Как делать крышу дома двухскатную: пошаговая инструкция с советами специалистов

Выбор кровли на 2-х скатную крышу: какой материал лучше

Один из самых распространенных типов кровли на малоэтажных зданиях — двухскатная крыша. Такой вариант обустройства выбирают не менее чем в 30-40% всех построек. О том, какие особенности проектирования, подбора материалов, монтажные нюансы существуют и поговорим.

Особенности, преимущества и недостатки двухскатной крыши

Широкое распространение двускатная крыша получила по следующим причинам:

• Отличается максимально простой конструкцией. Отсутствие сопряжений скатов, кроме как по коньку, позволяет отказаться от множества дополнительных элементов стропильной системы, которые обязательно присутствуют на других видах кровель, например, не требуется ставить ендовы.
• Минимум отходов при монтаже. Существует возможность подобрать листовой кровельный материал, который не нужно резать. Его просто укладывают целыми листами.
• Возможность возведения всей конструкции без привлечения подъемной техники силами 3-4 человек. А на гараж или баню такую крышу можно и собрать и одному.
• Наличие разновидностей стропильных систем, позволяющих получить не чердак, а полноценный мансардный этаж.

Ради справедливости отметим и ряд недостатков:

• Стропила создают распирающую нагрузку на стены, поэтому обязательно обустройство армирующего пояса, укладка мауэрлата, которой и станет опорной основой для крепления этих балок.
• Площадь скатов существенно ограничена периметром здания, а увеличивать их за счет высоты невсегда можно. Для небольших построек это создает неудобства при обустройстве мансарды.

Важно! Перечень недостатков не так уж и велик, и он полностью нивелируется всеми преимуществами. Но только в том случае, если был грамотный подход к проектированию, обращаем на это особое внимание.

Какой угол выбрать у крыши

Основные показатели такой кровли — высота и угол наклона ската. Именно они определяют, какие силы будут воздействовать на конструкцию, как ее можно усилить для противодействия возникающим нагрузкам:

• Угол наклона ската определяет снеговую нагрузку. Чем больше показатель — тем меньше снега будет скапливаться на крыше, он будет просто сходить под своим весом. Увеличить угол наклона можно поднимая конек.
• Высота ската в вертикальной проекции определяет ветровую нагрузку. Чем выше кровля, тем сильнее на нее воздействует давление ветра.

Как видите, эти показатели взаимосвязаны, причем с их увеличением мы снижаем снеговую нагрузку, а увеличиваем ветровую.

Важно! Поэтому обращаем внимание — основная задача при проектировании — найти золотую середину, которая определяется минимумами воздействующих сил.

Если этого не сделать, конструкцию придется усиливать, а это приведет к перерасходу материалов и увеличению давления на стены, что крайне нежелательно.

Подготовительный этап

На подготовительном этапе необходимо четко знать периметр стен. Именно от этого показателя и будут вестись расчеты количества материала, сечения доски, которая потребуется на стропильную систему. Поэтому крыша дома, двухскатная или любая другая, начинается с расчетов.

Важно! Иногда можно встретить бригады, которые делают на глаз, по старым проектам. Обращаем внимание — такой подход не допустим. Это связано с тем, что в разной местности характерны отличающиеся снеговые и ветровые нагрузки. Если взять материал с недостаточной несущей способностью, то такую крышу просто поломает или сдует ветром.

Проектируем площадь крыши

От правильности расчета зависит, сколько материала в общем понадобится. Если строите небольшой дом, баню, сарай, то рекомендуем исходить из того, что лес (доску) продают при длине 6 метров. Если у вас длина ската будет большей, то придется сращивать, а это сильно утяжеляет и увеличивает время, необходимое на монтаж.

Чтобы определиться с размерами ската, потребуется нарисовать прямоугольный треугольник, у которого в роли катетов выступает высота до конька и половина ширины здания, а гипотенуза — это одна стропильная нога.

Уже по такому простейшему чертежу можно определить угол наклона, оценить, какие для такой крыши кровельные материалы подходят. Если планируется крыть штучными листами, например, шифером или ондулином, рекомендуется принимать длину стропильной ноги кратной рабочим размерам листа.

Обращаем внимание! Листы будут класться с перехлестом, поэтому рабочая длина меньше, чем полная. Этот момент нельзя упускать из вида.

Выбираем точки опоры

На практике применяют два типа стропильных систем — наслонная и висячая.

• Висячая стропильная система монтируется в том случае, когда возможно опирание только на наружные стены. То есть, конек не поддерживается никакими опорами и прогоном.
• Наслонная система стропил более проста в монтаже, она выбирается тогда, когда есть опора по 3 стенам — 2 по периметру и 1 по центру.

Обращаем внимание! Приведены простейшие типовые варианты обустройства стропильных систем. В некоторых случаях конек устраивают с опорой на потолочные балки, а висячие стропила делают и при наличии более чем трех точек опоры. Выбор системы решается для каждой кровли индивидуально.

Решаем, какой утеплитель использовать

Производители предлагают целый ряд материалов для утепления кровли и стен. Стоит сказать, что все они имеют плюсы и минусы, приблизительно одинаковы по эксплуатационным свойствам. Поэтому, в первую очередь, следует определять не то, каким материалом будет утеплена крыша дома, а какую толщину «теплого пирога» делать.

Этот показатель зависит от климатических особенностей региона. Так, для Москвы вполне будет достаточно толщины минеральной (базальтовой) ваты не менее 19 см, для Якутска этот показатель возрастает до 29 см.

Среди наиболее распространенных материалов можно выделить стекловату, но с ней не очень удобно работать, минеральную вату с повышенной плотностью, которая хорошо ложится враспор между стропильными фермами. Применение пенополистирола и других видов пенопласта не слишком высоко, основной упор сейчас делается именно на разные виды ваты.

Обращаем внимание! Утеплитель необходимо укладывать в несколько слоев с обязательным перекрытием стыков по нижнему ряду. Такой шахматный порядок укладки позволит сократить утечки тепла через кровлю, избавит от проблем с появлением конденсата.

Укладываем мауэрлат — типы вязки к стене

Способ крепления мауэрлата к стене во многом зависит от самого стенового материала. Отметим самые распространенные варианты:

• Для кирпичной кладки используют проволоку, которая закладывается не менее чем за 3 ряда до завершения стены.
• Для этих стен подходит и закладка деревянных пробок, к которым и прибивается мауэрлат.
• Для армопояса, который обязателен для всех стен из легких бетонов, обычно используют способ крепления на шпильки, которые также вмуровываются в несколько рядов кладки.

Наибольшее распространение получила установка мауэрлата на анкерные болты. Но такой способ не подходит для тех же легких бетонных блоков. В них такой крепеж держать не будет.

Обращаем внимание! Для деревянных домов (сруб, брус, каркасные) укладка мауэрлата не требуется.

Его роль выполняют верхние венцы или обвязка каркасной стены.

Установка стропил

Пред установкой стропил размечают мауэрлат и коньковый брус (для наслонных стропил). Расстояние между фермами обычно принимают в пределах 70–80 см, это зависит от сечения и несущей способности доски.

 Схема работы по монтажу кровли следующая:

• Устанавливают две крайние стропильные фермы по фронтонам. Проверяют вертикальный и горизонтальный уровень по верхней точке (коньку).
• Для крепления стропил к мауэрлату сейчас чаще всего применяют усиленные уголки. Это позволяет не делать запилы в досках, что существенно упрощает весь процесс. Обращаем внимание! для срубов применяют специальный скользящий крепеж, который позволяет снизить распирающую нагрузку на стены при их усадке.
• Для монтажа остальных ферм между крайними натягивают шнур-маячок. Общее количество не менее 3-4 на каждую сторону, но это число зависит от длины ската.
• По установленным маякам монтируем все оставшиеся стропильные фермы.
• Если погода дает утеплить крышу снаружи, по нижней стороне стропил крепим пароизоляционную мембрану, обязательно проверяя, какой стороной рекомендуется устанавливать.
• Враспор между стропилами укладываем требуемое число слоев утеплителя с обязательным перекрытием стыков.
• Весь пирог укрываем мембранной гидроизоляцией.
• Если применяемый кровельный материал требует обустройства вентиляционного зазора между ним и гидроизоляцией, устанавливаем на стропила контробрешетку.
• Если такой необходимости нет, монтируем обрешетку с шагом, требуемым для укладки выбранного кровельного покрытия.
• Перекрываем кровлю строго в соответствии с инструкциями производителей материала.

Обращаем внимание! Для каждого кровельного покрытия требуется свой шаг обрешетки, необходимо перекрывать литы по соответствующим размерам. Нарушение этих нормативов с целью экономии приведет к сокращению срока службы кровли и снижению ее надежности.

Утепление двухскатной крыши

Наружное утепление (сверху) — более удобный вариант выполнения работ. Дело в том, что монтировать вату со стороны чердака сложно, она плохо держится между стропильными фермами. Поэтому, если климатические условия позволяют и нет дождя, то предпочтителен все-таки такой вариант выполнения работ.

Если приходится утеплять крышу изнутри, тогда пароизоляция крепится только после набора полного пирога утеплителя с обязательным перехлестом каждого полотнища.

Обращаем внимание! Утепление сверху требует предельной аккуратности и соблюдения требований безопасности. Если у вас нет опыта выполнения таких работ, стоит доверить их профессиональным кровельщикам.

Выбор кровельного материала

Не стоит при покупке кровельного материала ориентироваться только на стоимость. Для каждого из них требуется определенный уклон, каждый отличается определенной массой. Так, если проектом утверждено применение металлочерепицы, то монтировать на эту стропильную систему натуральную черепицу уже нельзя. Крыша банально не выдержит нагрузки.

Поэтому важно! Еще на этапе проектирования определиться для себя с выбором кровельного материала, под который вы и будете монтировать стропильную систему.

Металлочерепица

Наиболее распространенный материал на текущий момент. Применяется практически на половине строящихся частных малоэтажных зданий. Может укладываться на скаты с углом от 14–15 градусов, но оптимальным считается значение 20-35 градусов.

Среди преимуществ выделяют:

• Небольшой удельный вес, снижающий общую нагрузку на стены.
• Простой монтаж, возможность укладки целыми листами длиной до 7-8 метров. При больших размерах с материалом неудобно работать, поэтому листы придется стыковать.
• Значительный срок службы. Для покрытий класса Пурал гарантия составляет 25 и более лет, стоящий дешевле полиэстер не потеряет своего внешнего вида минимум на протяжении 10 лет.

Среди недостатков металлочерепицы выделяют ее шумность под дождем, поэтому лучше всего применять ее на теплых кровлях.

Мягкая кровля

Другое название — гибкая черепица. Можно монтировать по скатам с углом наклона не менее 11–12 градусов. Ее плюсы:

• Не шумит в отличии от металлочерепицы.
• Можно монтировать на сложные по форме скаты, благодаря своей способности гнуться.
• Сравнительно невысокий удельный вес в пределах 8–12 кг на квадрат.

Но есть и недостатки:

• Требует обустройства сплошной обрешетки. Обычно для этого монтируют листы OSB.
• Укладка такого штучного материала занимает гораздо больше времени по сравнению с другими крупнолистовыми покрытиями.

Качественная мягкая черепица прослужит не менее 15–30 лет.

Композитная черепица

Этот материал можно назвать переходным звеном между металлочерепицей и натуральной, которую по форме и напоминает. Представляет собой отдельные стальные небольшие листы с двухсторонним покрытием алюмоцинком и другими декоративными материалами. Монтируется при углах наклона ската 15–90 градусов.

Преимущества:

• Легкий материал, не создающий значительную нагрузку на стропильную систему.
• Не требует сплошной обрешетки.
• Довольно просто монтируется.
• По сравнению с металлочерепицей не шумит.

Среди недостатков обычно выделяют:

• Высокую стоимость.
• Требовательность к соблюдению технологии монтажа.

Обратите внимание! Средний срок службы достигает 30 лет. Но обращаем ваше внимание — по такой кровле лучше лишний раз не ходить, существует риск появления протечек.

Профнастил

Можно назвать более дешевым аналогом металлочерепицы. Отличается от нее только профилем поверхности, а так состав практически идентичный — металл с защитой от коррозии и декоративные покрытия от полиэстера до Пурала.

Монтируется при таких же углах наклона — от 14 до 35 градусов. Главный плюс — более доступная стоимость, возможность монтажа листами длиной 7-8 метров.

Недостатки также стандартны — высокая шумность при дожде, лучше не применять на холодных крышах.

Ондулин

Дешевый заменитель шифера. По сути, это прессованные волокна целлюлозы, пропитанные битумом. Может использоваться при уклоне от 5 градусов, правда, до 10 градусов потребуется сплошная обрешетка.

Основной плюс материала — доступная стоимость. Производитель дает гарантию на 10-15 лет эксплуатации, но она не касается точного сохранения цвета и внешнего вида. Просто режется, легко монтируется.

Среди недостатков выделяют:

• Невысокая морозостойкость, примерно 25 циклов.
• Под воздействием солнечных лучей и высокой температуре может деформироваться.
• Горит.

Обращаем внимание! Ондулин хорош как недорогой кровельный материал, но ждать от него изумительного результата все-таки не стоит.

Фальцевая кровля

Эту кровлю монтируют из стальных, медных или алюминиевых листов, которые собираются в один ковер при помощи специально подготовленных замков-фальцев. Сталь укладывают при уклонах от 20 градусов, медь и алюминий от 15.

Покрытие способно прослужить до 50 лет. Среди плюсов выделяют:

• Отличный внешний вид, особенно у медной кровли.
• Возможность применять в большом диапазоне уклонов скатов.
• Не горит, не поддается воздействию агрессивных осадков.

Но без минусов не обошлось:

• Высокая стоимость.
• Сложная технология монтажа.
• Низкая устойчивость к ударным нагрузкам, обусловленная небольшой толщиной металла.

Обращаем внимание! Стальные фальцевые кровли в основном монтируют на зданиях, имеющих историческую ценность. Медные и алюминиевые относятся к покрытиям премиум класса.

На какие сооружения рекомендуется двухскатная крыша

Ограничений по области применения таких крыш практически не существует. Единственный регламентированный параметр, это ширина фермы из висячих стропил. Этот показатель не должен превышать 14 метров. Для более широких зданий можно использовать наслонные стропильные системы.

Наибольшее применение крыши этого типа получили в малоэтажном строительстве — коттеджи, бани, гаражи, беседки, хозяйственные сооружения. В сельских поселениях такие крыши делают в целях получения дополнительного пространства (чердака), который можно переделать в полноценную мансарду, а можно применять для хранения различных вещей.

Как лучше сделать мансардный этаж под двухскатную крышу

Для решения этой задачи больше подходят висячие стропильные системы. Они позволяют отказаться от центральных опор, что дает возможность получит более комфортное свободное пространство.

При обустройстве мансарды особое внимание стоит уделять утеплению и правильной укладке пароизоляции. Именно из-за ошибок на этих этапах может появиться конденсат и станут мокреть стены.

Для обустройства окон в таких мансардах обычно используют площадь фронтонов. Врезка специальных окон в кровельный пирог обычно требуется только при значительных размерах здания.

Как правильно строить крышу дома — Блог о строительстве и ремонте

Как правильно строить крышу дома. Двухскатная крыша своими руками: чертежи, фото и видео. Самый распространенный тип крыш у загородных домов в России – двускатные: две соединенных под коньком плоскости, расположенные под углом друг к другу и к горизонтальной поверхности. Если делается двускатная крыша своими руками не стоит забывать об угле наклона – он не может быть меньше десяти градусов (в зависимости от зоны строительства). На торцах конструкции расположены участки вертикальной стены (фронтоны), скрывающие чердачное или мансардное помещение. Схема стропильной системы двухскатной крыши.

Благодаря наклону, на поверхности двускатной крыши не скапливаются лужи во время дождей, а весной, при таянии снега, вода скатывается по кровле на землю. Длинные (не менее 40 сантиметров) свесы по бокам кровли обеспечивают защиту боковых стен дома от осадков. Кроме того, двускатная кровля – ветроустойчивая конструкция. Если будет делаться двухскатная крыша дома своими руками #8212; делайте все согласно проекта.

Ведь все эти достоинства кровля приобретает при грамотном расчете нагрузок, внимательном подборе материалов и аккуратном монтаже. При расчете учитывается вес будущего покрытия, ветровые и снеговые нагрузки в регионе, планируемый уклон крыши, материал и конструкция дома. Чертежи двухскатной крыши. Как сделать двухскатную крышу. Стропила – это несущая часть конструкции.

Установка стропильной системы двускатной крыши обычно выполняется с помощью качественного квадратного бруса с сечением 15 на 15 сантиметров (обязательно нужен расчет). Одна из самых прочных, неприхотливых и при этом недорогих пород дерева для стропильного бруса – сосна. Иногда для стропил используется металлический профиль. 1. Основой стропильной конструкции является мауэрлат – брус, уложенный по периметру стен на некотором расстоянии от края (в конструкции металлических стропил для той же цели используется швеллер см. чертежи). На стену под брусом помещается гидроизоляция (например, рубероид), а он сам обрабатывается антисептиком. Назначение этой части системы – распределять нагрузку от стропил на стены и связывать кровлю со стеной. Устанавливается на кирпичные, газо- и пенобетонные стены. На деревянных и брусовых в этом качестве используется верхний венец сруба. Существуют разные способы монтажа мауэрлата (см чертежи и фото): на арматурный пояс из железобетона, непосредственно на кирпичную кладку (в этом случае для прочности можно снаружи заподлицо со стеной обложить брус кирпичом), просто фиксируется к стене анкерными болтами. 2. Установка фронтонов (торцевых треугольников). Бывают каркасные и кирпичные. Каркасные чаще выполняются из дерева и последствии обшиваются каким-нибудь листовым материалом. Кирпичные – кладка, являющаяся фактическим продолжением кирпичной стены. 3. Верхние углы треугольников становятся опорой для конькового бруса. Параллельно ему ниже располагаются боковые прогоны, с опорой на боковые стороны треугольников. Для небольших домов стараются брать цельный брус. Если длина дома больше шести метров, приходится использовать строительные фермы и делать составной. Важно: можно продлить концы прогонов так, чтобы они выступали за плоскости фронтонов. В этом случае нагрузка от свесов с торцевых сторон придется на выступающие части, а не на середину крыши. 4. Стропила опирают одной стороной на мауэрлат, другой – на коньковый брус (см. фото и чертежи). Как правило, устанавливаются промежуточные опоры – раскосы (диагональные балки), стойки и т.д. назначение которых – укрепление конструкции и частичная разгрузка ее частей. Стропила свисают за стены (становятся основой для будущих свесов). Если длины не хватает, их наращивают доской («кобылкой. Видео #171;Схема стропильной системы двухскатной крыши#187. Когда делается двухскатная крыша своими руками можно сразу сделать и утепление, чтобы не мучаться потом изнутри. Если предусмотрено последнее #8212; не забыть сделать пароизоляцию и затем приступать к утеплению изнутри. 1. По нижней части стропил располагается пароизолирующая пленка. 2. Между самими стропилами устанавливается утеплитель (минеральная вата. 3. Сверху стропила вместе с утеплителем снова покрывается пароизоляцией. На получившийся каркас крыши монтируется обрешетка, которая будет основой для кровельного покрытия. Ее выполняют из досок, влагостойких модификаций ОSB и ДСП. Под профнастил в этом качестве может использоваться оцинкованный стальной профиль. Видео #171;Как сделать двускатную крышу#187. Укладка зависит от типа будущего покрытия. – под рубероид и другие рулонные материалы, битумную черепицу делается сплошная обрешетка (интервалы между заготовками на компенсацию термических расширений не более полсантиметра. – под металлопрофиль или шифер – разреженная, с шагом до полутора метров. – для большинства материалов – стандартная, 30-40 сантиметров. На шаг обрешетки могут влиять в совокупности угол наклона крыши и тип кровельного материала: например, ондулин при малом уклоне крыши кладут на сплошную обрешетку, а чем больше уклон, тем больше допустимый шаг (вплоть до шестидесяти сантиметров. Кровельное покрытие. Технология монтажа покрытия двухскатной крыши зависит от кровельного материала (см. фото). В этом качестве могут использоваться. – композитная черепица и т.д. Все эти покрытия имеют свои преимущества и недостатки, а также различаются по цене. Последним этапом проводится установка коньковых и торцевых планок, монтаж карнизов. Необходимые элементы, как правило, присутствуют в комплекте кровельного материала, их установка производится в соответствии с технологией для данного покрытия. По окончании этого двухскатная крыша своими руками готова можно переходить к внутренней облицовке и другим работам по обустройству мансарды или чердака. Как сделать крышу дома своими руками. Как сделать крышу дома своими руками? Именно для ответа на этот вопрос была написана данная статья. Про утеплительные материалы, и кровельное покрытие, уже всем давно все известно, по этой причине, в данной статье мы остановимся на том, как правильно выполнить каркас под кровлю. Мауэрлат для двускатной крыши. Мауэрлат является основой, которая берет на себя основную долю нагрузок конструкции. Если говорить понятным языком, то мауэрлат является основанием, поверх которого и будет строиться кровля. Для обустройства основы пользуются балками, с сечением, равным 150 на 150 мм. Они устанавливаются в параллельной плоскости с коньком кровли. Закрепление балок мауэрлата должно быть крайне надежным, это делается для того, чтобы кровле был нестрашен ветер и погодные катаклизмы. В идеальном варианте, данные действия осуществляются ещё тогда, когда строятся стены. Чтобы это сделать, нужно четыре верхних ряда кирпичей проложить толстой проволокой. Данная проволока называется катанкой, и её расположение должно быть с метровым зазором. Середины проволоки должна находиться в стене из кирпича, а её концы, которые свободно свисают, должны иметь такую длину, чтобы её хватило на последующую обвязку бруса. В том случае, если проектом дома не предусматривается штукатурка, то монтаж внешнего края проволоки должен быть осуществлен внутри раствора, так он не будет заметен. Важным моментом является то, что мауэрлат должен отступать от кромки стенки не менее чем на 100 мм. Чтобы уберечь балки от гниения, под ними подкладывается толь несколькими слоями. Укрепление каркаса крыши. При строительстве кровли, обязательным условием является обустройство надежного каркаса. Каркасом называется стропильная система, прикреплённая на мауэрлат. Обязательно нужно учесть, что если длина балок будет больше чем 4,5 м, то дополнительно придется смонтировать прогоны. Оптимальное сечение балок, используемых чтобы простроить каркас крыши в кирпичном доме, равняется 70 на 150 мм. Крепеж стропил на мауэрлат осуществляется при помощи специального выреза, который фиксируют при помощи двадцатисантиметровых гвоздей. Забивка гвоздей должна производиться по такому принципу. Первый гвоздь прибивают сквозь стропило к мауэрлату в диагональной плоскости. Второй гвоздь забивается точно так же, только с обратной стороны. Забивка третьего гвоздя производиться под углом 90° сверху. Этот способ крепления стропильной системы не позволяет её перемещаться из стороны в сторону. Крепление верхних концов стропил производиться внахлестку, она на другой. Одна балка, своим концом должна перекрывать параллельную балку. В верхней части они тоже крепятся при помощи гвоздей, хотя можно для этого использовать и болты. Как сделать крышу дома своими руками видео урок. Как правильно построить крышу дома. В настоящее время многие владельцы частных домов или дач стараются самостоятельно построить крышу, так это не только позволяет сэкономить средства, но и сделать работу на совесть. В данной статье мы рассмотрим, как правильно построить крышу дома двускатную и покрыть ее металлочерепицей. Каркас для крыши. Каркасом для крыши дома является стропильная система, так называемый скелет нашей конструкции, к которому будет крепиться кровля. Сооружается эта конструкция из балок, стропил и мауэрлата. Мауэрлат – это своеобразный фундамент крыши, который равномерно распределяет нагрузку, размером 15Х15 сантиметров в сечении, которую кладут параллельно коньку крыши и по оси стены, на нее будут опираться стропила. Важно знать, что мауэрлат надо укладывать на расстоянии более чем на 5 см от стены и крепить его к стене, чтобы при сильном ветре эта конструкция не рухнула. Для этого между кирпичами прокладывают прочный канат (катанка) на расстоянии 1 метра, оставляя свисать концы, к которым после привязывают брус. Если вы планируете позже штукатурить стены, то катанку пропитывают раствором. Как произвести монтаж. Для того чтобы выяснить, как правильно построить крышу дома, надо узнать, как провести монтаж каркаса. Самым оптимальным размером балок для крыши является сечение 7Х15 сантиметров. Для того чтобы прикрепить стропила, делаются специальные вырезы на расстоянии около 20 см. Далее к мауэрлату крепятся балки через стропило по диагонали с одной и другой стороны при помощи строительных гвоздей. Для более крепкой сцепки балки притягивают так, чтобы конец одной балки был внахлест с концом параллельной. Далее делается ригель, который позволяет усилить кровлю и сократить воздействие на мауэрлат распорной силы. Для этого скрепляются стропильные ноги при помощи балок сечением 5Х15 друг с другом. Что такое обрешетка. Чтобы перекрыть крышу используют обрешетку, которая должна быть сплошной; если вы планируете крыть крышу металлочерепицей или другой мягкой кровлей. Для шиферного настила подходит разряженная обрешетка. Для этого вам потребуется целые деревянные доски толщиной до 25 сантиметров. Важно, чтобы эти доски были целостные, без сколов и трещин. Как правило, длину одной доски рассчитывают исходя из длины двух пролетов между стропилами (обычно 200 см.). Для формирования конька крыши доски крепятся практически вплотную друг к другу ( не менее 5 мм между ними) длинными гвоздями. Важном этапом строительства крыши является создание вентиляции, которая позволит не только не скапливаться излишней влаги на чердаке, но и продлить срок эксплуатации кровли. Для этого в обрешетки делаются зазоры с каждой стороны по 2-3 штуки, которые начинаются в нижней части свеса, а заканчиваются немного выше. К верхнему зазору крепится вытяжка, через которую и будет поступать воздух. Для того чтобы защитить кровлю от конденсата, укладывается подкладочный слой на обрешетку. Устанавливаются так же капельники и карнизы, состоящие из металла и защищающие от влаги карниз. Завершающий этап. Завершающим этапом является установка кровли. Чтобы правильно посчитать, сколько понадобиться стройматериалов, надо к расстоянию от карниза крыши до конька прибавить длину свеса и перехлестов. Первый лист кровли кладут к торцу, выравнивая у карниза. Затем еще один лист кладется внахлест, следующий #8212; сбоку. Четвертый лист укрывного материала кладется над вторым. Далее все ровняется, и крепят к обрешетке при помощи специальных кровельных саморезов. На завершающем этапе делают подшивку из дерева. Теперь вы знаете, как правильно построить крышу дома. Желаем вам легкой стройки и крепкой крыши. Комментариев пока нет.

Создание автоматических вальмовых и двускатных крыш

Справочный номер: KB-00758

Последнее изменение: 9 марта 2023 г.

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как построить вальмовые и двускатные крыши автоматически?

ОТВЕЧАТЬ

Функциональность автоматической крыши в Chief Architect позволяет создавать самые разнообразные конструкции крыш в ваших планах. В этом уроке мы расскажем, как построить автоматическую вальмовую крышу, автоматическую двускатную крышу, автоматическую голландскую двускатную крышу, а также как контролировать высоту крыши.

Прежде чем продолжить, важно понять, как в программе работает функция автоматической крыши. В Chief Architect крыша конструкции создается автоматически с помощью настроек «Построить плоскости крыши» и «Автоматическое перестроение крыш», расположенных в диалоговом окне «Построить крышу». В то время как настройка «Построить плоскости крыши» позволяет вам строить крышу на основе текущего состояния плана и требует, чтобы вы переустанавливали флажок каждый раз, когда вы хотите перестроить крышу, настройка «Автоматическое перестроение крыш» является постоянной настройкой. который, если он включен, перестраивает крышу в плане каждый раз, когда вносятся изменения.

Хотя эти настройки позволяют быстро и легко создать крышу для вашей конструкции, вы должны знать, что ее создание зависит от наличия правильно определенных комнат, созданных с помощью инструментов стены. Это важно, потому что генерируемые плоскости крыши автоматически получают директивы от установленных помещений (таких как заданная высота помещения) и стен, на которые они опираются. Например, создание фронтона крыши выполняется путем открытия стены, которая является частью закрытого помещения, в соответствии со спецификацией и указания ее как стены с полным фронтоном (мы обсудим это подробнее позже в этой статье).

Если вы создали комнаты на плане с помощью инструментов стены, но крыша не создается или не обновляется при использовании одного из упомянутых параметров в диалоговом окне «Построить крышу», это может быть вызвано одной из следующих причин:

• В одной или нескольких установленных комнатах не установлен флажок «Крыша над этой комнатой» в диалоговом окне «Характеристики комнаты». Когда этот параметр не отмечен, программа не будет создавать крышу над областью при использовании функции автоматической крыши.
• Используются базовые полилинии крыши. Когда в диалоговом окне «Построить крышу» установлен флажок «Создать базовые полилинии крыши», программа создает одну или несколько полилиний крыши, от которых утилита автоматической крыши получает свои директивы. Хотя эти полилинии полезны во многих ситуациях, они имеют приоритет над настройками крыши, заданными в диалоговом окне «Спецификация стены». Пожалуйста, обратитесь к разделу «Похожие статьи» ниже, чтобы узнать больше о полилиниях базовой линии крыши.

Используйте приведенные ниже ссылки для быстрого перехода к различным разделам этого руководства:

• Автоматическая шатровая крыша
• Автоматическая двускатная крыша
• Автоматическая голландская двускатная крыша
• Контроль высоты крыши

Автоматическая вальмовая крыша — это самый простой тип крыши для создания в Chief Architect, потому что программа по умолчанию создаст плоскость крыши на каждой внешней стене в вашем плане, что приведет к состоянию вальма.

Для создания автоматической вальмовой крыши

1. Выберите в меню Build> Wall> Straight Exterior Wall , затем щелкните и перетащите четыре стены, чтобы сформировать базовую прямоугольную структуру.

   В этом примере создается структура размером 30 футов x 40 футов.

2. Выберите Build> Roof> Build Roof из меню, чтобы открыть диалоговое окно Build Roof :
   • Установите флажок рядом с Build Roof Planes или Auto Rebuild Roofs .
   • Запишите шаг и при необходимости отрегулируйте его; все автоматически сгенерированные плоскости крыши будут выполнены с заданным шагом, если для несущей стены не задано другое значение шага.
   • Щелкните OK , чтобы закрыть диалоговое окно и создать автоматическую вальмовую крышу.

     
     

3. Выберите в меню 3D> Создать перспективный вид> Полный обзор перспективы , чтобы увидеть результаты.

Если над определенной стеной вместо плоскости вальмовой крыши требуется фронтон, это можно установить в диалоговом окне «Спецификация стены» соответствующей стены.

Чтобы создать автоматическую двускатную крышу

1. В виде плана этажа щелкните стену, над которой вы хотите сформировать фронтон, чтобы выбрать ее, затем щелкните кнопку редактирования Открыть объект .
2. На панели Крыша диалогового окна Спецификация стены выберите Full Gable Wall , затем нажмите OK , чтобы закрыть диалоговое окно и применить изменение.

3. Если Auto Rebuild Roofs включен, крыша автоматически обновится, чтобы отразить это изменение. Если Auto Rebuild Roofs не включен, выберите в меню Build> Roof> Build Roof , установите флажок рядом с Build Roof Planes , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

4. Нажмите на стену напротив новой стены со сплошным фронтоном и повторите шаги 1-3 выше.

   Вы также можете использовать инструмент редактирования Изменить на фронтон(ы)  , чтобы преобразовать вальмовые стены в фронтоны, не открывая диалоговое окно «Спецификация стены».

5. Выберите в меню 3D> Создать перспективный вид> Полный обзор перспективы , чтобы увидеть результаты.

В программе Chief Architect X10 и более новых версиях голландские двускатные крыши могут генерироваться автоматически.

Для создания автоматической голландской двускатной крыши

1. Нажмите, чтобы выбрать стену, над которой вы хотите создать голландский фронтон, затем нажмите кнопку Открыть объект   изменить.
2. На панели Крыша   диалогового окна Спецификация стены выберите параметр Стена голландского фронтона , укажите Шаг , ведущий к голландскому фронтону, а также Начинается на высоте или От базовой линии для начала голландского фронтона, затем нажмите  OK  , чтобы закрыть диалоговое окно и применить изменение.

3. Если Auto Rebuild Roofs включен, крыша автоматически обновится, чтобы отразить это изменение. Если Auto Rebuild Roofs не включен, выберите в меню Build> Roof> Build Roof , установите флажок рядом с Build Roof Planes , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

4. Выберите 3D> Создать вид в перспективе> Полный обзор перспективы из меню, чтобы увидеть результаты.

Высота, на которой создаются автоматические крыши, определяется высотой потолка внутри конструкции. Таким образом, когда высота потолка для области регулируется, автоматическая плоскость крыши непосредственно над этой областью будет соответствующим образом корректироваться при перестройке крыши.

Для контроля высоты автоматических крыш

1. Выберите Edit> Default Settings из меню и в Настройки по умолчанию , разверните Этажи и комнаты , разверните Уровни этажей , выберите этаж, который вы хотите изменить, затем нажмите кнопку Редактировать .
2. В появившемся диалоговом окне Floor Defaults измените Rough Ceiling по своему вкусу, затем нажмите OK , чтобы закрыть диалоговое окно.

   В этом примере указано значение 121 1/8″.

3. Если Auto Rebuild Roofs включен, крыша автоматически обновится, чтобы отразить это изменение. Если Auto Rebuild Roofs не используется, выберите Build> Roof> Build Roof из меню установите флажок рядом с Build Roof Planes , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.
4. Чтобы увидеть, как это изменение влияет на высоту крыши, укажите, что конструкция имеет двускатную крышу, а затем с помощью инструмента Прямая внешняя стена   разделите конструкцию на две отдельные комнаты, как показано на рисунке ниже.

5. Нажмите на эту вновь созданную стену, чтобы выбрать ее, затем нажмите кнопку Откройте инструмент редактирования Объекта , чтобы открыть диалоговое окно Спецификация стены .
6. Щелкните пустую область в комнате справа, чтобы выбрать ее, затем нажмите кнопку редактирования Open Object .
7. На панели Структура диалогового окна Спецификация помещения укажите меньшее значение Черновой потолок , затем нажмите OK , чтобы закрыть диалоговое окно.

   В этом примере указано значение 97 1/8″.

8. Если Auto Rebuild Roofs включен, крыша автоматически обновится, чтобы отразить это изменение. Если Auto Rebuild Roofs не используется, выберите в меню Build> Roof> Build Roof , установите флажок рядом с Build Roof Planes , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

9. Выберите в меню 3D> Создать перспективную камеру> Полный обзор перспективы , чтобы увидеть результаты.

Вернуться к началу

Статьи по теме

Использование инструмента линии фронтона/крыши

Номер ссылки: KB-00062

Последнее изменение: 26 августа 2022 г.

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

В Home Designer Architectural и Home Designer Pro есть инструмент Gable/Roof Line. Когда я буду использовать этот инструмент вместо обычной стены «Full Gable»?

ОТВЕЧАТЬ

Инструмент Линия фронтона/крыши можно использовать для автоматического создания фронтона над несущей стеной плоскости вальмовой крыши  . Его лучше всего использовать в ситуациях, когда директивы крыши в стенах невозможны.

Например:

• Если потребуется пролом стены в том же месте, что и дверь или окно;
• Там, где нет стены, например, напротив ниши;
• Над эркером, коробкой или эркером.

Чтобы создать фронтон с помощью линии фронтона/крыши

1. Выберите Build> Roof> Fable/Roof Line , затем нажмите и перетащите, чтобы нарисовать линию снаружи внешней стены, над которой вы хотите создать фронтон.

2. Расположите линию фронтона/крыши в пределах 10 футов (2260 мм) от основного слоя стены, но убедитесь, что она не касается его. Кроме того, убедитесь, что линия фронтона/крыши точно параллельна внешней стене.
3. Измените размер линии фронтона/крыши так, чтобы она соответствовала длине желаемого фронтона.
   • Длина линии фронтона/крыши определяет ширину фронтона на основном слое стены, а не на выступе .
   • На большой крыше » data-tooltip=»» aria-haspopup=»true»> карниз двускатная крыша шире линии фронтона на удвоенное расстояние свеса.
4. Указать шаг плоскостей двускатной крыши и их свес можно в Спецификации линии фронтона диалог.

5. После того, как линия фронтона/крыши настроена по вашему вкусу, вам может потребоваться регенерировать крышу, если функция автоматического перестроения крыш не включена. Это можно сделать, выбрав Build> Roof> Build Roof   из меню, чтобы открыть диалоговое окно Build Roof , а затем нажав OK .

   В Home Designer Pro установите флажок Построить плоскости крыши , прежде чем нажать OK .

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

• Линии фронтонов/крыш отображаются на виде в плане, когда для слоя «Крыши, линии фронтонов» настроено отображение, и их можно выбирать и редактировать так же, как обычные линии САПР.
• Вы также можете использовать кнопку редактирования Фронтон над дверью/окном  , чтобы быстро создать линии фронтона/крыши над выбранными проемами при следующем построении автоматических плоскостей крыши. Этот инструмент недоступен для проемов, размещенных в сплошных двускатных стенах, а также в эркерных, коробчатых или эркерных окнах. При использовании этого инструмента для создания линий фронтона/крыши каждый фронтон будет расширяться на 12 дюймов в обе стороны от своего проема, и если два из этих проемов находятся в пределах 30 дюймов (750 мм) друг от друга на одной и той же стене, один фронтон будет созданный. Обратите внимание, что если вы переместите или измените размер проема, соответствующая линия фронтона/крыши не будет обновляться до тех пор, пока крыша не будет перестроена.
• Линии фронтона/крыши можно выбрать и удалить с помощью клавиши Delete на клавиатуре или кнопки редактирования Удалить .
• Линии фронтона/крыши также можно использовать для поддержания базовой линии плоскости крыши там, где под ней нет стены. Например, вы можете использовать его, чтобы расширить плоскость крыши через нишу, а не завернуть ее в нее. Чтобы линия фронтона/крыши направляла крышу над нишей или другой областью, где нет стены, она должна быть выровнена с основным слоем внешних стен.