Как дом оштукатурить: Чем оштукатурить дом снаружи | Эксперты отделки

Каким раствором штукатурить деревянный дом внутри своими руками

Содержание:

1. Основные типы штукатурных растворов
2. Применение стеклохолста — «паутинки»
3. Технология нанесения штукатурки на стену
4. Преимущества штукатурки для деревянного дома
5. Видео — вариант штукатурки деревянной поверхности

Как оштукатурить деревянный дом внутри? Часто возникает вопрос, нужно ли вообще покрывать стены из бревна или бруса штукатуркой? Действительно, новая древесина смотрится очень красиво, такой дом никого не оставит равнодушным.

Однако со временем стены начнут темнеть, кроме того, их требуется обязательно защищать от сырости и плесени. Штукатурка – дешёвый вариант создания совершенно ровной поверхности, для которой в дальнейшем можно использовать любые варианты отделки. Как штукатурить деревянный дом?

Основные типы штукатурных растворов

Какая штукатурка лучше для деревянного дома? Само слово «штукатурка» является производным от итальянского слова «stucco», обозначавшего вяжущие компоненты, такие как цемент, алебастр или гипс. Для наружной и внутренней штукатурки используются следующие виды материалов:

• Ещё недавно основными материалами, применявшимися для отделки деревянных зданий, были глина в сочетании с известью и песком, сегодня такой вариант используется крайне редко. Тем не менее, глина с известью обладают хорошими защитными свойствами, кроме того, такая обработка дома улучшает его теплоизоляционные характеристики.
• Другой распространённый вяжущий материал – цемент, прочность которого повышается, если использовать его с различными наполнителями: это может быть отсев, щебень или простой песок. Цемент впитывает влагу, это один из самых доступных материалов.
• Строительные шпатлёвки, которые могут предлагаться либо в виде сухих смесей, либо в виде уже готовых растворов. Они могут значительно различаться по цене, самые дешёвые из них обойдутся не дороже обычного цемента. Для внутренних работ чаще всего применяются гипсовые и латексные растворы, они обладают пластичностью, и с их помощью можно добиться ровной поверхности.

Наиболее распространенным, и широко применяющимся при отделочных работах, является смесь Ротбанд — гипсовая штукатурка. При помощи Ротбанд базовый слой штукатурки по бревенчатым стенам будет схватываться быстрее и, соответственно, облегчит дальнейший процесс заштукатуривания стен дома.

Каким раствором штукатурить деревянный дом? Ответ зависит от имеющихся навыков, а также от финансовых возможностей. С помощью простого цемента сложно добиться столь же аккуратной и ровной поверхности, как при работе с современными шпаклёвками, но расходы на него будут существенно ниже.

Применение стеклохолста — «паутинки»

Учитывая, что деревянный дом может «водить» осенью и весной, то велика вероятность того, что штукатурка может потрескаться. Для предотвращения трещин следует предусмотреть применение стекловолокна или, более простое название, паутинка.

Чтобы упростить завершающий этап финишной отделки стен применяют стекловолокно, то есть наклеивают его на предварительно оштукатуренную поверхность для последующей покраски или поклейки обоев.

Очень выгодно использовать стеклохолст для отделки потолка.

Технология нанесения штукатурки на стену

Как заштукатурить деревянный дом? Это не слишком сложная работа, но она требует отработанного навыка и внимания к мелочам.

Основная сложность в том, что дерево не обладает адгезией по отношению к штукатурным растворам: это значит, что штукатурка к нему просто не прилипнет, если не позаботиться о специальном креплении.

Технология отработана очень давно, и сейчас никто не сможет сказать, кем и когда она была использована впервые.

Как правильно оштукатурить деревянный дом? Для крепления раствора к стенам используется обрешётка, сделанная из тонких реек, которые называются дранью. Их толщина не превышает 5 мм, ширина – не больше 2 см.

Приобрести можно сразу несколько упаковок, при этом желательно подбирать дрань светлого цвета. Перед установкой дранки на стены, их нужно проконопатить: это не только поможет сохранить тепло, но и уменьшит затраты штукатурки. Рейки набиваются на стену под углом в 45 градусов, затем набивается второй слой, расположенный под прямым углом к первому.

После завершения подготовительных работ можно переходить к нанесению штукатурного слоя. Необходимо приготовить раствор по инструкции, доведя его до сметанообразной консистенции.

Если финансы позволяют, проще приобрести готовый раствор, тогда работа пойдёт значительно быстрее. Как правильно заштукатурить деревянный дом? Штукатурка наносится в несколько слоёв:

1. Первый слой – обрызг. Более жидкий раствор наносится на стену лёгкими движениями мастерка. Толщина слоя должна составить не меньше сантиметра, он должен полностью закрывать все углубления обрешётки. Слой не требуется разравнивать, однако допустимо убрать излишнее количество раствора с помощью правила.
2. Вторым слоем является грунтовка. Это слой более густого раствора, толщина его составляет около 7 мм. Его основное назначение – закрыть все неровности, наносится он после того, как обрызг полностью просохнет.
3. Итоговый финишный слой – накрывка. Это самый тонкий слой, для выравнивания используется правило: если требуется высокое качество работы, слой наносится по маякам. Накрывка должна полностью высохнуть, на этот процесс уходит несколько дней.

Штукатурку нельзя сушить в ускоренном порядке, так как на ней могут появиться трещины, также она не должна перемерзать. Работы необходимо проводить при плюсовой температуре весной, осенью или летом. При идеальном выполнении работы толщина финишного слоя не будет превышать 2 мм.

Итоговый этап работы – затирка, которая проводится при помощи наждачной сетки. Она позволит устранить дефекты и добиться совершенно ровной поверхности.

Как оштукатурить бревенчатый дом? Работа практически не отличается, однако важно позаботиться о тщательной конопатке стен и о том, чтобы драна была расположена максимально ровно.

Преимущества штукатурки для деревянного дома

Почему стоит предпочесть именно штукатурку для отделки дома? Это простое и недорогое решение, особенно если речь идёт о старом срубе, когда нужно ровно и аккуратно закрыть потемневшие и пострадавшие от времени стены. Штукатурка изнутри позволит создать ровную поверхность, которая в дальнейшем может быть оклеена обоями или плиткой.

Это надёжная защита от плесени и гниения, а сама по себе штукатурка не требует какого-либо сложного ухода. В некоторых интерьерах используются различные варианты декоративной штукатурки: она во много раз долговечнее обоев, поэтому повторный ремонт придётся проводить нескоро.

Зная, как штукатурить бревенчатый дом, можно полностью выровнять стену, что позволит использовать различные варианты отделки. В сочетании с конопаткой она позволит обезопасить дом от различных угроз, сделать его тёплым и комфортным.

Штукатурка стен финского каркасного дома

Споры о том, можно ли оштукатуривать фасад каркасного дома, ведутся не один год. В поддержку как сторонников, так и противников штукатурки несложно отыскать примеры реально существующих домов. Постараемся разобраться, почему в одних случаях оштукатуренный финский дом эксплуатируется не один десяток лет, а в других красивая отделка уже спустя три-четыре года растрескивается и требует обновления.

Плюсы и минусы отделки

Говорить о достоинствах штукатурного способа отделки не приходится – они хорошо известны. Это презентабельный внешний вид, влаго-ветрозащита стен, относительная дешевизна выполнения работ.

Однако возражения против оштукатуривания не менее серьёзны. В первую очередь, они касаются длительности и трудоёмкости монтажа. Оштукатуривание занимает в несколько раз больше времени, чем монтаж вентилируемого фасада. Кроме того, работы по подготовке основания и нанесению нескольких слоёв материала требуют наличия профессиональных навыков и умений.

Основная сложность заключается в том, что каркасная конструкция более эластична и упруга, чем кирпичное или бетонное строение. Под воздействием порывов ветра или зимнего пучения грунта она слегка изменяет геометрическую форму. Человек не замечает этих изменений, так как они исчисляются буквально миллиметрами, тогда как менее пластичное штукатурное покрытие не выдерживает деформирующих нагрузок и растрескивается. Чтобы сделать его более прочным, необходимо прибегать к некоторым приёмам, требующим максимально тщательного и аккуратного выполнения.

Не всякий каркасный дом можно штукатурить

Вес штукатурного слоя создаёт добавочную нагрузку на деревянный каркас. Если дом построен без учёта этого обстоятельства, то с течением времени несущие конструкции начинают прогибаться, а стены – деформироваться. В итоге защитно-декоративный слой идёт трещинами и отслаивается.

Чтобы этого не произошло, необходимо ещё на этапе проектирования внести определённые изменения – в частности, уменьшить шаг вертикальных стоек каркаса. Под оштукатуривание для одноэтажного дома шаг уменьшают с 600 до 500 мм, а для двухэтажного – до 400 мм. Соответственно, во время монтажа приходится подрезать плиты утеплителя, который укладывают между стойками. Возрастают расходы, увеличивается трудоёмкость строительных работ. Однако в результате конструкция приобретает дополнительную жёсткость, лучше держит вес и меньше деформируется.

Ещё одно условие – при обшивании каркаса листами OSB оконные и дверные проёмы необходимо вырезать в цельном полотне. Вообще следует минимизировать количество стыков между листами обшивки. Чем их меньше, тем менее подвижно основание под штукатурный слой. В качестве наружной обшивки под штукатурку лучшим материалом служит влагостойкая фанера толщиной более 9 мм. Можно использовать ОСП или другие виды прессованных плит, но коэффициент линейного расширения материала должен быть минимальным для выбранного типа материалов.

Способы нанесения штукатурки

Существует два способа оштукатуривания каркасных домов. В обоих случаях желательно использовать специальные высокоэластичные виды штукатурных смесей, специально разработанные для каркасных конструкций.

1. Штукатурка по обшивочным плитам. Вначале на обшивку монтируют стальную сетку, затем на стены крепят пенопластовые молдинги в виде квадратной решётки 1х1 метр, которые служат разделителями и маячками. Снизу по периметру фасада крепят оцинкованную опорную планку. Вначале оштукатуривают обычным способом стены внутри квадратов. После затвердения молдинги убирают, а щели заполняют той же штукатуркой. Затем стену выравнивают и наносят декоративный слой.
2. Штукатурка по утеплителю. Вначале к обшивочным плитам крепят листы пенополистирола или пенопласта, затем на них при помощи штукатурки приклеивают ПВХ сетку, нарезанную небольшими прямоугольниками. После затвердения накладывают второй слой.

Второй способ более популярен, так как он намного проще в исполнении. К тому же штукатурка в этом случае сохраняет целостность в течение 20-30 лет, так как утеплитель существенно снижает величину деформаций и делает основу более стабильной.

советов, как сделать штукатурку красивой и долговечной

Оштукатуривание, пожалуй, самая сложная часть всего процесса строительства дома из соломенных тюков. Подумайте об этом, ваше обрамление, хотя и сложное, девять раз из десяти спрятано в стенах. Пока он конструктивно исправен, все будет в порядке. Кроме того, он проверяется (во многих случаях), поэтому вы получаете «бесплатный» набор полезных глаз, чтобы убедиться, что вы делаете работу правильно.

То же самое относится и к другим основным системам дома: водопроводной, электрической, механической и так далее. Пока системы построены правильно и соответствуют стандартам или превосходят их, у вас все готово. Что это за системы на самом деле выглядит как в основном не имеет значения.

Чего нельзя сказать о гипсе. Это система, которая не только должна быть конструктивно прочной и функционировать таким образом, чтобы защищать тюки и, в конечном счете, весь ваш дом, но она также должна хорошо выглядеть. В конце концов, когда вы когда-нибудь слышали, как кто-то говорит: «Вау, ты действительно отлично справился с грубой сантехникой в ​​этом доме. Это точно красиво».

Так как же не переутомить гипс? Это возвращает нас к направлению применения. Грязь, наносимая на стену, должна располагаться так, чтобы она вдавливалась в любую штукатурку, которая уже есть на стене. Например, если вы работаете сверху вниз по стене, то вы наносите раствор на верхний край стены, врезая его в потолок, софит или стропила.

После того, как вы нанесете глину, следующее нанесение грязи начнется примерно на один-два фута ниже первоначального слоя (в зависимости от того, сколько штукатурки вы нанесете одним движением) и будет возвращено в существующую грязь. Это позволяет соединить два участка гипса вместе, не перегружая материал. Если вы поместите свой следующий шпатель, полный глины, поверх существующей штукатурки, а затем вытащите его, вы рискуете переработать материал.

Эффективность Техника нанесения штукатурки

Нанесение штукатурки в правильном направлении также помогает повысить вашу эффективность. Помещая грязь непосредственно на тюки, а не на существующую штукатурку, вы можете физически вдавить ее в солому и, таким образом, создать прочное «зацепление» штукатурки со стеной. Это делает соединение гипса и соломы более прочным и помогает ускорить процесс, ограничивая корректировки, которые вам нужно будет сделать, чтобы правильно закрепить гипс. Нанесение штукатурки в правильном направлении также означает, что вы можете легко увидеть свой прогресс и измерить толщину штукатурки по мере продвижения вниз по стене.

Работая сверху вниз, вы также сводите к минимуму необходимость корректировать потеки и падения штукатурки. Учтите, что если вы штукатурите стену снизу вверх и сбрасываете штукатурку с ястреба или шпателя, когда вы двигаетесь вверх по стене, она может попасть на область, которую вы только что закончили штукатурить.

Наконец, большинство из нас правши и поэтому накладывают пластырь снизу вверх и слева направо. Левши применялись снизу вверх и справа налево. Это наиболее эффективный и удобный способ выполнения удара. Он также идеально подходит для нанесения грязи из свежего тюка на штукатурку, когда стена обрабатывается сверху вниз.

Представьте, что верхние три фута стены уже оштукатурены. Когда вы стоите на земле и наносите следующий слой штукатурки, вы начинаете примерно на два фута ниже линии свежей штукатурки. Затем штукатурка вдавливается в стену и поднимается снизу вверх и вправо (или влево, если вы левша) широким движением. Дуга штукатурки будет перекрывать линию ранее нанесенной штукатурки ровно настолько, чтобы смешать две линии вместе.

Коллекторы оконных колодцев

Одним из мест, где трудно добиться правильного нанесения штукатурки, являются внутренние коллекторы колодцев над окнами и дверями. Их трудно штукатурить, потому что гравитация хочет бороться со штукатуркой до конца. Не так-то просто заставить гипс висеть вверх ногами. Фактически, многие люди предпочитают использовать перемычки из твердого материала, такого как дерево, поверх своих окон и дверей. Это избавляет от необходимости штукатурки вверх ногами и имеет красивый внешний вид. Однако, если вы решите оштукатурить колодцы, вам обязательно понадобятся некоторые рекомендации.

Первый ингредиент – подходящий субстрат. Вы не можете попросить гипс висеть вверх ногами, не предоставив ему что-нибудь, за что можно было бы держаться. Мне нравится использовать либо самозакрепляющуюся гипсовую рейку, имеющую углубления, удерживающие ее от поверхности стены, либо комбинацию сварной проволочной сетки и стандартной гипсовой рейки.

При нанесении штукатурки я предпочитаю делать приямки только после того, как оштукатурю стороны проема и перед тем, как оштукатурить нижний подоконник/сиденье окна. Штукатурка по бокам помогает удерживать верхнюю штукатурку на месте, оставляя подоконник/сиденье неоштукатуренным до конца, что позволяет избежать проблем, создаваемых падающей штукатуркой, которая в противном случае может повредить подоконник, если вы уже завершили его. Кроме того, количества штукатурки, которая падает, может быть достаточно, чтобы сгладить и правильно запечатать ваш подоконник. Никакой потраченной грязи!

Работайте от боков к середине устья колодца, нанося только тонкий слой штукатурки. Обязательно полностью вдавите его в гипсовую планку, чтобы он мог за что-нибудь ухватиться. Главное не наносить слишком толстым слоем. Чем он толще, тем он тяжелее. Вместо этого нанесите тонкий слой на всю устье скважины, а затем вернитесь через несколько минут и нанесите более толстый слой сверху. Обычно времени, необходимого для нанесения тонкого слоя поперек лунки, достаточно, чтобы развернуться и снова начать сначала, добавляя второй слой. Обязательно работайте от краев внутрь еще раз.

Самая сложная часть, как правило, это изгиб наружу и в сторону от верхней части отверстия. Мне нравится наносить штукатурку на вертикальный участок стены над отверстием после того, как я нанесу устьевой раствор. Это дает «перевернутой» грязи немного времени, чтобы закрепиться и действительно крепко держаться. После того, как вертикальный участок стены над устьем колодца готов, я добавляю штукатурку на изгиб, снова понемногу. Затем я тяну от центра кривой в каждом направлении к существующей грязи. После установки я оставляю его в покое на несколько минут.

После того, как он застынет, я возвращаюсь и разглаживаю всю кривую, убедившись, что пластырь хорошо сидит в соломинке. Очень важно, чтобы вы не создавали всасывания с помощью мастерка при работе в этих областях, так как это приведет к тому, что грязь будет отрываться от стены. Убедитесь, что передний край шпателя (тот, который направлен в направлении, в котором вы двигаетесь) слегка приподнят над поверхностью стены. Это позволяет сгладить стену, но устраняет потенциальное всасывание.

Как я уже говорил, есть много деталей, за которыми нужно следить. Они помогут вам двигаться в правильном направлении. Если вы хотите узнать больше о штукатурке, пожалуйста, ознакомьтесь с моим DVD, «Руководством по штукатурке с помощью натуральной гидравлической известковой штукатурки» и/или рассмотрите возможность присоединиться ко мне на практическом семинаре. Прежде всего, будьте терпеливы к себе и получайте удовольствие. В конце концов, если это не весело и не полезно, это может не стоить всех усилий. Вы всегда можете взять его напрокат!

Хотите узнать больше о домах из соломенных блоков и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш абсолютно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.

Ремонт исторических плоских оштукатуренных стен и потолков (введение)

The Old House Web

Выдержки из сводки 21 National Historic Preservation Brief 21 — Ремонт исторических плоских оштукатуренных стен и потолков

для National Mary Lee Mac Park Service

Штукатурщики в Северной Америке полагались на два материала для создания своих изделий — известь и гипс.

До конца 19 века штукатуры использовали известковую штукатурку. Известковая штукатурка была сделана из четырех ингредиентов: извести, заполнителя, волокна и воды. Известь получали из измельченного и нагретого известняка или раковин устриц; заполнитель из песка; и волокно из крупного рогатого скота или свиной шерсти. Производственные изменения в конце 19XIX век сделал возможным использование гипса в качестве штукатурного материала. Гипсовая и известковая штукатурки использовались в сочетании для основного и финишного покрытия в начале 20 века; в конечном итоге предпочтение отдавалось гипсу, потому что он схватывался быстрее и изначально имел более твердую отделку.

Изменился не только основной штукатурный материал, но и способ нанесения. В ранней Америке окна, двери и вся остальная отделка устанавливались до того, как на стену наносили штукатурку. Как правило, перед штукатуркой деревянные изделия грунтовались. Должно быть, было трудно получить ровную, ровную стену, работая против накладных молдингов. Но где-то в первой половине 19го века строители начали устанавливать деревянные гипсовые «площадки» вокруг окон и дверей и у основания стены. Установка этих оснований таким образом, чтобы они были ровными и отвесными, значительно облегчила работу, потому что штукатур мог работать с ровной, отвесной и прямой поверхности. Затем после оштукатуривания стен к «основанию» прибивали деревянные изделия. Доказательства штукатурки за отделкой часто помогают датировать исторические дома или различать их физическую эволюцию.

Известковая штукатурка

При строительстве дома штукатуры традиционно смешивали мешки с негашеной известью с водой для «гидратации» или «гашения» извести. Когда известь поглощала воду, выделялось тепло. Когда жар уменьшился, а известь и воду тщательно перемешали, полученную известковую замазку использовали для изготовления штукатурки.

Когда смешивали известковую замазку, песок, воду и шерсть животных, смесь давала штукатуру «грубый материал». Эту смесь наносили в один или два слоя для увеличения толщины стенки. Но лучшая штукатурка была сделана в три слоя. Первые два слоя составили грубый материал; это были шерстяное пальто и коричневое пальто. Финишная штукатурка, называемая «закрепляющим материалом», содержала гораздо большую долю известковой замазки, мало заполнителя и не содержала волокна, что придавало стене гладкую белую поверхность.

По сравнению со слоями грунтовочного и коричневого слоев толщиной 3/8 дюйма, финишное покрытие имело толщину всего 1/8 дюйма. Добавки использовались для различных отделочных качеств. Например, мелкий белый песок был примешан для «гладкой отделки». Эта отделка была популярна в начале 1900-х годов. (Если штукатур разгребал песок метлой, на оштукатуренной стене оставались вихревые следы или точки.) Или добавляли мраморную пыль, чтобы создать твердое белое покрытие, которое можно было сгладить и отполировать стальным шпателем. Наконец, в отделочную штукатурку часто добавляли немного гипса или «мертвого материала», чтобы ускорить время схватывания.

Хотя известковая штукатурка использовалась в этой стране до начала 1900-х годов, она имела определенные недостатки. Оштукатуренная стена может сохнуть более года; это отсроченная покраска или оклейка обоями. Кроме того, негашеную известь в мешках нужно было тщательно оберегать от контакта с воздухом, иначе она становилась инертной из-за реакции с окружающей влагой и углекислым газом. Примерно в 1900 году в качестве штукатурного материала стали использовать гипс.

Гипсовая штукатурка

Гипс начинает твердеть, как только его смешивают с водой. Он схватывается за считанные минуты и полностью высыхает через две-три недели. Исторически сложилось так, что гипс делал более жесткую штукатурку и не требовал волокнистого связующего. Однако после затвердевания штукатурки трудно отличить известковую штукатурку от гипсовой.

Несмотря на эти желательные рабочие характеристики, гипсовая штукатурка была более уязвима к повреждению водой, чем известь. Известковые штукатурки часто наносили непосредственно на каменные стены (без обрешетки), образуя всасывающую связь. Они могли пережить случайную влажность, переносимую ветром, или воду, поднимающуюся с земли. Гипсовая штукатурка нуждалась в защите от воды. Полосы меха должны были использоваться против каменных стен, чтобы создать мертвое воздушное пространство. Это предотвратило перенос влаги.

В проектах реабилитации и реставрации следует полагаться на решение штукатура о том, использовать ли известковую или гипсовую штукатурку. В общем, гипсовая штукатурка — это материал, который сегодня используют штукатуры. Архитектор может указать различные типы заполнителя, такие как чистый речной песок, перлит, пемза или вермикулит; однако, если воспроизводятся исторические отделки и текстуры, в качестве заполнителя базового покрытия следует использовать песок. Сегодня, если в базовом покрытии требуется волокно, доступен специальный гипс, в состав которого входят древесные волокна. Известковая замазка, смешанная примерно с 35 процентами гипса (замерная штукатурка), чтобы помочь ему затвердеть, до сих пор используется в качестве финишного покрытия.

Рейка

Рейка позволяла удерживать гипс на месте. Деревянная рейка прибивалась под прямым углом непосредственно к конструктивным элементам зданий (балкам и стойкам) или крепилась к неструктурным разнесенным полосам, известным как планки обрешетки. На исторических зданиях можно найти три вида обрешетки.

• Деревянная рейка . Деревянная рейка обычно состоит из узких тонких полос дерева с промежутками между ними. Штукатур прикладывает небольшое давление, чтобы протолкнуть влажную штукатурку через пространство. Штукатурка оседает на внутреннюю часть стены, образуя гипсовые «ключи». Эти ключи удерживают пластырь на месте.
• Металлическая планка . Металлическая рейка, запатентованная в Англии в 1797 году, начала использоваться в некоторых частях Соединенных Штатов к концу 19 века. Сталь, составляющая металлическую рейку, содержала гораздо больше мест, чем деревянная рейка. Эти пробелы увеличили количество клавиш; металлическая рейка лучше удерживала штукатурку, чем деревянная.
• Каменная планка . Третьей обычно используемой системой реек была каменная рейка (также называемая гипсокартонной или гипсокартонной рейкой). Используется уже в 1900, каменная планка состояла из прессованного гипса, покрытого бумажной облицовкой.