Как к деревянному дому пристроить комнату к дому: Пристройка к деревянному дому: из чего и как сделать

Пристройка к деревянному дому: из чего и как сделать

Оглавление публикации:
Пристройка к деревянному дому: особенности фундамента
Из какого материала сделать пристройку к деревянному дому

Пристройка к деревянному дому может иметь любое назначение – это может быть веранда, летняя кухня и даже жилое помещение, например, спальня или гостиная. Единственное, что их объединяет, это общий принцип строительства – о нем и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы поэтапно рассмотрим принцип строительства пристройки, отдельное внимание уделим ее примыканию к существующему строению и, конечно, не обойдем стороной все основные тонкости строительства.

Деревянная пристройка своими руками фото

Пристройка к деревянному дому: особенности фундамента

По большому счету, технология строительства фундамента для пристройки мало чем отличается от устройства основания самого дома. Все то же самое – та же опалубка, то же армирование, и тот же бетон. Разница заключается только в одном моменте – нужно правильно соединить пристраиваемый фундамент к существующему основанию дома. Придется немного побеспокоиться о том, чтобы две различные части представляли собой цельную конструкцию. Естественно, полного монолита у вас не получится, как бы вы ни старались, но приблизиться к этому вполне реально.

Делается это следующим образом. Для начала нужно освободить ту часть фундамента дома, к которой будет пристраиваться дополнительная часть – освободить ее нужно на полную глубину заливаемого основания. Кстати, оно может быть и менее глубоким, этот момент зависит от веса пристройки. Если существующий фундамент имеет гидроизоляцию, счищаем ее. После этого вооружаемся перфоратором и коронкой по бетону диаметром 100-120мм – с помощью этого оборудования мы обеспечим слияние фундамента пристройки деревянного дома с его основанием. Насверливаем массу отверстий на полную глубину коронки (60-80мм). Чем больше насверлите таких круглых выемок, тем лучше. После этого меняем коронку на бур и сверлим отверстия под арматуру.

Как построить пристройку к деревянному дому фото

Дальше все стандартно. В старом фундаменте забиваем в тонкие отверстия арматурные штыри и привязываем к ним армирующий каркас нового фундамента, устанавливаем опалубку, старый фундамент хорошенько промываем водой и бетонируем. Все! Оставляем фундамент пристройки высыхать, накрыв его полиэтиленом, чтобы уменьшить испарение жидкости. На таком фундаменте можно осуществлять строительство пристроек к деревянному дому из любого материала.

Строительство пристроек к деревянному дому

Из какого материала сделать пристройку к деревянному дому

По большому счету, пристройка комнаты или веранды к деревянному дому может быть сделана из любого более или менее подходящего материала: нравится класть кирпич – пожалуйста; любите каркасные конструкции – тоже неплохой вариант. Подойдет даже бетонный монолит – главное, чтобы вы имели представление, как это делается правильно. Здесь существует только одно проблемное место – все та же состыковка старого дома и пристройки. Отсутствие целостности конструкции приносит массу проблем – именно поэтому так важно продумать это соединение до мелочей.

Все зависит от соединяемых материалов, и самый беспроблемный из них – это дерево, присоединить деревянную пристройку к такому же деревянному дому достаточно просто. Наиболее простой и привлекательной в этом плане является каркасная пристройка к деревянному дому. Просто соединяете стеновой брус с уже стоящими стенами посредством мощных саморезов, герметизируете стык полиуретаном и все. Гораздо труднее обстоят дела, если вы задумали состыковать с деревянным домом пристройку из другого материала.

Пристройка комнаты к деревянному дому фото

В таких ситуациях без промежуточной закладной детали не обойтись. Ее назначение – соединять несоединяемое. В большинстве случаев это металлический уголок, швеллер или просто арматура. Как они монтируются? Довольно просто.

1. Арматура. Как и в случае с фундаментом, она загоняется в деревянные стены дома так, чтобы полметра торчало наружу. В любое место вбивать арматуру неправильно – она должна попасть на стык между рядами блочного материала. Схватившись с цементом, она обеспечит надежную состыковку деревянной и блочной стены. Единственная ситуация, при которой арматуру можно устанавливать беспорядочно, это тогда, когда речь идет о решении вопроса, как пристроить литую пристройку к деревянному дому. Что касается технических нюансов такого способа соединения, то они следующие: арматура (в количестве двух штук на ряд) монтируется через каждые пять рядов. Чтобы обеспечить герметичное прилегание блоков к дереву, нужно создавать небольшой (1-2см) зазор, который впоследствии герметизируется полиуретановым герметиком. Он с обеих сторон должен закрываться либо нащельником, либо раствором на цементной основе.
2. Швеллер – это более надежный вариант, обеспечивающий стойкое соединение между деревянной и блочной поверхностью. Здесь важно правильно рассчитать его размер – во внутреннюю часть этого металлического изделия должен свободно входить блочный материал, используемый для изготовления пристройки к деревянному дому. По сути, его П-образная форма обеспечивает фиксированное местоположение свободного края стены. Этот швеллер крепится к деревянной поверхности мощными саморезами согласно вертикальному уровню. Не лишним будет позаботиться о герметичности его прилегания к деревянной стене – здесь имеется несколько вариантов. Если стена гладкая, то можно использовать практически любые уплотнители – например, ПСУЛ. Если же речь идет о пристройке к рубленому дому, то лучше использовать для герметизации полиуретановый герметик.
3. Уголок металлический. В принципе, это тот же вариант, что и со швеллером – изготавливается он из нескольких половинок и обходится несколько дешевле. Понадобится сотый уголок и полоса шириной 50мм и толщиной 5мм. С помощью этой полосы уголки посредством электросварки соединяются в П-образную конструкцию, установка которой осуществляется точно так же, как и монтаж швеллера. Единственное «но», связанное с использованием уголков вместо швеллера, заключается в более сложной технике герметизации прилегания уголков к деревянной стене.
   Как сделать пристройку к деревянному дому фото

Очень важным моментом в процессе таких соединений является качественная защита металла от коррозии – грунтовать металл нужно несколько раз и столько же раз нужно его потом красить. Шучу – просто позаботьтесь о качественной защите металлических закладных от ржавления, иначе бетонная, шлакоблочная или кирпичная пристройка к деревянному дому долго, а главное исправно, не просуществует.

И напоследок несколько слов о крыше – она так же, как стены и фундамент, имеет точки соприкосновения с деревянным домом. Здесь обычно все немного проще, чем с фундаментом и стенами. Крыша изготавливается из дерева, и состыковать ее с аналогичным материалом будет несложно. Более важно проконтролировать прилегание кровельного материала к стенам строения – в принципе, если опыт в строительстве крыш имеется, то и это не будет проблемой. Главное – все делать последовательно, в точности соблюдая кровельную технологию.

Как видите, пристройка к деревянному дому, а вернее ее строительство, мало чем отличается от постройки отдельного дома – с основными отличиями мы разобрались, а во всем остальном все остается без изменений. Да, и еще одно! Самый важный момент – это фундамент. Если он начнет просаживаться, то никакие закладные детали, никакие суперсовременные технологии не помогут, поскольку стык между пристройкой и домом постоянно будет расширяться.

Автор статьи Александр Куликов

Пристройка к деревянному дому. Проекты и основные типы пристроек

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Отличным вариантом для расширения площади считается пристройка к деревянному дому. Проекты, предлагаемые опытными мастерами, помогут выбрать подходящий вариант, а также заранее подготовить все требуемые материалы. Дополнительная площадь может понадобиться для создания веранды, летней кухни, котельной или террасы. Подобную комнату легко сделать своими руками, но сначала нужно выбрать тип пристройки.

Пристройка к деревянному дому. Проекты конструкций из различных материалов

В зависимости от используемого при строительстве материала можно отметить следующие виды пристроек:

• из бруса;
• каркасная;
• кирпичная;
• из пеноблоков.

Небольшая стеклянная пристройка

Пристройка к дому из каркаса

Каркасные конструкции устанавливаются в кратчайшие сроки. Процесс монтажа довольно легок, поэтому при создании пристройки к дому из каркаса можно обойтись своими силами. По качеству и теплоизоляционным характеристикам каркасное строительство ничем не уступает более добротным и громоздким конструкциям из кирпича или пенобетона. Особенно актуально использование такого типа строительства, если планируется сооружение двухэтажной пристройки, поскольку она имеет значительно меньший вес.

Каркасная конструкция — самая быстрая по срокам установки

Полезный совет! Каркасная пристройка к деревянному дому нуждается в фундаменте. Подойдет обычный ленточный, покрытый гидроизоляционными материалами.

Строительство каркасной пристройки

Этапы работ

Для деревянного каркаса потребуется брус 15х15 см и доски – 15х2,5 см. Если необходим металлический каркас, то для этого используют трубы, швеллера или уголки. В начале работ по периметру фундамента укладывается обвязка. Затем с помощью уровня устанавливаются угловые опорные столбы, а после – промежуточные стойки.

На высоте планируемого потолка также делается обвязка из досок или труб меньшего размера, после чего укладываются балки перекрытия и крепятся к верхней обвязке. Крепление деревянной конструкции осуществляется с помощью дрели и саморезов по дереву, металлической – при помощи сварки.

Пристройка с большими окнами

Для обшивки пристройки к дому из каркаса подойдут любые материалы. Это могут быть доски, фанера или другие, в зависимости от выделенного на пристройку бюджета. Как только каркас полностью собран, его утепляют, используя любые теплоизоляционные материалы.

Статья по теме:

Как пристроить веранду к дому из поликарбоната. Фото различных видов веранд. Возведение фундамента, сборка каркаса (стен) и кровли, обшивка поликарбонатом. Правильный монтаж листов.

Для этой цели обычно используют:

• минеральную вату;
• пенополистирол;
• базальтовые маты;
• пенопласт.

В пристройке к дому можно обустроить гостиную с кухней

Предварительно к проектной документации можно приложить примерную схему будущей пристройки к деревянному дому. Проекты любого строения со схематическими изображениями значительно облегчат задачу мастера.

Пристройка может увеличить жилую площадь вдвое

Пристройка к дому из пеноблоков или кирпича

Технологии возведения пристройки к дому из пеноблоков и кирпича практически аналогичны. Блоки из пенобетона – более распространенный материал. Ввиду меньшей стоимости и простоты работ его используют значительно чаще для создания как капитальных домов, так и пристроек.

Пристройка с «зеленой» кровлей

Полезный совет! Если в пристройке планируется организовывать санузел, то пеноблоки для ее создания использовать не стоит. Они слишком хорошо впитывают излишки влаги, что часто приводит к их разрушению, особенно при отсутствии должной вентиляции.

Применение камня и дерева в обустройстве пристройки

Пристройка из пеноблоков тоже предусматривает предварительное обустройство фундамента. Он может быть монолитным или ленточным. Еще необходимо заранее определиться со способом крепления подобной пристройки к деревянному дому. Проектом обычно предусматриваются всевозможные тонкости, влияющие на усадку строений выполненных из различных материалов.

Специалисты выполнят правильный расчет в зависимости от качества почвы, уровня грунтовых вод, а также формы пристройки и сделают вывод о необходимости крепления одного строения к другому.

В пристройке к дому оборудована кухня

Примерно через месяц после обустройства фундамента можно начинать работы по укладке пеноблоков. Не стоит забывать о прокладке слоя гидроизоляции, он убережет стены от излишней влажности. Строительство начинается с одного угла. Впоследствии он будет являться своеобразным ориентиром для выравнивания стен. После поднятия 2 рядов на кладку стоит выложить прутья арматуры. Это нужно для более прочного и качественного сцепления стен будущей конструкции.

Схема обустройства пристройки к дому

Последним этапом является обустройство крыши. Ее можно сделать отдельно на пристройку к дому из пеноблоков, а можно сняв кровельный материал с основного строения, выполнить единую кровлю. При создании крыши стоит предусмотреть правильный угол ее наклона, чтобы осуществить полноценный отвод осадков.

Пристройка к деревянному дому

Пристройка к деревянному дому из бруса

Вариант создания пристройки из бруса зависит от того, какое помещение будет в ней расположено: жилое или нежилое. Для жилой комнаты создается отдельный фундамент, соединительная стена. Пространство между ней и основной постройкой заполняется монтажной пеной – обустраивается, так называемый, деформационный шов. Это необходимо, чтобы при усадке новой конструкции не повредились стены дома.

Пристройка из бруса

Полезный совет! Глубина монолитного фундамента пристройки должна быть такой же, как у капитального строения. Фундаменты требуют соединения между собой. Для этих целей используют армировку.

Деревянная пристройка к дому

Можно предусмотреть свайный фундамент для пристройки к деревянному дому. Проект должен включать расчет этой конструкции. Фундамент на сваях намного экономичнее своего монолитного собрата и значительно облегчает готовое строение.

Небольшая пристройка из дерева

Стены возводят из профилированного бруса так же, как и при постройке жилого дома. Для стен используют брус 15х15 см, а для пола и перегородок внутри пристройки подойдет более тонкий материал с сечением 10х15 см. После укладки первого ряда древесина обрабатывается антисептиком и уже на нее укладываются лаги. Промежутки между ними заполняются теплоизоляционным материалом, чтобы избежать в будущем сквозняков, а уже после монтируется основной пол.

Открытая пристройка — терраса

При возведении стен каждый ряд скрепляется между собой с использованием нагелей (деревянных штырей). Такое вертикальное соединение обеспечивает прочность конструкции, не позволяя брусу сдвигаться. Угловые соединения выполняются особым способом, называемым «теплый угол». Для этого в одном из соединяемых брусьев выпиливается паз, а на другом делается выступ примерно такого же размера. Особое внимание стоит уделить созданию оконных и дверных проемов.

Проект строительства пристройки

Несколько советов по возведению пристроек

До начала строительства стоит учесть некоторые тонкости возведения пристройки к деревянному дому. Проект обычно предусматривает множество нюансов, но при его создании нужно знать, что длина пристройки должна соответствовать длине стены основного дома. Ширина дополнительного помещения может быть любой. Оптимальным вариантом считается 3-3,5 м.

Гостиная с зоной отдыха в пристройке

Выбирая место для пристройки, не стоит ее привязывать именно к входной двери. Довольно удобно, когда выход на террасу или летнюю кухню выполнен из гостиной комнаты. При создании санузла, пристройку сооружают с выходом из коридора или из спальни. Дверной проем в стене основного дома лучше всего оборудовать на месте какого-либо окна, поскольку там уже есть несущая конструкция, разгружающая стену от давления перекрытий.

Пристройка-веранда

Соблюдая основные правила строительства пристроек и учитывая некоторые нюансы, можно создать действительно надежную конструкцию, которая прослужит довольно долго. Это несложно сделать своими руками, только необходимо внимательно отнестись к каждому из этапов работ и выполнять все в соответствии с подготовленным проектом.

Пристройка к дому (видео)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Пристройка к деревянному дому: проекты

Расширение полезной площади частного дома с помощью дополнительной пристройки позволяет решить массу проблем, прежде всего, увеличить полезную площадь и повысить уровень комфорта. Пристройку к деревянному дому проще оформить в юридическом отношении, чем новое здание, а построить ее можно значительно дешевле, чем в случае, если перестраивать коробку дома целиком. Нужно только правильно подобрать проект, чтобы сделать коробку деревянной пристройки единым целым с коробкой здания.

Особенности планирования пристройки к деревянному дому

Пусть не вводит в заблуждение простота и скромные размеры пристроенного помещения. Не все так просто. Бывалые мастера рекомендуют относиться к проблеме обустройства пристройки к деревянному дому так же серьезно, как если бы нужно было построить настоящий дом или сделать еще один этаж.

В конструкции пристройки существуют два «узких» момента:

• Нужно правильно спланировать и сделать узел стыковки двух фундаментов. Мало построить дополнительное основание под пристройку, нужно еще сделать его безопасным, чтобы малый фундамент не стал причиной осадки или деформации стен;
• Выбрать форму и способ присоединения стропильной системы пристройки к коробке деревянного дома. В зависимости от выбранного проекта часть кровли деревянного дома придется разобрать, чтобы построить один общий скат или сделать его по ломаной схеме.

Построить стены, врезать окна, дверные проемы, уложить пол в пристройке, навесить утеплитель и выполнить декоративную отделку, оборудовать потолок не сложнее, чем при строительстве обычного дома.

Наиболее интересный вид пристройки к дому изготавливается с раздвижной передней стенкой. При необходимости помещение можно легко трансформировать в жилую комнату или сделать из нее летнюю кухню.

Пристройки к деревянному дому: виды, назначение

Разумеется, планирование постройки начинается с общей идеи строительства дополнительного помещения. Чаще всего хозяева решают построить обособленную комнату, этаж или даже часть деревянного дома для того, чтобы выделить дополнительное жилое помещение для гостей или членов семьи, оборудовать территорию отдыха, сделать подсобку для хозяйственных нужд или установить дополнительное котельное оборудование.

Современный деревянный дом считается достаточно сложной конструкцией. После сборки деревянный дом еще долго подстраивается под фундамент, стены и венцы дают усадку. Для того чтобы построить прочную и устойчивую пристройку к зданию из бруса или бревна, потребуется как минимум год ожидания.

Традиционно хозяева предпочитают делать пристройку из:

• Газобетонных блоков;
• Профилированного бруса;
• Красного или силикатного кирпича;
• Сип–панелей или самодельных деревянных щитов.

Одним из наиболее популярных трендов является использование стеклянных или поликарбонатных панелей. Стеклопакеты обеспечивают хорошую теплоизоляцию, а избыток солнечного света дает возможность сделать помещение пристройки в виде закрытой веранды или зимнего сада.

Зачастую пристройку приходится строить, перекрывая стенами окна в деревянном доме. Прозрачная крыша или поликарбонатная стена позволяют решить проблему затенения жилого пространства.

Пристройка к дому из каркаса

Если требуется построить дополнительное помещение к деревянному дому за максимально короткий срок времени, лучше всего сделать пристройку в виде каркасно-щитовой конструкции. На первый взгляд, каркасная схема выглядит очень сложно: множество деревянных стоек и перемычек, обшитых плитами ОСБ, фанерой и шпунтованной доской. На самом деле сделать каркас пристройки к деревянному дому не представляет особого труда даже для начинающего плотника.

У каркасной схемы есть свои преимущества:

• Небольшой вес пристройки дает возможность сделать простой и недорогой свайный фундамент вместо традиционного ленточного. Время, необходимое для того, чтобы построить дополнительное помещение, сокращается с двух-трех недель до нескольких дней;
• Стоимость возведения каркасной пристройки составляет примерно половину от расходов на аналогичную конструкцию из бруса или газобетона;
• Каркасная пристройка при небольшом весе обладает высокой жесткостью за счет использования большого числа подкосов и распорок;
• Благодаря применению ажурной силовой схемы каркаса пристроенное помещение может быть достаточно большим, даже в два этажа;
• Даже если деревянный дом оборудован сложной ломаной крышей, построить для пристройки полноценную крышу и соединить ее со стропильной системой здания намного проще, чем в случае, если пристроенная коробка сложена из кирпича или пеноблока.

В виде каркасной пристройки можно сделать утепленную веранду, баню и даже комнату отдыха. Если деревянный дом поставлен на бетонный ленточный фундамент, в пристроенном помещении можно сделать огромные оконные проемы, превратить ее в студию или столовую комнату.

Каркасная схема пристройки идеально подходит для строительства мансардного помещения на втором этаже деревянного дома. Даже если здание построено из бревна, современные утеплительные материалы обеспечивают комфортные условия для проживания в зимнее время.

В идеальном случае каркасную пристройку нужно строить на ленточном бетонном фундаменте. Возможно, это не самый дешевый способ построить дополнительное помещение, но использование МЗЛФ дает несколько ощутимых преимуществ:

• Во-первых, бетонная лента существенно усиливает жесткость каркасной пристройки. Исключением могут быть варианты, когда деревянный дом по ряду причин пришлось сделать на свайном фундаменте;
• Во-вторых, жесткое основание исключит проявление таких неприятных явлений, как перекос стен или осадка дверных и оконных проемов, даже если окна в пристройке сделать на полстены.

Если правильно привязать бетонную ленту под пристройкой к основанию деревянного дома, то независимо от протекания усадочных процессов, между стенами дома и пристроенного помещения никогда не образуется щелей или зазоров, характерных для тяжелых конструкций из кирпича и камня.

Но есть одно ограничение, специалисты не рекомендуют строить каркасные помещения на бетонных ленточных фундаментах в условиях сильно обводненных грунтов. Помимо сил морозного пучения, деформирующих основание пристроенного помещения, деревянная каркасная пристройка даже при использовании гидроизоляции оказывается достаточно чувствительной к грунтовой влаге.

Одним из примеров решения подобной проблемы в строительстве каркасных пристроек является совместное строительство пристройки и открытой террасы на фундаменте ростверкового или свайного типа.

Огромная щитовая терраса из лиственницы или полимерной доски устанавливается на фундаменте из винтовых свай, фото. Прочности и жесткости свайного фундаментного поля достаточно для того, чтобы построить на террасе огромную каркасную конструкцию с просто огромными окнами. Деревянные стены дома и пристроенного помещения закрывают вентилируемым сайдингом с отделкой под натуральный камень.

Пристройка к дому из пеноблоков

Использование пеноблока существенно упрощает задачу. Небольшой вес стенового блока позволяет строить коробки пристройки самых разных форм и размеров. Единственным существенным условием является использование максимально жесткого фундамента. Даже если до момента обустройства пристройки деревянный дом успели построить на сваях, пенобетонную коробку нужно установить на МЗЛФ.

Из-за низкой жесткости пенобетонной кладки пристроенное помещение обычно вытягивают вдоль одной из стен деревянного дома. Это позволяет сделать пристройку достаточно устойчивой без внутренних перемычек и стен. Деревянный дом за счет пристройки как бы увеличивается в длину.

Деревянные и пенобетонные стены нуждаются в защите от дождя и мороза, чаще всего с помощью наружной облицовки из вагонки или сайдинга. В этом случае размеры пристроенной коробки подгоняют к габаритам деревянного дома так, чтобы после укладки сайдинга или вентилируемого фасада здание выглядело единой монолитной постройкой.

Легкий в обработке и подгонке пеноблок позволяет относительно просто выстроить коробку пристройки самой замысловатой формы и конфигурации. Например, если можно построить закрытую веранду на всю стену дома, при этом часть пристройки сделать в форме эркера.

Возведение пристройки из пеноблоков на всю стену деревянного дома возможно только при условии, если к ленточному фундаменту здания можно добавить дополнительную бетонную ленту под пристроенное помещение.

Кроме того, стены из пеноблоков на уровне оконных проемов необходимо укрепить армирующим поясом из металлического профиля. Проще всего сделать пояс из швеллера с заделкой металла в углы деревянных стен дома.

В этом случае пристроенное помещение можно строить даже на относительно слабом фундаменте, швеллерный пояс удержит пристройку от опрокидывания или выпучивания стен.

Пристройка к деревянному дому из бруса

Сделать брусовую пристройку к деревянному дому технологически значительно сложнее, чем построить дополнительное помещение из кирпича или газобетона.

Первым делом фундамент, специалисты категорически рекомендуют сделать под пристройкой фундамент того же типа, что и под основным зданием. Если в силу причин воспользоваться советом невозможно, то пристроенную брусовую коробку лучше всего сделать на свайном фундаменте.

Вторая проблема – усадка деревянных стен постройки. Независимо от выбранной конструкции фундамента и крыши, пристройка из бруса будет давать усадку еще как минимум год, поэтому нужно будет сделать компенсационные зазоры на стенах и стропильной системе крыши.

Проще всего построить дополнительное помещение ниже уровня установки стропильной системы деревянного дома. В этом случае крыша пристройки не оказывает особого давления на мауэрлат и верхние венцы кровельной системы. Достаточно сделать качающийся узел примыкания односкатной кровли пристройки к деревянной стене дома, если построить узел правильно, то усадочные процессы брусовых стен никак не повлияют на устойчивость основной коробки здания.

Если пристройку из бруса необходимо сделать по высоте равной стенам деревянного дома, то придется построить общую крышу для всей конструкции. Для этого нужно будет разобрать кровельное покрытие и сделать переходную часть для сочленения стропильной системы деревянного дома с односкатной системой пристройки.

Приведенный способ объединения кровельного покрытия двух построек гарантирует отсутствие затеканий, даже если усадка пристроенного помещения превысила расчетные величины. При необходимости из нового общего ската крыши можно сделать козырек над входом в дом или построить деревянную террасу. Достаточно удлинить свес и установить дополнительные опоры, правда, сделать это можно не ранее, чем закончится усадка стен пристройки.

Пристройка к деревянному дому своими руками: пошаговая инструкция

Проблема расширения существующего жилого фонда особенно актуальна для дачных и загородных домов. Как правило, дача покупается вместе с домиком. В процессе первой перепланировки и распределения полезной площади здания становится ясно, что деревянный дом требует коренной реконструкции. Как минимум, потребуется пристроить веранду или крытую террасу для отдыха. Чем раньше будут сделана деревянная пристройка, тем дешевле обойдется строительство загородного дома.

Подготовка к строительству

Лучше всего построить добавочную площадь с солнечной стороны здания. Деревянные стены не любят прямых солнечных лучей, поэтому поверхность древесины дополнительно грунтуется защитным лаком, лучше всего Тиккурилой. Независимо от того, с какой стороны деревянного домика планируется построить дополнительное помещение, коробку укрепляют скобами, укладывают пароизоляцию и минеральные волоконные плиты. Сделать утепление пристройки крайне необходимо, даже если по проекту предполагается строительство теплой пристройки.

Закладка фундамента

Следуя золотому правилу возведения пристроек, фундамент под основание пристраиваемого помещения нужно выбирать таким же, как и деревянного домика. В данном случае пристроенную коробку можно построить на столбчатом фундаменте. Такая схема проще и обходится дешевле, чем ленточный или свайный вариант.

Если купленная деревянная дача имеет проблемы с усадкой части опор, то лучше всего сделать выносной МЗЛ фундамент, который охватит как старое здание, так и новую постройку.

Важно! В этом случае автоматически решается проблема состыковки оснований пристроенного и основного деревянного помещения.

Для того чтобы сделать столбчатый фундамент, потребуется:

• Очистить верхний слой грунта под основанием пристройки, снять дерн, удалить траву и остатки корней, поверхность застилается геотекстилем, чтобы не росли сорняки, засыпается слоем песка и трамбуется в два-три прохода;
• Следующим этапом нужно сделать столбчатые опоры, проще всего построить опоры отливкой бетонной смеси в деревянную опалубку. Если на участке имеется уклон поверхности, то опоры нужно соединить между собой жгутами арматуры, даже без заделки ее в бетон. В опорную поверхность столбов заделывают анкерные шпильки, высотой 100-150 мм;
• Примерно через четыре часа после заливки нужно сделать подрезку опорной поверхности, чтобы все площадки располагались в одной строго горизонтальной плоскости.

После схватывания бетона необходимо снять деревянную опалубку и сделать гидроизоляцию, лучше всего оклеить опоры рубероидом на битумной мастике. Далее нужно построить обвязку и основание пристройки, которое свяжет подошву пристроенного помещения с фундаментом деревянного здания.

Соединение фундамента с основой деревянного домика

Сделать обвязку можно не ранее, чем через трое суток после заливки бетона. Зимой срок выдержки увеличивается вдвое. Сначала нужно построить монтажную плоскость. Для этого на два краевых ряда столбчатых опор укладывают по одной балке, так, чтобы они располагались параллельно деревянной стене домика. Далее на прилежащую стену деревянного дома нашивают опорный брус, сделать это нужно строго по линии горизонта.

Поперечные брусовые балки обвязки столбчатого фундамента будут одним концом свободно опираться на пришитый к стене брус, остальная часть деревянной обвязки после выравнивания будет зафиксирована на опорах. Таким способом удается построить и соединить фундаменты пристройки и деревянного дома с помощью гибкой связки.

Если сделать под деревянный домик и пристроенное помещение бетонный ленточный фундамент, то связку между основаниями нужно будет построить по схеме, приведенной ниже. Между бетонными лентами двух фундаментов делают деформационный шов, в который закладывается сложенное втрое полотнище стеклорубероида.

Монтаж пола в пристройке

После окончания работ с фундаментом, прежде чем построить пол и несущие элементы стен, нужно сделать, как говорят, «проварку» деревянных деталей. Древесину фундамента подвергают трехкратной обработке:

• Водным раствором хромпика вытравливают грибок, древоточцев, вторым проходом необходимо сделать обработку деревянных конструкций купоросным маслом;
• Следующим заходом деревянные балки обжигают паяльной лампой или газовой горелкой, чтобы сделать поры в древесине восприимчивыми к финишной обработке олифой или масляной краской;
• Окрашивают все деревянные элементы фундамента пристройки защитным составом, лучше всего сделать обработку силикатными защитными красками.

К сведению! После пропитки кремнийорганическими защитными составами деревянную пристройку можно построить даже на влажной болотистой земле.

Перед тем как построить пол, необходимо промерить расстояние между поперечными балками обвязки, чтобы сделать пол максимально прочным, без скрипящих досок и прогибов. Расстояние между лагами должно составлять не более 60 см, поэтому обвязочные балки либо разбавляют промежуточными брусами, либо нашивают косые деревянные уголки.

На следующем этапе нужно сделать подшивку пола. Нижняя плоскость деревянной обвязки подбивается шпунтованной доской, фанерой или обычным пиловочником. Внутрь короба укладывается гидроизоляция и маты минерального уплотнителя, далее – еще один слой пароизоляционной пленки, и можно заложить будущий пол черновой половой доской. Пока доска лишь прихвачена к основанию, чистовой пол можно будет построить после возведения стен и потолочного перекрытия.

Окна и двери пристройки

Один из самых непростых этапов строительства пристройки связан с возведением опорных стоек стен и потолочного перекрытия. Для оборудования несущих стоек деревянной пристройки используют брус сечением 90х90 мм, лучше всего еловый или сосновый, но обязательно первого сорта, без сучков или следов повреждения волокон.

Вместо дорогостоящего бруса стойки можно сделать из доски-сороковки. Две обрезные доски сбивают на краях гвоздями и распускают на блоки на циркулярной пиле. Для каждой пары нужно сделать проклейку столярным клеем, после чего высушить под гнетом. Из самодельного бруса можно без особых проблем сделать несущие стойки, балки перекрытия, оконные и дверные короба.

Самодельные балки устанавливают вертикально на обвязочный брус и крепят подкосами. После выравнивания элементы будущего каркаса сшивают балками верхней и срединной обвязки. После сборки стоек нужно сделать заготовки коробов оконных и дверных проемов.

Коробки можно построить прямо в каркасе пристройки или сделать отдельно по размерам оконных рам. Дверную лутку устанавливают вместе с дверью, укрепляют подкосами и боковыми связками. Если предполагается использовать пластиковую дверь и окна, то переходную деревянную раму можно сразу закрепить на каркасе с помощью монтажной пены.

Крыша и ее стыковка с основной крышей

Прежде чем построить крышу и стены пристройки, необходимо уложить балки потолочного перекрытия. Принцип укладки потолочных балок практически не отличается от постройки лагов для пола.

Первоначально верхнюю потолочную обвязку размечают под укладку еще одного слоя деревянной балки — мауэрлата, на которой можно будет построить каркас крыши. Далее в верхней обвязке и мауэрлатной балке нужно сделать врезки или запилы пазов под укладку потолочного бруса.

В зависимости от размеров деревянной пристройки перекрытие набирают из бруса 70х90 мм или 90х90 мм. В местах врезки балки перекрытия крепят к верхней обвязке болтами- саморезами. После сборки перекрытия нужно уложить брусы мауэрлата, после совмещения запиленных пазов с выступами потолочных балок его прибивают гвоздями к верхней обвязке деревянного каркаса пристройки.

Перед тем как построить стропильный каркас крыши, специалисты рекомендуют подшить потолок шпунтованной доской, можно использовать плиты ОСБ или влагостойкую фанеру, толщиной 15-18 мм. Потолочная подшивка даст возможность свободно работать и перемещаться по перекрытию.

Стропила общей крыши

Для того чтобы построить общую стропильную систему крыши деревянного домика и пристройки, необходимо будет разобрать и снять кровельное покрытие прилежащего ската. Если на втором этаже дачи построено мансардное помещение, то снять нужно будет нижнюю часть наслонных стропил. Чтобы каркас мансардного помещения не деформировался, необходимо сделать несколько подкосов или упоров, компенсирующих давление на мансарду кровельного пирога с противоположной стороны.

Для того чтобы построить новый скат, достаточно заменить старые стропила на новые, более длинные и тяжелые. Верхним концом стропильные балки опираются на вспомогательную коньковую планку мансарды, нижним запилом стоят на мауэрлате верхней обвязки пристройки.

Чтобы компенсировать вес более тяжелых новых стропил, под каждой балкой необходимо построить по дополнительной опоре, усиленной подкосом. Далее на стропильные балки набивается обрешетка, карнизная и ветровая планки. Если чердачное помещение планируется построить в утепленном варианте, потребуется построить контробрешетку и вентиляцию кровельного пирога.

Отделка и утепление кровли

Главная сложность, с которой приходится сталкиваться в процессе восстановления или укладки нового кровельного покрытия, заключается в ограниченном доступе к изолирующим и утепляющим материалам верхнего ската крыши. Для того чтобы построить надежное утепление и гидроизоляцию крыши, без мостиков холода и линий протечек конденсата, нужно очень плотно и качественно соединить пароизоляционные мембраны верхнего и нижнего кровельных скатов.

Сделать это непросто. Чтобы построить единую защиту, необходимо приподнять нижний ряд шифера или металлочерепицы, чтобы запустить под кровельное покрытие пленку и надежно приклеить ее к верхнему слою пленочного материала.

Остальная часть рулона гидроизоляции и пароизоляционной пленки раскатывается вниз по скату и фиксируется рейками контробрешетки. Утеплитель возвращается на свое место. Чтобы предупредить перераспределение конденсата из более теплых слоев в более холодные части кровли, то утепление кровли нужно построить из одного и того же материала. Если нет возможности нарастить увеличенную плоскость нового ската материалом, идентичным старому утеплителю, то лучше заменить волоконные плиты по всей крыше новыми матами.

Чтобы построить первый ряд кровельного покрытия на линии стыковки скатов, необходимо сделать переходной узел. Обычно это обрезанная клином деревянная планка или брус, набитый по кромке верхнего ската. Это нужно сделать, так как угол наклона нового ската, под которым уместилась пристройка и часть деревянного дома, стал меньше, а значит, часть дождевой воды может проникать через линию стыка. Чтобы избежать протекания, линию стыка подклеивают с полиуретановой пеной и битумной мастикой.

Строительство и утепление стен

После того как была собрана кровля и потолочное перекрытие, уложена гидроизоляция и утеплитель, необходимо построить утепление стен и пола деревянной пристройки. Первоначально нужно проверить, насколько изменилась геометрия стен, деформировались оконные и дверные проемы под нагрузкой от веса стропильной системы, утепления и потолочного перекрытия. В местах, где невооруженным глазом видны образовавшиеся щели и зазоры, нужно будет поджать и выровнять стойки так, чтобы они вернулись на свое первоначальное место, сделать это можно обычным тяжелым молотком и монтировкой.

После выравнивания места, в которых образовались щели, усиливают металлическими накладками, если повело вертикальную стойку, то нужно будет сделать по две дополнительные горизонтальные распорки. Стены деревянной пристройки усиливают горизонтальными и боковыми раскосами в местах установки оконных рам и дверей.

Далее, наружную поверхность каркаса пристройки зашивают рейкой, если предполагается сделать сайдингом, то планку можно набивать с шагом 1,5 см, в остальных случаях поверхность забивается всплошную. Следующим этапом нужно построить утепление помещения, чаще всего в окна-ниши деревянных стен укладывается волоконная минеральная теплоизоляция, которую проклеивают скотчем и задувают пеной. Поверх базальтового волокна укладывается пароизоляция.

Внутренняя часть обивки стен может быть сделана из деревянной рейки, но чаще всего в пристройках используют ОСБ плиты или фанеру, но с таким же успехом стены можно облицевать гипсокартоном или панелями МДФ.

Для утепления пола можно использовать более дешевую керамзитовую засыпку, материал достаточно прочный и долговечный, на его основе можно построить идеально теплое основание деревянной пристройки. Единственный его недостаток заключается в сильном поглощении воды, если помещение пристройки будет отапливаться с перерывами в несколько суток, то через месяц керамзит станет мокрым от конденсата, и высушить его будет чрезвычайно сложно.

Некоторые юридические моменты

Одной из причин, по которым хозяева решаются построить дополнительное помещение к деревянному дому, является распространенное заблуждение о том, что легкие деревянные пристройки не подлежат регистрации в органах государственной власти.

На самом деле ситуация неоднозначная. С одной стороны, Градостроительный Кодекс утверждает, что к некапитальным строениям относят лишь небольшие строения и детали капитальных зданий, не оказывающих влияния на коммуникации, характеристики, пожарную безопасность и несущие элементы строения. К ним относят навесы, козырьки, балконы и крыльцовые группы, построенные на одном фундаменте с капитальным домом.

Обычную пристройку к деревянному дому сложно построить так, чтобы выглядела она, как балкон или крыльцо. Единственным исключением является пристройка в виде крыльцовой группы или крытой веранды. Такую пристройку достаточно заявить явочным характером. Для этого в БТИ подается заявление о внесении изменений в паспорт деревянного дома. По факту будет вынесено решение, на основании которого можно переоформить документы.

Для всех остальных вариантов пристройки к деревянному дому, независимо от размеров, материала и схемы фундамента, перед началом работ необходимо будет сделать разрешение на строительство, предоставить пакет документов и заплатить пошлину. Останется только построить пристройку и подписать акт приемки у инспекции.

В пакет документов входят:

• Кадастровый план,
• Паспорт на деревянный дом;
• План участка;
• Копии документов владельца;
• Проект выполнения пристройки.

После согласования с надзорными органами и положительного решения комиссии можно будет зарегистрировать недвижимость и внести изменения в технический паспорт.

Заключение

Можно построить дополнительное помещение к деревянному дому без разрешения. Если соблюдены все нормы СНиПов на возведение пристроек, то зарегистрировать самострой можно по решению суда. Как правило, объекты с готовностью более 60%, не представляющие угрозы для населения и окружающей среды, получают положительное решение. Дело это небыстрое и недешевое, иногда построить деревянную пристройку легче и дешевле, чем ее зарегистрировать.

Отправить комментарий

Как своими руками сделать теплую пристройку из бруса для деревянного дома под ключ

Уютная «умная» пристройка к дому

     Хочется иногда немного расширить рабочее пространство и поставить пристройку к дому, работа не такая сложная, чтобы не сделать это самостоятельно.

     Все работы можно распределить на семь этапов:

• Создать проект пристройки
• Выбрать материал
• Установить фундамент
• Возвести стены                                                                                     
• Уложить крышу
• Настелить полы
• Провести отделочные работы

                                                             

Планируем будущую пристройку

• Канализация                                  
• Водопровод
• Электричество
• Вентиляционные устройства

Выбираем материал для работы

• Дерево (доски, брус, вагонка)
• Камень
• Кирпич
• Газосиликатные блоки

Заливка фундамента

      Типы фундаментов для пристроек к дому:

• Плитный
• Столбчатый
• Ленточный

Ставим стены

• Бруски
• Скобы
• Пластины          

• Кронштейны
• Гвозди
• Саморезы

Каркасные стены

• финские
• канадские
• американские

    Типы строительства домов из дерева.

Ставим крышу

     Устанавливать крышу нужно по самым простым технологиям:

•  Ставится система стропил
•  Устанавливаются стойки, укосы и ригели
•  Набивается обрешетка                                                    
•  Облицовываются фронтоны
•  Обрабатываются карнизы
•  Укладывается кровельный материал

    Для пристройки не выбирайте слишком тяжелую кровлю. Подойдут ондулин и металл, для шифера стоит делать конструкцию более прочной.
     И последний этап – полы в пристройке, эту работу можно делать уже в прохладное время года. Обратите внимание на преимущества и недостатки(пристройки) – возвести ее можно самостоятельно. Строительных материалов она требует мало, может служить как зимним, так и летним помещением.

    Остается обязательно провести работы по обработке строительного деревянного бруса:

• Обработать растворами глубокого проникновения
• Антисептиком
• Препаратами от гниения древесины
• Составами для колеровки.

Пристройка к дому – как лучше сделать, 50 фото — каталог статей на сайте

Пристройка к дому часто бывает оправданным решением, прежде всего, потому, что расширяет жилое или служебное пространство.

В пристройке можно разместить прихожую, кухню, столовую, комнату для отдыха, зимний сад, детскую, кабинет, спальню, гараж, пр.

В зависимости от конфигурации дома и расположения его на участке, пристроить дополнительное помещение можно к его боковой стороне или фасаду. Если продумать его конструкцию и оформление, общий вид строения можно значительно улучшить и сделать его более современным. Какие нюансы для этого стоит учесть?

Читать: Фундамент для пристройки к дому

Пристройка к дому  – что она даст

Подумайте хорошо, что даст вам наличие пристройки. Удобство проживания вашей семьи в доме возрастет, но это может быть не единственной причиной. Вы можете планировать продажу дома в будущем, и дополнительная жилая площадь увеличит ценность строения.

Расширение должно быть продолжением внешней части дома. Должно казаться, будто пристройка была там с самого начала. Стиль дома и пристройки, тип материала должны быть одни и те же. Хотя есть ситуации, когда можно и отступить от этого правила – деревянные и стеклянные пристройки хорошо гармонируют с любыми конструкциями и материалами.

Бюджет, время и документы для постройки

Небольшую пристройку к дому можно спланировать  самостоятельно, в другом случае лучше прибегнуть к помощи  архитектора. Прежде, чем нанимать строительную бригаду, подробно обсудите с рабочими будущую постройку, посмотрите их портфолио (фотографии работ, которые были сделаны этими специалистами).

Учтите, что ближайшие месяцы будут посвящены этому проекту. Если возведении пристройки важно именно сейчас, не позволяйте другим событиям отвлекать вас – это задержит строительство на  длительный периода. Членам вашей семьи может не нравится шум и другие неудобства, связанные с работами. В таком случае  рассмотрите вопрос о временном переезде их к родителям, друзьям, отправке на отдых.

Читайте: Веранда из поликарбоната своими руками 

Тщательно планируйте свой бюджет. Не надейтесь, что удастся сделать пристройку частями, по мере того, как будут приходить деньги. Учитывайте, что в ходе реализации проекта могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, требующие средств.

Убедитесь, что у вас есть разрешительные документы на возведение пристройки. Обычно для этого необходимо обратиться в администрацию по месту своего жительства, а также получить «благословение» соседей, особенно если ваш дом расположен близко к границе участка.

Хочу больше статей:

Tags:

Пристройка к дому — 97 фото как спроектировать и построить своими руками

Жизнь в частном доме имеет много преимуществ. Одно из них – это возможность легко увеличить занимаемые метры. Дополнительные пристройки к дому отличаются разнообразием по целевому назначению, на фото видны типичные варианты – жилая комната, неотапливаемое подсобное помещение, кухня, веранда и др.

Тип помещения

Новое строение предъявляет свои требования к функциональности и практичности, на этапе строительства надо обеспечить соблюдение всех нюансов, чтобы не переделывать позже.

Жилая комната должна быть хорошо утеплена, иметь естественный источник освещения и поддерживать нормальный микроклимат.

Канализационные трубы и другие инженерные коммуникации заранее подвести к будущей кухне или санузлу.

Пристройка веранды или террасы не требует утепления, фундамент заливается и гидроизолируется по общим правилам. Продумать следует оптимальную форму и пропорции строения

Из чего лучше строить

Строительный материал для дополнительного помещения выбирают любой – кирпич, блоки, дерево. Заранее продумайте вариант внешней отделки, насколько гармонично будет смотреться с основным зданием.

Если на участке уже имеются аналогичные пристройки, целесообразно соблюдать в оформлении единый стиль.

Что надо знать про фундамент

Площадку для строительства разметить и подготовить – верхний плодородный слой снять, площадку разровнять. И приступать к основным работам.

Фундамент – это важный этап строительства, экономить на нем не стоит. Так как он будет смежным с основным, ранее возведённым, то в течение года не следует их скреплять – соединение лучше делать после усадки. Удачный вариант, если они будут соответствовать друг другу по типу и глубине залегания.

Любой тип фундамента – ленточный или столбчатый надо гидроизолировать подходящим материалом: битумной мастикой, жидкой резиной, рубероидом и др.

Если проект пристройки предусматривает возведение отапливаемого помещения, то надо быть готовым к серьёзной работе – мини домик отличается только размерами от полноценного жилья, все технологические особенности строительства должны быть соблюдены.

Пол и стены

Если залит ленточный фундамент, то удобно делать деревянный пол или бетонную стяжку. Возводить допустимо и кирпичные, и каркасные стены.

Для столбчатого фундамента бетонный пол делать нерационально. Без дополнительных перемычек он предназначен только для каркасных построек.

Кирпичные стены будут уместны, если большой дом сделан из такого же материала. Толщину кладки пристройки к дому варьируют в зависимости от предназначения – для веранды достаточно в полкирпича, для жилой комнаты больше.

Каркасные стены достаточно популярны. Они подходят для жилых и нежилых помещений. При отоплении в зимний период не происходит большой потери тепла, если правильно подобран материал.

Часто делают блочные пристройки. Преимущества такого строительства – финансовая доступность, простота укладки, хорошее качество.

Делая пристройку своими руками, надо качественно соединить новые стены с домом – оставить технологический зазор не более 10 см, через год окончательно заделать щель. Перекосы в таком случае будут исключены.

Если стык изначально сделать глухим, то при усадке фундамента он может раскрыться. Исправить ситуацию несложно, если по верху соприкасающихся стен сделать армирующий слой.

Крыша

Хорошо, если есть возможность использовать кровельный материал, аналогичный основному зданию. Но даже при их несовпадении можно удачно подобрать взаимодополняющие по стилю и эстетике варианты.

Крыши бывают одно- и двускатные, чердачные и потолочные, покатые и крутые, плоские и многощипцовые. Окончательное решение зависит от личных вкусов и архитектурной уместности.

Юридические нюансы

Прежде, чем начинать реконструкцию или сделать пристройку, надо знать, как документально оформить законность проводимых работ.

Целесообразно заранее собрать перечень документов и обратиться с заявлением в местную администрацию. Времени на это уйдёт не много, а в будущем потенциальные неприятности не возникнут.

Фото пристроек к дому

Как недорого сделать пристройку к дому своими руками

Проходит время, и оказывается, что частный домик уже не удовлетворяет хозяев своими размерами и удобствами. Принимается решение расширить его площадь пристройкой. О том, как выполнить это качественно и без лишних затрат, расскажем в статье.

Сэкономить без вреда качеству – требования к помещениям и материалы

Плохо продуманное проектирование пристройки со временем заставит что-то переделывать или доделывать, пристраивать к дачному дому. Чтобы не попасть в такую ситуацию, продумываем все нюансы, взвешиваем достоинства и недостатки своей задумки. Начинаем с выбора места и размеров.

Каждый вид дополнительного помещения имеет свои специфические особенности в связи с использованием, требованиями к утеплению, гидроизоляции и другие. Если принято решение о строительстве дополнительной жилой комнаты на даче, то это равносильно возведению небольшого домика. Требуется надежно утеплить, предупредить появление сырости. Если планируется проживание в холодное время, необходимо подумать об отоплении.

Другим распространенным видом пристроек являются кухни и санузлы. Требования к ним практически не отличаются. Первым делом думаем об инженерных коммуникациях и подводим их еще до начала строительства. Трубы канализации, водопровода гораздо удобнее проложить перед заливкой фундамента, чем потом пробиваться под ним. Повышенного внимания требует гидроизоляция напольного покрытия. Думаем об утеплении, но если кухня планируется летняя, то на этом можно сэкономить.

Расширяют домик и пристройкой веранды. Строение легкое, служит для летнего отдыха, защищает вход от ветра, снега и дождя. Выполняется во многих вариантах: от самого простого в виде дощатого настила, невысоких стен с крышей на столбах, до сложного со стенами, дверью, окнами. Никакого утепления не требуется, иначе это будет уже не веранда, но гидроизоляция фундамента необходима.

Пристройка к дому должна гармонировать с основным сооружением. Если дом имеет внешнюю отделку, то ее несложно будет повторить на пристроенном помещении. Со всеми материалами хорошо сочетается дерево, которое прекрасно выглядит даже без дополнительной отделки. Оптимальным вариантом будет каркасное сооружение:

• возводится быстро, буквально за несколько месяцев;
• не требует капитального фундамента, потому что легкое;
• без особых знаний и умений доступно для возведения своими руками;
• обойдется дешевле.

Основание под пристройку делают на одном уровне с фундаментом дома. Присоединяя сооружение к дому, не делаем это намертво – со временем оно даст усадку – а оставляем компенсаторный шов. В этом отношении выгодно отличаются каркасные сооружения, которые не дают вертикальной усадки.

Если сооружение пристроено к фронтальной стене, кровля продолжает основную крышу и выполняется односкатной. Уклон выбираем с таким расчетом, чтобы не задерживался снег и стекал дождь. Если это пристройка к боковой стене, то крыша повторяет конфигурацию основной. Материалом кровли служит такой же, как и на крыше дома, если другой – важно, чтобы они сочетались.

Столбчатое основание – быстро, дешево, надежно

Для столбчатого фундамента пристройки к домику используется бетон, кирпич или их сочетание. Делается преимущественно для жилой комнаты или веранды. Если применить для кухни или санузла, потребуется термоизоляция ввода инженерных коммуникаций в дом. Поскольку защита касается в среднем полуметра труб, на такие расходы можно пойти, все равно выйдет дешевле ленточного фундамента. Пол делается из досок, для бетонного понадобится много материала для засыпки, ограждение по периметру.

Начинаем с разметки участка, места установки столбов находятся в полутора метрах один от другого. Под каждый столб роется отдельная яма 50×50 см, глубиной больше промерзания грунта. Кверху котлованы немного расширяем: с каждой стороны около 10 см. Дно засыпаем слоем песка в 10 см, тщательно трамбуем, затем щебень или битый кирпич, который тоже трамбуется.

Выкладываем пленку для гидроизоляции, концы выводим на поверхность. Если планируем построить столбы из кирпича, заливаем в каждую яму немного бетонного раствора для основы и дожидаемся его схватывания. Когда планируются столбы из бетона, связываем наверху арматуру по всей высоте, опускаем в котлованы. Обеспечиваем равное расстояние между стенками. Под низ подкладываем кусочки кирпича, чтобы приподнять арматуру примерно на 4 см.

Делаем опалубку для цоколя, внутрь которой запускаем пленку. Бетон заливаем послойно, каждый пласт несколько раз протыкаем прутком, чтобы вышли пузырьки воздуха. Важно не спешить, лучше подождать, пока схватится, потом продолжить заливку. Верх столба тщательно выравниваем и ждем примерно две недели, пока бетон не застынет. Все это время сильно поливаем водой, накрываем мешковиной или пленкой.

Когда фундамент обретет нужную прочность, опалубка снимается. Разогреваем битумную мастику, наносим на столбы и сразу же приклеиваем куски рубероида для гидроизоляции. Между столбами осталось пространство, которое желательно засыпать, чтобы утеплить пол. Применяем обычную землю, перемешанную со щебнем или кусочками кирпича. Засыпаем послойно по 10 см, трамбуем. Технология возведения ленточного фундамента практически ничем не отличается, но в отличие от столбчатого он сплошной.

Начало работы – нижняя обвязка и пол пристройки

Итак, остановились на каркасном варианте как самом быстром и дешевом. Чтобы дерево долго служило, требуется придерживаться двух правил: сделать надежную гидроизоляцию и провести антисептическую обработку. Разумеется, древесина должна быть хорошо высушенной. Для гидроизоляции самое надежное средство – битумная мастика. Возможно применение нескольких слоев рубероида, но он недолговечен.

Затем делаем нижнюю обвязку. Обычно применяется брус 150×150 мм, но возможно использование досок 150×50 мм. Их укладываем горизонтально по всему периметру, ровняя с наружными краями фундамента. Доски первого ряда между собой не соединяем. Второй ряд укладываем сверху, перекрывая стыки в первом.

В уложенных таким способом на фундаменте досках делаем сквозные отверстия под шпильки и соединяем их. Если он ленточный, сверлим и соединяем на земле, а потом укладываем. Чтобы получить эффект единого бруса, сбиваем гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Получается обвязка нужной толщины, которая к тому же имеет дополнительные преимущества:

• обходится значительно дешевле брусьев;
• соединить между собой очень просто, с брусками это сложнее.

К лежням крепим нижнюю обвязку из таких же досок 150×50 мм, установленных сверху на ребро по внешнему краю. Между собой и с лежнями скрепляем их гвоздями 90 мм. Дальше выставляем лаги из аналогичного материала, установленного на ребро. Расстояние между ними 60–80 см, но все зависит от размеров каркасной пристройки: чем длиннее лаги, тем уже их устанавливаем. Они крепятся к обвязочной доске гвоздями, по 2 с каждой стороны.

Теперь приступаем к утеплению пола. Самый дешевый, хоть и не очень экологичный вариант – плиточный пенополистирол плотностью не меньше 15 кг/м³. Преимущество его в том, что он единственный из утеплителей не боится влаги. Прибиваем к нижним краям лаг бруски 50×50 мм, которые будут удерживать пенополистирол. Требуется толщина 15 см: применяем листы 10 и 5 см. Укладываем так, чтобы перекрывались швы нижнего и верхнего ряда.

Основание готово. Сверху укладываем черновой пол. Чтобы его со временем не перекосило, укладываем, чередуя направление годовых колец. Смотрим в срез: одну доску кладем дугой кверху, другую – книзу. Чистовой пол делаем из фанеры, стыки вразбежку. Черновое основание не обязательно при наличии обрезных шпунтованных досок толщиной от 30 мм или фанеры 15 мм. Укладываем прямо по лагам.

Монтаж стен – две технологии сборки

Существует две технологии сборки каркасных строений. Первую называют каркасно-щитовой, когда вся сборка производится на земле, затем готовые конструкции устанавливаются на место и скрепляются между собой. Иногда сразу проводится обшивка каркаса, что делает его еще прочнее. Другой способ предполагает постепенный монтаж прямо на месте. Какой удобнее – каждый решает сам. Собранный на земле щит одному не поднять, потребуются помощники.

Возведение каркаса начинаем с угловых стоек. Для них и промежуточных стоек применяем брус 150×150 мм или даже 100×100 мм. Расстояние между стойками определяется шириной утеплителя, которую узнаем предварительно. Располагаем столбы так, чтобы просвет между ними был на 3 см уже ширины утеплителя. Так мы сэкономим на безотходном использовании материала и повысим качество утепления, не оставляя щелей.

Крепление можно просто и надежно осуществить металлическими уголками, установленными с двух сторон стоек и закрепленными нержавеющими шурупами. Прежде чем окончательно закрепить стойку, тщательно проверяем ее вертикальность, особенно это важно для углов. Одна неправильно выставленная балка приведет к тому, что искривится весь пристрой.

Поддержать правильную форму каркаса помогают временные укосы, которые устанавливаются изнутри и служат до прикрепления наружной обшивки. Если обшивка из жесткого и прочного материала вроде фанеры, ОСП, ГВК, она способна самостоятельно укрепить основу, которая будет надежно стоять после снятия временных укосов. Когда для обшивки планируется мягкий материал: сайдинг, вагонка, тогда не обойтись без постоянных раскосов. Лучше установить их по два снизу и сверху каждой стойки.

В местах установки окон и дверей крепим поперечины. Стойки рядом с ними делаем двойными: они испытывают повышенные нагрузки и должны быть крепче. Окончательное скрепление каркаса проводим установкой верхней обвязки. Чтобы ничего не выдумывать, она может быть аналогичной нижней: лежни из двух скрепленных между собой досок и собственно обвязка из таких же досок, установленных на ребро. К ней таким же способом, как крепились половые лаги, прибиваем гвоздями балки перекрытия из досок 150×50 на ребро.

Постоянно проверяем геометрию всего строения, а также правильность установки стоек и поперечин: стойки строго вертикально, поперечины – горизонтально.

Односкатная крыша – конструкция и технология выполнения

Крыша дома с пристройкой состоит из двух частей, которые следует гармонично соединить в одно целое. Если пристройка сооружается с боковой стороны, крыша будет продолжением основной, остается только повторить ее конструкцию, чтобы удлинить. Когда пристроенное здание располагается по длине, его крыша выполняется односкатной. Уклон обеспечивается за счет разницы в высоте передних и задних стоек. Высота задних должна обеспечивать заход кровли пристройки под козырек основной.

Опорой крыши служат стропила, которые укладываем на балки. Они выполняются из толстых досок, чтобы обеспечить фиксацию, делаем специальные пазы. Вырезаем их на земле по шаблону, чтобы все были одинаковыми. Тогда после установки на место не понадобится выравнивать по горизонтали. Пазы обрабатываем мастикой, устанавливаем и крепим к стенам скобами, металлическими уголками на шпильках. Если длина превышает 4 м, устанавливаем дополнительные вертикальные опоры.

Поверх стропил укладываем обрешетку. В зависимости от кровельного материала делаем ее сплошной или с шагом 0,3–0,6 м. Необходимость сплошного деревянного настила возникает в случае применения мягкого материала, разреженный делаем под все остальные виды кровли. Крепление производим в зависимости от вида кровли. Профлисты и металлочерепицу крепим спецсаморезами, имеющими уплотнительные шайбы, ондулин – гвоздями с широкой шляпкой. Обеспечиваем нахлест волн. Не забываем об окончательном оформлении: ветровые планки не только защищают крышу, но и придают ей завершенный вид.

Утепление – обязательная операция для пристройки

Для утепления построек применяются в основном минеральные ваты и пенопласт. Минваты противостоят огню, небольшой теплопроводности. У них небольшой вес, удобная для потребителей форма выпуска: рулоны, маты. Другой популярный утеплитель – пенопласт. Его достоинства: стоит недорого, не боится грибка, влаги, гниения. Но есть два больших недостатка: его очень любят грызуны, при пожаре выделяет токсичные газы.

Утепление изнутри проводим в такой последовательности:

1. Монтируем гидроизоляцию, предварительно нарезав полосы необходимых размеров. Крепим скобами, применяя строительный степлер, таким образом, чтобы обеспечить нахлест. Обшиваем каркас полностью, вбивая скобы через 10 см.
2. Укладываем утеплитель между стойками. Обеспечиваем плотное прилегание к деревянным конструкциям, швы между отдельными элементами утепляющего материала закрываем, накладывая следующий слой внахлест.
3. Крепим пароизоляцию, даже если используем пенопласт. Дело в том, что защитить необходимо не только утеплитель, но и дерево. Крепление производим аналогично гидроизоляции.
4. Обшиваем стены изнутри. Применяем гипсокартон по идеально ровному каркасу или ОСБ, если имеются неровности. Он более жесткий и сглаживает изъяны.

Осталась внутренняя и внешняя отделка, где предоставляется простор для фантазии владельца. Каркасная пристройка возводится быстро, дешево, служит не одно десятилетие, и соорудить ее можно практически без сторонней помощи.

дополнительных комнат: пошаговое руководство DIY (слайд-шоу)

Пристройка комнат — серьезное дело, к которому нужно относиться серьезно. Вот почему меня заинтересовал Black & Decker The Complete Guide to Room Additions , когда он мне попался. Слишком много домовладельцев, в том числе и я, запинаются, когда сталкиваются с огромной задачей строительства пристройки.

Может ли книга охватить все, что связано с созданием дополнения?

Сравните цены — Black & Decker — полное руководство по добавлению номеров

Как и в других книгах серии Black & Decker, она богата графикой и не ограничивается пошаговыми инструкциями.

Руководство также отступает назад и отвечает на основные «глупые» вопросы, которые многие из нас хотят знать, но боятся задать:

• «Что такое пристройка к комнате?» (Слишком сложно дать здесь полный ответ, но в основном он может функционировать как отдельная структура).
• «Что такое» выпуклость «?» (Увеличивает пространство существующей комнаты)
• «Солярии считаются дополнением?» (Да и нет. Зависит от масштаба проекта).

Удлинители пристройки

Одной из особенностей Black & Decker The Complete Guide to Room Additions является то, что он изо всех сил пытается точно описать разницу между дополнениями, выступами, соляриями и другими дополнительными типами украшений в вашем доме. .

Почему тебе должно быть до этого дело?

Если вы просто ищете множество изображений дополнений, это не совсем та книга (хотя в ней много фотографий). Эта книга больше поможет вам понять весь процесс добавления комнаты.

Как указывается в книге, вырубка помещений дешевле, чем полноценные дополнения: меньше квадратных метров, меньше электричества, меньше (или даже нет) сантехники или систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Модульный блок как дополнение к комнате?

Один из способов увидеть «полноту» добавленных комнат — это отойти от того, что мы считаем обычным добавлением.

Помимо выдвижения комнат, в книге даже рассматривается возможность дополнения модульными жилищными единицами, изображенными выше. Готовые модули (аналогичные тем блокам, которые вы часто видите в качестве офисов на строительных площадках) поднимают на место с помощью крана и привязывают к остальной части дома.

Вы добавите модульный блок в свой дом? Я подозреваю, что 98% домовладельцев выберут постройку из дерева (построенную на месте из древесины), но всегда полезно знать, что там есть.

Black & Decker Полное руководство по добавлению комнат идет дальше, чтобы показать вам варианты, не считая добавления: реконструкция подвала, переоборудование чердака и переоборудование гаража. В некотором смысле, эти не-дополнения могут помочь вам отказаться от дорогостоящего добавления в комнату.

Если вы пойдете по одному из этих маршрутов — ну, у них тоже есть гид. См. Наш обзор Black and Decker: The Complete Guide to Finishing Basements.

Добавление зеленого дома

Одним из замечательных аспектов Black & Decker The Complete Guide to Room Additions является то, что в нем есть раздел, посвященный созданию зеленого или экологически чистого дома.

Как это возможно? В конце концов, добавление комнаты по определению не совсем экологично. Что ж, это означает, что пристройка вашей комнаты как можно ближе к энергоэффективному и здоровому пространству, которое разумно использует наши ресурсы.

Не думайте, что строитель будет «строить зеленый». Фактически, если застройщик не позиционирует себя как зеленого подрядчика, предположите обратное. Но зная, что такое экологичное дополнение комнаты, вы можете потребовать этих инициатив от любого строителя — зеленого или нет.

Планировка строительной площадки Пристройка комнаты: сделай сам или нет?

Момент истины в Black & Decker Полное руководство по добавлению комнат : планирование строительной площадки.

До этого момента все могло быть либо сделанным своими руками, либо профи — оценка существующей структуры, подготовка почвы, финансирование и т. Д.

Но здесь есть подробный раздел по укладке точных линий струн для последующего размещения подвала и фундаментной стены.Если вы делаете пристройку для своей комнаты своими руками, это первый «настоящий» шаг, который вы делаете, как настоящая постройка.

Фундамент пристройки помещения: Детальный вид

В качестве еще одного примера того, как в руководстве рассматриваются «скучные», но важные темы, которые вы редко встретите в других местах, вы найдете хороший, подробный раздел о различных типах фундаментов, доступных при создании пристройки комнаты.

Существует огромная разница между фундаментными плитами, стенами по периметру и другими типами фундаментов.Иногда у вас нет выбора в отношении основы; в других случаях вам действительно нужно сделать осознанный выбор. Это руководство помогает.

Общая оценка книги

• Black & Decker Полное руководство по добавлению комнат призвано охватить все аспекты, связанные с постройкой дополнительной комнаты.
• Поскольку тема настолько обширна, книга не может охватить все, как бы ни старались.
• Книга не является полным руководством по самостоятельному созданию пристройки к комнате.Вам понадобится дополнительная информация.
• Но в качестве основы для работы с подрядчиками и архитекторами это столько, сколько вам нужно, а может быть, даже больше. Например, если подрядчик строит вашу пристройку, вам не понадобятся пошаговые инструкции по обрамлению стены или установке окна.
• Или ты? Еще одна мысль заключается в том, что это может только помочь вам узнать, что делают сабвуферы.
• Отлично описывает сложные проекты: фундамент, каркас, HVAC и т. Д.

5 идей для добавления

Дополнением к этому фермерскому дому в Массачусетсе является базовый эллипс в задней части дома, который перекликается с оригинальной формой дома через наклон крыши и размеры окон.

Мы все видели одно: старый дом, в котором внезапно появляется тупая пристройка комнаты или непреодолимое добавление крыльев, подрывая стилистическую форму и поглощая свою первоначальную структуру — и все это в погоне за увеличенным пространством. Пристройки к старым домам не должны быть несочетаемыми, несовместимыми с масштабом и деталями, которые придают зданию его характер. Изучение исторического плана, форм и материалов вашего дома — уже существующей архитектурной «генетики» — а затем применение некоторых здравых принципов проектирования и проверенных временем идей поможет ему расти таким образом, чтобы он соответствовал потребностям как здания, так и вашего образа жизни.Вот пять основных идей, которые следует помнить, рассматривая пристройки к старым домам, и то, как они были использованы для успешного завершения пяти самых разных проектов.

Оставьте пристройку на заднем плане

«Когда мы хотели пристроить наш дом, — говорит Андреа Уолд из Фрамингема, штат Массачусетс, — мы рассматривали единственный практичный вариант: заднюю часть здания». Андреа и ее муж Марк не хотели, чтобы пристройка нарушала симметрию фермерского дома в Новой Англии или была видна с дороги.Вдобавок к этому оригинальный задний фасад представлял собой почти идеальный чистый лист для их дополнения.

Домовладелец Андреа Вальд и архитектор Джонатан Хейл создали современную функциональную кухню, сохранив при этом ощущение прошлого дома. Андреа выбрала простую мебель, обшивку из бисера и половицы из клена шириной 5 дюймов, чтобы сохранить ощущение старого дома.

Damianos Photography

«Размещение — ключевой фактор при планировании пристройки», — говорит архитектор Джонатан Хейл, спроектировавший кухню, прихожую, прачечную и пристройку для ванны для Walds.Дополнение к задней части сохраняет общественный фасад дома, тем самым сохраняя исторический характер дома и контекст района. Более того, строительство с тыльной стороны — наиболее распространенная модель роста для дома в Новой Англии, а также по всей стране. От мысов конца 16-го века до традиционных фермерских домов 19-го века, надстройки эллов — как правило, для «современной» кухни, оборудованной печкой, — регулярно добавлялись сзади, а на фермах Новой Англии это помещение могло также превратиться в зимний переход к дому. сарай.Местный исторический прецедент такого дополнения помогает ему правильно выглядеть в новом проекте. «Чтобы работать, дополнению необходимо чувство принадлежности», — говорит Хейл. «У каждого дома есть своя индивидуальность, поэтому я спрашиваю:« Что этот дом мне говорит? Каковы ритмы дома? »

Архитектор Крис Дженкинс также верит в создание народного повествования для нового дополнения. Он смотрит на историю подобных домов в районе, чтобы понять, как дом, который он надстраивает, мог расти в прошлом.В случае пристройки гаража рядом с фермерским домом в Вирджинии 1828 года Дженкинс придал внешнему виду пристройки вид летних кухонь 19-го века, прикрепленных к домам по всему региону. Дженкинс не менее внимателен к современным практикам, и он также смотрит на любые существующие ограничения собственности. Он рекомендует вам спросить: «Это исторический район? Что такое таинства отступления? Мне нужно получить дисперсию? »

Новая терраса рядом с пристройкой к семейной комнате расширяет жилое и развлекательное пространство и предлагает вид на озеро.Напольное покрытие террасы — натуральный гранит Убатуба

Susan Gilmore

Пропорции исследования

Будь то длина и ширина крыльца или размеры и расположение окон, когда код позволяет сделать все возможное, чтобы сохранить и воспроизвести исходные пропорции старый дом в пристройке. Хотя конкретные материалы будут новыми и, возможно, другими по своим деталям, соблюдение оригинальных пропорций поможет избежать нарушения общего исторического характера здания — например, горизонтального акцента домов в стиле прерий — а также мостов между прошлым и настоящим.

«Южные постройки обычно были глубиной в одну комнату, чтобы пропускать ветер, который лучше летнего климата Юга», — говорит Дженкинс. «Они также были построены таким образом как функция деревянной конструкции; длина бруса определяет размер комнаты ». Дополнение, которое игнорирует размерные параметры исходной структурной системы дома или прививает несовместимую конструктивную систему, будет выглядеть неуместно и не по времени.

Когда домовладелец Пэт Дурбин хотела надстроить свой каретный дом в викторианском стиле в Порт-Таунсенд, штат Вашингтон, оригинальное крыльцо шириной 10 футов диктовало пространство, которое можно было добавить к зданию.Они обернули веранду вокруг правой стороны дома, используя это измерение шириной 10 футов в качестве ориентира, не нарушая первоначального масштаба дома. Главная ванная комната находится над новой пристройкой крыльца. Дурбины также перенесли первоначальные размеры окон в новую структуру.

Размер имеет значение; держать масштаб в подчинении

Чтобы историческая часть фермерского дома 1828 года в Вирджинии оставалась визуально отличимой, пристройка к гаражу площадью 700 квадратных футов была задумана как отдельная летняя кухня.Пристройка была размещена перпендикулярно дому с помощью коннектора для веранды.

Многие непривлекательные дополнения страдают гигантизмом. Когда пассажиры хотят больше места, они часто сосредотачиваются на том, чтобы увеличить площадь салона, но упускают из виду влияние на экстерьер. По сравнению с общественными зданиями дома маленькие и, следовательно, их сложно легко расширить; маленькие домики еще сложнее. Что останется от Foursquare площадью 1800 квадратных футов, если вы попытаетесь добавить пристройку площадью 2000 квадратных футов?

Наиболее удачные пристройки к старым домам сохраняют размер и масштаб меньше, так что они «читаются» как второстепенные.«Позвольте оригинальной конструкции занять центральное место, а дополнение — второстепенно», — говорит дизайнер Дэвид Хайде. Для королевы Анны 1904 года в Миннеаполисе, штат Миннесота, Хайде решил оставить пристройку к одноэтажному зданию сзади.

Сохраняйте размеры небольшими и тратьте деньги на детали, которые создадут гармоничный переход от старого к новому пространству. Это правило поможет сохранить общий характер старой постройки. Строительство ниже линии исходной крыши и установка задних стен от основных фасадов также являются ключевыми в подчинении пристройки.

Дизайнер Дэвид Хайде создал прихожую с полукруглой семейной комнатой — такой формы нет в этом конкретном здании, а в других домах по соседству — с прилегающим кабинетом. (Фото: Дэвид Хайде)

Уважайте оригинальные материалы и детали.

Новое дополнение к старому дому может повредить его исторические материалы и особенности. Прежде чем приступить к проекту, познакомьтесь со своим домом. «Тщательно изучите исходную структуру, а затем осторожно действуйте», — говорит Дженкинс.Задокументируйте существующие материалы и измерьте план этажа, высоту по вертикали и компоненты дома — окна, двери и облицовку. Имея в руках обширные заметки, ваш дизайнер или архитектор может воспроизвести детали оригинального дома в новом пристройке.

При проектировании пристройки к историческим зданиям архитекторы находят творческие способы сохранить как можно большую часть оригинальной структуры. В Wald House в Массачусетсе Хейл создал дефис (соединитель) между дополнением и исходной структурой.Этот соединитель высотой 6 футов имеет ту же высоту потолка, что и оригинальный дом. Большая часть пристройки открывается в кухню с высоким потолком. Создавая этот компактный доступ к пристройке, Хейл сохранил все окна второго этажа, сохранив драгоценный естественный свет. Для пристройки к фермерскому дому в Вирджинии Дженкинс спроектировал небольшой переходник, ведущий из дома в гараж. И снова этот меньший дефис сохранил большую часть оригинальной стены.

Когда дело доходит до новой работы, материалы и отделка, которые соответствуют исходным деталям, даже если они не идентичны по составу, будут отражать его характер и способствовать дополнительному виду изделия.Многие оконные компании сегодня вводят исторические пропорции в формы окон и рисунки мунтин. (Вы даже можете заказать окна с традиционными шкивно-цепными или тросовыми балансирами.) Если позволяют нормы энергопотребления, домовладельцы могут выбрать окна с одинарным остеклением в шторм в отличие от более современных стеклопакетов. Иногда современные материалы можно преобразовать в исторические размеры, например, разрезать вагонку на месте, чтобы она соответствовала оригиналам.

Дэвид Хайде хотел создать четкую карту того, что было оригинальным, а что нет.Он отделил один период от другого, используя материалы, отличные от оригинала. (Фото: Алекс Штейнберг)

Еще один хороший способ сохранить преемственность между старым и новым — использовать утилизированные материалы. Дженкинс использовал переработанный кирпич для нового дымохода на участке в Фармвилле, штат Вирджиния. Он также нашел компанию, которая соответствовала существующему миномету. В дополнение к своему гаражу, Дженкинс указал на настоящие окна 9/9 с разделенным светом и реставрационным стеклом, а также на обшивку внахлестку и крышу с фальцем.

Хайде воспроизвел колонны фасада колониального возрождения на новом заднем крыльце меньшего размера. Хейл добавил окна в подлинных пропорциях викторианской эпохи над раковиной на кухне Wald — отсылка к тому периоду. Выбирая внутреннюю отделку для пристройки, посмотрите на оригинальный стиль дома, чтобы понять, как эта новая комната должна отражать старую структуру.

С точки зрения сохранения исторического наследия стоит отметить, что существует предел подлинным деталям; Фактически, хорошо выполненные проекты оставляют достаточно улик, чтобы следующее поколение знало, где заканчивается первоначальная структура и начинается новая.Бесчисленное множество старых домов с разнообразными садами в прошлом претерпевали изменения — некоторые без шва, некоторые более очевидны. Многие архитекторы согласны с тем, что, хотя важно создать удачное сочетание старого и нового, в гармонии с существующим зданием по масштабу, пропорциям, материалам и цвету, новая структура должна быть каким-то образом узнаваема. Часто это достигается за счет выбора строительных материалов.

Задняя пристройка была последним из трех этапов работ над резиденцией Уайт в пригороде Нью-Джерси.Терраса, видимая справа, соединяет новый вход с перенесенным гаражом. (Фото: Джеймс Принс)

Бережно относитесь к крышам

Немногие элементы имеют такой же характерный характер, как крыша, и когда крыша скомпрометирована добавлением, добавление редко выглядит правильным. Форма крыши, уклон и линии карниза / карниза являются критическими параметрами, за которыми следует следить. Когда владельцы дома 1916 года в пригороде Мэдисона, штат Нью-Джерси, построенного под влиянием искусства и ремесла, начали задумываться о пристройках, одной из дизайнерских проблем, с которыми им пришлось столкнуться, была двухскатная крыша.

«Оригинальная крыша уникальна, — отмечает архитектор Марк Алан Хьюитт, — и очень важно, чтобы она выглядела правильно после завершения». Прежде чем заняться другими проблемами, Хьюитт и его сотрудники сконцентрировались на тщательном проектировании геометрии расширенной крыши. После того, как крыша была успешно проработана, большая часть остальной части проекта, особенно масса задней пристройки, оказалась под ней.

Дом, купленный в конце 1990-х, был не в хорошем состоянии, к тому же не было доступа с тыльной стороны здания.Сначала Хьюитт решил проблему доступа с тыльной стороны, переместив гараж на противоположную сторону участка, тем самым обеспечив доступ к задней части дома через новый автопорт и террасу. Владельцы также были полны решимости сохранить существующую лестницу внутри здания, получив при этом больше места для кухни и главной спальни.

«Циркуляция всегда является проблемой, — по словам Хьюитта, — и одна из наших задач заключалась в том, как сохранить лестницу, не усложняя компоновку гостиной-столовой-кухни.«Частично решение включало добавление галереи с окнами в бывшую сплошную стену, которая позволяла им открывать лестницу. Хьюитт добавляет: «Моя мантра всегда заключалась в том, что при осторожности можно разработать совместимые дополнения, не нарушая при этом оригинальный дом».

Как лучше всего добавить внутреннюю стену к существующей конструкции?

Во время работы обязательно соблюдайте обычные меры безопасности. При необходимости надевайте защитные очки и средства защиты органов слуха. Получите помощь в поднятии тяжестей.

Начните с точной разметки стены. Измерьте, чтобы убедиться, что каждый конец стены находится на одинаковом расстоянии от параллельной стены. В каждой из этих точек поместите квадрат плотника у существующей стены на высоте потолка и проведите линию на несколько дюймов под прямым углом к ​​существующей стене вдоль линии, на которой должен быть край новой стены. Вбейте гвоздь в каждую из этих линий. Протяните мелом шнурок между гвоздями и защелкните, чтобы получилась линия. Это будет верхний край новой стены.

Теперь опустите отвес — веревку с грузом на конце — с каждого гвоздя. Отметьте места прямо под верхней линией. Проведите еще одну линию мелом между этими точками. Это отмечает нижнюю часть стены. Прикрепить стену к полу будет несложно. Вы можете прикрепить его практически к любому напольному покрытию, кроме ковра.

Если гипсокартон был удален, используйте уровень, чтобы определить, имеют ли существующие стены, пол и потолок квадратную форму. В таком случае вы можете облегчить жизнь, построив новую стену на полу.Сначала вырежьте две пластины, доски, которые будут формировать верх и низ стены, размером 2 на 4. Они будут проходить по всей длине новой стены. Положите их рядом. Отметьте расположение шпилек на обеих пластинах. На каждом конце будет по одному. Остальные должны быть разделены на 16 дюймов (41 сантиметр) [источник: Гибсон].

Измерьте высоту комнаты, а затем вычтите общую толщину двух пластин. Это определит длину ваших шпилек. Отрежьте шпильки, поместите их между верхней и нижней пластинами и прикрепите с помощью 3.5-дюймовые (9-сантиметровые) гвозди или шурупы.

С помощником поднимите стену на место. Совместите его с линиями, которые вы нарисовали на полу и потолке. «Иногда люди устанавливают нижнюю границу по линии, а затем устанавливают верхнюю часть на место», — говорит Дональд Холмс, подрядчик из Милана, Нью-Йорк. «Но часто бывает проще выровнять верх стены, а затем постучать по нижней части, используя кувалду и кусок древесного лома, чтобы защитить плиту».

Нанесите уровень, чтобы стена была ровно вертикальной.Закройте зазоры между новой стеной и потолком. Прибейте или прикрутите стену к полу и балкам потолка. Если новая стена совпадает с стойкой на соседней стене, прикрепите ее также.

Ваша стена готова и готова к отделке. Но что, если вы работаете в законченном помещении или где стены не совсем квадратные? Затем вы захотите построить стену на месте. Мы поговорим об этом методе в следующем разделе.

Стоимость сборки колоды

First Things First:

Лекарство от дня, проведенного за экраном компьютера, — это сидеть на своей палубе, любуясь закатом, со стаканом розового вина в руке.Это почти заставляет вас забыть, насколько мучительно было создавать эту колоду (если только вы не выложите деньги, чтобы кто-то сделал это за вас — подробнее об этом позже). По данным HomeAdvisor, домовладельцы обычно тратят от 734 до 2636 долларов на ремонт палубы, в среднем 1685 долларов.

Обновление:

Новая отделка — это эффективный и недорогой способ омолодить деревянную колоду. Ремонт деки 10 x 12 футов стоит от 350 до 780 долларов. Отделка включает герметики, которые сохраняют внешний вид древесины, полупрозрачные и полутвердые морилки, которые выделяют древесные волокна, но окрашивают цвет, а также твердые морилки и краски, которые меняют цвет.

Восстановление всей колоды:

Если колода старая или ветхая, удаление стоит от 5 до 15 долларов за квадратный фут, поэтому снятие колоды 10 x 12 футов обойдется вам примерно в 1200 долларов. Новая деревянная колода стоит в среднем 14 360 долларов, согласно журналу Remodeling Magazine , а новая композитная колода стоит на 5 тысяч больше — 19 856 долларов. За несколько сотен долларов вы можете добавить к своей террасе решетку или перголу, а затем позволить растениям карабкаться по ней, чтобы обеспечить тень и уединение. Когда дело доходит до дизайна, варианты практически безграничны.

Остановка гниения

Сломанные колоды небезопасны. Если вы имеете дело только с некоторыми досками настила или перилами, которые гниют, гниют или сломаны, замена этих конкретных секций начинается примерно с 200 долларов.

Материалы для комплектации:

Замена настила для настила 10 x 12 футов начинается с 2400 долларов за обработанные пиломатериалы, 3600 долларов за кедр, 3900 долларов за композитные материалы и 6000 долларов за красное дерево. Перила являются дополнительными и предлагают ряд вариантов дизайна.Кедр — популярный и недорогой выбор колоды, но через несколько лет он начинает сереть и тускнеть, если вы не обрабатываете его раз в лето.

Крепление перил:

Прочные перила необходимы. Затраты на ремонт сломанных или шатких перил зависят от материалов и степени повреждения, но обычно начинаются от 250 долларов. Обновление перил, даже если они не сломаны, действительно может превратить вашу колоду в серьезную: например, переход от простых деревянных балясин размером 2 x 2 дюйма к декоративным алюминиевым перилам имеет большое значение.Новые перила для настила 10 x 12 футов начинаются с 420 долларов за дерево, 1280 долларов за алюминий, 1590 долларов за композит, 2360 долларов за кабели и 3200 долларов за стекло.

Добавление личности:

Все дело в деталях. Обновление вашего наружного освещения начинается менее чем с 200 долларов, что отлично подходит для создания атмосферы и безопасности (подумайте о том, чтобы разместить их рядом с местами для сидения и вдоль лестниц). Солнечные фонари — хороший вариант (около 70 долларов за штуку), если вы не хотите проводить электромонтажные работы.Примерно за 140 долларов за штуку вы можете добавить встроенные вазоны, чтобы придать цвету пространству — примерно за 75 долларов вы можете установить решетчатые панели, которые позволяют цветам подниматься и не дают любопытным соседям подглядывать.

Вы знаете, что хотите джакузи. Они начинаются с 3000 долларов за установку.

Иллюстрации и дизайн Николь Пивиротто, анимация Эдди Фана

Следуйте за House Beautiful в Instagram .

Valheim: Строительные идеи и дизайн дома | Строительство длинного дома своей мечты

В начале Valheim вас высадили (буквально) в чистилище викингов с не более чем одеждой на спине и идеей изготовления молотка.Тем не менее, среди множества систем выживания в игре есть возможность строить поселения , включая удивительно глубокие и универсальные возможности для дома .

Смотрите на YouTube

На этой странице:

Как начать строительство в Вальхайме

Для начала строительство в Вальхайме — это прежде всего вопрос защиты от непогоды. Ночь действительно темная и полная ужасов, а на улице очень холодно.

Наличие базы для работы дает ряд преимуществ.В Valheim очень изменчивая погодная система, поэтому защита от непогоды является большим плюсом. Проведя время в доме, вы почувствуете себя отдохнувшим, даже если вы занимаетесь там ремеслом на верстаке, а не спите. А так как ваш первый верстак должен быть размещен в помещении, чтобы иметь доступ ко всем его функциям, действительно нет причин не построить приличное укрытие для его установки.

Вы можете начать собирать основные материалы для строительства — камень и дерево — как только вы приземляетесь в Вальхейме. Вы начинаете игру, зная, как изготовить молоток, каменный топор и костер — это немного, но это начало.

Тем не менее, вам может потребоваться пара игровых дней, чтобы собрать все ресурсы, необходимые для создания вашего первого убежища, особенно если вы играете в одиночку. Даже если вы не можете делать ничего другого, обязательно разведите костер в первую ночь, чтобы защититься от холода.

Как только вы создадите молот и соберете достаточно камня и дерева, вы будете готовы начать базовую сборку.

Во-первых, вам нужно разместить верстак в том месте, где вы хотите построить. (Да, вам понадобится верстак, чтобы построить убежище, и укрытие, чтобы лучше всего использовать верстак.Это странность раннего доступа для вас.) Чтобы начать строительство, вы должны стоять в радиусе рабочего стола (обозначенного пунктирной линией на земле).

При наличии молотка щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть меню сборки. Это должно показать вам каждую часть здания, которую вы можете построить в настоящее время.

Постройте свое первое убежище

При принятии решения о том, является ли что-то убежищем или нет, главная забота Valheim заключается в том, есть ли там крыша. Однако на самом деле это довольно снисходительно, когда дело доходит до небольших забот, например, сколько дневного света видно через эту крышу.Вы даже можете построить трехстенный навес, если захотите, хотя, конечно, это не обеспечивает такой большой защиты от непогоды.

Поскольку время имеет решающее значение, не беспокойтесь, если ваш первый дом в Вальхейме представляет собой довольно простую планировку со стенами и крышей (только не забудьте добавить дверь). На данный момент это не должно быть красиво. И это к счастью, потому что освоение строительной системы Вальхейма может занять некоторое время.

Вы можете строить прямо на земле, но у вас также есть возможность добавить пол в вашу постройку.При принятии этого решения следует иметь в виду, что костры можно ставить только прямо на землю (потому что размещение костра на деревянном полу, очевидно, было бы ужасной идеей). Поэтому, если вы думаете о том, чтобы устроить себя со всеми удобствами в помещении, что на данном этапе игры означает верстак, кровать и источник тепла, не забудьте оставить зазор в полу там, где есть костровище. можешь идти.

Однако имейте в виду, что внутренний камин может вызвать проблемы, если здание не вентилируется должным образом (см. Раздел «Вентиляция» ниже).

Также как можно скорее создайте кухонную станцию ​​ . Это позволяет превратить сырое мясо в съедобную пищу — или уголь, если оставить его слишком долго. Уголь на самом деле является полезным ресурсом для крафтинга, хотя на ранних этапах игры он немного тратит ваши драгоценные запасы еды.

Один совет: варочную станцию ​​нужно размещать прямо над костром, чтобы приготовить мясо.

При строительстве необходимо учитывать: устойчивость, скопление дыма и многое другое.

Как только у вас появится место для краткосрочного укрытия, пора задуматься о более надежном жилье.

К сожалению, этого недостаточно, чтобы поддержать хижину с навесом и объявить ее готовой. Рано или поздно вам придется обновить жилье.

Вот несколько систем, о которых следует помнить при планировании более прочных построек:

Подготовка земли и закладка фундамента

Ландшафт Вальхейма от природы неровный, как и его обитатели викингов. Поскольку стабильное основание значительно увеличивает долговечность здания — и, наоборот, нестабильная конструкция быстро упадет вам на уши — стоит потратить время на выравнивание земли, прежде чем начинать строительство долгосрочной базы.

Если у вас есть верстак, вы можете создать мотыгу . Это можно использовать для небольшого понижения уровня земли, хотя в идеале вы все равно хотите начать с достаточно ровной площадки. Кирки более эффективны в этом случае, как только вы сможете их построить.

Можно также построить фундамент из деревянных опор. Это позволяет строить над уровнем земли, а также повышает прочность и устойчивость здания.

Деревянные опоры изготовлены из стержня .Это не так часто, как начальный ресурс древесины, но становится доступным, как только у вас есть каменный топор и доступ к соснам.

Столбы могут быть изготовлены различной длины и могут быть размещены горизонтально или вертикально для создания фундамента и оболочки здания. Вы также можете разместить дополнительные столбы, стены и балки для усиления неустойчивой части здания.

Структурная устойчивость

Вы можете проверить устойчивость строительного элемента после его размещения.С молотком наведите указатель мыши на предмет, который хотите проверить, но не нажимайте ни на что. Изделие загорится и изменит цвет.

Устойчивость указывается с помощью светофора. Зеленые части прочные и надежные, а красные находятся на грани разрушения. Желтые и оранжевые детали пока достаточно хороши, но им потребуется дополнительное усиление, прежде чем они смогут надежно поддерживать больше деталей.

Даже с самым лучшим фундаментом наступает момент, когда вы больше не можете строить безопасно.Кажется, что каждая часть здания имеет предел поддержки около шести других частей, прежде чем она станет нестабильной.

Вентиляция

Так как вы можете создать костер с самого начала игры, у вас, вероятно, будет какой-то камин практически в каждом здании, которое вы строите. Польза очевидна: тепло, свет, где-нибудь готовить. Однако вы должны знать, что дым со временем может вызвать проблемы.

Это чрезвычайно реалистичный ход даже для игры на выживание: в комнате Валхейма накапливается дым от внутреннего огня, если только у него нет способа убежать.Если накапливается слишком много дыма, ваш персонаж фактически начнет терять здоровье, находясь в комнате, что, очевидно, является полной противоположностью тому, что вы собираетесь делать при строительстве укрытия.

В Вальхайме нет возможности построить дымоход, поэтому лучший способ проветрить дом — оставить где-нибудь в крыше щель, через которую может выходить дым. Однако, если зазор находится прямо над огнем, он подвергается воздействию дождя и других погодных условий, из-за которых он может погаснуть.Находясь под открытым небом, ваш персонаж также может потерять эффект восстановления энергии, который он получает, когда игра распознает, что он находится в убежище.

Чтобы решить эту проблему, убедитесь, что ваше «дымоходное» пространство расположено на достаточном расстоянии от любых активных зон внутри здания: оно не должно находиться прямо над огнем, верстаком или какими-либо грядками.

Разложение строительного материала

Любая деревянная часть здания, не покрытая соломенной черепицей, при намокании разрушится.(Единственное известное исключение из этого — деревянная стена из колышков.) Поскольку дождь и снег являются характерными чертами климата в большинстве регионов Вальхейма, скорее всего, вам в конечном итоге придется столкнуться с этим.

Небольшое предварительное планирование также помогает предотвратить разрушение здания. Если вы кладете фундамент и используете опоры для поддержки конструкции, вы можете построить здание с крыши. Позже вы сможете добавить деревянные стены.

Есть также две хорошие новости относительно распада.Во-первых, сам по себе разложение не может привести к тому, что здоровье деревянного строительного элемента упадет ниже 50% (а ежедневная скорость разложения будет довольно медленной). Во-вторых, в то время как пораженные деревянные секции будут казаться покоробленными и гниющими, это не умаляет полезности конструкции как укрытия.

Вы можете ремонтировать строительные части с помощью молотка, отбрасывая повреждения, нанесенные гниением.

Каменные здания в Вальхейме

Конечно, идеальным решением для предотвращения разрушения зданий является строительство их из камня, а не дерева.В Вальхайме, как и в жизни, камень гораздо более устойчив к стихиям, чем дерево, и, к счастью, его совсем нетрудно найти с самого начала.

Однако для строительства каменных зданий требуются дополнительные инструменты. Камнерез становится доступным только тогда, когда у вас есть доступ к железу, и вам понадобится верстак поблизости, чтобы разместить и использовать его. Затем вы можете построить все те же основные части здания (стены, полы, столбы и т. Д.) Как из камня, так и из дерева.

Есть небольшой компромисс: камень тяжелее дерева, поэтому обычно требуется каменный фундамент, чтобы поддерживать его при строительстве над уровнем земли.(Деревянные элементы могут поддерживаться каменным фундаментом, но не в любом количестве.) Кроме того, хотя каменные строительные элементы более долговечны, чем их деревянные аналоги, они не обеспечивают дополнительной устойчивости.

Железо открывается после постройки плавильни, о которой мы рассказывали в нашем руководстве по созданию культиватора. Таким образом, вы получаете доступ к каменным строительным материалам и сельскохозяйственным инструментам практически одновременно.

Если вы до сих пор много передвигались, строили временные убежища и изучали мир, получение доступа к каменным строительным материалам и сельскому хозяйству — хороший момент, чтобы подумать о создании более постоянной базы для операций.

Продвинутые строительные проекты

Несмотря на то, что ваши постройки Valheim могут быть полностью утилитарными, в игровой системе строительства есть удивительное пространство для творчества.

Это может включать многоуровневые конструкции, а также постройки, вдохновленные реальной средневековой скандинавской архитектурой.

Длинный дом Viking — это простой, но практичный стиль, который может удовлетворить большинство ваших материальных потребностей в Вальхайме, когда дело касается убежища. Но вы также можете построить стену по периметру и построить внутри многоквартирный поселок, например:

• Круглый дом
• Медовый зал
• Замок или замок
• Фермерский поселок
• Пещерный дом, построенный в скале

Пока в пределах досягаемости есть верстак, действительно существует множество возможностей.

Если вы действительно ищете творческую задачу, вы можете попытаться воссоздать «Тысячелетний сокол» точно так же, как это сделал пользователь Reddit полковник-Джеймс-Паркер.

Или, если ваши предпочтения более классические, Redditor GlPv предоставил Нотр-Дам-де-Пари лечение Valheim!

В другом месте кому-то потребовалось две недели и более 40 000 блоков, чтобы создать масштабную версию Эйфелевой башни.

Однако стоит иметь в виду, что все вышеперечисленные проекты привели к значительному падению FPS на , а также к риску перегрева компьютеров создателей.Если вы ищете более управляемый, но все же амбициозный проект, разработчики Valheim сами опубликовали в Твиттере видео о потрясающей постройке домика на дереве:

Вы бы переехали сюда? 👀🌳 Не забудьте добавить valheim в свои списки желаний! https://t.co/bEmGYWALaq #Valheim #Gaming #Survival #Vikings pic.twitter.com/Ro1LhUNA2k

— Valheim (@Valheimgame) 24 ноября 2020 г.

Для дальнейшего вдохновения я настоятельно рекомендую The Pilgrimz Project, канал YouTube, посвященный созданию игр на выживание.Они загрузили ряд расширенных руководств по строительству для Вальхайма, в том числе длинных домов викингов, круглых домов и залов для медовухи.

Смотрите на YouTube

Как отключить привязку при строительстве

Здание в Вальхейме стало немного менее сложным благодаря привязке. Привязка включена по умолчанию и означает, что части здания, расположенные рядом друг с другом, будут автоматически соединяться вместе, что игра считает наиболее полезным способом.

Это может быть очень полезно, когда вы только начинаете, но к тому времени, когда вы строите целое поселение, у вас, возможно, уже появится что-то вроде общего архитектурного видения.В этих условиях привязка может раздражать.

Вы не можете навсегда отключить привязку, но вы можете временно отключить ее, удерживая клавишу «Shift» при размещении строительного элемента. Это приведет к тому, что предмет окажется именно там, где вы его положили, а не туда, где, по мнению игры, вы этого хотели.

Чтобы получить дополнительные ответы на вопросы, связанные с Valheim, посетите нашу страницу с полным руководством по игре.

Дом — Официальная Terraria Wiki

Базовый дом.
9 (внешняя ширина) x 7 (внешняя высота)

A House (или Home ) — это строение, построенное игроком, которое требуется городским NPC для появления, с одним домом для каждого NPC. Структура должна соответствовать нескольким требованиям, чтобы функционировать как Дом (см. Подробности ниже). Вы можете проверить, соответствует ли структура требованиям, используя верхнюю кнопку меню «Жилье», помеченную вопросительным знаком («?»).NPC обычно уходят в свои дома ночью и остаются в них до рассвета. Они также будут отступать в свои дома во время солнечного затмения, дождя или во время любого события.

Проводник появится при запуске нового мира, и в случае его убийства ему потребуется Дом для возрождения. Старику, странствующему торговцу и торговцу скелетами не требуются дома.

Точно так же Гид, Рыболов, Гоблин-механик, Хранитель Таверны, Механик, Стилист, Волшебник, Сборщик налогов и Игрок в гольф появятся вначале независимо от доступного жилья.После первоначального обнаружения каждому из них потребуется подходящий Дом перед возрождением.

Определенные естественные постройки могут служить домами и могут непреднамеренно привлекать NPC, если игроки поместили в них источники света. Сюда могут входить постройки Плавающего острова, а до 1.4 квалифицированные комнаты сокровищ Живого дерева. NPC могут быть перемещены из них в строения игрока с помощью меню жилья.

Требования к выбранной игроком кровати для работы в качестве точки возрождения аналогичны требованиям для жилья NPC, но более слабые.Игрокам не нужна мебель за кроватью. См. Страницу «Кровати» для получения полной информации.

[]

Housing Menu

Меню для управления размещением NPC, доступ к которому можно получить, щелкнув значок маленького домика над слотами для брони.

Меню «Жилье» позволяет вам проверить, подходят ли построенные вами дома для использования или нет, а также вручную назначить дом для определенного NPC. Чтобы получить доступ к этому меню, нажмите на значок дома в вашем инвентаре.

Чтобы проверить, подходит ли дом для использования, щелкните на «?» отметьте вопрос о жилье и щелкните в любом месте дома; вы получите сообщение о том, подходит дом или нет. Если это не подходит, игра сообщит вам, чего не хватает в доме. В этом предупреждении приоритет отдается стенам (как переднему, так и заднему), а затем — мебели (двери, источнику света, столу и стулу).

Как только дом определен как подходящий, вы можете назначить ему NPC, поместив в него соответствующий флаг NPC.Обратите внимание, что будут отображаться только флаги тех NPC, условия появления которых вы уже встретили. Например, когда вы впервые входите в новый мир, отображается только флаг NPC Гида. Флаги NPC для других NPC будут отображаться только тогда, когда вы выполните все условия их появления. В настольной, консольной и мобильной версии флаги NPC имеют два разных вида: сплошной красный и красный с золотой рамкой. NPC, которые приходят самостоятельно, будут иметь обычный красный флаг. Если они закреплены за домом, у баннера будет золотая рамка.Это указывает на то, что если NPC, в настоящее время населяющий дом, умрет, замена для этого NPC переместится в этот указанный дом. Из-за этого золотой флаг NPC не исчезнет, ​​если дом, в котором он находится, не будет разрушен или NPC не будет переназначен.

В консольной версии старого поколения меню корпуса можно открыть, нажав Inventory и перейдя в меню корпуса. Чтобы проверить, действителен ли дом, нажмите Quick Buff , и статус дома, в котором вы находитесь, будет напечатан в чате.Нажмите Инвентарь , чтобы показать / скрыть флажки комнат.

Когда вы впервые встречаетесь с условиями появления NPC, ему будет назначен случайный дом из имеющихся у вас подходящих домов.

Framework []

Дом должен быть полностью огорожен со следующими характеристиками:

• Боковые стены (вертикальные блоки) могут быть из блоков, дверей, площадок или высоких ворот.
• Пол и потолок (горизонтальные блоки) выполнены из блоков, люков или платформ.Целый этаж не может состоять из площадок.
• Включая вышеуказанный каркас (пол, боковые стены и потолок), в доме должно быть не менее 60 плиток, но менее 750.
• В доме должен быть источник света, предмет с «плоской поверхностью» и «предмет комфорта». Самыми маленькими и простыми предметами, подходящими для этого, являются соответственно фонарик, верстак и стул.
• NPC нужен по крайней мере один твердый (не платформенный) блок, чтобы стоять ночью, и (кроме) область 1×3, свободная от блоков переднего плана.Эти блоки не могут быть непосредственно горизонтально смежными ни с одним сплошным блоком, ни с колонной платформ размером 1×3. Количество блоков или платформ в двух смежных областях 2×4 над и сбоку от сплошного блока плюс трехкратное количество сплошных, платформенных или мебельных плиток в зоне 1×4 над сплошным блоком не должно превышать на 9 больше, чем это число облицовки мебельной плитки на тех же площадях 2х4. ^[1] Факелы не засчитываются ни за, ни против этой проверки.
• Дом должен иметь по крайней мере один «вход», который может быть дверью или высокими воротами в боковой стене, люком в потолке или полу или платформой в потолке, полу или боковых стенах.Этот вход не обязательно должен быть , может использовать NPC (например, NPC не могут использовать люки), и он не должен вести «на улицу».

Примечание: части рамы должны быть смежными по горизонтали или вертикали; один диагональный ряд блоков не учитывает , а не . Зигзагообразная лестница из блоков, даже если она забита до , выглядит как гладкая диагональная стена. Стена может включать в себя колонну платформ, но лестницы недопустимы (даже если они двойные).

Размер []

Миниатюрный домик 3х10.

В доме должно быть не менее 60, но менее 750 плиток, включая каркас вокруг него. Следовательно, размеры внешнего каркаса Дома должны соответствовать одному из следующих минимальных требований:

Фоновые стены []

Чтобы дом был подходящим, он должен иметь заднюю стену.

• Стены, не размещенные игроком (например, естественные грунтовые стены), не засчитываются , а не , за исключением Дисковых Стен на Плавающих островах, Доски Стен в Подземных Хижинах, Стен из Живого Дерева в Комнатах из Живого Дерева ( ), или кирпичные стены из песчаника, найденные в структурах пирамид. Грязевые стены, размещенные игроком, работают.
• Фоновые стены считаются действительными тогда и только тогда, когда каждый сплошной блок, платформа и неестественная фоновая стена в доме отделены от другого блока любого из тех же трех типов блоков зазором не более 4 блоков в каждом направлении. что не выходит за пределы дома.Это часто используется для создания отверстий до 4×4 на заднем плане (с общей площадью до 16 блоков), которые служат окнами, однако вполне возможно построить дом без стен фона, если подходят только твердые блоки или платформы. требование. ^[1]
  • Наличие дыр на заднем плане может иногда позволять врагам появляться в доме. Чтобы создавать окна более безопасно, разместите вместо них секции Glass Wall.

Требования к мебели []

Дом должен иметь по крайней мере один действующий источник света, предмет с плоской поверхностью, предметы комфорта и , помещенные в него.Перечисленные ниже элементы соответствуют этим требованиям.

• Не каждый элемент, излучающий свет, будет соответствовать требованиям дома к источнику света; в частности, не подходят «блоки переднего плана», платформы или стены. Вы должны использовать один из предметов мебели, перечисленных ниже.
• Любой тип каждого из перечисленных ниже элементов соответствует требованиям. Например, подойдет факел любого цвета, как и любая тема стульев.

Источники света []

Предметы с плоской поверхностью []

Предметы комфорта []

Местоположение []

Если дом расположен рядом с блоками Corruption или Crimson, он может стать непригодным для проживания.Если эти биомы распространяются рядом с занятым домом, живущие там NPC могут уйти и бродить по местности, пока не станет доступен новый дом.

Дом считается Оскверненным на основании его «рейтинга коррупции», который рассчитывается с использованием всех плиток в «радиусе» 45 блоков вокруг дома. Чтобы быть действительным, рейтинг Коррупции Дома должен быть ниже 65.

Если рейтинг равен или больше 300, появляется сообщение «Этот корпус поврежден». отображается; если 65 или больше, но меньше 300, менее конкретное сообщение «Это недопустимое жилье.Вместо этого отображается «.

Факторы, снижающие рейтинг коррупции, также, похоже, учитываются при подсчете количества блоков, необходимых для любого зловещего биома. Для Corruption и Crimson требуется минимум 200 соответствующих блоков или рейтинг Коррупции 200 или выше. Из-за этой системы Дом никогда не может быть действительным, если он находится внутри активного биома Порчи или Багрового. Это может затруднить выполнение требований биома, особенно для Художника.

Один NPC, Трюфель, также имеет особое условие, что его дом должен находиться в биоме светящегося гриба.В противном случае он не появится.

Простой, Действительный дом []

Простой действующий дом.

Необходимые материалы:

Сводное сырье:

Это работает, но если вы не хотите, чтобы в вашем доме росли виноградные лозы, замените грязь деревом, камнем или грязью. Хотя это простой вариант, он восприимчив к Corruption, Crimson или Hallow в Hardmode.

Достижения []

Примечания []

• Дома могут быть соединены вместе и иметь общие стены, пол, потолок и двери. То, что игроку кажется многокомнатным домом или жилым комплексом, выглядит для NPC как набор независимых домов.
• Почти любой дом NPC будет иметь право на то, чтобы игрок разместил и использовал кровать в качестве точки возрождения, при условии, что плитки непосредственно над кроватью чистые (см. Страницу «Кровати» для полной информации).Кровать также считается предметом комфорта.
• Если Дом с назначенным NPC разрушен или какое-либо из его требований аннулируется, NPC будет бродить по области, пока действующий Дом снова не станет доступным. В случае смерти NPC возродится после восстановления действующего дома.
• NPC не будет появляться в своем доме, если этот дом находится на видимом экране в это время, и вместо этого может ходить по территории снаружи. Выход и перезапуск в одиночном режиме поместит NPC в свой дом.Ночью NPC будут автоматически помещены в свои дома, если игрок отойдет на несколько экранов или если игрок использует какое-либо Magic Mirror или Teleporter.
• Боковая, верхняя и нижняя части мира не считаются стенами.
• Если каменная стена была преобразована в Стену из жемчужного камня, Дом станет недействительным.
• В версиях для консоли, консоли старого поколения и 3DS, если дом построен в исходной точке появления в мире, лучше не размещать какие-либо объекты или блоки переднего плана, где появляются персонажи; когда игрок телепортируется обратно или возрождается, любые блоки или мебель, где они появляются, будут сломаны, что может сделать дом недействительным.
• Увеличение площади пустых стен пустых домов в мирах позволяет NPC быстрее перемещаться. Кроме того, использование кирпичных стен из песчаника увеличивает время, затрачиваемое NPC на перемещение, на 4. ^[2]
  • Это означает, что дом без пустой стены может быть назначен только игроком.

Наконечники []

• Приводы можно использовать с синими, коричневыми, серыми и лихзардовыми пластинами давления, чтобы позволить игрокам войти, но предотвратить вход врагов или выход NPC.Также можно использовать двери-ловушки, так как ни враги, ни NPC не могут их открыть. Однако, если активированная стена остается открытой, это может сделать дом непригодным до тех пор, пока он снова не станет твердым.
  • В настольной, консольной и мобильной версии очень полезно и удобно использовать датчик игрока вместо прижимных пластин. Это не только сэкономит часть полезной площади на полу, но и предотвратит случайное открытие отверстия в результате случайной ошибки. Предупреждение : Датчик игрока сам по себе не действительный блок для каркаса дома; если он используется как часть пола, потолка или боковых стен (включая углы), дом не будет действительным.
• В случае крайней необходимости (например, в 3DS, где нет меню жилья), игроки могут заставить NPC войти в конкретный дом, уничтожив все остальные.
• Натуральные стены Hardmode, такие как стены Pearlstone и Ebonstone, не считаются действительными стенами.
• Эксплойт «Бесконечный дом» всегда будет работать на консольной версии старого поколения, так как эти консоли не будут получать дальнейшие обновления для Terraria. ^[3]
• Если дом соответствует критериям размера, он может быть любой формы, а не только прямоугольником и квадратом (например,грамм. дом в форме купола все еще был бы жизнеспособен).
• Дома — отличное место для творчества игроков. Интересно предоставить NPC украшенные и тематические дома, даже если они будут довольны пустыми клетками. Система счастья NPC, реализованная в 1.4, основывается на этом источнике развлечений, предоставляя NPC предпочтения в отношении местоположения их дома и близости к домам других NPC. Тем не менее, счастье NPC составляет , а не , на которое влияет внешний вид или убранство дома, оставляя игроку полную свободу действий.
• Построить «запасные» дома сверх текущего количества NPC — мудрое решение:
  • Любые новые NPC могут войти, как только они будут созданы или найдены (возможно, неожиданно).
  • Особенно при входе в Hardmode, некоторые дома могут быть аннулированы из-за Corruption или Crimson, наличие запасных частей поможет избежать бездомных NPC.
  • Наличие статистов на каждой базе поможет перемещать неигровых персонажей, чтобы управлять счастьем и / или следить за тем, чтобы пилоны оставались пригодными для использования.
• При строительстве домов под землей, бомбы-липучки или бомбы-скарабеи являются хорошим выбором, поскольку они точны и ломают стены фона, что упрощает их установку.

Общая информация []

• Дом, в котором есть блоки в пределах 5 клеток от истинного края мира, считается недействительным с сообщением «Нам нужен лучший текст для этого !!!»

Ссылки []

История []

• Desktop 1.3.5.3: Исправлена ​​ошибка при попытке использовать запрос комнаты для неподходящей комнаты на определенных языках.

• Рабочий стол 1.3.5: NPC, назначенные в комнату вручную, будут пытаться вторгнуться, когда первый будет убит.

• Рабочий стол 1.2.4.1: Открытие дверей снова сделает комнату непригодной, но только если две двери открываются в одну и ту же комнату. (Зависит от размера комнаты)

• Рабочий стол 1.2: исправлена ​​ошибка, из-за которой подходящий дом не подходил.

• Рабочий стол 1.1: теперь есть меню жилья (встроенный интерфейс) для проверки того, подходит ли дом для въезда, и для назначения NPC определенным домам.

Постройте дом из сложенных друг на друга 2 × 4 — DIY

Журнальные статьи о домостроении и реклама недвижимости для вас просто фантазии, в основном потому, что каждый месяц на вашем банковском балансе задается один и тот же холодный вопрос: «Что в мире вы можете построить с несколькими тысячами долларов?»

Что ж, мое решение этой проблемы — это дом размером 24 на 24 фута со стенами из цельного дерева толщиной 3 1/2 дюйма, в котором есть спальня 9 x 12 футов, ванная комната с туалетом, удобная кухня, 12 Гостиная / столовая размером 24 дюйма, просторный лофт и веранда размером 8 на 12 футов.В нем создается ощущение открытости, создаваемое соборным потолком, облицованным узловатой сосной, теплотой деревянных полов и стен и красотой открытых потолочных балок в каждой комнате.

Этот дом является одновременно традиционным и уникальным, потому что он построен в основном из штабелей бревен 2х4, уложенных широким лицевым покрытием . Фактически, им потребовалось почти две мили, чтобы построить дом. Закрепление 10 000 погонных футов 2 × 4 может показаться работой для стаи плотников, но — если вы и готовы взяться за такую ​​задачу — вы можете построить дом, похожий на тот, который я описал. сами.Более того, вы можете сделать это менее чем за два месяца, используя обычных ручных инструмента .

Как я узнаю, что это можно сделать? Все просто: в период с 21 июня по 1 августа 1982 года я построил дом, изображенный здесь, менее чем за 5000 долларов.

Экономьте деньги и время, планируя

Хотя я построил этот дом из бруса почти полностью сам, мне действительно помогли в проектировании дома . Я тоже рад, потому что мой партнер и я усвоили одно важное правило из других строительных проектов: если конструкция должна быть завершена в рамках бюджета, на планирование необходимо потратить больше времени, чем на фактические строительные работы. .Мы знали, что, прежде чем покупать какие-либо материалы, нам нужно будет визуализировать каждый этап процесса строительства, вплоть до мысленного подсчета гвоздей в молдинге вокруг входной двери.

Хотя наш бюджет имел верхний предел в 5000 долларов, мы надеялись, что сможем завершить базовый дом примерно на 500 долларов меньше этой суммы, чтобы учесть водопровод, арматуру и металлический дымоход. Очевидно, тогда наш дом не был бы огромным особняком. Размер нашего первого проекта составлял 16×20 футов, но, как мы ни старались, мы не смогли разделить пространство, чтобы получить нужные комнаты.После этого начального рисунка мы испробовали практически все мыслимые комбинации размеров между исходными и окончательным планом 24×24 футов, на котором остановились, и отбросили все другие возможные макеты.

Вероятно, ваши собственные потребности в жилье будут несколько отличаться от наших, но я хотел бы порекомендовать вам уделять особое внимание стандартным размерам строительных материалов, независимо от того, какую форму дома вы проектируете. Чтобы дать вам представление о том, что может сделать с вами отсутствие такого планирования, представьте, что произошло бы, если бы мы думали, что 2 × 4 действительно имеет размеры два дюйма на четыре дюйма.Так как эти доски на самом деле имеют размер 1-1 / 2 «× 3-1 / 2», мы бы оказались на 2 фута меньше по высоте нашей стены, или 1536 погонных футов из-за наличия достаточного количества древесины, чтобы дать нам место для стоячего положения!

С другой стороны, планирование конструкции с учетом материалов стандартной длины может сэкономить время и деньги. Наш макет 24 ‘× 24’ позволил мне использовать комбинации 8 ‘, 10’, 12 ‘, 14’ и 16 ‘длиной 2 × 4, а также полные листы фанеры 4’ × 8 ‘(уложенные вниз в любом направлении). Из-за конструкции стен нашему дому требовалось всего 60 листов фанеры (для чернового пола, пола чердака, крыши и плинтуса), но поверьте мне, было намного проще просто шлепнуть весь лист и прибить его, чем это было бы отрезать каждую деталь по размеру ножовкой.Кроме того, выбранный нами уклон крыши (в сочетании с планом этажа) позволил нам использовать стропильные балки 4 × 6 длиной 16 футов и комбинации из полных листов фанеры, что снова позволило сэкономить время и деньги.

Зачем строить дом из сложенных 2х4?

Вам может быть интересно, почему мы решили построить дом из штабелированных 2х4, и, возможно, как и многие люди, с которыми мы разговаривали, вы предположили, что это слишком дорого. Напротив, наши предварительные данные показали, что дом 2 × 4 может дать обычному дому (построенному из стен с гвоздями, обшитым имитацией фанеры с обрешеткой и отделанным недорогой обшивкой) реальные деньги за наши деньги.Кроме того, мы хотели попробовать «конструкция кроватки». Мы верили, что стены, построенные из 2х4, будут иметь прочность и красоту, чем те, что построены из бревен, и все же их будет легко построить. Кроме того, балки и сосновые доски, используемые для пола и потолка, дополнят массивные деревянные стены, добавляя привлекательности и тепла нашему дому. В конце концов, единственными недревесными материалами, которые мы решили использовать, были 15-фунтовый войлок и металлическая кровля 28-го калибра.

Покупка пиломатериалов по лучшей цене

Почти все материалы, в которых мы нуждались, должны были поступать со склада древесины, однако наши «местные» склады располагались от 60 до 180 миль от строительной площадки.Поскольку стоимость была нашей главной заботой, мы решили, каких поставщиков использовать, сравнивая предложения по фиксированному списку материалов. Мы уже получили предварительные цены от дюжины различных лесных складов, поэтому мы выбрали три самых низких для подробных торгов. (Эти первоначальные цифры различались почти в два раза, потому что одни поставщики предлагали нам подрядчикам скидки, а другие — нет.)

Мы предоставили трем финалистам подробные списки, описывающие каждую позицию как можно точнее.Я не верю, что вы можете быть слишком точными в этом вопросе. Например, я попросил 6000 футов досок из пихты Дугласа 2 × 4, Standard и выше, в равных количествах длиной 8 футов, 10 футов, 12 футов, 14 футов и 16 футов. Фанера была заказана как 1/2 «CDX 4 ‘× 8’, четырех- или пятислойная, не сертифицирована на прокат . В то же время я попросил каждого участника торгов указать стоимость доставки и срок годности в указанных ценах.

Когда ставки вернулись, их итоги различались незначительно, поэтому, хотя ближайший к сайту двор предлагал материалы немного выше, его предложение о бесплатной доставке склонило чашу весов.(Более удаленные поставщики требовали более 200 долларов за грузоперевозки.) Теперь, оглядываясь назад на это решение, я уверен, что оно было правильным. В любом строительном проекте, независимо от того, насколько тщательно он спланирован, будут некоторые возвраты, обмены и непредвиденные покупки, и намного проще проехать 120 миль туда и обратно, чем проехать 360.

Бюджетная покупка строительных материалов

Одна проблема, с которой мы столкнулись со всеми тремя нашими предложениями на материалы, заключалась в том, что они превышали наш бюджет.Следовательно, прежде чем мы смогли принять один и приступить к строительству, кое-что нужно было сделать. Одной из значительных статей расходов было окна и двери. Например, самая низкая цена на подвесную дверь с массивным сердечником составляла 135 долларов, а нам понадобились две таких двери. Затем были межкомнатные двери и семь окон, в результате чего общая сумма составила более 800 долларов.

Мы определенно были , а не , готовые пойти на компромисс с площадью окна, так как слишком слабое естественное освещение может превратить даже самое лучшее пространство в камеру. Поэтому мы рассматривали возможность использования пиломатериалов хозяйственного или экономичного качества вместо стандартных, которые мы планировали, но это предполагало экономию всего 150 долларов вперед и, несомненно, означало бы, что больше древесины будет потрачено впустую на выбраковку и распил.Поэтому мы отвергли эту возможность как ложную экономию. А как насчет рулонной кровли вместо более дорогого металла, о котором мы думали? Это изменение обеспечило бы значительную первоначальную экономию, но солнце, град и снег повлекли бы за собой ранний ремонт и замену: еще больше ложной экономии.

Обсудив множество других возможных компромиссов, мы каким-то образом пришли к идее проверить склады утилизации. Хотя в первом, к которому мы пошли, не было ничего, кроме дорогого барахла, во втором был отличный выбор хороших товаров по разумной цене.Мы подобрали окна, которые были вырваны из дома врача при ремонте, и двери из офиса старой телефонной компании. В общем, мы покинули двор со всеми нашими дверями и на оконных площадей больше, чем мы думали, что могли себе позволить, всего за 200 долларов.

Аукционы также помогли нам уложиться в наш бюджет, предоставив чугунную ванну длиной 4 1/2 фута за 3 доллара, а также унитаз, чугунную раковину, смесители и еще одну старую ванну на общую сумму 5 долларов. (Одна ванна превратилась в поилку для наших лошадей.Наша кухонная кухонная плитка пришла с другого аукциона, где мы купили более 100 штук размером 6 дюймов на 6 дюймов всего за 6,50 доллара. (В качестве первоклассного совета по покупке я рекомендую статью Рэнди Кидда «Фермерский аукцион».)

Только ручной инструмент

На нашей строительной площадке не было (и нет) электричества, поэтому единственным электроинструментом, который я мог использовать, была цепная пила. На самом деле, это меня вполне устраивало, поскольку одной из моих целей в проекте было продемонстрировать, что можно сделать без электроинструментов и, по сути, одним человеком, даже в качестве летнего проекта для чувака лет пятидесяти, такого как я, который сидит на своей заднице на домашней работе в остальные девять месяцев в году.

Список действительно необходимых инструментов довольно короткий: две хорошо заточенные торцовочные пилы, хорошо сбалансированный строительный молоток, обрамление и Т-образные квадраты, 25-футовая измерительная лента, 4-футовая и спиртовой (для мела линия), комбинированный отвес и меловая линия, комбинированный крюк для разрушения и гвоздь, замочная пила, скоба и насадки, стамески, лопата, 6-футовая стремянка и 28-футовая удлинительная лестница.

Строительство фундамента и этажа

Я использовал несколько нетрадиционный фундамент, состоящий из трех обработанных давлением 4х12, длиной 24 фута, установленных на 4-дюймовом гравийном грунте в траншеях, достаточно глубоких, чтобы верхушки дерева оставались на одном уровне с землей.Балки были установлены параллельно, на расстоянии 12 футов друг от друга, и 16-дюймовая стенка из обработанных давлением 2 × 4 и 2 × 6 была прибита по всей длине каждой из них.

Я уложил балки 2 × 8 поперек этих балок. «фундаменты», а затем прибил на них фанеру CDX размером 1/2 дюйма, расположив гвозди на расстоянии 4 дюйма друг от друга вдоль балок. После наложения слоя 15-фунтового войлока на черновой пол я установил 1 × 6 шпунтов. пол из сосны с пазами под прямым углом к ​​2 × 8. Как это часто бывает с длинными кусками материала с пазами и пазами, незначительное скручивание досок заставило меня «подтолкнуть» их к подгонке.Вскоре я обнаружил, что длинный 2 × 4, установленный рядом с сопротивляющейся половицей и прибитый к полу с одного конца, в сочетании с 6-дюймовым пазом между ним и устанавливаемой доской, образует замечательный рычаг. , Я мог убедить самого изворотливого негодяя залезть в паз и прижаться к своему соседу.

Как только пол был уложен, я протер его прозрачным герметиком и консервантом. Эта гидроизоляция пришла как раз вовремя, потому что за применением быстро последовало несколько дней неожиданного дождя, во время которых я плескался, пытаясь прикрыть материалы листами пластика.

Две мили 2 × 4,

После того, как погода прояснилась, я приготовился к возведению стен, разложив дверные коробки на полу и тщательно разметив необходимые зазоры. Первый слой 2 × 4 я тщательно установил на отметках (так же, как подоконник в доме с каркасным каркасом), что сделало подъем стен просто вопросом движения вверх, сохраняя при этом отвес.

Чтобы суставы не смещались, я прибил 2х4 в одном направлении по всему периметру, а затем развернулся и вернулся в противоположном направлении.Строительство детской кроватки требует только тщательных измерений, квадратных разрезов, внимания к отвесу и большого количества гвоздей. По общему признанию, это трудоемкий процесс, но его можно ускорить, разложив материалы аккуратными стопками по длине. Таким образом, можно использовать самые длинные куски в комбинации, при этом суставы будут смещаться. (Типичная комбинация может быть 8 ‘и 16’, 12 ‘и 12’, а затем 10 ‘и 14’.) Также важно поставить гвозди так, чтобы они не попадали в гвозди, указанные выше. ярусы.Я использовал зигзагообразный узор, в котором гвоздь 16d вставлялся через каждые 16 дюймов, по два в каждый притертый угол.

Во время планирования мы определили, сколько слоев 2 × 4 потребуется, чтобы достичь нижней части оконных проемов. Достигнув этих уровней, я прикрепил заметку под каждым порталом, в которой было указано количество ярусов и высота проема в дюймах. Поэтому у меня была прямая ссылка, чтобы показать мне, когда я достигал вершины каждого оконного проема.

Когда стены начали подниматься над нижними краями окон, возникла необходимость укрепить некоторые секции, пока их доски снова не охватили всю сторону.Я сделал это для каждой ненадежной части стены, построив вертикальный треугольник 2 × 4, установив одну сторону против секции, а затем временно прибив скобу к стеку 2 × 4, чтобы стена оставалась ровной. Конечно, я считал четырехфутовый пузырьковый уровень окончательным авторитетом в том, что на самом деле является вертикальным.

Поскольку внутренние перегородки (за исключением водопроводной стены между кухней и ванной) также должны были быть построены из штабелей 2 × 4, я оставил несколько отверстий размером с доску во внешних ярусах, чтобы помочь «закрепить» внутренние стены.За счет соединения таких прямоугольных штабелей вся конструкция существенно усиливалась.

Подъем балок крыши

Должен признаться, что, когда я складывал 2 × 4, я иногда думал о проблеме, которая не давала мне покоя: как мне самому поднять гребневую балку 4 × 10 длиной 26 футов до пиков фронтонов, почти 20 футов над землей? Возможно, подумал я, задача поднять балки крыши 4 × 10 на несколько меньшую высоту могла бы послужить источником вдохновения.

Когда стены поднялись достаточно высоко, чтобы можно было поставить балки, я пропустил эти 4 × 10 через окно снаружи, а затем перетащил их на пол изнутри.Используя доски 2 × 8 на козлах в качестве подмостей, я поднял сначала один конец каждой балки, а затем другой. Эта процедура была немного сложной. Так как балки такие же длинные, как и дом в ширину, мне пришлось немного повернуть их вбок, чтобы поднять вверх. И , затем одним резким рывком может вытащить плохо прижатую балку с узкого выступа и отправить ее на пол! В процессе я постоянно напоминал себе, что нужно не торопиться, думать и планировать. Следовательно, мне удалось поднять все балки без какой-либо аварии, более серьезной, чем удар большим пальцем.

Когда я установил между балками расстояние в четыре фута, я понял, что, несмотря на мои тщательные расчеты, я не смог спланировать секции стены 2 × 4, которые подходили бы на между концами балок. Для этого потребовалось пять рядов — или почти 500 погонных футов — бруса, что быстро исчерпало запас досок, которые я планировал использовать для постройки крыльца. К счастью, в нашем бюджете еще оставалась некоторая свобода действий.

Установив и выровняв эти балки, я уложил еще 1 × 6 сосны с пазами и пазами, чтобы сформировать потолок в комнатах ниже, и добавил фанеру поверх, чтобы сформировать пол чердака.Так получилась прочная платформа, с которой можно было работать над фронтонами и — слишком скоро — над балкой конька.

Чтобы гарантировать, что каждый фронтон продолжался как прямое продолжение стены внизу, я прибил края двух 2 × 4 × 16 вместе под прямым углом, поставил их снаружи существующей стены, подтолкнул их вверх до верхних концов. достигли ожидаемой высоты пика крыши и прочно накололи их. Оттуда я также расширил 16-футовые доски на стены в качестве временных направляющих, чтобы определить наклон крыши.

Я был доволен тем, как быстро поднялся первый фронтон, но выполнение этой задачи вызвало у меня опасения. Пришло время разобраться с этой 26-футовой балкой.

Подъем коньковой балки

Любые глупые мысли о том, что поднял эту коньковую балку до высокого уровня, могли возникнуть, когда я хмыкнул под тяжестью потолочных балок. Итак, я понял, что мне нужно придумать способ поднимать балку понемногу, безопасно! (У меня было несколько кошмарных изображений этого монстра, падающего на 20 футов этажом ниже, со мной под ним.)

Раньше я доводил балку до пола чердака (как и балки потолка) и перетаскивал ее, чтобы она лежала между фронтоном. Теперь, сначала подняв вручную, а затем с помощью небольшого гидравлического домкрата, я поднял конец балки, который нависал над незастроенным фронтоном, и добавил к стене слои 2 × 4. Когда наклон балки стал для этого слишком большим, я начал складывать обрезки под ним на конце готового фронтона.

В конце концов я дошел до того, что требовалось что-то более прочное для поддержки 4 × 10, поэтому я построил вертикальные дорожки 2 × 4 на каждом конце чердака.Балка плотно скользила между досками, и каждый раз, когда я поднимал 4 × 10 еще примерно на 6 дюймов, я прибивал под ним блок 2 × 4 — к гусеницам — для поддержки веса. Работая таким образом, мне, наконец, удалось достроить второй фронтон. Затем с помощью разрушающего бруса я постепенно толкал чудовищную громаду, пока она не упиралась прямо в вершину крыши.

В конце того дня я почувствовал себя таким воодушевленным, что мне захотелось зацепиться за пальцы ног с коньковой балки, но я сдержался.

Кровля

Еще одна работа, которой я боялся — больше из страха повредить свой бюджет, чем свое тело — резка и надрезание стропил 4 × 6. Если бы я сделал ошибку при распиловке, я бы испортил дорогой кусок пиломатериала и в конечном итоге проехал 120 миль, чтобы заменить его. Как вы понимаете, я измерил, повторно измерил, рассчитал, проверил и перепроверил эти опоры. Чтобы быть полностью уверенным, что все правильно, я даже вырезал узор из куска лома, который, как однажды оказалось, был правильной конфигурацией, был перенесен на каждое стропило.

Моя забота окупилась, когда я поднял этот первый держатель на крышу и обнаружил, что он идеально подходит. И когда все стропила наконец-то встали на свои места напротив балки гребня, я увидел прекрасное судно, плывущее килем вверх по прекрасному голубому небу.

Но моя эйфория закончилась на следующий день, когда работа, которая, как я ожидал, будет легкой, оказалась жестокой. Я вообразил, что могу отрезать лишнюю длину фронтона 2 × 4, просто запустив цепную пилу по диагонали, используя верхнюю часть стропила рядом с ними в качестве направляющей.К сожалению, моторизованная пила оказалась бесполезной — потому что она не могла прочно прикусить древесину и в итоге оставила рваный беспорядок — поэтому мне пришлось срезать ножовкой от вершин до стен, через почти 70 футов из цельного 2 × 4-х . С того мучительного дня я исследовал свой мозг в поисках простого решения проблемы, но безрезультатно. (Я хотел бы услышать предложения, но помните, никаких электроинструментов!)

Я поднимал обшивку CDX для крыши по частям — со стойки на моем пикапе, устанавливая ее из желобов вверх, чтобы каждый у нового листа будет выступ, чтобы удерживать его на месте, пока я прибиваю гвоздями.Затем пришел 15-фунтовый войлок, который после того, как он несколько раз дул мне в лицо, я временно закрепил отрезками 1 × 2, пока работал. На этих заключительных этапах моя двухсекционная выдвижная лестница была бесценной, поскольку одна длина, уложенная на крышу, давала мне возможность работать, а вторая — в первую очередь средство, чтобы туда попасть. Спускаясь с пика с лестницей, расположенной рядом с рабочей зоной, мне удалось натянуть металлическую крышу с минимумом драматизма.

Переезд

Мы начали заселяться в тот же день, когда я закончил кровлю.На следующий день было 1 августа, крайний срок, который я для себя установил. Конечно, на тот момент оконные проемы были еще закрыты пластиком. Но двери были открыты, кухня и ванная были в рабочем состоянии, и — со столешницами из каменной плитки, раковиной из нержавеющей стали и нашей линейкой Monarch за 25 долларов, подключенной к дымоходу из Metalbestos, — мы были готовы насладиться нашим первым ужином в нашем новом доме. .

Прошло еще два дня, прежде чем окна были закрыты, и прошло еще четыре дня, прежде чем мы смогли сидеть на нашей законченной крытой веранде в вечерней прохладе и теребить комаров носом.«Неплохо», — кукарекала я про себя, расслабляясь. Несмотря на пять дней, потерянных из-за дождя и еще три дня на дорогу, я построил дом 2 × 4 за 40 рабочих дней. Некоторые из них были продолжительностью 12 часов, но, оглядываясь назад, я думаю, что каждый из них был вознагражден.

Первоначально опубликовано: июль / август 1983 г.