Как под деревянный дом сделать фундамент: Фундамент под деревянный дом
Как подвести фундамент под старый деревянный дом
Часто можно встретить старые деревянные дома, которые не стоят на фундаменте, так как раньше дом устанавливался на деревянные лежни, которыми служили просмоленные бревна. И конечно, со временем они разрушаются, и приходится менять основание, и нужно будет подвести фундамент под старый деревянный дом. Как это сделать?
Пример заливки нового фундамента под старый дом из дереваВернуться к оглавлению
Содержание материала
- 1 Какой фундамент можно подвести под дом
- 2 Причины разрушения старого основания
- 3 Замена фундамента
- 3.1 Подготовка
- 3.2 Ленточное основание
- 3.3 Столбчатый фундамент
- 3.4 Свайный фундамент
- 4 Восстановление фундамента
Какой фундамент можно подвести под дом
Пришло время ремонтировать основание в старом доме, так как с течением времени старый фундамент или лежни пришли в негодность. Многих пугает эта ситуация, так как они думают, что для этого придется разобрать все строение, залить фундамент под дом, а потом собрать. Это не только займет много времени, но и будет весьма трудозатратным. Хотим вас успокоить – ничего разбирать не нужно.
Достаточно определиться какой тип основания вы подведете под старый дом из дерева, а их несколько:
- Ленточный фундамент – монолитная конструкция, заливается по всему периметру дома. Это основание, очень надежное и долговечное, оно может выдержать любой удельный вес дома, и может быть обустроено на любой почве.
Пример ленточного фундамента под старый дом
- Столбчатое основание – применяется, в случае если удельный вес дома не очень большой. Это основание просто обустроить. Цоколь устанавливается на опорах, которые вертикально вбиты в землю. Для прочности конструкции и правильного распределения нагрузки, применяют специальные балки.
- Свайная конструкция фундамента – хорошо себя зарекомендовала при неровном рельефе, заболоченном грунте, который склонен к пучению. Стоит отметить, что сваи могут быть любой длины и различного сечения.
- Монолитная плита – применяется, если почва-грунт в местности болотистый и склонный к передвижению. Создается опалубка по всему периметру и заливается монолит. Этот тип основания очень надежный, но применяется редко, так как требует большого вложения средств.
Схема устройства фундамента монолитная плита
Вернуться к оглавлению
Причины разрушения старого основания
Если под дом уже был подведен фундамент, и он разрушился, то причин этому может быть несколько:
- нагрузка на фундамент сильно большая;
- ошибочные расчеты по заглублению;
- старое основание разрушилось с течением времени.
Самой частой причиной разрушения основания старого деревянного дома, является время. Если под домом были деревянные лежни, то они могут просто сгнить, происходит оседание и перекос строения. Также фундамент может разрушиться, если в доме была произведена реконструкция, и произошло увеличение удельного веса конструкции, а фундамент на такую нагрузку не был рассчитан.
Причиной может стать и недостаточная глубина закладки основания. Так при промерзании почвы, а потом во время весеннего оттаивания фундамент испытывает сильную нагрузку, отчего на нем могут появиться трещины.
Причин разрушения основания может быть много и если при обследовании основания выясняется, что ремонту оно не подлежит, нужно принимать меры, такие, как подлить фундамент под старый деревянный дом.
Важно! Не стоит тянуть время, считая, что дом может простоять на разрушенном основании еще несколько лет. Принимать меры нужно незамедлительно, так как может произойти полное разрушение всего старого деревянного дома.
Вернуться к оглавлению
Замена фундамента
Итак, инспекция старого основания показала, что без заливки нового фундамента для дома не обойтись. С чего начать?
С того, что определить, какое основание вы планируете устроить в вашем доме. Это нужно сделать еще до того, как вы начнете работу по подъему дома и демонтажу старого основания, так как этапы проведения работ будут разными.
Подготовка
Самый распространенный способ подлить фундамент под старый дом предполагает использование автомобильных домкратов. Если вы не уверены, что справитесь с этой работой самостоятельно, то лучше пригласить специалистов. Но при принятии решения сделать все своими руками, вам понадобится один помощник. Итак, нужно следовать следующей инструкции:
- Подвести два домкрата по углам дома с одной стороны. Домкрат должен находиться примерно в полуметре от угла, и стоять на хорошо подготовленной поверхности – почва утрамбована, а на нее постелен деревянный щит. Для того чтобы бревно нижнего венца не соскользнуло с домкрата, готовят железные пластины – размер 10х10 см, толщина не менее 5-7 мм.
Подъем деревянного дома домкратами
- За один прием поднимать можно не более чем на два сантиметра, при этом сразу же устанавливаются подпорки, из брусьев или досок.
- Как только старый дом будет поднят и хорошо зафиксирован, можно приступать к работам, связанным с заливкой нового основания.
Ленточное основание
Если под старым домом уже был заложен фундамент, его нужно полностью демонтировать. Убрать нужно не только старое основание, но и песчаную подушку под ним.
Изготовление траншеи под заливку ленточного фундаментаТраншея углубляется, в зависимости от грунта, но не меньше чем на 30 см. Грунт на дне траншей основательно утрамбовывается и засыпается новая песчаная подушка. После этого производится монтаж опалубки, которую можно сделать из брусков и старых досок. К опалубке с внешней стороны устанавливаются опоры, которые не позволят ей упасть при бетонировании.
Следующим этапом будет обвязка – делается она с применением арматуры с сечением 18мм и вязальной проволоки.
Армирование фундамента поможет упрочнить основание. Как только вся подготовительная работа закончена, можно приступать к бетонированию. Залить фундамент нужно в один прием, чтобы не было швов. Как только бетон залит до края опалубки, его разравнивают шпателем и дают время на схватывание. После того как фундамент подстынет, его нужно прикрыть целлофановой пленкой или кусками рубероида, и оставить для просыхания.
Схема заливки ленточного фундамента под старый домЧерез несколько дней можно убрать опалубку, в общей сложности фундамент будет сохнуть в течение месяца. Часто при заливке фундамента под старый деревянный дом, приходится менять и два нижних венца, так как они обычно приходят в негодность. Приготовить бревна (лучше листвяк) можно за то время, пока основание на просушке.
Столбчатый фундамент
Если дом небольшой, то можно произвести заливку столбчатого основания, это менее затратный вариант. Рассмотрим, как сделать это правильно:
Интересно: для большей устойчивости и прочности конструкции некоторые мастера вместо арматуры применяют стальную труду с сечением в 50 мм, устанавливая ее вместо арматурной обвязки. Как только бетон схватится, опалубку снимают и оставляют столбы для просушки. Некоторые владельцы делают бетонную обвязку столбчатого фундамента, это предотвращает перекос столбов, в случаях, если почва неустойчивая или с близким залеганием грунтовых вод.
Как только столбчатый фундамент примет свою окончательную прочность, можно отпускать на него постройку.
Свайный фундамент
Новый фундамент под старый деревянный дом с применением винтовых свай может оказаться недорогим и несложным в исполнении решением. Сваи хорошо выдерживают большую нагрузку, при этом стоят недорого.
- С учетом грунта и массы здания выбираются сваи, нужной длинны и определенного типа.
- Дом поднимается, как и в предыдущих случаях, выделяются определенные участки на венцах, для дальнейшего закручивания свай.
- Сваи устанавливаются и вкручиваются при помощи специального инструмента. Вкрутить нужно на глубину, большую промерзанию грунт.
Процесс монтажа свайного фундамента под старый дом
- Высоту свай регулируют при помощи строительного гидроуровня, она должна быть равнозначной.
- Сваи нужно соединить между собой, для этого используется стальной швеллер.
- Для устойчивости постройки на сваях, стоит приварить на их основание специальную, стальную пластину толщиной 5 мм, размером 100х100.
- Спустить постройку на сваи.
Но не всегда требуется полная замена основания, иногда разрушена или требует ремонта только часть, например, если старый фундамент выполнен из кирпичной кладки. В данной ситуации можно произвести работы по ремонту дачного фундамента. В видео показан процесс заливки свайного фундамента под старый дом из дерева.
Вернуться к оглавлению
Восстановление фундамента
Реставрационные работы на фундаменте проводятся, если повреждения незначительные. В этой ситуации нужно только подлить фундамент под старый дом.
Этапы работы:
- вокруг дома выкапывается траншея, с внешней стороны;
- в ветхое основание устанавливается арматура;
- поврежденные участки кладки удаляются;
- траншею постепенно заливают жидким бетоном, это нужно для того, чтобы материал проник в грунт и поры старого кирпича, до половины требуемой высоты;
- пока первый слой схватывается, устанавливают опалубку;
- на первый слой бетона укладывается арматура;
- заливается бетон нормальной консистенции на высоту опалубки;
- после высыхания бетона здание опускают на фундамент.
Этот способ позволяет увеличить прочность и срок службы старого основания. При этом затрат на материал будет намного меньше, чем во всех предыдущих методах. В заключение хочется отметить, что в большинстве своем все фундаменты старых деревянных домов следует ремонтировать, восстанавливать или полностью менять. Дело хлопотное, но произвести ремонт своими руками вполне возможно.
Как сделать фундамент для деревянного дома из бруса надёжно и дёшево?
Считается, что каждый настоящий мужчина в своей жизни должен решить три главные задачи: посадить дерево, вырастить сына и построить дом. Сегодня о строительстве своего загородного семейного гнёздышка всерьёз задумываются многие, но мало кто знает, как осуществить свои мечты и с чего стоит начать. Чтобы разобраться в этом, узнаем, как самому возвести фундамент для деревянного дома из бруса или брёвен, потратив минимальное количество сил и средств.
Геологоразведка и разбивка участка
Основание дома (его фундамент) – это едва ли не самый важный элемент вашего будущего жилища. Именно от того, как надёжно и правильно он будет сделан, зависит прочность всей будущей конструкции и её долговечность. Поэтому давайте подойдём к этому вопросу основательно.
Шаг 1Геологоразведка.
По советам специалистов всю работу стоит начинать с геологоразведки грунта на вашем участке на предмет его свойств (устойчивости, наличия скальных пород и т. д.), а так же расположения всевозможных подземных источников или грунтовых вод и возможной глубины промерзания. Такие работы провести самостоятельно очень затруднительно, если вы не являетесь специалистом в этой области. Поэтому лучше не поскупиться и обратиться за помощью к специалистам, ведь полученные данные помогут вам правильно спланировать ваш участок, расположение будущего дома и коммуникаций (например, где бурить воду или копать септик), а так же рассчитать толщину будущего основания.
Шаг 2Планировка.
Следующим шагом является планирование участка и будущего дома. Здесь для вашей фантазии и осуществления мечтаний предоставляется огромный простор. Повлиять на их размах могут только ваши финансовые и физические возможности, а так же данные всё той же геологоразведки.
И вот вы уже наметили место, на котором будет располагаться ваш будущий дом, определились с его размерами (причем, высота строения так же имеет огромное значение при расчёте толщины фундамента) и с материалами для его строительства. Одним из самых несложных в плане строительства своими руками является возведение деревянного брусового дома или дома из готовых круглых брёвен. Вот именно в том, как делается фундамент под сруб, мы с вами и попробуем разобраться.
Подготовка к работе и земляные работы
Видов фундаментов существует много. К ним относятся: ленточные (сборные, монолитные и комбинированные) – используются на сухом, непучинистом, песчаном грунте; ленточный бутобетонный – на непросадочном глинистом грунте; плитный, сплошной – на подвижном, пучинистом, просадочном грунте и свайный – используется практически на всех видах грунта. Мы рассмотрим, как делается монолитный ленточный фундамент, т. к. его будет достаточно для строительства деревянного дома практически любой высоты.
Шаг 3Разметка.
Начинаем выставлять разметку под опалубку. Для этого сначала устанавливаем первый угол путем забивания колышка в землю. Важно, чтобы он имел ровное вертикальное положение. Для его определения можно использовать отвес или же уровень. Затем привязываем к колышку шпагат (или крепкую нитку) и протягиваем его к следующему углу. В основании второго угла так же забиваем колышек в землю. Так продолжаем соединять нитку до тех пор, пока не получится контур вашего дома. Важно, чтобы углы были прямыми, для этого можно промерить диагонали фундамента (они должны быть одинаковыми по длине). Внутреннюю разбивку делать необязательно, достаточно придерживаться толщины основы. В среднем она составляет 400-600 мм. Не забывайте, что под будущие внутренние перегородки так же необходимо залить основу.
Шаг 4Уборка грунта.
После установки разметки, в первую очередь убирают плодородный слой почвы внутри будущей конструкции (это нужно для того, чтобы в дальнейшем в доме не присутствовала сырость и неприятные запахи). Убрать грунт следует в горизонт. Для этого можно использовать специальный строительный прибор — нивелир. Если вы не знаете, как самостоятельно им пользоваться, можно прибегнуть к помощи специалиста, а можно попробовать разобраться в этом самому.
Для работы нам понадобится тренога, специальная рейка, и соответственно сам прибор. Итак, начнем.
Во-первых, необходимо установить треногу – это основа для установки прибора, поэтому делать это лучше на твердой почве. Чтобы она не двигалась, нужно как следует вставить основания трех ножек в грунт. Крепежные элементы, которые находятся на каждой из трех ножек, необходимо ослабить, чтобы установить штатив на нужную для вас высоту и так, чтобы верхняя площадка была в горизонтальном положении, после этого следует закрутить их обратно до упора.
Следующим шагом является установка прибора на штатив и фиксация его с помощью крепежного винта, который находится в центре горизонтальной площадки. После того, как мы все закрепили, нужно установить сам прибор строго по горизонтали. Сделать это можно при помощи датчика уровня, который имеется на нивелире. Сначала подкручиваем ближние к вам два винта так, чтобы пузырек воздуха в капсуле находился точно по центру. Затем разворачиваем прибор на 90 градусов и вновь оцениваем положение пузырька в уровне. Если он смещен, то подкручиваем уже третий винт, пока не добьемся нужного результата. Важное примечание: подкручивать нужно только третий винт, не трогая предыдущие два, иначе можно бесконечно повторять данную процедуру безрезультатно. Итак, наш прибор готов и можно приступать к снятию отсчета с рейки.
Нам понадобится помощь товарища. На нашем земельном участке находим самую низкую точку земли. В этом месте на поверхность земли ставим рейку. Важно, чтобы она стояла точно вертикально. Наводим нивелир, настраивая окуляр под ваше зрение, на рейку. Сделать это можно, подкручивая винт до тех пор, пока не увидим четкое изображение специальной разметки на стекле прибора в виде крестика. Центр этого крестика должен совпасть с каким-то значением на рейке. Именно его и записываем в наш отчет, он должен будет повторяться у нас на всем участке. Если в какой- то точке отметка ниже необходимого уровня, то в этом месте необходимо убрать грунт, а если же наоборот, больше исходного значения — нужно подсыпать.
Шаг 5Выкапывание траншеи.
После этого, в зависимости от глубины промерзания грунта, нужно выкопать траншею под фундамент под дом из бруса. Сделать это можно вручную или с применением техники, главное, чтобы дно траншеи было по уровню. Глубина её должна составлять в среднем 50-100 см.
Шаг 6Отсыпка подушки.
Затем приступают к отсыпке, так называемой «подушки» для вашего основания. Она должна состоят из нижнего слоя — щебня высотой 150-200 мм и верхнего слоя — песка высотой около 50 мм. Засыпают подсыпку в траншею, которая должна быть немного шире, чем будущая толщина фундамента.
«Подушка» очень важный элемент фундамента, так как подсыпка снижает нагрузку, и при понижении температур в зимний период времени, ваша основа, благодаря ей, останется неподвижной. На этом земляные работы закончены, и можно приступать к устройству опалубки будущего основания.
Устройство опалубки и армирование
Шаг 7Сборка опалубки.
Сборка опалубки начинает осуществляться с угла. Далее, по всему контуру выставляются приготовленные листы фанеры на внутренние и внешние стороны опалубки в один выбранный вами размер. Скрепляются они между собой при помощи брусков. Для удобства сборки — разборки крепить их лучше на саморезы. Низ опалубки желательно разварить арматурными стержнями, либо по периметру внутри и снаружи с шагом 600-700 мм забить деревянные клинья и в них распереть другие бруски — раскосины, чтобы избежать разрыва конструкции. Рекомендуется, чтобы верх будущего бетона был выше уровня земли как минимум на 300 мм, из этого расчёта и измеряется высота опалубки и глубина траншеи.
Шаг 8Армирование.
Теперь можно приступать к армированию. Под армированием понимаются работы, которые направлены на то, чтобы усилить фундамент под деревянный дом из бруса при помощи арматурных стержней. Так как дом деревянный, то нагрузка на конструкцию будет относительно равномерная, а потому армирование можно сделать минимальным. Для этого лучше использовать арматуру диаметром от 8-12мм марки АIII. Из неё нам нужно связать каркас, чтобы весь наш фундамент правильно принимал будущие нагрузки. По низу и верху контура внутри опалубки прокладываем по три горизонтальных прутка (диаметром10 — 12мм) . Вертикально соединяем их между собой стержнями (диаметром 8-10 мм) с шагом в 200мм. И так же сверху и снизу с шагом 400 мм добавляем поперечные стержни. Представленная схема армирования является одним из примеров, вы можете использовать и другие.
Шаг 9Бетонирование.
Для начала, нам желательно определиться с возможностями бюджета, так как можно приобрести уже готовый бетон либо же приготовить его самостоятельно. При заказе готовой смеси можно выбрать разную марку прочности и затратить минимальное количество сил. Но более дешёвым способом будет приготовление его своими руками. Для этого нам понадобится: песок, щебень, цемент, вода. Необходимо соблюдать следующую пропорцию: одна часть цемента, три части песка, пять частей щебня. Воду наливают в таком количестве, чтобы смесь не была слишком густой или слишком жидкой (она должна составлять примерно половину объёма цемента). Важно хорошо перемешать смесь. Для этого можно использовать различные бетономешалки (механические или электрические) либо приготовить её в специальном корыте или неглубокой ванне вручную.
Перед замешиванием раствора на внутренней поверхности опалубки нам будет удобно указать уровень верха бетона по горизонту. Это можно сделать, как с помощью нивелира, так и при помощи простого уровня, прочертив по всему контуру линию верха вашего фундамента. Так же для удобства можно забить гвоздики по всему контуру фундамента к листам фанеры с внутренней стороны, так как черту можно не увидеть под слоем бетона. Теперь можно приступать к бетонированию. При этом необходимо следить за состоянием опалубки, чтобы конструкция не развалилась или не деформировалась. Так же необходимо учесть, что во время заливки бетон необходимо вибрировать. Это нужно для повышения прочности смеси и во избежание появления раковин или пустот. Если возможности взять где-то вибратор у вас нет – не расстраивайтесь. Можно простучать конструкцию по всей высоте молотком, и вы получите примерно такой же эффект.
После заливки рекомендуется следить за тем, чтобы на протяжении 3-4 дней бетон был влажный. Это нужно для набора прочности и чтобы не появились трещины. Для лучшего сохранения влаги в бетоне опалубку сверху можно укрыть целлофаном или мокрыми тряпками. Так же нужно помнить, что разбирать опалубку следует только после набора прочности вашей смеси.
Определить это можно по графику:
Рекомендуемые расчёты для того, чтобы возвести ленточный фундамент под брусовой дом размером 5*7*0,6*0,6 м:
И так для начала посчитаем объем бетона, который нам понадобиться для заливки данного ростверка:
V= A*В*Н , где А- длина ; В-ширина ; Н- высота
А= (5*2)+(7*2) = 24 м
В= 0,6 м
Н= 0,6 м
V= 24*0,6*0,6=8,64 м3 необходимо нам бетонной смеси . Если мы заказываем готовый бетон необходимо указать класс. Под фундамент дома из бруса будет достаточно класса В15 (марка 200), но можно и больше, если ваш бюджет позволяет это сделать.
Если же бетон нам необходимо замесить самостоятельно, нужно помнить пропорции: 1 часть цемента к 3 части песка и 5 частей щебня. Для удобства переведем пропорции в проценты. Итак, получаем:
8,64=100% 8,64:100%= 0,0864 (в 1% )
Цемент — 0,0864* 10 =0,864 м3
Песок — 0,0864*30= 2,592 м3
Щебень – 0,0864*50= 4,32 м3
Вода – 0,0864*10= 0,864 м3
Данная пропорция приблизительно соответствует марки бетона 200.
При соблюдении данных рекомендаций успех в вашем деле вам гарантирован.
- Автор: Янис
- Распечатать
Оцените статью:
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Основы и методы деревянного фундамента (сделай сам)
Обновлено: 30 июня 2017 г.
Если правильно спроектировать и собрать деревянный фундамент, он будет чрезвычайно прочным
Следующий проект›
Семейный мастер на все руки
Деревянные фундаменты долговечны, если их правильно спроектировать и правильно собрать, используя обработанную под давлением древесину и коррозионностойкие крепежные детали.
Эксперты DIY журнала The Family Handyman Magazine
Почему деревянные фундаменты долговечны
Если вы подумываете о деревянном фундаменте, не беспокойтесь о долговечности и прочности. Если вы сомневаетесь, лучше узнать мнение того, кто построил несколько десятков и должен был гарантировать их работоспособность — меня! Я положительно радуюсь 20 безотказным годам, которые мы провели с нашими дома, и до сих пор не слышал ни одной жалобы ни от одного из десятков клиентов, для которых я их построил. Клиенты, от которых я до сих пор слышу, любят преимущества деревянных фундаментов. Вы можете построить их сами, они сухие и теплые, их легко отделывать (внутри и снаружи). И поскольку они представляют собой простую конструкцию с деревянным каркасом, их легко переделать даже после того, как будет построен подвал. На самом деле, я добавил шесть окон и дверей в свой выходной подвал через три года после завершения строительства дома.
Вы не найдете слишком много недовольных владельцев деревянного фундамента , если установка выполнена правильно. Успех деревянного фундамента зависит от использования соответствующей древесины, хорошего дренажа и гидроизоляции. Большинство людей, рассматривающих деревянный фундамент, обеспокоены гниением и прочностью. Древесина «основного качества», используемая в фундаментах, обрабатывается путем пропитки ее паром химическим веществом, называемым CCA (хромированный арсенат меди) в концентрации не менее 0,6 фунта. химиката на кубический фут древесины, чтобы химикат проникал глубоко в сердцевину древесины. Медная часть соединения токсична для грибков, плесени и бактерий, а арсенат токсичен для вредителей, таких как муравьи-древоточцы и термиты.
Прочная деревянная основа не является проблемой долговечности. Это было хорошо задокументировано тестированием Лесной службы Министерства сельского хозяйства США. Правильные методы строительства решают все. Если деревянный фундамент выходит из строя, это всегда связано с плохой техникой строительства. Ключевыми элементами являются обшивка и каркас правильного размера, надежные соединения пола и надлежащий дренаж.
Прочность — это вопрос техники
Прочность — это просто вопрос следования рекомендациям, изложенным в руководстве по деревянному фундаменту, изданному Советом сосны Южной. Ширина и расстояние между элементами каркаса, а также толщина обшивки в основном зависят от высоты обратной засыпки. Чем глубже в землю, тем крепче должна быть стена. В нашем примере 2×8 расположены через каждые 16 дюймов с шагом 5/8 дюйма. обшивка, при этом стена опирается на 2х10 с, которые в свою очередь опираются на 8 дм. толстое гравийное основание. Бетонный пол противостоит давлению грунта в нижней части, а верхняя часть крепится к системе пола наверху с помощью подвесных балок и зажимов. Эта конструкция приемлема для большинства сценариев обратной засыпки нормальной высоты. Любая и вся вода будет фильтроваться через гравийную засыпку, фундаменты и засыпку под плиту, где она собирается перфорированной корзиной для откачки из дома или сливается на дневной свет, если ваш дом находится на холме.
Арендуйте построенный деревянный фундамент, стоимость которого примерно эквивалентна бетонным блокам и немного дешевле, чем залитые стены. Если вы построите его сами, вы получите его за половину цены традиционного каменного подвала. Но имейте в виду, что отделка намного проще и дешевле, потому что вы отделываете каркасную стену.
Если вы планируете установить деревянный фундамент, сначала получите помощь в проектировании и строительстве, заказав в The Southern Pine Council брошюру «Постоянные деревянные фундаменты». Для получения дополнительной информации выполните поиск по запросу «Южный сосновый совет».
Детали деревянного фундамента
Для деревянного фундамента требуется обработанная под давлением древесина для фундамента, шпильки, размер которых соответствует давлению грунта, надлежащие крепежные детали, основание из твердого гравия, гидроизоляция и хороший дренаж.
Детали деревянного фундаментаПервоначально опубликовано: 20 июня 2017 г.
Похожие проекты
Популярные обучающие видео
ⓘ
Как построить фундамент сарая
Ваш фундамент сарая имеет значение. Нельзя, чтобы сарай стоял на земле, иначе он сгниет от влаги. И вы хотите, чтобы он был устойчивым, чтобы он не перекашивался, а двери и окна правильно открывались и закрывались.
Ниже приводится подробный обзор типов фундамента, которые мы рекомендуем для наших навесов, и когда их лучше всего использовать.
ПЕРЕЙТИ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ФУНДАМЕНТА ДЛЯ КАЖДОЙ МОДЕЛИ САРАЯ
Нужен ли фундамент деревянному сараю SolidBuild?
Если коротко, то да, и даже самому маленькому сараю для хранения Shiba 8×8 требуется ровный и прочный фундамент. Если он будет стоять прямо на земле, он промокнет от влаги почвы, что приведет к гниению древесины и может также привести к сырости вещей, хранящихся в сарае.
Если земля неровная или неровная (не ровная), это повлияет на устойчивость сарая и приведет к залипанию окон или дверей, а также к попаданию стеновых досок в пазы, что приведет к образованию зазоров между доски. Всего этого можно избежать, поставив сарай на хороший фундамент.
В целом прочный и ровный фундамент продлит срок службы вашего сарая. Вопрос в том, какой тип фундамента лучше?
Разница между обычным и постоянным фундаментом
Фундамент «на уровне земли» — это фундамент, который опирается на поверхность земли. Это может быть обработанный деревянный каркас, гравий, бетонный блок или аналогичная конструкция, которую можно легко снять при перемещении/демонтаже сарая. Этого типа фундамента достаточно для всех навесов SolidBuild™ площадью до 160 кв. футов.
«Постоянный фундамент» — это такой тип фундамента, который нельзя легко снять или демонтировать. Обычно это бетонная плита или бетонные опоры. Тем не менее, бетонные опоры гораздо легче демонтировать, чем плиту, и их также легче сделать своими руками.
Фундамент для сарая на уровне грунта Варианты:
Фундамент для бетоноукладчика
Этот тип фундамента подходит для любого из наших навесов площадью менее 160 кв.
Вы можете закрепить навес к брусчатке с помощью бетонных анкеров, но в районах с сильным ветром их, скорее всего, будет недостаточно. Асфальтоукладчики большего размера более прочны и обеспечивают лучшее анкерное основание.
Чтобы обеспечить надлежащий дренаж и легкое выравнивание, вам нужно выкопать 1-2 дюйма земли, чтобы выровнять землю, и заполнить яму гравием. При установке каждого асфальтоукладчика дважды проверяйте уровень всей платформы.
Уровень сложности : легкий
Стоимость : дешевый
Подходит для :
- Плоская и ровная поверхность
- Твердая, хорошо дренируемая почва
Не подходит для :
- Большие навесы
- Тяжелое оборудование (например, беговая дорожка или газонокосилка)
- Участки с уклоном
- Мягкая или сырая почва
Основные недостатки :
- Может смещаться со временем
- Область ограничена тем, что может быть достигнуто в зависимости от размера каждого блока. То есть из блоков 24 x 24 дюйма можно сделать подушку размером 8 футов x 8 футов, 10 футов x 12 футов, 12 футов x 14 дюймов и т. д., в то время как размеры фундамента нашего сарая немного более точны, например, 9 футов 1,5 дюйма. x 9 футов 1,5 дюйма, так что у вас будет место по периметру сарая. Вы всегда можете добавить еще несколько футов и сделать дорожку вокруг сарая!
Совет : Используйте ландшафтную ткань или садовую ткань под гравием, чтобы предотвратить рост.
Каркас из обработанной древесины, заполненный гравием
Еще один универсальный, но простой вариант фундамента. Вы можете построить его на уровне земли или в виде приподнятой кровати, а также построить его на небольшом склоне, уложив пиломатериалы со стороны склона. На этот фундамент уходит немного больше гравия, который нужно очень хорошо утрамбовать, иначе он сдвинется.
Фундамент из деревянного каркаса и гравия обеспечивает отличный дренаж, но если он построен там, где вода имеет тенденцию скапливаться, вам может понадобиться выкопать небольшую траншею вокруг для дренажа.
Для моделей навесов, в которых нет напольного покрытия, вам необходимо приобрести обработанные под давлением бруски 2×4, чтобы они располагались под навесом и служили балками пола (спецификации для каждой модели приведены под обзором типов фундамента).
Уровень сложности : относительно легкий
Стоимость : от дешевой до средней (зависит от количества гравия)
Подходит для :
- Плоская поверхность
- Небольшие склоны
- Твердая почва
Не подходит для :
- Мягкая почва
Основной недостаток :
- Со временем может смещаться, особенно на влажной/мягкой почве
Наконечники :
- Используйте ландшафтную ткань и гравий, чтобы предотвратить рост под навесом
- Используйте оцинкованные стержни, просверленные в углах 4×4 деревянного каркаса, чтобы удерживать слоистую древесину от смещения.
Каркас из обработанной древесины на бетонных блоках
Еще один простой тип фундамента, экономичный и обеспечивающий дополнительную гибкость по сравнению с бетонными брусчатками. В отличие от брусчатки, бетонные блоки можно укладывать друг на друга, чтобы приспособиться к небольшому уклону и обеспечить достаточную устойчивость в районах со слабым ветром. Предлагаем остановить свой выбор на этом типе фундамента, если участок вашего сарая имеет уклон до 6 градусов. Тот, что изображен выше, просто на пределе.
При таком типе фундамента вам нужно всего лишь выкопать 4–6 дюймов земли под подошвой каждой стопки блоков и заполнить их гравием. Стопки блоков должны располагаться через каждые 6–8 футов. Вам нужно будет построить деревянную сетку, обработанную давлением, которую можно прикрепить к блокам, и сарай может сидеть непосредственно на этой сетке. Вам не нужно использовать лаги пола, входящие в комплект, если ваш сарай поставляется с полом. Это отличный вариант для навесов, в которых нет пола — просто положите фанеру и установите напольное покрытие по вашему выбору.
Преимущество этого варианта фундамента в том, что вы можете сделать его точно в соответствии с рекомендуемым размером фундамента вашей модели сарая — подробнее о рекомендуемом размере фундамента ниже.
Уровень сложности : легкий
Стоимость : дешевый
Подходит для :
- Плоская поверхность
- Уклоны до 6 градусов
- Твердая почва
Не подходит для :
- Мягкий грунт
- Навес, используемый для двигательной активности (например, навес для спортзала, навес для танцевальной студии и т. д.)
Основные недостатки :
- Со временем может утонуть
- Блоки могут смещаться из-за вибраций от интенсивной активности, как упоминалось выше.
Наконечники :
Аналогичной альтернативой является блочный фундамент на бетонных блоках . Применяются все те же правила, за исключением того, что вместо обработанной деревянной рамы вы просто используете обработанные 2×4, опирающиеся на бетонные блоки. В этом случае вам нужно будет использовать лаги пола, входящие в комплект сарая (если ваш сарай поставляется с полом). Полозья и балки пола должны располагаться перпендикулярно друг другу. Это немного менее стабильный вариант, поэтому его лучше всего использовать для небольших навесов с более легкими приложениями. Изображение ниже.
Каркас из обработанного дерева на бетонных опорах/блоках настила
Том, наш бывший торговый представитель, в процессе строительства навеса на бетонных блоках настила и каркасе из обработанного дерева
Еще один простой тип фундамента. Требуется примерно столько же усилий, чтобы построить, как и из бетонных блоков. Основное отличие состоит в том, что он лучше всего работает на ровной поверхности, как и фундамент из брусчатки, но является отличным решением, если место, где вы хотите разместить сарай, собирает воду — блоки обеспечивают небольшой подъем, чтобы удерживать навес вдали от сидит в луже. Они более устойчивы на ровной поверхности, чем простые блоки, поскольку они не сложены друг в друга и имеют специальные каналы для опоры пиломатериалов.
Блоки пирса и блоки палубы очень похожи по конструкции. Подпорные блоки обычно поставляются с металлическим кронштейном, который вмещает пиломатериалы определенных размеров, и пиломатериал должен быть прикреплен к кронштейну с помощью шурупов. Палубные блоки имеют встроенный канал, в котором пиломатериал просто упирается без шурупов. Оба служат одной цели.
Уровень сложности : легкий
Стоимость : дешевый
Лучший для :
- Ровная и ровная поверхность
- Твердая почва
Не подходит для :
- Мягкая почва
- Участки с уклоном
Основной недостаток :
- Со временем может утонуть
Наконечник :
Варианты постоянного фундамента
Обработанная деревянная рама на бетонных опорах
Это самый универсальный фундамент любого размера любого типа, который не подходит для навеса грунта или склона. Несмотря на то, что это требует больше работы, чем что-либо, перечисленное выше, это также самый долговечный фундамент, который, хотя и считается постоянным, все же можно относительно легко удалить или озеленить. И это не сломит ваш банк.
Есть несколько подходов к фундаменту бетонной опоры . На изображении выше показаны опоры, залитые в картонные трубы, и деревянные сваи 4х4, прикрепленные металлическими скобами. Кронштейны устанавливаются в мокрый бетон.
На изображении ниже показана бетонная опора с прорезью 4×4, предназначенная для горизонтальной установки каркаса из обработанного дерева, как и все предыдущие варианты с бетонными блоками или блоками настила. Этот угол крепится бетонным анкерным клином.
Видео по этой ссылке (https://www.youtube.com/watch?v=Z6fBHCBYyJY), которое мы настоятельно рекомендуем посмотреть независимо от того, какой фундамент вы решили строить, демонстрирует заливку бетона прямо в отверстия в земля.
В любом случае вам придется копать ямы. Глубина ямы зависит от линии промерзания в вашем районе. На этом веб-сайте есть информация о линии заморозков для всех США. Добавьте 4–6 дюймов глубины для гравия под опорами для дренажа.
Бетонный фундамент поднимет ваш сарай выше, а вам понадобится лестница или пандус . Сами опоры должны быть как минимум на 6 дюймов выше уровня земли, плюс высота вашего деревянного каркаса.
Прелесть столбчатого фундамента заключается в том, что под ним имеется достаточный доступ для установки электрической распределительной коробки, чтобы можно было проложить кабели под полом сарая и установить розетки на уровне пола.
Уровень сложности : от среднего до сложного
Стоимость : средняя
Лучшее для :
- Ровная поверхность
- Большие и малые склоны
- Мягкая и твердая почва
- Малый и большой сарай
- Действительно, нет никаких обстоятельств, чтобы это не сработало.
Основной недостаток :
- Может потребоваться довольно глубокая копка в холодном климате.
Наконечники :
Фундамент из бетонных плит
Действительно постоянный вариант фундамента. И то, что новичок, скорее всего, не сможет построить, что делает его и самым дорогим вариантом.
Вам нужно будет залить его так же глубоко, как бетонные опоры, в зависимости от линии промерзания в вашем районе, поэтому для выемки такого количества почвы может потребоваться специальная техника. Будьте готовы серьезно заняться ландшафтным дизайном, если у вас глубокая линия промерзания!
Как и в случае с деревянным каркасом и гравийным фундаментом, вам придется использовать обработанные под давлением салазки для балок пола, если ваша модель сарая не поставляется с полом.
Уровень сложности : сложный
Стоимость : дорого (обычно от 1000 долларов США и выше)
Подходит для :
- Плоская поверхность
- Небольшие склоны
- Любой тип почвы
- Любой размер навеса
- Тяжелые грузы
Не подходит для :
- Большие склоны
Основной недостаток :
- Может потребоваться довольно глубокая копка в холодном климате
- Нельзя легко перемещать или демонтировать
Мы пропустим советы, так как вы либо профессионал, либо собираетесь его нанять.
Вам может понадобиться разрешение на строительство
Независимо от того, какой тип фундамента вы выберете для строительства своего сарая, обязательно уточните в местном строительном отделе, нужно ли вам разрешение для вашего сарая, или существуют ли какие-либо особые требования к строительство сарая или фундамента. Многие муниципалитеты, требующие разрешения на строительство навесов, также будут иметь ограничения по типу фундамента. В некоторых городах вам не потребуется разрешение на сарай, но вам может понадобиться разрешение на электромонтажные работы и так далее. Так что это всегда хорошая идея , свяжитесь с вашим местным строительным отделом , чтобы узнать.
Чтобы быть готовым к звонку или визиту в строительный отдел, имейте при себе копию плана сарая, который вы планируете построить. План этажа доступен для скачивания на странице каждой модели сарая, рядом с «Размерами и технической информацией» на рабочем столе или в разделе «Размеры и техническая информация» на мобильном устройстве. Смотрите скриншот ниже.
Что такое «рекомендуемый размер фундамента»?
Вы можете заметить, что хотя размеры нашего сарая составляют 8 x 8, 10 x 10 и т. д., рекомендуемый размер фундамента меньше, чем размеры сарая. Почему это? Взгляните на конструкцию сарая — шпунтовая конструкция сарая в стиле бревенчатого дома скрепляется вырезами на концах досок, сцепленных перпендикулярно друг другу. Мы называем концы доски за выемкой «лопастями». Рекомендуемый размер фундамента включает площадь навеса и толщину стены, без весла . Это означает, что фундамент находится заподлицо с периметром наружных стен, позволяя непрерывной поверхности доходить до земли. Смотрите пример фото ниже.
Есть два преимущества изготовления фундамента в соответствии с рекомендуемым размером :
- Практически нет швов или поверхностей, на которых может скапливаться вода, что защищает натуральную древесину от контакта с почвой и чрезмерной влаги.
- Этот вариант наиболее утонченный с эстетической точки зрения. Вы можете спроектировать свой ландшафт без препятствий или создать дорожку вокруг сарая по своему усмотрению.
Вы, безусловно, можете построить фундаментную платформу большего размера, особенно если вы строите настил спереди. В этом случае вы можете добавить длину только к глубине рекомендуемого размера фундамента, который всегда является вторым из двух чисел. Например, садовый сарай Aspen 12×10 имеет ширину 12 футов спереди и глубину 10 футов, рекомендуемый размер фундамента составляет 11 футов 9 ¾ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма . Чтобы добавить палубу спереди, вы можете построить фундамент размером 11 футов 9 ¾ дюймов x 13 футов, что даст вам 3 фута 10 ½ дюймов пространства на палубе. Или просто сделайте больше, чем рекомендуется фундамент. Смотрите фото ниже для иллюстрации. Это относится к любому типу фундамента, который вы строите.
Рекомендуемый размер фундамента в зависимости от модели
Ниже перечислены наши самые популярные садовые и складские навесы с техническими характеристиками фундамента. На каждом показана схема с размерами и видом начального ряда фундамента.
Рекомендуемый размер фундамента: 7 футов 6 ½ дюйма x 7 футов 6 ½ дюйма
Этот навес модели поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 6 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 8 футов, чтобы разместить их под навесом для балок пола, и укоротить их до 7 футов 6,5 дюймов. См. диаграммы ниже. Кроме того, вы можете добавить к своей покупке напольный комплект, спросите нас о наличии.
Для пола установите фанерные листы внутри сарая. Затем либо оставьте его голым, либо положите дощатый пол, паркет, ковер или что-нибудь еще, что подходит для вашего применения. Если вы используете свой сарай для хранения, обычно достаточно плиты OSB.
Если вы хотите построить сарай прямо на бетонной плите, вы должны положить барьер между бетоном и стартовыми досками из натурального дерева , такими как обработанные под давлением 2×2 под периметром стеновых досок.
Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма
Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.
Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма
Эта модель сарая поставляется с еловым полом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.
Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 ½ дюйма x 9 футов 1 ½ дюйма
Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.
Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 2 3/8 дюйма x 9 футов 3/8 дюйма
Эта модель сарая поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 7 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 10 футов, чтобы положить их под навес для балок пола, и укоротить их до 9 футов 2 3/8 дюйма. См. диаграммы ниже. Кроме того, вы можете добавить к своей покупке напольный комплект, спросите нас о наличии.
Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 9 дюймов3/4″ x 9′ 1 1/2″
Эта модель сарая поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построена на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.
Рекомендуемый размер фундамента: 11 футов 10 1/2 дюйма x 11 футов 10 1/2 дюйма
Эта модель сарая поставляется без пола . Если вы строите на фундаменте, отличном от обработанного деревянного каркаса, вам нужно будет приобрести 8 единиц обработанных давлением 2×4 длиной 12 футов, чтобы положить их под навес для балок пола, и укоротить их до 11 футов 10,5 дюймов. См. диаграммы ниже. Кроме того, вы можете добавить к своей покупке напольный комплект, спросите нас о наличии.
Рекомендуемый размер фундамента: 9 футов 1 1/2 дюйма x 12 футов 5 1/2 дюйма или 9 футов 1 1/2 дюйма x 9 футов 1 1/2 дюйма и 2 фундамента стойки 4 дюйма x 2 3 дюйма 4″
Этот навес модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. платформа, которая вмещает корпус сарая и столбы, или имеет подогнанный фундамент для корпуса сарая и две опоры для столбов. Если вы строите какой-либо вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой навес непосредственно на деревянном фундаменте.
Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма
Этот сарай модели поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из перечисленных выше типов фундамента. Если вы строите любой вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай прямо на деревянном фундаменте.
Рекомендуемый размер фундамента: 12 футов 1 дюйм x 10 футов 1 1/4 дюйма
Эта модель навеса поставляется с еловым настилом в шпунт и паз и может быть построен на любом из типов фундамента, перечисленных выше. Если вы строите какой-либо вариант с использованием обработанного деревянного каркаса, пропустите поставляемые балки пола и соберите свой сарай непосредственно на деревянном фундаменте, убедившись, что расстояние между балками фундамента соответствует исходному расстоянию между балками пола. Вы можете установить черный пол (например, фанеру или плиту OSB) непосредственно на фундаментную платформу. В этом случае расстояние между фундаментными балками не обязательно должно совпадать с исходным расстоянием между балками перекрытия.
Вопросы и ответы, связанные с фундаментом
Нужно ли подкладывать под пол?
Можно в качестве меры предосторожности, но в этом нет необходимости, так как балки пола позволяют воздуху циркулировать под навесом. Если вы используете фанеру в качестве чернового пола, она химически обработана, чтобы придать ей влагозащитные свойства.
Чем закрыть зазор между лагами пола?
Самый распространенный способ закрыть щель — использовать тонкую проволочную сетку, которая защищает от попадания опавших листьев под навес, потенциальное место гнездования тварей, и при этом обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха.
Если вы изолируете между лагами пола, открытые концы между лагами пола должны иметь деревянные рейки в качестве кронштейнов, закрывающих изоляционный материал, что также устраняет зазор под ним.
Какой тип фундамента лучше всего подходит для комплектов навесов SolidBuild?
Все типы фундаментов, перечисленные выше, отлично подходят. Выбирайте исходя из предпочитаемого места сарая, бюджета и уровня уверенности, если вы делаете это самостоятельно.
Какой тип напольного покрытия можно установить для навесов, которые не входят в комплект напольного покрытия T&G?
По отзывам наших клиентов, наиболее распространенным подходом является ламинат на фанерной основе. Фанера или любая другая плоская основа требуется для любого типа пола, который вы выберете, поэтому он идет:
- Фундамент
- Лаги пола (обработанные под давлением 2×4)*
- Фанера или другая плоская деревянная основа
- Напольное покрытие на ваш выбор
Обратите внимание на звездочку (*) рядом с номером 2. Балки перекрытия вам понадобятся только в том случае, если вы строите на каком-либо другом фундаменте, обработанном деревом, например, на бетонной брусчатке или бетонной плите. При строительстве на обработанном деревянном каркасе, независимо от того, что его поддерживает, вы можете положить фанеру прямо на фундамент. А если вы строите на деревянном настиле, вы даже можете оставить настил в качестве пола!
ВАЖНО! Если вы хотите сохранить бетонную плиту в качестве пола, вам все равно нужен барьер между первым рядом стен сарая и бетоном, чтобы натуральное дерево не соприкасалось напрямую с бетоном. Для этого вы можете разместить обработанные под давлением панели 2×2 непосредственно под периметром стен, закрепить их к бетону с помощью шурупов Tapcon, а затем прикрепить стартовые доски (первый ряд стеновых досок) к 2×2.
Остались вопросы без ответа? Напишите нам по адресу [email protected]. Мы с радостью ответим на них и добавим в этот список.