Как поднять бревенчатый дом: Как поднять деревянный дом

Как поднять бревенчатый дом – актуальные возможности строительства

• Строительство домов
• Блог
• Как поднять бревенчатый дом – актуальные возможности строительства

Дерево приобрело широкое признание для возведения загородных домов. Ведь строительство деревянного дома в Тюмени обеспечивает комплекс преимуществ – теплоту, чистоту, приемлемые расходы на выполнение работ. Но возможны ситуации, когда специалисты не выполнили правильную обработку бревен от сырости, поэтому стены со временем могут начать гнить с проседанием всего дома. В таком случае необходима замена бревен – использование новых вместо уже прогнивших.

Перед поднятием деревянного дома необходимо проверить стены, определить точное количество бревен, которые нужно заменить. По каждому бревну следует простучать обухом топора. У сгнившего бревна звук окажется мягким и глухим, неиспорченное будет издавать звонкий. Больше всего подвержены гниению нижние венцы – причина заключается в близком нахождении от земли. Тем более, крыша не способна обеспечить им должную защиту от природных осадков. Для проверки можно воспользоваться обычным шилом. Бревно нужно менять, если шило входит на приличную глубину.

Замена венца является довольно трудоемкой работой. Поэтому рекомендуется сразу замена всех бревен, которые вызывают подозрения, чтобы избежать повторения через несколько лет. Подготавливаем площадку для выполнения работ. По ширине новые бревна должны быть аналогичны тем, которые нуждаются в замене. Производим тщательное просушивание и очистку от ненужной коры. На расстоянии порядка полуметра от дома углов выкапываем под стенами 8 ям, чтобы получилось по две с каждой стороны. Делаются ямы глубиной 50 см., с шириной 70 см., и длиной вдоль метра 1 метр. Выравниваем дно каждой ямы, укладываем в них по одной широкой толстой доске.

Перед тем, как поднимать сруб, нужно проверить и зафиксировать его положение – прибиваем горизонтальные планки. Прошиваем целые бревна досками между собой, чтобы исключить смещение при поднятии. Производим установку ям и домкратов. Для повышения площади фиксации, чтобы исключить продавливание доски, под пятку каждого кладем железную пластину.

Потихоньку поднимаем дом, контролируя перекос по уровню – пока нужное бревно не выйдет из чаш нижних бревен. Когда дам приподнят на 30 см., фиксируем его на чурбаках, переходим к другой стороне. Повторяем данные операции, далее можно выкатить нижние бревна. Если домкратов по периметру хватает, можно поднимать сразу до нужной высоты, подводя опорные столбы

Так постепенно производится доведение подъема до подходящей высоты. После опускания всего строения на подготовленные опорные столбы, можно вынимать подгнившие бревна. На их место производится размещение новых подготовленных бревен – дом начинаем постепенно осторожно опускать рычагами-вагами либо клиньями.

974

24.03.2019

Заказать услугу

Отправьте заявку и получите подробную консультацию нашего специалиста по услуге. 

Поделиться ссылкой:

Вернуться к списку

Как поднять бревенчатый дом

Построй бревенчатый домик, не тратя целое состояние – Новости Матери-Земли

Это история давней мечты, которая вот-вот станет реальностью. Как и большинство людей, я мечтал о собственном доме, в месте, где мои дети могли бы испытать душевное спокойствие, которое исходит от жизни в деревне. Я хотел, чтобы мои четыре дочери наслаждались свободой и комфортом, зная, что наша семья может обеспечить себя сама. Частично это желание исходило от моего собственного отца, который поделился со мной кристально чистыми воспоминаниями о том, как он пережил Великую депрессию. Он научил меня тому, как важно быть самостоятельным, независимо от того, насколько плохой стала экономика.

Моя мечта построить сруб своими руками началась почти 15 лет назад. В то время решение было принято по необходимости, в связи с нашим финансовым положением и состоянием экономики в нашем районе. Со временем наше финансовое положение улучшилось, и необходимость превратилась в мечту — мечту, которая, наконец, начинает сбываться.

Первые шаги

Все эти годы я мечтал о барахле и оборудовании, которые, как я думал, пригодятся для постройки лесопилки и вилочного погрузчика или какого-либо другого погрузчика для перевозки бревен и пиломатериалов. Я читал все, что мог достать о строительстве бревенчатых домов и лесопилок, и оценивал ресурсы, доступные в нашем районе. Я также оценил свои собственные навыки и нашел время, чтобы внимательно осмотреть многие старые здания. Все эти исследования сыграли огромную роль в самом строительстве.

С годами я также заметил, что многие из этих старых деревянных построек, выдержавших испытание временем, имеют много общего. У большинства из них были фундаменты с открытыми столбами, которые поддерживали конструкцию на высоте не менее 24 дюймов над землей. Я предполагаю, что это должно было обеспечить хорошую вентиляцию под домом, предотвращая проблемы, вызванные влагой, термитами и тому подобным.

Большинство старых зданий также имели крутые жестяные крыши со свесом не менее 36 дюймов — так называемые карнизы — по всему периметру. Эта жестяная банка обеспечила долговечную, не требующую особого ухода, герметичную крышу, которую было легко установить. Длинные карнизы также помогли защитить стены зданий от дождя и длительного воздействия прямых солнечных лучей. Поэтому я решил включить в свой дом открытый фундамент на высоте не менее 24 дюймов над землей и жестяную крышу с карнизом высотой не менее 36 дюймов. Было важно, чтобы мой дом просуществовал гораздо дольше моей жизни, чтобы я могла оставить его своим дочерям и, возможно, их детям тоже.

Пока я собирал хлам и оборудование, я держал в голове видение этих основных особенностей конструкции, а также список материалов и оборудования, которые мне понадобятся. Вот из чего состоял мой список:

• Лесопилка, способная распиливать бревна до 30″ в диаметре и 30″ в длину.
• Какой-то погрузчик для погрузки и разгрузки бревен и пиломатериалов с грузовика и лесопилки.
• Грузовик и прицеп для перевозки леса.
• Торцовочный станок для обрезки распиленных досок по длине. (Не обязательно, но быстрее, чем выровнять и обрезать каждую доску по длине с помощью циркулярной пилы.)
• Кромкообрезной станок для обрезки продольных краев плит лесопилки. (Это позволило нам использовать плиты, полученные при выравнивании бревен, вместо того, чтобы выбрасывать их.)
• Колесная тренога с девочкой, которую можно использовать для перемещения бревен по полу и подъема их на место.
• Различные ручные и электроинструменты, такие как цепная пила, топор, складной нож (для снятия коры с бревен), лопаты, оборудование для смешивания цемента, инструменты для укладки блоков и т. д.

Первым крупным оборудованием, которое я приобрел, был лесопилка. Я знал, что не могу позволить себе новый, и даже подержанные были не по карману. Поэтому я начал строить один. За 100 долларов я купил сгоревший передвижной дом с рамой длиной 72 фута, которую я сузил, чтобы сделать детали для лесопилки, в том числе пильный диск диаметром 42 дюйма и старый двигатель Case с ручным заводом. (Я разместил объявление об одном из них в бюллетене для фермеров штата и купил его за 800 долларов.) Кроме того, я купил немного автомобильного лома, садового и садового оборудования, а затем построил лесопилку, которая производила доски или бревна шириной до 18 дюймов и 35 футов в длину.

«Вещь» и другое оборудование

Затем появился погрузчик для погрузочно-разгрузочных работ с бревнами, бревнами и досками. Я купил двухтонный грузовик GMC 1962 года за 200 долларов и переоборудовал его в погрузчик с вилами, способными поднимать 2000 фунтов на высоту до двенадцати футов. Погрузчик подходил и для вытаскивания из леса нужных нам крупных деревьев. Я переоборудовал грузовик в погрузчик, сняв всю кабину, а затем переустановив руль, педали, самодельную приборную панель и сиденье водителя от старого школьного автобуса в центре шасси, прямо над трансмиссией и лицом назад. . Повернув водительское место назад, я сделал двухколесную заднюю ось теперь передней осью, чтобы погрузчиком можно было управлять как вилочным погрузчиком. Оригинальные рессоры задней оси были удалены, а ось была жестко закреплена для лучшей устойчивости.

Для улучшения тяги я использовал части фронтального погрузчика старого сельскохозяйственного трактора, чтобы изготовить подъемник с вилами, которые будут нести вес на том, что раньше было задней ведущей осью. По сути, я повернул водительское положение назад по сравнению с тем, что было изначально, так что ведущий мост и вилки теперь находятся спереди, а колеса сзади выполняют рулевое управление. Звучит запутанно, но на нем легко ездить, если помнить, что он едет в противоположном направлении, как обычное транспортное средство. Наш погрузчик ласково называют «Вещь», и на сегодняшний день это самое универсальное и полезное оборудование, которое мы использовали на протяжении всего строительного процесса.

Следующим пунктом в моем списке был грузовик и прицеп для перевозки спиленных деревьев обратно на лесопилку. Я смог одолжить у отца двухтонный грузовик и соорудил 30-футовый трейлер из стальных труб размером 2 на 5 дюймов и покрыл его обработанной под давлением древесиной. Мы были зрелищем, когда ехали по I-75 с 12-футовыми бревнами в кузове грузовика, 30-футовым прицепом, загруженным бревнами, и «Нечто» на фаркопе, поднимающем заднюю часть.

Концевой триммер, используемый для резки досок определенной квадратной длины, был следующим в моем списке. Я не считал это необходимостью, но это действительно экономило время, когда дело доходило до резки целого грузовика досок по длине за один раз. Без триммера нам пришлось бы маркировать каждую доску по отдельности, а затем выровнять и обрезать их по длине с помощью циркулярной пилы. Я нашел концевой триммер, который был построен в начале 30-х годов, но давно был выброшен за 50 долларов. После небольшого ремонта и установки на него восьмисильного двигателя торцовочный станок с цепным приводом мог за считанные секунды обрезать оба конца квадратной доски на любую длину от 4 до 18 футов.

Как я уже сказал, это не было абсолютной необходимостью, но определенно облегчало жизнь.

Я также сделал свой собственный обрезной станок для утилизации пригодных для использования досок из плит лесопилки. Все, что мне было нужно, это 10-футовая секция роликового конвейера, несколько валов длиной 1 дюйм x 24 дюйма и два 10-дюймовых дисковых пилы. Один пильный диск я закрепил на фиксированном месте, а другой на регулируемой скользящей втулке с баббитовыми подшипниками. Это позволило легко регулировать ширину распила в соответствии с шириной полезной доски, которую я мог вырезать из плит. Я использовал небольшой трактор с валом отбора мощности для привода обрезного станка.

Затем мне нужно было сделать поворотный штатив, способный поднимать, перемещать и подвешивать бревна длиной 24 фута и балки высотой до 12 футов для штабелирования бревенчатых стен. Я сделал штатив из стальной трубы 2 на 2 дюйма, сваренной в виде треугольника 6 футов с тремя колесами. Одно из колес представляет собой управляемое поворотное колесо с ручкой для облегчения маневрирования. На этой треугольной раме я установил три кедровых шеста длиной 14 футов вертикально, а затем соединил их вместе наверху. Затем я установил лодочную девку грузоподъемностью 1800 фунтов высотой примерно по грудь на один шест и шкив в верхней части треножника. Используя четвертьдюймовый стальной трос на лебедке и шкиве, я смог поднять бревна и балки и поставить их на место.

Сметы и материалы

Теперь, когда у меня было все необходимое оборудование, пришло время получить разрешение на строительство и начать строительство нашего дома. Но сначала мне нужно было нарисовать несколько эскизов, показывающих основные контуры плана этажа, чтобы знать, сколько деревьев нужно убрать с участка, сколько блочных столбов потребуется для фундамента, сколько бревен и другие строительные материалы, которые я бы использовал. Вот список материалов, которые мне понадобились, чтобы построить мой бревенчатый дом площадью 4000 квадратных футов:

• 6 ярдов бетона для заливки 55 подушек для фундамента из блоков
• 600 бетонных блоков размером 8 на 8 на 16 дюймов
• 55 бетонных блоков размером 4 на 16 на 16 дюймов
• 95 листов 5V-гофрированной кровельной жести длиной 18 на 6 дюймов
• 22 рулона толя
• 22 рулона стекловолоконной изоляции 23 на 3 1/2 дюйма для крыши
• 120 сосен используется для стеновых бревен и пиломатериалов (пороги и балки перекрытий, стропила, настилы крыш, полы, стеновые стойки, облицовка стен и т. д.)

Мы приобрели деревья абсолютно бесплатно, за исключением бензина для грузовика, погрузчика и цепной пилы. Некоторые из наших деревьев были взяты с нашего дома, а другие — от людей, которые хотели убрать деревья со своих дворов, из местного проекта по расширению шоссе и из небольшого участка земли, принадлежащего моим родителям. В нашем районе, если внимательно следить, можно легко найти достаточно деревьев, чтобы построить дом среднего размера, поскольку большинство людей отдадут вам деревья только за то, что они убрали их из своей собственности.

Начало работы

Земля, которую я купил в 1987 году для строительства, имеет площадь около 7 1/2 акров и полностью покрыта лесом, за исключением небольшого двора с передвижным домом. Возможность жить на земле во время строительства дома была чрезвычайно удобной, позволяя моей жене и мне делать что-то почти каждый день. Всем, кто думает о строительстве (или даже о том, чтобы кто-то другой строил для них), я настоятельно рекомендую жить рядом с участком.

В любом случае, после приобретения большей части оборудования и выбора фактического места, мы были готовы начать. 19 июля91, мы с женой начали расчищать участок. Мы удалили деревья, прикрепив 150-футовый трос примерно на 30 футов по длине больших деревьев, а затем потянув их с помощью погрузчика. Это позволило нам убрать деревья и пни с небольшим перекопом. Затем мы засыпали ямы для пней и разровняли участок, перетащив поперечную шпалу вокруг пикапа.

Следующим нашим шагом было установить доски для теста (временно используемые для проверки выравнивания). Мы выровняли эти доски, измерив их по диагонали и выровняв по уровню, используя водяной шланг длиной 100 футов с прозрачной пластиковой трубкой длиной 1 фут, прикрепленной к каждому концу. На нашем участке был перепад 40 дюймов спереди назад, но с помощью уровня с водяным шлангом мы смогли выровнять верхние части досок на одной высоте.

Затем мы натянули веревки, соединяющие обрешеточные доски, и с помощью рулетки и отвеса разметили расположение 55 подкладок, чтобы поддерживать столбы блоков и фундамент камина. Потом пошли копать. Отверстия для фундаментной подушки были вырыты глубиной 28 на 28 квадратных дюймов на 18 дюймов. Верхушки всех бетонных подушек должны быть на одном уровне друг с другом или с разницей в 8 дюймов (на 8 дюймов выше или ниже), поскольку стандартные бетонные блоки имеют высоту 8 дюймов. В центре каждого отверстия мы вбили деревянный кол размером 1 на 1 дюйм, который указывал верхний уровень бетона, который нужно залить в каждое отверстие. Затем мы использовали уровень водяного шланга и кусок трубы из ПВХ, размеченный с шагом 8 дюймов, чтобы выровнять вершины колышков.

После того, как вершины кольев были выровнены друг с другом — или выше или ниже с шагом в 8 дюймов — мы заполнили каждое отверстие бетоном только до вершины кола. Это дало бетонную подушку толщиной примерно 28 дюймов на 2 дюйма в земле для опоры каждой квадратной блочной колонны размером 16 на 16 дюймов.

На следующий день мы отметили точное место, где каждая колонна должна была сидеть на своей подушке, используя рулетку и отвес, работая с веревками доски.

Затем мы начали класть блоки и раствор до высоты струн обрешетки, обязательно проверяя уровень по мере продвижения. Когда мы закончили, у нас было 55 фундаментных столбов высотой не менее 24 дюймов с разницей в высоте или прямоугольности не более чем на четверть при измерении по диагонали фундамента. Мы были очень довольны; наличие квадратного ровного фундамента значительно облегчило бы остальную часть строительства.

Поверх каждой блочной стойки мы поместили кусок рулонного кровельного материала размером 16 на 16 дюймов толщиной в четверть дюйма, чтобы предотвратить просачивание влаги через блоки. Поверх рулонной кровли мы положили два куска обработанных давлением досок размером 2 на 8 на 16 дюймов рядом друг с другом, чтобы предотвратить попадание деревянных подоконников и балок размером 8 на 8 дюймов. контакта с бетонными блоками.

Затем мы выбрали бревна длиной 24 фута, которые были достаточно прямыми, чтобы их можно было превратить в квадратные пороги и балки пола размером 8 на 8 дюймов. Мы распилили их, а также 100 балок пола размером 2 1/2 на 10 на 8 дюймов и 2500 квадратных футов досок толщиной в один дюйм произвольной ширины для чернового пола. Пороги были подняты на место с помощью погрузчика и прикручены болтами к определенным блочным стойкам фундамента, в который мы зацементировали 1/2 всей резьбы стержня. Балки и лаги пола были надрезаны и прибиты гвоздями, а затем мы прибили черный пол. Это было сделано ко Дню Благодарения 1991, и у нас был замечательный праздничный ужин, когда обе наши семьи пировали «в доме».

Уложенный черновой пол дал нам платформу для работы. Мы использовали передвижную треногу для перемещения тяжелых бревен с места на полу (до которого мог дотянуться погрузчик) до места, где каждое бревно должно было быть сложено. Это позволило нам построить дом в месте, близком к большим деревьям, дающим тень, без использования большого подъемного крана, который мы не могли себе позволить.

Возведение стен

Пришло время строить стены. Мы использовали распиленные на пилораме сосновые бревна толщиной 6″, с ровной поверхностью с двух противоположных сторон. Две другие стороны каждого бревна, которые должны были быть верхней и нижней при укладке в стену, были оставлены естественными, за исключением коры. Я снял его с помощью складного ножа, сделанного из листа рессоры от старого пикапа. Арка пружины хорошо подходила для соответствия кривизне бревна, а ручки были вырезаны на обоих концах пружины с помощью факела. Для удобства на каждую ручку надевали кусок резинового шланга. Затем один край пружины был заточен на верхнем изгибе арки под углом 60°. Этот самодельный складной нож работает намного лучше, чем купленный в магазине плоский нож, который мы планировали использовать.

После того, как мы распилили бревенчатые доски, оставив их толщиной 6 дюймов и высотой от 9 до 16 дюймов, с них сняли кору, и мы были готовы начать делать надрезы и укладывать стены на черный пол. Я научился технике планировки и тому, как вырезать полукруглые выемки, у Питера Готта в книге «Строительство традиционного дома из тесаных бревен: мини-руководство». На самом деле, именно эта статья убедила меня в том, что однажды я смогу построить свой собственный бревенчатый дом.

Я также использовал метод Питера Готта, когда провел мелом линию по всей длине плоской стороны бревна, чтобы установить теоретический центр. Это означает натягивание покрытой мелом веревки, намотанной на катушку, от одного конца бревна к другому, чтобы оставить прямую линию на бревне. Затем с помощью треугольного шаблона «три к одному», который я сделал из куска плексигласа толщиной в четверть дюйма, я отметил на каждом конце бревна выемку в виде половины ласточкиного хвоста и вырезал ее бензопилой. Я вырезал и устанавливал каждое бревно одно за другим по периметру чернового пола, пока внешние стены не достигли высоты около 10 футов.

Следующим шагом было распилить и установить вертикальные стойки и горизонтальные балки по центру 72-футовой основной секции дома, чтобы помочь поддержать пол наверху. Мы хотели открытый дом с несколькими внутренними стенами, и использование стоек и балок позволило бы нам это, а также обеспечило поддержку, необходимую для того, чтобы выдержать вес наверху и крыши. Четыре стойки для вертикальной поддержки были распилены размером 12 дюймов x 12 дюймов x 8 футов и размещены на расстоянии 24 фута друг от друга по центральной линии пола. Затем были надрезаны три балки размером 8″ x 12″ x 24 фута и размещены горизонтально поверх вершин вертикальных стоек.

Потолочные балки были распилены длиной 3″ x 12″ x 12 футов и прорезаны, чтобы соответствовать бревнам по внешнему периметру стены на одном конце. Другой конец каждой балки был врезан в горизонтальную балку 8″ x 12″ в центре дома.

Эта система стоек, балок и балок будет поддерживать весь этаж 72 x 24 фута наверху.

Затем самое сложное для меня было: установить центральные коньковые балки размером 3″ x 10″. Все стропила будут прибиты к этим балкам на пике крыши. Балки были распилены длиной 35 футов, чтобы свести количество соединений к минимуму, так как коньковая балка будет охватывать всю длину дома 72 фута, а также дополнительные 4 фута на каждом конце фронтона. Другой гребень будет проходить от центра основной части дома через гостиную 24 x 24 фута и 4 фута за ее пределами, поэтому он также будет иметь 4-футовый выступ на переднем фронтоне. Конек поддерживался вертикальными стойками 6 x 6 дюймов, которые имели надрезы шириной 3¼ дюйма и глубиной 6 дюймов наверху, чтобы конек мог входить в стойки. Вершины столбов находились на высоте 20 футов над полом нижнего этажа. Верхний этаж не будет установлен до тех пор, пока не будут установлены стропила крыши, потому что мы не могли использовать кран, чтобы поднять коньки и стропила на место.

Коньковые балки были помещены в пазы поверх стоек 6″ x 6″ с помощью деревянного шеста длиной 50 футов из зеленой сосны, который имел диаметр около 10 дюймов у основания и сужался примерно до 5 дюймов. на вершине. Я использовал погрузчик, чтобы прислонить шест к внешней стене под углом, чтобы верхняя часть шеста находилась примерно в 30 футах над центром дома. Я прикрепил нижнюю часть опоры к 1500-фунтовому бетонному противовесу, который я сделал из излишков бетона, когда мы заливали подушки фундамента. После прибивания деревянного бруска с каждой стороны столба в том месте, где он соприкасается с внешней стеной, столб был стабилизирован. Я прикрепил блок и снасть к вершине столба, прямо над центром дома, а затем поднял каждый гребень вверх и осторожно опустил его в выемки на вершине вертикальных стоек размером 6″ x 6″. Три сростка были соединены вместе, коньки прибиты к опорным столбам и добавлено несколько временных раскосов.

Стропила поднимаются

Теперь мы были готовы установить стропила. Мы распилили стропила 3″ x 10″ x 18 футов в длину. Мы оставили нижние части всех стропил, балок и потолочных балок нераспиленными и сняли кору с помощью складного ножа, прежде чем установить их на место. Мы сделали это в основном для увеличения прочности, а также для придания деревенского вида, который мы хотели.

Мы использовали цепную пилу, чтобы сделать углы и выемки для птичьего рта, а затем подняли каждый из них на место с помощью кедрового шеста диаметром 5 дюймов и длиной около 25 футов. На самом деле, это была просто уменьшенная версия соснового деревянного шеста, который мы использовали для возведения коньковых балок. На этот раз мы поместили шест напротив коньковой балки, противоположной стороне, к которой должны были быть прибиты стропила, и подняли каждую на место с помощью веревки и шкива, закрепленных наверху шеста. Когда скошенный конец каждого стропила упирался в коньковую балку, выемка птичьего рта вставала на место на бревенчатой ​​стене. Затем я прибил верхнюю часть стропила к коньковой балке, а нижний конец, где выемка птичьего рта встречалась с верхней частью бревенчатой ​​стены. После того, как все стропила были подняты, мы накрыли всю крышу досками произвольной ширины толщиной 1 дюйм. Затем мы покрыли дощатый настил рубероидом, и наш дом окончательно просох.

Крыша над головой
 

К этому времени была ранняя весна 1992 года, и нашей следующей задачей было утеплить крышу и установить жестянку. Сначала мы распилили балки размером 3 1/2″ x 3 1/2″, положили их поверх толя и прибили к стропилам крыши. Это дало нам 3,5-дюймовую глубину над поверхностью крыши для изоляции. Мы просто свернули изоляцию из стекловолокна и прикрепили ее к балкам диаметром 3 1/2 дюйма.

Поверх изоляции мы прибили полоски размером 2″ x 4″ поверх балок 3 1/2″ x 3 1/2″. Затем жестяная банка была прибита к полосам размером 2″ x 4″. Эта жестяная банка была специально нарезана производителем без каких-либо дополнительных затрат на отрезки длиной 18 футов 6 дюймов, чтобы не было нахлестов от вершины крыши до карниза. После прибивания коньковых заглушек вдоль вершины крыши худшая часть была позади. Мы строили уже 14 месяцев и, наконец, начали видеть свет в конце туннеля. Я был уверен, что у нас будет долговечная, герметичная крыша над головой.

Установка и электропроводка

Затем я начал обрамлять оконные и дверные проемы. Сначала я выпилил отверстия в бревенчатых стенах, где мы хотели, чтобы были наши окна и двери. Я закончил отверстия досками 3″ x 6″, используя шипы, прибитые прямо к концам бревен. К этому времени бревна усохли и осели настолько, насколько собирались.

Затем мы покрыли два конца фронтона 1-дюймовыми рейками. Фронтон в гостиной будет отделан листовым стеклом. Мы обили и покрыли внутренние перегородки для спален и ванных комнат 1-дюймовыми досками. Черновые полы в ванной и прачечной были зачищены досками, а затем утеплены и покрыты виниловым покрытием. Остальная часть дома будет покрыта сосновыми досками.

К этому времени был День Благодарения 1992 года — пора устанавливать дымоход и строить камин. Я всегда хотел камин из речного камня, но не был достаточно уверен в своей способности построить камин полностью из камня. Тем не менее, я был уверен, что смогу изготовить стальной конус и дымоход, а затем подвесить их над круглым каменным камином, высота которого должна быть не более 3 футов. У меня есть мастерская листового металла, чтобы прессовать три куска листового металла, которые я сварил вместе в конус высотой 60 дюймов с 15-дюймовым отверстием вверху и 60-дюймовым отверстием внизу. Затем я сварил вместе 18 футов листового металла, который был свернут в секции дымохода диаметром 15 дюймов. Затем я приварил дымоход к вершине конуса и установил заслонку, которую сделал из старого узкого диска. Я сделал три крючка с проушиной и приварил их к внешней стороне конуса, примерно в 3 футах от дна. Я использовал эти крюки для проушин, чтобы соединить цепи, которые будут подвешивать конусообразный дымоход к стропилам, примерно на 24 дюйма выше каменного камина.

После сварки дымохода и вскрытия места, которое я обрамлял для него при установке крыши, я перевез его из мастерской в ​​дом с грузчиком. Мы протянули дымоход через входную дверь к отверстию размером 8 футов на 8 футов в полу гостиной, где должен был быть установлен камин. Я прикрепил козырек к коньковой балке прямо над местом для камина, а затем поднял и направил 400-фунтовую металлическую трубу через отверстие в крыше на место. После прикрепления и регулировки трех поддерживающих цепей дымоход был подвешен на своем последнем месте упокоения.

Затем мы соорудили опалубку в проеме пола размером 8 футов на 8 футов и залили бетонную плиту до уровня пола, чтобы построить на ней каменный камин. После того, как плита затвердела, я использовал отвес, чтобы найти центр металлического конуса, висящего на высоте 5 футов над лабораторией. Поворачиваясь от центральной отметки с помощью веревки и мела, я начертил на плите круг, чтобы обозначить окружность конуса. Затем я сложил вокруг круга речные камни и замял известковым раствором три стальные трубы, чтобы воздух мог втягиваться внутрь, чтобы огонь мог гореть. Мы зацементировали каменную плиту на полу по периметру каменного очага, чтобы закончить покрытие квадратной бетонной плиты.

Потом пришла электрическая проводка. Мы вырезали отверстия в бревенчатых стенах для розеток и распределительных коробок и придавали им форму с помощью цепной пилы и стамески, оставляя место между бревнами достаточно большим, чтобы прибить коробки на место. Проводку проложили в промежутках между бревнами для горизонтальных прогонов. Для вертикальных прогонов мы просверлили отверстия в бревнах сверху стены длинными сверлами разной длины, которые я сделал из горячекатаного стержня диаметром 1/2″. Я сделал сверла, нагревая и сплющивая один конец 1/2-дюймового стержня, пока он не стал шириной 1 дюйм. Затем я заточил сплющенный конец до формы лопаточного сверла.

Ближайшие планы

Вот что мы имеем по состоянию на февраль 1993 года. Осталось сделать всего несколько шагов:

• Установить купленные в магазине окна.
• Сделать и повесить двери.
• Укладка массивного соснового пола.
• Поместите прокладочный материал между бревнами (как описано в ранее упомянутой статье Питера Готта).

Мы надеемся завершить наш дом к концу марта 1993 года, если позволит погода. Но в нынешнем виде у нас есть дом площадью 4000 квадратных футов, готовый на 85 процентов, с текущими инвестициями примерно в 7000 долларов. Общая стоимость должна составить менее 12 000 долларов США плюс 1 1/2 года потраченного с пользой свободного времени.

Я очень благодарен людям, которые на протяжении многих лет поддерживали меня в осуществлении моей мечты. Но я также должен поблагодарить отрицательных людей, которые сказали, что я никогда не смогу этого сделать — они только укрепили мою решимость. Они также заставили меня задаться вопросом, почему люди сегодня — со всеми общеизвестными навыками и профессиями, со всеми легко доступными инструментами, оборудованием, технологиями и обширной практической информацией — считают, что делать то, что обычно делали обычные люди, кажется надуманным. наши предки с немногим больше, чем топор. Я думаю, что реальная разница между тогда и сейчас заключается в необходимости и реальной решимости.

Лучший совет, который я могу дать всем, кто хотел бы осуществить мечту, подобную моей, таков: визуализируйте готовый продукт, оцените все доступные ресурсы и держите глаза, уши и воображение открытыми для информации и возможностей. Прежде всего, сохраняйте решимость и никогда не сдавайтесь.

Более личное сообщение

Вам и вашей жене Кэти пришлось провести много часов в этой бревенчатой ​​хижине. Были ли у вас также дневные работы?

Да, я менеджер по инструментам, а Кэти — инженер-технолог в авиастроительной компании Boeing.

Как вам удалось построить хижину, работая целыми днями?

Ну, в течение рабочей недели мы с Кэти начинали сразу после работы в 5 и продолжали работать до 9 или 10 вечера. Потом мы проводили там почти все выходные, строя. По субботам мы обычно работали до полудня. Кэти участвует в дрэг-рейсинге по субботам после обеда, чтобы вся семья бросила свои дела и отправилась посмотреть на нее. Потом мы сразу возвращались домой и еще немного работали. По воскресеньям мы просыпались рано и работали весь день.

У вас есть дети?

У меня четыре девочки в возрасте от трех до 19 лет.

Им когда-нибудь надоело постоянное строительство?

Нет, обычно мы находили способы развлечь их, пока строили. Рядом со строительной площадкой я построил для них домик на дереве, и мы с Кэти нарезали доски разных размеров и разрешили им строить коробки с помощью молотков и гвоздей. Им нравилось работать с нами — я думаю, младшие дети думали, что помогают нам строить хижину.

Оглядываясь назад на хижину, каким достижением вы больше всего гордитесь?

Крыша. Я был так счастлив, когда в июле прошлого года поднял эту крышу, и кабина была наконец высушена. В тот момент я был уверен, что независимо от того, сколько времени у меня ушло на это, она была в безопасности от плохой погоды. , не было бы ухудшения древесины, и я бы сделал это.

Обращались ли вы к специалистам, чтобы они помогли вам в любой момент, скажем, с техническими установками, сантехникой или дизайном кабины?

Нет, 12 лет назад я около трех лет работал начальником технического обслуживания в гольф-клубе и занимался всеми видами электромонтажных, электромонтажных и сантехнических работ, так что у меня был некоторый опыт. Что касается дизайна, Кэти решила, какие комнаты куда поместить и как они будут выглядеть.

Что вы можете предложить людям, которые хотят построить хижину, но не имеют всего этого опыта?

Для людей, которые не хотят никого приглашать, но не имеют такого опыта, на рынке есть много хороших книг, посвященных обычной проводке и сантехнике. Я думаю, что любой средний человек может сделать основы. И вы всегда можете позвонить друзьям, родственникам или другим людям в бизнесе и попросить их о помощи.

Так много людей говорят, что хотели бы построить бревенчатый домик, но никогда не делают этого. Что отличает вас?

Наверное, это в основном моя гордость – желание сделать что-то для себя, как можно больше, своими руками. Я думаю, вы должны цепляться за свои цели и мечты и позволить им вести вас. Если вы перестанете идти к своей мечте, вы в конечном итоге потеряетесь в неправильном направлении.

Теперь, когда вы почти закончили с салоном, не могли бы вы повторить все заново? Конечно!

Общие проблемы с бревенчатыми домами среднего возраста

Мы занимаемся восстановлением бревенчатых домов в Верхнем Среднем Западе уже более тридцати лет. Наш бизнес начался по необходимости еще в 1978 году, когда мой отец (бывший владелец Edmunds & Company) хотел восстановить нашу семейную хижину на северо-западе Висконсина. Не найдя никого, кто мог бы выполнить работу на месте, он сделал работу сам.

Примерно через десять лет работы над старыми домами, построенными между 1880-ми и 1950-ми годами, мы стали видеть больше «новых» домов, которые нуждались в реставрации. За последние 20 лет наша работа над бревенчатыми домами перешла от почти исключительно к домам, построенным до 19От 50 до почти 60% домов, над которыми мы работаем, были построены после 1950 года. Коронки торчат за капельную линию, подвержены гниению.

Несмотря на то, что старинные бревенчатые дома имеют свое очарование и многие из них хранят семейные воспоминания и истории, это поколение бревенчатых домов не является предметом рассмотрения в этой статье. Дома, построенные после 1975 года, имеют свои уникальные проблемы, и я подробно рассмотрю некоторые из этих проблем, чтобы дать читателю дорожную карту, как сохранить их в хорошем состоянии и пригодными для жизни в течение следующих 40 лет. Многие из этих домов используются в качестве круглогодичного проживания.

Позвольте мне сказать, что наш быстро меняющийся мир, безусловно, повлиял на то, как строятся бревенчатые дома. Заявление о том, что они «не строят их так, как раньше», безусловно, справедливо для многих из этих домов. Многие из них были построены с расчетом на быстроту и из дешевых материалов. Если бы я мог дать один совет на будущее, это «сделай это правильно с первого раза»… это намного проще, чем вернуться назад и исправить это позже. Инвестиции в желоба и надлежащее остекление, например, могут сэкономить тысячи долларов на ремонте в будущем.

Нажмите здесь, чтобы просмотреть в формате PDF  15 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в бревенчатых домах среднего возраста, и способы их устранения.

Если вы предпочитаете прокрутить вниз, вот остальная часть статьи.

Ниже приведены 15 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в бревенчатых домах среднего возраста, и способы их решения.

1. Гниль, вызванная намоканием бревен от брызг

Брызги воды на нижние бревна являются основной причиной гниения бревен. Настилы и другие аксессуары вокруг дома могут подвергать бревна риску двумя способами. Во-первых, они отражают УФ-свет и солнечное тепло на бревна, что, в свою очередь, приводит к более быстрому разрушению отделки. Во-вторых, они отводят воду на бревна, эффективно сводя на нет «свободную доску» или расстояние, на котором бревна находятся над землей. Постоянное намокание бревна приводит к его гниению. Замена гнилых бревен может быть очень дорогой, особенно если они являются нижними бревнами в стене.

2. Водосточные желоба являются частью решения

Наличие желобов на месте и поддержание их в рабочем состоянии  в значительной степени помогает предотвратить обратное разбрызгивание воды на бревна. В то же время неправильно установленные или сломанные желоба могут ускорить процесс гниения, концентрируя воду в одном или двух местах. Водосточные желоба часто приходится модернизировать в существующем бревенчатом доме, чтобы свести к минимуму разбрызгивание воды с крыши. Причина номер один гнилых бревен — это брызги воды с чего-либо (настилов, топливных баков, решеток или деревянных свай) на бревна. Желоба могут быть достаточно экономичной частью решения по контролю влажности. Примечание. В большинстве случаев металлические крыши и водосточные желоба плохо сочетаются друг с другом в снежном климате. Это связано с тем, что зимой, когда лед и снег сползают с крыши, они могут оторвать водостоки. Решить эту проблему можно, сняв желоба на зимний период.

3. Консольные настилы

Консольные бревенчатые настилы являются потенциальной зоной возникновения проблем. Мы сталкиваемся с этим типом колоды несколько раз в год. Консольный настил — это настил, поддерживаемый бревнами, торчащими из стены (снаружи) и поддерживающими настил. Эти террасы обычно располагаются на втором этаже бревенчатого дома и в большинстве случаев имеют небольшие размеры.

Проблема в том, что в большинстве случаев они построены из сосновых бревен, которые спроектированы или позволяют торчать за линию крыши, где они подвергаются воздействию дождя, снега и льда. Они поглощают так много влаги, что становятся восприимчивыми к гниению. Когда эти бревна начинают гнить, часто это происходит очень быстро.

По моему мнению, у домовладельца есть в основном три варианта, если бревна все еще целы.

1. Деку можно снять. Это вариант, но он оставляет вас с проблемой, что делать с «дверью в никуда».

2. Длину выдвижных бревен можно укоротить настолько, чтобы они оказались внутри капельной линии. Это означает, что их обрезают, как правило, между 12 и 24 дюймами, что устраняет гнилую часть бревна. Обычно с этой опцией перила можно изменить и использовать снова, но в результате остается меньшая палуба.

3. Превратить террасу в крышу. Для этого снимаем перила и настил, делаем новую платформу и делаем плоскую крышу, а затем устанавливаем старые перила.

4. Отсутствие трещин

По нашему опыту, расщепление является одним из последних штрихов, которым часто пренебрегают. Некоторые бревенчатые дома спроектированы таким образом, чтобы их можно было заделать щелями или законопатить. Для других бревенчатых домов со временем возникает необходимость их расщепления. Если стык между бревнами не дренируется самостоятельно, как это происходит в шведской ограде, бревна нуждаются в герметизации или щелевании.

Расщепление не обязательно должно иметь «громоздкий» вид, о котором думают многие люди, когда думают о расщеплении бревен. Часто линии не должны быть шире 1 дюйма. Уменьшение миграции влаги между бревнами является основной причиной образования щелей. Энергосбережение и уменьшение сквозняков — это второстепенная причина и дополнительный бонус. В некоторых штатах разрешено брать налоговые льготы на энергию за распил бревенчатого дома. Поговорите со своим налоговым специалистом об этой возможности.

5. Отсутствие свободного пространства

Отсутствие свободного пространства над дверями и окнами может привести к их заеданию, что является неприятной проблемой, которую мы наблюдаем в бревенчатых домах. Любая древесина сжимается в диаметре на 5-10% с момента вырубки до момента «выдержки». Этот процесс приправы занимает около семи лет. Большинство бревенчатых пакетов укладываются «зелеными» или «не выдержанными», так что это означает, что через какое-то время жизни бревенчатая стена уменьшится в среднем на 6 дюймов. Если боковые стороны окна или косяки не могут «ускользнуть» во время этой усадки или если остается недостаточно места для компенсации усадки, тогда окна могут заклинить и перестать работать должным образом.

Проблемы с укладкой бревен можно решить, удалив наличники вокруг окна, оценив расположение «привязки», убрав мешающую «точку давления» за наличниками. Если оконный блок только открывается с трудом, а не полностью застревает, в большинстве случаев сам блок можно спасти в этом процессе. Мы видели блоки, которые нужно было заменить после того, как бревна осядут на них… в этой ситуации повреждение слишком серьезное.

6. Бревна слишком далеко выступают из капельной линии

Бревна, используемые для строительства бревенчатых домов, нельзя оставлять за пределами крыши. Несмотря на то, что оставлять бревна за линией капельного полива является популярной конструктивной особенностью, эти элементы крыши или угловые бревна, которым разрешено торчать в непогоду, очень подвержены гниению. В большинстве случаев обрезка этих бревен назад — размещение их внутри капельной линии — лучший способ решить проблему. Некоторые из самых масштабных ремонтных работ, которые мы делали, являются результатом проникновения гнили внутрь дома.

7. Щели или трещины в бревнах

Многие бревенчатые дома строятся из фрезерованных бревен, которые имеют тенденцию к образованию трещин или «щелей». . Чек – это трещина, идущая от середины бревна к внешней поверхности. Проверка является естественной частью процесса отверждения. Когда древесина сохнет, разница в поверхностном натяжении и градиенте влажности между внутренней и внешней частями бревен вызывает эти проблемы.

Проверки становятся проблемой, когда из-за них бревна становятся слишком влажными. Бревна с трещинами, обращенными вверх, очень подвержены гниению, потому что они позволяют воде проникать глубоко в бревна, где начинается гниение.

Трещины шириной более 1/4″, обращенные вверх и находящиеся в уязвимых местах, необходимо заполнить и заделать. Это стало «эмпирическим правилом», основанным на нашем опыте в этой области. Мы обнаружили, что герметик не может запечатать чеки в бревнах размером менее ¼ дюйма, и мы считаем, что хуже зачеканить чеку, но она выйдет из строя, чем не заделать ее вообще.

8. Отделка бревен – сохранить свежесть

Очень важно следить за чистотой ваших бревен. Отделка бревенчатых домов предназначена для того, чтобы бревна не впитывали влагу и защищали бревна от ультрафиолетового излучения, в то же время позволяя бревнам дышать. Зачем дышать? Бревна впитают влагу во время дождя — это факт. Бревна имеют сучки, чеки и другие дефекты на всем протяжении. Когда идет дождь, вода попадает в эти дефекты в бревнах и заставляет сердцевину бревна впитывать влагу. Это когда бревно должно дышать. Современная отделка бревенчатых домов не только задерживает воду, но и позволяет бревнам дышать. Много раз, когда пятна наносятся чрезмерно или накапливаются, мы видим проблемы с гниющими бревнами. Вот почему отделка бревенчатых домов имеет двойную цель: запечатать бревна, но при этом позволить им дышать.

9. Бревна слишком низкие с небольшим количеством свободной доски или без нее

Бревна, расположенные слишком низко над землей или фактически в земле,
очень подвержены гниению. Иногда невозможно изменить положение данного бревна по отношению к земле, что, возможно, было конструктивным недостатком с самого начала. Иногда озеленение, перепланировка или добавление желобов могут отвести воду от этих уязвимых бревен. Сохранение этих низких бревен сухими и хорошо обработанными боратами является ключом к предотвращению гниения.

10. Недостатки конструкции крыши

При осмотре бревенчатых домов мы видим много неудачных конструкций крыш. Эти недостатки или упущения могут привести к тому, что вода будет концентрироваться на бревнах, где она может вызвать гниение. Желоба могут быть решением в некоторых из этих случаев. Другим решением могут быть «кикеры», которые перенаправляют воду из уязвимой зоны. Иногда две сходящиеся линии крыши могут быть изменены или соединены по-другому, чтобы приспособить новую схему дренажа, тем самым решая первоначальную проблему дренажа.

11. Отсутствие настила

Если настил не приварен к бревенчатой ​​стене должным образом, вода может стекать по бревенчатой ​​стене и вызывать значительное гниение. Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с гниением, — это протечки воды вокруг палубы, попадание на бревна и за них. Часто решение здесь состоит в том, чтобы создать непроницаемый барьер между бревном и настилом в том месте, где оно крепится к бревенчатой ​​стене. Щелкните здесь, чтобы увидеть схему правильного крепления террасы к бревенчатой ​​стене. Конечно, правильно выполнить обшивку с первого раза всегда лучше, но этот тип обшивки палубы также можно адаптировать к существующей ситуации.

12. Отсутствие гидроизоляции крыши

Место, где нижняя линия крыши встречается с верхней бревенчатой ​​стеной, требует особого внимания. Если концы бревен будут располагаться слишком близко к линии крыши, это может привести к гниению. Обесцвечивание концов бревен часто является первым признаком проблемы. Чтобы решить эту проблему, бревна нужно обрезать, чтобы они не подвергались воздействию этой влаги. Одним из решений является создание «бордюра», чтобы вода, стекающая по крыше, не попадала прямо на бревна в этой области. В такой ситуации мы заменили сгнившие бревна и врезали обшивку, чтобы можно было установить эту новую деталь обшивки. Нажмите здесь, чтобы увидеть рисунок правильного соединения верхней бревенчатой ​​стены с нижней системой крыши.

13. Во-первых, бораты могут остановить гниение!

Частью защиты от гниения и насекомых являются соединения бора. В большинстве случаев мы рекомендуем использовать боратное соединение перед отделкой бревен, когда поры бревен открыты или необработаны. Бораты работают, повышая уровень pH древесины до точки, при которой организмы гниения мешают, и, следовательно, насекомые менее способны атаковать ее.

Бораты и насекомые? К сожалению, чаще всего сверлящих насекомых указывают на более серьезную проблему — гниль. (см. «Почему бревна гниют»)  Если вы подозреваете, что у вас проблемы с насекомыми, см. ниже.

14. Проблемы с насекомыми

В северном климате скучающие насекомые могут доставлять неудобства, но, как указано выше, они также могут быть симптомом более серьезной проблемы. Скучные насекомые, которых мы чаще всего видим в бревенчатых домах, — это муравей-плотник/пчела и жук-пылесос. Эти насекомые проникают в ваш дом, оставляя на своем пути небольшие дыры в бревнах и немного пыли. Важно помнить, что эти насекомые заинтересованы только в том, чтобы поедать гниющую древесину. Хотя они не вызывают гниения, но иногда они являются хорошим индикатором того, что у вас есть гнилая древесина.

Избавившись от проблемы с гнилью/влагой, у этих жуков не будет источника пищи, и они уйдут или в значительной степени вымрут. Влага является причиной гниения, и если можно контролировать влажность, это может иметь большое значение для борьбы с этими неприятными насекомыми.

В южном климате термиты могут представлять реальную опасность для бревенчатых домов. Держать этих пожирателей древесины подальше от дома очень важно! Если вы подозреваете, что в ваших журналах есть какая-либо активность термитов, вызовите профессионального дезинсектора, чтобы он провел оценку.

15. Проблемы с летучими мышами и грызунами

Деревенский характер бревенчатых домов, безусловно, придает им особый характер. Из-за всех закоулков в бревенчатом доме могут быть места, идеально подходящие для определенных грызунов. Мыши, проникающие в бревенчатые дома, являются общей проблемой для большинства домовладельцев. Особенно осенью эти твари ищут теплое место, которое можно назвать домом. Герметизация снаружи дома щелями или герметиком может предотвратить проникновение мышей в дом. Поиск и герметизация мест вокруг фундамента особенно полезны для избавления дома от мышей.

Летучие мыши — другие грызуны, обитающие в бревенчатых домах. Как правило, летучие мыши ищут место для выращивания своих детенышей. Они занимают маленькие или большие трещины, в которые можно войти снизу. Летучей мыши требуется 3 фута свободного падения, чтобы снова взлететь, и по этой причине они обычно предпочитают места ближе к линии крыши. Они делают эти трещины своим домом и в конечном итоге заполняют их своими фекалиями, что, в свою очередь, становится действительно распространенной проблемой. Дома с летучими мышами имеют отчетливый запах внутри. Если вы видите признаки летучих мышей, такие как помет, немедленно свяжитесь с компанией по эвакуации летучих мышей.