средств для сохранения тепла, гидратация не запустится вовсе, потому что вода превратится в лед раньше, чем начнет взаимодействовать с цементом.

Чтобы правильно организовать и ускорить процесс твердения бетона в зимнее время нужно обеспечить ему особые условия.

Присадки и добавки

Еще один способ заливки бетона при отрицательных температурах — использование химических веществ. Некоторые из них ускоряют затвердевание на начальной стадии процесса. Массовая доля всех добавок — не больше 2% от массы цемента. Большие количества могут негативно повлиять на качество бетона, потому придерживайтесь рецептур.


Один из способов зимнего бетонирования — добавление в замес специальных противоморозных присадок

Наиболее распространенная присадка, повышающая «морозоустойчивость» бетона и ускоряющая его твердение, — хлористый кальций. Еще используют поташ и нитрат натрия. Если добавить их при обычном замесе, температура замерзания снизится до -3oC.

Заливка бетона при минусовой температуре возможна, если с теми же присадками раствор подогреть. В этом случае можно работать при -15oC. Но для нормального качества фундамента потребуется утепление заливки и соблюдение несложных, но обязательных правил.

Зимнее бетонирование расширяет свои возможности при введении противоморозных добавок. Такие бетонные смеси без подогрева можно использовать при температуре 0-5° С. Самой распространенной противоморозной добавкой являются поташ и нитрат натрия. Количество вводимой добавки зависит от условий твердения бетона:

  • при температуре воздуха до -5° С потребуется 5-6% указанных добавок;
  • при температуре до -10° С — 6-8%;
  • при -15° С — 8-10%.

Способы и средства выдерживания бетона при зимнем бетонировании.

Если твердение массы проходит при большем морозе, то нитрат натрия не применяется, а количество поташа увеличивается до 12-15%. Помимо этих веществ, можно использовать мочевину или смесь нитрата кальция с мочевиной.

Эффект повышения морозостойкости усиливается при одновременном добавлении ускорителей твердения массы. К наиболее распространенным можно отнести формиат натрия, асол-К, смесь на основе ацетилацетона и некоторые другие. В качестве стандартных противоморозных добавок с дополнительными пластифицирующими и ускоряющими свойствами можно рекомендовать:

  • гидробетон С-3М-15;
  • гидрозим;
  • лигнопан;
  • победит-антимороз;
  • бетонсан;
  • сементол.

Итоги

Заливка фундамента зимой — нелегкая задача, но возможная даже своими руками. Понадобятся помощники и тщательная подготовка, но сделать нормальное основание можно и при минусовых температурах. При какой температуре можно заливать бетон? Зависит от его состава, но для частников реально, пусть и с большими затратами, добиться нормального качества при температурах не ниже -10- 5oC. Меньшими затратами обернется заливка при плюсовой температуре днем и заморозках ночами.

Правила зимней заливки бетона

Раствор выливают в подготовленную опалубку. Подготовка состоит в удалении наледи и снега, разогреве арматуры и дна фундамента. Вот это — самый сложный этап. Соскоблить наледь — это полбеды, а прогреть арматуру и весь периметр фундамента — проблема. Температура не должна быть высокой, но необходимо добиться положительных ее значений.

Как вариант можно рассмотреть устройство переносных жаровен, которые опускают в котлован, и там разжигают. Возможно использование тепловых пушек, работающих от баллонов с газом. Использование других средств затруднено, из-за их большой стоимости.


Перед заливкой теплого раствора необходимо нагреть основание и арматуру до положительных температур
По этой причине бетонировать зимой плитные фундаменты проблематично: такие площади не разогреть. Для этого типа оснований «зима» ограничится легкими заморозками ночью и положительной дневной температурой. Заливку можно начинать после того, как арматура и дно будут иметь положительную температуру.

Ленточный фундамент можно заливать и при морозах: подогреть такое основание и арматуру в ограниченном объеме реально. Непросто, но возможно.

Организовать все можно поэтапно. Разбить всю ленту на небольшие участки, начать прогрев одновременно или с некоторым временным промежутком на нескольких из них (два-три в зависимости от времени, необходимого на замес и подогрев котлована). Начать заливку одного участка, перенеся жаровни дальше. Пока будет заливаться первый разогретый участок, следующий наберет необходимую температуру. Залитый участко сразу закрывают теплоизолирующими материалами и переходят к следующему, так и продвигаясь по всему периметру.


Обязательно необходимо сбить наледь и нагреть арматуру — только так фундамент будет прочным
Механизм понятен. Так можно заливать фундамент бетоном при -15oC (но с соответствующими добавками, «горячим» замесом и мерами по сохранению тепла).

Еще одно важное условие — работа должна вестись непрерывно. Зимой заливать фундамент частями нельзя. Это на 100% верно. Промежуток между заливками должен быть такой, чтобы на поверхности предыдущей части не успела образоваться пленка, а тем более, чтобы влага не замерзла. Работы должны вестись постоянно до окончания заливки.


Работы должны вестись непрерывно

Обратите внимание, что максимальная температура раствора должна быть 35-40oC. Ее превышение ведет к замедлению процессов отвержения. Ситуация будет, конечно лучше, чем при замерзании, но ненамного.

Рекомендации

Работа с цементным раствором относительно простая, но имеет ряд подводных камней:

  • при необходимости просверлить отверстие, важно правильно подобрать инструмент и сверло. Самая эффективная процедура — алмазное бурение отверстий в бетоне или использование победитового сверла;
  • для создания высокопрочных, нагруженных строений обязательно укладывается металлический каркас. Важно понимать, как работает арматура в бетоне, чтобы создать максимально прочное сооружение. Наилучшие технические характеристики обеспечивает арматурный каркас и фибра для бетона;
  • декоративные качества цемента довольно низкие, чаще всего его сверху обрабатывают финишным покрытием. Существует альтернативный вариант – шлифовка, она помогает устранить выступы и улучшить внешний вид материала. Разработано несколько эффективных способов, как отшлифовать бетон;
  • теплоизоляционные характеристики любого монолитного основания уступают пористым материалам. Блоки из пористого бетона сохраняют тепло, создают меньшие нагрузки на основание и проще укладываются, но не подходят для возведения многоэтажных зданий.

Использование термосного эффекта

Бетонирование в зимних условиях с использованием термосного эффекта заключается в увеличении времени остывания бетонной конструкции на период, достаточный для набора нужной прочности. Главная задача — сохранить тепло раствора, обеспеченного при его приготовлении, и тепло, выделяющееся при гидратации цемента.

Метод электропрогрева бетона для зимней кладки.

Способ термоса обычно используется совместно с введением добавок, ускоряющих застывание массы и снижающих температуру замерзания воды. В качестве таких добавок применяются хлористые кальций и натрий или нитрит натрия в количестве до 5% от веса цемента.

Сам «термос» монтируется в виде утепленной опалубки, стенки которой покрываются теплоизоляционными материалами в несколько слоев. Хорошими теплоизоляторами являются пенополистирол и минеральная вата. Термосные стенки изготавливаются в следующем порядке: на опалубку крепится слой гидроизоляции (полиэтиленовая пленка), поверх — теплоизоляция, сверху — еще один слой гидроизоляции.

Прогрев материала

Выделяют 2 основных способа поддержания тепла в противоморозном бетоне:

  • обогрев электрическим оборудованием. Процедура оправдана только при выполнении масштабных строительных работ, так как удельные затраты на обогрев увеличиваются при снижении объёма бетона;
  • утепление. Чтобы обеспечить нужную температуру, чаще используется покрытие бетона теплоизоляционным материалом. Он предотвращает испарение влаги и снижает тепловые потери. Для остановки испарения выгодно накрывать бетон полиэтиленовой плёнкой. Более эффективная теплоизоляция обеспечивается слоем опилок или покрытием сухими досками.

При какой температуре можно заливать фундамент

Планируя сооружение несущей конструкции, необходимо учитывать погодные условия, марку и качество цемента. Немаловажную роль для обеспечения крепости бетона играют специальные добавки, позволяющие снизить температуру кристаллизации воды, а также поддержка оптимального рабочего режима в период затвердевания фундамента.

Если при температуре от 5 до 15 °C состав схватывается естественным образом, отдавая тепло окружающей среде, то в слишком жаркую погоду этого не происходит. В таких условиях бетонный каркас может начать формироваться, когда объём материала ещё увеличен. Остывая, поверхность начинает оседать, а уже образовавшаяся кристаллическая структура препятствует этому процессу.

В результате из-за внутреннего напряжения фундамент может покрыться усадочными трещинами через 4–12 часов после заливки. Чтобы основание не крошилось при температуре больше 25 °C, стоит использовать быстротвердеющий портландцемент, который через 5–6 часов заливки нужно полить водой и затенить старыми тряпками, картоном или опилками. Для замедления гидратации допустимо вводить модифицирующие добавки и пластификаторы. При появлении трещин требуется повторная трамбовка.

В жаркую погоду фундамент может покрыться трещинами

Электрический разогрев

Бетонные работы зимой можно проводить при предварительном электрическом разогреве раствора. Технология способа основана на нагреве с помощью электродов, опущенных в бетонный состав. Обычно применяются электроды пластинчатого типа на напряжение в 380 В, при этом емкость должна быть заземлена.

В результате разогрева массы раствор может потерять свои эластические свойства, поэтому рекомендуется вводить пластифицирующие добавки. Прогрев смеси можно проводить и в барабане бетономешалки с применением электродов в виде стержней. Прогрев производится с таким учетом, чтобы укладываемый раствор имел температуру 30-40° С.

Электрический метод можно использовать для разогрева раствора во время заливки опалубки. Применение находят два способа: периферийный нагрев (плоские электроды размещаются по поверхности бетонного элемента) и сквозной разогрев (стержневые электроды пропущены через толщу бетона и опалубку). В последнем случае следует исключить контакт электродов с арматурой бетонной конструкции.

Проектная часть

Осуществляя проектирование бани, важно учесть особенности почвы и подобрать оптимальный тип основания. На глубину основы влияют особенности почвы:

  • база для бани, размещенная на непучинистых почвах при расположении водоносных слоев глубже 2 метров, может иметь глубину 0,5 м. Для облегченных деревянных конструкций достаточно 30 см;
  • при расположении постройки на глинистых грунтах и при близком расположении грунтовых вод требуется углубленное основание, расположенное ниже точки промерзания;
  • строительство бани на пучинистых почвах возможно, если углубление составляет не менее 0,7 м от нулевой отметки.

Идеальный грунт – плотный, содержащий в себе песчаник или гравий

Рассмотрим особенности грунтов:

  • Легкие почвы позволяют сформировать ленточную основу с предварительно подготовленной подушкой из песчано-гравийной смеси.
  • Грунты, содержащие мелкую фракцию гравия, крупный песок и глинистые включения, пригодные для столбчатой и ленточной основы.
  • Почвы, характеризующиеся неоднородной структурой и легко затапливаемые, требуют установки монолитного бетонного основания.
  • Высокая концентрация мелкозернистой песчаной фракции и кварца позволяет сформировать любой вид основания.

Для формирования надежного фундамента бани важно учесть следующие факторы:

  • возможные оползни;
  • несущую способность почвы;
  • просадку почвы;
  • уклон площадки.

Работая над проектом, запланируйте расположение фундамента под постройку бани так, чтобы имелась возможность стока дождевых вод.

Определившись с конструкцией, несложно рассчитать потребность в бетоне. Для этого необходимо общую высоту основания, включающую находящуюся выше нулевой отметки часть, умножить на ширину и определить площадь. Далее, несложно вычислить объем, соответствующий потребности в бетонном растворе.

Стоит помнить, что минимальная глубина фундамента должна быть больше 0,5 м.

Проектируя основу столбчатого типа, помните, что бетонные опоры устанавливаются в углах конструкции и точках пересечение стен с интервалом между опорами не более 2 метров.

Зная количество опор и глубину расположения в почве, несложно вычислить объем бетона и спрогнозировать расходы на возведение столбчатого основания. Аналогичным образом определяется необходимое количество бетонного состава для монолитной основы.

Можно ли заливать фундамент зимой

Самым благоприятным временем для сооружения несущей конструкции считается период с апреля по ноябрь. Однако ситуация может сложиться так, что заливку понадобится проводить зимой, ведь в некоторых регионах России лето практически отсутствует. Современные строительные технологии позволяют создавать прочные основания даже в холода.

Возведение фундамента зимой особенно актуально на шатких грунтах. Дождавшись их промерзания, можно выкопать отличный котлован. Кроме того, на закупке строительных материалах не в сезон можно сэкономить определённую сумму. Чаще всего зимой возводятся ленточные основания с использованием бетонных блоков и конструкции из бетонных свай, предназначенные для лёгких деревянных объектов.

Планируя зимние работы, стоит помнить, что обычный бетон для них не годится. В мороз допустимо применять только цемент со специальными присадками и модифицирующими добавками. Последние снижают расход воды примерно на 10–15%. При влажности воздуха в 60% и выше использовать модификаторы не рекомендуется, к тому же стоит помнить, что они могут вступать в реакцию с некоторыми металлами.

  • термических пушек;
  • специального греющего провода, укладываемого при заливке бетона;
  • электродов (арматурных прутьев), на которые подаётся напряжение.

Существует также способ прогрева бетонной смеси с помощью сварочного аппарата, но он по своей сути сводится к использованию электродов и применим только при небольших объёмах заливки.

Подогревать разрешается только воду и наполнители, но не цемент, иначе он утратит свои качества.

Для зимних работ необходим бетон со специальными присадками

Обычно в регионах РФ не применяют раствор с температурой выше 21 ºC, с учётом того, что в атмосферу уйдёт 4,5–5 ºC. Поэтому для рабочего состава жидкость нагревается до 32 ºC. Более горячую воду сначала размешивают с наполнителями, а потом порционно — с цементом.

О том, можно ли заливать фундамент в холодную погоду без подогрева следует поговорить отдельно. Даже колебания температуры от 5 до 0 °C для бетонного раствора считаются зимними. В холодное время года при бетонировании важно обеспечить плавное затвердевание раствора не менее, чем на 60%. Это гарантирует сохранность структуры основания и его дозревание, когда придёт оттепель.

Однако прочность фундамент наберёт только при плюсовой температуре раствора, поэтому без искусственного подогревания для строительных работ нужно выбрать погожий зимний денёк. Немаловажное значение имеет и состав цемента: в так называемый холодный бетон входят противоморозные добавки, понижающие температуру замерзания воды.

Последовательность мероприятий

Изложенный в статье материал о том, как залить фундамент для бани, может быть использован для любой конструкции.

Если знаете, как залить фундамент под баню своими руками, то вполне сможете провести данную операцию самостоятельно

Общий комплекс мероприятий по подготовке фундамента под будущую баню включает следующие работы:

  1. Разработку проекта постройки с выполнением расчетов, учитывающих массу бани, особенности грунта.
  2. Выбор конструкции, определение потребности в материалах.
  3. Подготовку строительной площадки, земляные работы.
  4. Монтаж опалубки.
  5. Подготовку и установку арматурного каркаса.
  6. Бетонирование.

Остановимся на особенностях отдельных стадий работ.

Инфракрасный нагрев

Технология зимнего бетонирования может быть основана на разогреве массы с помощью инфракрасных лучей. Источником их служат стандартные нагреватели мощностью до 1.2 кВт на напряжение 220 или 380 В и керамические стержневые излучатели диаметром до 50 мм. Излучение направляется отражателями параболического или сферического типа.

Такие устройства используются в скользящей опалубке, когда обогрев можно обеспечить с обеих сторон. Излучатели закрепляются к опалубке, а бетонная конструкция прикрывается брезентовым щитом. При кладке стен в щитовой и объемно-переставной опалубках находит использование нагрев с одной стороны с помощью излучателя сферического вида. С целью повышения поглощения тепла щиты опалубки целесообразно покрыть черным ла­ком. Температура разогрева может достигать 80° С.

Когда можно заливать фундамент весной

Тем, кто решил заняться сооружением фундамента ранней весной (до апреля), следует проявить осторожность. Сначала нужно дождаться оттаивания грунта и тепла, когда ночью температура не опускается ниже 0 °C. Также необходимо учитывать «просушку» дорог, длящуюся один-два месяца, во время которой тяжеловесной технике (автобетононасосам, шаландам, тонарам и прочим машинам) ограничивают движение по областным дорогам. Без перечисленного транспорта возвести монолитный фундамент невозможно. С апреля стоимость расходных материалов начинает расти.

Весной дороги размывает, поэтому тяжеловесная техника по ним пройти не сможет

Непоправимый ущерб конструкции могут нанести неожиданные заморозки, поэтому когда прогноз погоды нестабилен, а работы уже запланированы, рекомендуется подстраховаться приобретением противоморозных наполнителей. Даже при температуре воздуха 23 °C нормативную прочность бетон набирает только через три недели. При более низких температурах сроки заметно увеличиваются, в итоге с закладкой стен после заливки спешить нельзя.

Опалубки с подогревом

Качественные бетонные работы зимой можно проводить при обеспечении твердения бетона (при разогреве) за счет использования нагреваемых опалубок. Для этого стенки опалубки выполняются многослойными, а между слоями закрепляются нагревательные элементы. Сверху на опалубке монтируется теплоизоляционный экран.

Современные составы для противоморозных добавок в бетонные смеси и различные способы разогрева массы позволяют проводить бетонные работы в зимнее время. Контроль за исключением замерзания воды обеспечит надлежащее качество и достижение нужной прочности бетонной конструкции.

Области применения

Активное применение противоморозных добавок в бетон требуется в регионах с низкой температурой: зимой на всей площади России, в различные периоды года – в северных областях. ПМД используются при необходимости выполнения ремонтных работ, которые требуют восстановления бетонных конструкций: жилых зданий, дорог, взлётно-посадочных полос, гидротехнических сооружений.

ПМД для бетона при плюсовой температуре в диапазоне 1-5°С помогает улучшить показатели прочности и однородности монолитной плиты.


Делают гораздо проще укладку бетона, повышает его прочность и т.д

Как сделать фундамент под печь своими руками: правильная инструкция

Несмотря на технический прогресс в отрасли отопительного оборудования, печи для дома по-прежнему пользуются неизменной популярностью. Они позволяют обогреть дома в районах, отдаленных от цивилизации. Там, где электричество и газификация не предусмотрено. Строительство любой печи начинается с сооружения фундамента. О том, как сделать фундамент под печь правильно, мы и поговорим в этой статье.

Фундамент под печь в разрезе

Изготовление печи, конечно, требует большого труда, опыта и знания технологий. Задумываясь о строительстве печи на даче и возведении фундамента, можно, конечно, нанять специалистов. Но на самом деле, обустройство фундамента под печь можно спокойно выполнить и своими силами.

Печь для дома

Дело это не такое затратное и сложное, а вот удовольствие от самостоятельно возведенной конструкции с лихвой окупит все хлопоты.

Основные правила закладки фундамента

Какой бы вариант фундамента под печь вы ни выбрали, и какой бы размер не решили реализовать, существует ряд основных правил, игнорировать которые не стоит:

  • Фундамент под печь необходимо делать самостоятельным, никак не связанным с основанием всего дома. Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации, дом может дать небольшую усадку. Опускаясь, он не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.

Фундамент под печь отделен от общего

В некоторых случаях можно частично объединить два основания, соединив их одной стеной.

  • Если оба фундамента (для дома и для печи) располагаются близко друг от друга, нужно выполнить между ними песчаную засыпку толщиной в 50 мм.
  • Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно стенками соприкасаться с этим фундаментом.
  • Выбирая место под печь и, соответственно, фундамент, следует не только полагаться на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и балок кровли. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба при возведении печи не попала в перекрытия и балки.
  • Рассчитывая размер и глубину фундамента, обязательно учитывайте тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.

На размеры фундамента влияют не только габариты печи, но и плотность грунта, на котором он возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымовая труба, поэтому проектируя печь, необходимо отнести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать асимметричной нагрузки и преждевременной неправильной усадки печи.

Иногда, при проектировке очень большой и массивной печи с каменным дымоходом, печники выполняют отдельное основание под трубу.

Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной он будет разным по глубине, весь масса кирпичной печи составляет не менее 400-500 кг, в то время как металлическая печь весит примерно 150 кг.

Как посчитать вес каменной печи

В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она возводится в доме, который стоит на плиточном монолитном основании.

Важно! Прежде чем обустраивать фундамент под печь, необходимо определиться с типом грунта на участке.

Плотность грунта и степень его промерзания играют не последнюю роль в определении размеров фундамента. Климат в России сопровождается достаточно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь должен закладываться на всю глубину промерзания грунта.

Большое значение имеет также тип почвы.

Виды грунта

Она бывает трех типов:

  • глина;
  • супесь;
  • суглинок.

В местах, где преобладает большое количество рек, водоемов, озер встречаются, как правило, осадочные виды грунта. Здесь строительство фундамент под печь и дом лучше доверить профессионалам, так должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.

В Центральной России очень распространен тип почвы суглинок, который представляет собой смесь из песка и глины. В нем преобладает именно глина, поэтому такая почва менее пластична.

Суглинок

Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, при наступлении морозов начинает «пучиниться», а при большом количестве осадком становится вязким.

Глинистая почва

Поэтому в этом случае, глубину закладки фундамента под печь необходимо делать выше точки промерзания.

А вот в лесных районах, напротив, необходимо закладывать фундамент под печь ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание нужно на песчаной подушке, толщиной в 60-90 см.

Одним из самых надежный типов грунта для возведения фундамента, является гравистый и скалистый, но, к сожалению, иногда приходится возводить дом и печь на неустойчивом. Грамотное возведение надежного фундамента поможет нивелировать этот факт.

Виды фундамента

Существует три основных вида фундамента под кирпичную печь:

  • цементный;
  • бутобетонный;
  • на сваях.

В чем заключается их основное отличие, и какой фундамент лучше выбрать для печи?

Мы рассмотрим подробно несколько вариантов возведения, что позволит вам выбрать для себя оптимальный вариант.

Многих также интересует вопрос, а насколько стоит заглубляться, вырывая котлован под фундамент?

Все зависит от плотности грунта и веса отопительной конструкции, но и переусердствовать не стоит. Оптимальным вариантом является глубина ямы в 80-100 см. Некоторые умельцы идут по пути меньшего сопротивления и снимают лишь растительный слой земли, строят опалубку в 20 см высотой и заливают бетонной смесью. Но это плохой вариант.

Фундамент испытывает давление в несколько сотен килограмм, особенно нагрузка будет возрастать в зимнее время, когда грунт будет промерзать. Поэтому не стоит лениться и экономить средства на обустройство фундамента, от которого всецело зависит прочность и надежность эксплуатации печи.

Готовый фундамент

Инструменты и материалы для возведения фундамента

Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

  • Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).
  • Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).
  • Молоток.
  • Ножовка или пила.
  • Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).
  • Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).
  • Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).
  • Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка и карандаш.
  • Степлер.
  • Бетономешалка.

Из материалов понадобится:

  • Доски (для изготовления опалубки).
  • Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).
  • Песок.
  • Цемент.
  • Гравий.
  • Арматурная сетка или прутки.

Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

Фундамент под кирпичную печь

Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

  • После того как вы определились с местом расположения будущей печи, необходимо правильно просчитать ее размеры, исходя из мощности. Это зависит от площади помещения, количества дверей, окно и т.д.

    Разметка на земле под фундамент

  • На земле чертим необходимый размер печи. Фундамент должен быть на 15-20 см больше отопительной конструкции. Сделайте разметку и установите колышки, которые будут обозначать границы ямы под котлован.
  • С помощью штыковой лопаты выройте яму глубиной 70-100 см, в зависимости от плотности грунта и климатического пояса (см. выше).

    Выкапывание котлована

  • На дно траншеи укладываем песчаную подушку толщиной 10-15 см. Плотно утрамбовываем совковой лопатой и насыпаем слой гравия средней фракции на высоту 30 см. Налейте ведро воды на поверхность песчано-щебневой подушки и плотно утрамбуйте.

Шаг 2. Установка опалубки и армирование

  • Приступаем к строительству опалубки из досок. Для опалубки в принципе подойдут любые старые доски или фанеры, которые есть в хозяйстве. Это никак не отражается на технических свойствах фундамента.
  • Опалубка под печь

    Опалубка представляет собой деревянный короб, который для надежности, по углам скреплен металлическими уголками. Между собой доски соедините при помощи гвоздей.

  • Опускаем готовую опалубку на дно котлована.

    Руберойд для гидроизоляции

  • После того, как подушка плотно утрамбована, необходимо произвести гидроизоляцию основания. Для этого отмеряем на полиэтилен размер котлована, вырезаем и по периметру опалубки прикрепляем полиэтилен к стенкам с помощью строительного степлера.

    Инструменты для армирования

  • Армирование фундамента необходимо для того, чтобы придать жесткости всей конструкции. Армировать будем стальными прутьями с сечением 12 мм, которые необходимо соединить между собой сваркой в виде каркаса или металлической проволокой с сечением 0,8 мм.
  • Опалубка и армирование

  • Финишными работами по возведению фундамента является состыковка пола с фундаментом. Лучше это сделать с помощью кладки ровного ряда кирпичей.

Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

Бетономешалка

Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

Готовим бетонный раствор

Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

Заливаем и ждем 2 недели

После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

проверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

Делаем фундамент под металлическую печь своими руками

Металлическая печь

Если печь обустраивается в уже готовом доме, где ранее не предполагалось это устройство и устелены уже деревянные полы, то строительство фундамента придется начать с частичного демонтажа напольного покрытия.

Фундамент под металлическую печь

  1. Делаем разметку на полу строительным маркером, в зависимости от размеров печи. Основание должно превосходить печь на 7-10 см с каждой стороны.
  2. С помощью болгарки выпиливаем в полу прямоугольник.
  3. Роем яму штыковой лопатой глубиной 50 см.
  4. На дно ямы насыпаем гравий и песок, плотно утрамбовываем и наливаем немного воды.
  5. Создаем опалубку из досок или листов фанеры и укладываем 1 слой рубероида по периметру.

    Опалубка

  6. Заливаем котлован раствором из песка и щебня (на 4 порции песка берем 1 порцию щебня). До уровня пола не доходим на 10 см.
  7. Выравниваем совковой лопатой раствор и проверяем строительным уровнем горизонтальность.
  8. Технологический перерыв 2 недели до полного застывания.
  9. Поверх цементного раствора выкладываем 2 слоя кирпичной кладки, доходя до уровня чистового пола.

Как видите, это более простой способ возведения фундамента, который не требует такой тщательной подготовки и укладывания армирующей сетки. Небольшой вес металлической конструкции в 150-170 кг не требует такого мощного фундамента.

Чтобы избежать критических ошибок при возведении фундамента под печь, рекомендуем посмотреть это видео.

Видео: Фундамент под печь, основные правила

Вариант создания бутобетонного фундамента под печь

  • Первые шаги выполняются аналогично предыдущему способу: вырывается котлован, устанавливается опалубка и гидроизолируется полиэтиленом (или рубероидом).

    Схема бутобетонного фундамента

  • Далее необходимо хорошо утрамбовать дно ямы и засыпать дно бутовым слоем (диаметр крупных камней должен превышать 16 см).
  • Насыпаем слой щебня средней фракции на 10 см, разравниваем.
  • Заливаем цементный раствор на 10-15 и делаем технологический перерыв на несколько суток, пока смесь хорошо не застынет.

    Пример бутобетонного фундамента

  • Повторяем слой щебня средней фракции, а затем снова заливаем раствор, заполняя уже почти до конца, не доходя на 8 см до уровня чистового пола.
  • Разравниваем раствор и проверяем строительным уровнем ровность покрытия. Делаем технологический перерыв на несколько суток. Накрываем слоем полиэтилена фундамент.
  • Таким образом, у нас получается надежный фундамент, состоящий из четырех слоев.
  • Снимаем верхнюю часть опалубки с помощью молотка.

    Снятие опалубки

  • Доводим фундамент до уровня чистового пола с помощью двух рядов красных обожженных кирпичей.
  • В зависимости от того, какой вы взяли кирпич – сразу рассчитайте его высоту и не доводите заливку бетонной смеси ровно на 2 высоты кирпича. Верхний ряд кирпичей должен полностью совпадать с уровнем чистового пола.

Установка свайного фундамента с плитой

Одной из разновидностей фундамента под печь является свайная конструкция, которая отличается хорошей надежностью и простотой монтажа.

Фундамент на сваях

  1. Делаем разметку на земле по размерам будущей печи и отмеряем по 10 см в каждую сторону – это и будет размер фундамента.
  2. Снимаем 20 см растительного слоя земли с помощью штыковой лопаты.

    Снят растительный слой земли

  3. Ставим колышки и натягиваем веревку.
  4. В каждой части колышка бурим ямы диаметром 20 см на глубину 50 см.

    Свайный фундамент под печь

  5. Делаем опалубку из деревянных досок, скрепляя их между собой гвоздями, и устанавливаем по размеру этих ям. Опалубка представляет собой деревянный ящик без дна.
  6. Делаем гидроизоляцию с помощью полиэтилена, который по периметру прикрепляем степлером к стенкам опалубки.
  7. На дно насыпаем песок, хорошо утрамбовываем его и на 15 см засыпаем гравием. Заливаем водой.
  8. Вяжем арматурные прутья с помощью проволоки 0,8 мм и хорошо скручиваем.

    Вязка арматурной сетки

    Устанавливаем армированный каркас.

    Армирование фундамента

     

  9. Сворачиваем плотные гильзы из рубероида и вставляем такие сваи в ямы. В качестве свай можно использовать асбестовые трубы.

    Гильзы из рубероида

  10. Заливаем бетонной смесью готовые и вставленные в яму сваи.
  11. Делаем технологический перерыв на 2 недели.
  12. Теперь можно заливать весь фундамент бетонной смесью.
  13. Накрываем полиэтиленом и даем фундаменту затвердеть не менее 2-3 недель.

Видео: Как сделать фундамент под печь

Почему ваш фундамент — САМАЯ важная часть вашего домаStrawBale.com

Это может показаться простой частью общего процесса строительства, но ваш фундамент — это самая важная часть всего вашего проекта. Самая большая причина этого в том, что любые ошибки, которые вы совершаете в фундаменте, будут только усугубляться по мере вашего продвижения. Это называется сложным дефектом, и это означает, что ошибки растут. Вот пример. Когда вы начинаете каркас, вы замечаете, что квадратный фундамент из плиты выходит за пределы квадрата на 3/4 дюйма.Кроме того, это 1/2 дюйма неровности по всему зданию. Вы думаете: «Что ж, я справлюсь с этим. Я просто поправлю это в рамке ».

Когда вы закончите обрамление, вы подниметесь на крышу и заметите, что здание теперь на 1 дюйм вне квадрата и на 3/4 дюйма вне уровня. Облом, но ты полагаешь, что сможешь запечатлеть это в конструкции крыши. К тому времени, когда появляется металлическая крыша, квадратные панели уже не подходят к вашей нестандартной крыше, и вам нужно «заставить ее работать». В конце концов, все и ваша бабушка могут увидеть, что крыша не квадратная, а простая ошибка в фундаменте испортила внешний вид дома.Я действительно видел, как это с кем-то случалось. Это была «простая» ошибка, и по мере того, как он поднимался в процессе строительства, становилось все хуже и хуже.

Вот еще одна причина, по которой ваш фундамент заслуживает высочайшего внимания и внимания к деталям: весь ваш дом стоит на нем! Если вы здесь экономите и что-то не получается, исправить это непросто. Стоит ли лишних нескольких долларов добавить к плите еще немного арматуры? Да. Обеспечение того, чтобы фундамент был построен в соответствии с самыми лучшими возможными стандартами, того стоит. Вот несколько простых вещей, на которые следует обратить внимание при строительстве фундамента и / или плиты.

  1. Убедитесь, что арматурный стержень имеет правильный размер и расположен с правильным интервалом для ваших почвенных / геологических условий. В типичном жилом доме в США используется арматурный стержень №4 в фундаментных стенах и №3 в плите с сеткой размером 18 x 18 дюймов. Схема расположения фундаментной арматуры зависит от размера фундаментной стены и местных норм.
  2. Не позволяйте арматурным стержням «светиться» или даже приближаться.Арматурный стержень не должен заканчиваться или размещаться в пределах 4 дюймов от края бетона. Арматура ближе, чем это, может притягивать влагу снаружи и ржаветь. Эта ржавчина будет стекать по арматурному стержню и со временем сделает всю арматурную систему бесполезной.
  3. Обратите особое внимание на расположение фундамента и плиты. Убедитесь, что углы прямые и ровные. Чем ближе вы к совершенству, тем лучше, но ни в коем случае не должны отклоняться более чем на 1/4 дюйма от квадрата или уровня дома размером примерно 2000 SF. Используйте лазерный уровень, если у вас есть один или лучший резерв всех времен: уровень воды.Это самый дешевый уровень, который вы когда-либо покупали. По сути, это прозрачная пластиковая трубка, вода и немного красного пищевого красителя, которые помогут вам лучше видеть линии уровня. Вы даже можете использовать этот набор самостоятельно.
  4. Подождите, пока вода не испарится с верхней части плиты, прежде чем начинать затирку. Если вы вдавите эту воду обратно в поверхность бетона, она ослабит его. Позвольте ему слить воду, которую он «не хочет», и затем приступайте к завершающей работе.
  5. Если вы планируете испачкать бетон кислотой, не переусердствуйте.Если вы полируете поверхность слишком сильно, вы запечатаете ее так, чтобы кислотное пятно не реагировало. Вы определенно можете получить гладкую поверхность, не поймите меня неправильно, главное — не вытаскивать шпателем из плиты до чертиков.
  6. По возможности используйте ступенчатый фундамент, чтобы минимизировать использование бетона. Если у вас участок под уклоном, ступите на фундамент вверх или вниз по склону холма, чтобы работать с топографией. Обязательно измерьте ступеньки и держите их в соответствии с курсом тюков, чтобы вы могли также ступить тюками по дороге, если это соответствует вашей конструкции.Это применимо не во всех случаях, но если это так, здорово сделать все правильно при укладке фундамента, чтобы упростить работу с тюком.
  7. При окончательной отделке плиты уделите немного времени вокруг фундаментных болтов. Многие люди не уделяют этому много внимания, потому что полагают, что «он будет закопан в стене, так что кого волнует, хорошо ли он выглядит». Это один из способов накопления ошибок. Если вы добавите ступеньки 4 × 4 к ряду фундаментных болтов, торчащих из плохо обработанного бетона, вы быстро обнаружите, что 4 × 4 не будут стоять ровно.Толстые 4 × 4 тоже не будут гнуться, как 2 × 4, чтобы поместиться на плоской подошве, так что у вас останется носок, который в одних местах находится в воздухе, а в других — плоский. Это не только позволяет создавать воздушные зазоры, через которые могут перемещаться насекомые, но и портит каркас еще до того, как вы его начнете. Хорошо закончите эти области, и вы будете счастливы, что сделали.
  8. Используйте клиновые болты или другие анкеры «после отверждения» для внутренних носков. Добавляя внутренние анкерные болты после того, как бетон был закончен, вы можете улучшить отделку бетона (не только для болтов, как описано в пункте 7, но и для вашего пола, который будет очень близко подходить к местам расположения анкерных болтов).Использование сверла для болтов также делает компоновку и установку внутреннего носка намного проще и точнее.
  9. Обязательно встряхните опалубочные плиты, чтобы исключить «соты» бетона. Это не только улучшает прочность стены, но и увеличивает красоту. Это может быть так же просто, как ударить молотком по опалубке, пока бетон еще влажный. Сделайте это ДО того, как закончите поверхность, так как вибрация может немного опустить поверхность бетона.
  10. Используйте соответствующие распорки для заливок.Нет ничего хуже, чем выдувание опалубки во время заливки. Это означает, что будет использовано больше бетона, и ваша красивая прямая линия будет снята. Используйте много диагональных скоб, чтобы поддерживать формы во время заливки.

Вы можете узнать больше о заливке фундамента в нашей обширной серии обучающих видео. Он содержит более 10,5 часов первоклассных профессиональных инструкций по качеству всего, от фундамента до каркаса, пакетирования (стойки, балки и несущие элементы) и штукатурки.При покупке вы даже получаете БЕСПЛАТНЫЙ набор планов строительства коттеджа в Маунтин-Вью. Всего за 40 долларов, и он сразу же доставлен вам в почтовый ящик.

Об Эндрю Моррисоне
У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим. Он имеет богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.

Подъем фундамента для повторного выравнивания полов

Распечатка стенограммы

Продолжительность: 4:39

Итак, вы собираетесь поднять фундамент, чтобы повторно выровнять пол и здание над ним…

Когда землетрясение вызывает проседание фундамента или его частей, некоторые этажи должны быть повторно выровнен.

Есть несколько способов сделать это.

ОУП или инженер примет решение, использовать ли домкраты для подъема фундамента.

Сегодня мы рассмотрим, как безопасно и правильно поднять фундамент.

Перед тем, как пройти под полом, следует принять некоторые меры безопасности.

Сначала проверьте безопасность работы служб электроснабжения и газа и установите защитные ограждения вокруг объекта.

Во-вторых, убедитесь, что на вашем электрооборудовании и оборудовании есть текущая этикетка испытаний.

В-третьих, наденьте подходящее защитное снаряжение для этой задачи.

[Наконец] относитесь к этому месту как к замкнутому пространству — скажите товарищу по работе, что вы идете под пол, и подготовьте план спасения.

Теперь подготовим здание. Возможно, вам придется удалить часть облицовки, особенно кирпичный шпон; веранды, ступени или террасы; или трубопроводы и стоки.

Шаг 1: Вырыть котлован под фундамент.

Выкопайте ямы 600 на 600 мм с расстояниями и глубиной, указанными инженером или PMO.

Заполните ямы бетоном толщиной не менее 200 мм.

После схватывания бетона расположите домкраты «не по центру» на бетоне.

Зайдите под пол и снимите сваи с опор, которые необходимо поднять.

Домкраты сконцентрируйте для подъема под несущими стенами.

Следующим шагом будет постепенный подъем фундамента и пола на новое место.

Работайте со всеми домкратами по крупицам, чтобы равномерно надавливать на пол и фундамент.

В котлованах плотно установить под фундамент под фундамент деревянными подушками.

Снять домкраты и закончить заполнение ям бетоном «блочная насыпка».

Вибрируйте бетон, чтобы заполнить пустоты под фундаментом.

Последний шаг — проверить, не закрылись ли трещины в фундаменте.

Любые оставшиеся трещины более одного мм необходимо заполнить.

Варианты заполнения см. В разделе A4.4 Руководящего документа.

Наконец, восстановите любую облицовку, услуги и другие элементы.

А вот как поднять фундамент.

Прежде чем начать, убедитесь, что вы в безопасности.

Шаг 1, подготовьте здание.

Шаг 2, выкопайте ямы.

Шаг 3, повторное выравнивание с помощью домкратов.

Полностью заполнить пустоту под фундаментом.

Шаг 4, заполните все трещины

И, наконец, очистите работу. Вы можете узнать больше о подъеме фундаментов в Приложении A: 1 Руководящего документа.

Помните: делайте это правильно с первого раза и делайте это безопасно, чтобы избежать перезвона или несчастных случаев.

Опоры для настила здания | QUIKRETE: Цемент и бетонные изделия

Отличный способ просмотреть и понять ваш проект строительства или ремонта, прежде чем вы начнете. Узнайте все, что вам нужно, посмотрев видео ниже.

Успешно постройте прочную бетонную опору для вашей террасы или других постоянных конструкций.


Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Обеспечьте прочную опору. Для настилов и других постоянных конструкций требуются опоры и опоры для настилов из бетонной смеси для конструкционной прочности.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно проверить местные строительные нормы и правила для строительных требований в вашем районе; эти требования будут включать минимальный диаметр и минимальную глубину опор. Опоры обычно должны выступать ниже линии замерзания, чтобы предотвратить смещение во время циклов замерзания-оттаивания.

Шаг 2
Выкопайте ямы для фундамента примерно на 6 дюймов глубже, чем требуется.

Шаг 3
Заполните дно ямы 6-дюймовым гравием и утрамбуйте его деревянным столбиком 2х4.

Шаг 4
Измерьте и отметьте на трубке QUIK-Tube глубину отверстия и с помощью ручной пилы отрежьте трубку до нужной длины.

Шаг 5
Вставьте QUIK-Tube в отверстие и выровняйте форму.

СОВЕТ: лучше всего использовать неразрезанный конец трубы для верхней части фундамента

Шаг 6
Добавьте бетонную смесь в форму. После заполнения половины формы закрепите бетон куском арматуры или лопатой, чтобы устранить пустоты и воздушные карманы.

Шаг 7
Продолжайте добавлять бетон, пока форма не будет слегка переполнена. Затем закрепите и выровняйте поверхность.

Шаг 8
Сразу после выравнивания поверхности выровняйте и вставьте все оборудование настила, а затем выровняйте поверхность бетона.

Шаг 9
Дайте бетону затвердеть в течение одного дня, прежде чем строить настил или ставить тяжелый груз на основание (если использовалась стандартная бетонная смесь, подождите около 3 дней, чтобы начать строительство).


Список покупок

Как отремонтировать осыпающийся бетонный фундамент

A : Мне бы хотелось, чтобы у каждого человека, нуждающегося в ремонте бетона, была монета по монете. О боже, это было бы столько пятак! Ниже я расскажу, как достичь профессиональных результатов с минимальными затратами и трудом.

Я записал три видео, которые Кейси упомянул около шести лет назад. Шел проливной дождь, но в тот день пришлось снимать. К счастью, я находился под крытой верандой и мог точно продемонстрировать, что делать.

Первый шаг в ремонте бетона — удалить рыхлый бетон и избавиться от пыли. Можно использовать долото и молоток. Если у вас много дел, вы можете арендовать перфоратор с зубилом. Эти электроинструменты могут выполнить значительный объем работы за короткое время. Я люблю использовать садовый шланг и щетку для чистки, чтобы смыть всю пыль и частички песка.

Следующий шаг, о котором я бы никогда не узнал, если бы не старый щедрый мастер по бетону, который 45 лет назад поделился со мной своими секретами производства. Этот каменщик увидел, что я пытаюсь сделать небольшой ремонт, и остановился, чтобы поговорить со мной. Он мог сказать, что я собираюсь совершить ошибку.

Он объяснил, почему большинство конкретных заплат не работают. Есть много факторов, которые приводят к отказу, но самый большой из них — это отсутствие связи между старым бетоном и новым материалом. Этот джентльмен поделился историями о том, что был молодым учеником. Это было потрясающе.

Он родился и вырос в Цинциннати, как и я. Когда ему было за 20, почти в каждом новом построенном доме были бетонные ступени с потрясающей песчаной текстурой.Ступени были фактически оштукатурены. Сегодня вы редко встретите эту технику, потому что это дополнительный шаг в процессе.

Этот опытный мастер сказал, что они никогда не стали заливать ступеньки в пятницу, потому что хотели нанести штукатурку не позднее, чем через 18 часов после заливки ступеней. В жаркую погоду часто поливают ступени утром и наклеивают штукатурку днем ​​для достижения оптимальных результатов.

Штукатурная смесь представляла собой смесь гашеной извести, портландцемента и среднего песка. Он сказал, что они использовали 1.5 частей портландцемента, 0,5 частей гашеной извести и четыре части песка. Смешайте все это вместе, а затем добавьте достаточно чистой воды, чтобы получилась смесь, напоминающая яблочное пюре.

Но истинный секрет того, как штукатурка — или, в вашем случае, материал для ремонта — приклеить к старому бетону, заключается в нанесении цементной краски непосредственно перед нанесением материала для ремонта. Цементная краска — это просто смесь портландцемента и чистой воды. Вы смешиваете достаточное количество цемента с водой, чтобы получить консистенцию латексной краски.

Перед тем, как нанести кисть на цементную краску на старый бетон, этот мастер сказал, чтобы старый бетон был влажным. Вы можете использовать губку, щетку или старую бутылку с распылителем. Примечание: вы хотите, чтобы он был влажным, а не насквозь мокрым.

Затем вы наносите кистью цементную краску и немедленно покрываете ее штукатурной смесью. Никогда не позволяйте цементной краске высохнуть. Это должно быть немедленно закрыто. Вы обнаружите, что вам не придется спешить, если вы работаете в тени или в пасмурный день. Работать под прямыми лучами солнца в жаркий день слишком сложно для материалов и для вас.

Замачивание больших отверстий очень просто. Вы используете тот же процесс, но находите щебень или небольшие кусочки камня, кирпича или бетона, чтобы заполнить отверстие. Не пытайтесь заполнить большие дыры только штукатурной смесью. Вы хотите, чтобы щебень был покрыт штукатурной смесью, поэтому используйте резиновые перчатки, если хотите сделать это вручную. Сделайте то, что необходимо, чтобы в отверстии не было пустот. Его нужно полностью засыпать щебнем и материалом для ремонта лепнины.

Старый каменщик оставил мне еще один очень важный совет.Он сказал, что заплаточный материал или штукатурку необходимо накрыть мешковиной и держать во влажном состоянии в течение 48 часов. В свое время это все, что им нужно, чтобы замедлить испарение. Вы можете использовать пластиковые листы толщиной 4 или 6 мил, но убедитесь, что вы утяжелили их, чтобы они не уносились ветром и не попадали под пластик.

Пластик позволяет материалу для ямочного ремонта значительно затвердеть и создать сцепление со старым бетоном, которое прослужит многие десятилетия. Я ездил по бетону, который я залатал в середине 1970-х, используя этот метод в прошлом году, и он до сих пор выглядит идеально.

Подпишитесь на бесплатную рассылку новостей Тима и слушайте его новые подкасты. Перейдите на: AsktheBuilder.com .

Строительные системы из глинобитных плит — фундамент и стены

Початок — это смесь глины, песка, соломы и воды. Для постройки глинобитного дома вам потребуются три основных компонента: фундамент, стены и крыша.

Вот некоторые из различных стилей и систем для строительства дома из глыбы или гибридного глыбы. Гибридный дом из глыбы — это в основном любой дом, который частично построен из глыбы и частично из другого материала.

В зависимости от вашего климата или дизайна вы можете захотеть включить в свой глинобитный дом разные материалы, чтобы воспользоваться преимуществами различных атрибутов или стилей.

Щелкните здесь, чтобы увидеть обновленную публикацию о проектировании фундамента дома из глинобитных плит

Траншея для щебня

Для обеспечения надлежащего дренажа важно построить траншею для щебня по периметру вашего дома из глины. Он расположен под стеной ствола и заполнен дренажной скалой (мелкими камнями или круглым гравием).

После того, как траншея вырыта, хорошо засыпать дно несколько дюймов дренажной породы, а затем проложить 4-дюймовую перфорированную полиэтиленовую дренажную трубу вдоль дна, чтобы улучшить дренажный сток.Дно траншеи также должно быть наклонным.

Ствол

Камень

Вы можете использовать любой тип камня, который вам нравится. Камни придают дому естественный и домашний шарм глинобитному дому. Однако стволовая стена может быть одной из самых дорогих частей при строительстве дома из глыбы из-за стоимости некоторых камней. Прочтите мою более подробную статью о том, как построить каменный фундамент.

Урбанит

Если вы хотите сэкономить деньги на строительстве ствола, тогда вы можете подумать об использовании городского камня вместо камня.Урбанит — это переработанный бетон, который получают из старых тротуаров, зданий и т. Д. Он очень универсален, бесплатен и служит практически вечно.

Обожженный кирпич

Другой вариант — использовать обожженные кирпичи. Они могут быть любого типа. Цена может варьироваться, но вы можете найти старые, чтобы сэкономить.

Бетонные блоки

Можно использовать монолитные бетонные блоки или шлакоблоки. Шлакоблоки работают, но я бы не рекомендовал их из-за их хрупких сторон. Но это только мои личные предпочтения.

Жидкий бетон

Вы также можете создавать формы и заливать бетон для ствола. Мне кажется, это просто лишняя работа. Создание форм и заполнение их цементом. Он более техничный и выглядит не так красиво или естественно, как камни.

Adobe

Adobe очень похож на глыбу, за исключением того, что саман формируется в кирпичи (с формами) и сушится на солнце.Затем высохшие кирпичи складываются и засыпаются раствором.

Початок тюка

Если вы живете в регионе, где зимой очень холодно, вы можете построить гибридную систему стен из глыбы из тюков. Стена из глыбы тюка состоит из штабелированных соломенных булочек, покрытых глыбой по бокам и смешанных вместе. Это обеспечивает лучшую изоляцию. Даже если у вас не очень холодные зимы, вы можете подумать о том, чтобы наложить початки на западную и северную стены вашего строения.Это стороны, на которые попадает меньше всего солнечного света.

Початок

Если вы читаете эту статью, то, вероятно, уже задумываетесь о том, чтобы построить свой дом из глины.

Початок — отличный строительный материал для дома. Подробнее о характеристиках и преимуществах початков.

Кордвуд

Стена из бревна — это еще один естественный метод строительства, использующий сложенные «дрова» (обрезанные куски дерева) и заделанные глиняными или кладочными смесями.

Под защитой земли

Вы можете сделать стены из грунта, чтобы увеличить тепловую массу и лучше изолировать свой дом. Земляные укрытия — это древний метод строительства и утепления домов.

Тюков соломы

Стена из тюков соломы построена полностью из тюков соломы и покрыта слоями штукатурки. Стены из соломенных тюков обеспечивают отличную изоляцию и быстро возводятся.

Деревянный каркас

Деревянный каркас, также называемый конструкцией из столбов и балок, представляет собой строительную технику, в которой используются тщательно подогнанные и соединенные бревна с соединениями, которые фиксируются большими деревянными колышками. Внутренний каркас может быть заполнен галькой, плетением, мазкой или подобными материалами. Этот метод обычно используется в традиционных немецких домах Fachwerk .

Уоттл и мазня

Это техника возведения стен, при которой деревянные планки сплетаются в решетку. Затем его «обмазывают» липким почвенным материалом, который обычно состоит из земли, песка, навоза и соломы.

Вы успешно подписались! Проверьте свой почтовый ящик на наличие ссылки для скачивания.

соединить новый фундамент с выходом

Соедините новый фундамент с существующим: эти два куска вертикальной арматуры помогают соединить вместе две разные заливки бетона. Вы начинаете фундамент с нижнего колонтитула или опоры. На этом основании скоро будет фундаментная стена прямо над шпоночной канавкой в ​​бетоне. Глинистая почва под ним чрезвычайно устойчива. © 2017 Тим Картер

«У вас есть множество вариантов для создания физического соединения между двумя основаниями. Я успешно установил стальные шпильки, залитые эпоксидной смолой, в старый фундамент ».

Подключить новый фундамент к существующему контрольному списку

ДОРОГОЙ ТИМ: Я строю пристройку к своему дому и понимаю, что должен соединить новый фундамент с существующим. Как лучше всего это сделать? Есть ли способ сделать соединение водонепроницаемым?

Станет ли это соединение в будущем шарниром, вызывающим трещины в стенах? Меня очень беспокоит то, как установить связь между структурами, которые выдержат испытание временем.Пол М., Ороно, Миннесота

ДОРОГОЙ ПОЛ: Я помню, как много лет назад у меня были такие же мысли, когда я строил свою первую пристройку к комнате. Я не мог понять, как фундамент неглубокого подполья будет оставаться связанным со всем фундаментом подвала, поскольку они находились на разной высоте.

Мои профессора геологии недовольно посмотрели бы на меня, будь они на месте работы. Я не думал, как соединить новый фундамент с существующим.

Является ли фундаментная стена балкой?

Многие люди не понимают, что типичная фундаментная стена представляет собой, помимо прочего, балку.Вы начнете видеть это, если посмотрите на вертикальную перемычку в стальной двутавровой балке или даже на простую деревянную балку перекрытия.

Обратите внимание, как высокие литые стены выглядят как центральная перемычка двутавровой балки. Авторские права 2018 Тим Картер

Понимание этого очень важно. Стальные двутавровые балки получают большую часть своей прочности за счет толщины и высоты вертикальной перегородки двутавровой балки. Важно понимать, что стальные двутавровые балки получают большую прочность благодаря верхней и нижней полке. Верхний фланец — это плоская часть, по которой ходят слесари, монтируя сталь.

Могут ли более высокие балки простираться дальше?

Вообще говоря, чем выше вертикальная стенка, тем дальше балка может простираться между опорами. Вы можете ясно увидеть это, если обратите внимание на мосты, которые пересекают многие межгосударственные автомагистрали, по которым вы можете путешествовать здесь, в США.

Некоторые из мостов проходят через 100 или более футов между залитыми бетонными опорами на каждом конце моста. Стальные двутавровые балки часто имеют высоту 3, 4 или 5 футов, тогда как типичная двутавровая балка в подвале дома может иметь высоту всего 8 дюймов.

Фундаментная стена ничем не отличается, кроме того, что ее вертикальная высота в десять или пятнадцать раз больше, чем у типичной жилой двутавровой балки.

Насколько важна прочность почвы?

Прочность почвы — это самое главное. Сильная почва не позволит новому фундаменту опуститься ниже существующего, к которому вы подключаетесь.

Если вы согласны с этим принципом, то вполне естественно, что фундамент не будет прогибаться вверх или вниз, если почва под этой балкой твердая.

Это, пожалуй, самый важный аспект соединения двух основ. Грунт под фундамент существующего дома и фундамент должны быть прочными.

Если это так, то нет причин, по которым фундамент пристройки комнаты утонет или повернется рядом с существующим домом.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных инженеров по обработке почвы и убедиться, что ваш фундамент в порядке.

Что такое фундаментальные ступени?

Ступени фундамента — это части сплошной стены разной высоты.Когда вы смотрите на стену, верхняя часть фундамента кажется гигантской лестницей. На фото выше показана боковая стена с двумя ступенями справа от самой высокой части фундамента.

Фундаментные ступени используются, когда дом строится на крутом или пологом склоне холма.

При строительстве новых домов часто принято заливать разные части фундамента в разное время и на разной высоте в пределах профиля почвы. Тот факт, что вы устанавливаете фундамент с разницей в годы, а не дни, не имеет значения.

Мне удалось записать на пленку три видеоролика о закладке нового фундамента для отдельного гаража, строящегося здесь, в центре Нью-Гэмпшира, всего в двух домах от моего дома. Это НЕ была моя работа. Я был просто зрителем.

Можно ли ставить опоры?

Да, можно ступить на опору. Они необходимы, чтобы поддерживать опору ниже уровня мороза, когда дом строится на склоне холма.

Но у гаража был ступенчатый нижний колонтитул. Это означает, что нижний колонтитул был на разных уровнях, как и ваше дополнение по отношению к вашему дому.

ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ВИДЕО, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ФУНДАМЕНТ / ПУНКТЫ:


Должен ли фундамент содержать арматурную сталь?

Каменный фундамент или плита также должны содержать конструкционную сталь. Двойные горизонтальные стальные стержни от 12 до 16 дюймов сверху и снизу бетонного фундамента помогают создать жесткую бетонную балку.

Фундаменты из бетонных блоков могут включать стальную ферменную ткань, которая устанавливается в каждом втором ряду блоков из бетонных блоков.Заполнение пустотелых блоков фундаментов из бетонных блоков мелко-гравийной бетонной смесью также добавляет прочности.

Бетонные плиты могут содержать стальные стержни диаметром 1/2 дюйма на двухфутовых центрах в обоих направлениях, чтобы существенно повысить жесткость плиты. Инженер-строитель легко подберет лучшее решение для вашей конкретной ситуации.

Это нижний колонтитул под прачечной в моем доме. Обратите внимание на отчетливые профили почвы. Мой дом построен на ледниковой основе. Фактически, оба видимых профиля почвы могут представлять собой два отдельных ледниковых периода! © 2017 Тим Картер

Как подключить новую опору к существующей?

Используйте стальные стержни для соединения новой опоры с существующей.Просверлите отверстие в существующей опоре того же диаметра, что и стальной стержень. Глубина должна быть не менее 4 дюймов. Забейте стальной стержень длиной 10 дюймов в отверстие, оставив не менее 6 дюймов для входа в новую опору.

У вас есть множество вариантов создания физического соединения между двумя фондами. Я успешно установил стальные шпильки, залитые эпоксидной смолой, в старый фундамент.

На других работах я прикручивал стальной уголок к существующему фундаменту.На плоскую часть уголка заливается бетон основания. Вы можете увидеть, как это поможет удерживать опору на существующем фундаменте, так же как планка для полок удерживает полку в шкафу или кладовой

Можно ли заключить сталь в бетон?

Эти строительные компоненты затем инкапсулируются каменными материалами, которые используются для создания нового основания пристройки помещения. Всегда лучше нанять инженера-строителя для разработки проекта этого соединения.

Это особенно верно, если вы живете в районе с обширными глинистыми почвами или в районе, подверженном сейсмическим воздействиям.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных STRUCTURAL-инженеров, которые помогут вам.

Может ли новое соединение быть водонепроницаемым?

Существуют специальные водонепроницаемые соединительные материалы, которые хорошо подходят при соединении заливного бетонного фундамента с существующим. Эти гибкие гидроизоляционные материалы выглядят как уплотнители на стероидах, поскольку у них есть небольшие плавники, которые выступают из центра основной полосы.

Основание заделано эпоксидной смолой и приклеено к существующему фундаменту, а полоса выступает в центр формы фундамента. Когда влажный бетон окружает полосу, получается водонепроницаемое соединение, при условии, что основания не разъединяются друг от друга.

Как сделать гидроизоляцию нового соединения фундамента?

Я считаю, что лучший способ гидроизолировать новый фундамент — это нанести специальные гидроизоляционные составы на внешнюю поверхность готового фундамента. Существует множество различных продуктов и систем, но все они полагаются на отличный дренаж вокруг фундамента.

Вам необходимо убедиться, что ваша дренажная система может собирать подземную воду и транспортировать ее в низкое место на вашем участке или в отстойник, откуда ее можно перекачивать в систему сбора ливневой воды.

Помогают ли глубокие пирсы в слабых почвах?

Да, опоры помогают поддерживать фундамент в слабом грунте.

Стабильность почвы — это все, что касается фундамента. Если качество почвы вызывает сомнения, вы можете обеспечить прочный фундамент, установив опоры под нижним колонтитулом фундамента.

Опоры могут быть сделаны из бетона, стали или дерева, но обычным является простое вертикальное отверстие, которое проходит в почву до тех пор, пока не найдет коренную породу или устойчивую почву. Затем это отверстие заполняется бетоном

Опоры могут располагаться с интервалом в восемь или десять футов и напоминать ножки стола. Фундамент, который представляет собой балку, просто передает свою нагрузку вниз и через отдельные опоры, а не через неустойчивый грунт между опорами.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных STRUCTURAL-инженеров, которые помогут вам.

Колонка 500

Учебное пособие по строительству нижних колонтитулов, фундаментов и полов Earthbag

Эта страница посвящена раскопкам и деталям строительства нижнего колонтитула, фундамента и пола для строительных куполов из мешков с землей. Это самое полное, исчерпывающее и простое в использовании руководство. После того, как мы закончим это руководство и откроем исходный код всех деталей кластера с 3 куполами в рамках нашей краудфандинговой кампании, мы сделаем то же самое для всей Деревни Земных мешков (Pod 1) и Duplicable City Center ® , а также затем остальные 6 деревень.

Это руководство состоит из следующих разделов:

ПРИМЕЧАНИЕ. ЭТА СТРАНИЦА НЕ СЧИТАЕТСЯ НАМИ, КАК ПОЛНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ Учебное пособие. ДО
МЫ ЗАКОНЧИЛИ КАМПАНИЮ И ДОБАВЛЯЕМ ВСЕ ВИДЕО И ОПЫТ ИЗ
, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОСТРОИТЬ В ЭТОТ МЕНЯ. ВАШИ ВВОД И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЗДЕСЬ ССЫЛКИ НА КТО МЫ В КАЧЕСТВЕ ОРГАНИЗАЦИИ (щелкните значки, чтобы просмотреть полные страницы)

ПОСЕТИТЕ ДАННЫЕ СТРАНИЦЫ ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ПОЛНЫМ ПЛАНАМ ДЕРЕВН (щелкните значки)

СПОСОБОВ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ЭТОГО КОМПОНЕНТА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ С НАМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ● КОНСАЛТИНГ ● ЧЛЕНСТВО ● ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ

НАЖМИТЕ ЭТИ ИКОНКИ, ЧТОБЫ ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ К НАМ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

ЧТО ЭТО

Эта страница посвящена раскопкам и деталям строительства нижнего колонтитула, фундамента и пола для строительных куполов из мешков с землей. Это самое полное, исчерпывающее и простое в использовании руководство. One Community будет использовать краудфандинговую кампанию Earthbag и строительство Деревни Earthbag, чтобы сделать ее еще лучше. Это поможет показать людям, что устойчивое и максимально эффективное по площади строительство может быть не менее (если не более) красивым, чем традиционное строительство, художественным, значительно более доступным и намного более простым и реалистичным, выполненным своими руками.

ПОЧЕМУ ПОДНОЖКИ, ФУНДАМЕНТЫ С ОТКРЫТЫМ ИСТОЧНИКОМ,


И ПОЛ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ ЗЕМЛЯ

Разоблачение тайны и демонстрация четкого пути для копирования земли и других конструкций нижних колонтитулов, фундаментов и полов купольных домов важны для того, чтобы способствовать распространению подходов к строительству купольных домов.Большинство строителей никогда не имели опыта работы с мешками с землей или другими постройками купольных домов, поэтому мы создаем ресурс, который люди могут использовать для понимания всего процесса. Мы также создаем это, чтобы объединить в одном месте все необходимые ресурсы для репликации, потому что наше исследование продемонстрировало огромную нехватку всеобъемлющих ресурсов в этой области. Поступая таким образом, мы предоставляем набор инструментов с открытым исходным кодом, который является как специфическим для этой сборки, так и полезным и масштабируемым для других сборок дома-купола.

ИНСТРУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

При реализации проекта и приобретении инструментов и материалов ищите те, которые лучше всего подходят для вашей ситуации.Качество инструментов обычно зависит от цены, но тщательное исследование может сэкономить вам деньги, если у вас есть время. То, что работает для нас, не обязательно сработает для вас, но во многих случаях это будет. Мы публикуем здесь наш список в надежде, что он послужит полезным руководством для экономии вашего времени, денег и разочарований. Чтобы в полной мере участвовать в этом действии, мы предлагаем следующие инструменты и материалы. Если вы найдете более качественную замену, сообщите нам об этом.

  1. Мешки полипропиленовые
  2. Ткань геотекстильная
  3. Полиэтилен пластик, 6 мил
  4. Металлические / пластиковые ведра емкостью 2 галлона
  5. Пластиковое ведро емкостью 4 галлона
  6. Сабельная пила, пилорама или универсальный нож
  7. Кусачки / ограждения / линейные клещи
  8. Проволока 15 калибра
  9. Гвозди 16d
  10. уровень
  11. Рулетка
  12. 4-х точечный, 12.Проволока колючая оцинкованная 5 сортамент
  13. Шпагат
  14. Один круглый деревянный столб / стальной столб
  15. Слайдер
  16. Тачка
  17. Пуласки
  18. Лопаты
  19. Маклеод
  20. Тампер
  21. Кожаные перчатки
  22. Гравий и камень для траншей и низовий
  23. Почвосмесь песчано-глинистая
  24. Вода для запотевания почвенной смеси
  25. Сварная сетка (6x6x10x10 — 6 ”x 6” из проволоки 10 калибра)
  26. Метла хозяйственная для отделки бетона
  27. Поддон для краски и лайнер
  28. Валик и кисть
  29. Удлинитель
  30. Герметик для бетона

ЗДЕСЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОПИСАНИЯ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ

Пластиковая пленка
Мешки полипропиленовые используются для хранения земляной смеси. Они покупаются подержанными или новыми. Если у вас есть необходимость, вы можете закупить большие количества в рулоне. Самый обычный мешок с землей — 18 x 30 дюймов, пустой. Предпочтительны пакеты, обработанные УФ-излучением, но даже они могут сломаться, если оставить их на солнце. На этапе строительства держите их как можно более закрытыми.
Существует множество разновидностей геотекстиля, которые используются для защиты грунта от траншей и улучшения дренажа. Геотекстиль — это проницаемая ткань, которая при использовании в сочетании с почвой имеет способность отделять, фильтровать, укреплять, защищать или дренировать.Для наших целей текстильная ткань предотвращает проникновение почвы в гравий и камни. Геотекстильные ткани, обычно изготовленные из полипропилена или полиэстера, бывают трех основных видов: тканые (напоминающие мешковины для почтовых мешков), прошитые иглами (напоминающие войлок) или склеенные при нагревании (напоминающие гладкий войлок).
бывает разной толщины. Он имеет рейтинг «мил». Мил — это измерение, равное одной тысячной дюйма или 0,001 дюйма.Большинство человеческих волос составляют одну тысячную дюйма или 0,001 дюйма. Самый распространенный размер в рейтинге толщины пластиковой пленки составляет 6 мил. Это 6 тысячных дюйма или 0,006 дюйма. Как правило, чем толще пластик, тем он прочнее. Если он армирован струной / холстом, то струна внутри пластика придаст ему дополнительную прочность. Пластиковая пленка бывает разной толщины, чаще всего 6 мил. Если у вас есть радон в вашем районе, вы можете использовать 20 мил в качестве основы для пола.Нажмите на ссылки ниже, чтобы выбрать толщину, которая лучше всего подходит для вашего проекта. Мы остановили свой выбор на черном поли 10 мил, поскольку его прочность выше стандартных 6 мил.
Ведра емкостью 2 галлона — это ведра удобного размера, используемые для наполнения мешков с землей. Металлические ведра могут быть предпочтительнее из-за долговечности ручки.
Ведро емкостью 4 галлона с вырезом в дне хорошо работает в качестве воронки при наполнении мешков с землей. Если у вас есть сабельная пила или пилорама, очень легко снять дно пластикового ведра, превратив его в воронку для удобного наполнения мешков гравием или землей.Универсальный нож можно использовать, хотя он намного дешевле, только сложнее, но все же выполняет задачу.
Кусачки (плоскогубцы для ограждений / линейные плоскогубцы) необходимы для резки колючей проволоки.
Провод калибра 15 для крепления верхних мешков с заземлением ИЛИ гвозди 16d (гвоздь по 16 пенни, обычный) для крепления верхних мешков с заземлением
Вот одна из многих разновидностей обычного уровня, используемого для выравнивания рядов мешков с землей и обеспечения вертикальности стен.
Ваша рулетка будет использоваться на протяжении всего проекта, на противоположной стороне большинства из них есть зажим, который соединяется с вашим ремнем, чтобы держать его под рукой. Некоторые люди предпочитают более яркий цвет, потому что это поможет быстрее найти этот часто используемый аксессуар. По этой причине многие рулетки теперь производятся в ярких флуоресцентных цветах.
4-точечная оцинкованная колючая проволока калибра 12,5 слева и рулон полипропиленовых мешков справа.Установленный на подвесной штанге, он обеспечивает легкий доступ для обоих материалов. Это два из четырех критически важных элементов инфраструктуры строительства мешков с землей, остальные представляют собой смесь песка и глины, которая находится внутри мешков и штукатурки / штукатурки снаружи.
Шпагат используется для скрепления рядов пакетов вместе и для улучшения когезионных свойств штукатурки / штукатурки.
Деревянные колья слева и черная труба диаметром 2 дюйма диаметром 40 мм справа, любая из которых может использоваться для создания центральной точки куполов.Один отрезок бечевки любого размера и закругленная решетка / черная труба также будут использоваться в качестве ориентира для поддержания кривизны купола.
Две версии металлического ползуна, которые помогают удерживать мешки с землей в надлежащем положении и в целости и сохранности при размещении их на колючей проволоке. Тот, что наверху, имеет гладкую поверхность, и добавление куска дерева 2 x 2 дюйма (похожего на показанный, но меньшего размера), плотно прижатого и закрепленного на месте под углом 90 градусов ползунка, сделало бы этот инструмент идеальным.Тот, что внизу, представляет собой просто кусок металла с набором тисков, выступающих в качестве ручки. Металл с острыми краями во втором примере может разорвать полиэтиленовые пакеты, но он все равно будет работать, это просто не идеально.
Тачки бывают металлическими и пластиковыми, с одинарным или двойным передним колесом и с разной грузоподъемностью в кубических футах. Одно переднее колесо более маневренное, но сдвоенное переднее колесо более устойчиво. Шины бывают как сплошные, так и надувные.Цельнолитые шины служат дольше, но обычно они дороже.
Pulaski — это исключительный универсальный инструмент для копания и резки, который станет отличным дополнением к любому проекту ручной копки. Высоко ценимый среди пожарных из дикой природы, он прокладывает себе путь в строительную рабочую силу. Как и этот инструмент, и другие инструменты с деревянной ручкой, они подвержены поломкам, поэтому инструменты с ручкой из стекловолокна все чаще выбираются из-за их долговечности.Один конец выполняет двойную функцию с лезвием топора, а другой — с мотыгой. Как только вы научитесь правильно использовать пуласки, вы будете постоянно полагаться на этот инструмент в большинстве проектов по раскопкам вручную.
Эта круглая лопата является хорошей лопатой для земляных работ и для рыхления почвы.
Прямоугольная лопата лучше всего подходит для очистки траншеи после разрыхления почвы пуласки, лопатой или лопатой с закругленной кромкой.
Лопата лучше всего подходит для узких траншей, небольшого расширения существующей траншеи или рытья небольших ям размером с столб.
McLeod — еще один инструмент для тушения пожаров в дикой местности, обычно используемый при восстановлении тропы, который также можно использовать для перемещения грунта, гравия и камней из одного места в другое, центрирования свай и вырезания корней.
Эти трамбующие машины будут постоянно использоваться для уплотнения и выравнивания гравия, почвы и мешков с землей на протяжении всего проекта.Газовый или электрический тампер также можно арендовать или купить для более крупных проектов.
Кожаные перчатки помогут предотвратить образование волдырей при частом использовании ручных инструментов в течение продолжительного времени.
Камень 2-6 дюймов. Это камень, который мы могли бы рассмотреть в качестве основания, на дне траншеи, это исключит использование французского водостока, смешивая меньшие ”и хорошо утрамбовывая, прежде чем использовать ¾” промытый гравий поверх этого.
Промытые местные речные домкраты, 2–4 дюйма — эту породу можно использовать в качестве переходного слоя между большим речным гравием размером 4–6 дюймов и 1/4 дюйма, но это не является абсолютно необходимым.Переход возможен и без него, если вы используете больше этого, вы будете использовать меньше ¾ ».
Промытый ¾ речной гравий ”-1”. Мы будем использовать его в верхней части нижних колонтитулов и уложим наш первый ряд мешков с землей поверх этого относительно гладкого гравия. Перед укладкой пакеты хорошо утрамбовываются, чтобы получить ровное основание.
№2 Речной гравий ¾-2 ½ ”. Он немного больше и не такой гладкий, но его все же можно использовать под первым слоем мешков с землей.
½ ”промытый мелкий гравий, используемый в качестве основного материала под плитой купола.
Различные размеры шлаков, которые часто используются в земляных мешках для фундаментов как для дренажа, так и для изоляции. их также называли «шлаками», которые использовались зимой на шоссе для тяги. Скория, обычно называемая лавовой скалой, представляет собой очень легкую вулканическую породу, содержащую множество воздушных карманов, что делает ее изолирующей.
Почвенная смесь для мешков с землей зависит от уровня глины, уже существующей в почве.На песчаных почвах цель — 10-15% мелких камней и гравия, 80-90% крупного и мелкого песка (с угловатыми гранулами для повышения сцепления) и 5-10% цемента. Известь можно использовать для песчаных почв с небольшим количеством глины, и тогда цель — 10-15% мелких камней и гравия, 40-80% крупного и мелкого песка, 5-20% глины и 10-20% извести. В случае почв с большим количеством глины цель — 10-15% мелких камней и гравия, 40-80% крупного и мелкого песка, 20-40% глины и 10-20% извести.
Вода — важный ингредиент в перемешивании содержимого мешков с землей, поэтому они прочно удерживаются вместе.Не добавляйте слишком много воды, чтобы она просочилась при утрамбовывании. Принято считать, что воду питьевого качества следует использовать для замешивания строительных растворов, цементов и штукатурок, ее не повредит использовать и со смесью из мешков с землей. Уровень pH не должен быть ниже 6. Содержание растворенных солей и минералов должно быть как можно ниже.
Сварная проволочная сетка (WWF) (6x6x10x10) — это проволочная сетка размером 6 дюймов на 6 дюймов, изготовленная из проволоки 10-го калибра, проходящей в обоих направлениях. Его укладывают на изоляцию из пенополистирола (экструдированного полистирола) и поднимают на 1,5-2 дюйма таким образом, чтобы он располагался в нижней и средней части 4-дюймовой бетонной засыпки, тем самым увеличивая прочность бетона.
Универсальная щетка, используемая для нанесения нескользящей отделки на бетонный пол.
Поддон для краски и лайнер для герметика для бетона.
Ручка малярного валика и валик с ворсом ⅜ ”для герметика по бетону.
Щетка с щетиной 4 дюйма для «врезания» герметика в бетон (то, что нельзя сделать с помощью валика).
Удлинитель валика для ворса.
Бетонный герметик для перекрытия купола.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ / УЧАСТИЕ ОКРУГА

Обратитесь в местный отдел инспекции зданий, чтобы назначить подходящее время для проверок нижних колонтитулов, фундаментов и полов. Они будут:

  1. Убедитесь, что ваши планы одобрены инженером и архитектором *
  2. Сравните ваши инженерные планы со структурой, которую вы построили
  3. Дайте рекомендации (если у них достаточно опыта в строительстве мешков с землей) и подтвердите график следующей проверки.

* Примечание: вам, скорее всего, понадобится печать местного инженера на ваших планах.

Они могут предложить вам расписание, а также то, какие работы необходимо выполнить перед каждой проверкой, и порядок их возникновения. Часто отдел строительной инспекции рассматривается как «империя зла», но в их обязанности входит обеспечение безопасного строительства и соблюдение кодекса того, что вы делаете. В ваших же интересах быть с ними в хороших отношениях, продемонстрировать сотрудничество и желание работать с системой.

Они проверит вашу работу, чтобы убедиться в ее соблюдении; убедитесь, что те, кто выполняет работу, ознакомлены с этими точными спецификациями. Если они обнаружат нарушение кодекса, вы обязаны исправить это нарушение, пока они не будут удовлетворены и не подпишутся на этом конкретном сегменте работы. Для всех выгодно привлекать к работе членов вашей команды, которые имеют соответствующий опыт и некоторые знания в области правильных методов строительства и проблем с кодом. Один из способов взглянуть на инспекторов — это рассматривать их как людей, которые помогают выполнять эту роль. Если у вас есть члены вашей команды, обладающие таким же опытом, они помогут вам во взаимодействии с инспекторами, укрепят ваш проект в профессиональном плане и поддержат создание еще более значимого, приятного и познавательного опыта.

РАСКРЫТИЕ ФУНДАМЕНТА, ФУНДАМЕНТА И ПОЛА

В нашем случае линия промерзания на строительной площадке в Западной Вирджинии составляет 30 дюймов *, и мы будем вручную копать с помощью пуласкиса и лопаты **, откладывая выкопанный грунт, чтобы позже взорвать бермы на внешних стенах на 2 фута выше уровня земли и с уклоном в сторону. . Перед раскопками устанавливается центральная точка для поддержания кривизны купола. Включая это, четыре компонента процесса раскопок:

  1. Создание центра
  2. Выемка нижнего колонтитула
  3. Земляные работы фундамента
  4. Выемка пола

Первый курс Earthbag

* Примечание. В местах, где нет мороза, обычно первый ряд мешков с землей вкапывают в землю на несколько дюймов с гравийной подстилкой, чтобы обеспечить надежную фиксацию пальцев ног.Засыпьте первые 3-4 блюда гравием, чтобы вода не просачивалась вверх.

** Если ваша почва плохо дренируется и существует опасность заморозков, рекомендуется выкопать более глубокую траншею для щебня (и, возможно, установить дренажный дренаж), чтобы предотвратить это.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Центральная точка земляных работ сначала устанавливается для сохранения непрерывности кривизны купола на протяжении всего процесса строительства. Это делается путем выкопания ямы и / или забивания деревянного кола или металлической трубы в качестве ориентира, как показано на фотографиях ниже. Использование центрального шеста и веревки намного проще и также выполнит свою работу. Выкопайте яму для центральной стойки, бросив немного гравия и камня для стабилизации стойки, утрамбовывая гравий и камни по мере необходимости и постоянно проверяя их на отвес, и, наконец, засыпая яму землей до уровня земли. Привяжите веревку к столбу и протяните ее к краю того места, где вы хотите построить фундамент из мешка с землей; вам понадобится веревка, чтобы покрыть радиус и ширину мешков с землей. Вы можете нарисовать точку на веревке для точного измерения.Это будет работать до тех пор, пока вы не начнете изгибать (загибать) стены, на этом этапе вам нужно будет сделать новую разметку для меньшего размера или просто обрезать веревку до нужного размера, чтобы избежать неправильного чтения. Приведенные ниже примеры демонстрируют использование стальной трубы и бруса для достижения того же результата.

Установка центральной точки земляных работ для поддержания непрерывности кривизны купола на протяжении всего процесса строительства.

Вот видео, показывающее использование центральной точки.Соответствующее содержание — 1: 14–1: 57. Когда мы создадим собственную сборку, мы заменим это видео нашим собственным видео о том, как установить и использовать центральную точку:

При всех физических нагрузках, которые вам предстоит выдержать, мы включили сюда видеодемонстрацию правильного действия пуласки и лопаты, которое, безусловно, уменьшит напряжение мышц нижней части спины.

ВИДЕО: ПОДХОДЯЩИЕ ТЕХНИКИ PULASKI / ЛОПАТЫ — НА ЭТОЙ КОРОТКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ УКАЗЫВАЕТСЯ, КАК УМЕНЬШИТЬ НАПРЯЖЕНИЕ СПИНКИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОЧНОСТЬ ТЕЛА НИЖНЯЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ И СЦЕНАРИТЬСЯ НА УПАКОВКУ

Self

СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩИ И / ИЛИ КРАУДФИНАНСИРУЮЩЕЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

Начиная с уровня (и показано ниже), первые 36 дюймов выемки для траншеи, несущей фундаментную стену (или стену ствола), выкапываются одновременно с внутренним полом, который достигает 33 дюймов ниже уровня земли и имеет общий диаметр 19 футов. На этом этапе еще одна выемка по периметру глубиной 17 дюймов и шириной 16 дюймов завершит нижнюю траншею купольного круга.

Мешок с землей Фундамент высшего и нижнего уровня (основная стена) и нижний колонтитул

Вот примеры предыдущих незавершенных работ, вы можете увидеть нижнюю часть этажей куполов и процесс раскопок для установки нижних колонтитулов и фундамента. На правом фото гравий удобно расположен для облегчения засыпки гравия в траншеи.

Выкапываем нижний колонтитул и фундамент для вашего дома с мешком с землей

КОНСТРУКЦИЯ ПОДНОЖКИ

Earthbags не требует обычного фундамента или нижнего колонтитула и действуют как свои собственные формы; поэтому мы не будем строить деревянные формы, как при обычной бетонной заливке.Нижний колонтитул — это основа, на которой лежит фундамент, и его построение состоит из следующих шагов:

  1. Траншея с геотекстилем
  2. Установите полиэтилен на место
  3. Положить в камень

Приведенные ниже рисунки и фотографии относятся к деталям нижнего колонтитула, фундамента и пола.

Фундамент нижнего колонтитула Earthbag и поперечное сечение настила

Нижняя траншея круглой формы сначала облицована секциями двухслойной геотекстильной ткани длиной 6-8 футов и шириной 7 футов (см. Видео ниже), которая покрывает первые 12 дюймов площади пола, а затем опускается на 17 дюймов с внутренней стороны. траншеи и простирается на 16 дюймов по дну траншеи для нижнего колонтитула, до 20 дюймов на внешней стороне траншеи и остается незакрепленной до тех пор, пока первый гравийный мешок не будет установлен на место, когда геотекстиль затем наложен на первый слой гравийных мешков под фундамент.Ткань в конечном итоге закрепляется колючей проволокой, давлением второго ряда фундаментных мешков с гравием и камнем в основании нижнего колонтитула, как показано на рисунке выше.

На этом снимке старое ковровое покрытие заменено геотекстилем и служит той же цели (предотвращение оседания грунта на нижний колонтитул породы.
Очевидно, что это не купол, но это пример очень тщательно продуманной и надежной траншеи, готовой принять более крупную породу, устанавливая нижние колонтитулы и предотвращая попадание любой почвы, смешивающейся с нижним колонтитулом и препятствующей дренажу.

Вот видео с подробным описанием того, как работает установка геотекстиля:

ВИДЕО: ГЕОТЕКСТИЛЬНАЯ УСТАНОВКА

СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩИ И / ИЛИ КРАУДФИНАНСИРУЮЩЕЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

После того, как геотекстильная ткань будет на месте, заполните дно траншеи каменным слоем 6 дюймов размером 4-6 дюймов. Этот камень представляет нижний колонтитул и покрыт более тонкой смесью, которая является основой, которая будет непосредственно контактировать с шлаком / гравием. заполненный земляной фундамент.Если вы строите в сухом месте, шлак может не иметь критического значения.

Вот видео, показывающее, как установить камень для нижнего колонтитула земного мешка:

ВИДЕО: КАМЕННАЯ УСТАНОВКА 4-6 ДЮЙМОВ ДЛЯ ПОДНОЖКИ ВАШЕЙ СУМКИ

СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩИ И / ИЛИ КРАУДФИНАНСИРУЮЩЕЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

Теперь добавьте более мелкую верхнюю смесь из промытого ¾ ”гравия, просейте и утрамбуйте в промежутки между каменными породами, пока он не покроет породу примерно на глубину 1”.Оставшиеся 5 дюймов траншеи можно заполнить-дюймовым промытым гравием с утрамбовкой по ходу движения, чтобы создать гладкую поверхность, которая не порвет первый ряд двойных (один мешок вставлен в другой) мешков с гравием для фундамента.

Вот видео, показывающее, как укладывать щебень для фундамента:

ВИДЕО ПРИХОДИТ: ”УСТАНОВКА МЫТОГО ГРАВИНА ДЛЯ ВАШЕГО ФУНДАМЕНТА EARTHBAG-HOME

СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩИ И / ИЛИ КРАУДФИНАНСИРУЮЩЕЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА

После завершения строительства нижнего колонтитула из камня и камня создается основание купола из мешков с землей из нескольких слоев мешков из гравия / шлака. Из-за своего вулканического происхождения шлак также известен как вулканическая порода или лавовая порода и заполнен крошечными воздушными пространствами, которые являются фактором изоляции; хотя R-значение шлака является спорным, поскольку существует мало доказательств тщательного тестирования.

  1. Подготовка пакетов.
  2. Создайте воронку для пластиковых ведер объемом 4 галлона, вырезав дно ведра сабельной пилой, пилой или универсальным ножом.
  3. Заполните мешок с землей — вот два способа сделать это: Урок 1 | Учебник 2
  4. Закрепите верх сумок проволокой или гвоздями
  5. Выкладка шпагата
  6. Установить 1-й ряд мешков для фундамента из гравия / шлака * и утрамбовать для уплотнения и выравнивания по ходу движения
  7. Закрепите оставшийся конец геотекстильной ткани, выступающий вверх от нижнего колонтитула
  8. Провести колючую проволоку и оттеснить камнями
  9. Используйте бегунок, чтобы уложить и выровнять следующий курс
  10. Установить следующие 6 рядов гравийных мешков и колючей проволоки
  11. Установите двойной слой полиэтилена толщиной 6 мил между 7-м и 8-м рядами мешков с землей.

* ПРИМЕЧАНИЕ: ПЕРВЫЙ КУРС СУМК ЯВЛЯЕТСЯ ДВОЙНЫМИ СУМКАМИ: Двойная упаковка — это мера предосторожности для предотвращения разрыва пакетов, поскольку они находятся в непосредственном контакте с каменным нижним колонтитулом, хотя мы минимизируем эту возможность, используя округлый камень. в верхней части нижнего колонтитула в качестве профилактической меры.

В следующем видео обратите особое внимание на отметку 1: 00–2: 32, где обсуждается подготовка пакета перед наполнением. Конкретная сленговая фраза используется для того, чтобы «надуть» мешок.Этот термин используется для описания оттягивания нижних углов (также называемых «ушками») мешка внутрь, чтобы конечный результат получился квадратным, а затем засыпания заправленных ушей грязью или гравием, чтобы они больше не выступали наружу. . Это важно, когда вы пытаетесь заштукатурить уши мешка, что может быть проблематично, когда они выступают из стены. «Нащупывая» уши и втягивая их в пакет, вы устраняете эту будущую проблему.

Перед тем, как вы начнете заполнять мешки, можно легко сделать желоб для ведра (воронку), вырезав дно 4-галлонного ведра сабельной пилой, пилой или универсальным ножом (что у вас есть).Вот видео, показывающее, как это сделать:

ВИДЕО БУДУЩЕЕ: СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО СЪЕМКИ / ВОРОНЫ

СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩИ И / ИЛИ КРАУДФИНАНСИРУЮЩЕЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

В этом 30-секундном видеоролике демонстрируется использование желоба для ковша (воронки) для заполнения мешков с землей. Просто вставьте бездонное ведро в мешок с землей, одновременно взявшись за верхнюю часть мешка и верхнюю часть ведра.Работа с другим человеком значительно упрощает процесс, и на самом деле нет необходимости в подставке, если только вам не нужно работать в одиночку. Обратите внимание, как сумка помещается на ползунок и заполняется на место, чтобы вы могли закрепить сумку на месте, а затем сразу же установить ее на место, что очень помогает сэкономить силы.

Если вам нужно работать в одиночку, другой вариант — использовать эти картонные формы для стабилизации мешков, поскольку они заполняются, формы вынимаются из мешка, но это может быть просто ненужными расходами для тех, у кого много работы.

После того, как пакеты будут заполнены, вы можете сложить их и сшить вместе проволокой 15 калибра (длиной 9 дюймов), как показано в этом видео:

Другой вариант — использовать гвозди 16d (пенни) для закрытия пакета. На этом видео это видно на отметке 2: 41–3: 40. Если вы еще этого не сделали, посмотрите и оставшуюся часть 6,5-минутного видео, поскольку мы считаем его очень информативным:

Это складированные мешки, готовые к размещению.Если вы работаете с небольшой бригадой, у вас не будет труда для этого, но если у вас есть люди, которые стоят вокруг и ищут чем заняться, тогда наполняйте мешки, но делайте это как можно ближе к точке установки на стене по возможности избегать носить их больше, чем необходимо.

Перед укладкой первого уровня мешков поместите под каждый мешок отрезок тюкового шпагата, достаточный для того, чтобы пройти под существующим мешком и вверх, и около 2 дополнительных рядов мешков с привязанным шпагатом в верхней части третьего мешка. .Вы будете делать это с каждой сумкой каждого курса, и это служит двум целям:

  1. Крепление сумок во время строительства
  2. Связующее для известковой штукатурки

Вот обучающее видео о том, как лучше всего разместить и закрепить шпагат пресс-подборщика:

ВИДЕО ПРИХОДИТСЯ: ОБВЯЗКА ШПАГАТОМ 3 ШАГОВ ДЛЯ ЗЕМЛЯ

СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩИ И / ИЛИ КРАУДФИНАНСИРУЮЩЕЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

Первый слой мешков опускается на гравий, утрамбовывается и выравнивается.Когда они плотно уплотнены, вы заметите разницу в звуке удара тампера по сумке.

Эта фотография является хорошей демонстрацией того, как выглядят два утрамбованных нижних слоя, а верхний слой все еще ожидает утрамбовки и уплотнения.
Вот фото чистого и хорошо организованного рабочего места. Обратите внимание на плоскостность пакетов после утрамбовки. Первый комплект мешков для гравия / шлака размещается непосредственно на камне, а оставшийся конец геотекстильной ткани, который был установлен при создании нижнего колонтитула, укладывается поверх первого мешка для шлака, как показано на рисунке ниже.

Фактические мешки с землей служат в качестве форм, поэтому это исключает возможность построения формы, как это требуется для традиционного бетонного фундамента. Мы заполним первые 7 ярусов мешков ½-дюймовым гравием / шлаком, чтобы создать фундамент шириной 16 дюймов, примыкающий к полу, на 6 дюймов выше уровня класса. 7 уровней гравийных мешков (6 ниже уровня и 1 выше уровня) позволяют воде, которая может попасть в фундамент, стремиться вниз и не достигать внутренних стен или плиты. Двойной слой полиэтиленовой пленки толщиной 6 мил между мешками с гравием и первым слоем мешков с почвой предотвращает проникновение влаги в мешки с почвой.Плотная утрамбовка пакетов после завершения каждого курса гарантирует, что стены останутся ровными и ровными:

Обзор основания и напольных покрытий Earthbag Footer

УСТАНОВКА КОЛИЧЕВОГО ПРОВОДА

После того, как мы установили начальный ряд пакетов, каждый последующий ряд закрепляется двойным проходом из 4-точечной оцинкованной колючей проволоки калибра 12,5, чтобы предотвратить поперечное смещение пакетов и противостоять любой тенденции стены к расширению под действием вышеуказанного веса. . Шаги установки описаны здесь:

  1. Установите провод для облегчения доступа.
  2. Уложите двойные нити на каждый ряд пакетов.
  3. Прижать трос камнями.
  4. Используйте ползунок для облегчения процесса.
Вот пример 4-точечной оцинкованной колючей проволоки калибра 12,5. Обязательно используйте перчатки при работе с колючей проволокой. Рубашка с длинными рукавами и брюки также помогут защитить ваши руки и ноги.

Начните с установки катушки над землей, для облегчения доступа к проводу.Вы можете сделать это, вставив кусок трубы в паз двух деревьев и пропустив трубу через катушку с проволокой, изготовив небольшую подставку из 2 x 4 или используя пару козлов с ответвлением или трубой, закрепленными между ними и через катушка с колючей проволокой. Основная идея — оторвать его от земли, чтобы его можно было легко отделить от катушки.

В конструкции купола причина, по которой стенка ствола поддерживается снаружи контрфорсом или засыпкой, связана с внутренней кривизной купола от этой точки вверх, что вызывает давление наружу.

Одна нить колючей проволоки проходит расстояния от внешней стороны мешка по всей длине мешка, а вторая нить проходит ⅓ расстояния от внутренней стороны мешка, опять же по всей длине мешка как изображено здесь. 4-точечная колючая проволока (вместо 2-точечной колючей проволоки) используется для увеличения трения.
Укладывая колючую проволоку, кладите на колючую проволоку камень, кирпич или другие тяжелые предметы, которые находятся поблизости, чтобы удерживать ее на месте. На этом фото также показана превосходная утрамбовка мешков с землей, что помогает сэкономить работу во время процесса штукатурки.

Вот видео, показывающее, как установить колючую проволоку с максимальной осторожностью для личной безопасности:

ВИДЕО: УСТАНОВКА ПРОВОДА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗЕМЛЯ

СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩИ И / ИЛИ КРАУДФИНАНСИРУЮЩЕЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

Используйте металлический бегунок, чтобы положить мешки на колючую проволоку. Это позволяет правильно выровнять пакеты и предотвращает разрыв пакета при попытке выравнивания.

Один конец пакета помещается на слайдер, а другой точно встает на место. Таким образом, конец ползунка затем специально расположен и выровнен, чтобы один человек мог удерживать сумку на месте, а другой человек плавно и плавно вытаскивал ползунок. «Плавное и плавное движение» помогает предотвратить разрыв сумки. Закрепив ручку на металлическом слайдере, вы получите лучший инструмент и упростите выполнение этого шага в целом.

Вот видео, демонстрирующее хорошо сделанный слайдер и особенности его использования:

ВИДЕО ПРИХОДИТ: РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕМО СЛАЙДЕРА

СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩИ И / ИЛИ КРАУДФИНАНСИРУЮЩЕЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

Второй проход и все последующие мешки размещаются так, чтобы они перекрывали предыдущий прогон и углы (если вы строите конструкцию без купола), поэтому они заблокированы. Это та же техника, что и при кладке кирпича. Это не проблема, если вы используете один непрерывный мешок.

Вот изображение, показывающее, как концы мешка перекрывают нижние концы, чтобы сохранить целостность стены. Наполняя пакеты, важно наполнять их до одного уровня, чтобы они были одинаковой длины. Если вы начнете замечать несоответствия длины, ведущие к неравномерной конструкции стен, вы можете легко исправить это с помощью немного более или менее заполненного мешка, чтобы вернуть их в ровное и попеременное выравнивание.

КОНСТРУКЦИЯ ЭТАЖА

После закрытия купола мы подготовим землю для бетонного пола. Существующие мешки с землей будут служить бетонными формами для заливки. Ниже приведены необходимые шаги для выполнения этой задачи:

  1. Этаж
  2. Выройте траншею шириной 3 дюйма по периметру глубиной 4 дюйма по всему внутреннему периметру.
  3. Установка пароизоляции из полиэтилена толщиной 6 мил
  4. Установите по внутреннему периметру секции из пенополистирола шириной 3 дюйма, глубиной 10 дюймов и длиной 8 футов.
  5. Используйте гравий ½ дюйма для создания гравийного основания размером 4 дюйма
  6. Установите 3 ”EPS (экструдированный полистирол)
  7. Установить из проволочной сварной ткани на 2 дюйма над пенополистиролом, приподняв его небольшими камнями высотой 2 дюйма
  8. Залить 4 дюйма бетона * с компенсационными швами (контрольные швы) 25% глубины бетона
  9. Отделка для метлы (щелкните здесь, чтобы прочитать статью на WikiHow)
  10. Герметизируйте бетон (щелкните здесь, чтобы увидеть продукт с инструкциями по нанесению)

* В связи с тем, что нам потребуется объем для всех трех куполов, мы заказываем и заливаем этот бетон субподрядчиком

Для начала убедитесь, что все неровности на полу купола были выровнены, а почва удалена и использовалась для засыпки над уровнем земли у наружных стен.Затем трамбовкой уплотните почву как можно более ровно. Затем будет выкопана траншея шириной 3 дюйма и глубиной 4 дюйма вокруг внутренней части купола и всего пола, покрытого пароизоляцией из полиэтилена толщиной 6 мил. Далее в траншею будет помещена изоляция из пенополистирола (экструдированного пенополистирола) по периметру с проклеенными швами. Затем из ¾ дюйма гравия формируется гравийное основание размером 4 дюйма. Хорошо утрамбуйте гравий, скрепите листы EPS 4 x 8 и заклейте все швы. Уложите ткань, сваренную проволокой, размером 6x6x10x10 и приподнимите ее на высоте примерно 1 ½ дюйма -2 над пенополистиролом с помощью мелких камней и залейте 4 дюйма бетона.Примените отделку веником с помощью прочной универсальной метлы, как указано в шаге 9 выше.

Вот покадровое видео, показывающее весь процесс подготовки и заливки бетона:

ВИДЕО: ПОДГОТОВКА И ЗАЛИВКА БЕТОНА ДЛЯ ПОЛА ВАШЕГО ДОМА

СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩИ И / ИЛИ КРАУДФИНАНСИРУЮЩЕЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

Дайте бетону застыть в течение 30 дней, а затем закройте герметиком на водной основе, нанеся 2 слоя, причем второй слой должен быть перпендикулярен первому и нанесен примерно через 2 часа после первого слоя.Перед нанесением герметика убедитесь, что поверхность как можно более чистая.

Вот временное видео, показывающее весь процесс герметизации бетона:

ВИДЕО: НАНЕСЕНИЕ УПЛОТНИТЕЛЯ НА КУПОЛЬНЫЙ ДОМ

СМОТРИТЕ НАШУ СТРАНИЦУ КАМПАНИИ ПОМОЩИ И / ИЛИ КРАУДФИНАНСИРУЮЩЕЙ КАМПАНИИ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ СОЗДАТЬ ВСЕ ОБУЧАЮЩИЕ ВИДЕО

РЕСУРСЫ

Вот список ресурсов, которые мы сочли полезными:

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О КАМПАНИИ И В ПОМОЩЬ ФОНДУ
ВСЕ ВИДЕО И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРЫЕ МЫ ЗАПЛАНИРОВАЛИ

ЧАСТО ОТВЕТЫВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Q: Почему ваш список инструментов и материалов отличается от тех, которые я видел рекомендованными другими?

Наш список — это просто рекомендация для тех, кто не знаком с инструментами и материалами, необходимыми для выполнения этой работы.Не стесняйтесь покупать и использовать другие инструменты, покупать менее или более дорогие инструменты, и если вы найдете что-то, что работает лучше, чем то, что мы рекомендовали, сообщите нам, и мы увидим, как мы можем добавить ваше предложение в качестве дополнения к этой странице.

Q: Почему я часто вижу рекомендуемые 6-mil poly?

6-mil poly — определенно не самый прочный, но хороший середнячок по качеству и функциональности для большинства применений. Вы можете легко выбрать более прочный пластик, но будьте осторожны, чтобы его толщина не превышала 6 мил, поскольку он легко рвется и быстрее ломается при воздействии солнечного света.

Q: Мне нужно собирать все для программирования?

Некоторые области не будут подпадать под юрисдикцию кода, и код также может отличаться от одной области к другой. Если вы находитесь в области, где вам требуется строить с помощью кода, рекомендуется сделать это. Даже если вы не требуются, практикуйте безопасное строительство и стройте для долговечности.

Q: Некоторые из прочитанных мной рекомендаций по строительству нижних колонтитулов, фундаментов и заливки бетонного пола отличаются.Как узнать, каким рекомендациям следовать?

В нашем исследовании мы испытали то же самое; разные подходы к одним и тем же задачам, включая разные используемые материалы. Часто есть несколько способов прийти к одному и тому же выводу, и да, могут быть даже разные результаты. Мы работаем с разными волонтерами и консультантами, и зачастую нет однозначного правильного ответа. Часто разные подходы все равно приводят к удовлетворительному результату. Мы рекомендуем вам провести необходимое исследование, поговорить с теми, кто прошел через этот процесс до вас, а затем принять собственное решение.

Q: Почему бы вам просто не принести экскаватор и не покончить с ним, вместо того, чтобы копать вручную?

Мы понимаем, что использование экскаватора с обратной лопатой было бы самым простым решением, но в некоторых местах и ​​в разных частях мира такое оборудование не подходит. По этой причине мы решили продемонстрировать раскопки купола вручную, чтобы сообщить другим, сколько времени это займет и с какими проблемами они могут столкнуться. Мы будем использовать экскаватор с обратной лопатой для инженерных коммуникаций, но мы хотим собирать и открывать исходный код полных данных ручного копания купола для тех, кто будет строить в более сложных условиях с ограниченными средствами и / или доступом к оборудованию для своего проекта.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *