Как домкратом поднять сарай: признаки для подъёма дома, подготовка к поднятию строения

Содержание

Покосился_сарай_как_выровнять

Совет нужен — как закрепить этот падающий сарай?
Падает только лицевая сторона с дверями. Падает вбок, налево, как параллелепипед. Боковые стенки тоже ведет, неудивительно — в конструкции нет ни одной укосины. На рисунке красным — текущее состояние, черным — как было. Дверей на самом деле три, лень было рисовать. И самое большое расстояние между дверями, куда можно поставить укосину — 1 метр. Выпрямлять планирую путем сцепки по диагонали цепью с растяжкой, руками он двигается на 1-2см, упираться не во что чтоб преодолеть 8см, на которые он успел упасть. Подпорки снаружи нежелательны, если только растяжка справа, но там места сантиметров 40 всего до забора. Фото сделать пока не могу, нет ширика, ибо в 0.8м перед дверями стоит дровник, с других сторон еще ближе — соседские постройки.

Много нового вам такие фотографии дали? ;( метр от силы, дальше не могу отойти.

Upd: нашел время на выпрямление этой лежачей останкинской башни…

В правый нижний угол воткнул крюк-кольцо. В первой итерации через обшивку кольцо согнулось, пришлось доску снять:

Сарайчик этот изначально планировали снести – старенький, гниловатый и неказистый. Но как-то с финансами не задалось, и эту хозпостройку, размером 3х5 метров, решено было отреставрировать и облагородить.

По типу стен такую конструкцию называют четырёхстен с перерубом. То есть брёвна по периметру цельные, но примерно в середине длинных стен врублены брёвна перегородки.

Здание было построено вообще без фундамента, на небольшой подсыпке песка. Грунт на участке – торфяник и при подъёме грунтовых вод весной и после дождей в этом сарае чавкала вода. В меньшем отделении когда-то была баня. В большем – явно держали свиней. В общем, вид как внутри, как и снаружи весьма печальный.

Опыт подъёма сруба и ремонта фундамента уже был, и подобная работа совсем не пугала. Более того, интересно было усложнить задачу и не только отремонтировать и приподнять сруб, но и сдвинуть его подальше от дома, тем самым увеличить внутренний дворик.


Фотография сарая до ремонта.
Увеличить фото

1. От сруба убираются всё, что невозможно поднять вместе с ним – обычно пристройки и навесы.

2. Дополнительное крепление стен. Всё что в процессе подъёма может перекосить и оторвать нужно скрепить дополнительными скобами и балками.

3. Отрыв от грунта и удаление гнилых венцов.

4. Подъём сруба на высоту будущего фундамента.

5. Монтаж опалубки и заливка фундамента.

6. Сдвиг сруба на новое место.

7. Подъём на нужную высоту и выравнивание.


Сначала разобрали навес.
Увеличить фото


Затем демонтировали пристройку.
Увеличить фото

С другой стороны сарая был ещё и покосившийся туалет, но мы не будем его показывать.

Из-за дверных проёмов сруб понизу одной из стен оказался не связанным, поэтому для подъёма и перемещения эту стену скрепили балкой. Балка – деревянный брус сечением 150 на 75 мм. Крепление осуществлялось шурупами 200х10 мм в тех местах, где конструкция могла разойтись – в дверных косяках и брёвнах.


Балка, скрепляющая нижний венец.
Увеличить фото

Начало подъёма совпадает с удалением сгнивших нижних венцов сруба. Домкрат устанавливается под выступающие наружу брёвна угла. Угол приподымается и ставится на подпорку. После подъёма второго угла сгнившее бревно легко вынимается.

Вывешивание стен следует проводить, избегая больших перекосов сруба. Впрочем, опирая пятку домкрата в доску, лежащую на мягком грунте, больших подъёмов вы не получите. Так, при ходе штока домкрата в 20 см, примерно на 5-7 см доска прогибается и утапливается в землю. Плюс бревно деформируется в месте упора домкрата на 4-6 см. То есть, в итоге, за один подъём здание поднимается на 7-9 см. Если же учесть, что после опускания поршня почти так же просядет опорный столбик, то в итоге хорошо, если угол подымется на 4 см. На эту тему страница – Подъём дома домкратом


Удалён нижний венец и сруб на опорах.
Увеличить фото

Поднимая постройку на опоры, стоит задуматься об устойчивости всей конструкции.

Хороший порыв ветра или очередной подъём угла могут свалить в сторону все эти опоры. Поэтому, когда высота до нижних брёвен стала больше 40 см, были собраны более основательные стойки с дополнительными упорами. Чтобы усилить устойчивость выставлялись они с разными направлениями упоров


Стойки с дополнительными упорами
Увеличить фото

Подъём на такую высоту был необходим для заливки фундамента. Как то хотели поднять этот сарай и оторвать его повыше от грунтовых вод.


Сарай, поднятый на стойки
Увеличить фото

После установки на стойки залили фундамент. Этот этап на фотографиях не отображён. Опалубка была собрана из старых досок, а не так как рекомендуют в правильных книжках (страница Устройство опалубки)

До следующего этапа работ бетону дали 4 недели на созревание, причём первую неделю фундамент прямо в опалубке обильно поливали водой. (страница Уход за созревающим бетоном)


После заливки фундамента.
Увеличить фото

Следующий этап это установка своеобразных полозьев или балок, по которым сруб будет скользить при перемещении. Чтобы избежать перегиба брёвен в середине пролёта были укреплены дополнительные стойки и доски, предназначенные для предотвращения возможной деформации сруба


Подготовка сруба к перемещению.
Увеличить фото

По такому же принципу доски укладывались и с другой стороны сарая. Такая подстраховка необходима ещё и потому, что при сдвиге сруб перемещается не плавно, а рывками и если перемещаясь нижнее бревно не найдёт опоры то можно завалить всё строение.


Схема подготовки здания к сдвигу

Перемещение постройки осуществлялось гидравлическим двухштоковым домкратом бутылочного типа грузоподъёмностью в 6 тонн. Таким инструментом сложно что-либо двигать в горизонтальном направлении – нет упора. Поэтому смастерили приспособление, позволяющее направлять усилие домкрата в сторону. Первый вариант такой приспособы на следующих фотографиях.


Неудачное приспособление для сдвига сруба.

Увеличить фото

Первый блин вышел комом. Вся эта конструкция при упоре в сруб начинала выскальзывать в сторону. То есть вектор силы, вжимающей в грунт, оказался недостаточным. Забивка дополнительных штырей и упоров позади этого станка и в опорную доску оказалась не эффективной. Забивать, а потом вытягивать всевозможные колья при каждом перемещении домкрата довольно трудоёмко.

Более удачный вариант получился при уменьшении высоты доски. Когда верхняя плоскость приспособления была смонтирована под углом 30 градусов к горизонту, то всё стало работать как надо. То есть, в этом случае не требовалось ни каких дополнительных упоров, и станок достаточно хорошо упирался в грунт за счёт веса приподымаемого сруба.


Приспособление для сдвига деревянного строения.
Увеличить фото

Для того, чтобы рабочая головка домкрата не соскальзывала и не проваливалась в деревянную поверхность использовался отрезок металлического уголка толщиной 5 мм. Такой зацеп при сдавливании брёвен в сторону оказался очень надёжным. Грани уголка врезались в древесину, а угол не соскальзывал с рифлёной головки поршня.

В таком положении домкрата при его работе наблюдался интересный эффект. В начале при выталкивании гидравлического поршня сруб приподымался почти не смещаясь в сторону. Потом, при почти полном выдвижении домкрата строение резко сдвигалось в сторону сразу сантиметров на 20. Домкрат при этом соскальзывает с креплений и заваливается в сторону наклона.


Домкрат после сдвига стены.
Увеличить фото

При работе по сдвигу на опорах с противоположной стороны устраивались самодельные подшипники качения. Шлифмашинкой из стального кругляка диаметром 16 мм нарезались бочонки. Также применялись стальные пластины толщиной 4 мм.


Пластины и бочонки для подшипников.
Увеличить фото

Рабочие поверхности пластин густо смазывались солидолом. Далее домкратом приподымалась стенка и под неё укладывались последовательно: доска, стальная пластина, бочонки, опять пластина и опять доска. Всё с таким расчётом, чтобы брёвна проехали хотя бы сантиметров 20-30.


Подшипник для сдвига сруба
Увеличить фото

Таких подшипников использовалось четыре, все под противоположной от домкрата стеной.

Возможно использование стальных бочонков не самый оптимальный вариант, так как после двух-трёх толчков приходилось приподымать стену и заново собирать эти подшипники. Вероятно, достаточно было смазанных стальных или жестяных пластин без элементов качения, но такой вариант остался не опробованным.

Оставлять же заднюю стенку просто на не струганных и не смазанных досках плохой вариант. По крайней мере, в нашем случае сдвигать стену по сухим доскам не получалось.

Здание толкалось поочерёдно с двух углов. Но всё равно сруб периодически приходилось выравнивать с боков.

У таких подшипников есть ещё один недостаток – они слишком хорошо работают. Соответственно когда надо сдвинуть сруб на 3-4 сантиметра, а не на 20, то лучше их не использовать – рискуете скинуть постройку с опор. В таком случае лучше обойтись смазанными пластинами без элементов качения.

Сдвиг на небольшие расстояния и корректировка положения стен осуществлялась более простым способом. Домкрат то же ставился с наклоном, но такое положение достигалось посредством металлических уголков. Грани уголка под давлением врезаются в древесину и не скользят.


Сдвиг брёвен сруба на небольшие расстояния
Увеличить фото


Перемещённый и поднятый над фундаментом сарай
Увеличить фото

Напоследок один из промежуточных этапов реконструкции – сарай после подкладки газосиликатных блоков и кирпичей.


Сарай после подкладки газосиликатных блоков
Увеличить фото

Двор покосился в одну сторону. Крыша односкатная. Стены двора дощатые. По периметру бревенчатые столбы привязаны к бетонным. КАК НЕ РАЗБИРАЯ ВЕСЬ ДВОР выпрямить его.

Привет, Любовь из Дзержинска!

Надо понимать, что под словом двор, вы имеете в виду хозяйственную постройку в виде сарая или строения под содержание домашних животных, хранение дров, хозяйственного инвентаря и т.п.

Желательно было бы, конечно, посмотреть на это сооружение, потому что иногда все-таки проще все разобрать и уж только потом все соорудить по новому.

Тем не менее, если есть настойчивое желание поправить покосившееся сооружение без его разборки, то можно попытаться это сделать.

При этом следует учесть — а не покосились ли сами бетонные столбы, к которым привязаны бревенчатые стойки. Если и они покосились, то их следует выправить в первую очередь.

Есть сарай, бывший двор для животных. Состоит он из сруба 5х6 и при помощи «забора» из бревен пристроен к дому, жесткой связи с домом нет.
Хотел я его снести. но рука не подымалась, + все усложняется тем, что в сарае храниться много всякого барахла и добра. Проблема в том, что нижние венцы сруба гнилые и сарай заметно стал коситься и валиться.

Короче — хочу попробовать его спасти, поднять, выравнять, плохие венцы выкинуть, а под углами подлить фундамент до получившегося уровня.

Я как-то участвовал в подобной работе и мы подымали сруб двумя железнодорожными домкратами, довольно легко подымали. У меня к сожалению таких домкратов нет , а стоят они не хило. Обратил внимание, что в продаже имеются бутылочные гидравлические домкраты на весьма широкую грузоподьемность, судя по всему можно использовать и их. Только вот я никак не соображу на какую грузоподьемность смотреть?

Может кто имел опыт подобной работы с бутылочными.

Не стоит продлять век пришедшей в полную негодность вещи. Правая сторона сарая хорошо подгнила. Доски обрежешь, и какой же высоты сарай будет? Внаклонку в нём ходить и влезать, как в нору? Крыша хорошая? Вряд ли, скорей всего, тронешь — и она посыплется тоже. Если сарай стоял недолго ( а похоже на то, фундамента нет, столбы врыты прямо в землю, вот и подгнили быстро) , кровля может быть ещё ничего, но я бы её на новый сарай не ставила, разве только для укрытия чего-то использовала бы. Может, удалось бы выкроить кусок на крышу туалета.
Сносить надо, чтоб не рухнул. Простоит он разве что год, а если выправить — может, полтора-два. Есть ли смысл в этом мартышкином труде?
Доски можно использовать на бортики для грядок, на компостный короб, на дорожки между грядками, на дрова, наконец, да мало ли куда ещё. И скорее строить новый, чтоб сразу в него из старого всё добро перенести. В принципе можно построить новый.

Вот такая у меня беда случилась два года назад — накренился в одну сторону сарай для дров. Конструкция элементарная: 6 бетонных пасынков вкопаны в землю на глубину около метра. Или больше — кто же помнит. К ним прикручены деревянные столбы, по верху которых идёт обвязка по периметру толстыми досками. Ну и крыша на один скат и обшит весь обычными досками.
Зимой два года назад свалили к одной стенке лесовоз дров. Не зимой даже, а весной. И пока не убрали они давили всей массой на сарай. Земля уже к тому времени подтаяла и сараюха немного в сторону покосилась. Мы надеялись исправить положение, положив на следующий год такую же машину дров с другой стороны. Думали, тоже будет давить, только уже в обратную сторону и всё выправится. Ан нет, ничего даже не стронулось! Наверно, положили, пока земля ещё не протаяла.
В этом году заметила весной, что крен стал ещё больше и сейчас составляет, примерно сантиметров 20 — 30 в верхней точке от.

Любой сруб можно поднять домкратом. Домкрат обычный гидравлический, подняли один угол, подложили кирпич, подняли второй — кирпич, третий, четвертый, затем снова угол и кирпич и так до требуемой высоты. Если сруб не гнилой, то можно длинноходным домкратом поднять за один раз, но может перекосить, раз не имеете опыта лучше делать медленнее в конечном итоге это будет.

Становясь владельцем вожделенных соток дачной земли, многие сталкиваются с вопросом — как построить сарай без фундамента своими руками, с наименьшими затратами и усилиями.

Часто он используется для хранения инструментов, стройматериалов, садового инвентаря и иногда выполняет роль времянки для самих дачников.

Вначале лучше составить наглядный план-схему, в котором отметить все зоны и постройки.

Зачастую сарай не несет эстетической функции и потому воспринимается как то, что необходимо замаскировать или скрыть от посторонних глаз, поставив подальше от дома.

Поскольку установка его будет происходить своими руками, то он ассоциируется с непрофессиональным, непрезентабельным и временным строением.

Да и грамотно возвести хороший фундамент, который позволил бы сараю сохранить свой первоначальный вид и функциональность дело непростое.

Однако возможно сделать из банального места для хранения дачного хлама вполне добротное и симпатичное.

Интересно! Вот этот вопрос как раз для меня! Я живу очень далеко от своего участка, даже в другом государстве. Прошлой весной дочь информировала меня, что «скворечник» на даче завалился, яма после зимы полностью самозасыпалась песком, в чём я и убедилась, когда приехала. Долго это безобразие я терпеть не могла. Из инструментов у меня было только два в наборе: плоскорез Фокина и обычный ломик(очень тяжёлый и негнущийся) из подручного материала: сколотый кирпич. Последовательность действий: обкопка домика, выгребаем лишний грунт, начала со стороны, которая была выше, подложила толь, затолкала кирпичи под основание, чтобы устойчивость появилась типа фундамента. Постепенно перешла к накренившейся стороне. Вот здесь — то мне и понадобился лом, подвела под основание стены, для того, чтобы поднять домик и подложить кирпичи, пришлось встать на ломик(слава богу выдержал и не прогнулся). Одной рукой придерживала домик(очень тяжёлый, но за счёт.

Деревянные сооружения – частные дома и дачи – со временем неизбежно наклоняются. Специалисты помогут решить эту проблему с минимальными потерями и выполнят подъём проблемного участка с последующим закреплением результата.

Подготовительные мероприятия и расчёты

Необходимо внимательно изучить особенности сруба, измерить все его параметры и прикинуть примерный вес – с помощью этих данных будет легче подправить покосившийся угол или сторону. Бревенчатые деревянные дома обычно приподнимают с одной стороны и подкладывают опору, затем немного приподнимают с другой стороны, таким образом выравнивая строение. Лучше всего доверить эту работу профессионалам, так как в процессе можно по неосторожности ещё больше перекосить дом.

Главными инструментами здесь служат домкраты, с помощью которых и происходит требуемое изменение уровня. Обычно мастера предварительно укрепляют стены с помощью досок, гвоздей и шурупов. Точку.

Сарай – это то строение, которое почти наверняка присутствует на любом загородном участке. Тогда, когда еще дом не построен, а огород не посажен, хозяин обустраивает на будущей даче небольшое помещение для хранения хозяйственного инвентаря, огородных принадлежностей и строительных материалов. Однако сарай – это не временная постройка, необходимая только на этапе благоустройства участка. После того, как участок полностью застроен, область применения сарая только увеличивается. Например, здесь можно содержать домашнюю живность: кур, гусей и даже свиней. Сарай для дачи своими руками легко приспосабливается и под домашнюю мастерскую.

Содержание

Обычно для сарая находят место, которое не подходит для выращивания растений, то есть бесполезно для сельскохозяйственных работ. Например, там может быть плохая, неплодородная почва или недостаточное освещение.

Считается, что сарай – неприглядная постройка, которую нужно обязательно спрятать от посторонних глаз в.

Поднимаем деревянный дом на домкратах для ремонта

Поднять дом на домкратах

Главная>>Услуги >>Подъём дома

   В каких случаях необходимо поднять дом на домкратах и заменить фундамент? Где заказать подъём дома или взять домкрат в аренду.  Деревянный дом приходится поднимать для ремонта фундамента или замены прогнивших пришедших в негодность венцов, а также достаточно часто путём подъёма деревянного дома добавляют ещё один этаж к уже существуещей постройке. Деревянные дома возможно поднять различными способами и с разными целями. Однако общий алгоритм действий принцип во всех случаях одинаков.   Выглядит он так:
  1. Отключают все коммуникации (при необходимости)
  2. Подготавливают места установки для домкратов.
  3. Устанавливают домкраты и начинают подъём открепляя нижний венец от фундамента.
  4. Постепенно поднимают дом и подкладывают опоры.
  5. Производят необходимые работы, ради которых и было задумано поднять дом на домкратах.
  6. Опускают дом домкратами, постепенно убирая подпорки.
Заказать расчёт стои-мости…

Поднять дом зачем это нужно

 Причин может быть несколько, но все они связаны с повышением долговечности дома и его эксплуатационных качеств. Чаще всего дома поднимают с целью проведения капитального ремонта. Как пример, приобретя дом с историей в несколько десятилетий, новый хозяин часто сталкивается с проблемой отсутствия нормального фундамента………. Стоит отметить что процедура подъёма дома очень ответственное мероприятие если вы не готовы принять на себя ответственность за проведение работ, то лучше даже не думать над тем, как поднять дом своими силами. Ведь от данного мероприятия может зависеть не только судьба постройки, но и жизни людей, осуществляющих подъем дома. В этом случае самый надёжный способ поднять дом без нанисения вреда постройке, это обратиться к специалистам.

Поднять дом на домкратах и заменить фундамент

В некоторых случаях в результате неправильных инженерных расчетов или состояния грунта, из которого состоит участок, жилищу может грозить полное разрушение. Поднять дом для исправления ситуации довольно просто при наличии предназначенного для этого оборудования и опытных специалистов.

Основные признаки и причины разрушения бетонной опоры здания

 У некоторых владельцев частных построек жилого и хозяйственного назначения возникают ситуации, при которых несущая способность опоры зданий уменьшается. В таких случаях требуется перемещение домов с последующей реставрацией бетонной основы.  Главными симптомами повреждения фундамента постройки являются трещины и осыпание подошвы, а также деформация поверхности напольного покрытия. Наши специалисты уже переместили и подняли и переместили не один дом и имеют огромный опыт при проведении подобных работ.

Источник: http://podnyat-dom.ru/podem-doma/

Как поднять дом на домкратах для замены фундамента

Основу любой конструкции составляет надёжный и прочный фундамент.

Впрочем, с течением времени даже самое стойкое основание может прийти в негодность и даже разрушиться, частично или практически полностью. В такой ситуации есть лишь одно решение – его замена.

Сегодня будет рассмотрено, как поднять дом на домкратах и заменить фундамент, в какой очерёдности проводить мероприятия и что при этом учитывать.

Установка домкратов и правильное их положение

Прежде чем проводить замену основания под деревянным домом, следует разобраться с тем, как правильно установить домкраты. Установку их проводят под нижнее бревно, подкладывая под них доску или брус для большей прочности. Причём неважно, опирается домкрат на землю или бетонную поверхность, подкладка должна быть обязательно для придания приспособлению лучшей устойчивости.

Под головку укладывают стальную пластину примерно 10х10 см. Также обрабатывают и то место на бревне, куда она будет упираться, делая его настолько ровным, насколько это представляется возможным. Важно следить и за уровнем гидравлического приспособления – оно должно располагаться строго вертикально. При малейшем наклоне работы останавливают и восстанавливают исходную позицию домкрата.

Для контроля высоты подъёма в землю на одном из углов строения устанавливают рейку с разметкой на ней. Аналогичные отметки наносят и на сам угол. Во время подъема, основываясь на разнице показателей, определяют реальную высоту подъема.

Подъем строения

Выполняя подъём основания своими руками следует помнить о том, что общий успех мероприятия зависит от соблюдения верной очерёдности всех проводимых действий:

  • Домкраты располагают по углам конструкции и на пересечении несущих оснований;
  • Проводят дополнительную фиксацию инструмента и выравнивают его вертикальность;
  • Дом поднимают одновременно по всем точкам установки домкратов, без рывков и не более чем на 2-3 см за один раз. Это позволяет минимизировать разрыв среди несущих стен и сохранить строение в целости и сохранности;
  • При выходе примерно на 10 см проводят фиксацию конструкции посредством временных опор, после чего продолжают подъём;
  • При возникновении перегибов на нижних кромках несущих стен, монтируют дополнительные домкраты, прерывая для этого подъём. Важно вести постоянный контроль на протяжении всего подъёма, наблюдая при этом за смещением центра тяжести у здания;
  • После достижения требуемой высоты, убирают остатки старого основания, в первую очередь, фиксируя венцы за счёт временных опор. Старую кладку разбирают и подготавливают место под последующие строительные работы.

Восстановление фундамента

Устанавливая новый фундамент деревянного дома, придерживаются такой очерёдности:

  • Углубляют и разравнивают уже имеющуюся траншею для обустройства нового фундамента. Глубина её должна превышать уровень промерзания грунта, а ширина быть больше, чем у предыдущей основы;
  • Укладывают на дно песчаную подушку высотой порядка 10-20 см;
  • Формируют арматурный каркас, для чего используют стальные прутки сечение около 8-12 мм – всё зависит от габаритов постройки и её массы. Выпуск арматуры для её последующего связывания с общим армокаркасом здесь нецелесообразен;
  • Монтируют опалубку с тщательным фиксированием конструкции по всей протяжённости;
  • В первую очередь проводят заливку угловых опор, желательно единоразово, после чего переходят к заливке всей остальной ленты. Подобный подход придаст конструкции большую прочность и монолитность;
  • Во время заливки бетонную смесь тщательным образом трамбуют. Это можно сделать посредством стального прута или специального приспособления;
  • После окончания заливки дают время бетону застыть, после чего покрывают его рубероидом, играющим роль гидроизолятора, и переходят к завершающему этапу работы.

Опускать конструкцию следует предельно внимательно и осторожно, выполняя операции в обратном порядке касательно подъёма и следя за состоянием стен и их нагрузкой.

Как видите, поднять и заменить старый фундамент не так и просто, как может показаться первоначально. Хотя при наличии должного желания и соответствующего инструментария справиться со всеми операциями можно и своими силами. Главное следовать тем рекомендациям, которые представлены выше и не проявлять излишней поспешности.

Источник: http://osnovam.ru/fundament/kak-podnyat-dom-na-domkratah

Как поднять деревянный дом для ремонта фундамента

Ситуации, когда фундамент дома трескается или опускается с одной из сторон, происходят довольно часто. Конечно, ремонт основания дома всегда сопровождается расходами. Зато после такой реставрации и сам фундамент, и строение прослужат еще долгие годы.

Деревянный дом чаще других построек нуждается в замене основания. Ведь без должной обработки древесина со временем разрушается, гниет или обрастает грибком.

Обратите внимание

Но даже если имеется добротный деревянный дом, у которого фундамент просел или разрушился, можно вполне обойтись ремонтом, выполненным своими руками.

Главное – выполнять все этапы работ без спешки и по технологиям, проверенным временем.

Предварительные операции

Первым делом стоит оценить, насколько в действительности разрушен фундамент деревянного дома, и имеются ли другие повреждения, нуждающиеся в реконструкциях. После визуальной оценки необходимо разделить фронт работ на несколько этапов.

Правда от того, какие именно повреждения у основания и дома имеются, и будет зависеть тип всего ремонта:

  1. Капитальные работы — прогнивший угол дома или основание венца потребуют более основательного ремонта строения. Здесь необходима замена объемных конструкций.
  2. Косметические операции — опорные балки в хорошем состоянии, а фундамент лишь немного облупился или накренился. Можно обойтись небольшими ремонтными работами. Обновить старый фундамент путем подчистки и заливки его свежим раствором.
  3. Комплексные действия – требуется замена нижнего венца с одной или нескольких сторон, опор. При этом состояние фундамента плачевное (нужно его полностью заменить).

Способы поднятия дома для ремонта

Когда фронт работ определен в полном объеме, нужно составить схему проведения операций по реконструкции. Но в любом случае придется поднимать дом. И делать это можно несколькими способами:

  • при помощи одного домкрата – пневматическое приспособление будет поддерживать только один угол строения для проведения ремонта. Работы выполняются своими руками, правда скорость замены венца или части фундамента довольно малая;
  • с применением двух домкратов – устройства смогут поднимать два рядом расположенных угла. Но такой подъем чреват риском перекоса всего дома – лучше этот вариант доверить специалистам;
  • используя 4 домкрата, которые устанавливаются под все углы одновременно. Работы можно проводить своими руками, если поочередно поднять каждый угол на несколько сантиметров;
  • с помощью 4 домкратов, работающих синхронно и равномерно поднимающих все углы дома при помощи электроники. В этом случае помощь специалистов будет обязательна.

Все способы имеют свои нюансы и приятные стороны. Но поднятие деревянного дома требует кроме домкрата еще некоторых материалов и дополнительного оборудования.

Приспособления для подъема строения

Так как операции по реконструкции требуют определенного времени, а строение будет находиться в приподнятом состоянии некоторый период, для выполнения работ потребуются дополнительные материалы и оборудование:

  1. Несколько реек с отметками высоты будущего подъема.
  2. Доски достаточной прочности для установки на них домкратов.
  3. Опоры, подставляемые под каждый поднятый угол.
  4. Скоба металлическая для укрепления бревен строения.
  5. Пластины из стали с углублениями под верхнюю часть домкрата.
  6. Древесина и брусья для замены поврежденного нижнего венца.
  7. Материалы для возведения нового основания.

Все стоит подготовить заблаговременно, ведь после начала работ искать или подбирать необходимые приспособления будет проблематично.

Поднятие дома одним домкратом

Прогнивший угол или замена поврежденного нижнего венца не требует особых навыков. Достаточно поднять строение с той стороны, где будет проводиться реконструкция, и подставить под него дополнительные временные опоры. Но лучше обо всем по порядку.

Изначально стоит определиться с высотой, на которую будет проводиться поднятие поврежденного  нижнего венца. Для этого на рейке отмеряется должная высота от фундамента до низа строения в поднятом виде.

Дальше стоит подготовить опоры из брусьев для укладки. Эти временные подпорки стоит подкладывать под угол приподнятого строения.

Теперь стоит укрепить скобами те нижние ряды бревен, которые не нуждаются в замене. В основном закрепляют последние три штуки.

Так как старый угол строения все равно будет заменяться, стоит в нем прорезать отверстие, по размерам подходящее для домкрата и временных опорных столбов. А дальше можно поднимать венец.

Поднятие угла проводится по такой схеме:

  • под домкрат подкладывается прочная доска;
  • устанавливается приспособление вертикально;
  • на головку оборудования накладывается пластина с углублением;
  • поднимается угол строения на необходимую высоту, проверяется по рейке и уровню;
  • устанавливаются временные опоры под поднятый венец.

Далее можно таким же способом поднимать и другие углы постройки. Но стоит помнить, что работы, проводимые своими руками, требуют тщательных расчетов, чтобы не повредить стены.

Поднятие дома двумя домкратами

Принцип выполнения всех операций идентичен выше рассказанному порядку. Но имеется и некоторые отличия.

Так как поднятие строения будет проводиться с двух сторон одновременно, стоит точно отрегулировать высоту подъема. Лучше не полагаться на автоматику, а проводить все работы своими руками, поднимая углы постепенно и равномерно на 1-2 см за этап.

Такой способ поднятия строения подходит в таких случаях:

  1. Когда необходима замена фундамента или отдельной его части.
  2. Нужно демонтировать старый опорный столб (столбчатое основание) и залить новый.
  3. Нужна реконструкция основания и замена венца на одной из сторон дома.

Конечно, имеется еще немало случаев, когда этот способ будет подходить лучше всего. Но стоит помнить, что неосторожный подъем обоих углов строения может привести к необратимым перекосам стен.

Поднимаем дом 4 домкратами

Часто демонтировать старый фундамент приходится за короткое время. Конечно, время заливки и высыхания нового основания ничем сократить нельзя. Зато можно поднять строение на нужную высоту при помощи 4 домкратов.

Проводятся такие работы чаще всего специалистами, ведь сам процесс подъема при помощи автоматики одновременно требует навыков и опыта. Но если делать работы своими руками, то вполне можно применить сразу 4 приспособления, поднимая строение поочередно на несколько сантиметров с каждого угла.

Такая замена позволит без особых хлопот поднять дом на нужную высоту, и провести все работы по реконструкции.

Важно

Порядок выполнения операций такой же, как и в случае поднятия одним или двумя домкратами. Только установка предполагает размещение оборудования под каждым углом. А после того, как оборудование будет заменено временными опорами, можно приступать к выполнению основного фронта работ.

Поднятие строения при помощи 4 единиц оборудования всегда довольно дорогостоящее. Ведь приходится использовать 4 домкрата, да еще и следить за операциями. Резкие движения или подъем одной из сторон на сильно большую высоту приводят к перекосам, а то и трещинам в стенах строения.

Конечно, предпочтение отдается ручному подъему. Но осторожность и тщательность работ должны быть большими.

Источник: http://RuFundament.ru/remont/kak-podnyat-fundament-derevyannogo-doma.html

Как поднять дом пошаговая инструкция

Популярность использования дерева в качестве основного материала для строительства можно объяснить желанием создать экологические и комфортные условия для проживания.

Однако, как это часто бывает, ошибки строителей или порча структуры древесины, расположенной в нижней части, на фундаменте, приводят к возникновению необходимости срочного капитального ремонта, подразумевающего подъем дома с заменой полной или частичной фундамента.

Учитывая факт того, что дома, выполненные из сруба дерева, являются более легкими по сравнению со зданиями из кирпича и пеноблоков, подъем деревянного сооружения можно провести без помощи специальной дорогостоящей техники.

Приготовление дома к трудному подъему

Прежде чем приступить к работам по подъему дома, необходимо позаботиться о защите стен и углов от возможного разрушения. В первую очередь укрепляются стены, что позволяет избежать перекашивания несущих конструкций.

Сделать это можно с помощью специальных металлических поясов, закрепляющихся на углах и поперек линии брусьев шурупами. Так можно надежно скрепить всю коробку здания.

При наличии печи внутри дома рекомендуется разбирать пол вокруг нее тем самым мы можем защитить её от повреждений в процессе подъема.

Для того, чтобы не только поднять, но и переместить здание, необходимо запастись бревнами, имеющими одинаковый диаметр или металлическими трубами для такелажной передвижки домов.

Можете передвигать здание абсолютно в любом направлении меняя располажение направляющих брусьев.

И, конечно, не стоит забывать о том, что перед началом подъема дома желательно вынести хрупкую мебель и  стеклянные вещи – эта мера предосторожности поможет минимизировать возможные риски, облегчив и без того сложный, кропотливый процесс требующий внимания и подготовки.

Описание процесса подъема дома

Рассмотрим один из самых распространенных вариантов подъема дома.

  • Поднимать дом рекомендуется с одного из углов. Прочная основа, на которой располагаются рычаги, должна быть установлена не дальше одного метра от угла. Зачастую в качестве такой основы используют деревянные обрезки прямоугольной формы, имеющие толщину от пятнадцати сантиметров. Такой материал способен стать надежным основанием для подъемных механизмов. Неподалеку от точек подъема подготавливается нарезанный брус. И только после того, как убедитесь в том, что все элементы дома не связаны с фундаментом, можно приступать непосредственно к самому подъему. Главное правило, которого стоит придерживаться в обязательном порядке, касается скорости выполнения подъема. В этом деле спешка может привести к необратимым разрушениям. В среднем за один раз можно поднимать домкрат на пять сантиметров.
  • После того, как угол приподнят, под него тут же подкладывают доски и брус. Затем наступает очередь другой подъемной точки. Наиболее кропотливым считается этап отрыва дома от фундамента, во время которого следует моментально ликвидировать сдерживающие факторы, и только потом продолжать работу.
  • После того, как коробка полностью отсоединена от фундамента, можем увеличить подъем каждого угла до десяти сантиметров, закрепляя достигнутую высоту с помощью подставок. Доски рекомендуется подкладывать не реже чем через два метра. Тем самым  исключается вероятность возникновения деформировании стен, надежно закрепив дом на временном основании. .
  • После выравнивания пола в одной плоскости по горизонтали можно приступать к ремонту изношенного фундамента. А вот если необходимо передвинуть конструкцию дома, то вместо брусьев подкладываются бревна на расстоянии в пятьдесят сантиметров, имеющие сечение от двух до трех метров.

Можете заказать по тел. 988-20-5 различные услуги:

Видео

Источник: http://glav-svai.ru/services/remont-fundamenta/podjom-doma-na-vintovye-svai/kak-podnyat-dom-poshagovaya-instruktsiya/

Как поднять деревянный дом на домкратах ()

Поднятие деревянного дома

  • Как поднять дом на домкратах?
  • Правильное расположение домкратов
  • Процесс поднятия деревянного дома на домкратах

При эксплуатации домов их конструкции со временем изнашиваются. В большей мере это касается именно деревянных домов из бруса, при возведении которых использовались материалы, не прошедшие специальную обработку. Несмотря на то что дерево является самым экологичным материалом, при нарушении технологии строительства его полезные качества могут снизиться.

В целях профилактики 1 раз в 15-20 лет необходимо производить замену или ремонт фундамента.

По истечении длительного времени нижний ряд деревянных брусьев под воздействием влаги может начать гнить, теряя свою несущую способность. Чтобы предотвратить разрушение дома, прогнившие брусья следует заменить новыми материалами, а для этого необходимо поднять всю конструкцию. Поэтому рассмотрим, как поднять деревянный дом своими силами.

Как поднять дом на домкратах?

Этапы замены венцов деревянного дома.

Поднять дом, не нарушив при этом его целостности, достаточно сложно, ведь любая совершенная ошибка или неправильное действие могут привести к разрушению всего здания. При подъеме нужно соблюдать предельное внимание и осторожность, а также четко следовать инструкциям и рекомендациям специалистов.

Сначала необходимо рассчитать нагрузку, которая приходится на один угол здания, для чего общий вес дома следует разделить на 4. По полученному значению нужно выбрать сечение бруса, который будет удерживать дом после его поднятия.

Затем следует выбрать места для установки домкратов. В зависимости от причин поднятия дома процесс монтирования домкратов может немного отличаться.

Совет

Например, для замены нижних брусьев необходимо прорезать отверстия в сгнивших брусьях до упора в прочный брус, в который и будет упираться гидравлическое оборудование.

Отверстия должны быть такими, чтобы в них проходил не только домкрат, но и опорные брусья.

Поднять деревянный дом можно и для того, чтобы увеличить уровень цоколя или фундамента. В таком случае следует проделать нишу в фундаменте, в которую будет установлен домкрат. Если основание дома столбчатое, то делать нишу не нужно, она необходима только при ленточном варианте фундамента.

Схема установки домкрата.

Существует несколько основных правил, которых нужно придерживаться при поднятии деревянного дома:

  1. Поднимать деревянный дом необходимо одновременно на двух домкратах, которые монтируются под противоположными углами.
  2. Один угол за раз можно поднять не более чем на 6 см, после чего его следует зафиксировать с помощью подпор, а затем на такую же величину поднять противоположный угол.
  3. Один угол можно поднимать в том случае, если он существенно просел по отношению к остальным углам. В таком случае он поднимается отдельно до тех пор, пока не достигнет уровня остальных углов.
  4. Надежная фиксация дома в поднятом положении может осуществляться с помощью подкладывания под углы прочных досок или «скамейки». Выбор той или иной фиксации зависит от работ, которые будут выполняться после поднятия.

Источник: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/legko-sdelat/23220-kak-podnyat-derevyannyj-dom-na-domkratakh

Как можно поднять деревянный дом своими руками

Как поднять деревянный дом своими руками? Строительство домов из дерева становится все актуальней, это объясняется тем, что дерево более удобный в использовании материал, а самое главное он более экологичен.

Но дерево имеет свойство портиться, при этом портится и фундамент . Да, действительно, дом из древесины, построенный своими руками намного лучше и теплее чем из камня либо кирпича.

И во время ремонта дома его очень просто поднять, не используя дорогостоящих приспособлений, если делать все по определенной технологии.

Подготовка к подъему

Мастера, которые уже имели дело с поднятием деревянных домов , дают рекомендации, чтобы уберечь людей, которые собрались делать это впервые. Для начала нужно приготовить непосредственно само строение.

Стены нужно заранее укрепить, это предотвратит их перекос:

  1. Специальные металлические пластины.
  2. Вокруг печи разобрать пол.
  3. Всю мебель нужно вынести из дома.
  4. Чтобы поднять сам дом, нам пригодятся следующие приспособления:
  5. Стальная пластина.
  6. Деревянные рейки.
  7. Железная труба.
  8. Бревна.
  9. Деревянный брус или доски.
  10. Метр со встроенным уровнем.
  11. Домкрат.
  12. Инструкция по подъему домов .

Так как же выполнить эту работу своими руками? Для начала нужно поднять один из углов вашего дома , для этого потребуются домкраты. Во время поднятия нужно приготовить прочную основу в районе одного метра от угла, для того чтобы установить подъемные рычаги.

Для удобства нужно взять брус на 15-20 см и выставить его в качестве опоры для рычага. После этого его укладывают таким образом, чтобы образовалась надежная опора для подъемных рычагов.

Если же фундамент дома не имеет никаких дефектов, для основания можно использовать сам фундамент.

Вблизи точек подъема нужно заранее приготовить нарезной брус. В дальнейшем он нам пригодится. И только после того как вы удостоверитесь в том, что дом больше не связан с фундаментом, можно непосредственно приступать к работе. Установив домкраты на основу, приступаем к постепенному поднятию дома.

Приподняв один угол, нужно подложить под него брус или доски в зависимости от ситуации. После чего нужно аккуратно опустить домкраты и перейти к следующей точке, начав делать все точно также.

Дойдя до отрыва дома от фундамента еще раз нужно тщательно проверить, нет ли каких либо препятствий для этого процесса, а еще нужно знать, как поднять пол.

После отрыва от фундамента, углы можно приподнять на 7-10 см от основания, подкладывая временные опоры вдоль стен на расстоянии друг от друга не более 2 м.

Обратите внимание

Этими действиями мы обеспечиваем надежность и предотвращаем деформацию дома. После можно приступить к ремонту изношенных частей дома.

Как правило, исходя из некоторых данных, частой причиной того что жильцам приходится поднимать свои дома, является замена венцов.

Если поднятие дома осуществляется именно с такой целью, то устанавливать домкраты нужно в проеме между специальным вырезом в нижнем венце.

При подготовке проема в венце нужно учитывать такой нюанс — проем должен быть достаточного размера, чтобы домкрат спокойно туда входил.

Для того чтобы вошли заранее подготовленные материалы для установки надежной опоры дома можно использовать шпалы или же вырезанные под определенный размер брусья с досками.

А если вы решили поднять свой дом с целью увеличения высоты жилья, то для выдалбливания проемов отлично подойдет фундамент вашего дома.

Сколько нужно домкратов чтобы поднять дом

Для подъема деревянных домов можно использовать несколько домкратов, предварительно расставив их по периметру, для того чтобы поднимать дом более равномерно. Также этот способ позволит поднять ваше здание на нужную высоту, при которой будет удобно работать.

Но, как правило, при отсутствии большего количества домкратов, можно пользоваться одним или двумя, но это значительно увеличит время и физические затраты на поднятие дома.

Важно

Важно то, что при использовании одного домкрата, ваше здание нельзя будет поднять за 1 раз выше чем на 10 см, после того как вы поднимете на нужную высоту и подложите опоры, перейдете к другой точке подъема.

Данный способ затрудняет работу, приходится постоянно контролировать угол наклона дома и следить за тем, чтобы здание не деформировалось при подъеме одной стороны. После того как вы подняли дом, и прочно зафиксировали его, можете приступать к работе по замене прогнивших брусьев или бревен.

Что еще нужно учитывать при подъеме дома

Как поднять дом своими руками? Подъем дома — дело довольно трудоемкое и кропотливое, которое требует крайней внимательности и осторожности при работе. Нужно учитывать тот факт, что не каждый дом можно поднимать. Пол в деревянном доме нужно внимательно осматривать, он может цепляться за фундамент и мешать подъему.

Не лишним будет и дополнительная закрепленность дома, нужно тщательно проверять, все ли пластины прикручены, дополнительной опорой могут служить заготовленные заранее брусья, поставленные в те места, где дом во время подъема может завалиться на одну из сторон. Пристальное внимание следует уделить состоянию почвы. Если она будет слишком мягкой, станет проседать, это может неблагоприятно сказаться на проведении работ.

По этой причине нужно внимательно оценить почвенный состав и понять, сможет ли земля выдержать нагрузку при подъеме дома.

Можно использовать кран для подъема дома с фундамента, но если здание небольшое по своим размерам, то достаточно будет протянуть тросы равномерно под домом.

Заранее нужно в таких случаях демонтировать окна, чтобы не повредить их во время работы c перекрытиями. Важно не поднимать дом резкими рывками, так как это может привести к деформации углов. Используя эти советы, вы сможете поднять здание своими руками.

Источник: http://ChudesniyDom.ru/brevno/kak-mozhno-podnyat-derevyannyj-dom-svoimi-rukami.html

Руководство, как поднять дом своими руками без использования сложных механизмов

Строительство с использованием древесных материалов набирает всё большую популярность, и это легко объясняется предпочтением жильцами более экологичных и комфортных в обиходе и проживании материалов.

Но иногда, из-за ошибок строителей, или порчи самой древесины находящейся в нижней части дома, возникает необходимость ремонта, которую невозможно провести без поднятия всей коробки.

Совет

К счастью, благодаря тому, что одноэтажные коттеджи из бруса или брёвен не так тяжелы, как из камня, кирпича или пеноблоков, такие работы, при соблюдении технологии, вполне можно осуществить без привлечения дорогостоящих специалистов или рабочих.

Если вы живете в Петербурге и Ленинградской области и не уверены в результате самостоятельного поднятия дома, то вы можете обратиться в компанию Глав-Сваи, они поднимут дом за адекватные деньги и в короткие сроки.

Готовим дом к подъёму

Все мастера, имеющие опыт в том, как поднять дом своими руками, рекомендуют перед началом работ подготовить само строение, защитив его от разрушения в процессе поднятия или передвижения. Первое что необходимо сделать — укрепить стены, предотвратив их перекашивание.

Это делается при помощи металлических пластин-поясов, которые прикручиваются шурупами к углам, и поперёк линии брёвен или блокхауса, скрепляя, таким образом, всю коробку.

Если внутри выстроена печь, а её фундамент установлен на грунт под домом, в обязательном порядке стоит разобрать вокруг неё пол, чтобы не повредить его во время работ.

Заранее нужно приготовить подъёмные устройства, и то, что вы будете подкладывать под нижнюю часть поднимаемого дома.

Домкраты грузоподъёмностью не менее 7-10 тонн, могут быть любыми, но механические наиболее предпочтительны в виду своей надёжности, а вот подкладывать нужно только деревянный брус, поскольку древесина максимально устойчива к сжатию, и не лопнет так, как это произойдёт с кирпичом, и тем более со шлакоблоком или ракушечником.

Если же вы хотите не только поднять всю конструкцию, но и перенести её на какое-то расстояние, приготовьте и брёвна одинакового диаметра – на них можно не только временно установить строение, но и передвинуть его в любом направлении перекатывая практически на любое расстояние. Ну и напоследок будет не лишним упомянуть, что из комнат желательно вынести всю мебель и вещи, поскольку это значительно облегчит выполнение основной задачи.

Инструкция, как поднять дом своими руками

Подъём начинают с одного из углов. На расстоянии не более метра от его начала подготавливают прочную основу, на которую будут устанавливаться поднимающие рычаги. В качестве подошвы можно использовать несколько квадратных или прямоугольных деревянных обрезков толщиной не менее 15 – 20см.

Они укладываются под стенами таким образом, чтобы образовать надёжное основание для подъёмных механизмов. Если фундамент дома сделан из железобетона, и при этом не имеет следов разрушения, то в качестве основы можно использовать и его. Рядом с точками подъёма приготовьте нарезанный брус, который будете использовать в процессе.

Убедившись, что все элементы дома больше не связаны с фундаментом и грунтом, можно приступать к выполнению основной задачи.

как поднять дом основные виды домкратов схема подъема деревянного дома

Обратите внимание

 На вопрос, как поднять дом своими руками, существует один правильный ответ – медленно!

Надёжно установив домкраты на основу, начинаете медленно поднимать каждый из них – не более чем на 3-5 см за раз.

Немного приподняв угол, подкладывайте под плоскость стены доски и брус, после чего опускайте подъёмник и переходите к следующей точке.

Самым опасным счит

Как поднять деревянный дом самостоятельно: основные правила (видео)

Как избежать типичных ошибок

При подъёме дома домкратом чаще всего допускают следующие ошибки:

  • Последний венец забывают отсоединить от фундамента
  • Слишком сильно поднимают одну стену дома
  • Непрочно и шатко устанавливают домкрат
  • Не подкладывают пластинки между механизмом и венцом
  • Используют слишком тонкие и узкие подпорки

Если при подъёме дома вы поздно заметили, что забыли отсоединить окладной венец, то придётся конопатить весь сруб, потому что от подъёма брёвна оттянет дуг от друга.

Если же слишком сильно задрать одну стену, то может заклинить окна и двери. Также брусья может перекосить, из-за чего опят же придётся конопатить всю постройку. Нечёткая установка домкрата может привести к его проседанию или выскальзываю из-под венца.

Поднятие дома одним домкратом

Прогнивший угол или замена поврежденного нижнего венца не требует особых навыков. Достаточно поднять строение с той стороны, где будет проводиться реконструкция, и подставить под него дополнительные временные опоры. Но лучше обо всем по порядку.

Изначально стоит определиться с высотой, на которую будет проводиться поднятие поврежденного  нижнего венца. Для этого на рейке отмеряется должная высота от фундамента до низа строения в поднятом виде.

Дальше стоит подготовить опоры из брусьев для укладки. Эти временные подпорки стоит подкладывать под угол приподнятого строения.

Так как старый угол строения все равно будет заменяться, стоит в нем прорезать отверстие, по размерам подходящее для домкрата и временных опорных столбов. А дальше можно поднимать венец.

Поднятие угла проводится по такой схеме:

  • под домкрат подкладывается прочная доска;
  • устанавливается приспособление вертикально;
  • на головку оборудования накладывается пластина с углублением;
  • поднимается угол строения на необходимую высоту, проверяется по рейке и уровню;
  • устанавливаются временные опоры под поднятый венец.

Далее можно таким же способом поднимать и другие углы постройки. Но стоит помнить, что работы, проводимые своими руками, требуют тщательных расчетов, чтобы не повредить стены.

Подготовка к подъёму строения

Перед поднятием дома необходимо провести действия, обеспечивающие лёгкость подъёма и дальнейшего ремонта. Это делается для подстраховки на случай внезапного и непредвиденного разрушения строения. Нужно обязательно произвести следующе

Как поднять баню своими руками, пошаговая инструкция и советы, инструменты

Как поднять баню: практические советы

Как поднять баню? Такой вопрос возникает при проведении ремонта фундамента или в тех случаях, когда изменяется паводковая ситуация. Важно разобраться с технологией проведения операции. Можно поднять баню своими руками, если она изготовлена в виде деревянного сруба. Задача непростая, но вполне выполнимая.

Суть проблемы

Теоретически поднять с фундамента без разрушения или разборки можно практически любое сооружения, чему свидетельствует перенос даже многоэтажных зданий. Часто возникающие проблемы:

  1. Как поднять старую баню на фундамент? Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку. Со временем такое сооружение начинает проседать (часто неравномерно), что вызывает потребность изготовления фундамента, возникает задача, как поднять баню на фундамент после нескольких лет её эксплуатации.
  2. Как отремонтировать фундамент? Часто бывает так, что сруб бани может прослужить ещё много лет, но фундамент по каким-либо причинам серьезно повредился. Это может быть следствием нарушения технологии при строительстве или природных обстоятельств. В этом случае возможность ремонта или замены фундамента связана с подъемом самого сооружения.
  3. Как устранить перекосы строения в результате неравномерного его проседания? Баня может получить опасную деформацию в виде проседания угла или стены, что вызывает крен сооружения и риск разрушения.
  4. Как поднять потолок в бане? Поднять строение можно с целью увеличения его высоты. Часто в момент строительства закладывается минимальная высота потолков, но со временем появляется желание повысить комфорт. В этом случае подъем поможет решить проблему.
О необходимости поднятия бани

Сущность процесса поднятия деревянного строения с использованием домкратов состоит в обеспечении доступа к ремонтируемому основанию с сохранением целостности постройки.

Применяя один или несколько мощных домкратов, можно осторожно осуществить подъем строения, основой которого являются:

  • деревянные брусья квадратного сечения;
  • сборная щитовая конструкция;
  • бревна цилиндрической формы.

Основанием для принятия решения по подъему бани является визуальное проявление следующих признаков:

  • существенное отклонение постройки от обычного положения с перекосом коробки;
  • образование трещин на отделочных материалах снаружи и внутри помещения;
  • оседание всей постройки по периметру бани или ее отдельных частей;
  • погружение в почву частей основания, несущего нагрузку от массы строения;
  • значительное разрушение фундамента с растрескиванием и выкрашиванием.

Нередко постройка небольшой бани проводится без фундамента, а её цоколь ставится просто на уплотненный грунт и песчано-щебеночную подушку

Подъем помещения бани с помощью современных технических средств позволяет осуществить следующие виды строительных мероприятий:

  • работы по выполнению капитального ремонта разрушенного фундамента;
  • частичное восстановление фрагментов основания;
  • реставрацию и замену разрушающихся опорных элементов по контуру постройки;
  • устранение перекосов коробки здания с обеспечением вертикальности строения;
  • антисептическую обработку, а также защитную пропитку деревянных конструкций;
  • устранение отклонений и ошибок, которые допустили строители при постройке.

До начала выполнения строительных мероприятий необходимо заблаговременно доставить на строительную площадку все необходимое, так как проблематично длительное время держать конструкцию в поднятом состоянии.

Правила подъема сооружения

Что делать, когда пришло время капитального ремонта бани с перекосами и просевшими углами? В этом случае банная конструкция поднимается над поверхностью полностью или частично. Как поднимаем баню, видео показывает наглядно и обстоятельно.

Самым оптимальным вариантом осуществления такого мероприятия является использование домкратов повышенной мощности. Подъем позволяет обеспечить доступ к фундаменту и нижним венцам сруба. Процедура подъема достаточно сложна и требует особой осторожности, т.к. неправильные действия могут привести к разрушению связок и самого материала.

Совет! Перед тем как поднять баню на домкратах, необходимо оценить нагрузку на механизмы, что позволит правильно выбрать мощность приспособления.

Домкраты устанавливаются, как правило, по углам сооружения, и на 1 устройство приходится ¼ всей массы строения. Чаще всего применяются механизмы мощностью не менее 4,5-5 т.

До начала работ прорабатывается схема подъема, которая определяется целью операции и видом повреждения строения. Обычно для проведения работ применяется не менее 2 домкратов. Исключение составляют случаи, когда просел только 1 угол бани. Для устранения деформации поднимается на нужную высоту только просевший угол. При всех других работах домкраты используются попарно, поднимая всю стену, что позволит сохранить целостность угловой увязки бревен.

Сама операция должна проводиться плавно, постепенно. Меры предосторожности должны быть соблюдены. При полном подъеме сооружения работы проводятся циклами:

  • небольшой подъем с одной стороны;
  • выравнивание с противоположной стороны с подкладыванием под поднятую стену опор;
  • повторение цикла.

Высота подъема за 1 цикл не должна превышать 5-7 см для исключения разрушения конструкции и образования трещин.

Общая высота вертикального перемещения может достигать 35-50 см. Исключение повреждений достигается надежной фиксацией приподнятых участков сруба.

Операция подъема должна проводиться с учетом дальнейших работ. Другими словами, капитальный ремонт фундамента предусматривает демонтаж прежней конструкции, установку опалубки, заливку новой системы, т.е. проведения комплекса работ под нависающим банным срубом. Это обстоятельство требует соблюдение всех требований безопасности, исключающих риск оседания каркаса бани.

Необходимые инструменты

При проведении работ своими руками надо заранее подготовить такой инструмент:

  • циркулярная пила;
  • болгарка;
  • фрезерный станок;
  • ножовка;
  • электродрель;
  • топор;
  • стамеска;
  • кувалда;
  • лом;
  • молоток;
  • инструмент для укладки и выравнивания бетона;
  • рубанок;
  • лопата;
  • рулетка;
  • уровень строительный;
  • отвес.

Как проводится подготовка

Вся операция по подъему бани состоит из нескольких этапов. Прежде всего, проводятся подготовительные мероприятия. Работы начинаются с демонтажа внешней облицовки цокольного участка строения. После удаления наружного покрытия можно точно оценить состояние бревен в нижних венцах. Решается вопрос о необходимости их замены или ремонта, а также намечаются точки установки домкратов. Особо выделяются зоны активного гниения, наличия трещин из-за подвижки грунта.

Следующий необходимый шаг – рытье траншеи по всему периметру фундамента. Осмотр состояния всего основания окончательно формирует схему капитального ремонта. Если фундамент существенно разрушился, то на этом участке его придется полностью удалить и осуществить новую заливку бетона.Для снижения нагрузки на механизмы из бани удаляется все оборудование, мебель, полки. Временно снимаются дверные полотна и остекление с окон. Желательно разобрать и напольное покрытие (еще лучше и черновой пол), но это мероприятие проводится по усмотрению исполнителя работ.

Выбор домкратов и подготовительные работы по их установке

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани. Оценочными параметрами механизмов являются грузоподъемность и ход максимального перемещения. В практических операциях могут использоваться 2 основных типа устройств – винтовые и гидравлические домкраты. Наилучшими признаются гидравлические системы, которые имеют большую мощность и надежны в работе. Для небольших деревянных бань можно использовать более дешевые винтовые разновидности.

Подъем сооружения возможен только при надежной опоре домкрата. Если он будет погружаться в грунт при большой нагрузке, то операцию осуществить будет невозможно.

Именно поэтому, в месте установки оборудования обустраивается прочное основание.

Место установки готовится следующим образом:

  1. Всего намечается 8 точек (по 2 на каждой стороне), отстоящих от угла постройки на 45-50 см.
  2. В этих местах роются ямы с такими размерами: длина (вдоль бревна) – 90-100 см, ширина – 70-75 см, глубина – 50-60 см. Дно ям тщательно трамбуется и засыпается слоем щебня, на который устанавливается прочное основание из деревянных балок или металлического листа.
  3. Подготовка бревна при необходимости замены прогнивших венцов. Диаметр новых бревен должен точно совпадать с размерами элементов, требующих удаления. Они предварительно должны быть пропитаны противогрибковым составом и полностью подготовлены к укладке.

Технология подъема

О том, как поднять баню на фундамент, видео показывает наглядно и поэтапно. Можно использовать 2 варианта: поочередный подъем стен с помощью 2 механизмов или одновременный подъем всей постройки. Второй способ применяется при небольших деревянных банях, когда достаточно использовать 4 домкрата, установленных с противоположных сторон. Более популярен первый вариант, позволяющий осуществить подъем любого сооружения, причем не только деревянного.

Порядок осуществления подъемной операции заключается в следующем:

  1. Установка домкратов. Механизмы фиксируются в приготовленных и укрепленных ямках и упираются в нижний венец сруба. Если необходимо поменять нижний венец, то упор делается в следующий, неповрежденный венец.
  2. Медленный, плавный подъем на 4-5 см или до выхода одного венца из гнезда в нижнем венце.
  3. Подведение под приподнятый сруб опоры в виде бетонных или деревянных балок, других прочных временных опор.
  4. Перемещение домкратов в другие точки. При подъеме небольшого домика механизмы устанавливаются на противоположной стене. Если баня имеет значительные размеры, то они фиксируются на смежной стене. Аналогично предыдущей операции проводится подъем и закрепление приподнятого сруба. Так поочередно приподнимается все сооружение.
  5. Возвращение домкратов в первоначальные точки и подъем сруба еще на 4-6 см. Подобные действия совершаются до тех пор, пока общая высота не составит 40-50 см. После этого обеспечивается надежная опора поднятого сооружения с учетом всех требований техники безопасности.

Дальнейшие работы проводятся в зависимости от поставленной задачи:

  1. Постановка на фундамент. Если баня ранее не имела фундамента, то роется траншея для его изготовления. Иногда принимается решение заменить столбчатые опоры на ленточный фундамент, что подразумевает удаление прежних опор и проведение всего цикла по изготовлению нового типа основания. Далее монтируется опалубка, укладывается арматура и осуществляется заливка бетона. Для фиксации нижнего венца сруба устанавливаются вертикальные стержни, возвышающиеся над бетонной поверхностью. Укладывается гидроизоляция.
  2. Капитальный ремонт фундамента. При разрушении определенного участка бетонного основания ремонту подлежит только эта часть фундамента. При этом удаляется поврежденный бетонный массив, устанавливается опалубка и заливается новый бетонный раствор. Тщательно проверяется состояние гидроизоляционного слоя и обеспечивается его замена. Вся поверхность бетонной ленты тщательно выравнивается с использованием строительного уровня.
  3. Замена поврежденного венца. Если фундамент не требует ремонта, а необходимо заменить только цокольные прогнившие бревна, то они извлекаются из сруба, а вместо них закрепляются новые. Независимо от состояния гидроизоляции рекомендуется её заменить и уложить новую.

Опускание бани на место проводится в обратном порядке с соблюдением мер предосторожности и недопущением перекоса. Домкраты поочередно устанавливаются в свои ямки, а временные опоры извлекаются. Операция так же, как и подъем, осуществляется поэтапно, т.е. за 1 цикл на 4-6 см. Важно, чтобы после завершения операции нижний венец располагался строго горизонтально, а стены – вертикально.

Иногда для проведения капитального ремонта бани необходимы операции с фундаментом или цокольной частью стен. В этом случае придется обеспечить подъем бани, что вполне можно осуществить с использованием домкратов. Это мероприятие достаточно сложное и трудоемкое, но при соблюдении всех правил и рекомендаций может проводиться своими силами.

Выбор и подготовка техники

В среднем вес бревенчатой бани стандартной планировки с металлической каменкой и двухскатной крышей не превышает 4,2-4,7 т. Современный автомобильный домкрат способен развивать усилие до 3 тонн, а учитывая тот факт, что строение предполагается поднимать как минимум двумя устройствами, проблем с техникой быть не должно.

Специалисты рекомендуют поднимать любые постройки — сараи, летние кухни, бани, старые дома из кирпича и шлакоблока двумя типами домкратов:

  • Винтовой подъемник, называемый еще морским упором, фото. Домкрат состоит из двух рабочих обор и пары винтов с упорной резьбой. Максимальное усилие – до 15 т;
  • Гидравлические домкраты грузоподъемностью 10-12 т, желательно еще советского производства.Совет! Если предполагается поднять тяжелую бревенчатую баню, то лучше всего арендовать на пару дней железнодорожный домкрат на 12 т. Это исключительно надежные и выносливые механизмы.

Реечные или рамочные домкраты для бани лучше не использовать. Из-за сильного износа блокирующей серьги и стопора устройства зачастую выходят из строя до того, как удается полностью поднять коробку бани на нужную высоту.

Кроме домкратов, необходимо разжиться подкладочным материалом, на который будут опираться подъемные устройства. Лучше всего подойдет стальная плита, толщиной не менее 10 мм, или обрезок не очень старой дубовой доски – сороковки.

Выбор домкратов и их установка

Главными критериями выбора грузоподъемных устройств являются:

  1. Грузоподъемность. Техническая характеристика оборудования должна превышать действующую нагрузку на 40%.
  2. Величина перемещения штока. Максимальный ход рабочего органа должен обеспечивать перемещение коробки бани на требуемую высоту.

Для проведения работ важно правильно подобрать домкраты для подъема корпуса бани

Для выполнения поставленных задач используют устройства следующих типов:

  • винтовые. Применяются для небольших банных построек с ограниченными размерами. Особенности – несложная конструкция, небольшие габариты, простота эксплуатации;
  • гидравлические. Используются для перемещения массивных сооружений. Характеризуются повышенной степенью надежности, увеличенной грузоподъемностью. Требуют квалифицированного обслуживания.

Обратите внимание на необходимость формирования надежной опоры для грузоподъемного приспособления.

В качестве опорной конструкции, способной воспринимать массу бани и оставаться на нулевой отметке, используются:

  • стальные пластины;
  • деревянные щиты.

Применение квадратных щитов со стороной 50 см обеспечит необходимую площадь опорной поверхности.

Как поднять баню на фундамент

Перед началом работ потребуется выполнить небольшую подготовку опорной площадки для установки домкратов. В том случае, если баня собрана на ленточном фундаменте, для обустройства гнезда в бетоне перфоратором вырезается ниша. Корпус домкрата должен полностью заходить под нижний венец сруба, а между деревом и опорной пятой должно оставаться пространство для промежуточной металлической пластины 15х20 см.

Под срубом бани одновременно можно устанавливать либо пару домкратов, либо, что более удобно, поставить сразу четыре подъемных механизма. Перед началом гидравлические домкраты проверяют в работе, пробуют поднять груз в 500-900 кг, Например, поддомкратить колесо автомобиля. Устройство оставляют под нагрузкой на 10 мин., чтобы убедиться, что механизм не травит и не дает самопроизвольную осадку рабочего штока.

Винтовые домкраты проверяют лишь на отсутствие задиров и заеданий металла в паре винт-гайка.

Работать домкратом начинают одновременно парой, или задействовав все четыре механизма. Наиболее сложный этап – отрыв коробки бани от грунта или гидроизоляции бетона. Чтобы пройти его более менее плавно, рекомендуется поднять баню на домкратах до момента резкого увеличения нагрузки, подложить опоры и оставить коробку на 10 мин. для так называемого «освобождения». Большая часть смолы, грунта, изоляции отходит от нижнего венца бани, сопротивление падает, и далее можно поднимать на требуемую высоту. После того как удалось поднять баню своими руками,  нужно обязательно проверить положение венцов относительно горизонта.

Как поставить старую баню на фундамент

Следующий этап – установка коробки на новое основание. Пока здание бани стоит на домкратах, необходимо выложить рядом с механизмами временные опоры из имеющегося в наличии прочного материала. При массе поднятой коробки в 4 т, под венец выкладываются не менее 8 опор из красного кирпича или 6 столбиков из бетонных блоков. При этом домкраты не снимаются и не удаляются из-под бани.

Освободившееся пространство позволяет выполнить ремонт имеющегося старого фундамента или уложить под венцы новое основание. Обычно для старой бани меняют нижний венец, его вырезают болгаркой частями. Угловые секторы, поджатые пятками домкратов, сращивают с ремонтными бревнами или брусами.

Если выгнил весь венец, то под основание бани приходится устанавливать дополнительные опоры под срединные точки стен. Например, чтобы заменить бревно или брус на одной из сторон бани, нужно будет установить дополнительные опоры, по два столба вдоль каждой из смежных стен. В результате получается П-образная линия из столбов и домкратов, четвертая стена оказывается свободной для ремонта венцов и фундамента.

Аналогичным образом ремонтируется и восстанавливается ленточный фундамент бани. На свободной от домкратов линии опор прокапывают ров под засыпку песчано-гравийной подушки, после чего выкладывают из кирпича новую фундаментную ленту.  Следующим этапом ремонтируют смежную стенку бани. После того как собрана одна Г-образная часть кирпичного основания, домкраты переставляют в центр бани и ремонтируют оставшуюся часть ленты.

Чаще всего ленточный фундамент меняют на столбчатый вариант. Он проще в изготовлении, удобнее работать с домкратами, меньше приходится переставлять механизмы. Единственное, что требуется, перед тем как поднять баню на столбчатый фундамент, нижнюю кромку основания и плоскость опор необходимо выровнять по горизонту с помощью гидравлического уровня. В среднем один домкрат переставляется три раза в течение всего ремонта.

Перенос бани на новый фундамент

Зачастую, кроме подъема и ремонта стен или замены венцов, требуется сдвинуть коробку бани на определенное расстояние или перенести на новый фундамент, построенный рядом с баней. В этом случае, кроме домкратов, потребуется:

  • Тросовая лебедка;
  • Четыре швеллера высотой 150 мм и длиной, равной ширине стены бани;
  • Десяток двухдюймовых водопроводных стальных труб, по длине равной ширине коробки бани;
  • Четыре бруса 200х200 мм.

Первоначально нужно поднять домкратом коробку бани на высоту не менее 30 см, после чего старые фундаментные остатки демонтируют, а грунтовую площадку под банной коробкой выравнивают и планируют, чтобы избавиться от горбов и уклонов.

Следующим этапом на грунт укладывают брусовые балки, домкраты можно не снимать и не переставлять. Поверх бруса под каждую из продольных стен бани заводят по паре швеллеров. Между стальными балками укладывают водопроводные трубы и отпускают домкраты. Постройка садится на импровизированную платформу, по которой можно лебедкой легко перетащить коробку бани к подготовленной и утрамбованной площадке.

На новом месте здание нужно вновь поднять домкратами и, не убирая верхних швеллерных балок, собрать из кирпича новые опоры.

Как подвести фундамент под баню

Установить банный сруб на новый фундамент можно двумя способами.

Если баня относительно небольшого размера, то коробку поднимают домкратами, не подперев нижние венцы, а через промежуточные балки, заведенные под днище сруба на этапе отрыва его от старого основания.

Для полноразмерных проектов бани 5х6 м или 8х7 м нужно поднять коробку на максимальную высоту, 60-70 см. Для этого используются специальные типы домкратов, фото. В этом случае столбы собираются из блоков под зданием с индивидуальной подгонкой каждой опоры по высоте и уровню горизонта.

Ремонт бани внутри

Внутренняя часть бани не меньше подвержена износу, чем фасад. Первой пропадает обшивка стен и потолка, напольное покрытие. Если вовремя не сделать реставрацию, влага проберется к теплоизоляции и под ней начнут пропадать элементы конструкции здания.

Выявление неисправностей

С обследования с целью выявления строительных дефектов, начинается ремонт деревянной бани. Это поможет точно определить, какие работы, нужно выполнить и какой материал подготовить для ремонта.
Инспекция производится так:

  • осматриваются внешние стены строения, проверяется конструкция углов, целостность утеплителя, наличие трещин и щелей;
  • обязателен осмотр фундамента. Если выявятся большие дефекты, такие как сильное проседание или большие трещины, то придется поднимать строение для их устранения;
  • производится ревизия крыши и потолка вкупе с осмотром печной трубы. Если обнаружится нарушение изоляционного слоя и большие трещины, их нужно устранять;

    Процесс ремонта крыши в бане из сруба
  • окна и двери проверяются на перекосы, герметичность и трещины;
  • внутренняя поверхность бани проверяется на наличие грибковых образований и плесени;
  • пол нужно проверить на сохранность и наличие гниения;
  • проводится проверка системы канализации в бане.

Как только все эти мероприятия закончены, нужно составить подробное описание работ и смету, по которой проще будет ориентироваться при закупке материала. Оцените свои силы – сможете ли вы выполнить эту работу самостоятельно, и сколько времени вам на это потребуется.
Сейчас на рынке есть большое число компаний, которые готовы помочь вам в этом вопросе, можно пригласить сразу несколько бригад и выбрать ту, у которой условия ремонта вам подходят больше всего по срокам и цене.

Анализ состояния конструкции бани

На данном этапе, перед тем как отреставрировать баню, потребуется обнаружить все возникшие за время эксплуатации изъяны, выбрать способы их устранения и составить перечень ремонтных работ.

Осмотр осуществляется в такой последовательности:

  1. Сначала проводят осмотр стен. Проверяют качество утеплителя, появились ли щели, трещины и иные дефекты на стенах.
  2. Далее осматривают фундамент. Если в нем образовались просадки и значительные трещины, то в данном случае ремонт фундамента может оказаться нецелесообразным. Баню придется разобрать.
  3. Теперь можно осмотреть потолок, кровлю, дымоход и печь. В потолке и крыше не должно быть щелей, а изоляция должна быть целой. Дымоход и печь также не должны иметь трещин, сколов и других схожих дефектов.
  4. Осмотру подвергаются окна и двери, они должны герметично закрываться, недопустимо наличие перекосов и иных повреждений.
  5. На полах и стенах внутри помещения не должно быть грибка, а сами доски пола и перегородки следует проверить на прочность.
  6. Ну и напоследок нужно проверить, в каком состоянии находится водоотвод бани, полки и мебель бани.

После того, как были определены все места постройки, нуждающиеся в ремонте, составлен план работ и приобретены все материалы, можно перейти непосредственно к проведению ремонтных работ.

Устранение дефектов в конструкции бани

К этим элементам относятся: стены, фундамент, кровля, потолок, пол.


Схема для замены фундамента под деревянной баней

Ремонт стен бани

Начинается реконструкция бани с выноса всех предметов обстановки. Стены обследуют, определяя степень поврежденности. Они выявляются не только видимыми дефектами. Если в парилке бани присутствует неприятный запах гнили, сырости, скорее всего облицовку съедает грибок. Вагонку аккуратно демонтируют, стараясь не повредить фольгированную пароизоляцию.

После демонтажа облицовки обследуют каркас. Если влага попала под вагонку, брус тоже будет трухлый. Обрешетку меняют на новую конструкцию вместе с теплоизоляцией и фольгированной пароизоляцией. Использование старого утеплителя для реставрации исключается. При демонтаже обрешетки маты сильно повреждаются.

Если во время осмотра перед ремонтом не выявлено повреждения облицовки, но наблюдалась большая потеря тепла – реставрации подлежит теплоизоляция стен. Чтобы добраться до утеплителя, надо демонтировать вагонку.

Важно! Снимать вагонку надо максимально аккуратно. После реставрации теплоизоляционного слоя ее придется ставить на место.

Старую теплоизоляцию и пароизоляцию удаляют. Стены бани обследуют на наличие щелей. Выявленные дефекты шпаклюют или конопатят. В ячейки обрешетки укладывают новую теплоизоляцию, закрывают фолгированным материалом, крепят вагонку.

Важно во время ремонта не забыть оставить под облицовкой вентилируемый зазор. Его обеспечивает контробрешетка, закрепленная к обрешетке поверх пароизоляции. Снаружи реставрация бани выполняется в аналогичном порядке, только для пароизоляции используют не фольгированный материал.

Во время ремонта стен тщательно осматривают окна и двери бани. Они могут быть целые, но рамы от воздействия влаги и перепада температур деформируются. Через щели внутрь бани поступает холодный воздух. Искривленные рамы заменяют, реставрации они не подлежат, зазоры конопатят паклей.

Капитальный ремонт подразумевает реставрацию всех элементов. Потолок изнашивается быстрее стен, так как пар постоянно скапливается вверху. Участок возле трубы подвергается воздействию повышенной температуры. Облицовочный материал деформируется, появляются щели.

Ремонт начинают с прохода трубы. Одновременно оценивают состояние кровельного покрытия. Старую теплоизоляцию с потолка не выбрасывают. Между обрешеткой укладывают дополнительный слой утеплителя, закрывают фольгированной изоляцией, возвращают на свое место контробрешетку и крепят обшивку.

Ремонт пола в бане

Напольное покрытие больше всего контактирует с водой. По идее настил должен сгнить раньше облицовки стен. Однако существует много положительных факторов. Пол настилают в бане из доски толщиной 50 мм. Чаще всего используют твердые сорта древесины. Доски хорошо пропитывают антисептиком. Все факторы помогают дольше прослужить напольному покрытию. Большим плюсом является хорошая вентиляция подпольного пространства.

Реставрация пола подразумевает демонтаж всех досок. Подпольное пространство бани очищают от грязи, проверяют работоспособность канализации. Доски подвергают осмотру. Неповрежденные элементы настила просушивают, зачищают, обрабатывают антисептиком.

Совет! Если доски сильно сгнили, а замены нет, проливной пол во время ремонта заменяют другим типом отвода сточных вод.

Баня – строение, которое требует ремонта намного раньше, чем другие постройки на участке, так как является влажным помещением. Часто ремонт фундамента бани – это не вся работа, которую нужно произвести, ремонта требуют полы, стены, потолок и крыша, тем более, если строение старое. Если вы знакомы со строительным инструментом, то нет необходимости приглашать бригаду, можно сделать всю работу самостоятельно, следуя определенной инструкции.

Процесс ремонта фундамента под баней из сруба

Начинается работа по ремонту фундамента, с инспекции повреждений, перед их устранением.

С обследования с целью выявления строительных дефектов, начинается ремонт деревянной бани. Это поможет точно определить, какие работы, нужно выполнить и какой материал подготовить для ремонта.Инспекция производится так:

  • осматриваются внешние стены строения, проверяется конструкция углов, целостность утеплителя, наличие трещин и щелей;
  • обязателен осмотр фундамента. Если выявятся большие дефекты, такие как сильное проседание или большие трещины, то придется поднимать строение для их устранения;
  • производится ревизия крыши и потолка вкупе с осмотром печной трубы. Если обнаружится нарушение изоляционного слоя и большие трещины, их нужно устранять;Процесс ремонта крыши в бане из сруба
  • окна и двери проверяются на перекосы, герметичность и трещины;
  • внутренняя поверхность бани проверяется на наличие грибковых образований и плесени;
  • пол нужно проверить на сохранность и наличие гниения;
  • проводится проверка системы канализации в бане.

Как только все эти мероприятия закончены, нужно составить подробное описание работ и смету, по которой проще будет ориентироваться при закупке материала. Оцените свои силы – сможете ли вы выполнить эту работу самостоятельно, и сколько времени вам на это потребуется.Сейчас на рынке есть большое число компаний, которые готовы помочь вам в этом вопросе, можно пригласить сразу несколько бригад и выбрать ту, у которой условия ремонта вам подходят больше всего по срокам и цене.

К этим элементам относятся: стены, фундамент, кровля, потолок, пол.

Ремонт основания

Фундамент подлежит ремонту, если:

  • существует сильный перекос конструкции;
  • трещины, особенно если они глубокие;
  • начало разрушения несущих стен.

Если при осмотре эти признаки были выявлены, то первое, что нужно сделать – обустроить ливневую канализацию, которая поможет отвести от основания дождевые и грунтовые воды.Как только причина проседания устранена, можно приступить к ремонту основания бани, сделать его можно так:

  • Подготовить строение к поднятию, для этого нужно полностью освободить помещение, стоит разобрать банную печку , если она выполнена из кирпича;
  • Приготовить домкраты, брус, доски, небольшие чурочки – все это пригодится для поднятия. Баня не такое большое строение, как дом, но работа предстоит большая и кропотливая.Чертеж подъема бани для замены фундамента

Поднимать строение нужно постепенно, чтобы не нарушить целостность сооружения.

Ремонт потолка

Перед тем как разобрать потолок, нужно удалить с чердака утеплитель. Затем можно разобрать весь потолок. Провести инспекцию потолочных балок, при обнаружении повреждений их нужно заменить. При хорошем состоянии потолочного покрытия, достаточно просто уложить новый утеплитель.

Перед его укладкой обустраивается теплоизоляция. В качестве теплоизоляции применяют мин вату либо пенопласт.

Материал обустраивается между балок, затем уложить и утеплить чердачный пол поверх потолочных балок.

Ремонт кровли

Ремонт крыши проводится исходя из материала покрытия:

  • Шифер. При растрескивании шифера, щели можно заделать приготовленной самостоятельно смесью:
    • Цемент – 1/3;
    • Асбест – 1/3;
    • Клей ПВА – 1 часть;
    • Вода – 1 часть.

    Шифер нужно почистить и покрыть грунтом. Как только грунт просохнет, можно приступить к заделке трещин. Смесь наносится толщиной два миллиметра в несколько приемов. При этом каждый слой должен хорошо просохнуть, перед нанесением следующего;

  • Кровля из металла. Этот вид материала может повреждаться коррозией, и могут появиться свищи и участки где материал полностью прогнил. Небольшие повреждения можно заделать паклей, предварительно обмоченной в разогретый битум. Большие участки с коррозией заделываются заплатками на клепки по металлу;

    Металлическую крышу нужно обработать битумной мастикой и уложить два слоя рубероида;
  • Мягкая кровля. Ремонт этого покрытия самый легкий. Достаточно просто удалить поврежденную плитку поменяв ее на новый фрагмент. Перед укладкой новой плитки поверхность зачищается, удаляются гвозди. Наносится клей, укладывается материал, закрепляется гвоздями. Все стыки нужно заделать силиконовым герметиком.

Как поднять баню

Есть несколько способов поднять баню самостоятельно:

  1. На втором венце от земли на одной стене, пропиливается два отверстия на расстоянии 20 сантиметров от угла, под брус. На противоположной стене делают такие же. В эти отверстия пропихивается длинный брус, который будет держать всю конструкцию. Расчищается площадка под концами бруса, на которую укладывается небольшой лист фанеры, для устойчивости домкрата. Под оба конца одного бруса установить домкраты, и осторожно начать подъем одной стороны строения. Как только одна сторона здания будет поднята на небольшую высоту, под брусья нужно подставить ранее заготовленные чурочки, и проделать такие же манипуляции с противоположной стороны. Повторять манипуляции нужно до момента, когда баня будет поднята на полметра над разрушенным фундаментом.
  2. Можно поднять баню с применением только одного домкрата. Для этого начинают подъем с одного угла. Поднимать на большую высоту нельзя, строение может изменить геометрию. Подняв один угол, переходим к другому, так переходя от угла к углу и подставляя под них подпорки.

Как только баня поднята на нужную высоту, можно приступать к следующему этапу – демонтажу старого основания.

Демонтаж фундамента

При сильных повреждениях основания, придется его полностью демонтировать, и расчистить траншею. При сильном проседании старого фундамента, траншею лучше подкопать на 20-30 см в глубину. Если фундамент поврежден частично, то можно провести ремонтные работы не демонтируя старое основание полностью, достаточно убрать тольк

Как поднять крышу гаража своими руками

Всем известно, что переделывать втрое сложнее, чем строить новое здание. Старые конструкции гаражей всегда были невысокими, нижний край ската крыши в лучшем случае 2,4- 2,5 м, а верхний – не более 2,8- 2,9 м. Если необходимо сделать утепление, установить лебедку или подъемник, крышу нужно поднимать и основательно переделывать. Самый очевидный бюджетный вариант решения проблемы — поднимать каркас крыши гаража вместе с обрешеткой и кровлей. Материальных затрат немного, но требуется определенное мастерство и знания профессионального строителя.

Как проще всего поднять старую крышу гаража

Как ни удивительно, но поднимать старую крышу, оказывается, намного более выгодное мероприятие, чем разбирать все перекрытие, настилать новые балки и обрешетку с переделкой кровельного покрытия.

Поднять конструкцию крыши можно несколькими способами:

  • Мощным автокраном, связав конструкцию перекрытия поперечными балками ригелями. Способ очень надежный, только слишком затратный. Кран может поднять крышу, но ждать, пока будут выложены на стенах дополнительные ряды кирпича, не будет. Можно временно уложить снятую конструкцию на подготовленное место в стороне от коробки гаража, а после выкладки стен до необходимого уровня вернуть на новое место;
  • Во втором случае крышу поднимают только с укладкой на подготовленные и установленные изнутри гаража быстроразборные стальные опоры. Конструкцию краном опускают на стойки, и далее пространство между стенами и плитами максимально качественно и быстро закладывают кирпичной кладкой;
  • Третий способ самый медленный и относительно недорогой. Потолочное перекрытие связывают каркасом из стальных балок, уложенных по периметру плиты. С помощью минимум шести 5-ти тонных домкратов перекрытие последовательно поднимают миллиметр за миллиметром на запланированную высоту.

К сведению! Такими способами можно поднять любые крыши, если они собраны из железобетонных пустотных плит, и их состояние допускает нагружать перекрытия домкратами или стропами.

Например, достаточно просто поднимается крыша стального гаража вместе со стенами. Вес конструкции небольшой, поэтому, при отсутствии следов ржавления и коррозии металла, конструкцию вполне реально поднять на метр и более с помощью обыкновенных гидравлических домкратов.

Для крыш, изготовленных на стальных двутавровых балках перекрытия, достаточно сделать стальной каркас с диагональными ригелями, и можно свободно поднимать домкратами. Вес крыши намного меньше, чем конструкция из плит, при этом поперечная жесткость перекрытия очень большая, необходимо только правильно определить точки установки домкратов.

Как поднять крышу гаража без риска для жизни

В значительной степени конструктивная возможность поднять плиты крыши зависит от схемы расположения гаража. Если гараж выполнен в виде отдельно стоящего здания и не имеет «соседей», с которыми делит общую стенку, поднять плиты можно любым из выше перечисленных способов. Для соблюдения безопасности при выполнении работ используются совместные схемы с использованием домкратов и крана.

Стандартная процедура подъема стен

На первом этапе, перед тем как пытаться поднимать плитные перекрытия, потребуется оторвать их от стен. Проще всего это сделать с помощью нескольких домкратов, установленных на колонну из кирпича, сложенного «на сухую», без использования раствора. После того как плита будет поднята на 5- 6 см, в образовавшуюся щель можно ставить подкатные домкраты, или пропускать балки ригеля для крепления крановых строп.

Далее краном бетонную конструкцию поднимают на необходимую высоту, на стены устанавливают домкраты, выдвинутые на полную высоту. Пространство между домкратами заполняют сложенным силикатным кирпичом, после чего плиту опускают на новые опоры. Так можно поднять по очереди все плиты крыши.

Можно поднять всю конструкцию плитного перекрытия. Для этого выполняется обвязка потолка в виде рамы из стального профиля. По углам и в центральной части перекрытия устанавливают шесть домкратов. После того как домкраты смогли поднять плиты на максимальную высоту вылета опоры, промежуточное положение перекрытия временно фиксируется раздвижными стальными опорами. После перестановки домкратов на новый уровень можно поднимать далее, до нужной высоты. В конце остается вывести требуемый размер стен с помощью пеноблоков, шлакоблоков или кирпича, и опустить перекрытие на выложенные опоры.

Как поднять и уложить крышу на совместную с соседями стену

Более сложной является работа с крышей, если имеется хотя бы один гараж, примыкающий к нашему, в этом случае работа с домкратами осложняется из-за малой ширины опорной поверхности на стене. Толщина совместной стены не превышает длины стандартного кирпича. Если по условиям перестройки крыши перекрытие из балок необходимо поднимать и заменять плитами, то «своей» части опорной поверхности стены явно не хватит для установки железобетонных конструкций.

Чтобы решить вопрос, как поднять крышу, если гараж примыкает к соседнему строению, потребуется изготовить и установить внутри гаража дополнительные несущие конструкции:

  • Выложить опорные колонны из кирпича или отлить из железобетона, при этом центры опор должны располагаться под линией стыка между плитами;
  • Выложить с внутренней стороны стен дополнительную кладку от пола до потолка. Новую кладку выкладывают в полкирпича, с перевязкой проволокой и арматурой через каждые три- четыре ряда новой стены со старой;
  • Вместо кирпичных колонн или стен можно установить двутавровые балки с обвязкой поперечным стальным профилем квадратного сечения.
  • К сведению! Дополнительное усиление уменьшит давление на край кирпичной стенки и выровняет нагрузку по всему периметру коробки гараж

    Поднимать плитные конструкции с установкой на стены с усиливающими внутренними опорами можно, только если в гараже используется плитный фундамент. Ленточный вариант или МЗЛФ для такого усиления не подходит.

    Поднять крышу гаража можно таким же способом, как и в предыдущем варианте. После выкладки на общую стену дополнительных рядов кирпича и укладки плит на новое основание со стороны соседской кровли потребуется сделать усиление кровли в зоне примыкания к вашей кладке. Наклеенный на мастике слой рубероида закрывают тонколистовым металлическим фартуком.

    Заключение

    Любой из перечисленных способов поднимать перекрытие крыши гаража является крайне опасным, требует применения качественной оснастки и полностью работоспособного домкратного оборудования. Наиболее безопасно и без особых усилий можно поднять плиты с помощью обычного автокрана, это немного дороже, но гарантированно безопаснее.

    • Односкатная крыша для гаража своими руками

    • Крыша из поликарбоната для беседки

    • Гидроизоляция крыши гаража своими руками

    • Комната на чердаке

    Как поднять гаражные ворота

    При строительстве гаража учитывается много нюансов. Одним из них является высота ворот, и речь идет не только о высоте проема, но и о высоте створок над уровнем грунта. В статье будут рассмотрены причины, по которым важно правильно рассчитать эту высоту. В некоторых случаях приходиться поднимать гаражные ворота выше в силу определенных обстоятельств. В статье также будут описано несколько способов, которыми это можно осуществить.

    Зачем поднимать ворота

    Когда речь идет о необходимости поднимать ворота, то дело касается распашных конструкций. Для складных конструкций такой проблемы нет, т. к. они способны автоматически изменять свой уровень. Есть несколько причин, по которым приходится прибегать к подъему ворот:

    • износ петель;
    • деформация рамы;
    • неправильное проектирование;
    • нарушение целостности фундамента;
    • замена транспортного средства.

    Старые конструкции ворот выполняются из листового металла, который имеет толщину 3 и больше миллиметра. Сама по себе такая конструкция ворот довольно тяжелая, поэтому нормально, что со временем они начинают проседать. Причиной тому может служить некачественный металл петель. Штоки теряют свою прочность и створки частично наклоняются вперед. Это усложняет или делает невозможным нормальный процесс закрывания ворот.

    Другой причиной, по которой требуется поднимать ворота, является износ металлического уголка. В большинстве случаев применяются балки с шириной в 20 см, но для экономии используются небольшие уголки, которые от постоянных нагрузок начинают деформироваться. При этом нарушается геометрия рамы, что приводи к проблемам с воротами. При правильном проектировании распашные ворота никогда не ставятся вровень с грунтом. Даже при правильной установке такой подход может стать проблемой зимой. Металл может деформироваться под воздействием низкой температуры и створки не будут отворяться, т. к. будут цеплять асфальт.

    Еще одна проблема, которая проявляет себя при низком уровне ворот, это осадки. Если зимой выпадает значительное количество снега, то приходится изрядно потрудиться, чтобы расчистить пространство возле ворот перед тем, как въехать в гараж или выехать из него. При обильных дождях вода попросту будет просачиваться в гараж, что может создать серьезные проблемы, особенно если в гараже есть смотровая яма или подвал. В некоторых случаях из-за подвижек грунта может возникнуть проблема с деформацией нижней части рамы. Это также приводит к необходимости поднимать ворота. Деформироваться также могут и стены, которые приводят к просадке ворот и невозможности их открытия.

    Способы подъема ворот

    В большинстве случаев работы по подъему ворот лучше не производить в одиночку. В силу большого веса можно получить серьезные травмы рук и опорно-двигательного аппарата. Есть несколько способов осуществить подъем, ниже будут рассмотрены таки:

    • ремонтные шайбы;
    • уменьшение перемычки;
    • уменьшение уровня порога;
    • подрезка ворот.

    Каждый из этих способов требует своего арсенала инструментов.

    Ремонтные шайбы

    Этот вариант увеличения высоты створок над уровнем грунта можно считать одним из самых простых. Ремонтные шайбы помогут в том случае, когда створки плохо открываются в силу износа петель. При должной сноровке работы по установке шайб можно выполнить самостоятельно. Таким способом обычно можно поднять створки на 1 см. Для реализации идеи подбираются шайбы требуемой толщины или делается подборка из нескольких элементов. Отверстие в шайбе должно быть таким, чтобы шток петли мог свободно в него входить. Смазку шайбы необходимо выполнять только с одной стороны. Вторая должна быть неподвижно зафиксирована на петле.

    Чтобы осуществить операцию, необходимо приподнять створки, но не снимать их полностью. Достаточно добиться образования щели, в которую сможет пролезть шайба. Необходимо подобрать такой домкрат, который можно будет свободно подкатить под створку. Если такого варианта нет, то можно соорудить металлическую петлю, часть которой будет находиться под створкой, а вторая четко зафиксирована на домкрате. Другим способом подкатной домкрат можно установить под створку, если приподнять ее. Для этого она открывается перпендикулярно стене и под нее вбивается несколько деревянных клиньев. Во время выполнения этих действий необходимо придерживать ворота, чтобы они не перекосились в одну из сторон.

    С использованием домкрата можно провести ремонт деформированных частей ворот, из-за чего возникло провисание. В этом случае домкрат устанавливается как можно дальше от петель, и створка поднимается. По мере подъема необходимо выполнять удары кувалдой, которые будут способствовать выравниванию деформированного места. Совершать выравнивание лучше за несколько небольших проходов, тогда результат будет наиболее эффективным. Стоит понимать, что при сильной деформации идеального результата, возможно, добиться не получиться. Если производилось выравнивание рамы, тогда место изгиба дополнительно необходимо усилить уголком, который наваривается сверху.

    Обратите внимание! Если производится выравнивание ворот, в которых есть калитка, то снимать ее не стоит. Если это сделать, тогда после процедуры она может не встать на свое место. Вместо этого, необходимо жестко зафиксировать дверцу стяжками или сварочными прихватками.

    Уменьшение перемычки

    Этот вариант подъема створок можно назвать одним из самых сложных и затратных по времени и силам. Но получаемый результат можно считать самым эффективным. Этот вариант еще называется подъемом рамы. Для его реализации потребуется полностью снять створки гаражных ворот. В некоторых случаях раму можно не демонтировать, но необходимо освободить ее от фиксаторов, которые удерживают ее в стене. Это могут быть металлические куски арматуры, которые загнаны в отверстия. Проще будет выполнить подъем, если в верхней части рамы в качестве перемычки применяется кирпичная кладка. В этом случае достаточно будет убрать один или несколько рядов. Все будет зависеть от требуемой высоты подъема рамы гаражных ворот.

    Если над перекладиной рамы находится бетонная перемычка, тогда придется приложить больше усилий. При использовании стандартного элемента будет возможность поднять ворота примерно на 10 см. Это связано с тем, что как раз на этом уровне находится бетон, а дальше идет армирование. Потребуется перфоратор с длинным буром. Диаметр бура подбирается в 10 или 12 мм. Болгаркой отмечается линия, по которой будет осуществляться сверление. Она должна быть горизонтальной и находится непосредственно под армированием. Подряд сверлятся отверстия без большого зазора. Следующим шагом устанавливается зубило и начинается отбивание верхней части перемычки. Как только задача завершена, необходимо убрать остатки бетона и выровнять поверхность перемычки.

    Следующим шагом будет подъем рамы на необходимую высоту. Если металлические фиксаторы уже срезаны, необходимо пройтись перфоратором с зубилом в тех местах, где рама забетонирована в стене. Она должна быть полностью освобождена и свободно перемещаться. Поднять раму можно двумя способами:

    • клиньями снизу;
    • домкратом сверху.

    В первом случае действовать необходимо начиная от середины. В этом место подкладывается прочный лом и начинается медленный подъем. С краев начинать не стоит, т. к. раму ворот просто заклинит в проеме. После небольшого подъема, необходимо подставить деревянные распорки под раму. Далее можно переходить поочередно к левому и правому краю. Как только один из них будет поднят, то под него также подкладывается клин. Стоит понимать, что крайние точки, могут поддаваться сложнее, чем центральная. Когда удастся добиться большого зазора, в него устанавливается один или несколько подкатных домкратов.

    Дальнейший подъем производится с использованием домкратов. При этом важно действовать синхронно с помощником или выполнять подъем на небольшой уровень на каждом домкрате поочередно. Не стоит пытаться сделать все быстро, т. к. раму может перекосить. Если это произошло, тогда необходимо опустить один из домкратов и постучать кувалдой по раме гаражных ворот. Операцию можно выполнить и другим образом. При невозможности поместить распорки и домкрат под порог рамы необходимо сделать это под ее верхнюю перекладину. Домкраты в этом варианте монтируются таким образом, как показано на схеме выше. Под них делаются высокие подставки из балок. Сверху на головку укладывается прокладка из доски, чтобы не было соскока. Подъем рамы ворот гаража также необходимо осуществлять равномерно.

    Обратите внимание! В некоторых случаях порог может быть соединен с фундаментом, поэтому поднять его не получиться. Тогда стойки рамы обрезаются, и верхняя часть поднимается отдельно. После этого небольшие отрезки рамы ворот потребуется доварить из уголка.

    После такой операции петли ворот переваривать в большинстве случаев не требуется, т. к. они монтируются на свое обычное место. Вопрос возникает в отношении нижней части ворот, т. к. там образуется щель, равная высоте подъема рамы. Ее можно закрыть, наварив на ворота листовой металла. Она также подойдет для образования порога, который предотвратит попадание дождевой воды внутрь помещения. Последний вариант необходим, если ворота изначально находились слишком низко.

    Уровень порога

    Этот вариант увеличения высоты ворот своими руками не подразумевает демонтаж ворот и является одним из простых вариантов. Стоит заметить, что реализовать его можно только в том случае, если высота порога будет достаточной и есть небольшой запас. Не стоит прибегать к этому методу в том случае, когда нижняя часть рамы находится практически на уровне дороги. Для реализации задуманного потребуется установить горизонтальные распорки, которые временно зафиксируют раму. Створки ворот открываются и выполняется демонтаж нижней части рамы.

    Выбрасывать его не стоит, т. к. этот элемент будет задействован на своем месте. Для следующего шага необходим отбойный молоток или мощный перфоратор. Потребуется сбить часть бетонного порога. После достижения требуемого уровня нижняя часть рамы ворот приваривается на свое место и горизонтальные распорки убираются. Можно приступить к заливке порога цементным раствором.

    Подрезка ворот

    Этот способ является самым простым и самым нежелательным. Реализовать его можно только в том случае, если общая высота ворот довольно большая и не планируется покупка габаритного автомобиля. Применяется способ подрезки ворот только тогда, когда необходимо понять уровень порога, чтобы вода не попадала внутрь. Для работы потребуется болгарка. Первым делом необходимо отделить листовой металл от рамы створок в нижней части. Нижняя перекладина полностью вырезается, но она понадобится позже. После этого необходимо определить, на какую высоту будет осуществлена подрезка ворот.

    Чоклайном или нитью с краской отбивается линия, по которой требуется осуществить рез. Болгаркой срезается нижняя часть листового материала ворот по отмеченной линии. Это в принципе можно сделать на весу, но лучшим вариантом будет полный демонтаж створок и выполнение реза в горизонтальном положении. В этом случае меньше вероятность закусывания полотна и получения травм. После обрезки каждой створки, необходимо приварить нижнюю распорку на свое место. Далее ворота монтируются на свое место и выполняется заливка порога. Видео о трех вариантах подъема ворот есть ниже.

    Резюме

    Как видно, в некоторых случаях подъем ворот является необходимым в силу определенных обстоятельств. Его можно выполнить несколькими способами. Некоторые из них могут быть скомбинированы для достижения оптимального результата. Другим способом подъема ворот является замена створочного варианта на роллетный. В этом случае ворота будут подниматься, а не раздвигаться. В этом случае можно до установки ворот выполнить расширение проема до требуемых габаритов.

    Отправить комментарий

    Как построить прочный, функциональный сарай на столбах быстро и менее чем за 600 долларов

    Если вы покупаете товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.

    Этим летом мы переехали в новую усадьбу. У него была земля, дом поменьше и гараж для хранения вещей.

    Но сарая там не было. Если у вас есть усадьба, вы знаете, как важно иметь сарай.

    Однако у нас не было много денег, чтобы инвестировать в строительство этого сарая.

    Итак, мы просмотрели эти идеи сараев на столбах, нашли тот, который будет работать, и выяснили, как сделать его рентабельным, эффективным в строительстве и функциональным.

    Как построить сарай для столбов

    Вот как мы это сделали:

    Что мы хотели от сарая для столбов

    Я повторю некоторые из этих утверждений на шаге 1, потому что важно знать, что вы хотите от них. амбар с шестом. Это немалое вложение, и вы должны использовать его регулярно.

    Не говоря уже о том, что он будет в вашей собственности постоянно.

    Итак, вы хотите, чтобы он был функциональным и выглядел так, как вы этого хотите. Вот что мы хотели от нашего стойла с столбами:

    1. Рентабельность

    Первым приоритетом в нашем стойле с столбами было сделать его рентабельным. Мы только что купили новую усадьбу, нужно было многое сделать, а денег на каждый проект было не так много.

    Итак, мне нужен был сарай, который работал бы для наших нужд, но не стоил бы целого состояния.В результате мы установили бюджет в 600 долларов. Мы чувствовали, что можем построить этот амбар на столбах за эти деньги и получить то, что нам нужно.

    2. Эффективная сборка

    Следующим шагом был выбор сарая, который мы могли бы построить быстро. Как я уже сказал, мы на новой усадьбе. Каждый день наполнен множеством проектов, которые необходимо осуществить, чтобы наша усадьба функционировала должным образом.

    Итак, мы почувствовали, что с этой конструкцией сарая на столбах мы можем построить его быстро. Оказывается, мой муж и наши мальчики смогли построить его за день.Всего на это ушло около 4 часов. Это даже включало поездку в местный строительный магазин за кровельным материалом, который, как мы поняли, мы забыли. (Упс!)

    3. Функциональный

    Нам, очевидно, нужен сарай !

    Нам нужен был сарай на столбах, который бы функционировал. Наш амбар с шестом используется для хранения трактора, газонокосилки, сена и пчеловодства.

    Но я также использую его зимой для хранения садовой мебели.

    Как вы понимаете, мне нужен был сарай побольше для хранения всего этого оборудования, которое у нас нет места для хранения в нашем гараже.

    Итак, когда мы построили этот сарай, он должен был быть приличного размера. В итоге наш сарай был размером 12 × 32, что вполне достаточно для того, что нам было нужно.

    4. Выглядит опрятно и чисто

    Моя последняя квалификация заключается в том, что мне нужен был сарай, который прослужил бы долго, хорошо выглядел и при этом оставался опрятным. Этот амбар на столбах должен прослужить долгие годы, поскольку для выполнения этой задачи мы использовали деревянную и металлическую кровлю, обработанную давлением.

    Но тоже неплохо выглядит. Это простой дизайн, который идеально вписывается в внешний вид остальной части нашей усадьбы.Мы строим из дерева все, что можем, потому что это рентабельно, а с деревом легко работать.

    Наконец, мне понадобился сарай, который бы оставался чистым на вид. Во время переоборудования нашей кухни я узнал, что открытость обычно означает порядок, потому что ничто не может скрыть. Если вы похожи на меня и не любите беспорядок, просто оставьте все на виду, потому что это заставляет вас держать все в порядке и организованности.

    Строительство

    Теперь, когда вы знаете, что мы искали в нашем стойле с столбами, вам следует остановиться и подумать о том, что вам также нужно в своем стойле.

    Также спросите себя о своем уровне столярных навыков. Если вы никогда не создавали больших проектов, попросите помощи у кого-нибудь, кто это сделал. Последнее, что вы хотите сделать, — это взяться за более крупный проект и использовать более крупные инструменты, чем вы не привыкли, и в конечном итоге получить боль.

    Так что, пожалуйста, проявите здравый смысл, прежде чем браться за этот проект. После того, как вы рассмотрели все эти вопросы, вы должны быть готовы начать сборку.

    Наш новый амбар для столбов

    Вам понадобятся:
    • 8 — древесина, обработанная давлением 4x4x10 футов
    • 4 — 2x6x16ft древесина без давления
    • 17 — обработанная древесина 2x6x12ft
    • 2 — 2x6x8ft древесина
    • 1 x 3 планка обрешетки, разделенная на 16 частей
    • 16 частей 2-х футовой кровельной металлизации, которые составляют 12 футов.длинный
    • Кровельные саморезы с резиновыми прокладками
    • Пистолет для гвоздей или молоток и гвозди
    1. Отойдите от своего сарая размером

    Прежде чем вы начнете строить сарай, вам нужно будет найти идеальное место. Вам нужна большая площадь enou

    Как переоборудовать сарай

    Для тех, кто хочет переоборудовать сарай, есть несомненный потенциал для создания уникального одноразового дома, который уже обладает характером и доступным пространством.

    Когда дело доходит до переоборудования сарая, если вы следуете только одному правилу, оно должно быть «верным для здания».Игнорируйте это правило, и вы потеряете прекрасный характер и форму, которые предлагает преобразование сарая.

    Помните об этом правиле во всех областях дизайна, от стен и окон до дверей и внутренней планировки, и вы не только сохраните целостность формы, но и придадите удовольствие планировщикам местных властей.

    Здесь мы исследуем, как осуществить проект переоборудования коровника — от поиска и финансирования работ до проектных решений, которые позволят максимально использовать возможности.

    ( БОЛЬШЕ : Идеи преобразования сарая)

    Поиск возможности переоборудовать сарай

    Учитывая строгие правила разрешения на строительство, ограничивающие строительство новых домов в сельской местности, преобразование сараев популярно среди тех, кто хочет переехать в деревню .

    Типы доступных сараев часто зависят от области страны, в которой вы планируете проживать.

    Деревянные сараи, например, в основном находятся на юге и востоке страны и предлагают огромные объемы пространства. в то время как каменные амбары (которые наиболее дорого перестраивать) более распространены на севере и западе и, как правило, имеют небольшие отверстия, как и кирпичные амбары.

    Есть несколько способов найти проект:

    • Обратитесь в местные органы власти и проверьте наличие предоставленных или ожидающих разрешения на планирование для этих типов жилищ
    • Просмотрите местные газеты
    • Свяжитесь с агентами по недвижимости
    • онлайн-сервисы. Хорошей отправной точкой являются такие сайты, как barnsetc.co.uk и plotfinder.net.

    Также часто бывает так, что эти типы зданий в настоящее время отсутствуют на рынке, поэтому вам нужно будет изучить их.Совершите экскурсию по местности (управляя автомобилем или даже используя удобный инструмент просмотра улиц на Google Maps) и обратите внимание на любые повторяющиеся здания.

    Если вы что-нибудь встретите, вы можете найти владельцев, с которыми вы можете обсудить возможность продажи. Однако никогда не покупайте здание в расчете на то, что вы сможете получить разрешение на строительство для его перестройки.

    Этот каменный переоборудованный сарай был тщательно восстановлен его владельцами, чтобы сохранить его сельское очарование (Изображение предоставлено Найджелом Ригденом)

    Нужно ли мне разрешение на планирование переоборудования сарая?

    После того, как вы нашли сарай, вам нужно будет получить подробное разрешение на планирование, прежде чем вы сможете начать работу.Некоторые органы власти предпочтут использовать избыточные сельскохозяйственные постройки в сельской местности для любого использования, кроме домашнего, поэтому вам придется много работать, чтобы доказать, что нет спроса на повторное использование здания в коммерческих целях.

    Чтобы добиться расположения планировщиков, внимательно прочтите их руководящие принципы в Местных планах местных властей, которые доступны для просмотра на их веб-сайтах. Вы также должны учитывать следующее:

    Сколько стоит переоборудование сарая?

    Оценка затрат на проект переоборудования может быть затруднена, учитывая, что каждый проект такого рода будет сильно отличаться от следующего, и состояние здания будет иметь большое влияние на расходы.

    Вам также нужно будет учесть, сколько DIY будет вовлечено, так как это тоже повлияет на бюджет. Если здание находится в плохом состоянии, вы можете выбрать (хотя и более дорогой) вариант найма архитектурной фирмы. Или вы можете захотеть взять под свой контроль большую часть работы самостоятельно, но будьте готовы к проблемам, возникающим из-за здания, которое изначально не было построено для проживания.

    Финансирование конверсионных проектов также не является таким простым делом, как стандартный ремонт.Вашим лучшим выбором действительно может быть нацеленность на специалистов по ипотеке для самостоятельного строительства, таких как Общество экологического строительства, которые специализируются на кредитовании нестандартных проектов.

    Одной из наиболее привлекательных особенностей переоборудования является то, что они, как и новые постройки, в значительной степени не облагаются НДС, который вы можете вернуть в соответствии с уведомлением о доходах и таможнях HM 431C. Это означает, что если вы пользуетесь услугами строителя, зарегистрированного в качестве плательщика НДС, они будут выставлять счета за свои работы и материалы по сниженной ставке в пять процентов, в то время как любые материалы, которые вы покупаете сами, будут оплачиваться по стандартной ставке НДС.

    Потенциал для создания впечатляющих жилых пространств двойной высоты, подобных этому, с площадкой с галереей, — вот что многих привлекает к конверсии сарая (Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

    Нужен ли мне опрос?

    Как и в случае с любой другой недвижимостью, важно провести обследование здания перед обменом контрактами . Хотя для проведения обследования вы можете использовать архитекторов или инженеров-строителей, большинство обследований будет проводить геодезист, который является членом RICS (Королевского института дипломированных геодезических изысканий).

    Отсюда вы сможете оценить, какой объем работы будет задействован, затраты и с какими проблемами вы можете столкнуться на протяжении всего проекта. Однако имейте в виду, что пока вы не начнете работу над преобразованием, вы не можете быть уверены в том, что именно вы найдете.

    Подключение служб

    Скорее всего, что найденный вами сарай какое-то время не использовался, и, учитывая небытовую природу его прежнего назначения, не будет подключен к электросети, поэтому водоснабжение и электричество будут быть первоочередной задачей, как и очистка канализации.

    Все это нужно будет учесть в бюджете. Если коровник отключен от электросети, это дает преобразователю возможность рассмотреть возможность принятия более экологичного подхода к энергии. Например, для помещений открытой планировки лучше всего использовать полы с подогревом, которые хорошо работают с тепловыми насосами.

    Если вы сможете использовать тяжелую изоляцию, не нарушая естественную ткань здания, это также повысит экологичность вашего переоборудования.

    • Что касается старых зданий, то проектировщики не хотят вносить существенные изменения во внешний вид.Это может ограничить количество новых окон, дверей и проемов, а также изменить внешнюю облицовку.
    • Планировщики могут попросить чертежи внутренних фасадов, чтобы оценить, как современные дополнения, такие как изоляция, могут быть установлены без ущерба для здания.
    • Постарайтесь сохранить неповторимый характер здания, при этом отвечая требованиям современного образа жизни.
    • Планы часто передаются специалистам по историческим зданиям для дальнейшего изучения. Это может означать проведение независимых структурных обследований, чтобы доказать, что здание можно переоборудовать без ущерба для исходной конструкции.
    • Зданиям, внесенным в список, и зданиям в заповедных зонах может быть дано согласие на переоборудование только в том случае, если вы соблюдаете определенные ограничения.
    • Заброшенные сараи довольно часто являются домом для различных видов диких животных, в частности, летучих мышей и сов, и поэтому необходимо будет провести обследование охраняемых видов, чтобы гарантировать, что ни одна из диких животных не потревожена.

    Заброшенный сарай, внесенный в список, был преобразован семьей Парсонс в светлый и теплый экологический дом (Изображение предоставлено Дарреном Чангом)

    Сочувственный дизайн имеет важное значение при преобразовании сарая

    (Изображение предоставлено Крисом Хиллом )

    Успешная перестройка будет созидательным преобразованием, отражающим наследие и прежнее предназначение здания, с интерьером, предлагающим идеальное сочетание впечатляющих двухуровневых пространств открытой планировки и более уютных зон для столь необходимой конфиденциальности.

    Планирование переоборудования вашего сарая

    Подразделение внутреннего пространства обычно определяется ограничениями сарая (расположение внутренних структурных стен), а также возможностями, которые он представляет (объемные пространства двойной высоты) .

    Сараи обычно длинные и узкие, поэтому центральный коридор часто является лучшим решением для обеспечения доступа и циркуляции, а также является идеальным местом, чтобы продемонстрировать объем пространства. Благодаря функции двойной высоты в центральном коридоре, первый этаж здесь лучше всего соединять, а идеальным решением будет лестничная площадка с галереей или мостик.Это также поможет вам не порезаться через главный проем двери сарая.

    В качестве альтернативы вы можете выбрать две отдельные лестницы, что позволяет разделить спальню на две части, расположив гостевую спальню с одной стороны (к которой ведет главная лестница в центре дома), а главную спальню обслуживает частная лестница в дальнем конце амбара.

    Краткое изложение дизайна Лорны и Криса Харрисонов было для современного дома, полного современных дизайнерских идей, которые сочувствовали красивой сельской местности сарая (Изображение предоставлено Джереми Филлипсом)

    Вам нужно сделать приоритетным естественное освещение

    Одним из ключевых факторов при переоборудовании коровников является использование естественного света.Сараи обычно имеют либо небольшие отверстия для вентиляции, либо огромные отверстия в дверях тележек, поэтому недостаток света может быть проблемой.

    На основных фасадах оконные и дверные проемы часто ограничиваются уже существующими. На второстепенных этажах могут быть разрешены дополнительные оконные и дверные проемы.

    Этот сарай имеет большое внутреннее окно, так что чердак может заимствовать свет из открытого пространства ниже (Изображение предоставлено Дункан Макникол и Эндрю Пегли)

    Если нужно вставить новый проем, соблюдайте пропорции и детализацию следует использовать, следуя существующим схемам на здании или других подобных сельскохозяйственных постройках в этом районе.В некоторых случаях, при условии тщательного проектирования, новые проемы могут быть современными по стилю, хотя разные местные органы планирования будут придерживаться разных взглядов на это.

    Например, замена некоторых секций горизонтальной деревянной обшивки прозрачным или полупрозрачным плексигласом, или остекление части фронтона между деревянными стойками.

    Креативные решения для обеспечения естественного освещения включают:

    • добавление световых окон в консервативном стиле на менее заметных возвышениях
    • с использованием стеклянных панелей или незаметного конькового остекления
    • остекление всех фронтонов
    • применение остекления во всю высоту для проемов тележек

    Использование жилых помещений открытой планировки также поможет увеличить количество света, проникающего во внутреннее пространство.

    Выбор столярных изделий

    Окна и двери должны быть простыми, прочными и функциональными по стилю. Установка окон обратно в стены также помогает сохранить теневые линии исходных проемов и ограничивает отражения.

    Если какие-либо оригинальные окна остались нетронутыми, то стоит подумать о том, чтобы их спасти и отремонтировать или, по крайней мере, использовать их в качестве шаблона для замены. Если нет сохранившихся окон, посмотрите на местные фермерские постройки поблизости, чтобы узнать о традиции.Готовые окна вряд ли подойдут по размеру или дизайну.

    Узкие вентиляционные щели часто встречаются в сельскохозяйственных зданиях в некоторых областях, и их можно застеклить с помощью фиксированного стеклопакета. Другие отверстия также могут быть оснащены фиксированными стеклопакетами, поскольку они могут восприниматься как неизмененные открытые пустоты.

    Крыша этого сарая была снята, а бревна разобраны, отремонтированы и повторно использованы при строительстве новой крыши. (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

    Безрамное остекление — это вариант, который можно использовать для заполнения даже самых больших открывание и — когда задвинуто обратно в отверстие — может быть ненавязчивым.

    Двери сараев обычно бывают утилитарными, сооружаются из вертикальных деревянных досок. Пропорции обычно прочные, а внешняя часть рамы широкая и прочная. Новые двери должны следовать этому образцу с той же отделкой, что и двери и окна. Дверная мебель и другие метизы, такие как петли, также должны быть утилитарными.

    Ремонт стен в переоборудованном сарае

    Если вам нужно отремонтировать любую из существующих наружных стен, это должно быть сделано на аналогичной основе.Поскольку кирпичные или каменные стены, как правило, имеют прочную конструкцию, в соответствии с Частью L Строительных норм необходимо будет добавить теплоизоляцию на внутреннюю поверхность внешних стен.

    Альтернативой этому могло бы быть добавление новых перегородок, построенных из подходящего кирпича или камня, или для достижения бесшовного сочетания оригинальной и отремонтированной отделки, возможно, даже можно было бы перетянуть всю стену — используя известковый раствор для сохранения воздухопроницаемости, гарантируя, что удаление любого исходного раствора сведено к минимуму.

    Изоляция сараев с деревянным каркасом — меньшая проблема для преобразователей, поскольку существующую облицовку часто можно удалить и добавить слой изоляции между каркасами. Опять же, при ремонте используйте подходящие материалы и, если возможно, используйте оригинальную облицовку.

    Джудит и Крису Брук удалось создать жилые помещения открытой планировки вокруг потрясающих открытых кирпичных стен (Изображение предоставлено Джереми Филлипс)

    Добавление полов в переоборудование сарая

    Если сарай имеет особенно большой объем, он может можно воспользоваться этим, создав дополнительные этажи.Вы можете быть ограничены наклоном крыши или выступами на стропильных фермах, но можно изменить стропильные фермы, чтобы открыть доступ к комнатам первого этажа.

    Выемка существующего пола обычно необходима для укладки новой конструкции пола, и может быть даже возможно использовать существующие кирпичные или каменные стены для поддержки новых конструкций пола. Если возникнет необходимость в опоре, можно использовать стальной или деревянный каркас.

    Ремонт крыши

    В большинстве случаев необходимо удалить существующее кровельное покрытие для проведения любых ремонтных работ, а также добавить изоляцию и установить мембрану для улучшения герметичности и защиты от атмосферных воздействий.Имейте в виду, что если вы сделаете теплоизоляцию между стропилами или над ними, это повысит высоту крыши.

    Покрытие крыши сарая также будет иметь определенный народный стиль в контексте местных построек (таких как известняк, песчаник, местный сланец, солома или даже местная глина ручной работы). Это неотъемлемая часть характера сарая, поэтому важно спасти эти материалы, где это возможно, — найти замену для любых недостающих частей. Аналогичные замены часто требуются, если сарай указан в списке, однако планировщики могут быть более гибкими, если в сарае нет ограничений и если замены используются на менее заметной высоте.

    Частью очарования переоборудования сарая может быть неправильная форма крыши, где оригинальные бруски со временем могли искривиться, искривиться и покоробиться. Хотя выравнивание крыши поможет кровельному покрытию сидеть заподлицо и водонепроницаемо, полностью симметричная новая крыша, уложенная сменной черепицей, может потерять характер. С осторожностью крышу можно отремонтировать, но неровности нужно тщательно поддерживать.

    (Изображение предоставлено getty images)

    Народная кровля, такая как черепица из известняка или песчаника, местный сланец, солома или местная глиняная плитка ручной работы, часто является неотъемлемой частью характера сарая.Поэтому стоит сохранить как можно больше этого материала и найти замену, чтобы восполнить любую нехватку.

    Если новое и оригинальное кровельное покрытие смешано вместе, исходный материал может быть использован на основных «общественных» фасадах, а новый материал — на менее заметных, второстепенных плоскостях крыши или, в качестве альтернативы, на хозяйственных постройках. Аналогичная замена часто является требованием для здания, внесенного в список, но для менее чувствительных ситуаций проектировщики могут быть более гибкими, особенно если материал очень дорогой или недоступен.

    Могу ли я расширить сарай при переоборудовании сарая?

    Большие пристройки к сараю в большинстве случаев вряд ли будут приемлемы для планировщиков, но более мелкие второстепенные пристройки могут быть приемлемы, особенно на незначительных отметках.

    Хорошим оправданием для такого добавления является то, что в нем будут размещаться такие объекты, как гардероб, подсобное помещение, котельная или другие вспомогательные помещения, и тем самым предотвращается слишком большое разделение основного пространства, избегая последующей потери характера, которая это может повлечь за собой.

    • Пристройки с простой односкатной крышей, спроектированные так, чтобы выглядеть как существующая пристройка к сараю, могут быть хорошим вариантом. Маловероятно, что это будет приемлемо, но, как и в случае со зданием, внесенным в список памятников, проектировщикам будет сложно возражать против строительства безрамного остекления.Более приемлемой может быть скромная пристройка с обрамлением из зеленого дуба. Также может быть проще получить согласие на продление на более поздний срок, когда будет завершена первоначальная переоборудование.
    • Гараж лучше всего обеспечить путем переоборудования хозяйственных построек или строительства новых хозяйственных построек с конструктивным дизайном. Они могут быть стилизованы под приюты, навесы для открытых тележек, конюшни или другие сельскохозяйственные постройки.

    Основные принципы проектирования, которым следует следовать при преобразовании сарая

    • Сохранение первоначальной формы и характера здания
    • Применить легкое прикосновение
    • Повторное использование материалы везде, где это возможно
    • Используйте аналогичные материалы и традиционные методы
    • Сведите к минимуму разделение внутреннего пространства для сохранения открытости
    • Сохраняйте конструкцию крыши открытой и видимой
    • Используйте существующие отверстия и минимизируйте образование новых
    • Избегайте Окна в домашнем стиле и нестандартные столярные изделия
    • Сведите к минимуму добавление фонарей и используйте модели для консервации
    • Избегайте создания загородного сада — сохраняйте соответствующие граничные обработки
    • Сохраняйте любые новые дополнения чувствительными по масштабу и стилю
    • Избегайте заполнения — сохраняйте прозрачность всех звеньев с помощью безрамного остекления
    • A пустотелые перекрытия, которые пересекают оконные проемы
    • Держите дымоходы и дренажные трубы скрытыми или на небольших возвышениях

    Сарай

    A Сарай — это сельскохозяйственное здание, используемое для хранения и как крытое рабочее место.Иногда его можно использовать для содержания домашнего скота или для хранения сельскохозяйственных машин и оборудования. Сараи чаще всего находятся на ферме или бывшей ферме.

    Хлев, предназначенный для содержания крупного рогатого скота, может называться хлевом . [1]

    Строительство

    Каркас постно-балочного сарая сразу после выращивания

    Старые сараи обычно строились из пиломатериалов, распиленных на ферме, хотя каменные сараи иногда строили в районах, где камень был более дешевым строительным материалом.

    Современные амбары чаще представляют собой стальные здания. До 1900-х годов большинство сараев имели деревянный каркас (также известный как столб и балка), образуя очень прочные конструкции, выдерживающие штормы и большие нагрузки кормов для животных. Примерно с 1900 по 1940 год на севере США было построено много больших молочных коровников. У них обычно есть двускатные или шатровые крыши, чтобы максимизировать размер сеновала над крышей молочной фермы, и они стали ассоциироваться в популярном образе молочной фермы. В амбарах, которые были обычным явлением для пшеничного пояса, содержалось большое количество тягловых лошадей, таких как Клайдесдалы или Першероны.Эти большие деревянные сараи, особенно когда они были заполнены сеном, могли разжечь впечатляющие пожары, которые обычно приносили фермерам полный ущерб. С появлением пресс-подборщиков стало возможным хранить сено и солому на открытом воздухе в штабелях, окруженных вспаханной пожарной охраной. Многие амбары на севере США окрашены в красный цвет с белой окантовкой. Одна из возможных причин этого заключается в том, что оксид железа, который используется для создания красной краски, был самым дешевым и наиболее доступным химическим веществом для фермеров Новой Англии и близлежащих районов.Другая возможная причина заключается в том, что оксид железа действует как консервант [2] , и покраска им сарая поможет защитить структуру.

    С ростом популярности тракторов после Второй мировой войны многие сараи были снесены или заменены современными хижинами Quonset, сделанными из фанеры или оцинкованной стали. Мясные фермы и молочные фермы начали строить меньшие амбары без чердаков, часто из хижин Квонсет или из стальных стен на обработанной деревянной раме (старый телефон или столбы). К 1960-м годам было обнаружено, что крупный рогатый скот получает достаточное укрытие от деревьев или ветровых ограждений (обычно деревянные плиты открыты на 20%).

    использует

    В амбарах старого образца верхняя часть использовалась для хранения сена, а иногда и зерна. Это называется косить (рифмуется со словом корова) или сеновал. Можно было открыть большую дверь в верхней части сарая, чтобы на чердак можно было положить сено. Сено поднималось в сарай с помощью системы, состоящей из шкивов и тележки, которая двигалась по рельсам, прикрепленным к верхнему гребню сарая. Люки в полу позволяли сбрасывать корм в кормушки для животных.

    В Новой Англии часто встречаются сараи, прикрепленные к главному дому (объединенная архитектура фермы), что позволяет выполнять работу по дому, защищая рабочего от непогоды.

    В середине двадцатого века большие широкие крыши амбаров в Соединенных Штатах иногда расписывались лозунгами. Наиболее распространенными из них были 900 сараев, раскрашенных рекламой Рок-Сити.

    Характеристики

    На ферме часто есть загоны разной формы и размера, в которых содержатся крупные и мелкие животные.Загоны, используемые для приюта крупных животных, называются стойлами и обычно располагаются на нижнем этаже. Другие общие зоны или особенности типичного сарая включают:

    • комната для снаряжения (где хранятся уздечки, седла и т. Д.), Часто превращаемая в комнату отдыха
    • помещение для кормления, где хранятся корма для животных — обычно это не часть современного коровника, где кипы корма складываются в штабель
    • Подъездной отсек, широкий коридор для животных и техники
    • силос, в котором хранится ферментированное зерно или сено (называемое силосом или сенажом).
    • молочник для молочных коровников; пристроенная конструкция, в которой молоко собирается и хранится перед отгрузкой
    • бункер для зерна (сои, кукурузы и т. Д.) Для молочных коровников, который находится в газоне и обычно сделан из дерева с желобом на первом этаже, обеспечивающим доступ к зерну, что облегчает кормление коров.
    • Современные коровники
    • часто содержат закрытый загон с вытяжным желобом для ветеринарного лечения больных животных.

    Деривативы

    Физический термин «сарай», который представляет собой субатомную единицу площади, 10−28 м², возник в результате экспериментов с ядрами урана во время Второй мировой войны, в которых они в просторечии описывались как «большие, как сарай», с официально принятыми измерениями. для обеспечения безопасности исследований ядерного оружия.

    Идиомы амбара

    • «Он не мог попасть в широкую стенку сарая» — популярное выражение для человека, который плохо прицеливается, бросая предмет или стреляя во что-нибудь.
    • «Запереть дверь сарая после того, как лошадь заперлась», означает, что проблема решена слишком поздно, чтобы предотвратить ее.
    • «Вы выросли в сарае?» — это обвинение, используемое по-разному в разных частях англоязычного мира, но чаще всего как выговор, когда кто-то демонстрирует плохие манеры, используя невоспитанный язык (особенно если он связан с навозом), или оставляет двери открытыми.
    • «Дверь вашего сарая открыта» используется как эвфемизм, чтобы напомнить кому-то застегнуть ширинку на брюках.

    Типы

    • Конюшня
    • Банковский сарай
    • Сарай для перевозки тележек
    • Комбинированный сарай — встречается по всей Англии, особенно в районах пастбищного хозяйства
    • Голландский амбар
    • Английский амбар
    • Зернохранилище — для хранения зерна
    • Linhay — для хранения сена на первом этаже с использованием крупного рогатого скота на первом этаже (крупный рогатый скот linhay) или сельскохозяйственной техники (cart linhay).Характеризуется открытым фасадом с равномерно расположенными стойками или столбами.
    • Длинный дом — старинная форма постройки для скота, с таким же входом и для людей
    • Овощные камеры — используются для сушки хмеля в процессе пивоварения.
    • Сарай на столбах — простая конструкция, состоящая из врезанных в землю столбов для поддержки крыши со стенами или без них. У столбового сарая отсутствует традиционный фундамент, что значительно снижает затраты на строительство. Традиционно используется для содержания домашнего скота, сена или оборудования.
    • Сарай круглый
    • Навесы-навесы — открытые конструкции на складе
    • Shippon — содержит волов и крупного рогатого скота. Имеет кормовое хранилище наверху, равномерно расположенные двери со стороны двора, качающуюся дверь или окно на первом этаже.
    • Конюшня — историческое здание имело сеновал на первом этаже и качающуюся дверь спереди. После сарая это, как правило, второе по возрасту здание фермы.
    • Табачный сарай
    • Десятинный амбар — тип амбара, который использовался в большей части Северной Европы в средние века для хранения десятины — десятой части продукции фермы, которая должна была передаваться церкви.
    • Молоток — для обработки и хранения зерна в сухих условиях.Характеризуется большими двойными дверцами в центре с одной стороны, меньшей с другой, и хранилищем для сбора урожая или необработанных зерновых с обеих сторон. В Англии зерно отделяли от урожая цепами, а затем отделяли от лузги путем провеивания между дверцами. Их дизайн, как правило, оставался неизменным с 12 по 19 века. Большие двери позволяют проезжать повозку; меньшие позволяют сортировать овец и другой поголовье весной и летом. [3]

    Исторические хозяйственные постройки

    Традиционный рисовый амбар Сасак в деревне Саде на острове Ломбок.

    Старые сельские постройки в сельской местности вносят свой вклад в ландшафт и помогают определить историю местности, то есть то, как в прошлом велось сельское хозяйство и как на протяжении веков происходило заселение местности. Они также могут показать использованные методы ведения сельского хозяйства, строительные материалы и навыки. Большинство из них были построены из материалов, отражающих местную геологию района.Строительные методы включают земляные стены и соломенные покрытия.

    Здания из камня и кирпича, покрытые черепицей или сланцем, все чаще заменяют здания из глины, дерева и соломы конца 18 века. Металлические крыши начали использовать с 1850-х годов. Появление каналов и железных дорог привело к транспортировке строительных материалов на большие расстояния.

    Подсказки, определяющие их возраст и историческое использование, можно найти на старых картах, в торговых документах, планах владений и при визуальном осмотре самого здания, например.грамм. повторно использованные бревна, бывшие полы, перегородки, двери и окна.

    Расположение построек внутри «усадьбы» также может дать ценную информацию об историческом использовании фермы и ландшафтной ценности. Линейные подворья были типичными для небольших хозяйств, где из-за более холодного климата было преимущество иметь скот и корм в одном здании. Более распространены разрозненные скопления незапланированных группировок. Свободные планы двора, построенные вокруг двора, были связаны с более крупными фермами, в то время как тщательно разработанные планы дворов, разработанные для минимизации отходов и рабочей силы, были построены во второй половине 18 века. [4] [5]

    Сараи — это обычно самые старые и самые большие постройки на ферме. После 1880-х годов многие коровники были переоборудованы в коровники, а также в помещения для обработки и хранения кормов.

    Конюшня обычно является вторым по возрасту типом строений на ферме. Они были хорошо построены и размещены рядом с домом из-за ценности лошадей как тягловых животных

    Современные зернохранилища были построены с 18 века. Полные интерьеры зернохранилищ с оштукатуренными стенами и деревянными перегородками между зернохранилищами встречаются очень редко.

    Длинные дома — это старинное здание, в котором люди и животные использовали один вход. Их все еще можно увидеть, например, в Северной Германии, где находится нижнесаксонский дом.

    Немногие интерьеры коровников XIX века сохранились в неизменном виде из-за правил молочной гигиены во многих странах.

    Старые хозяйственные постройки могут иметь следующие признаки разрушения: гниение деревянных каркасных конструкций из-за сырости, трещины в кирпичной кладке от движения стен, e.грамм. смещение грунта, проблемы с кровлей (например, ее выпад наружу, повреждение прогонов и торцов), проблемы с фундаментом, проникновение корней деревьев; известковый раствор смывается из-за плохой погоды, стены из глинобитных, земляных растворов или стены с щебнем очень уязвимы для проникновения воды, а замена или покрытие воздухопроницаемых материалов цементом или гидроизоляционными материалами задерживают влагу внутри стен. [6] [7]

    В Англии и Уэльсе некоторым из этих исторических зданий был присвоен статус внесенных в список зданий, что обеспечивает им определенную степень археологической защиты.

    Доступны некоторые схемы грантов для восстановления исторических построек на сельскохозяйственных угодьях, например, программы Natural Englands по охране окружающей среды, управление сельской местностью и экологически чувствительные районы.

    См. Также

    • Переоборудование сарая
    • Конюшня
    • Скотный двор
    • Дом (здание)
    • Сарай функционально классифицированный
    • Джин-банда или круглый домик — пристройка к гумна. В нем был двигатель с приводом от лошади, который приводил в действие молотилку.Иногда называется рулевой рубкой. Для привода машины также использовалась энергия воды и ветра, а к 1850-м годам использовались переносные паровые машины. Конные машины, оригинальные молотилки или веялки встречаются крайне редко.
    • Сарай (единица) — единица площади, используемая в физике высоких энергий
    • Молочные предприятия
    • Голубятня — построена для содержания голубей, которая внесла разнообразие в рацион высокопоставленных домохозяйств и стала богатым источником навоза. Примеры сохранились со времен средневековья.

    Список литературы

    Внешние ссылки

    Три Дома Профессор Уровень FAST

    В Fire Emblem: Three Houses уровень профессора определяет, какой рост может быть у игрока во время элементов социального симулятора — вот как быстро его увеличить.

    Fire Emblem: Three Houses Уровни профессора жизненно важны для игроков, которые хотят минимизировать свою отдачу от системы — или просто хотят немного попить чая со своими любимыми персонажами.Включение различных элементов социального симулятора в Fire Emblem: Three Houses сделало его настоящей игрой года, и имеет смысл, что многие игроки хотят максимизировать количество времени, которое они проводят с этими функциями, что делает профессора уровень один из самых важных характеристик во всей игре, несмотря на то, что он не оказывает очевидного влияния на битву.

    В Fire Emblem: Three Houses уровень профессора — это метрика, которую игра использует для измерения продвижения игрока в качестве инструктора в монастыре Гарегг Мах.Чем больше у игрока там успехов, тем больше у него опыта профессора. Уровень профессора можно использовать для увеличения количества занятий (измеряемых в очках активности), доступных игроку при исследовании монастыря, что является основным способом улучшить отношения между персонажами, а также зарабатывать деньги такими развлечениями, как рыбалка и садоводство. Кроме того, уровень профессора также влияет на количество сражений, в которых игрок может участвовать каждый раз, когда он выбирает этот вариант, что, в свою очередь, дает ему больше боевого опыта и известности.В целом, уровень профессора — это воронка, через которую проходит большинство элементов игры, поэтому его повышение часто оказывается непредвиденным приоритетом в середине игры.

    Связано: Актер озвучивания Fire Emblem признается в злоупотреблении, диалог будет заменен

    Такое долгое ожидание может серьезно помешать игроку пользоваться системой уровней профессора Fire Emblem: Three Houses .Знание того, что делать на раннем этапе и часто, поможет игрокам максимально использовать свое пребывание в монастыре Гарегг Мах и может стать разницей между набором желанного ученика и спасением его от неминуемой смерти или наблюдением за их смертью от рук игроков на поле битвы — и мы знаем, какой из них выберем.

    Всегда исследуй Эмблема Огня: Трехдомный монастырь в начале месяца

    Каждый прошедший календарный месяц вносит значительные обновления и дополнения в план монастыря Fire Emblem: Three Houses , и многие из них тем выгоднее, чем раньше они были приобретены.В начале каждого месяца появляются потерянные предметы, которые можно отдать определенным персонажам, чтобы улучшить их отношения с игроком, и есть квесты, которые можно принять во время исследования. Последнее особенно важно, потому что для выполнения некоторых из них требуются дополнительные шаги, например, вступление в бой, а это отнимает еще неделю времени. Их раннее получение позволяет игрокам соответствующим образом планировать свой месяц и следить за тем, чтобы они не пропустили ни одной жизненно важной миссии, которая улучшит отношения и предложит отличные награды.

    Exploration также позволяет игрокам находить в монастыре различные книги, которые повысят их уровень профессора, просто взаимодействуя с ними. Повышение рейтинга в начале месяца может дать дополнительные AP за оставшуюся часть, что является еще одной причиной, по которой исследование почти всегда является правильным выбором в первый свободный день каждого месяца.

    Всегда выбирать инструкцию вручную в Fire Emblem: Three Houses

    Инструктаж вручную позволяет игрокам взаимодействовать со своими учениками и иногда отвечать на их животрепещущие вопросы о жизни.Правильный ответ на эти вопросы не только повышает боевой дух персонажа, но и дает значительную долю опыта на уровне профессора. Их отсутствие может быстро накапливаться и заставлять игроков отставать.

    Complete Fire Emblem: Квесты торговца в трех домах как можно скорее

    Завершение квестов торговцев дает игрокам доступ к восточным и западным торговцам на рыночной площади монастыря.Хотя в основном они продают предметы, предназначенные для улучшения отношений между персонажами, один из них продает что-то невероятно важное для уровня профессора — рыболовную наживку. Каждый раз, когда игрок исследует монастырь после разблокировки этих торговцев, он должен очистить их от приманки (и, в качестве дополнительного бонуса, кузнечных камней — они очень полезны по ходу игры).

    Fire Emblem: Three Houses Fishing — лучший усилитель уровня профессора

    Fishing дает бонус к опыту профессора за каждый улов и не требует для этого драгоценного очка активности.В календаре каждого месяца будут отмечены дни, указывающие на то, что что-то происходит с некоторыми элементами социального симулятора, такими как рыбалка и садоводство. Наилучший подход — покупать наживку при каждой возможности, а затем ждать, пока не произойдет двойная рыбалка — на это указывает что-то вроде «В пруду выловлено много рыбы» в календаре. Во время этого события, вместо того, чтобы поймать одну рыбу, игроки могут поймать до четырех одновременно — и их бонус опыта увеличивается вместе с пойманной рыбой!

    Это огромно, и при правильном планировании можно получить тысячи очков опыта на уровне профессора для тех, у кого достаточно терпения.Вместо того, чтобы получать где-то между 10-30 XP за улов, внезапно игроки могут получить около 120XP за улов с хорошей наживкой. В игре, которая довольно скупа на опыт на уровне профессора, это огромный скачок, который может полностью изменить игру.

    Рекомендовать эмблему огня: Маршрут уровня профессора трех домов

    По сути, уровень профессора повышается больше всего в исследованиях, поэтому важно иметь спланированный маршрут по умолчанию, который поможет поднять его до максимума.Для каждого варианта исследования игроки должны обязательно использовать Столовую, чтобы пообедать с двумя учениками для особого дня, сажать и собирать семена в саду, готовить особые блюда один на один с персонажем и ловить рыбу, если есть мероприятие. Также есть битвы между домами и домами, в которых каждый месяц за участие в этом переключении награждается опыт уровня профессора, поэтому обязательно участвуйте в них, даже если не похоже, что персонаж победит. Делая это дальше, вы получаете больше опыта, но важен каждый бит.

    Надеюсь, это поможет игрокам, которые хотят получить максимальную отдачу от Fire Emblem: Three Houses уровней профессора. Это забавная система, которая помогает сделать элементы социального симулятора значимыми, а также дает игрокам больше времени на общение с персонажами по ходу игры.Учитывая, что Fire Emblem: Three Houses — эмоциональные американские горки, которые отлично справляются с задачей заставить игрока заботиться о своих учениках, это большая победа и огромная мотивация для скорейшего повышения уровня профессора.

    Далее: Вторая по величине мобильная игра Nintendo — это не то, о чем вы думаете

    Sea Of Thieves празднует выпуск Xbox Series X / S с набором Duke Ship

    Об авторе Коди Гравелл (Опубликовано 1257 статей)

    Коди — редактор обзоров игр Screen Rant.Он присоединился к команде в 2018 году и с тех пор неплохо сообщает об играх каждый день — кроме выходных, когда он обычно играет в них. Несмотря на то, что он якобы занимался критикой и наслаждением качественными играми, его самой популярной игрой 2019 года была Fate / Grand Order — вряд ли что-то изменится в 2020 году и в последующие годы.

    Ещё от Cody Gravelle

    Как возвести число в степень в Excel с помощью формулы и оператора

    Часто пользователям требуется возвести число в степень.Как это сделать правильно с помощью «Excel»?

    В этой статье мы постараемся разобраться в популярных вопросах пользователей и дадим инструкции, как правильно пользоваться системой. MS Office Excel позволяет выполнять ряд математических функций: от самых простых до самых сложных. Эта универсальная программа рассчитана на все случаи жизни.

    Взаимодействие с другими людьми

    Как в excel возвести в степень?

    Прежде чем искать нужную функцию, обратите внимание на математические законы:

    1. «1» останется «1» в любой степени.».

    Мы построили 8 в «квадрат» (то есть во второй степени) и получили результат вычисления в ячейку «A2».

    Вариант 2. Использование функции

    В Microsoft Office Excel есть удобная функция «МОЩНОСТЬ», которую вы можете активировать для простых и сложных математических вычислений.

    Функция выглядит так:

    = МОЩНОСТЬ (Число, Степень)

    ВНИМАНИЕ!

    1. Цифры в этой формуле указаны без пробелов и других знаков.
    2. Первая цифра — это значение «число». Это основа (то есть фигура, которую мы строим). Microsoft Office Excel позволяет вводить любое действительное число.
    3. Вторая цифра — величина «градус». Это индикатор, в котором мы строим первую фигуру.
    4. Значения обоих параметров могут быть меньше нуля (со знаком «-»).
    Взаимодействие с другими людьми

    Формула возведения в степень в Excel

    Примеры использования функции = МОЩНОСТЬ ().

    Использование мастера функций:

    1. Запустите мастер функций с помощью сочетания горячих клавиш SHIFT + F3 или щелкните кнопку в начале строки формулы «fx» (вставка функции). Из выпадающего списка «Или выберите категорию:» выберите «Math & Trig», а в нижнем поле «Select a function:» укажите нужную нам функцию «POWER» и нажмите OK. Или выберите: «ФОРМУЛЫ» — «Библиотека функций» — «Math & Trig» — «POWER».
    2. В открывшемся диалоговом окне заполните поля аргументами.Например, нам нужно возвести «2» в степень до «3». Затем в первом поле введите «2», а во втором — «3».
    3. Нажимаем кнопку «ОК» и получаем в ячейке, в которую была введена формула, нужное нам значение. В этой ситуации в «кубе» стоит «2», т.е. 2 * 2 * 2 = 8. Программа все рассчитала правильно и выдала вам результат.

    Если вам кажется, что лишние клики — сомнительное удовольствие, предлагаем один вариант попроще.

    Ввод функции вручную:

    1. В строке формулы ставим знак «=» и начинаем вводить имя функции.Обычно достаточно написать «= po…» — и система сама угадает, что предложит вам полезный вариант.
    2. Как только вы увидели такую ​​подсказку, просто нажмите клавишу «Tab». Или вы можете продолжить писать, вручную вводя каждую букву. Затем в скобках укажите обязательные параметры: два числа, разделенных точкой с запятой.
    3. После этого нажимаем «Enter» — и в ячейке появляется рассчитанное значение 8.

    Последовательность действий простая, а результат пользователь получает достаточно быстро.В аргументах вместо чисел можно указать ссылки на ячейки.

    Степень квадратного корня в Excel

    Для извлечения корня по формулам Microsoft Excel мы используем немного другой, но очень удобный способ вызова функций:

    1. Перейти на вкладку «ФОРМУЛЫ». В разделе «Библиотека функций» панели инструментов щелкните инструмент «Math & Trig». И из выпадающего списка выберите опцию «SQRT».
    2. Введите аргумент функции по системному запросу.В нашем случае нужно было найти корень из «25», поэтому вводим его в строку. После ввода номера просто нажмите кнопку «ОК». В ячейке отразится цифра, полученная в результате математического расчета корня. (1 / n) — где a — это число; N-степень:

      Или через эту функцию: = МОЩНОСТЬ (32,1 / 5)

      В аргументах формулы и функции вы можете указать ссылки на ячейки вместо чисел.

      Как в Excel записать число в степень?

      Для вас часто важно, чтобы число в градусе правильно отображалось при печати и красиво смотрелось в таблице. Как в Excel написать число в градусе? Здесь вам нужно использовать вкладку Формат ячеек. В нашем примере мы записали «3» в ячейку «А1», которая должна быть представлена ​​с точностью до -2.

      Последовательность действий следующая:

      1. Щелкните правой кнопкой мыши ячейку с номером и выберите вкладку «Формат ячеек» во всплывающем меню.Если не получилось — найдите вкладку «Формат ячеек» в верхней панели или нажмите CTRL + 1.
      2. В появившемся меню выберите вкладку «Число» и установите формат для ячейки «Текст». Щелкните ОК.
      3. В ячейке A1 введите «-2» рядом с «3» и выберите его.
      4. Опять вызываем формат ячеек (например, нажатием горячих клавиш CTRL + 1) и теперь только нам доступна вкладка «Шрифт», где мы ставим галочку напротив «Надстрочный индекс».

    LEAVE A REPLY

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *