Как делать стены в каркасном доме: Создаем конструкцию каркасных стен дома их секреты и недостатки: пирог и утеплитель: Обзор +Видео

Видео:

РАСТЯЖЕНИЕ СТЕН В МОЕМ КРОШЕЧНОМ ДОМЕ! // Не такой уж крошечный дом, часть 5 — мастерская

Узнайте, как обрамлять стены оконными и дверными проемами, в части 5 серии «Строим дом» (Not So Tiny)! Это будет включать в себя обрамление наружных стен оконными и дверными проемами, а также внутренних стен с последующей обшивкой стен утепленной обшивкой ЗИП-Р.

Купите (не такой крошечный) план строительства крошечного дома

• ZIP-R Insulated Sheathing

• ZIP Tape

• ZIP Roller

• Cordless Framing Nailer

• Impact Driver

• Track Saw

• Table Saw

• Ремень для инструментов

Шаг 1: Отметьте расположение наружных стен меловой линией

Первым шагом было определение расположения стен, начиная с наружных стен. Поскольку внешние стены будут обрамлены 2×6, мы отметили 5 ½ дюймов на каждом конце секции стены, а затем начертили мелом линию, соединяющую эти две отметки.

Мы повторили этот процесс по всему периметру здания, после чего мы смогли отметить расположение внутренних стен. Внутренние стены будут каркасными 2х4, так как они не несущие.

После разметки стен мы можем вернуться назад и отметить оконные и дверные проемы, также написав размер грубых проемов в каждом проеме.

После разметки всех оконных и дверных проемов пиломатериалы были доставлены, и я не совершил той же ошибки, что и в прошлый раз, пытаясь перевезти все эти материалы своим грузовиком. При съемке этого видео ни одна дверь багажника не пострадала.

Шаг 2: начните обрамлять стены

Затем мы приступили к созданию каркаса первой стены, сначала обрезав верхнюю и нижнюю пластины до длины 12 футов, а затем мы могли отметить разметку на пластинах.

После того, как план был размечен, мы установили пластины на пол, а затем нарезали нужные шпильки по длине.

В то время как Рэй продолжал обрезать больше стоек по длине, мы с Эриком занялись обрамлением стены, сначала увенчав все стойки, убедившись, что они увенчаны в одном направлении.

После сборки внутреннего угла мы смогли собрать внешний угол с помощью беспроводного монтажного пистолета, для чего потребовалось добавить еще несколько кусков пиломатериала.

Часть снаружи будет служить гвоздем для угловой отделки снаружи здания, а часть внутри будет гвоздем для настенного покрытия внутри здания. Собрав детали в U-образную форму, позже можно будет добавить изоляцию в эту область.

После того, как угол был собран, мы добавили остальные шпильки, и схема забивания состояла из трех 3-дюймовых гвоздей с круглым стержнем на каждом конце каждой шпильки.

Мы повторили процесс на другом конце здания с другой идентичной стеной, так как этот крошечный дом в основном зеркально отражается с обоих концов, и тогда мы могли прикрепить стену к полу здания.

Это не только позволило нам выпрямить нижнюю пластину стены, выровняв ее по отмеченной ранее меловой линии, но также создало своего рода петлю, которая помогала удерживать стену на месте, когда мы ставили ее позже.

Шаг 3. Проверьте квадратность и добавьте оболочку

Затем мы выровняли стену, протянув диагональные измерения и убедившись, что они совпадают, а затем Эрик добавил еще один гвоздь, чтобы прибить стену в этом квадратном положении, чтобы мы могли добавить обшивку.

Прежде чем добавить обшивку, мы соединили линию в трех футах от нижней пластины, чтобы гарантировать, что обшивка будет накладываться на краевую балку, которая дополнительно защищает здание от непогоды, а также помогает связать стены с полом.

Затем мы прикрепили обшивку, и вы заметите, что Эрик и его команда обычно укладывают обшивку горизонтально. Причина этого в том, что он позволяет выпрямлять шпильки в процессе обшивки.

Чтобы убедиться, что стойки стоят ровно, Эрик отметил, где должна стоять каждая стойка, прежде чем прикреплять обшивку, а снятие любой дуги со стоек значительно облегчит крепление внутренней облицовки стен в дальнейшем.

Обшивка, которую мы использовали, представляет собой изолированную обшивку ZIP-R, на панелях напечатана схема крепления гвоздями, поэтому прибивание каждой детали прошло очень быстро. второй ряд, поэтому стыки были в шахматном порядке.

Кроме того, давайте поговорим об этой изоляционной оболочке ZIP-R на секунду, потому что это довольно интересный продукт. Как вы могли заметить, эта обшивка имеет слой жесткой пены, прикрепленный к внутренней поверхности обшивки, и эти панели доступны с пенопластом различной толщины. Поскольку в Эшвилле довольно умеренный климат, я выбрал панели R3, которые имеют слой пены толщиной ½ дюйма.

Это может показаться не таким уж большим, но даже этот тонкий слой пены обеспечит тепловой разрыв между обшивкой и стойками, что значительно уменьшит любые тепловые мосты.

Если вы не знакомы с этой концепцией, тепловой мост — это когда ваш каркасный пиломатериал фактически действует как проводник, по которому тепло может передаваться через ваши стойки из вашего дома.

Так или иначе, мы продолжали прикреплять обшивку, пока не добрались до верхнего ряда, где нам нужно было разорвать панель на полосы. Мы также позаботились о том, чтобы разорвать эти части достаточно широко, чтобы они перекрывали двойную верхнюю пластину, которая будет добавлена ​​после того, как все стены будут установлены.

Этап 4: Застежка-молния Проклейте швы обшивки

После прикрепления полосы мы можем проклеить швы на этой обшивке ZIP, что необходимо для защиты системы обшивки от атмосферных воздействий.

Перед оклейкой мы сдули все опилки, которые мешали ленте прилипнуть, а затем начали оклейку, продвигаясь вверх от нижней части стены.

После добавления ленты мы затем свернули ее с помощью прижимного ролика, который мы установили на этой удлинительной стойке, чтобы облегчить скручивание. Скручивание ленты помогает активировать чувствительный к давлению клей на ленте и является обязательным шагом для получения 30-летней гарантии, которая распространяется на эту оболочку ZIP.

При проклеивании этих швов лента должна накладываться внахлест так же, как и черепица, при этом лента выше на стене должна перекрывать нижнюю ленту. Чтобы достичь этого, мы продвигались вверх по стене, пока не добрались до самых верхних швов, сворачивая ленту по мере продвижения.

Шаг 5: Стены крошечного домика

Мы повторили весь процесс обшивки на другой стене, которую мы обрамили, и тогда мы смогли поднять стены.

Прежде чем ставить стены, мы прикрепили временные распорки, чтобы можно было зафиксировать стены на месте, когда они будут в вертикальном положении.

Удерживать стену было достаточно легко для нас троих, и вы можете видеть, что те шарнирные гвозди, которые мы добавили ранее, предохраняли стену от соскальзывания с края пола при подъеме.

Когда стена была выровнена, Эрик добавил шуруп, чтобы закрепить ее на месте, а затем добавил еще один блок к полу, к которому мы могли прикрепить поперечную распорку на этом конце. Мы установили стену по отвесу перед тем, как прикрепить распорку, и, как только стена была закреплена по отвесу, мы прикрепили нижнюю пластину к полу с помощью большего количества гвоздей, убедившись, что гвозди вошли в ободную балку внизу.

Мы также прибили обшивку к краевой балке, что снова помогло связать стены с полом.

Шаг 6: Проем окна при обрамлении стен

После того, как эти стены были возведены, мы, наконец, добрались до стены с оконным проемом.

Если вы никогда не обрамляли оконный проем, их можно обрамить несколькими довольно простыми способами, но первые несколько раз они могут немного сбивать с толку. То, что помогло мне осмыслить процесс, это подумать о том, какие части поддерживаются другими частями каркаса.

Например, калеки должны поддерживать подоконник, поэтому вам понадобятся калеки на каждом конце подоконника, а также калеки везде, где были бы шпильки, если бы там не было оконного проема. Эти калеки служат не только для поддержки, но также действуют как поверхность для гвоздей для внутренней облицовки стен, которая в моем случае снова будет фанерой.

Другим основным компонентом дверного или оконного проема является перемычка, которая поддерживается домкратными шпильками. Из-за этого вам нужно, чтобы жатка была на три дюйма шире, чем черновое отверстие, чтобы ее можно было поддерживать домкратами.

Говоря о заголовке, Эрик рекомендовал использовать этот «заголовок коробки», чтобы мы могли позже добавить изоляцию внутри заголовка. Я никогда не видел этот тип коллектора в использовании, но построение таким образом позволит мне зажать около 2 ½ дюйма пенопластовой изоляции в коллекторе, где обычно его нет.

После того, как стена была построена, мы частично обшивали ее и устанавливали, затем мы могли прикрепить эту торцевую стенку к двум боковым стенам, чтобы связать все вместе.

Мы вернулись и добавили остальную часть обшивки и проклеили швы, а затем попытались вырезать лишнюю обшивку из оконного проема, но пришлось отложить это, так как полотно сабельной пилы, которое у нас было, было не совсем довольно долго.

Мы повторили процесс на другом конце здания, и я также работал над планировкой большой центральной стены, в которой целых пять оконных проемов. Конечно, в какой-то момент я напортачил, так что нам пришлось перевернуть тарелки и снова все разложить, но, к счастью, Эрик знал, что делает, и со второго раза мы все сделали правильно.

Мы начали обрамлять эту большую стену, но, к счастью, у нас не хватило времени, и мы не смогли ее поднять, так как так уж вышло, что на следующий день через Эшвилл прошел тропический шторм, и эта 24-футовая стена, вероятно, ветром, если он не был действительно прочно закреплен.

Приведя все в порядок, мы закончили обрамление стены, которая на самом деле была почти такой же, за исключением небольшого дополнительного обрамления, где одна из внутренних стен должна была сойтись с этой внешней стеной.

Шаг 7: Вырежьте оконные проемы

Стену выровняли и обшили, а еще поумнели и пошли дальше и вырезали оконные проемы, пока стена лежала на земле, так как это намного проще, чем пытаться делать это на лестнице.

Чтобы вырезать отверстие, мы использовали фрезер с торцевой насадкой заподлицо, что ускорило процесс и оставило нам действительно чистый срез. Единственным недостатком является то, что эта пенопластовая изоляционная пыль вызывает сильный зуд, и остаток дня у меня были довольно зудящие предплечья.

Как бы то ни было, когда стена была обшита и обшита, настало время для важного момента, когда я встал на этот участок стены длиной 24 фута, и я вытащил дрон, чтобы попытаться запечатлеть, насколько велика была эта стена.

К счастью, всем нам вчетвером было довольно легко встать, и, как только он был установлен вертикально, мы обязательно добавили много поперечных распорок, так как эта стена не поддерживалась до стен, которые делят здание на отдельные комнаты. были оформлены.

Выставив эту стену, я пошел вперед и вырубил другой оконный проем, что опять-таки было намного сложнее теперь, когда стена была вертикальной.

Последней внешней стеной, которую нужно обрамить, была передняя стена в центральной секции, и именно здесь будет расположена огромная раздвижная дверь шириной 16 футов. Вместо того, чтобы пытаться построить эту стену как одну длинную секцию, мы разделили ее на две половины, так как большая часть нижней пластины все равно будет срезана.

Шаг 8: Трехслойные LVL для большого заголовка

Для этого гигантского проема мы использовали трехслойные LVL в качестве перемычки, которую я покажу чуть позже, но мы также использовали трехслойные домкраты на каждом конце этого дверного проема, чтобы обеспечить достаточную поддержку перемычки.

Мы повторили процесс на другом конце стены, где также есть отверстие для входной двери, которая будет основной точкой входа в дом, так как большие раздвижные двери запираются изнутри.

Обрамление дверного проема такое же, как и оконного проема, за исключением того, что у вас нет подоконника и калек под подоконником, так что это еще проще.

Мы также пошли вперед и частично обшивали эту стену, и нам пришлось надрезать эту обшивку вокруг этих гордых балок, чтобы она могла нахлестнуть на блокировку краевой балки.

Мы установили и закрепили секцию стены, а затем пришло время собрать этот огромный коллектор.

Опять же, мы использовали три слоя этих балок LVL шириной 9 ½ дюйма и толщиной 1 ¾ дюйма для жатки, что было излишним, но определенно должно предотвратить отклонение и провисание жатки с течением времени.

Мы собрали коллектор на месте, вместо того, чтобы пытаться поднять его на место в предварительно собранном виде, и это значительно упростило задачу. Мы также добавили задний упор на переднюю часть стены, чтобы LVL не падали с передней части стены во время ее сборки.

Чтобы собрать коллектор, мы скрепили слои вместе с помощью 3-дюймовых гвоздей с круглым стержнем и добавили ряд гвоздей примерно через каждые 12 дюймов.

После сборки перемычки мы добавили блоки к верхней части перемычки, которые в основном действуют как калеки, где стропила приземляются над этой перемычкой, а затем мы добавили верхнюю пластину поперек перемычки, чтобы закончить каркас.

Это завершило обрамление наружной стены, и на следующий день большая часть бригады Perkins была под рукой, чтобы установить каркас крыши, но сначала нам нужно было закончить обрамление внутренних перегородок, чтобы мы могли добавить двойные верхние плиты.

Джейми и я работали над обрамлением одной из этих стен, и мы начали с разметки обеих пластин. Эта стена нуждалась в дополнительном каркасе там, где она пересекалась с внешней стеной, а также там, где она встречалась с другой перпендикулярной внутренней стеной.

Этап 9: Каркас внутренних стен

Прежде чем приступить к обрамлению стены, мы убрали вездесущие листья, чтобы в итоге у нас получилась плоская стена, а затем мы приступили к обрамлению, начав со сборки одной из L-образных секций, где две внутренние стены будут пересекаться.

После обрамления этой половины стены мы работали над обрамлением дверного проема и добавили кусок обшивки между распорками по обеим сторонам проема, чтобы дверь располагалась по центру этой секции коридора.

Мы также убрали 2×6, чтобы использовать его в качестве заголовка, а не использовать 2×4, чтобы не добавлять крошечные калеки над заголовком.

Таким образом, стена была обрамлена, поэтому мы поставили ее и прикрепили к соседним стенам, убедившись, что все стены были отвесными, пока мы занимались этим. Передняя стена была простой, так как она уже была закреплена другими стенами, но две стены в задней части дома нуждались в небольшой подгонке, чтобы сделать их вертикальными.

К счастью, в тот день у нас было около дюжины рабочих рук, так что это было довольно просто, и как только мы собрали все воедино, мы могли вернуться и добавить все двойные верхние пластины.

Если вы не знакомы, эти двойные верхние пластины охватывают две смежные секции стены и помогают прикрепить их более надежно. Двойные верхние пластины также помогают нести нагрузку стропила, когда оно оказывается между стойками, и технически здесь они нам даже не понадобились, поскольку все наши стропила выровнены со стойкой или перемычкой.

В любом случае, мы повторили процесс на другой внутренней перегородке, а затем мы могли перейти к каркасу крыши, о котором я расскажу в видео на следующей неделе.

Строительство не очень крошечного дома, ВидеопроектыДжонни Брук 15 января 2021 г. не такой крошечный дом, Созданная мастерская, планы крошечного дома, строительство крошечного дома, движение крошечного дома, крошечный дом, как обрамить стену, план каркаса стены, стена обрамление углов, обрамление стен с дверью, как обрамить крошечный дом, крошечные дома, как построить, строительство дома с нуля, строительство дома, строительство крошечного дома, сделай сам, строительство, строительство дома от начала до конца, крошечный дом, обрамление стен, обрамление, сделай сам, как сделать, небольшой дизайн дома, обрамление стен, строительство, StudComment

Как мы строили А-образный домик Shelby Shack Tiny House: 3 — Стена с окном

Кэтрин здесь! Несмотря на то, что стена с поворотным окном не пропускала воду, нам все еще не хватало двух стен ! Когда шел дождь, вода попадала с боков и скапливалась на полу. Подметаем, но все равно переживаем, что пол покоробится. Помимо того, что мы были новичками в этом, мы все работали полный рабочий день / стажировались, поэтому все занимало так много времени. Строительство заняло около 12 недель работы в нерабочее время, по выходным и когда не было дождя. Мы временно использовали пластиковые малярные тряпки, чтобы защитить большую часть дождя, что очень помогло.

Наконец-то пришло время строить боковые стены. В одной стене будет окно, а в другой дверь. Проекты, на которых мы основывались, предлагали несколько сложных вариантов окон. Для простоты мы купили дешевое окно, которое открывалось вбок. Мы также решили использовать старую дверь, которую мы хранили в нашем гараже. Поскольку и окно, и дверь отличались от дизайна, нам пришлось проявить творческий подход к установке.

Обычно стойки в стене располагаются на расстоянии 24 дюйма друг от друга. В нашем случае нам понадобилось по четыре шпильки на каждой стене. Чтобы упростить возведение стен, мы сделали две стенные стойки такой же ширины, как окно с одной стороны, и две стенные стойки шириной с дверь с другой. Это сэкономило нам дополнительную работу и время. Поскольку это крошечный дом, потери в поддержке были невелики, так что все обошлось.

Мы очень нервничали из-за того, что сделали окно как надо. Если бы шпильки были слишком далеко друг от друга, это было бы слишком свободно, и у нас были бы зазоры. Мы мерили, мерили, тестировали, и в итоге получилось с плотной (пришлось немного подтолкнуть) посадкой.

После установки четырех стоек и окна пришло время резать фанеру для стены. Было несколько способов сделать это, но мы остановились на одном, который, по нашему мнению, работал хорошо.

Правильно подобрать углы, наверное, должно было быть проще, но нам все равно было немного сложно. Терезе и мне пришлось вытащить наши больные навыки AP Calc, чтобы распланировать все части.

Постепенно все складывалось воедино. Поскольку мы получали фанеру из разных мест, и поскольку многие из них были собраны с течением времени, детали выглядели совершенно по-разному. Мы немного нервничали, но знали, что все будет хорошо, как только мы все покрасим.

Это выглядело великолепно, но все еще оставались небольшие пробелы, которые нам пришлось заполнить или закрыть позже. На фото ниже вы также можете увидеть ригель для распашной стенки.