Как правильно делать опалубку для фундамента для дома: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

виды, особенности, как сделать правильно своими руками

Возведение дома, дачи, хозяйственных построек и прочих зданий или сооружений всегда начинается с устройства фундамента, который является основной опорой всей конструкции. Фундамент можно создавать из бетонных блоков, камня и других подобных материалов, но самым распространенным и надежным является литой фундамент. Его заливку выполняют с помощью опалубки.

Опалубка для фундамента — это конструкции, из которых создается определенная форма, в дальнейшем используемая для заливки бетона. Она применяется для устройства фундамента над поверхностью земли.

• Виды опалубки для фундамента
• Материалы для опалубки
• Подготовка места под опалубку
• Технология монтажа деревянной опалубки
• Какие факторы важно учитывать?
• Советы специалистов по изготовлению опалубки

Виды опалубки для фундамента

Опалубки бывают двух основных видов: съемные и несъемные. Съемные предназначены для многократного применения. Несъемные — которые не снимаются после затвердения бетона и остаются в фундаменте, придавая ему дополнительные теплогидроизоляционные и укрепляющие свойства.

Требования к изготовлению:

• она изготавливается из качественных материалов;
• каркас ее должен быть прочным, надежным, хорошо зафиксированным, чтобы при заливке не изменялась заданная геометрическая форма;
• все элементы необходимо точно выставлять и подгонять друг к другу;
• материал пропитывается специальными средствами, исключающими сцепку с бетоном
• должна просто и быстро монтироваться и демонтироваться.

Материалы для опалубки

Чтобы сделать опалубку под фундамент часто применяют дерево. Этот материал отличается прочностью и экологичностью. В данных целях используют различные породы деревьев, выбирать следует в зависимости от степени нагрузки.

Наиболее надежным и крепким материалом будет дерево лиственных пород. У них самые лучшие характеристики. Хвойные породы древесины менее прочные. Такой материал можно использовать для строительства фундаментов, несущих небольшие нагрузки. Деревянная конструкция имеет один недостаток — проблема вторичного применения. Перед ее использованием во второй раз, необходимо все хорошо вычистить и просушить, а также поменять покоробленные или сломанные элементы.

Съемную опалубку, по рекомендациям специалистов, лучше всего изготавливать из деревянных брусьев или фанеры. Такую конструкцию можно возвести самостоятельно, так как для ее сооружения не требуется применение специальных технологий. Однако могут возникнуть проблемы при устройстве фигурного основания.

Наиболее качественные — металлические опалубки. Материалом для изготовления каркаса являются алюминий или сталь. Такая конструкция имеет высокий уровень прочности, благодаря которому ее можно применять неоднократно. Она легко монтируется и демонтируется.

Несъемная опалубка проста при монтаже и удобна в применении. Она является составной частью фундамента. Изготовить ее можно из древесно-стружечных плит или металла.

Для изготовления несъемной конструкции можно использовать современный материал пенополистирол. Он удобен при строительстве контура, так как может принимать различные формы, хорошо удерживает тепло, устойчив к влаге. Благодаря его свойствам, построенный из него фундамент имеет ровную поверхность. Он хорошо защищен от конденсата и плесени. Монтировать такую опалубку легко. Панели между собой скрепляются металлическими скобами или строительной пеной. Установить такую конструкцию самостоятельно проблематично, так как необходимо проводить ее усиление арматурными прутами.

Подготовка места под опалубку

Перед изготовлением опалубки необходимо подготовить для нее место:

• очистить территорию;
• удалить верхний слой грунта;
• провести разметку;
• произвести выемку грунта из котлована или траншеи на соответствующую глубину, указанную в чертежах.

Строительство опалубки начинается с подготовки участка, на котором запланировано строительство. Территорию необходимо расчистить и выровнять. После того как будет проведена расчистка, следует приступить к разметке участка. Чтобы все правильно сделать, обозначьте нужный участок, воспользовавшись для этого деревянными колышками и веревкой. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Ширина ее должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, разравнивая и утрамбовывая их. После окончания всех подготовительных работ приступают к обустройству опалубки.

Технология монтажа деревянной опалубки

Фундамент — это основание здания. От того, насколько он качественно сделан, зависит срок эксплуатации сооружения. Для этого необходимо правильно провести монтаж опалубки, предназначенной для его возведения.

Для правильной ее установки, следует строго по изготовленному проекту вбить в землю деревянные клинья, на которых будут крепиться доски или фанера. Закрепляем их с внутренней стороны гвоздями или саморезами. Доски или фанеру через 40−70 см скрепляем проволокой или штырями. Для надежности конструкции ее нужно закрепить через 1 метр еще и подпорками из дерева. Вся опалубка должна быть установлена идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работ, можно проводить заливку бетона.

Какие факторы важно учитывать?

При возведении опалубки, кроме прочности и надежности материала, из которого она изготовлена, важно учитывать внешние факторы, влияющие на проведение работ. Это особенности климата в местности, где будет проводиться строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Начинать возведение зданий по такой технологии лучше весной и заканчивать осенью.

Очень важным фактором при сооружении опалубки является точность конструкции. Самые малые погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам. При ее возведении необходимо пользоваться строительным уровнем. Дерево должно быть без сучков, иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть щелей и дыр. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку. Высота стен опалубки должна быть выше, чем высота заливки. Это дает возможность сократить производственные потери.

Советы специалистов по изготовлению опалубки

Для изготовления опалубки из дерева используйте лиственные породы древесины. Они обладают большей прочностью. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм, а длиной — от 1500 мм. Знайте, чем доска шире, тем больше вероятности образования щелей. Если между досками щитов будут обнаружены щели до 3 мм, перед монтажом смочите их водой.

Когда щиты разбухнут, щели исчезнут. Просветы до 10 мм забейте паклей, а для дыр более 10 мм используйте деревянные рейки. Для сооружения опалубок не применяйте сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.

Гвозди вбивать необходимо с внутренней стороны, загибая их снаружи. Это придаст конструкции надежности. При изготовлении опалубки следует выдерживать все установленные размеры элементов конструкции. Чтобы бетон не прилипал к опалубке, ее стенки обработайте переработанным машинным маслом или иным специальным средством.

Изготовление и монтаж опалубки для фундамента — это не очень трудный процесс. Главное — использовать качественный материал, придерживаться необходимых правил и проводить все работы с соблюдением очередности всех этапов.

Как сделать опалубку под фундамент частного дома из пенополистирола

Опалубка из пенополистирола для фундамента бывает сборной и разборной, ее выполняют из цельных блоков, рассчитанных на определенную толщину ленты фундамента. Чтобы изготовить опалубку данного типа, требуется газонаполненный стирол.

Преимущественно, используют экструдированный пенополистирол – у него не изменяется при нагрузках структура, не гниет, и нет впитывания влаги. К тому же, материал стойкий к химическим воздействиям.
Крайне редко можно найти информацию, как сделать опалубку под фундамент из данного материала – в основном, присутствует лишь реклама.

Безусловно, полезная информация о том, как делать опалубку для фундамента, поможет многим сэкономить время, деньги и провести строительные работы максимально качественно.

Каждый из нас слышал о детском конструкторе «Лего», специфика которого – сборка фигур из кубиков с впадинами и выступами. Во впадины одного кубика вставляют выступы другого, в итоге мы получаем монолитную конструкцию. По этому же аналогу создают и новую опалубку. Каждый из блоков имеет сверху и снизу выступы и впадины. Внутри блоков есть перемычки.

Ширина внутриблоковой полости рассчитана на ширину будущего фундамента. Опалубку возводят из отдельных элементов, а затем их собирают в одну конструкцию.

Разборную конструкцию используют для нетипового варианта сборки фундамента.

Достоинства

1. Несущая конструкция возводится с высокой скоростью. Изготовители пенополистирольных блоков в первую очередь обращают внимание заказчиков на минимальные сроки постройки несущих конструкций с помощью данного материала – скорость укладки увеличивается на 30%.
2. Опалубка из пенополистирола для фундамента получается прочной и легкой. Блоки для возведения отличаются небольшой массой, однако, обладают прекрасной реакцией на нагрузку бетона при заливке конструкций. Главное, чтобы доска для опалубки фундамента была прочной и не прогнившей.
3. Материал отличается мощной тепло- и звукоизоляцией. Если вы еще не определились, как сделать опалубку под фундамент, используйте пенополистирол – таким образом, вы избавите себя от дополнительной теплоизоляции. Также благодаря уникальности материала внутри него с легкостью прокладывают внутренние коммуникации.
4. Стены строения такого плана противостоят росту грибов и плесени. Как утверждают производители этого строительного материала, аэрация обеспечивается специальными каналами в опалубке, потому стены прекрасно дышат.

Недостатки

1. Долговечность материала. Несъемная блочная пенополистирольная конструкция, где используется доска для опалубки фундамента, прослужит приблизительно лет двадцать. Безусловно, в течение этого времени некоторые качества материала потеряют свои изначальные показатели – тепло- и гидроизоляция станут менее эффективными. Таким образом, возведение опалубки требует тщательного взвешивания всех «за» и «против», чтобы в дальнейшем не сетовать на прохудившийся фундамент.
2. Качества подошвы конструкции. Если теплоизоляцию фундамента с боков можно гарантировать, то что можно сказать о его подошве? Этот «холодный мост» может сам по себе перечеркнуть все положительные качества такой опалубки. Обязательно нужно позаботиться о подошве фундамента.
3. Экологичность материала. Этот вопрос не касается тех, у кого дом строится без подвального помещения. Иначе нужно быть готовым к испарениям стирола с поверхности фундаментной опалубки, так как данный материал плохо «уживается» с теплым воздухом. Если возводить подвал, то он должен быть не отапливаемым.
4. Цена опалубки подобного типа достаточно высокая. Кроме стоимости материала нужно учесть еще затраты на доставку пенополистирола на участок. Несомненно, только вам решать, какой материал для возведения опалубки лучше использовать, предварительно проведя все расчеты стоимости конструкции и изучив технологии данного этапа строительства.
5. Заливка пенополистирольной опалубки бетонным раствором может затянуться на длительное время, потому что блоки придется заливать по всей длине фундамента одинаковыми слоями.
6. Пенополистироловые вкладыши в процессе возведения монолитного основания добавляют ему дополнительной прочности. Перемычки, изготовленные из данного материала, имеют тот же срок эксплуатации, что и сами блоки для опалубки. Вопрос стоит в том, не будет ли монолит менее крепким после истечения гарантийного эксплуатационного срока пенополистирола.

KHouse Modern — Прогресс фундамента

Если вы архитектор и любите что-то строить, закладка фундамента проекта — одно из самых захватывающих моментов. Прошло некоторое время с тех пор, как я сообщал всем новости о проекте KHouse Modern, но это произошло не из-за отсутствия чего-либо, а совсем наоборот. Делалось много чего, но в этом доме достаточно значимая и сложная конструктивная система для жилого проекта, и работа ведется обдуманно и методично.

Итак, давайте посмотрим, что происходило с момента начала строительства — фундамент.

Краткое описание: площадка должна быть расчищена (архитектурно говоря, для очистки от грязи и благоустройства по мере необходимости), просверлены опоры (отверстия, вырытые в земле до скалы, которые будут заполнены бетоном и арматурой) и опалубка устанавливается. Опалубка — это конструкция, обычно временная, используемая для удержания залитого бетона, придания ему требуемых размеров и поддержки этого бетона до тех пор, пока он не сможет поддерживать сам себя. Я, вероятно, должен объяснить некоторые другие части, из которых состоит опорно-балочный фундамент, так как кажется, что так много людей на самом деле не знают, что они собой представляют или как они работают, но этот пост уже будет граничить с головокружительной длиной, поэтому я приберегу это на другой раз.

Давайте перейдем к картинкам? Это самый простой известный мне способ проиллюстрировать и объяснить этот процесс.

На данный момент площадка расчищена, и буровая установка бурит скважины на месте. В этом проекте в основном используются сваи диаметром 16 дюймов, и из-за этого размера требуется большое буровое долото.

Пока копаются опоры, в стороне возводятся арматурные каркасы. Это массивное кольцо из… колец индивидуально привязано к 4 длинным кускам стальной арматуры на расстоянии каждых 12 дюймов. Эта часть очевидна по двум причинам — первая очевидна (мы доберемся до второй причины через минуту): сталь — важная часть выкапываемых пирсов. Стальные каркасы строятся и помещаются в отверстия, а затем заливается бетон для завершения сборки конструкции (вы знаете, потому что бетон прочен на сжатие, а сталь на растяжение, но эй – это никого не волнует, кроме инженеров-строителей. *примечание* инженеры-строители будут умирать, чтобы уточнить это… не позволяйте им).

Процесс бурения этих пирсов довольно быстрый – в нашем случае мы построили более 60 пирсов за два дня, и это вторая причина, по которой важно иметь готовые арматурные каркасы к работе во время бурения: отверстие выкапывается, сталь идет, а затем бетон В ЖЕ ДЕНЬ! Вы не копаете эти ямы, а затем оставляете их открытыми, поэтому подрядчик бурит только те сваи, которые он готов завершить в тот же день.

Вот арматурные каркасы, установленные в отверстиях. Очаровательный?

Через два дня уже установлено более 60 опор, и мы готовы к следующему важному шагу в процессе фундамента: опалубке.

Когда поднимается опалубка, начинает происходить интересное: здание обретает форму… своего рода. Вы начинаете чувствовать дом, поскольку можете физически перемещаться по участку и представлять себе пространство (например, «я стою в ванной»). На самом деле, в этот момент я довольно часто хожу по сайту с владельцами и играю «вот где будет [заполните пробел]», и это очень волнующий момент для всех.

Конечно, цель состоит в том, чтобы максимально приблизить фундамент к идеальному, а встреча на рабочем месте с инженерами-строителями, подрядчиками и мной — хорошая идея… это не очень весело, потому что инженеры-строители очень скучные. но они добавляют ценность этой части процесса.

Это план фундамента для этого проекта, прекрасно выполненный подрядчиком. У подрядчика много заметок на этой странице, и я узнал, что именно по этой причине подрядчик не хочет выпускать новые листы при внесении правок — они не хотят переносить все эти данные на новый лист.

Я подумал, что должен включить одно из отрендеренных изображений, чтобы напомнить вам, как выглядит этот угол дома — его немного легче визуализировать, чем следующее изображение …

Это тот же угол дома, что и визуализированное изображение выше — вы узнаете его? Это может потребовать некоторых навыков визуализации…

Под этим домом есть подвальное помещение глубиной более 48 дюймов — именно здесь будет размещено и распределено наше механическое оборудование. Часть требований программирования для этого дома заключалась в том, что владелец хотел, чтобы дом был приподнят над уровнем улицы — это означает, что готовый пол на самом деле будет примерно на 24 дюйма выше, чем верхняя часть опалубки, которую вы видите на этих изображениях.

Этот участок в основном расположен на скале — самый глубокий пирс, который у нас есть, имеет глубину 10 футов, и 36 дюймов этой длины встроены в скалу. Это довольно солено, друзья мои.

Я упомянул, что на этой работе у нас были пирсы диаметром 16 дюймов, что на самом деле не так уж и часто, по крайней мере, не для жилых домов в Далласе. Одна из причин, по которой мы провели эту встречу с инженерами-строителями, заключалась в том, что подрядчик хотел заменить некоторые из 16-дюймовых свай на 12-дюймовые сваи, чтобы он мог использовать буровую установку меньшего размера (бобкэт на фото выше). Он сделал эту просьбу, чтобы не повредить кроны деревьев в нескольких местах, и ему нужно было заставить инженера-строителя подписать дополнительные меньшие 12-дюймовые опоры (что он и сделал — фу!).

Это вид сверху на один из 12-дюймовых пирсов. Вы заметите, что вокруг пирса есть коричневое кольцо — его глубина всего около 12 дюймов, и оно нужно для того, чтобы бетон в верхней части пирса не выплескивался (мы называем это «грибовидным образованием»). Мы хотим, чтобы на наших пирсах была красивая чистая и красиво сформированная шапка.

Вот крупный план арматурного каркаса для одной из 12-дюймовых опор…

На этом снимке я оглядываюсь назад – я стою в опасном месте, делая этот снимок… 6″ до моя левая и я падаю в подвал.

Если бы я упал в подвал, то увидел бы вот что: разрез почвы и камня на участке строительства. Мы пробили скалу после бурения на 4 фута … как я уже сказал, это будет соленая основа.

Время для еще одного напоминания о готовом проекте — это взгляд на заднюю часть дома из переулка. Справа вы можете увидеть гараж на цокольном этаже. Поскольку участок отходит от улицы, гараж наполовину врезан в участок, что хорошо видно …

… на этой картинке. Я думаю, что это довольно интересное фото, оно также показывает, что наши чертежи были правильными с точки зрения топографии (вперед, Revit!… <вздох> Не могу поверить, что я только что сказал, что )

В этом фото, я смотрю на цокольный этаж (плюс, я всегда фотографирую столы на рабочих местах для своей растущей коллекции). Если бы в Далласе был сезон дождей, мы бы были в нем. Поскольку этот подвал полностью находится в скале, он практически не отводит воду. Прямо посередине фото виден красный с синим шланговый насос для откачки воды. Мастер-бетонщик на этой фотографии также делает то, что я не слишком часто вижу в наших проектах — он строит деревянные стойки 2 × 4, чтобы связать свои веревочные линии уровня.

Возможно, на этом изображении сложно разглядеть струнные линии, но они есть. В задней части подъездной дорожки, когда она соединяется с переулком, вы можете увидеть некоторые конструкции 2 × 4, которые необходимо построить, чтобы создать место, где будут привязаны линии нити уровня. Эти струнные линии в основном служат визуальными ориентирами для парней, строящих опалубку, когда они перемещаются по площадке. Они используют лазерные нивелиры и геодезическое оборудование, чтобы найти все, а затем запускают эти строки в качестве эталона.

Это не высшая математика, но я скажу вам, что я рад, что в струны был добавлен цвет — их стало намного легче увидеть. По всему сайту пересекаются буквально десятки линий, и легко наткнуться на одну (или 10) при перемещении по сайту. Если вы беспокоитесь, что они вырвутся, когда вы столкнетесь с ними, подумайте еще раз. Они привязываются к гвоздям, вбитым в 2×4, и опалубкам, которые надежно закреплены на земле. Гораздо более вероятно, что вы удушите себя, чем сломаете. Это немного смущает, если вы тоже входите в них, потому что эти строки трудно увидеть — для кого-то, кто смотрит на вас со всего сайта, вы просто выглядите так, как будто у вас припадок, когда вы падаете или неловко останавливаетесь на полпути. Глупый архитектор …

То, что вы видите выше из фанеры, называется «анкерные стяжки», а те, которые мы используем в этом проекте, предназначены для легких нагрузок (от 2,00 до 3,500 фунтов) и известны как «стяжки с защелками». ».

Глядя вниз на защелкивающуюся стяжку, легко увидеть, откуда она получила свое название – в стержне есть ослабленная точка, так что после заливки бетона и готовности к снятию опалубки стяжка просто «отломился» в ослабленном месте. Шайбы, которые вы видите на этих фотографиях, прижимаются к внутренней поверхности фанерной опалубки — это то, что поддерживает постоянное расстояние между двумя кусками фанеры. Поскольку у нас будет бетонная балка шириной 12 дюймов, защелки заказываются с шайбами, расположенными на расстоянии 12 дюймов друг от друга — сразу за шайбой на изображении выше и справа вы можете увидеть маленькое кольцо на тяге, удерживающее шайба не соскальзывает вниз и не становится ближе, чем на 12″ от противоположной стороны.

Это обратная сторона опалубочных досок с фотографии с защелками выше. Это ребята, которые устанавливают кронштейны и двойную раму, которая будет удерживать фанеру вместе под весом бетона, когда он впервые заливается и пока он затвердевает.

Вот крупный план одного из кронштейнов опалубки — видно, что кронштейн вращается вокруг головки стяжки. Это позволяет туго затягивать защелки, обеспечивая при этом некоторую допуски конструкции и гибкость на месте. Когда я был на объекте для своего полевого отчета (и делал эти фотографии), я задал бетонщику вопрос:

Боб : Эй, у этих «вещей» есть специальное название (держит одну из скобок.)
Бетон Бригадир : Да.
Боб : Ух… отлично. Не могли бы вы сказать мне, что это такое?
Бетон Бригадир : Это называется «кронштейн».
Боб : «Скоба»… правда? Это да? Специального названия для них нет?
Бетон Бригадир : Ну, мы (указывая на его бригаду) называем их «cerditos» — это по-испански «поросенок».
Боб : Хорошо… это скобки.

Итак, у вас есть самое всеобъемлющее обновление, которое я готов собрать. Теперь вы в курсе нашего прогресса, и мои соболезнования по поводу того, что это такой длинный пост. Я спорил о том, следует ли мне разрезать его на посты, но тогда у вас будет два длинных и, возможно, скучных поста, а не один длинный. В следующий раз я обещаю, что у меня не будет так много времени между обновлениями, и мы сосредоточимся на чем-то более мелком.

Cheers,

еще лучше из жизни архитектора

слышали в архитектурной мастерской #013

Большое кухонное приключение начинается сейчас

Опалубка для фундамента своими руками – 5 вариантов, инструкция!

Основным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы без проблем можно согнуть до нужной формы бетонного основания.

Опалубка фундамента своими руками: пошаговые рекомендации

Фундамент заливается в заранее подготовленную опалубку. Эта конструкция должна быть установлена ​​с соблюдением ряда установленных норм и правил. Ознакомьтесь с особенностями существующих видов опалубки, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Конечно, перед возведением опалубки необходимо определиться с типом фундамента, который вы будете возводить. Рекомендуем ознакомиться со следующими материалами на нашем портале:

Как сделать ленточный фундамент своими руками — в первую очередь предлагаем ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В котором, в том числе, рассказывается о способе возведения опалубки из дерева.

Помимо ленточного фундамента, рекомендуем ознакомиться с материалом для строительства столбчатого фундамента своими руками, ведь это достаточно популярный тип фундамента.

Материалы для изготовления опалубки

Опалубка фундамента может быть изготовлена ​​из различных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции используются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Металлическая опалубка прекрасно подходит для устройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматура может быть приварена непосредственно к листам опалубки, что будет способствовать повышению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы без проблем можно согнуть до нужной формы бетонного основания.

Основным недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость по сравнению с другими существующими вариантами.

Железобетон

Относительно дорогой вид опалубки.

Такую опалубку изготавливают из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит при заливке фундамента можно будет несколько уменьшить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на возведении фундамента без ухудшения прочности и других важных характеристик конструкции.

Среди недостатков следует отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их монтажа.

При этом, если опалубка выполнена из готовых плит и размеров одного элемента недостаточно, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом скажется на конечной стоимости конструкции .

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки чрезвычайно просты в установке. Их без проблем можно обработать до нужной формы.

Основными недостатками являются трудности на этапе подбора отдельных конструктивных элементов (обычно скруглений и углов) и относительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно использовать всевозможные подручные средства: шифер, профилированные листы и другие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенах.

Основным и, по большому счету, единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

• сложность сборки;
• риск утечки залитой смеси;
• низкая несущая способность;
• необходимость использования дополнительных расщеплений и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших зданий.

Дерево

Самый популярный вариант. Чаще всего используется листовая фанера и доски.

К преимуществам можно отнести доступность и относительно невысокую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все действия выполняются без использования труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Основным недостатком является необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. Такая необходимость чаще всего вызвана разницей в размерах используемых материалов.

Деревянная опалубка – самый популярный и один из самых простых в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом возведения опалубки обязательно выполните расчет.

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов рассмотрим на примере типовой деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые заводские доски имеют длину 600 см, толщину 2,5 см, ширину около 10-15 см.

Для расчета периметр будущего бетонного основания разделите на длину используемой доски. Разделите высоту фундамента на ширину одной доски. Умножьте значения. Так вы определите необходимое количество опалубочных щитов. В среднем требуется от 40 до 65 элементов на 1 м3. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К сметной стоимости опалубочной конструкции добавить стоимость покупки балки для крепления основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составлять до половины стоимости плит (фанеры).

Также примите во внимание дополнительные расходы на фурнитуру, крепеж и недостающие инструменты, которые вам нужно будет купить. При желании рассмотрите возможность использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей строительной площадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливки раствора опалубка остается в фундаменте.

Чаще всего несъемные формы собираются из подручных материалов. Также для таких работ можно использовать ЦСП и ДВП. В случае обустройства столбчатого основания функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла или асбеста. В этой ситуации опалубка будет способствовать дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования подкосов и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

1. Выкопать котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента.
   Эти пункты должны быть изначально включены в проект.
№
2. Оставить небольшой зазор между землей и опалубкой (1-3 см, в зависимости от материала). Этот зазор облегчит монтаж конструкции. После раскола опалубки щель нужно будет заполнить землей.
3. Засыпать дно подготовленного котлована слоями песка и щебня. Тщательно утрамбовывайте каждый слой засыпки.
4. При необходимости уложите на подушку армирующую сетку. Благодаря армированию значительно повысится прочность готового фундамента.
5. После проведения данных мероприятий можно переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгонке элементов. Способы крепления подбираются индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. Например, в случае обустройства деревянной опалубки в землю сначала вбиваются опорные балки, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В общем, ориентируйтесь по ситуации.

В итоге вам останется только залить бетон, подождать около месяца, пока он наберет прочность, и после этого можно будет приступать к дальнейшим запланированным строительным мероприятиям.

Съемная опалубка из деревянных щитов

Первый этап

Очистить строительную площадку от мусора и всего, что может помешать осуществлению дальнейших мероприятий.

Второй этап

Разметка сайта согласно требованиям заранее подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбить в углы (а при необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Вбейте бруски так, чтобы при возведении опалубки они оставались на ее внешней стороне.

Четвертый этап

Начните крепить деревянные щиты к вбитым в землю брусьям. Для крепления используйте гвозди или шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятая ступень

Для придания дополнительной жесткости системе стенки опалубочной конструкции стянуть шпильками. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите за тем, чтобы ее стенки устанавливались исключительно вертикально.