Как построить крышу дома с мансардой: ломаная крыша и ее чертежи, техника выполнения крыши

ломаная крыша и ее чертежи, техника выполнения крыши

Ломаная крыша мансардная очень удобна на даче в качестве дополнительного помещения. Ее можно соорудить своими руками, привлекая к работе минимум финансов и времени. Построить мансардную крышу своими руками можно относительно недолго и специальных строительных знаний для этого не нужно. Также большой экономией будет экономия на персонале, а для помощи вы можете позвать нескольких знакомых вам людей.

• Как построить мансардную крышу своими руками: полезные советы
• Мансарды своими руками: что потребуется при работе
• Как сделать мансардную крышу из металлочерепицы: краткое описание
• Этапы строительства мансардной крыши своими руками
• Преимущества и недостатки мансардной крыши

Чтобы мансарда была достаточно просторной, ее крыша должна быть ломаной, то есть преломлять под разными углами. Ломаная мансардная крыша должна быть спланирована заранее, можно даже нарисовать примерные чертежи мансардных крыш, как бы в итоге хотели ее видеть.

Также проект мансарды на втором этаже должен соответствовать общим параметрам строения, поскольку фундамент и стены должны быть заблаговременно просчитаны под размеры мансарды. Именно поэтому лучше предварительно составить чертеж будущего сооружения.

Как построить мансардную крышу своими руками: полезные советы

Обратите внимание на то, что размер мансарды напрямую зависит от того, какой угол имеет наклон крыши. Чем он больше, тем меньше будет полезной площади на мансарде, поскольку угол способен украсть высоту комнаты на мансарде, учтите это. Но и экспериментировать с углами наклона тоже не стоит, поскольку он играет важную роль при сбросе осадков с крыши помещения.

А если вы строите дом там, где преобладает ветреная погода, то угол наклона можно и сократить. Итак, ломаная крыша своими руками будет гораздо качественнее, если вы при строительстве примите во внимание следующие советы и сделаете так, чтобы все было отлично:

1. если дом сооружается в тихом месте, то угол наклона крыши желательно увеличить, даже с учетом того, что размер полезного помещения на мансарде при этом может значительно сократиться. Но зато при сильных снежных осадках снег быстрее опадет с крыши;
2. требования к обустройству гидроизоляции, а также тепло- и звукоизоляционных материалов на мансарде будут такими же, как и при обустройстве их в обычном помещении, поскольку мансарда относится к жилому фонду;
3. мансардную крышу следует покрывать шифером или же керамической черепицей. Не рекомендуется применять металл из-за плохих теплоизоляционных характеристик;
4. в качестве теплоизоляции на крыши следует применять не горючее сырье , а деревянные элементы крыши обрабатывайте противогрибковыми средствами;
5. необходимо оснастить строение мансардной лестницей, она может быть наружной или внутренней, при этом сооружение наружной мансардой лестницы не сокращает полезную площадь помещения, но попасть наверх можно только с улицы;
6. гораздо проще в эксплуатации являются внутренние типы лестниц, но они отбирают много места, что очень важно, если дом и так не слишком большой. Наиболее экономный вариант в плане площади – это потолочная лестница на шарнирном соединении или винтовая.

Мансарды своими руками: что потребуется при работе

Чтобы построить своими руками мансардную крышу на шифере, нам потребуются:

1. шифер;
2. брусья и доски из дерева;
3. гвозди шиферные и простые;
4. утеплитель;
5. проволока отожженная и для растяжек.

Также потребуется набор инструментов:

1. топор;
2. нож;
3. строительный степлер;
4. молот;
5. отвес;
6. ножовка;
7. рулетка.

Как сделать мансардную крышу из металлочерепицы: краткое описание

Мансардная крыша на основе металлочерепицы отличается ломаной линией ската, два из них расходятся вниз под небольшим углом от центрального конька и переходят к двум нижним. Благодаря такой конструкции объем под кровлей может быть максимально задействован.

Ломаная крыша своими руками может быть создана под вполне

Строительство двускатной ломаной крыши будет нелегким, но вальмовую крышу построить своими руками куда сложнее. Даже внешняя громоздкость ломаной крыши станет ее преимуществом, если представить ее как элемент дизайна строения.

А если подобрать правильно материал для кровли, то можно даже визуально уменьшить ее габариты. Кроме того, следует учитывать, что ломаная крыша будет органично вписываться в дизайн дома в виде квадрата. А если строение длинное и узкое, то мансарда под ломаной крышей не сможет быть задействована в полной мере под жилое дополнительное помещение.

Для постройки ломанной мансардной крыши, следует провести такие расчеты:

1. вес кровли;
2. ожидаемая нагрузка от снежного покрова;
3. вес обрешетки и контробрешетки;
4. вес паро- и гидроизоляционных материалов;
5. вес утеплителя;
6. общая длина пролета;
7. углы скатов;
8. шаг обрешетки и стропил;
9. возможные периодические нагрузки.

Этапы строительства мансардной крыши своими руками

Начинается строительство с укладки деревянных балок поверх гидроизоляции, сверху которых будут уложены стропильные балки. В качестве гидроизоляции используйте рубероид. При использовании деревянного покрытия, нижний брус не нужен.

Далее на балки ставят стойки из дерева на расстоянии порядка 2 метров друг от друга. Они должны располагаться строго перпендикулярно в одной плоскости, поскольку на них будут держаться стены мансарды. Изнутри при желании их оббивают фанерой или гипсокартоном, добавляют утеплитель и зашивают. Крепят стоки металлическими скобами или же шипами.

Укладываем верхний брус из дерева и закрепляем его. Затем устанавливаем балку для опоры подстропильной ноги из деревянной доски или бруса. Это позволит прикрепить крышу к зданию более прочно. Желательно слой балки покрыть рубероидом от гниения. Также желательно подкрепить конструкцию отожженной проволокой.

Устанавливаем стропильные ноги: делаем разметку на местах расположения стропил, желательно, чтобы шаг составлял около 100 см. Первыми ставим крайние стропила к фронту, но нужно, чтобы их верхняя часть совпадала с крайней линией фронтона. Стропила нужно делать из доски, на которых нет сучков. Когда крайние стропила установлены, между ними натягивают шпагат, чтобы остальные было легче установить. Затем они соединяются все друг с другом.

Сверху конструкции устанавливают коньковую балку для поддержки стропильных ног. Она нужна в том случае, если крыша очень велика и тяжелая. Если стропило меньше 8 метров, она не нужна, но нужно сделать растяжки под коньком. Они нужны в качестве страховки при сильной нагрузке покрытия снегом или же, как потолочные балки мансарды.

Затем устанавливаем кобылки. Это делается по тому же принципу, как и установка стропил. Сначала устанавливаются крайние, затем на шпагат натягиваются все остальные. Они обязательно нужны, поскольку при загнивании покрытия их сменить гораздо проще, чем разбирать всю крышу.

На кобылки прибивают доску подола, которая нужна от задуваний ветра и попадания осадков под кровлю.

На места, где вы хотите поставить окна, стропила следует прикреплять поперечными брусками, которые будут также частями проема для крепления оконной рамы.

Сверху стропил прибиваются рейки для обрешетки, шаг обрешетки зависит от материала для кровли. Поверх обрешетки прикрепляем скобами полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции внахлест слоями снизу вверх. Сверху накладываем теплоизоляцию из минеральной ваты.

Можно выстилать кровлю снизу вверх. На местах излома кровля верхнего ряда должна находиться выступами под настилом нижнего ряда.

И в заключение работы устанавливается конек, причем он должен быть таким, чтобы попадание осадков под кровлю было сведено к нулю.

Также не забывайте про вентиляционные окошки и про оконные проемы.

Преимущества и недостатки мансардной крыши

Наличие мансарды в загородном частном доме имеет ряд как преимуществ, так и недостатков.

Главным преимуществом мансарды — второго этажа является увеличение жилой или полезной площади небольшого дома. Также подобное решение делает дома более привлекательным с архитектурной точки зрения.

А вот и недостатки такого решения:

1. сокращение полезного пространства в углах покрытия. Если используются ломаные линии ската, то проблема частично решаема;
2. отсутствие возможности сооружения полноценных окон, а мансардные окна невелики и дорогие;
3. очень сложный монтаж конструкции, зачастую сложность монтажа гораздо выше, чем процесс сооружения. Также при неправильном монтаже мансардная крыша будет протекать чаще обычной;
4. более высокая стоимость крыши, нежели обычной чердачной.

Но, несмотря на это, сделать мансардную кровлю желающих меньше не становится. При правильном подходе, это решение очень стильное и разумное, тем более, если ваш загородный домик сам по себе небольшой.

Как построить мансардную крышу: поэтапное строительство правильно

• Поэтапное строительство: главные шаги

Мансардная крыша сегодня стала настолько привычной, что некоторые даже не подозревают о ее добрых французских корнях.

Если знать, как строить мансардную крышу и иметь некоторый опыт строительных работ ее можно возвести и самому. Как известно, постройка мансардной крыши выполняется только в двух вариантах: в холодном исполнении или летнем и утепленным или зимним.

Комбинировать эти варианты категорически запрещено, так как это может привести к разности температур на разных участках мансарды, что, в свою очередь, вызовет преждевременное разрушение силовых конструкций.

При всем разнообразии конструкций крыш в технологиях их возведения есть много сходства, которые касаются в первую очередь этапов, обеспечивающих надежность и долговечность конструкции.

Поэтапное строительство: главные шаги ↑

Подготовительные работы: расчет крыши и выбор материала

Расчет крыши мансарды с учетом атмосферных нагрузок, ветровой и снеговой, в данном регионе обычно проводят при реконструкции чердака старого дома. В новом – мансарда заведомо включена в основной проект следовательно ее расчет, как правило, бывает уже произведен.

При выборе материала несущих конструкций крыши учитывается ширина пролетов и общая площадь кровли. Следует отметить, что в настоящее время для перекрытия больших пролетов (более 7 м) предпочтение отдается тонкостенному металлическому профилю, который крепят при помощи электродуговой сварки или болтов. Хотя нельзя, конечно, сказать, что деревянные стропильные системы утратили свою актуальность, учитывая их легкий вес и простоту соединения конструкций.

Если возводить мансардную крышу самому, то на этом этапе станет уже ясно сколько стоит построить данную крышу для вас.

Монтаж мауэрлата – опоры всей конструкции крыши

Говорить о том, как построить мансардную крышу, и не отметить особую важность установки и монтажа мауэрлата было бы ошибочно. Это, пожалуй, самая ответственная операция, учитывая роль мауэрлата в конструкции крыши – это несущий элемент всей кровли, и именно к нему монтируется стропильная система.

Конструктивно мауэрлат – деревянная балка, которая жестко прикреплена к стене с помощью шпилек. Конечно, это не единственный способ крепления, но он считается самым популярным, благодаря простоте и надежности.

Крепежные шпильки по диаметру не должны превышать 10 мм. Их монтируют в несущую стену в четко просчитанных местах с учетом расположения стропильных ферм – ровно посередине.

В случае двухскатной крыши мауэрлат устанавливают на сторонах наклона скатов, а четырехскатной – по периметру здания.

Опорный брус обрабатывают защитными антисептическими составами и укладывают под него в два слоя гидроизолиоующий материал.

Сборка стропильных конструкций и установка

Сегодня строительный рынок предлагает уже готовые к использованию стропильные системы, которые были собраны в производственных условиях. Это, несомненно, очень положительно сказывается на процессе возведения кровли. Стропильные конструкции сначала собирают на земле, после чего подымают и крепят к мауэрлату при помощи саморезов, металлических кронштейнов или скоб. Установив вначале первую и последнюю стропильную систему, получают ориентир, который позволяет с высокой точностью выполнить монтаж остальных стропильных ферм.

Для усиления несущей конструкции используются дополнительные элементы типа стойки и затяжки. Горизонтальные затяжки рекомендуется устанавливать на высоте, которая хотя бы на 10 см выше предполагаемой высоты мансарды – это необходимо для крепления подвесного потолка. Дополнительные стойки, которые устанавливают под каждым стропилом, используют для каркаса боковых стен мансарды, поэтому их располагают в одну линию.

Установка обрешетки, опоры для кровельного материала

С наружной стороны на стропильную конструкцию устанавливают обрешетку из тонких досок. Кроме того, что на ней будет крепиться кровельный материал, обрешетка придает всей конструкции дополнительную жесткость. К стропильной системе обрешетку крепят при помощи саморезов или специальных гвоздей. Какой будет тип самой обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. Мягкая кровля требует сплошной обрешетки с минимальными зазорами, а для жестких кровельных материалов допускается разреженная обрешетка с шириной шага соответствующей ширине доски.

Утепление и заключительное оформление мансарды

Чтобы создать в мансарде комфортный климат необходимо ее должным образом утеплить, так как основным источником потери тепла является подкровельное пространство. Эффективного утепления добиваются с помощью кровельного пирога, состоящего из определенного количества слоев: паро-, гидро-, теплоизоляции. Именно от его качества зависит насколько герметичной окажется кровля, а значит, и сохранность потолков и гипсокартонных перегородок мансардного этажа.

Утепление мансардной крыши лишь на первый взгляд может показаться сложным – главное здесь точно знать, какие материалы нужны и как их установить.

Поскольку пространство между стропилами после теплоизоляционных работ будет заполнено утеплителем перед их началом проводят тщательную обработку деревянных элементов антисептиком .

© 2022 stylekrov.ru

Автоматическое строительство полутораэтажной крыши

Справочный номер: KB-00358

Последнее изменение: 9 июня 2022 г.

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Я хочу создать дом в стиле Кейп-Код, который иногда называют полутораэтажным или мансардным этажом. Как я могу создать это в Home Designer?

ОТВЕЧАТЬ

Есть два способа создать дом в стиле Кейп-Код; с крышей, сидящей непосредственно на вершине стен 1-го этажа, или с крышей, сидящей на коленных стенах на заданном расстоянии над этажом второго этажа.

В данном примере оба метода начинаются со здания размером 30 на 40 футов.

Построить второй этаж с двускатными стенами

1. В меню выберите Build> Floor> Build New Floor  .

2. В Новый этаж выберите параметр Получить новый план 2-го этажа из плана 1-го этажа и нажмите OK .
3. Отобразится диалоговое окно 2nd Floor Defaults . Щелкните OK в этом диалоговом окне, не внося пока никаких дополнительных изменений.
4. На только что созданном этаже 2 используйте инструмент Select Objects  , чтобы щелкнуть левую стену прямоугольной конструкции, затем щелкните Open Object 9.0029   кнопка редактирования.
5. На панели «Крыша» диалогового окна « Спецификация стены » выберите параметр « Полная двускатная стена «, затем нажмите «ОК «, чтобы закрыть диалоговое окно и применить изменения.

6. Повторите этот процесс для правой стены на втором этаже.
   

Если проект требует, чтобы крыша строилась непосредственно от стен 1-го этажа, но сохраняла полезное чердачное пространство, вам необходимо создать плоскости крыши, которые игнорируют верхний этаж. В этом случае вам нужно будет повторить шаги с 4 по 6 на стенах первого этажа.

Построить крышу, игнорируя верхний этаж

1. В меню нажмите Build> Roof> Build Roof .
2. На панели Крыша диалогового окна Построить крышу установите флажок Игнорировать верхний этаж , затем нажмите OK .

   Примечание: В Home Designer Pro этот параметр расположен ближе к центру диалогового окна, а не вверху.
   

   
   
   

Если проект плана предусматривает конструкцию крыши, построенную на определенной высоте на коленчатых стенах, вам потребуется отрегулировать высоту стен второго этажа, а затем перестроить крышу.

Чтобы отрегулировать второй этаж, чтобы приспособить коленные стены

1. Используя инструмент Select Objects   , щелкните внутри комнаты на втором этаже, чтобы выбрать ее, затем нажмите кнопку Open Object   Edit.

2. На панели Структура диалогового окна Спецификация помещения установите высоту Готового потолка на ту высоту, которой должны быть внешние стены, затем нажмите OK .

   В данном примере установлено значение 24″.  

   Внешний вид диалоговых окон может различаться в зависимости от используемой версии Home Designer.

3. Выберите Build> Roof> Build Roof   из меню, чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof :
   • Снимите флажок Auto Rebuild Roofs , чтобы программа не восстанавливала крышу автоматически, если вы вносите изменения, влияющие на крышу, например, относительно положения наружной стены или высоты потолка.
   • Укажите шаг (in12) .
   • Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок Build Roof Planes .
   • Убедитесь, что параметр Игнорировать верхний этаж не отмечен.
     
   
   
4. Нажмите  OK , чтобы подтвердить изменения и заметить, что недавно регенерированная крыша подходит для 24-дюймовых высоких стен на втором этаже.

Теперь, когда мы создали нашу крышу на правильной высоте для нашей полутораэтажной конструкции, мы готовы установить для высоты готового потолка значение по умолчанию.

Сброс готовой высоты потолка

1. Используйте инструмент Select Objects  , чтобы еще раз щелкнуть внутри комнаты второго этажа, затем щелкните инструмент редактирования Open Object  , чтобы снова открыть диалоговое окно Room Specification .

2. На панели «Конструкция» щелкните значок гаечного ключа в поле Готовый потолок , чтобы вернуть значение по умолчанию.

3. Щелкните OK , чтобы закрыть диалоговое окно и применить изменение.

   На плане отображаются пунктирные линии, указывающие, где плоскости потолка пересекают крышу.

4. Теперь вы готовы обставить помещение или взять информацию, которую вы узнали из этой статьи, и применить ее к своему собственному дизайну.

Статьи по теме

Все о чердаках — этот старый дом

Чердаки легко не заметить. Конечно, мы знаем об этом темном открытом пространстве над жилым помещением. Но наши походы на чердак редки, так что в этом такого? На самом деле, чердак — это большое дело. Состояние этого пространства в верхней части дома оказывает большое влияние на комфорт и энергоэффективность вашего дома. Например, более 60% потерь тепла в зимнее время могут быть связаны с недостаточной изоляцией чердака. Чердачный интеллект окупается. Итак, начнем…

Анатомия чердака: стропила или стропильные фермы?

Одной из важнейших особенностей мансарды является ее каркас. Многие старые дома (и множество новых тоже) обрамлены стропилами — 2x или специальными пиломатериалами, которые простираются от коньковой доски на пике крыши до верхней пластины внешней стены, где каждое стропило обычно выступает, образуя карниз. дома. Стропила вырезаются и устанавливаются по одной «палке» за раз, поэтому этот тип крыши иногда называют «крышей с каркасом из палки». Каркас из палочек требует, чтобы потолочные балки (которые также служат балками чердачного перекрытия) устанавливались перед стропилами.

Чердак, обрамленный стропилами, представляет собой довольно открытое пространство, которое можно использовать для хранения вещей или даже превратить в жилое помещение. Напротив, дом, построенный с использованием ферм крыши, будет иметь чердачное пространство, заполненное угловым каркасом, который соединяет верхние пояса (аналогичные стропилам) с нижним поясом, который обрамляет потолок под чердачным пространством. Чердачное пространство под стропильной крышей не следует использовать для хранения — не только из-за ограниченного пространства, но и потому, что нижние пояса ферм не рассчитаны на значительные нагрузки.

Чердаки и ограждающие конструкции

Где находится изоляция на вашем чердаке? Большинство чердаков имеют изоляцию, установленную в мансардном этаже. Это выводит само чердачное пространство за пределы «оболочки здания», которую мы определяем как «кондиционируемое» пространство, обогреваемое и охлаждаемое для обеспечения комфорта. Но если у вас есть «кондиционированный» чердак, изоляция будет установлена ​​между стропилами чердака и, возможно, также непосредственно под стропилами, чтобы на чердаке было комфортно, когда на улице некомфортно жарко или холодно. При переделке некондиционированного чердачного помещения в жилое помещение приходится менять положение утеплителя, переводя чердак внутрь ограждающих конструкций.

Вентиляция чердака: пассивная и активная опции

Любой некондиционируемый чердак требует вентиляции. Без некоторых средств вентиляции влага и (в летнее время) тепло могут накапливаться в чердачном помещении до нежелательного уровня. Плохая вентиляция чердака также может способствовать образованию наледи зимой. Стандартный способ обеспечить достаточную вентиляцию чердака – это установка софитных вентиляционных отверстий вдоль карниза дома (устанавливается в районе софита) и непрерывного конькового вентиляционного отверстия вдоль конька. Эта пассивная система вентиляции работает за счет конвекции. Поскольку самый теплый воздух на чердаке естественным образом поднимается вверх и выходит через вентиляционное отверстие в коньке, это вытяжное действие втягивает равный объем более холодного воздуха на чердак через вентиляционные отверстия в потолке. Коньковые и потолочные вентиляционные отверстия можно модернизировать в домах, в которых их нет. Вентиляционные отверстия иногда устанавливаются в торцевых стенах как часть системы пассивной вентиляции, но они не устраняют необходимость в софитах и ​​коньковых вентиляционных отверстиях.

В теплую погоду поверхность вашей крыши может нагреваться до 160°, нагревая чердачное пространство и делая помещения непосредственно под чердаком некомфортно теплыми. Это создает большую нагрузку на вашу систему кондиционирования воздуха, вызывая скачки в ваших счетах за электроэнергию. Одним из способов минимизировать эту проблему является установка чердачного вентилятора. Эта система активной вентиляции недорога и проста в установке. Чердачный вентилятор включается автоматически, когда на чердаке достигается заданная температура. Вентилятор обычно устанавливается за вентиляционным отверстием на фронтоне, но доступны и другие типы, которые выпускают горячий воздух через вентиляционное отверстие на крыше.

Важные элементы чердака: воздушная изоляция и изоляция

Если в старом доме не проводилась энергетическая модернизация, в нем наверняка будет слишком много утечек воздуха и слишком мало изоляции. Нигде это не встречается чаще, чем на чердаке. Чтобы понять, какую важную роль чердак играет в общей энергетической эффективности вашего дома, давайте поговорим об эффекте стека. В зимнее время самый теплый воздух в вашем доме будет подниматься конвекцией в самые высокие части вашего жилого пространства. Но это не останавливается на достигнутом; он может попасть на чердак через множество мест утечки: встроенные светильники в потолке второго этажа, щели вокруг спускающейся лестницы на чердак и многочисленные сквозные отверстия, просверленные на чердаке для прокладки проводки или установки решеток, соединенных с воздуховодами чердака. Когда воздух, который вы заплатили за тепло, выходит на чердак, он создает отрицательное давление (подсос) внутри дома, которое всасывает холодный воздух из мест утечки в нижних частях дома.

Эффект стека не оказывает большого влияния в теплую погоду. Но если вы живете в холодном климате, влияние эффекта стека может быть значительным. Самый теплый воздух в вашем доме постоянно уходит на чердак («эксфильтрация»), в то время как инфильтрация холодного воздуха заставляет вашу систему отопления работать с дополнительными усилиями для поддержания комфортной температуры. Что еще хуже, теплый внутренний воздух, просачивающийся на чердак, может растопить снег на крыше, который замерзает на карнизах и образует ледяные запруды. И теплый воздух также будет конденсироваться на холодных поверхностях чердака, таких как стропила или обшивка крыши, вызывая плесень и другие проблемы с влажностью.

Хорошей новостью является то, что цикл эффекта стека можно сократить, герметизировав чердак и увеличив изоляцию чердака. Герметизация воздуха обычно выполняется на чердаке до установки изоляции или с временным удалением существующей изоляции. Опытный подрядчик по утеплению может пройти через чердак и загерметизировать протечки с помощью монтажной пены и других материалов, но домашние мастера также могут взять на себя эту задачу, следуя рекомендациям, доступным на сайте www.energystar.gov.

Когда работы по герметизации завершены, пришло время утепления. В большинстве случаев существующая изоляция (как правило, стекловолоконные плиты, установленные между балками чердачного перекрытия) может быть покрыта новой изоляцией. Уровни изоляции чердака, рекомендуемые сегодня ENERGY STAR, значительно выше, чем те, которые использовались ранее, поэтому стоит проверить, что рекомендуется в вашем географическом регионе. В большинстве случаев лучшим типом изоляции чердака будет изоляция из вспененного стекловолокна или вспененной целлюлозы. Чтобы вентиляционное пространство оставалось свободным над вентиляционными отверстиями софита, перед укладкой изоляции необходимо установить специальные перегородки. Некоторые домовладельцы также тратят время на строительство проходов и / или складских площадок на чердаке перед установкой изоляции. Поднятие этих поверхностей над запланированным уровнем изоляции делает более безопасным и удобным передвижение или хранение вещей на чердаке.

В дополнение к улучшению изоляции, которая отделяет верхний этаж вашего дома от некондиционируемого чердака, имеет смысл утеплить любые открытые воздуховоды на чердаке. Без теплоизоляции чердачные воздуховоды будут нагреваться летом (когда по ним нужно передавать прохладный воздух) и холодать зимой (когда по ним нужно транспортировать нагретый воздух). Изоляция воздуховодов — это работа, которую легко сделать своими руками, и пока вы занимаетесь ею, вы можете устранить утечку воздуховодов, закрыв стыки фитингов воздуховодов фольгированной лентой, предназначенной для воздуховодов.

Есть еще один предмет чердачной разведки, заслуживающий упоминания: лучистый барьер. Помните, как жарко на чердаке в солнечный летний день? Что ж, вы можете отразить часть этого тепла обратно на улицу, установив излучающий барьер.