Как правильно утеплять стены каркасного дома минватой: Утепление минватой каркасного дома — утепление стен, утепление пола, утепление потолка. Утепление каркасных домов в Москве

Утепление каркасного дома: выбор материала, порядок работ

Содержание

1. Особенности различных способов теплоизоляции
2. Выбираем теплоизолятор
3. ППС
4. ЭППС
5. Пенный утеплитель
6. Минвата
7. Каменная вата
8. Каким материалом лучше всего утеплять каркасные строения?
9. Самостоятельно теплоизолируем каркасную постройку
10. Внутренняя теплоизоляция стен
11. Наружная теплоизоляция стен
12. Как утеплить потолок
13. Утепляем холодную крышу
14. Теплоизолируем мансарду
15. Утепляем полы
16. Краткие итоги
17. Видео по теме

Каркасные дома начали возводить довольно давно. Родиной данных построек считается Финляндия, откуда они затем перебрались в Северную Америку и начали довольно широко использоваться. В данный момент в США и Канаде более 50% процентов всех домов являются каркасными. При этом в Северной Америке такие постройки не утепляют, потому что они считаются достаточными утепленными на уровне конструкции. Однако климат в нашей стране считается более суровым, поэтому каркасный дом даже с предварительно установленным теплоизолятором все равно надо хорошо утеплять, чтобы обеспечить в нем комфортное проживание при круглогодичной эксплуатации. В этом материале далее будет описано, как утеплить каркасный дом самостоятельно при помощи различных вариантов.

Особенности различных способов теплоизоляции

Каркасные дома можно утеплять изнутри и снаружи. У каждого варианта теплоизоляции каркасных домов есть свои достоинства и недостатки. Поэтому застройщик должен обязательно знать их, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант утепления для своей конкретной постройки.

Плюсы теплоизоляции каркасной постройки снаружи будут следующими:

• За счет этого варианта обеспечивают дополнительную защиту стенок от деформации.
• Дополнительное утепление постройки позволяет без проблем выдерживать резкие перепады температур. Благодаря этому срок службы строения существенно увеличивается.
• Стенки за счет такой теплоизоляции постройки будут более ровными, потому для отделки ее фасада можно использовать разные стройматериалы.

Утеплить каркасный дом снаружи можно за счет монтажа вентилируемого или «мокрого» фасада.

Самым распространенным и экономичным считается первый вариант, ведь выполнять такие наружные теплоизоляционные работы можно самостоятельно без привлечения услуг сторонних мастеров. Для этого между утеплительным слоем и облицовкой делают вентзазор, который отвечает за вентиляцию данной конструкции. При таком варианте утепления исключается образование конденсата, т.к. его выдувают воздушные потоки. Эта технология утепления снаружи каркасного дома позволяет существенно продлить срок его службы.

Другой вариант утепления каркасника делается следующим образом. Вначале на стены дома приклеивают утеплительный стройматериал, а потом его дополнительно закрепляют при помощи тарельчатых дюбелей. Поверх утеплителя монтируют несколько дополнительных слоев — армирующий, промежуточный и декоративный.

Утепление для каркасного дома изнутри имеет такие плюсы:

• Утеплять дом изнутри можно круглогодично. Все работы проводятся внутри здания, поэтому погода на улице на них не оказывает никакого влияния.
• Укладку утеплителя можно сделать своими руками.
• Шумо- и звукоизоляция постройки за счет такой теплоизоляции значительно улучшается.

Однако внутреннее утепление дома имеет и свои определенные минусы. Основные из них:

• Образование конденсата на стенке под утеплительным слоем.
• Плохой прогрев стен каркасного дома, из-за чего в нем появляется сырость и неприятные запахи.
• Сокращение полезной площади помещения.
• Применение некачественных стройматериалов наносит вред здоровью проживающих в нем людей.
• Если утеплитель уложен неправильно, могут образовываться мостики холода, через которые в дом проникает холодный воздух. При этом мостики холода могут образовываться в местах стыка утеплителя.

Когда теплоизолятор укладывается внутри строения, надо учитывать следующие важные факторы: климатические условия в регионе работ, уровень влажности воздуха внутри помещения, параметры теплоизолятора и теплотехнические характеристики стен. По всем показателям наружное утепление предпочтительнее внутреннего. Поэтому утепление каркасника изнутри делают только в том случае, если снаружи его по ряду причин теплоизолировать нельзя.

Выбираем теплоизолятор

Прежде чем утеплить каркасный дом для зимнего проживания, нужно выяснить, какие стройматериалы лучше всего подойдут для этого. После выбора подходящего утеплителя, выбирается схема теплоизоляции каркасного дома. Стройматериал для утепления каркасной постройки должен иметь ряд важных свойств. Он должен быть:

• Экологически безопасным изолятором без вредных добавок, чтобы исключить нанесение вреда здоровью людей.
• Негорючим. Стройматериал не должен загораться при контакте с огнем и выделять токсичные ядовитые вещества во время горения/тления.
• Низкую теплопроводность. Оптимальной толщиной утеплителя в каркасном доме считается показатель 10–15 см.
• Прочным и герметичным. Все полости каркаса должны быть плотно заполнены утеплителем во время монтажа.
• Простой и быстрый монтаж теплоизолятора — немаловажный показатель.

Теперь попытаемся выяснить, чем лучше утеплить каркасный дом. На данный момент специалисты для этих целей рекомендуют использовать следующие стройматериалы:

• Пенополистирольные плиты (пенопласт или экструдированный пенополистирол).
• Пенный утеплитель (пенополиуретан).
• Минвату.
• Каменную вату.

Далее ниже кратко расскажем про плюсы и минусы всех этих вышеперечисленных утеплителей.

ППС

Пенопласт — это самый теплый стройматериал. Однако специалисты не рекомендуют теплоизолировать каркасные дома плитами этого утеплителя.

• Плиты пенопласта довольно жесткие, поэтому утепляемая стена каркасного дома должна быть достаточно ровной. В противном случае через щели и зазоры внутрь постройки будет проникать холод.
• Теплоизолятор нельзя укладывать около источников огня. Иначе он может вспыхнуть или начнет плавиться.
• Из-за низкой влагопроницаемости пенопласта, надо будет монтировать надежную гидроизоляцию и пароизоляцию.

Достоинства пенопласта следующие:

• Низкая стоимость.
• Широкая сфера использования.
• Продолжительный срок службы.
• Не боится грибков и других вредных микроорганизмов.
• Простой монтаж и небольшая масса.
• Хорошие показатели теплоизоляции.
• Не боится перепадов температур и может эксплуатироваться от -50 до +70°C.

Среди недостатков этого материала можно отметить такие:

• Во время горения выделяет вредные ядовитые вещества.
• Препятствует прохождению водяных паров.
• УФ-излучение разрушает данный утеплитель.
• Грызуны (мыши и крысы) прогрызают в нем дыры и устраивают жилища.
• Растворители могут расплавить пенопласт.
• Хрупкий материал, который может сломаться при транспортировке и монтаже.

ЭППС

Является высококачественным утеплителем, который имеет хорошие теплоизоляционные параметры. Изготавливают экструдированный пенополистирол, как и пенопласт, из гранул полистирола. За счет особой технологии производства, во время которого подготовленную массу выдавливают сквозь профилированные отверстия (экструдеры), ЭППС имеет улучшенные характеристики по сравнению с пенопластом.

Среди плюсов ЭППС можно отметить такие:

• Легкий утеплитель.
• Не боится грибков и плесени.
• При использовании данного теплоизолятора, делать установку дополнительной гидроизоляции не требуется.
• Влагопоглощение отсутствует. Этот параметр не изменяется, даже если влажность становится очень высокой.
• Прочный материал, который может выдерживать большие нагрузки.
• Морозостойкий утеплитель, который не промерзает при очень низкой температуре (–50°C).
• Материал не боится сильной жары и может эксплуатироваться до температуры +75°C.
• Укладку утеплителя всегда можно сделать самостоятельно.
• Экологичный и безвредный для людей стройматериал, который разрешено использовать даже для внутреннего утепления.

Однако у данного утеплителя есть и свои недостатки:

• Слабый звукоизолятор, который не может поглощать и отражать звуковые волны.
• Утепленный снаружи каркас дома надо будет защищать от прямых солнечных лучей, потому что УФ-излучение разрушает пенополистирол.
• Дорогой стройматериал.
• Чтобы разместить утепляющий слой на любой поверхности (стене, потолке и т.д.), надо будет монтировать дополнительный каркас.

Пенный утеплитель

Пенные утеплители, используемые для утепления каркасных построек — это пеноизол и пенополиуретан (ППУ). Для производства пеноизола используются альдегиды и карбамидные полимеры. Полное застывание такой пены происходит через трое суток. Пеноизолом заполняют полости, чтобы утеплить стены, полы и потолки.

Пенополиуретан является двухкомпонентной пеной. Компоненты для его приготовления смешивают непосредственно перед применением. При этом во время формирования утепляющей смеси, ее объем в 30–40 раз превосходит объем самих ингредиентов. Сам утеплитель состоит из газонаполненных шариков, которые очень хорошо сохраняют тепло. Основные достоинства этого утеплителя:

• Низкое влагопоглощение.
• Отличная адгезия с бетоном, кирпичом, металлом и др.
• Не боится грызунов.
• Крепежный инструмент для его монтажа не потребуется.
• Используется для защиты труб от ржавчины.
• Ему не страшны агрессивные среды (кислоты, щелочи и иные).

Среди минусов можно отметить следующее:

• Делать утепление снаружи каркасного дома ППУ без монтажа защиты от УФ-излучения запрещено. Прямые солнечные лучи разрушают данный стройматериал.
• Пенополиуретан наносят только на теплую и сухую поверхность.
• Хотя данный теплоизолятор и считается негорючим стройматериалом, под действием огня он может тлеть. Из-за этого использовать его в котельной или бане нельзя.

На основании всего вышесказанного можно заключить, что ППУ довольно качественный теплоизолятор, который позволяет утеплять каркасный дом как снаружи, так и изнутри.

Есть и другие виды пены. Это монтажная пена и пенобетон. Первый используется для заделки небольших полостей, а второй применяется для заливки и теплоизоляции ж/б полов, фундамента. Для утепления стен каркасных домов пенобетон не применяют, т.к. он имеет большую массу и создает чрезмерную нагрузку на несущую конструкцию.

Минвата

Минеральная вата является рыхлым стройматериалом с низкой плотностью и волокнистой структурой. За счет такой структуры минвата имеет низкую теплопроводность, что позволяет довольно хорошо утеплять различные здания. Для производства данного утеплителя используют горные породы, шлаки и бой стекла. Плюсы минеральной ваты:

• Относительно дешевый утеплитель.
• Негорючий материал, который не возгорается и не поддерживает горение.
• Имеет маленькую массу и легко монтируется.
• За счет низкой теплопроводности обеспечивает хорошее утепление.
• Грибки и плесень в минвате не заводятся.
• Не боится воздействия агрессивных веществ.
• Материал с низкой паропроницаемостью.
• Экологически безопасный теплоизолятор.

К минусам минваты можно отнести следующее:

• Минвата через некоторое время может слеживаться, из-за чего теплоизоляционные параметры стройматериалы понижаются.
• Для утеплённой при помощи минваты конструкции надо будет обеспечивать надежную гидроизоляцию в связи с тем, что этот материал имеет высокую гигроскопичность.

Каменная вата

Надо отметить, что каменная вата считается оптимальным утеплителем для каркасного дома. Каменная (базальтовая) вата является разновидностью минвата. Сырьем для производства данной ваты выступают изверженные горные породы, преимущественно базальт. Каменную вату используют для утепления кровли, потолков, стен, перегородок и иных конструктивных элементов. Такая теплоизоляция каркасного дома довольно быстро монтируется и служит достаточно долго. Кроме того, базальтовая вата отличный звукоизолятор.

Достоинства каменной ваты:

• Хороший тепло- и звукоизолятор.
• Негорючий материал.
• Прочный и паропронимацаемый утеплитель, который позволяет стенам «дышать».
• В составе ваты отсутствую токсичные вещества.
• Грибок и плесень на стенах при использовании каменной ваты не образуются.
• Перепады температур не страшны данному изолятору.
• Долговечный стройматериал.
• Грызуны не любят эту вату, потому что в ее составе отсутствуют известняки и доломиты.

У данного утеплителя есть и свои недостатки. Перечислим основные из них:

• Дорогой теплоизолятор.
• Экологическая безопасность базальтовой ваты довольно низкая, из-за того, что во время ее изготовления используют фенол в качестве связующей добавки.

Каким материалом лучше всего утеплять каркасные строения?

Правильное утепление для каркасного дома позволяет увеличить его надежность, прочность и срок службы. Лучший утеплитель для каркасной постройки — это каменная вата. В крайнем случае можно использовать целлюлозную вату (эковату). Меньше всего для утепления каркасного дома подходят: плиты пенополистирола, пенный утеплитель (ППУ) и экструзионный пенополистирол. Учитывайте данные рекомендации при выборе оптимального изолятора для своего каркасного здания.

Самостоятельно теплоизолируем каркасную постройку

После того как возвели каркасный дом, делаем его утепление. Прежде чем приступать к теплоизоляции каркасника, нужно подготовить стройматериалы и инструменты. При этом какие-либо сложные устройства и приспособления для утепления такого дома не потребуются. Перечень необходимых материалов и инструментов включает следующее:

Внутренняя теплоизоляция стен

Следующая пошаговая инструкция позволит утеплить стены каркасного дома изнутри:

• Вначале антисептиком обрабатываем стены дома, который позволит защитить их от плесени и грибка. Далее очищаем стены от мусора и пыли. Потом с них удаляют саморезы, гвозди, шурупы и иные элементы, которые могут затруднить монтаж утеплителя.
• После этого на стены монтируем утеплительный слой.
• Затем поверх данного слоя закрепляем пароизолятор, который исключает проникновение паров внутрь теплоизолятора. Гладкая сторона пароизоляции смотрит в сторону утеплителя, а шероховатая — на улицу.
• Потом на стенки монтируем гипсокартон или иной подходящий стройматериал.
• Заключительный шаг — монтаж финишной отделки.

Наружная теплоизоляция стен

Утепление каркасного дома снаружи можно сделать при помощи двух вариантов монтажа теплоизоляции. Первый вариант дает возможность теплоизолировать каркасный дом во время его возведения. При этом другой вариант используется, если надо утеплить уже построенный каркасник.

В первом варианте теплоизоляция укладывается между элементами каркаса в шахматном порядке. Такой вариант предотвращает формирование мостов холода в утепляющем слое. При этом можно сэкономить полезное пространство со всех сторон строения (изнутри и снаружи).

Для утепления уже эксплуатирующегося здания, размещаем утепляющий стройматериал на поверхности фасада. В этом случае можно использовать плитные утеплители толщиной около 50 мм.

О том, как правильно утеплить каркасный дом снаружи, расскажет следующее руководство:

• Перед монтажом теплоизолятора, надо будет выполнить ряд подготовительных мероприятий. Проверить состояние стенок и удалить все лишние элементы с фасада дома (шурупы, гвозди и др.). Заделать все неровности и щели, используя монтажную пену. При наличии сырых участков на фасаде, надо просушить их строительным феном. Также надо выяснить и устранить причину, с которой связано возникновение таких моментов.
• Когда надо утеплить здание на этапе строительства, стенки изнутри надо оббить OSB-плитами. Далее на эти плиты необходимо закрепить пароизоляцию.

• Потом нужно уложить утеплительный слой. При этом стык предыдущего слоя должен перекрывать последующий слой. Количество утеплительных слоев будет зависеть от конкретного района работ и климатических условий в нем.
• Как только укладка утеплителя будет завершена, поверх него надо смонтировать ветро-влагозащитную мембрану. Чтобы закрепить ее, можно использовать степлер.
• Далее потребуется смонтировать обрешетку, которая обеспечит наличие вентзазора между облицовкой и мембраной.
• Затем на обрешетку нужно закрепить плиты OSB.
• Финальный шаг — облицовка фасада здания.

Как утеплить потолок

Утепление потолка надо сделать до установки кровли каркасного дома. Можно использовать для этих целей следующие стройматериалы — плиты пенопласта или минвату. Пошаговая инструкция для теплоизоляции потолка будет следующей:

• На черновые доски потолка натягивают пароизоляцию, которая имеет нулевую паропроницаемостью. Размещают пленку с нахлестом около 100 мм. Склеивают места стыков пленки, используя самоклеящуюся ленту или скотч.
• Потом в шахматном порядке монтируют теплоизоляционный слой с нахлестом в местах стыков. Балки закрывают последним слоем утеплителя.
• Затем обустраивают гидроизоляционный слой.
• В том случае, когда чердак дома утеплять не надо, монтаж мембраны не потребуется. При таком варианты на пол чердачного помещения прибивают фанерные листы или доски.
• Для утепления потолка изнутри помещения, его подвязывают, чтобы конструкция нормально держалась. После обустройства утеплительного слоя, монтируют сначала гидроизоляционный слой, а потом уже фанерные листы или доски.

Утепляем холодную крышу

Утепление холодной кровли каркасного дома делают следующим образом:

• На подшивной потолок закрепляют пароизоляционный слой, который защищает теплоизолятор и балки перекрытия от гниения.
• Потом укладывают утеплительный материал на подшивной потолок между балками.
• Далее поверх утеплителя монтируют гидроизоляцию.
• Когда вентилируемый зазор над утепляющим слоем отсутствует, поверх него набивают контробрешетку. После этого уже закрепляют доски пола чердака.

Теплоизолируем мансарду

Для утепления мансарды можно использовать 2 варианта — монтаж утеплительного слоя на кровле или вдоль контура стенок помещения. Вначале укладывают гидроизоляцию (диффузная мембрана). Закрепляют мембрану перед обрешеткой на стропила. Чтобы конденсат не мог скапливаться под кровлей дома, предусматривают вентилируемый зазор. При таком варианте воздушные потоки будут удалять образующуюся влагу. Монтируют утеплитель на мансарде точно таким же образом, как на крыше или стенах постройки.

В том случае, когда мансарду используют в качестве жилого помещения, ее обязательно утепляют. Теплоизоляцию мансарды делают аналогично утеплению потолка. Разница заключается только в последовательности слоев. На утеплитель монтируют гидроизоляционный слой, которая защитит его от негативных факторов внешней среды (ветра, осадков и др.)

Утепляем полы

Теплоизоляцию полов в каркасном доме делают следующим образом:

• Для размещения утеплительного слоя под лагами пола монтируют каркас.
• Когда постройка довольно высоко размещается над уровнем земли, под лагами натягивают диффузную мембрану и закрепляют ее при помощи мебельного степлера. Мембрана должна заходить на стены каркасного дома. Такой вариант обеспечивает максимальную герметичность и исключает проникновение холода.
• Поверх гидроизоляционного слоя устанавливают доску шириной около 0.4–0.5 м. Этот делают для того, чтобы теплоизолятор не провалился. При забивке доски надо избегать образования щелей и зазоров.
• В том случае, когда под полы подлезть нет возможности, под лаги устанавливают доску, а потом закрепляют гидроизолирующую мембрану.
• После подготовки основы, между лагами плотно укладывают утеплительный слой.
• На толщину теплоизолятора влияет конкретный регион возведения каркасного дома. Среднее значение толщины утеплителя для РФ составляет около 150 мм.
• Затем на лаги поверх утеплительного слоя закрепляют пароизоляцию, которая защищает от влаги и препятствует проникновению холода. Для скрепления стыков используют двусторонний скотч.
• После этого на пароизоляцию закрепляют доски или листы фанеры. Они будут далее выступать в качестве основания для чистовой отделки пола.

Такое утепление полов в каркасных домах хотя и считается трудоемким, однако позволяет обустроить надежную и долговечную конструкцию. Для выполнения работ по утеплению полов своими руками специалисты рекомендуют привлечь несколько помощников.

Краткие итоги

Выполнить утепление каркасного дома своими руками относительно просто. Только при нанесении напыляемого утепления, надо будет арендовать специальное оборудование. При выполнении работ главное строго следовать приведенным инструкциям и использовать качественные стройматериалы. Надо ознакомиться с технологическими нюансами каждого способа утепления, чтобы достичь максимального эффекта. Если уверенности в своих силах нет, лучше доверить работу по утеплению дома профессионалам.

Видео по теме

Утепление стен каркасного дома минеральной ватой: необходимая толщина минваты

Каркасный дом – это один из самых быстрых и доступных способов сооружения жилья. Но здесь есть множество нюансов. Ведь на стенах нет конструкции, которая противостоит воздействию окружающей среды. Потому вопрос теплоизоляции в таких строениях стоит остро.

Для утепления каркасных домов чаще выбирают минеральную вату. Потому следует разобраться, какой вид выбрать и как корректно монтировать.

Содержание:

• 1 Особенности минеральной ваты как утеплителя
  • 1.1 Плюсы и минусы
  • 1.2 Виды минваты
    • 1.2.1 Шлак
    • 1.2.2 Стекловата
    • 1.2.3 Базальтовая вата
• 2 Толщина утеплителя
• 3 Технология теплоизоляции стен минеральной ватой
  • 3.1 Пароизоляции
  • 3.2 Монтаж минваты
  • 3.3 Монтаж ветро-влагозащиты
  • 3.4 Отделка стен
• 4 Необходимые инструменты
• 5 Как все сделать своими руками?
  • 5.1 Перекрытия
  • 5.2 Скатная кровля
  • 5.3 Теплоизоляция минватой

Особенности минеральной ваты как утеплителя

Этот вид теплоизолятора известен, дано, но не уступает по популярности и техническим характеристикам современным технологиям. В некоторых моментах даже находиться на ступеньку выше. Если сравнивать популярный пенопласт или пеноплекс с минватой, то второй вариант хорошо пропускает пары, которые накапливаются в помещениях.

Некоторые виды минеральной ваты производят из отходов. Например, для шлаковаты подойдут металлургические отходы, стекловата создается из остатков стекольного производства или битого материала.

Кроме того, утеплитель, возможно, купить в любом строительном магазине. Особых условий транспортирования тоже нет, потому можно использовать и свой транспорт. Главное, чтобы вата не намокла.

Плюсы и минусы

Производители устанавливают некий список преимуществ и недостатков своего материала еще на стадии проектирования. Но поскольку минеральная вата используется уже дано, то потребители добавили несколько своих пунктов. К неоспоримым плюсам утеплителя относят:

1. Низкие показатели проводимости тепла, а значит минвата отличный теплоизолятор. Но обращают внимание на жесткость ваты. Более жесткий материал лучше удерживает теплый воздух.
2. Пожарная безопасность. Все виды минеральной ваты не способны поддерживать горение. Этот момент очень важен для каркасного дома.
3. Продолжительность эксплуатации. Этот пункт возможен только при соблюдении всех правил монтажа теплоизолятора.
4. Шумопоглощение. Кроме того, что вата является теплоизолятором, то она способна еще и снизить количество шумов, которые могут проникнуть во внутренние помещения. При чем она хорошо работает как снаружи, так и внутри.
5. Простой монтаж. Конечное есть несколько нюансов, но особых трудностей утеплитель не вызывает. Материал легко можно подогнать под нужные размеры.

Что касается недостатков, то их всего несколько:

• гигроскопичность – вата быстро впитывает влагу, и теряет теплоизоляционные свойства. Потому ее защищают специальными мембранами с двух сторон;
• высокая стоимость – если сравнивать с пенопластом, то цена немного выше;
• необходимость использовать более толстый слой материала для обеспечения теплоизоляции;
• ломкость волокон – особенно это касается стекловаты. Потому монтаж утеплителя производят только в защитной одежде с использованием очков и перчаток.

Если владельца не устраивает такое соотношение плюсов и минусов он вправе выбрать другой вариант. Но перед этим обязательно посоветуйтесь с профессиональными мастерами.

Виды минваты

Как уже упоминалось выше, есть несколько видов данного утеплителя. Каждому присущи все плюсы и недостатки, с которыми мы уже ознакомились. Отличаются варианты сырьем, используемым для производства.

Шлак

Главным сырьем являются отходы металлургии. При высоких температурах компоненты сплавляются и вытягиваются в тонкие нити. Этот вариант самый дешевый из всех видов ваты. Но при этом обладает и большим количеством недостатков:

1. При намокании образуются сильные кислоты, которые способны разрушить даже металл.
2. Менее качественно удерживает тепло.
3. Небольшой срок эксплуатации.
4. Способен выдержать нагрузку до 300 градусов Цельсия.

Стекловата

Чтобы сделать этот вид утеплителя используют отходы стекольной промышленности или те же материалы, что и для варки стекла (песок, буру, соду, известняк). Все хорошенько перемешивается и, конечно же, сплавляется. Далее, вытягиваются тонкие нити, из которых и формируется будущий изолятор.

Из особенностей материала выделяют:

• самые ломкие и колкие волокна из всех видов минеральной ваты;
• меньшая гигроскопичность, чем у шлакового представителя;
• противостоит биологическим, механическим и химическим воздействием;
• дает меньшую усадку;
• выдерживает нагрев до 450 градусов, после чего оплавляется.

Базальтовая вата

Для этого варианта в качестве сырья выбирают горные породы, а именно базальт и бентонитовые глины. Потому встречается еще одно название каменная вата.

Некоторые производители добавляют и карбамидовые смолы. Но все компоненты являются безопасными для жизни и здоровья человека. Температурный режим на производстве находится в районе 1500 градусов.

Материал обладает меньшим коэффициентом поглощения влаги, практически не дает усадку, и сможет защитить дом от воздействия температур в диапазоне от – 180 до 700 градусов. Стоимость этого утеплителя чуть выше, чем у двух предыдущих. Но стоит ли экономить, если речь идет о собственном комфорте и уюте.

Толщина утеплителя

Чтобы не ошибиться с выбором размера утеплителя ориентируйтесь на такие моменты:

1. Климатическое расположение участка и дома. Если вы будете жить в самой северной части страны, то необходимо выбирать и более толстый утеплитель или несколько слоев. Толщина теплоизоляции должна составлять 30 см.
2. Способ отопления.
3. Высоту потолков в будущих помещениях.
4. Размер окон, а также их конструкцию (дерево или пластик и количество камер).

Профессионалы все же рекомендуют выбирать минеральную вату толщиной не менее чем 15 см, независимо от региона проживания. При чем это, может быть, материал, как в матах, так и в рулонах.

Технология теплоизоляции стен минеральной ватой

Для того чтобы вата полноценно выполняла возложенные на нее задачи, необходимо придерживаться всех правил монтажа. В противном случае уже через несколько лет холод начнет проникать в помещения, и каркасный дом покроется льдом.

Владелец в это время потратит все свои сбережения на отопление. Потому либо внимательно изучите все тонкости установки и сделайте все сами. Либо позаботьтесь о профессиональной бригаде.

Что касается технологии, то здесь можно работать в двух направлениях:

• от внутренних помещений наружу. Изнутри стена зашивается ОСБ плитой – пароизоляция — утеплитель – гидробарьер – снова плита — облицовка;
• снаружи вовнутрь. Сначала ОСБ – гидробарьер – утеплитель – пароизоляция –плита – внутренняя отделка.

Отличий по количеству использованных материалов нет, в дальнейшем в эксплуатации тоже, главное не перепутать где пароизоляция, а где гидробарьер.

Пароизоляции

Такую мембрану застилают под утеплитель. Со стороны помещения стена закроется плитой ОСБ. Этот слой позволит беспрепятственно выходить парам наружу, но при этом не скапливаться в утеплителе. Нам уже известно, что минеральная вата быстро впитывает влагу, потому пароизоляция необходимый элемент в процессе утепления каркасного дома.

Укладывают пленку обязательно нахлест 10–15 см. Можно двигаться как горизонтально, так и вертикально. Стыки обязательно проклеивают скотчем, чтобы влага не просочилась через эти места.

Монтаж минваты

Утеплитель укладывают между стойками каркаса плотно. Если ширина материала 60 см, то расстояние между элементами составляет около 59 см.

Это необходимо для того, чтобы минеральная вата не сползала, и не образовывались даже небольшие щели. Но нужно следить и затем, чтобы плиты не топорщились иначе добиться полной изоляции не получиться.

Если же щели все же появились, рекомендуется обработать их монтажной пеной. Это позволит снизить риски проникновения холодных потоков во внутренние помещения и потери тепла.

Внутренние стены (межкомнатные) также заполняются минватой. В этом случае она используется в качестве шумоизолятора. Процесс установки идентичен, только нет необходимости использовать гидробарьер. Лучше с двух сторон уложить пароизоляцию.

Монтаж ветро-влагозащиты

Этот слой укладывается точно так же, как и пароизоляция. Мембрану застилают поверх утеплителя, двигаясь либо снизу вверх, либо слева направо.

Обязательно делают нахлест 10-15 см, который проклеивается скотчем. Такая мембрана защитит утеплитель, да и весь каркас от атмосферной влаги и порывов сильного ветра.

Отделка стен

Для наружной облицовки стен каркасного деревянного дома не стоит использовать тяжелые варианты. Отлично подойдет виниловый или акриловый сайдинг. Чтобы его установить, поверх ветрозащиты набивают контробрешетку. Именно к этим планкам и монтируется облицовочный материал.

Дополнительная обрешетка создаст и вентиляционный зазор, а это значит, что влага, которая выходит из комнат быстрее покинет стен. Каркас дома дольше сохранит прочность и надежность.

Необходимые инструменты

Ничего особенно не понадобиться. Все, что есть у хозяина в наборе, подойдет для установки минеральной ваты. Хотя некоторые инструменты могут и не оказать под рукой. Тогда отравляемся в прокат или одалживаем у кого-то.

1. Пропитка для деревянных элементов.
2. Валик или кисть для нанесения пропитки.
3. Молоток или шуруповерт.
4. Стамеска.
5. Гвоздодёр.
6. Электролобзик с полотнами для поперечного и продольного реза.
7. Строительный нож – для порезки утеплителя.
8. Ножовка по дереву.

Как все сделать своими руками?

В каркасном, как и в любом другом доме, утеплять нужно не только стены, но и пол, потолок, и даже крышу. Такие мероприятия станут залогом того, что в дальнейшем жильцы не будут мерзнуть зимой, а летом — изнывать от жары. Потому выпускать из виду некоторые элементы строения не стоит.

Перекрытия

Утепление пола начинается с гидроизоляции. Но процесс выполнения будет зависеть от фундамента, на котором стоит каркасный дом. Есть два варианта:

1. Под дом можно залезть – свайно-винтовой фундамент. Сначала фиксируется ветро-влагозащитная мембрана. Обязательно нахлест и проклеить стыки. Поверх нее, но со стороны земли, прибивается ДСП. Далее, приступают к работам со стороны помещений. Плотно укладывается утеплить и закрывается пароизоляцией. Потом укладывают древесную плиту или доски.
2. Если нет возможности добрать под дом, то сначала фиксируют ДСП, а наверх укладывают защитную пленку. А дальше работают так же, как и в предыдущем варианте.

Для утепления потолка тоже есть возможность выбора:

• со стороны комнаты;
• со стороны чердака.

Первый вариант несколько неудобен. Волокна минеральной ваты, обламываясь, попадают в глаза и дыхательные пути. Это очень неприятно и может стать причиной аллергической реакции. Но если нет возможности воспользоваться другим вариантом, то этот тоже подойдет.

Утеплитель подвязывают под потолок, закрывают пароизоляцией, а потом используют ОСБ или ДСП. После чего можно приступать к отделочным работам.

Во втором варианте сначала воспользуются плитами, далее изоляция. После чего застилается утеплитель. Следят за тем, чтобы все лежало плотно. Сверху минвату закрывают либо досками, либо плитным материалом.

Скатная кровля

Заниматься утеплением крыши лучше еще до того, как будет установлен кровельный материал. Работают по такому плану:

1. Со стороны чердака фиксируют древесные плиты.
2. Укладывают пароизоляцию.
3. Устанавливают минеральную вату.
4. Закрепляют ветро-влагозащиту.
5. Монтируют кровельный материал.

Если же кровля полностью закрыта, тогда работают в обратном порядке.

Теплоизоляция минватой

Приступая к утеплению стен, обязательно учитывают высоту стен. Если этот показатель выше 3 м необходимо добавить горизонтальные элементы каркаса, на которые будет опираться минеральная вата. В этом случае снижают нагрузку на нижние слои утеплителя, а значит, он не просядет.

Знаете ли вы значение R вашей стены?

Стены дома, как правило, представляют собой самые большие потери энергии из всех изолированных конструкций и, следовательно, предлагают самые большие возможности для получения прибыли. Поскольку стены представляют собой наибольшую площадь поверхности, они чаще всего представляют собой самую тонкую изоляционную сборку, помимо того, что в них есть окна и двери. Поскольку мы вряд ли резко изменим процент площади поверхности между стенами, полом и потолком, мы должны вместо этого сосредоточить свою энергию на вещах, которые мы можем изменить: толщина стен и характеристики окон и дверей.

Во многих частях США стандартная каркасная стена включает каркас 2×6 с двойными верхними пластинами, 16-дюймовыми стойками по центру и стекловолоконными плитами R-21, установленными в полости глубиной 5,5 дюймов. Промежуточный каркас предполагает наличие места для изоляции в перемычках окон, 2 или 3 углах стоек и лестничного каркаса на пересечениях внутренней и внешней стен, чтобы исключить неизолированные холодные точки, где изоляция была бы обременительна для установки. Эта сборка представляет собой «коэффициент каркаса» 18% (процент стены в сборе, который состоит из элементов каркаса вместо изоляции), что оставляет 82% стены заполненной изоляцией. Так как элементы деревянного каркаса имеют тепловое сопротивление (значение R), примерно равное только одной четверти значения R обычных изоляционных материалов, общее значение R стены составляет 18,2. Строители, которые выбирают более качественную изоляцию из стекловолокна путем вдувания, могут использовать изоляцию полостей R-23, но с включенным коэффициентом каркаса 18% общее значение R стены рассчитывается как 19..6.

Выключение Тепловые мосты
Потери энергии через деревянную конструкцию обычно называют тепловыми мостами. Деревянный каркас действует как канал, по которому тепловая энергия свободно перемещается изнутри наружу в отопительный сезон и снаружи внутрь в сезон охлаждения. Это можно увидеть с помощью инфракрасных камер или невооруженным глазом холодным утром, когда сухие линии шипов видны через каждые 16 дюймов между росой на покрытых инеем наружных облицовках. Чтобы сэкономить деньги на затратах на пиломатериалы и увеличить процент изоляции стен по сравнению с деревянным каркасом, некоторые строители внедрили передовые методы каркаса, которые увеличивают расстояние между стойками с 16 до 24 дюймов. и обычно требует одинарных верхних пластин. (Однако при использовании этого метода стропила или фермы должны идеально сидеть на вершине каждой стойки стены, поэтому довольно редко можно строить с одинарными верхними пластинами в 24-дюймовом каркасе).

Усовершенствованные технологии каркаса увеличивают общее значение R стены только примерно на 5%. Таким образом, более толстые стенки, которые уменьшают тепловые мосты, являются ответом на получение превосходных характеристик. Стены с двойными или расположенными в шахматном порядке стойками с двумя каркасными стенами 2×4, отстоящими друг от друга на дюйм или более, обеспечивают дополнительную изоляцию с очень небольшим тепловым мостом изнутри наружу.

Все более распространенным подходом является обрамление наружных стен стандартным каркасом 2×6, а затем добавление наружной изоляции толщиной 1 дюйм или более к внешней стороне стены (см. изображения ниже). Чаще всего это жесткая пенопластовая изоляция на внешней стороне обшивки. В качестве альтернативы изоляция из жесткого пенопласта может быть зажата между стойками стены и обшивкой (с увеличенным графиком забивания гвоздей). Для строителей, заинтересованных в использовании этого подхода, готовые продукты могут помочь, устранив несколько шагов. Для строителей, обеспокоенных проницаемостью своих стен или негативным воздействием многих пеноматериалов на окружающую среду, панели из минеральной ваты представляют собой еще один вариант непрерывной внешней изоляции для устранения тепловых мостов.

Существует множество подходов к созданию более толстой стенки, которая устраняет тепловые мосты, и каждый из них дает немного разные результаты, когда речь идет об общем значении R для каждой сборки. В целях иллюстрации давайте сравним общее значение R 19,6 для стены с промежуточным каркасом 2×6 с вдувной изоляцией из стекловолокна с той же стеной с одним дюймом полиизоциануратной (полиизо) пены со значением R 6, нанесенным непрерывно. к экстерьеру. Этот подход обеспечивает общее значение R стены, равное 27,9.0003

Термическое воздействие окон
Значение R в целом, равное 27, звучит великолепно, но теперь давайте рассмотрим влияние R-значения на общую стену при добавлении окон. Термическое сопротивление окон оценивается в U-факторе. Умеренно эффективные двухкамерные стеклопакеты с U-фактором 0,30 приравниваются только к R-3,3; эффективные двухкамерные стеклопакеты с U-фактором 0,25, что соответствует R-4; и очень эффективные окна с тройным остеклением с U-фактором 0,20 приравниваются к R-5. (Примечание: чем выше число, тем лучше R-значение; чем меньше число, тем лучше U-фактор). Если мы включим отношение окна к стене 18% в наше значение R для всей стены, стена с окном с коэффициентом U 0,30 снизит значение R для всей стены с 27 до 11,9.. Лучшее окно с U-фактором 0,25 увеличивает R-значение всей стены до 13,3, а очень эффективное трехслойное окно с U-фактором 0,20 увеличивает R-значение всего до 15,1. Если мы установим те же самые три оконных пакета на вдуваемую стену 2×6 без внешней изоляции, мы обнаружим, что значение R всей стены колеблется от 10,4 до 11,5 и 12,9 соответственно.

Этот отрезвляющий эффект уменьшенного коэффициента теплопроводности всей стены становится еще более очевидным, когда неизолированные двери из цельного дерева встроены в наружные стены любого дома. Всегда рассматривайте возможность установки наружных дверей из стекловолокна или стали с изолированным наполнителем из пенопласта, которые обеспечивают общее значение R двери от 5 до 7 по сравнению с типичной дверью из цельного дерева со значением R менее 2 (существенно ниже, чем у большинства новых окон с двойным остеклением).

Итог: Значения R для всей стены часто значительно меньше, чем можно было бы предположить. Уменьшение тепловых мостов с помощью усовершенствованных стеновых сборок может помочь решить эту проблему. Окна и двери оказывают наибольшее негативное влияние на значение R для всей стены, поэтому всегда следует указывать окна и двери с высокими эксплуатационными характеристиками. Хорошей стратегией дизайна для проекта с ограниченным бюджетом было бы устранение как можно большего количества окон и дверей.

BSI-096: горячий и влажный, но сухой

Некоторые люди ненавидят изоляцию из пенопласта. Материалы из жесткой доски, материалы для распыления, гибкие материалы. Им не нравятся пенообразователи, им не нравятся антипирены, им не нравятся химические компании, которые их производят, им не нравится нефть. Некоторые из них не любят людей, милые собачки. Что бы ни. К сведению, у меня нет никаких проблем с распыляемым пенополиуретаном низкой или высокой плотности, экструдированным полистиролом (XPS), пенополистиролом (EPS), изоциануратом с фольгой, изоциануратом с покрытием из стекловолокна или милыми собачками. У меня действительно есть проблемы с людьми – иногда.

Так что же мне с этим делать? Некоторые из этих людей называются клиентами. И некоторые из них довольно большие. Некоторые крупные архитектурные фирмы отказываются от работы с пенопластовым жестким утеплителем. Еще раз повторяю, у меня нет проблем здесь. Я использую все эти продукты на регулярной основе. Но когда ко мне приходит клиент и говорит, что я хочу построить здание с высокими эксплуатационными характеристиками и не хочу использовать изоляцию из пеноматериала, я соглашаюсь. Затем, когда они говорят, что я хочу построить его в жарком влажном климате или в смешанном влажном климате, я говорю «ОК». И тогда я спрашиваю, насколько высока планка производительности? И они говорят Net Zero или Passive House. Затем я говорю, что не думаю, что это было сделано, но вот как бы я это сделал.

Вот как я это сделаю.

Давайте выберем Новый Орлеан или Галвестон. Ураганы и влажность. Весело, а? И пусть это будет деревянный каркас. Почему? Ну, древесина, по-видимому, растет на деревьях, и это вроде как приемлемо. Мы, конечно, должны использовать «правильные» деревья. ХОРОШО. Что бы ни. Просто дайте мне ваши ограничения ¹ и я буду работать с физикой.

Первое, что я собираюсь сделать, это выбрать дизайн стены. Конечно, это будет версия «идеальной стены» (см. «BSI-001: Идеальная стена»). И, конечно же, мы будем использовать «усовершенствованный каркас» (см. «BSI-030: Расширенный каркас»), когда несущий каркас полностью обшивается конструкционной деревянной обшивкой – ориентированно-стружечной плитой (OSB). Нам приходится иметь дело с ураганами, ребята. Ураганы. Итак, конструкционная обшивка везде. Я собираюсь выбрать плиту OSB со встроенной облицовкой, которая обеспечивает контроль воды и облегчает крепление лентой. ОСП с лентой будет выступать в качестве гидроизоляционного слоя, воздухоизоляционного слоя и пароизоляционного слоя (Фото 1). Я собираюсь сделать что-то подобное с дизайном крыши. Структурная обшивка кровельного узла будет действовать как воздухо- и пароизоляционный слой, но не как гидроизоляционный слой. Проверьте непрерывность слоя контроля воздуха между стеной и крышей на Фото 1. Это также относится к непрерывности контроля пара. Подробнее о крыше и пароизоляции стены и крыши позже.

Фото 1: Совершенная стена и идеальная крыша — ОСП с интегрированной облицовкой обеспечивает водоотвод и облегчает крепление лентой. OSB с лентой действует как слой контроля воды, слой контроля воздуха и слой контроля пара. Аналогично для крыши. Структурная обшивка кровельного узла действует как воздухо- и пароизоляционный слой, но не как гидроизоляционный слой. Непрерывность слоя контроля воздуха между стеной и крышей является ключевым моментом. Это также относится к непрерывности контроля паров. Для справки, это мой «тестовый» гараж в моем доме в Вестфорде, Массачусетс. Так что это работает и в холодном климате.

Мне также нужно соединить вентиляционный слой стены с вентиляционным слоем фундамента, которым является сам бетон (Фото 2). Герметик тут работает. То же самое можно сказать и о полосе мембраны с грунтовкой или нанесенной жидкостью с герметиком. Выберите подход. Я выбрал подход с герметиком в сочетании с гидроизоляцией. О фундаменте позже.

Фотография 2: Сплошность контрольного слоя от стены к фундаменту — Необходимо соединить воздухорегулирующий слой стены с воздухорегулирующим слоем фундамента, которым является сам бетон. Герметик тут работает. То же самое можно сказать и о полосе мембраны с грунтовкой или нанесенной жидкостью с герметиком. Выберите подход. Я выбрал подход с герметиком в сочетании с гидроизоляцией.

Стена будет утеплена как снаружи, так и внутри. Внешне со сплошной изоляцией. Планируется использовать обшивку из каменной ваты или обшивку из минеральной ваты. Два слоя толщиной 2 дюйма дают мне примерно R-16. Внутри с целлюлозной изоляцией полости ² . Это может быть стекловолокно — дутое, сетчатое или ватное. Может хлопок. Могли бы быть перетертые и распушенные синие джинсы. Что бы ни. Убедитесь, что целлюлоза сильно обработана боратом. Борат справляется с огнем, насекомыми и плесенью. Получает меня вокруг другой R-20. Так что номинально я получаю стенку Р-36 ³ . Взгляните на рис. 1. Р-36 в жарком влажном климате — разве это не безумие? Что ж, посмотрите на планку производительности, которую установил клиент. Чистый ноль или пассивный дом. Непростые люди.

Рисунок 1: Perfect Wall Redux — Внешняя изоляция сплошной изоляцией — обшивка из каменной ваты или минеральной ваты. Два слоя толщиной 2 дюйма дают примерно R-16. Внутри утеплен целлюлозным утеплителем. Это может быть стекловолокно — дутое, сетчатое или ватное. Может хлопок. Могли бы быть перетертые и распушенные синие джинсы. Получает меня вокруг другой R-20. Итак, номинально я получаю стенку Р-36.

Что теперь? Ну, вы обязательно должны использовать обрешетку 1×4, ввернутую в каменную вату или минеральную вату. Вспомните ураган. Вы не хотите потерять обшивку. Винты должны быть из стали с эпоксидным покрытием и проникать непосредственно в деревянную раму. Обрешетку не нужно «обрабатывать» деревом, так как она легко высыхает в воздушной полости с двух сторон. Не обрабатывая древесину, можно избежать шурупов из нержавеющей стали, что является жалкой технологией ⁴ . Посмотрите Фото 3.

Фотография 3: Приспособление для обшивки и обшивки — Обязательно используйте обшивку 1×4, ввернутую в каменную вату или минеральную вату. Вспомните ураган. Вы не хотите потерять обшивку. Винты должны быть из стали с эпоксидным покрытием и проникать непосредственно в деревянную раму. Обрешетку не нужно «обрабатывать» деревом, так как она легко высыхает в воздушной полости с двух сторон. Не обрабатывая древесину, можно избежать использования винтов из нержавеющей стали.

Нижняя часть внешней сплошной изоляции должна быть защищена алюминиевым обратным защитным колпачком, чтобы не допустить проникновения на нее тварей. А воздушный зазор между планками деревянной обшивки 1×4 должен иметь сетку от насекомых. Мы были здесь раньше (см. «BSI-056: Leiningen Versus The Ants Redux»).

Обшивка будет представлять собой обшивку из фиброцемента, покрытую со всех 6 сторон для снижения водопоглощения (сделать «облицовку резервуара» менее «резервуаром»). Фиброцемент необходимо закрепить гвоздями с круглым стержнем. Вспомните ураган. У вас есть только ¾ дюйма «мяса», к которому можно прикрепить облицовку. Некоторые люди рекомендуют 3/4-дюймовые полосы обшивки из морской фанеры из-за урагана или даже 2×4 в качестве полос обшивки. Этих людей называют инженерами-строителями, и они очень консервативны по уважительным причинам.

Внутренний гипсокартон будет безбумажным, покрыт гипсом и окрашен акриловой латексной краской. Удаление бумаги и переход к гипсовому слою в значительной степени избавляют от плесени.

Расположение обшивки OSB позволяет ей действовать как «паровой дроссель», контролирующий поступление пара внутрь во время охлаждения и допуская приток пара наружу во время нагрева. Напомним, что проницаемость OSB (и даже больше фанеры) увеличивается с повышением относительной влажности (см. «BSI-087: Chubby Checker и «Толстяк» делают проницаемость»).

Давайте сделаем крышу. Конечно, это будет кондиционированный чердак. ⁵ Нет вентиляционных отверстий на крыше для утечки дождевой воды во время ураганных вентиляционных отверстий. Нет отрицательного давления, когда мы размещаем воздуховоды и механические системы на чердаке. Никаких проблем с огнем, если мы строим близко к линиям участков. Нет проблем с засасыванием горящих углей в вентиляционные отверстия на крыше в местах лесных пожаров. Отсутствие проблем с всасыванием/наддувом, приводящих к сносу крыши во время ураганов. Я упоминал об урагане?

На рис. 2 показана непрерывность слоя воздухоизоляции, пароизоляционного слоя и теплоизоляционного слоя на стыке крыши и стены. Софит в сборе представляет собой «трапециевидную коробчатую балку». Второй слой обшивки OSB устанавливается поверх двух слоев 2-дюймовой изоляции из каменной ваты или минеральной ваты. С целлюлозным утеплителем в полости каркаса мы номинально имеем R-50 по тепловому сопротивлению кровельного узла. Обратите внимание, что вы можете использовать сетку из стекловолокна или биты из стекловолокна или стекловолокно, нанесенное распылением. Здесь много вариантов.

Рисунок 2: Контрольные слои — Непрерывность слоев воздухо-, пароизоляционного и терморегулирующего слоев на границе раздела крыши и стены обеспечивается путем соединения обшивки из OSB стены с обшивкой из OSB крыши. Софит в сборе представляет собой «трапециевидную коробчатую балку». Второй слой обшивки OSB устанавливается поверх двух слоев 2-дюймовой изоляции из каменной ваты или минеральной ваты. С целлюлозным утеплителем в полости каркаса мы номинально имеем R-50 по тепловому сопротивлению кровельного узла. Обратите внимание, что вы можете использовать сетку из стекловолокна или биты из стекловолокна или стекловолокно, нанесенное распылением.

Мы еще не закончили с крышей. Два слоя жесткой изоляции над настилом крыши контролируют температуру поверхности конденсации и, что еще лучше, отвечают предписывающим требованиям кодов моделей для невентилируемых кровельных конструкций.

Еще не закончили с крышей. Теперь посмотрите на Рисунок 3 и Фото 4. Мы добавляем «порт для диффузии пара» (см. «BSI-088: Вентиляция пара»). Но у этого порта для диффузии пара есть своя изюминка. Он отводит водяной пар, который мигрирует в слой каменной ваты – минеральной ваты над конструкционным настилом OSB. У нас есть «прощающая сборка» в сочетании с внешней изоляцией, контролирующей температуру поверхности конденсации сборки (нижняя сторона конструкционного настила OSB). Мы не «улавливаем» влагу этой сборкой. Аккуратно да? Становится лучше. Это не ограничивается югом. Это работает везде. Ага, Чикаго. Бостон. Торонто. ⁶ Работает повсюду — с оговоркой, что вам необходимо добавить достаточное количество изоляции на верхнюю сторону несущего настила, чтобы контролировать температуру поверхности конденсации ⁷ .

Рис. 3: «Отверстие для диффузии паров» — См. «BSI-088: Выпуск паров». Этот порт для диффузии пара имеет изюминку. Он отводит водяной пар, который мигрирует в слой каменной ваты – минеральной ваты над конструкционным настилом OSB. У нас есть «прощающая сборка» в сочетании с внешней изоляцией, контролирующей температуру поверхности конденсации сборки (нижняя сторона конструкционного настила OSB). Мы не «улавливаем» влагу этой сборкой. Аккуратно да? Становится лучше. Это не ограничивается югом. Это работает везде — с той оговоркой, что вам нужно добавить достаточно изоляции на верхнюю сторону структурного настила, чтобы контролировать температуру этой конденсирующей поверхности.

Фотография 4: Порт диффузии пара в процессе строительства —Обратите внимание на полосу гипсокартона с облицовкой из стекловолокна по обеим сторонам конька. Этот материал действует как гидроизоляционный и воздухорегулирующий слой, обеспечивая при этом высокую паропроницаемость. Он также обеспечивает огнестойкость. Обратите внимание на снег на земле. Это не Новый Орлеан или Галвестон — это мой задний двор.

Пора делать фундамент. Если позволяют почвенные условия – сделайте приствольную стенку. Сделать это очень просто (рис. 4). Каменная вата или минеральная вата подходящей плотности (более 10 фунтов/фут 9).0037 3 ) можно устанавливать под бетонные плиты. Вы обязательно должны установить их поверх зернистого капиллярного разрыва. Кроме того, вам необходимо герметизировать верхнюю часть плиты — через разрыв жесткой изоляционной связи — с верхней частью стенки стержня, используя промасированную полосу мембраны из сетки из нержавеющей стали. Это — и я использую следующее слово с ударением — абсолютно необходимо для обеспечения «термитного барьера» ⁸ и обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха фундамента. .

Рисунок 4: Стена ствола фундамента — Под бетонными плитами можно укладывать каменную вату или минеральную вату нужной плотности (более 10 фунтов/фут ³ ). Вы обязательно должны установить их поверх зернистого капиллярного разрыва. Кроме того, вам необходимо герметизировать верхнюю часть плиты — через разрыв жесткой изоляционной связи — с верхней частью стенки стержня, используя промасированную полосу мембраны из сетки из нержавеющей стали. Это — и я использую следующее слово с акцентом — абсолютно необходимо для обеспечения «термитного барьера» и обеспечения непрерывности слоя контроля воздуха между стеной по периметру и самой плитой, которая действует как слой контроля воздуха фундамента.

Если у вас плохие грунтовые условия, вы получите монолитную плиту с постнапряжением. И это означает, что вы не можете изолировать край плиты любым известным практическим способом ⁹ . Вы должны сделать это на верхней стороне (рис. 5). Это полностью устраняет проблему термитов и устраняет проблему теплового моста, связанную с кирпичной или каменной облицовкой (рис. 6).

Рисунок 5: Монолитная плита с пост-натяжением — Невозможно изолировать край плиты любым известным практическим способом. Это можно сделать на верхней стороне. Это полностью устраняет проблему термитов.

Рисунок 6: Монолитная плита с пост-натяжением — Верх изоляции плиты решает проблему теплового моста, связанную с кирпичной или каменной облицовкой.

Но зачем утеплять плитный фундамент? Это юг? Ну, вы хотели сверхвысокой производительности. Теперь у вас есть это. Кстати, это можно сделать и в более холодном климате. См. рис. 7.

Ключевым моментом к рис. 7 является то, что должен быть дренаж по внутреннему периметру и гранулированный капиллярный разрыв вдоль вертикальной части, а также горизонтальной части слоя каменной ваты и минеральной ваты. Это необходимо для того, чтобы каменная вата – минеральная вата не пропитывалась. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он способен сохнуть. Гранулированный слой и дренаж по периметру позволяют это сделать.

Рисунок 7: Стена ствола в холодном климате — Ключом к этой детали является дренаж по внутреннему периметру и зернистый капиллярный разрыв вдоль вертикальной части, а также горизонтальной части слоя каменной ваты и минеральной ваты. Это необходимо для того, чтобы каменная вата – минеральная вата не пропитывалась. Этот изоляционный слой может периодически намокать, пока он способен сохнуть. Гранулированный слой и дренаж по периметру позволяют это сделать.

Хорошо, вот и все. Высокоэффективное деревянное каркасное здание в жарком или влажном климате без пены. Угадай, что? Точно такие же детали можно использовать для утепления плит из жесткого пенопласта. Вы можете использовать XPS или EPS или полиизоцианураты в сборке стен и крыши точно так, как показано на рисунке. Ну, не совсем, вам не нужен порт для диффузии пара на детали крыши с XPS, EPS или полиизоциануратами.

С деталями фундамента вы ограничены XPS и EPS под плитой. Полиизоцианураты не работают под плитой — по крайней мере, я не понял, как их использовать здесь. При использовании пенополистирола вам потребуется дренаж по внутреннему периметру и капиллярная труба для камня, как показано на рис. 7. При использовании XPS этого не требуется. Есть еще. Вы можете использовать напыляемую пену – низкой плотности или высокой плотности – в полостях как стен, так и деталей крыши во всех климатических зонах. Как вам эти яблоки? А?

Подумай об этом. Вы можете практически использовать любую систему изоляции, которую хотите, в любой климатической зоне. Вам нравится каменная вата или минеральная вата? Действуй. Вам нравится XPS? Действуй. Вам нравится пена низкой плотности? Действуй. Вам нравится пена высокой плотности? Действуй. Вам нравится ЭПС? Действуй. Ты ненавидишь что-то из этого? Не используйте их. Просто следуйте физике ¹⁰ .

Сноски:

1. На протяжении многих лет мы строили дома и офисы для людей, чувствительных к химическим веществам, и сказать, что это было сложно, было бы преуменьшением. Но невероятно интересно и весьма полезно. Иногда мне приходилось использовать дрова. Иногда только бетон и штукатурка – и без добавок, придающих форму или разделительных масел на опалубку. Много нержавейки. Иногда нет нержавейки. Иногда только пробковый утеплитель. Иногда только солома. Иногда хлопок. Вы поняли идею. Время от времени я преподаю аспирантуре, и мне нравится возиться с головами студентов… да, это становится для вас неожиданностью… и даю им проект для разработки, скажем, музей, расположенный на вершине лыжной горы, связанной с больницу, а затем ограничьте материалы, которые они могут использовать . .. Делает интересные проекты и лучших инженеров и архитекторов.
2. Лучшее использование для New York Times…
3. Здесь мы используем «Джо Математика». Выясните фактор обрамления, воздушные пленки и тепловые мосты, связанные с креплениями облицовки, если вы хотите быть анальным в этом.
4. Головы откручиваются и стоят целое состояние. Спросите меня, откуда я знаю?
5. Обратите внимание, что я не использовал слова «невентилируемый чердак». Присоединяем чердачное помещение к дому. Является частью кондиционируемого объема/площади ограждения здания.
6. В котором до сих пор нет хоккейной команды…
7. Возможно, в этом нет необходимости из-за механизма удаления диффузионного порта. Возможно, не потребуется столько изоляции, потому что мы можем выдержать влажность в сборке. Все еще работаю над этим. Есть несколько чердачных тестовых сборок, которые «напрягаются» для определения предела производительности. А пока придерживайтесь консервативного подхода. Контролируйте температуру поверхности конденсации, используя рекомендуемые кодом уровни изоляции.
8. Сетка из нержавеющей стали пришла к нам из Австралии, где, хотите верьте, хотите нет, термитов больше, чем у нас в США. Ходят слухи, что у австралийских термитов нет шлемов или подушек, что имеет смысл, поскольку у австралийцев, играющих в австралийский футбол, их тоже нет. Австралийцы утверждают, что игроки в американский футбол неженки. Заметьте, никаких подобных заявлений о канадских хоккеистах они не делают — кроме тех, что играют за «Торонто Мэйпл Лифс»…
9. Да, я знаю, некоторые из вас думают, что можно сделать это на внешней вертикальной поверхности плиты. Я тоже так думал. Я даже нарисовал некоторые детали, показывающие это. Но я сдался. Было слишком сложно защитить изоляцию в процессе строительства, и это не стоит усилий, если у вас кирпичная или каменная облицовка, и вы учитываете связанный с этим тепловой мост. Это основано на моем опыте. Я перешел на темную сторону в этом… из-за испытанного болевого порога.
10. У меня нет проблем с тем, что люди не используют определенные продукты.