Как правильно делать фундамент для дома видео: Как правильно залить ленточный фундамент под дом своими руками: технология заливки, видео

пошаговая инструкция и полезное видео

Перейти к содержимому

Для строительства малоэтажных домов в основном выбирают ленточный фундамент. Действительно, такой фундамент обладает несложной конструкцией. К тому же с возведением такой конструкции справится абсолютно любой человек. Поэтому специально для наших читателей портал Beton-Area.com  поможет узнать как возвести фундамент своими руками для дома. В этом труде нам поможет пошаговая инструкция и специальное видео.

Подготовительные работы

Строительство фундамента невозможно произвести без ряда подготовительных работ. Строительную площадку необходимо очистить прежде всего от кустарников и прочего мусора. Также необходимо убрать всю траву, которая растет на участке. После чего, строительную площадку рекомендуется выровнять. Для выравнивания почвы рекомендуется использовать грейдер или бульдозер. Также поверхность можно выровнять своими силами. Излишки грунта убирают со строительной площадки и засыпают ими пониженные места.

Если место уже очищено, то в таком случае приступают к разбивочным работам. На этом этапе, на поверхности земли отмечают равную линию по длине одной из сторон фундамента. При этом по краям забивают колышки, которые могут заменить отрезки арматуры. После чего разбивают углы по 90 градусов и отмеряют длину поперечных сторон. Их концы следует также обозначить кусками арматуры.

Как проверить расположение разметки

Разметка, которую сделали вы для фундамента должна быть обязательно ровной. Поэтому после разметки нужно проверить ровность всех линий. Ровность угловых точек проверяют измерением длин диагоналей, полученного прямоугольника. Диагонали должны быть обязательно ровными. Если наблюдаются различия, то разбивку снова перепроверяют. Если с разметкой нет проблем, то по периметру фундамента натягивают леску хорошей толщины.

Прочитайте также еще одну статью сайта: Что из себя представляет гидрофобизатор: Как производить гидрофобизацию поверхностей

Внутренний периметр конструкции фиксируют на местности. При этом делают отступление от ранее разбитого внешнего на ширину фундамента. Во всех углах забивают куски арматуры или колышки и после натягивают леску.

Земляные работы

В этой публикации мы говорим о том, как сделать фундамент своими руками для дома. Выше мы объяснили для своих читателей о том, как делать разметку для фундамента. В случае если разметка уже готова, то необходимо приступать к земляным работам. Для фундамента в плотном грунте необходимо рыть траншеи, которые должны находится между расчетной глубиной и натянутой леской. Последняя траншея должна находится на 20 см ниже, чем промерзает грунт в области строительства. Чтобы отметить эту траншею нужно исходить из самого низкого угла на земле.

У готовой траншеи стоит в обязательном порядке выровнять дно в одном уровне Для этой ситуации специалисты рекомендуют использовать инженерный или водяной нивелир. По одну траншеи с выровненным дном насыпают слой из песка в толщину 15 см. Для этой ситуации используют дробленный либо речной песок. Слой из песка обязательно уплотняют. Сначала песчаный слой хорошо поливают водой, а потом вибротрамбовками уплотняют. Также для уплотнения можно использовать специальный брусок, который имеет ручки.

Что использовать для обшивки стен фундамента

Если вы не знаете, как сделать недорогой фундамент для дома, то волноваться не нужно. Ведь наша статья поможет узнать как возвести надежный и недорогой фундамент для будущего строения. Стенки траншеи нужно обязательно обшить. Здесь на выбор каждому человеку может быть предложено несколько вариантов. К примеру, для такой ситуации подойдет:

• рубероид,
• глиняный раствор,
• цементный раствор.

Помните о том, что если на этапах возведения фундамента сделать его облицовку, то в дальнейшем можно будет исключить уходы воды в грунт из бетонной смеси фундамента.

Армирование фундамента надо производить внизу. При этом армирование должно находиться выше дна траншеи на 5-7 см. На этом этапе рекомендуется уложить три стержня арматуры, которые имеют толщину в 12 мм.

Поперек с шагом 35 см нужно расположить монтажные стержни, которые должны быть скреплены с основными стержнями арматуры вязальной проволокой. Подобные каркасы рекомендуется установить в верхней и в средней части фундамента. Такие детали фиксируют привязкой к вертикально установлены стержням арматуры, которые имеют диаметр 8 мм.

Как сделать раствор для заливки фундамента

После чего приступают к заливке фундамента. Для этого используют состав из бетона. Бетон для фундамента каждый желающий может приготовить своими руками. Чтобы подготовить состав для фундамента нужно приобрести либо взять в аренду бетономешалку. Для самой смеси понадобится:

• щебень гранитный,
• дробленный либо речной песок,
• вода.

Заполняют траншеи фундамента за один раз. Подобную работу растягивать на несколько дней, вообще, не рекомендуется. А для экономии состава в жидкий бетон разрешается добавлять: камни, куски бетона и старые бортовые камни. Для уплотнения смеси используют глубинные вибраторы. А если не имеется подобных приспособлений, то уплотнение можно произвести своими силами. По окончании работ, поверхность фундамента выравнивают и приглаживают мастерком.

Армирование фундамента выполняется совсем иначе. Прежде всего, укладывают нижние каркасы. Которые опирают их на кирпичи. После чего траншею заливают до середины. Поверхность подвергают выравниванию и после чего укладывают средние каркасы. После чего снова добавляют бетон. Затем поверхность фундамента снова выравнивают и размещают верхние каркасы. На завершающем этапе верхние каркасы окончательно заливаются бетоном.

После того как все работы по заливке фундамента будут произведены. Конструкцию оставляют в покое примерно на 7 или 10 дней. Как только пройдет это время, то приступают к устройству верхней части фундамента, которая называется — цоколем. Для обустройства цоколя используют один из нижеприведенных материалов:

• кирпич,
• блоки,
• натуральный камень,
• монолитный бетон.

Из чего делают опалубку

Опалубку создают из обрезных досок. Из этого материала изготавливают щиты. Для возведения опалубки подойдет также обыкновенная фанера. Закрепляют эти материалы, как правило, по внешнему и внутреннему периметру фундамента. Также материалы прикрепляют к стойкам. Которые были вбиты в землю.

А для того чтобы конструкции придать жесткость нужно использовать подпорки с внешних сторон. Прежде чем залить бетон в конструкцию, нужно внутреннюю сторону закрыть полиэтиленом либо рубероидом. Опалубку снимают после того, как бетон немного схватится. Теперь щиты можно разобрать и после чего сложить в сухое место для повторного использования.

Чтобы фундамент здания не разрушился от талых вод и прочей влаги, его покрывают гидроизоляцией. Для этого используют горячий строительный битум и наклеивают слои рубероида. В дальнейшем с наружной стороны здания обустраивают отмостку, которая имеет ширину в 1 м.

Теперь вам стало ясно, как правильно сделать фундамент для дома своими руками. Читайте эти советы и делайте конструкцию надежной и прочной.

https://www.youtube.com/watch?v=IPbLBGDYWYw

Похожая запись

Adblock
detector

как правильно залить своими руками с видео

Строительство любого гаражного помещения начинается с создания фундамента, который является основой конструкции. Многие владельцы авто занимаются созданием плитного фундамента под гараж. Однако прежде чем приступить к работе, надо ознакомиться с особенностями закладывания основы для гаража.

Содержание

• 1 Преимущества и недостатки плитного фундамента
• 2 Разновидности конструкций
  • 2.1 Неуглубленный
  • 2.2 Заглубленный
  • 2.3 Плавающий
  • 2.4 Монолитный
• 3 Подготовительные работы
  • 3.1 Разметка
• 4 Земляные работы
  • 4.1 Обустройство дренажной подушки
  • 4.2 Гидроизоляция и утепление
  • 4.3 Установка опалубки и арматурного каркаса
• 5 Бетонные работы
• 6 Заключение

Преимущества и недостатки плитного фундамента

У плитного типа гаражного фундамента имеются достоинства и недостатки, с которыми надо ознакомиться перед проведением работ.

• Возможность применения на участках со всеми разновидностями почв. Данный тип фундамента оснащается специальной платформой плавающего типа, которая защищает основу здания от грунтовых передвижений.
• Высокий уровень защищенности от грунтовых вод в верхних слоях почвы. Плиты обладают отличной гидроизоляцией и поэтому внутри гаражного помещения всегда сухо.
• Высокая плотность. Плиты справляются с серьезными нагрузками и способны выдержать даже массу грузового транспортного средства. Для укрепления основания плиты заливаются бетонной смесью и стягиваются.
• Возможность сделать внутри гаража теплое напольное покрытие. Бетонные плиты позволяют прокладывать в стяжке пола отопительные трубы, которые помогут нагреть покрытие и повысить температуру внутри помещения.
• Защищенность от вредителей. Плитное основание надежно защищает гараж от крыс и насекомых, которые не смогут пробраться внутрь через плиту.

Однако даже такая надежная основа имеет несколько недостатков, среди которых выделяют:

• фундамент сползет, если будет установлен на склоне;
• невозможность обустройства смотровой ямы;
• большие финансовые затраты.

Разновидности конструкций

Чтобы понять, какую основу делать для сооружения гаража, придется ознакомиться с их основными разновидностями.

Неуглубленный

Строители советуют делать незаглубленные конструкции жителям южных регионов, где нет сильных заморозков. Высота такого фундамента достигает 20-25 сантиметров, а ширина — 12-15 сантиметров. К достоинствам таких оснований относят то, что они практически не деформируются под воздействием влаги. Однако они плохо справляются с серьезными нагрузками, и поэтому такой фундамент подойдет для небольшого гаража.

Заглубленный

Делать основания такого типа сложнее, так как при их создании приходится вырывать глубокий котлован. Заглубленные конструкции создают при сооружении гаражных помещений, под которыми располагается подвал. Фундаменты такого типа устойчивы к морозам и повышенной влажности. Также они отличаются высокой плотностью и поэтому их делают при постройке больших гаражей.

Плавающий

Плавающая конструкция редко применяется в строительстве, так как она требует серьезных финансовых затрат. Специалисты советуют делать такие основания только в тех случаях, когда нет других альтернатив.

Монолитный

Монолитные конструкции наиболее распространенные, так как именно их делают при сооружении помещений для хранения авто. При создании фундаментов монолитного типа придется вырыть глубокий котлован, утрамбовать его, залить раствором и сделать каркас из арматуры. Также можно воспользоваться уже готовыми железобетонными изделиями, которые придется осторожно поместить в вырытый котлован.

Подготовительные работы

Строительные работы начинают с подготовки участка, на котором будет сооружаться гараж. Устройство места под фундамент осуществляется в два последовательных этапа, с особенностями которых нужно разобраться.

Разметка

Очень важно заранее определить размеры фундаментного котлована и разметить территорию, где он будет выкапываться. Делать фундамент без предварительной разметки нельзя, так как в будущем из-за этого появятся проблемы с созданием крыш или стенок.

Чтобы правильно разметить участок, понадобятся такие инструменты:

• шнурка;
• колья;
• рулетка;
• шпагат.

Сначала в одном из углов будущего строения устанавливается колышек, после чего определяют остальные углы и устанавливают на их месте оставшиеся разметочные колья. Затем между колышками натягивают шнурку, которая является границей гаража и фундамента.

Земляные работы

После разметки территории проводятся земельные работы, во время которых выкапывается котлован глубиной около 35-45 сантиметров. Если гаражное помещение делается из пеноблоков, можно выкопать яму глубиной не больше 30 сантиметров. Весь ненужный грунт лучше вывозить небольшой телегой.

Обустройство дренажной подушки

Когда котлован будет полностью выкопан, занимаются созданием дренажной подушки. Для этого утрамбовывают дно ямы и расстилают на его поверхности геоткань. Она помогает отфильтровать влагу, появляющуюся между дренажной подушкой и основанием котлована. Специалисты советуют расстилать ткань таким образом, чтобы образовывался нахлест около 5-10 сантиметров.

Сверху засыпается небольшой слой речного песка, толщина которого не должна превышать десяти сантиметров. Высыпанный песок осторожно утрамбовывают и выравнивают. Для проведения трамбовочных работ пользуются вибрационной плитой, которая оснащена специальным двигателем.

На конечной стадии создания дренажной подушки засыпается слой щебня, на котором раскладывают дренажные трубки диаметром в 10-12 сантиметров. После укладки их засыпают щебнем, смешанным с песком.

Гидроизоляция и утепление

Есть несколько распространенных методов гидроизоляции плитных фундаментов, однако большинство используют рулонный метод защиты конструкций от влаги. Распространенным гидроизоляционным материалом считают рубероид. Его главным достоинством является устойчивость к резким изменениям температуры, а также эластичность.

Чтобы конструкция была надежно защищена, гидроизоляционный материал размещают на дренажной подушке под плитой. При этом рубероид загибают вверх на 20 сантиметров, чтобы защитить боковые стенки бетонных плит.

Также пользуются обмазочным методом гидроизоляции, при котором поверхности обрабатывают жидким битумом. Его наносят на нижнюю часть плит при помощи большой кисти или валика. Для большей надежности можно обработать верхнюю и боковые части железобетонного изделия.

Некоторые используют проникающую гидроизоляцию, которая позволяет заделать в плитах все трещины и щели. В этом случае применяются специальные химические растворы, которые не пользуются популярностью у строителей из-за своей дороговизны.

Установка опалубки и арматурного каркаса

Важным этапом создания фундамента является изготовление опалубки, на которую будет устанавливаться сетка из арматурных стержней. Чтобы создать надежную опалубку, используют деревянные брусья толщиной 3-4 сантиметра. Из них делаются щиты, которые размещают вдоль всего котлована.

При монтировании конструкции следят за тем, чтобы все щиты были плотно натянуты. Это сделает опалубку более прочной и надежной. После установки проверяют прочность деревянных щитов. Для этого придется нанести по ним 2-3 сильных удара. Если после этого конструкция сдвинулась на несколько сантиметров, придется позаботиться о более надежном укреплении.

Бетонные работы

В конце создания фундамента своими собственными руками проводятся бетонные работы. Перед этим проводят расчет толщины бетонного слоя. Если гараж будет большим, его делают потолще.

Специалисты рекомендуют бетонировать гаражное основание, начиная от одного из углов.

Во время заливания бетонного раствора поверхность сразу же уплотняют виброплитой, чтобы избавиться от воздуха.

Когда фундамент будет забетонирован, занимаются его просушкой. Его придется периодически поливать водой, чтобы поверхность основания не покрылась трещинами. В среднем просушивание длится 10-15 дней при температуре около 15 градусов.

Заключение

Многим владельцам автомобилей приходится самостоятельной делать гараж. Перед сооружением гаражного помещения надо ознакомиться с основными нюансами создания фундамента из железобетонных плит.

Проект фундамента дома из глинобитного кирпича — для современного дома из глины

Надлежащий проект фундамента дома из глины имеет решающее значение для успеха вашего здания из самана! Я подчеркиваю это каждый раз, когда говорю о фондах. Это не то, что можно легкомысленно пропустить, чтобы вы могли получить удовольствие от работы с саманом. Потратьте время и тщательно изучите и спланируйте свой фундамент. В видео и примечаниях ниже я даю вам некоторые важные аспекты дизайна, которые следует учитывать при включении в фундамент вашего глинобитного дома.

Что нужно сделать, прежде чем вы или ваш архитектор сможете спроектировать фундамент:

• Выполните анализ почвы, чтобы увидеть:
  • Плотность почвы
  • Какой вес он может выдержать.
• Определите глубину линии промерзания , чтобы узнать, где промерзает почва.

(Эта информация определит, насколько широкими должны быть ваши фундаменты и насколько глубокими они должны быть для предотвращения морозного пучения.)

Фундамент из траншей из щебня

• Экономия на бетоне, которая может быть экономичной.
• Запрещено во многих частях США. Обратитесь в местный отдел строительства.
• Меньше анкеровки в землю, так как бетонная стена ствола и фундамент значительно ниже уровня земли.
• Не рекомендуется в сейсмически активных регионах. Недостаточное крепление. Землетрясения могут отбросить здание от земли, если анкеровка фундамента недостаточна.
• Фундаменты из бутовых траншей могут быть размещены только в более плотных грунтах с несущей способностью более одной тонны на квадратный фут.

Бетонный фундамент

• Фундамент должен быть шире, чем стенка ствола. Ширина будет зависеть от плотности почвы, но обычно она будет в два-три раза шире стенки ствола.

Водоотведение

• Существует множество способов строительства фундамента, и все они могут потребовать небольших корректировок в планировании системы управления водными ресурсами.
• Плохой дренаж воды может вызвать множество проблем; структурные и связанные со здоровьем.
• Цель системы водоотвода – предотвратить проникновение воды в здание. Поддержание вашего здания в сухом состоянии имеет важное значение для его долговечности.
• Все начинается со стратегии сохранения фундамента сухим, которая включает в себя:
  • Уклон земли от здания. Если возможно, наклоните первые 10 футов вокруг здания примерно на 1 фут вниз на каждые 10 футов.
  • Перфорированная дренажная труба на дне фундамента или траншеи из щебня, которая может собирать воду и отводить ее от фундамента.
  • Перфорированная дренажная труба и дренажная каменная система для отвода и отвода воды от краев основания фундамента.
  • Водостойкое покрытие на стенах фундамента ниже уровня земли. Помогает предотвратить попадание воды в фундамент и стены.
  • Водостойкий слой поверх стенок ствола фундамента для предотвращения проникновения воды в стены.
  • Использование водосточной системы с удлиненными водосточными желобами, отводящими воду от здания.
• Если уровень земли снаружи здания выше уровня внутреннего этажа:
  • Уровень внешнего пола должен быть опущен как минимум на 6 дюймов ниже уровня внутреннего пола.
  • Рекомендуется построить подпорную стенку снаружи, чтобы предотвратить повышение уровня земли с течением времени.
  • Постройте дренажную траншею из щебня за пределами здания на расстоянии не менее 12 дюймов от стены. Включите перфорированную дренажную трубу на дне траншеи, чтобы отвести воду от фундамента.

Изоляция

• Из-за низкого значения R для изоляции из самана (и любого земляного материала), я считаю, что вы можете получить больше одобрения от строительных отделов, уменьшив общие потери тепла внешней оболочки здания на высокая изоляция стены ствола и крыши. Это не гарантия, но то, что стоит обсудить с местным строительным отделом. В Великобритании существует метод всего здания, который допускает определенный уровень компромиссов между различными компонентами здания, а также принимает во внимание систему отопления здания и аспекты пассивного солнечного дизайна. Спросите, есть ли в вашем регионе подобный метод.
• Жесткая изоляция, нанесенная на внешнюю сторону стены ствола фундамента, помогает снизить влажность и потери тепла.
• Вы также можете нанести водонепроницаемое покрытие на стенку ствола, а затем поверх него нанести изоляцию.

Внутренняя плита или пол

• Под бетонной плитой или земляным полом должно быть не менее 4 дюймов утрамбованного дренажного гравия. Это помогает предотвратить попадание воды в пол, служа капиллярным разрывом между почвой и плитой.
• Залейте бетонные плиты пароизоляцией из полиэтилена толщиной 6 мил. Предотвращает попадание влаги на пол.

Нажмите здесь, чтобы узнать, как построить традиционный каменный фундамент

Как это сделать быстро, точно и надежно

Обновлено 13 августа 2022 г.

Автор: Стив Максвелл

На острове, где я живу, есть старый фермерский дом, известный по всем неправильным причинам. Он находится примерно в 200 ярдах от края проселочной дороги, но даже на таком расстоянии он всегда вызывал комментарии у моих детей, когда мы проезжали мимо. Проблема в принципиально плохом фундаменте. Вы можете увидеть фермерский дом ниже. Конечно, в этом старом доме много чего не так, но хуже всего — фундамент. Поэтому ничего другого исправлять не стоит. Я прямо сейчас строю фундамент для складского здания размером 42 x 80 футов у себя дома (подробнее об этом позже), поэтому в настоящее время я использую все приемы, о которых вы прочтете ниже.

• Время считывания = 9 1/2 минут
• Время просмотра видео = 2 1/2 минуты

Очевидно, это место было построено не на пустом месте. Он просто так обосновался за эти годы, потому что был построен на мягкой (и, вероятно, влажной) почве. Но, тем не менее, ситуация выдвигает на первый план важный факт о качестве. Здания должны быть прямыми, ровными и ровными. И начать таким образом — с правильными процедурами компоновки фундамента — является ключевой частью ответственности любого строителя. Хитрость заключается в том, чтобы делать это эффективно и уверенно. То, что вы узнаете из этой статьи, применимо ко всему, от садовых сараев до особняков.

Процесс планировки здания на самом деле представляет собой работу по наложению неестественно прямых, квадратных и ровных форм на неровности окружающего мира. И точность является ключом к новому зданию или капитальному ремонту, который не вызовет насмешек и неодобрения детей и взрослых после его завершения. Вы можете сделать лучшую работу по отделке в любом месте, но если стены и полы шатаются из-за того, что на раннем этапе были сокращены пути, качество остается второсортным. Это относится к домам и небольшим строениям.

Планировка здания: начало в общих чертах

Каждое здание начинается с чистого листа, и первые отметки, которые вы делаете на земле для фундамента или бетонной плиты, должны быть точными и достаточно прочными, чтобы выдержать натиск экскаваторы, грузовики и общий хаос, который является частью начала каждого здания.

Лучший метод, который я нашел для разметки котлована фундамента или плиты на грунте, включает веревку на почве, несколько 12-дюймовых шипов и баллончик с краской. По одному шипу вбивают в землю в каждом углу, между ними туго натягивается веревка, затем поверх веревки наносится линия аэрозольной краски, отмечающая грязь или траву, покрывающую участок. Поднимите шипы и струны, когда закончите, и у вас останутся полунестираемые следы, по которым может работать любой оператор тяжелой техники, проехать и по-прежнему легко следовать. Сделайте этот нарисованный контур на несколько футов длиннее, чем площадь вашего здания по всему периметру, и вы создадите удобное пространство для строительства фундамента и установки дренажных элементов. Помните, что первая яма, которую вы выкопаете, должна быть достаточно большой, чтобы в нее поместился фундамент вашего проекта. Хитрость во всем этом заключается в создании контура раскопок с шипами и веревками, которые на самом деле имеют квадратные углы. А так как плотницкие угольники не такие уж большие, придется придумать что-то еще.

Самый простой способ обеспечить прямоугольность углов основания здания — использовать сразу две измерительные ленты, каждая из которых должна охватывать самую длинную сторону здания, и диагональную линию, проходящую из угла в угол. Я называю это «системой компоновки с двумя лентами», она проста и невероятно точна. Пара 20-футовых лент подойдет для сараев и крошечных зданий; 50-футовые ленты лучше всего подходят для небольших и средних зданий. Для большинства домов вам понадобится лента длиной 50 и 100 футов. Ключом к ценности метода двух лент является небольшой, но очень важный геометрический факт.

Выравнивание диагоналей

Когда любая четырехсторонняя фигура имеет противоположные стороны одинаковой длины, углы гарантированно прямые, если измерения по диагонали от угла к углу также равны. Это гениальная геометрия системы. Преимущество одновременного использования двух лент заключается в том, что вы можете одновременно проверять диагональную линию и одну сторону здания в полном масштабе. Посмотрите видео ниже, чтобы объяснить, как это работает, а затем читайте подробнее. Это видео является частью моего онлайн-курса под руководством инструктора для тех, кто не занимается строительством и хочет построить свой собственный крошечный дом.

Начните работу, вбивая в землю два шипа на расстоянии самой длинной стороны предполагаемой ямы для постройки. Теперь пришло время вычислить длину диагонали, которая соединяет третий квадрат шипа с первыми двумя. Используя калькулятор, определите размер диагонали по формуле Пифагора. Это тот, который упоминается в видео выше.

Размер диагонали = Квадратный корень из {(короткая сторона строительного отверстия)2 + (длинная сторона строительного отверстия)2}

ПРИМЕЧАНИЕ: Число «2» в приведенной выше формуле означает «возведение в квадрат», т. е. нечто, умноженное само на себя.

Имея этот номер ключа в руке, зацепите один конец каждой ленты за один из двух шипов в земле, затем вытяните ленты вместе, чтобы они пересекались под углом. Место, где ширина строительного отверстия на одной ленте пересекается с размером диагонали на другой ленте, отмечает место, где должен пройти третий шип, чтобы получился прямой угол. Воткните этот шип в землю и соедините его с двумя другими веревкой. Теперь у вас есть вторая сторона здания, расположенная точно перпендикулярно первой. Повторите процесс с двумя лентами для третьей стороны, затем дважды проверьте, чтобы противоположные стороны и диагонали были равны, как и должно быть. На фото ниже вы можете увидеть две перекрещенные ленты. Я сделал этот снимок, когда раскладывал здание, которое построил несколько лет назад.

Вы правы, если задаетесь вопросом о необходимости предельной точности на данном этапе. Точная точность еще не является абсолютно необходимой, так как вы только определяете форму отверстия в земле или положение плиты, а не фактический фундамент. Но в то же время не торопитесь, потому что вам нужно будет снова выполнить диагональное измерение позже, за исключением того, что с гораздо большей точностью, когда вы разметите фактический фундамент здания, а не просто контур отверстия в земле. Фундаменты и фундаментные стены можно разметить тем же методом двойной ленты. Это лучший способ быстро и точно разметить прямые углы. Стремитесь к диагоналям, равным 1/8 дюйма, и называйте это идеальным.

План здания: достижение точности по вертикали

Получение контура квадрата здания — это первый шаг макета, но не единственный. Вам также нужно будет выполнить фоновую работу, необходимую для создания ровных горизонтальных поверхностей, на которых можно строить. Это требует различных инструментов и способов мышления.

Лазерный уровень является одним из самых эффективных инструментов, помогающих при вертикальной планировке здания. Позволяет одному человеку надежно размечать правильные отметки для фундаментов, фундаментных стен и перекрытий за долю времени, которое требуется при использовании традиционных нивелирных инструментов. Некоторые строители утверждают, что лазерные уровни не так точны, как оптический строительный уровень, но у меня никогда не было проблем со своим. В любом случае, никто не может поспорить со скоростью и удобством лазера. Даже если вам придется вернуться позже и настроить что-то с переходом или водным уровнем, лазерное оборудование все равно экономит время.

Лазерные инструменты, наиболее полезные для разметки фасадов, обычно используют вращающуюся лазерную головку, которая вращается внутри неподвижного основания. Поскольку лазерные линии невидимы при дневном свете, ручной лазерный детектор используется для оценки положения опалубки, подоконников, кромок плит — всего, что должно быть на одном уровне или точно на той же высоте, что и какой-либо другой элемент. Вы можете увидеть вращающийся лазерный уровень, который я использовал при закладке фундамента мастерской, которую я построил.

Независимо от того, что вы используете для обозначения локаций уровней, когда начинаете строить, есть один секрет успеха. Никогда не измеряйте только один раз. Каждый проект фундамента или кампания по плитам предлагает несколько возможностей проверить и перепроверить, что ключевые области на самом деле такие же ровные и квадратные, как и должны быть. Используйте любую возможность, чтобы сделать все правильно. Возможно, одна из самых упускаемых из виду возможностей обеспечения ровного старта происходит на этапе порога. Кирпичная кладка по своей природе грубая и неточная, поэтому вам следует перепроверить, чтобы любая плита порога, которую вы прикручиваете, была действительно ровной. Если это не так, доведите его до совершенства каждые несколько футов, а затем используйте пену с низкой кратностью, чтобы закрыть зазор между подоконником и фундаментом, прежде чем закрепить его болтами. Это потрясающая техника для всех конструкций фундаментов. Распыляемая пена превосходит любой тип более типичной раскатываемой прокладки для фундамента, потому что она расширяется, заполняя щели, действуя как мощный клей. Просто убедитесь, что всегда используете составы с низкой кратностью для этого применения, потому что обычная расширяющаяся пена набухает достаточно, чтобы прогнуть пластины порога вверх, если вы не будете осторожны.

Высокотехнологичные инструменты — не единственный способ обеспечить ровность элементов здания.  В некотором смысле одна из старейших систем выравнивания в мире — уровень воды — остается самой универсальной. Вы можете легко сделать свой собственный с оборудованием стоимостью 10 долларов, прикрепленным к обычному садовому шлангу. Этот подход дает отличные результаты, которые абсолютно точны. Вы можете увидеть, как это работает, в видеоуроке ниже, а также в моем онлайн-курсе по строительству крошечных домов для нестроителей.

Чтобы резюмировать то, что вы только что видели в видео, прикрепите ремонтную муфту с внутренней резьбой к охватываемому концу садового шланга, а соединительную муфту к охватывающему концу шланга. Затем наденьте 16-дюймовую прозрачную виниловую трубку на концы ремонтных муфт, затем полностью заполните шланг водой. Поскольку вода все время ищет свой собственный уровень, жидкость, которую вы видите через прозрачные виниловые трубки, всегда будет оседать на одной и той же высоте после того, как каждая из них перестанет плескаться. Независимо от того, где находятся концы шланга, высота водопроводных линий всегда одинакова между собой. Водяные уровни — единственный инструмент такого рода, который может работать с абсолютной точностью даже на углах.

Как и многие другие вещи в строительстве, правильная компоновка конструкции несложна, если вы знаете, как это сделать.