Как быстро проконопатить дом: как быстро проконопатить здание из сруба — Утепление

Содержание

Как конопатить деревянный дом: изучаем технологию

Конопатка — это утепление дома с помощью волокнистого утепляющего материала. Войлок, пакля или обычный мох укладывается между бревнами во все щели, тщательно и аккуратно затыкая возможные отверстия на соединниях, чтобы исключить сквозняки и продувание стен. Выполнить конопатку своими руками — не так сложно, поэтому давайте рассмотрим весь процесс подробно.

Последовательность работ при конопатке дома

Брус или бревна, из которых возводят стены дома, соединяются друг с другом достаточно плотно, а между венцами укладывается утепляющий материал. Но полностью исключить небольшие щели все-таки не так легко, а кроме того, щели могут появиться и после усадки дома. Конопатку дома приходится выполнять не единожды: сразу после того, как деревянный дом построен, затем спустя 2-3 года, когда полностью завершится усадка, а потом еще через 2-3 года.

У большинства владельцев дома, которые столкнулись с процессом конопатки впервые, могут появиться различные вопросы о том, как правильно конопатить деревянный дом.

Тут все несложно, достаточно придерживаться нескольких простых правил.

Основные правила при конопатки

  • Начинайте конопатить снизу, с первого венца.
  • Сначала тщательно законопатьте первый слой, по всему периметру и только потом переходите ко второму венцу.
  • И так двигайтесь вверх, венец за венцом, не нарушая последовательности. Иначе могут возникнуть перекосы стен, что недопустимо
  • Не переусердствуйте, иначе вы можете расколоть бревно и ещё больше нарушить теплоизоляцию помещения

Методика оконопачивания

Законопатить дом из бруса можно одним из двух методов – «в растяжку» и «в набор». Ознакомьтесь с техникой проведения каждого и выберите тот, который вам больше понравится.

  • ​Метод «в растяжку». Утеплитель растягивают вдоль волокна. Затем получившиеся пучки волокон проталкивают в щели, используя специальный инструмент. Важно, чтобы щель плотно заполнилась утеплителем, а с наружной и внутренней стороны стены еще выступали куски утеплителя примерно на 5 см.
    Затем в эти оставшиеся куски укладывают заранее подготовленные валики из утеплителя, заматывают их и полученный уплотнитель вталкивают в щели.
  • Метод «в набор». Из утеплителя, который первоначально смотан в клубок, набирают множество петель, которыми и заполняют щели полностью и как можно плотнее. Такой вариант лучше использовать в случае достаточно больших щелей.

В процессе таких работ, обратите внимание на то, как утеплены углы. В этих местах, очень непросто выполнить конопатку качественно. Но стоит проявить терпение, аккуратность и тщательность, чтобы потом из углов не дул сквозняк.

Оконопачивание дома из бруса

Нужно знать, что конопатить дом из бруса необходимо равномерно, все стены, начинать процесс снизу и двигаться вдоль периметра. Так стены после конопатки останутся одинаковыми по высоте. Если показалось, что щелей между брусьями внутри дома нет, осмотрите стены снаружи. Можно будет просунуть утеплительный материал с внешней стороны стен, где щели более заметны.

Оконопачивание дома из оцилиндрованного бревна

Утеплитель, который расположен на внешней стороне стен в доме из оцилиндрованного бруса (а также обычного бревна), может легко выветриться. Только качественно проконопаченный дом будет сохранять тепло многие годы. Однако крайностей стоит избегать, поскольку слишком усердные конопатчики могут и оторвать брусья друг о друга. Проводите эти работы сначала снаружи, а потом уже внутри дома, на всех стенах без исключений. Чтобы проконопатить дом из бруса,

нужно меньше утеплителя, чем в случае с домом из бревен. Не ленитесь проконопатить дом снаружи, даже если вы решили облицовывать его. Конопатка не только защитит помещения от холода, но и убережет древесину от появления грибка и плесени в трудно доступных местах между бревнами. Там влага имеет свойство накапливаться. Не экономьте на конопатке, не жалейте времени и сил.

Джутовый утеплитель

Джут – весьма популярный утеплитель, который пользуется успехом у строителей благодаря превосходным теплоизоляционным свойствам. Джут пришел на смену пакле, и теперь повсеместно используется для утепления деревянных домов. В Россию джут поступает из Китая или Индии, при этом его низкая стоимость выглядит на рынке стройматериалов очень привлекательно. Конопатка деревянного дома с помощью джута – это практичное решение. В таком доме будет тепло. Чтобы узнать все особенности правильной конопатки дома из бруса, посмотрите представленный в статье видео-ролик.

Как конопатить сруб — разбор способов и материалов для конопатки

Что такое конопатка? По сути, это процесс уплотнения сруба волокнистыми материалами – мхом, паклей и другими; при этом может использоваться теплоизоляционный материал как межвенцовый утеплитель – льноджутовое волокно, монтажная пена, к примеру. Но правильно конопатить не так просто – обо всех тонкостях и особенностях этого процесса вы узнаете из этой статьи.

Итак, как конопатить сруб – мхом, паклей, лентой и герметиками.

Технология правильного выполнения работ

Как только сруб уложен, конопатить его еще нельзя – ведь впереди усадка. Можно понять, конечно, желание строящих баню заработать, почему они и предлагают проконопатить все тут же, но делать это нужно только минимум через полгода.

Итак, как только сруб дал усадку, можно начинать его конопатить – снизу вверх, с самого нижнего венца. Делать это нужно так: конопатится один шов, строго по периметру всего сруба – снаружи, потом внутри. Отдельно конопатить каждую стену нельзя – иначе сруб со временем перекосится. То же касается отдельной конопатки внешней и внутренней стороны – из-за этого легко может произойти опасное отклонение стен по вертикали.

Конопатка – дело тщательно, копотливое. Мастер при этом обязано постоянно следить за срубом, чтобы не возникло перекосов стен. И плохо, если после конопатки весь сруб поднялся на целый венец – это неизменно приведет к вываливанию бревен из шкантов или замков, а потому лучше этого не допускать.

Какому материалу отдать предпочтение?

Итак, вот самые распространенные материалы для конопатки бани из сруба:

Мох — как в старые добрые времена

Мох – экологически чистый материал, который обладает лечебными свойствами. Он хорошо противостоит перепаду температур и высыханию, поглощает влагу, но не гниет. А самое главное – он обладает антимикробными и тонизирующими свойствами, и при этом служит достаточно долго.

Этот материал для конопатки использовался еще с давних времен. На сегодняшний день его нельзя назвать наилучшим, но многие владельцы бань применяют во время стройки только его.

Итак, при укладке использовать можно только сильно увлажненный мох – тогда после усушки сруба он превратится в однородную плотную массу, которая заполнит все полости и щели. А потому больше конопатить баню не придется. Однако опытные строители не советуют придавать особое значение историческому опыту его использования – такая отделка все-таки обходится достаточно дорого.

Пакля — не все так гладко

Конопатка паклей – самая сложная. При усушке сруба она будет постепенно набирать влажность и со временем сгниет, превратившись в труху. И придется потом вычищать этот утеплитель, заново все конопатить и плотно заполнять опустошенные полости – а на это уйдет немало сил и времени.

Герметики — современные технологии

Герметики для бани из сруба стоят намного дороже пакли, но и у них есть свои неоспоримые преимущества. Герметики как средство конопатки подходят, если сруб – оцилиндровка, либо хорошо срубленный из обычного бревна, и паз в нем – полукруглый. И если в нем между бревнами – джутовое полотно. Вот в таком случае действительно можно обойтись одним герметиком. Но, если же сруб был сделан с помощью бензопилы, и паз в нем треугольной формы – здесь уже необходимо заполнять пустоту, т.е. конопатить по-настоящему.

Если же использовать герметик с паклей, то все должно происходить по такой схеме: баня конопатится паклей два раза, и после полной ее усадке швы герметизируются. А для того, чтобы сэкономить герметик, в пазы желательно заложить шнур из утеплителя.

Причем для швов разной ширины – разные типы герметика. Зато швы получаются светлые и аккуратные. Да и риска последующих конопаток уже нет.

Конопатка ленточным утеплителем

Один из самых простых способов конопатки – конопатка лентой. Ее не нужно резать на полосы, благодаря чему значительно облегчается весь процесс. А делать это нужно так:

  • Шаг 1. Сначала необходимо подойти к одному из торцов сруба, положить конец ленты на землю, и, разматывая ее, постепенно отходить к другому концу. Отрезать ленту не нужно – важно только, чтобы она не перекручивалась и шла полоской. А самое главное – ленту нельзя натягивать, идти она должна слега расслабленной.
  • Шаг 2. Возвращаясь к началу ленты, нужно поднять ее конце и прямо от торца начать подтыкать ее между венцов – тем инструментом, какой был подобран в зависимости от имеющихся зазоров. Как только уже пройдено до торца, нужно оставить запас на 10-20 см – и только тогда ленту можно перерезать, причем только хорошо наточенными ножницами.
  • Шаг 3. На этом этапе можно уже законопачивать ленту. Но только понемногу – иначе она пойдет складками. Причем конопатить ею нужно не в один этап, а в несколько – пока лента не исчезнет в бревнах вся, и тот запас, что оставлялся изначально, тоже исчезнет. Что же касается самого процесса, то лента запихиваться должна как бы по диагонали.
  • Шаг 4. Теперь нужно все повторить – между теми же венцами. Как ни странно, туда еще спокойно войдут две или три ленты, в зависимости от их плотности. Т.е. на саму конопатку утеплителя уходит минимум в четыре раза, чем его было использовано первоначально при укладке – и это только при конопатке снаружи, тогда как по всем правилам сделать то же самое нужно и внутри.

Итак, если набивка утеплителя стала плотной, как древесина, конопатка прошла удачно. К слову, мастера советуют брать джут не менее 10 мм – и чем он толще будет, тем лучше.

Какие инструменты необходимы для проведения конопатки

Что же касается инструмента для конопатки, то в древние времена он выглядел именно так:

А вот сегодня вполне достойной его альтернативой считается китайский инструмент, который и стоит не дорого, и по качеству вполне приемлем.

К слову, если использовать твердый инструмент для конопатки, то не избежать сколов и вмятин – ведь он будет соскальзывать. Мягкой же конопаткой пользоваться сложнее, зато изготавливать ее можно прямо на месте, своими руками. Делаются сегодня и деревянные конопатки с загнутыми краями, которым проникать в глубину шва достаточно легко, но для использования их нужен навык.

В общем же все под силу русскому человеку!

Как правильно конопатить дом из бруса?

Жилые постройки, выполненные из цельного бруса, красивы и очень комфортны для проживания. Они способны надежно сохранять тепло, защищая своих жильцов от капризов погоды, при условии, что в ходе их сооружения правильно проведены все важнейшие мероприятия по утеплению. Одно из них — конопачение после усадки бруса. Это важный этап строительства, имеющий ключевое значение в обеспечении теплоизоляционных свойств постройки, выполненной из бруса. 


Конопачение — процесс технологически не сложный. Но даже он требует наличия знаний о способах и приемах выполнения работы, главных материалах и правилах их выбора. Зная основы, можно проконопатить дом очень быстро и главное правильно. В результате вы получите уютную и максимально комфортную  деревянную жилую постройку, соответствующую даже самым строгим требованиям по теплосбережению. 


Конопачение: дополнительная опция или обязательная процедура?

Нужно ли конопатить дом из бруса? Ответ однозначный — да, это обязательно! Еще во  времена Древней Руси ни один бревенчатый сруб дома не обходился без конопачения с помощью пакли. Этот способ сохранения тепла даже в современном строительстве не потерял свою популярность.


Каково же технологическое обоснование процесса конопачения? Все достаточно просто. Брусовые дома под действием собственного веса всегда дают усадку: бревна подсыхают, немного изменяются их геометрические показатели. В результате брус “усаживается”, уложенный между бревнами утеплитель деформируется, в результате чего могут возникать щели небольшого размера и незаметные обычным глазом 


Усадка — естественный процесс при работе с деревом, избавиться от которого нельзя. Его последствия можно лишь убрать, используя конопачение. Благодаря ему можно достичь следующих результатов:

  1. Сохранение тепла. Из-за усадки бревен между венцами практически всегда возникают щели, часто называемые “мостики холода”, через которые выдувается значительная часть тепла и могут появляться сквозняки. Конопачение позволяет герметично закрыть все сквозные отверстия и сохранить теплоизоляционные свойства всего сооружения;
  2. Сохранение свойств древесины. Водяные пары в выходящем наружу из щелей между бревнами теплом воздухе из-за разницы температур в помещении и окружающей среде будут моментально конденсироваться. Образуется жидкая влага, которая может стать причиной растрескивания древесного материала, его обледенения.
  3. Длительное сохранение эксплуатационных (теплосберегающих) показателей. Качественно утепленный деревянный дом — правильный тепловой баланс и экономия затрат на отопление на долгие годы.  

Материалы и правила их выбора

Современный рынок предлагает несколько вариантов натуральных материалов для конопачения, каждый из которых обладает своими преимуществами и недостатками. Главное, что необходимо учитывать делая выбор в пользу того или иного продукта, чтобы он соответствовал основным эксплуатационным требованиям:

  • Длительный срок эксплуатации. Этот показатель для конопаточного материала должен быть не менее 20 лет;
  • Гигроскопичность и воздухопроницаемость. Материал не должен пропускать холодный воздух, но при этом обеспечивать хороший уровень воздухообмена; он должен впитывать лишнюю влагу и отдавать ее при необходимости;
  • Низкие показатели теплопроводности. Это условие необходимо для обеспечения сохранения тепла в доме, невосприимчивости материала к влажности и температуре снаружи;
  • Экологичность. Материал должен быть натуральным, не содержащим вредные вещества, выделяемые в окружающую среду;
  • Безопасность. Высокая степень устойчивости к грибковым, плесневым, гнилевым поражениям. 
  • Соответствие свойствам древесины. “Дерево” при его использовании в строительстве “дышит”. Средство для конопачения должно обладать подобными свойствами и характеристиками.


Все материалы для конопачения можно разделить на две больших группы:

  1. традиционные;
  2. современные.

Традиционные материалы: экологичность и надежность

Эта группа средств для конопачения известна очень давно. Наши предки для того чтобы проконопатить свой дом всегда использовали то, что всегда находилось под рукой и не требовало никаких финансовых затрат:

  • Мох. Экологичный материал, не стареет и не гниет, очень долго сохраняет свои свойства, гигроскопичен и воздухопроницаем, не меняет своей структуры под действием перепада температуры и влажности, обладает антибактериальными свойствами. 


Недостатки: конопачение мхом трудозатратно; считается, что мох привлекает птиц.

  • Пакля (льняная). Один из самых дешевых материалов для конопачения. Пакля — отходы льняного производства, которые нашли применение в самых разных сферах. Как конопаточный материал пакля обладает прекрасными антисептическими свойствами. Даже сильно пропитанная древесной смолой она полностью безопасна и экологична. Материал отлично выносит низкие температуры, устойчив к влажности.


Недостатки: один стандартный производственный размер — 15 сантиметров.

  • Пенька (конопляная). По внешнему виду очень похожа на описанную выше паклю, но характеризуется более грубым составом волокон. Пенька очень схожа по структуре и свойствам с деревом благодаря содержанию в ней особого компонента лигнина. Использовать пеньку можно в любых условиях влажности, она не подвержена изменениям при резких перепадах температур, не гниет. 


Главный недостаток: из-за небольшого спроса выпуск пеньки на производстве ограничен, что сказывается на ее высокой стоимости. 

Современные материалы: качество и защита

Это средства для конопачения, которые приобрели популярность совсем недавно. Их свойства постоянно улучшаются, а процесс их изготовления удешевляется. Наибольшую популярность из современных материалов приобрели:

  • Джут. Прочное волокно, не подверженное гниению и плесневому поражению, гигроскопичное и воздухопроницаемое. В сочетании с древесиной джут практически идеален.


Недостатки: не самый долговечный материал; структура джута грубее чем структура традиционных материалов; его нельзя укладывать в сырую или дождливую погоду.

  • Войлок льняной (льноватин). Изготавливается из льняных волокон, очень мягкий, обладает почти всеми качествами хорошего конопаточного  материала: не гниет, пропускает воздух, отталкивает влагу. Удобен в использовании, так как выпускается рулонами.


Недостатки: стоимость значительно выше аналогов

Много современных льно-джутовых материалов производятся с использованием сразу нескольких компонентов.  Если приходится выбирать, то лучше приобретать те, в которых процент льна будет больше.   

Сроки — важная составляющая успеха

Выбрать материал для конопачения — это только начало. Важно знать, когда нужно конопатить сруб, и сколько раз эта процедура должна выполняться. Снова вернемся к усадке. Она происходит в период 1-2 года с начала эксплуатации, дальше темпы снижаются, но она все еще происходит в течение 5 лет. Именно эти цифры и являются обоснованием многоэтапного выполнения работ по обеспечению теплоизоляции и гидроизоляции дома. Обычно выделяют 3 вида конопачения:

  1. Первичное. Осуществляется сразу после возведения сруба. Несмотря на то, что на стыках уже уложена прокладка из утеплителя, осуществляется дополнительное уплотнение. Так как усадка в дальнейшем будет продолжаться, делать конопатку высокой плотности не обязательно;


  1. Вторичное. Срок проведения работы — 1 год с момента эксплуатации дома. За этот период усадка составит почти 80 % от возможного максимального значения. В этот раз щели необходимо конопатить очень плотно, убрав все свисающие чассти конопаточного материала.  
  2. Третье. Срок проведения работы — от 4 до 6 лет. Щели конопатят материалом очень плотно. Нужно обращать особое внимание на места, в которых утеплитель утрачен или потерял свою функциональность. 

Конопачение в три этапа необходимо не всегда. Если дом имеет наружную обшивку, то для обеспечения хорошего теплового законопачивания достаточно выполнить эту процедуру всего два раза. 

Технология конопатки: способы и их особенности

Проконопатить дом можно двумя способами. Выбор зависит от ширины образовавшихся щелей, которые придется уплотнять. 

“Врастяжку”

Метод используется для конопачивания срубов домов с небольшими зазорами между брусом после его усадки. С помощью небольшой лопатки и деревянного молоточка конопаточный материал проталкивается в образующиеся зазоры между древесиной, таким образом образуется плотное заполнение пространства между бревнами. Края утеплителя аккуратно сворачиваются роликом и вдавливаются в оставшееся свободное пространство.  


Врастяжку можно конопатить дом как традиционными материалами, так и современными. Намного проще и быстрее использовать этот метод, если конопаточный материал приобретается в виде лент или рулонов. 

“В набор”

Метод используется при наличии относительно больших трещин размером больше 5 миллиметров. Конопаточный материал сворачивается в небольшой жгут, который потом сворачивается в петли. Межбревенное пространство заполняется петлями, максимально плотно набивая образовавшиеся зазоры. Из оборудования необходима специальная конопаточная лопатка и небольшой деревянный молоток.


При утеплении “в набор” лучше всего подойдут рулонные и ленточные котопаточные материалы. Скручивание жгута из обычного волокна — процесс достаточно длительный и трудоемкий.  

Основной этап работы: последовательность и важные правила

Чтобы конопатить дом правильно, нужно обязательно соблюсти определенную последовательность. Кроме того не стоит забывать и о правилах выполнения работ, без которых достичь нужного результата вряд ли получится. 

В начале конопатят венцы, расположенные снизу. Работа должна осуществляться по периметру всего сооружения как снаружи так и изнутри. Приступать к последующим венцам нужно только тогда, когда работа на нижних полностью закончена. Последовательность определяется необходимостью недопущения перекоса всего здания из-за укладки утеплителя. Такой перекос может достигать 10 сантиметров после окончания работ. 

Намного удобнее конопатить дом ленточными материалами. Это проще и сильно экономит временные затраты. 

Конопатка волокнистыми материалами

  • Любой волокнистый утеплитель (мох, паклю) располагают волокнами вперед, удерживают его и с помощью небольшой лопатки, прилагая усилие, вдавливают внутрь трещины;
  • Остатки материала сворачиваются и проталкиваются с оставлением их кончиков снаружи;


  • В оставшиеся кончики вплетается следующая прядь волокна, и все действия повторяются заново уже с другой партией волокнистого утеплителя.  

Конопатка рулонными средствами

  • Лента (рулон) раскатывается у стены сруба по его длине (или ширине) без натяжки. Пока лента лежит на земле, ее обрезать не нужно;
  • Начиная с угла стены дома край ленты подносят к шву между бревнами поперек волокнами;
  • Край ленты своей серединой заталкивается в межбревенную щель и так продолжается по всей длине сооружения, при этом края ленты должны оставаться свисающими на 5-6 сантиметров;
  • По окончании работы оставленные края ленты материала сворачиваются и также максимально плотно вдавливаются в свободное пространство. 

Конопатка углов

Углы дома конопатят так же, как и стены:

  • Если щели широкие, нужно скатывать волокно в шнур, а его концы в клубок;
  • Из уже сплетенного шнура образуются петли которые плотно проталкиваются между бревнами сруба;


  • После основного этапа конопачения может понадобиться еще один — финальный, который заключается в остаточном заполнении стыков.

Как проверить плотность конопатки

Узнать, насколько качественно выполнена конопатка очень просто: понадобится обычный кухонный нож, протолкнуть который в стык больше чем на полтора сантиметра при правильной работе не получится. Если нож зашел намного глубже, придется поработать еще. 

Конопачение — важный этап строительства из бруса, без которого не обойтись. Он позволяет обеспечить дому нужные теплоизоляционные качества и комфорт его владельцам. Чтобы выполнить процедуру правильно, нужно знать некоторые несложные правила в выборе материала и главные способы проведения работ. Простая пакля, мох, джут или войлок — гарантия сохранения тепла в доме из бруса на долгие годы.

Конопатка брусового дома своими руками

Надо сказать, что конопатка брусового дома, особенно конопатка своими руками, т.е. самостоятельно — довольно трудоемкий процесс, зачастую доступный далеко не всем владельцам таких деревянных строений — домов из бруса, домов из оцилиндрованного бревна и рубленных топором бревенчатых домов и бань. Если вы не обладаете достаточными навыками и терпением, лучше доверить конопатку дома (бани) специалистам — мастерам, чем проводить ее самому — своими руками. Процесс по конопачению сруба, называемый конопаткой брусового или бревенчатого дома — заключается в заполнении и уплотнении щелей и зазоров между бревнами или брусом сруба конопатным утеплительным материалом — традиционной паклей или прочими современными конопатными материалами. Материал для таких работ подбирается по усмотрению заказчика или мастера — конопатчика.

При возведении сруба из дерева — брусового или бревенчатого дома (бани) между бревнами укладывают слой или несколько слоев межвенцового утеплителя. Тем не менее, этот утеплитель не дает гарантии, что стены сруба не будут продуваться так как, в течении времени (до 5 лет) деревянный брусовой (бревенчатый) сруб дает усадку, щели между бревнами сруба дома увеличиваются в размерах и утеплитель между венцами отслаивается. Поэтому сруб жилого деревянного дома из бруса или бревна конопатят несколько раз. Первый раз подконопачивают при строительстве сруба, второй раз конопатят после одного — двух лет после сборки сруба брусового дома и третий и последний раз через пять лет эксплуатации сруба, когда процесс усадки деревянного здания практически заканчивается.

Инструментом для конопачения — конопатки дома является зубило-конопатка. На внешний вид — это широкое зубило со шляпкой для удара молотком. Таким инструментом очень удобно конопатить срубы.

Советы специалистов

По совету специалистов конопачения перед конопаткой сруба войлоком или льноватином, его следует пропитать формалином и высушить, тогда никакая моль и другие вредители будут не страшны. Можно использовать паклю, уже пропитанную смолой или антисептической пропиткой. По отзывам специалистов — конопатчиков отличным конопатным материалом является джутовая пакля и джутовая лента из нетканого материала. Для конопатки брусового дома своими руками лучше покупать джутовую ленту из иглопробивного нетканого полотна. Она будет легче в работе для неквалифицированного работника.

Если Вы решили произвести конопачение брусового дома самостоятельно — своими руками ,помните, что начинать конопачение нужно с нижнего венца и идти по всему периметру сруба. Следующий венец нужно конопатить только после того, как нижний венец вы проконопатили полностью. Если не выполнять это условие, можно допустить перекос стен сруба брусового дома (бани).

Конопатят сруб двумя способами «Врастяжку«- это когда щели маленькие и «Внабор«-когда стены имеют большие щели и пазы.

Конопатка брусового дома «Врастяжку»

Из материала для конопачения, например, пакли, делают прядь. Прикладывают ее волокном поперек щели и начинают заполнение лопаткой. Делают эту процедуру до полного заполнения просвета между брусом (бревнами). Затем надо скатать валик из пакли приложить к заполненной щели и плотно забить зубилом-лопаткой.

Конопатка дома «Врастяжку»

Берут паклю, свивают из нее длинные пряди и сматывают их в клубок. Потом из полученного клубка делают петли и начинают забивать их в щели или пазы, количество петель набирается из величины паза или щели. Конопаткой сначала забивают паклю в верхнюю кромку щели, затем также забивают нижнюю. Для красивого шва можно подравнивать паклю небольшим гвоздодером, взять который надо с обратной части, имеющей расплющенный конец.

Углы брусового дома, необходимо конопатить особенно тщательно. Для этого при конопачении стен на углы выпускайте концы не менее 10-15 см. Все это особенно актуально для самостоятельной конопатки дома — конопатки своими руками.

Не забывайте, что если конопачение производится в готовом срубе, высота его после этого может увеличиться на высоту от 5 до 15 см. Имеющаяся в доме печная труба должна освобождаться от замазки или герметика на этот период, а после конопачения заново заделываться. В случае, если этого не сделать, Вы можете повредить печную трубу, поэтому освободите ее заблаговременно.

Материал для конопатки

Современный материал для выполнения конопатных работ, это как правило, джут в виде пакли или джут в виде ленты джутовой межвенцовой. Конопатный материал из льна с каждым годом находит меньшее применение, по причине своей слабой устойчивости к процессам гниения во влажных условиях внешней среды.

На фото – образцы материалов для конопатных работ, которые мы предлагаем купить. Данные изделия отвечают самым жестким, повышенным требованиям для выполнения конопатных работ в любых срубах деревянных домов и срубах брусчатых и бревенчатых бань.

Заключение:

Удачного Вам самостоятельного строительства — выполнения работ своими руками. Если же вы не уверены в своих силах, то можете позвонить нам. Мы поможем купить вам качественный конопатный материал с учетом конструкции стен вашего деревянного дома (бани) и дадим вам прямые контактные номера для связи с профессиональными конопатчиками обладающими огромным опытом этой важной и непростой работы связанной с теплозащитой деревянных домов из бруса и бревна разной конструкции.

Статью подготовил: строительный эксперт Зеленцов Юрий Николаевич

Сколько стоит конопатка срубов в Москве: цена работы про профессиональной про конопатке стен из оцилиндрованных бревен

Конопатка срубов выполняется опытными профессионалами, зарегистрированными на Юду, по приемлемой цене. На сайте свои услуги предлагают мастера, готовые провести такую работу в Москве и Московской области. У них есть необходимые инструменты, техника и большой опыт работы.

Как происходит оформление заказа?

Конопатка срубов будет проведена по всем правилам и требованиям. Заказать услуги профессионалов, зарегистрированных на Юду, можно буквально за несколько минут. Для этого достаточно заполнить на сайте специальную форму, опубликовать ее, и свободные мастера сами свяжутся с вами в кратчайшие сроки.

Исполнители Юду отличаются следующими преимуществами:

  • могут проконопатить дома из срубов в минимальные сроки
  • устанавливают доступные расценки за погонный метр
  • выезжают в любую точку Москвы и Подмосковья
  • выполняют конопатку вручную с использованием качественных расходных материалов

Исполнители Юду быстро и недорого выполнят конопатку срубов внутри и снаружи. Уточните, сколько стоит работа специалистов, и закажите их услуги прямо сейчас.

Ход проведения работ

Работа по утеплению выполняется после строительства и начальной усадки стен из бруса, оцилиндрованного или рубленого бревна. Мастера, зарегистрированные на Юду, выполняют утепление срубов синтетическим волокном. Все работы ведутся по установленным правилам с соблюдением технологии. Профессионалы заделывают щели во всем срубе теплоизоляционными материалами и потом выполняют шлифовку бруса.

Исполнители Юду проводят следующие работы:

  • черновая обработка стен из бревна или бруса
  • подготовка строения к утеплению
  • конопатка подготовленного сруба с учетом высказанных пожеланий – частичная или полная заделка щелей со всех сторон

Опытные плотники, предлагающие свои услуги на Юду, дешево и быстро выполнят обработку швов и их конопатку паклей, канатом, войлоком. В результате срубы становятся теплыми и сухими. Специалисты, зарегистрированные на сайте, рекомендуют проводить конопатку срубов минимум дважды. Вторично обработку нужно выполнять после полной усадки, и тогда теплоизоляционные свойства срубов сохраняются надолго.

Частные плотники, зарегистрированные на Юду:

  • проводят работы в течение нескольких дней
  • соблюдают технологию
  • дают достаточно времени для полного высыхания и усадки материала

Конопатка выполняется мастерами Юду быстро и максимально качественно.

Определение стоимости услуги

Если вас интересует, сколько стоит конопатка сруба, стоимость погонного метра у исполнителей Юду вполне доступна. Размер оплаты за проведение конопатки новых срубов зависит от количества использованных материалов, а также от необходимости:

  • проводить пробивку углов, заделку швов
  • выполнять обработку и частичную подготовку поверхности
  • конопатить рамы окон и дверей

Стоимость погонного метра утепления деревянных стен дома каждый раз рассчитывается исполнителями Юду отдельно. При этом цены на качественное выполнение конопатки у частных мастеров, зарегистрированных на сайте, можно уточнить в любое время. В их профилях на сайте размещены прайс-листы с примерными расценками.

Согласовать размер оплаты и заказать услуги профессионалов по минимальной цене вы можете круглосуточно, в режиме онлайн. В результате вы получите профессиональную работу и теплый дом в кратчайший срок.

Оформите заказ на утепление бревенчатого сруба у исполнителей Юду, и конопатка будет выполнена быстро и недорого. Профессионалы точно рассчитают количество метров требующегося изоляционного материала и качественно обработают деревянные поверхности.

Уточните у специалистов Юду размер оплаты за работу и оформите заказ на утепление нового строения из бруса или старого рубленного топором дома. Конопатка срубов проводится специалистами, зарегистрированными на Юду, максимально быстро и аккуратно, но при этом недорого.

Усадка дома из клееного бруса, время и проценты усадки.

Усадка древесины и сооружений из нее – это естественный процесс, протекающий из-за изменения структуры и свойств материала. Вследствие потери содержащейся в древесине влаги размеры стройматериалов уменьшаются, и высота стен дома также меняется. Этот процесс называют естественной усадкой деревянных конструкций (не путайте с проседанием фундамента).

Уровень усадки древесины напрямую зависит от степени ее влажности – чем она выше, тем сильнее изменится материал.

МатериалУсадка, в % от исходной высоты дома
Клееный брус0,5–1%
Профилированный брус после сушильной камерыДо 1%
Профилированный брус без сушкиДо 2%
Цельный брус обычной влажностиДо 5%
Оцилиндрованное бревноДо 7%
Неподготовленное («дикое») деревоДо 12%

Почему усадка домов из клееного бруса минимальна?

Клееный брус имеет минимальную усадку (всего 0,5–1% от изначальной высоты объекта) благодаря особой технологии изготовления – специальной обработке, сушке древесины и склеиванию воедино хорошо высушенных досок. Доски, используемые для изготовления клееного бруса, проходят через сушильные камеры и поэтому имеют минимальную относительную влажность (6–10%). Благодаря этому, сводится к минимуму и усадка, и продольное скручивание материала. Поэтому использование клееного бруса является наиболее простым и надежным способом, позволяющим минимизировать усадку деревянного дома.

Для сравнения, срубы, возводимые из цельных бревен с относительной влажностью порядка 30%, на протяжении 2-х лет дают усадку до 20 см на этаж. Поэтому приступать к внутренней отделке таких объектов строительства можно не раньше, чем через год после их постройки. Усадка домов из стандартного бруса протекает быстрее – в течение 6–8 месяцев. И только клееный брус позволяет приступать к внутренней отделке дома сразу же после его возведения, поскольку усадка данного материала незначительна.

Факторы, влияющие на усадку деревянного дома

Основное изменение при усадке касается толщины бревен, а их длина меняется незначительно. Вследствие неравномерного деформирования в стенах из древесины могут появляться зазоры и трещины, иногда бревна могут скручиваться. Чтобы избежать таких последствий, нужно помнить о факторах, оказывающих влияние на процесс усадки.

Кроме свойств самого материала, на сроки и масштабы усадки деревянного дома влияют:

  • Длина и площадь сечения стройматериала.
  • Габариты и площадь сооружения.
  • Особенности используемой строительной технологии.
  • Положение дома – на солнечной стороне древесина высыхает и проходит усадку быстрее, чем в тенистой зоне.
  • Сезон постройки – сооружения, возведенные в морозную погоду, проходят усадку за 6–8 месяцев, а объектам, построенные в теплую пору, необходимо для этого больше времени – до 12 месяцев.

Это объясняется тем, что «зимние» постройки постепенно адаптируются к повышению температуры, высыхают равномерно и быстрее, а домам, построенным в теплый сезон, приходится дольше «привыкать» к климатическим особенностям региона. К примеру, в срубе, возведенном в ноябре, оседание венцов завершается к лету. Затем можно приступать к установке дверных и оконных конструкций, а также делать внутреннюю отделку, не опасаясь появления трещин.

Как избежать усадки домов из бруса?

Усадка древесины – естественный процесс, полностью избежать которого невозможно. Но можно не допустить негативных последствий данного процесса. Для этого нужно грамотно подойти к выбору и реализации строительной технологии, выполнить все нужные работы и подготовку, в частности:

  • Рассчитать контрольные размеры дома после его возведения и после завершения усадки.
  • При возведении объекта – устанавливать стропильную кровельную систему лишь в наиболее значимых точках, чтобы крыша могла проходить усадку равномерно, вместе со стенами.
  • В случае применения бруса обычной влажности – установить временные окна и двери, а когда объект усядется, заменить их на постоянные.
  • В проемах окон и дверей – оставить зазоры, заполняемые утеплителем. Чтобы дом выглядел привлекательно, зазоры скрываются наличниками.
  • В случае применения непрофилированного бруса – вести сборку на нагелях из дерева или металла. Такие вертикальные стержни не допустят скручивания бревен.
  • При сборке сруба в нижней части – использовать наиболее прочные и износостойкие породы древесины (например, дуб или лиственницу).
  • Бревна и брус при укладке важно тщательно подгонять между собой, а швы – заделывать джутом либо паклей.
  • После усадки сруба – повторно проконопатить швы, чтобы устранить появившиеся усадочные щели.
  • Чтобы при усадке дома не деформировались его оконные и дверные коробки – использовать окосячку. Так называют подвижную конструкцию коробок, которая избегает деформаций, поскольку совместно со стеной перемещается по направляющим пазам. Над проемами необходимо предусмотреть швы шириной 3–4 см. Они не позволят верхним венцам повредить коробки. Когда стены усядутся, зазоры скроют наличники.
  • На все столбы сруба необходимо поставить компенсаторы, крепящиеся к балкам перекрытия с помощью саморезов. Каждый из них содержит пару пластин, гайку и анкер для регулировки. Чтобы не допустить деформации столбов балками и обеспечить передачу нагрузки через компенсатор, столбы немного укорачивают. По мере усадки балок компенсаторы нужно регулировать, уменьшая их длину.

Минимизировать усадку брусового дома позволяет также соединение венцов по технологии «канадской чашки». За счет особой клиновидной формы стыка при высыхании бревен не появляется щелей, а происходит дополнительное уплотнение швов под воздействием веса верхних венцов и кровли.

Вывод прост – вам не придется переживать о проблемах при усадке деревянного дома, если его сборкой будут заниматься квалифицированные строители. А при использовании клееного бруса проблема усадки отпадает благодаря низкой влажности материала и ничтожно малым изменениям его размеров после возведения дома.

Конопатка домов из сруба | Качественно законопатим

Чтобы проконопатить дом, используются разные материалы: пакля, джут, лен. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но все считаются хорошими утеплителями. Они надежно удерживают тепло в помещении, экологичны, не становятся источниками вредных выбросов, сохраняют свои свойства в течение долгих лет.

Технология конопатки

Конопатить дом нужно долго и тщательно, так как в холодное время года в малейшие щели, стыки стен из бревен проникает воздух — такие теплопотери выявить и устранить крайне сложно. Особенно скрупулезно работа выполняется в домах из оцилиндрованного, рубленого бревна — утеплитель забивается в щели стен дома плотно, чтобы не оставалось мостиков холода. Обязательно конопатить стены не только снаружи, но и внутри дома.

Важно соблюдать несколько правил:

  • лучше всего для оцилиндрованных бревен подойдет конопатка валиком — она надежно перекрывает доступ к холодному воздуху снаружи,
  • проверить качество проведенных работ просто — утеплитель в щелях должен быть жестким и твердым. Попробуйте выдернуть утеплитель из щелей — если это не получилось даже после приложения значительных усилий, работы сделаны качественно,
  • если сруб из оцилиндрованного бревна хорошо законопачен, дополнительное утепление можно не делать.

Когда делают конопатку?

Многие считают, что законопатить дом зимой нельзя. На самом деле деревянную баню, например, чаще всего конопатят зимой, так как и строят ее зимой — во время отрицательных температур дерево равномернее усаживается. Вторичная конопатка бруса или сруба проводится независимо от времени года. Важно соблюдать не время года для утепления, а параметры влажности и процесс усадки. Если брус бани хорошо просох внутри, влажность древесины составляет не более 20%, а процесс усадки древесины произошел более или менее равномерно, можно начинать конопатку бани даже зимой. Правда, если для работ используется герметик, следует дождаться положительной температуры. Чтобы получить наилучшую герметичность стыков и щелей, герметик должен хорошо высохнуть, чего зимой добиться невозможно.

Как выкопать фундамент | HowToSpecialist

Эта статья про , как выкопать фундамент под дом, террасу или любое другое сооружение. Копка фундамента имеет важное значение для прочности и долговечности вашей конструкции в долгосрочной перспективе, поэтому важно обратить внимание на наше пошаговое руководство своими руками. Помните, что вам нужно нанять квалифицированного инженера, чтобы определить глубину вашего фундамента, а также количество и сложность арматурных стержней, которые вы собираетесь использовать.Тем не менее, в этой статье мы покажем вам несколько основных приемов, когда речь идет о рытье фундамента.

Вы должны понимать, что структура почвы в значительной степени влияет на глубину и размер вашего фундамента. Например, в большинстве случаев вам придется строить столбы, если у вас есть засыпной участок. С другой стороны, для средней почвы вы должны выкопать траншеи глубиной 3-4 фута и шириной 2 фута. Поэтому лучше оценить качество грунта перед его покупкой или перед принятием решения о строительстве сооружения.Перед копанием фундамента необходимо основательно подготовить участок. Следовательно, вы должны удалить деревья и, самое главное, их корни. Тем не менее, вы должны соблюдать местные правила в отношении этих вопросов, в противном случае вы рискуете получить значительный штраф. Если на вашем участке много старых деревьев, неплохим решением будет поискать другой участок, так как рубить деревья, перевозить их и удалять корни из земли очень дорого и требует много времени.

Чтобы выкопать фундамент , у вас есть два основных варианта: арендовать гидравлический экскаватор или нанять несколько человек для рытья траншей с помощью лопаты.Очевидно, что первая альтернатива выполнит эту работу быстро, но бывают случаи, когда гидравлический экскаватор может не иметь доступа к узким или изолированным участкам. В этом случае единственное решение — нанять 3-4 человека для рытья фундамента лопатой. По нашему опыту, копать фундамент лопатой лучше и дешевле, чем арендовать экскаватор. Во-первых, траншеи могут обрушиться при использовании техники, а во-вторых, у вас больше контроля при использовании лопаты. Тем не менее, если мы говорим о большом фундаменте, лучшим выбором будет экскаватор.

Сделано по плану

Материалы

Инструменты

подсказки

  • Забейте обшивочные доски в землю на расстояние не менее 16 дюймов / 50 см.
  • Тщательно очистите инструменты после завершения проекта

Время

  • Несколько дней в зависимости от поверхности фундамента

Закладка фундамента дома

Доски для теста

Первый шаг — заложить фундамент вашего дома.Для правильной работы вам необходимо построить две доски для теста для каждого внешнего угла фундамента. Для изготовления досок из теста вам понадобятся пиломатериалы 1 × 4 или 2 × 4, несколько гвоздей и молоток. Помните, что тестовые доски должны быть жесткими, иначе при рытье фундамента вы можете сместить их из правильного положения. Кроме того, вы должны прямо над двумя кольями закрепить крестовину.

Планировка периметра фундамента

Затем вам нужно разметить периметр вашего дома, но вы должны убедиться, что он находится точно над местом, указанным в вашем разрешении на строительство.Даже малейшая ошибка сделает вашу жизнь невыносимой, поэтому будьте внимательны при установке досок и выкладке периметра фундамента.

Smart Tip: Измерьте стороны периметра, чтобы убедиться, что они правильные. Кроме того, вы должны измерить обе диагонали, чтобы проверить, равны ли они. Если они не ровные, вам придется снова установить тестовые доски и струны.

опоры угловые

Затем вы должны проверить прямоугольность углов с помощью известного метода 3-4-5 .Начиная с одного угла, вы должны измерить одну сторону 3 ′ и сделать отметку на веревке. Затем отмерьте 4 ′ вдоль другой стороны угла и снова сделайте отметку. Затем вам нужно измерить расстояние между двумя отметками. Если расстояние между двумя метками составляет 5 футов, то ваш угол идеально квадратный, в противном случае вам придется повторять предыдущие шаги, пока ваш макет не станет идеальным. Вы должны применить технику 3-4-5 как минимум для 3-х углов макета. Еще раз проверьте, равны ли диагонали.

Как выкопать фундамент

Копание фундамента

После того, как вы убедились, что планировка вашего дома идеальна, можно приступать к рытью фундамента. Как мы уже говорили, бывают случаи, когда нельзя арендовать экскаватор с гидроприводом, поэтому приходится использовать традиционный метод: копать подошвы лопатой. Хотя это может показаться простым процессом, мы можем заверить вас, что это сложно, но если вы обратите внимание на наши рекомендации, вы легко справитесь с этим.

Во-первых, вы должны отметить след вашего фундамента на земле. Таким образом вы убедитесь, что опоры будут прямыми. Однако мы должны подчеркнуть, что вы должны внимательно прочитать планы фундамента, чтобы правильно вырыть фундамент. Еще один аспект, который вы должны принять во внимание, — это подготовить площадку рядом с фундаментом, где можно разместить грунт, который вы выкапываете из траншей.

Умный совет: Перед тем, как копать фундамент, удалите растения, которые мешают вашему дому.Следовательно, используйте лопаты и пилы, чтобы удалить их корни.

Копка фундамента вдоль дома

Если вам нужно выкопать фундамент рядом с домом, вам следует уделить особое внимание операции, так как это может повлиять на жесткость конструкции вашего дома. Следовательно, вы должны следить за тем, чтобы не копать под фундамент дома, чтобы не повредить его.

Работайте внимательно и терпеливо, так как любая допущенная вами ошибка усилится при строительстве настоящего дома.Как это ни странно, многие думают, что фундамент не важен, так как его не видно. Нет ничего более плохого, поэтому убедитесь, что вы строите фундамент в соответствии с планами, поскольку на карту поставлена ​​ваша безопасность.

Умный совет: При расширении вашего дома в большинстве случаев вам также придется укрепить фундамент вашего старого дома, чтобы убедиться, что он выдержит более высокие силы, проявляемые новым строительством.

Разбивка бетонной плиты отбойным молотком

Если на месте фундамента есть бетонные штампы, их придется разбивать отбойным молотком.Это самый простой и эффективный способ разбить бетон, но вы также можете использовать кувалду. Он будет делать то же самое, но вам придется приложить больше усилий и времени, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам арендовать отбойный молоток на день или около того.

Smart Tip: При использовании отбойного молотка обязательно используйте защитные очки и средства защиты органов слуха.

Фундаментные траншеи

Продолжайте рыть фундамент в соответствии с планом и убедитесь, что вы положили грунт рядом со строительной площадкой, так как вам потребуется значительная часть грунта для засыпки фундамента.

Умный совет: Остаток почвы, выкопанной у основания, можно использовать для создания отличных ландшафтных проектов. Тем не менее, если он вам совсем не нужен, вы можете отдать его тому, кто сможет использовать его в своем саду.

Перемещение земли с тачкой

Грунт с фундамента можно транспортировать на тачке. Тачка — отличный инструмент, так как позволяет без особых усилий вносить почву рядом со строительной площадкой.

Умный наконечник: Убедитесь, что колесо накачано должным образом, иначе почву будет труднее перемещать.

Устройство деревянного моста через траншеи

Если вам нужно транспортировать грунт или просто пройти по траншеям фундамента, было бы неплохо сделать мост, используя две толстые деревянные доски (пиломатериалы 2 × 4), скрепленные вместе с обоих концов двумя кусками 1 × 2. деревянные доски.

Умный совет: Убедитесь, что вы окружили траншеи фундамента забором в ночное время, поскольку люди или животные могут получить травмы или попасть в ловушку, если они упадут в траншеи.

Глубина фундамента

При рытье фундамента важно следить за тем, чтобы его дно было идеально ровным. Бывают случаи, когда площадка неровная, поэтому на глаз сложно определить, идеально ли выровнено основание фундамента по всей поверхности. Тем не менее, мы покажем вам технику, которая работает в любой ситуации.

Просто используйте лазерный или водный уровень, чтобы сделать видимые отметки на четырех столбах, установленных в каждом углу фундамента.Затем используйте рулетку, чтобы увидеть расстояние от отметок до дна траншеи фундамента. Если четыре глубины равны, это означает, что углы вашего фундамента ровные. Если глубины различаются, необходимо соответствующим образом отрегулировать их.

Подробнее о , как построить опалубку для фундамента .

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как выкопать фундамент , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами.Не забывайте ставить лайки и делиться нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

6 вещей, которые нужно сделать, прежде чем выкопать фундамент

Автор Jae Curtis
3 ноября 2020 г. | Читать 4 мин.

Ваши планы выполнены, и вы приобрели свой участок. Вы, вероятно, жаждете начать строительство вашего нового дома.В конце концов, первые шаги — это первый шаг к процессу, и ваше волнение понятно. Но прежде чем вы возьмете свою верную лопату (или запланируете раскопки), есть несколько вещей, которые стоит отметить в своем списке дел.

Хотя часть контрольного списка раскопок будет заполнена вашим строителем, он помогает понять весь процесс. Таким образом, вы будете знать, что ваша земля действительно готова к процессу строительства. Следуйте вместе со своим строителем, поскольку последние штрихи наносятся на вашем участке перед копанием.

Получите скидки на благоустройство дома

У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.

Посмотреть предложения

Getty Images

Посещение объекта

Ваш строитель должен всегда посещать ваш участок перед тем, как приступить к работе. Конечно, вы, возможно, предоставили платформенные карты и исследования как часть процесса проектирования, но у вашего строителя также должен быть личный план местности.Убедитесь, что вы запланировали посещение места, где вы прогуливаетесь вместе. Вы можете определить любые проблемы, которые у вас есть по поводу земли (например, крутые склоны или сток воды), и ваш строитель может убедиться, что ваш запланированный дом имеет смысл на выбранном вами участке.

Почвенный тест

Вы можете видеть свой участок как пространство земли, но эта грязь может разрушить или разрушить ваш дом. Тестирование почвы должно проводиться квалифицированным инженером, чтобы гарантировать безопасность вашего дома на вашем участке. Тестирование почвы может включать в себя процесс проверки того, как ваша почва реагирует на уплотнение, и испытание на проницаемость.Перк-тестирование включает в себя выкапывание небольшой ямы и заполнение ее водой. Это дает инженеру представление о том, как ваша почва поглощает и направляет воду. Без необходимого тестирования почвы вы не сможете строить. Более того, тестирование почвы дает вам уверенность в том, что ваш дом выдержит испытание временем (и дождем).

TerryJ / Getty Images

Коммунальные услуги

Если вы выбрали много из существующей разработки, вам, вероятно, не нужно беспокоиться об утилитах.Ваш застройщик, вероятно, отключил все электричество, газ и воду на каждом участке, чтобы упростить процесс строительства. Однако, если вы выбрали незастроенный участок, вам обязательно нужно, чтобы на участок были подведены инженерные сети, прежде чем начинать строительство. Перед заливкой фундамента вам необходимо знать, где в доме подведены инженерные сети. Кроме того, наличие электричества и воды помогает процессу сборки работать более плавно.

Звонок 811

Подземный газопровод и водопровод могут усложнить вашу постройку. Если вы или ваш строитель начнете землю, не проверив предварительно линии инженерных коммуникаций, результаты могут быть плачевными.Были случаи, когда целые города теряли электроэнергию просто потому, что экскаватор зацеплял линию электропередачи при рытье фундамента. К счастью, в каждом штате страны есть служба, которая идентифицирует все существующие коммуникации на вашем участке, так что вы не играете в угадайку. Если вы наберете 8-1-1, вы будете автоматически перенаправлены в агентство или службу, которые могут приехать и обследовать вашу землю перед копанием. Они идентифицируют и разбивают инженерные сети, чтобы ваш экскаватор знал, где (а где нет) копать.

Давид Папазян / Getty Images

Обследование

Вы, наверное, видели табличную карту своей собственности и, вероятно, даже есть в вашем завершенном наборе планов дома. Проблема в том, что плат-карты, обычно приобретаемые в окружных архивах, могут быть неточными и устаревшими. Показательный пример: недавно у меня был участок земли длиной пять футов, добавленный к моей линии собственности после того, как округ понял, что представленная карта была неправильной. Квалифицированный инспектор может приехать к вам и точно измерить, где начинается и заканчивается границы ваших владений.В то время как я забил больше собственности, мои соседи потеряли часть своей. Они уже благоустроили территорию и даже построили небольшие постройки на чужой земле. Опрос гарантирует, что вы строите только там, где вам разрешено.

Код

Наконец, не забудьте в последний раз взглянуть на строительные нормы и правила своего города, прежде чем строить. Ваш дизайнер и строитель должны быть знакомы со всеми правилами и положениями, относящимися к вашей сборке, но мелкие детали могут потеряться при перемешивании.Например, неудачи — измерения, определяющие, насколько близко здание может быть к границам владений, — могут быть непросто, и их легко пропустить. Копание дома, который посягает на неудачи или находится слишком близко к дому соседа, может привести к дорогостоящим ремонтным работам. Убедитесь, что ваш дом находится в надлежащем состоянии, и процесс строительства пойдет намного проще.

День, когда вы начинаете рыть фундамент для своего дома, — одна из самых захватывающих частей процесса строительства. Однако не позволяйте своему волнению затуманивать ваши суждения и вызывать ошибки.Поработайте со своим строителем, чтобы убедиться, что все ваши дела отмечены, прежде чем приступить к работе. Неделя или две должной осмотрительности в начале вашего строительства могут сэкономить недели и даже месяцы бюрократизма, так что вы быстрее попадете в наш новый дом (и с меньшими головными болями).

Выкопать подвал — Как выкопать и закончить подвал Видео

  • Вы тоже можете выкопать 50 тонн земли из своего подвала — с определенным набором навыков.
  • Превращение непригодного для использования подвала в законченный требует соблюдения требований законодательства.
  • На проект ушло 10 000 долларов и около 800 рабочих часов.

    YouTuber, известный только как Poppa, выкопал целый подвал, используя только лопату с отбойным молотком … и лот поездок туда и обратно к строительному мусорному контейнеру.

    Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

    Вначале этот столетний подвал больше похож на подполье .Он едва ли достаточно высок, чтобы наш бесстрашный домовладелец мог встать, и в основном используется для хранения вещей. Но пол уже закончен и покрыт ковром, поэтому снос включает в себя растрескивание и удаление пола, а затем выкапывание того, что в итоге составляет от 40 до 50 тонн грязи, говорит Поппа.

    Электрический экскаватор позволяет легко копать довольно отдельные участки, затем он укрепляет деревянную раму и быстро выливает стену из бетона в мешках — 300 мешков смеси к концу проекта, что составляет 12 тонн.

    Poppa также должен выкопать выход, то есть оконное пространство, по которому можно легко выбраться наружу в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Готовые подвалы должны иметь этот . И хотя Поппа делится всем этим проектом в беззаботной и оптимистичной манере, он объясняет, что он опытный маляр и профессиональный маляр с большим опытом строительства своими руками. По сути, он самый безупречный воин на выходных.

    Открытый потолок остается прежним, и это имеет смысл, так как любое падение, чтобы закончить, означало бы даже больше, чем копания, чтобы сделать достаточно высокий просвет для комфортного проживания или качания клюшки для гольфа.

    «В общей сложности мы выкопали около 350 квадратных футов, глубиной от чуть более 8 футов до чуть более 10 футов», — объясняет Поппа. По окончании раскопок он добавляет слой гравия и пластика для радона. — предотвращает циркуляцию воздуха и привозит грузовик, чтобы залить бетонный пол.

    На протяжении всего видео Поппа упоминает о покупке материалов и мебели в Habitat for Humanity ReStore , сети, которая продает недорогую бывшую в употреблении мебель и материалы и возвращает вырученные средства. в среду обитания.По его словам, весь проект обошелся примерно в 10 000 долларов, причем более 700 часов он потратил самостоятельно, а 80 — от друзей и семьи.

    «Это хорошо используется — по общему признанию, в основном моим сыном, играющим в Fortnite », — говорит он.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    На некоторые вещи, на которые следует обратить внимание при рытье под фундамент дома

    Фото / Тим Картер Подобный экскаватор меньшего размера можно использовать для рытья небольших ям в подвалах и подвалах, но не используйте их для больших ям.Эти машины действительно созданы для рытья траншей.

    В. Мы с мужем собираемся построить новый дом. Нас беспокоят все раскопки, которые произойдут на этом участке. О чем нам следует заботиться? Как мы узнаем, что отверстие будет правильным как по размеру, так и по глубине? Что будет, если экскаватор упадет в воду? Меня переполняет тревога, что возникнут проблемы.

    A. Я понимаю ваши опасения. Экскаваторы, экскаваторы, гусеничные погрузчики с зубчатыми ковшами не так уж далеки от доисторических динозавров.Гигантские желтые машины могут врезаться в землю, где некоторые животные режут плоть когтями и острыми зубами. Гигантская трещина на вашем участке, где раньше были деревья и кусты, может потрясти вас до глубины души.

    Хорошая новость заключается в том, что с небольшим количеством воды, солнечным светом и прекрасным ландшафтным дизайном в конце проекта ваш участок и новый дом будут выглядеть фантастически. Не беспокойтесь сейчас, просто попробуйте посмотреть на другие завершенные дома, которые закончили благоустройство, и представьте, что именно там вы скоро окажетесь.

    При этом ваш экскаватор может ошибаться. На мой взгляд, хуже всего было бы копать яму слишком глубоко. Слишком часто я вижу дома, в которых вершина фундамента находится всего в нескольких дюймах от земли или уровня земли вокруг дома.

    СТРОГИЕ РУКОВОДСТВА

    Строительные нормы и правила содержат строгие правила относительно того, насколько высоко фундамент должен выступать над землей и какой должен быть уклон для падения земли от дома. Верх фундамента должен быть не менее чем на 14 дюймов выше самой высокой точки в пределах 10 футов от линии дома.

    Имейте в виду, что вам нужно иметь откос земли подальше от дома со всех сторон. Если дом построен на склоне холма, вы должны создать дренажную канаву на верхней стороне дома. Обычно это означает строительство какой-то подпорной стены наверху от дома для создания дренажной системы.

    Строя дома, я всегда делал точные измерения с помощью проезжей части своего строителя и рисовал картинку, показывающую, какой глубины должна быть яма в подвале. Я не догадывалась.Я там постоянно следил за глубиной ямы.

    Вам также нужно позаботиться о том, чтобы получить хорошую почву. Некоторые участки состоят из насыпной земли, а на других даже есть погребенная растительность. Я никогда не забуду, как выступал консультантом в судебном процессе по поводу дома, который был построен прямо на вершине старого русла реки, в который застройщик врезал деревья и засыпал землей. В конце концов, дом начал трескаться пополам, так как растительность сгнила и почва упала.

    Хороший строитель и подрядчик по земляным работам может почти сразу заметить засыпку грязью.Если у вас есть доступ к старым топографическим картам вашего района, вы часто можете увидеть старые долины, залитые разработчиками.

    Если вы все-таки столкнетесь с поверхностью грунтовых вод и ваш участок имеет уклон, вы можете выкопать траншею, ведущую из ямы в землю до дневного света траншеи. Грунтовые воды будут стекать естественным путем через эту траншею. В траншее можно установить трубу и подсоединить ее к дренажной системе фундамента вокруг дома, чтобы вода постоянно выходила на поверхность.

    ЗАЩИТНЫЕ ДЕРЕВЬЯ

    Если у вас хороший лесной участок и вы хотите сохранить деревья, вам необходимо убедиться, что строительная техника не проезжает по земле под деревьями, а также находится на приличном расстоянии от деревьев. . Это может означать создание только одного пути для входа и выхода к дыре в подвале. Нанять сертифицированного лесовода, который разработает план защиты деревьев, стоит денег. Практически во всех случаях вам необходимо установить прочное ограждение, чтобы весь строительный транспорт не приближался к деревьям.

    Рок может быть проблемой во многих частях страны. В худшем случае вам придется пробить скалу, чтобы создать отверстие, необходимое для работы. Это может быть очень дорого.

    Вы также хотите знать о будущих проблемах с расчетами. Важно копать только на расстоянии около 3 футов от края внешней фундаментной стены. Обычно это дает рабочим достаточно места.

    Будьте в курсе, где будут тротуары, проезды, патио и т. Д., Когда дом будет закончен. Вы же не хотите, чтобы дыра в подвале была больше, чем должна быть в этих местах.Когда фундамент засыпается, почву необходимо либо утрамбовать, либо области у основания должны быть заполнены гранулированным материалом заполнения, который не оседает.

    Убедитесь, что экскаватор снимает весь плодородный и богатый верхний слой почвы, когда начинает копать. Храните этот материал на рабочем месте в таком месте, где он будет легко доступен по окончании работы. Вы можете использовать его в своем озеленении и получить при этом приличную экономию.

    Направляющая для рытья траншеи | ручной инструмент, лопаты, + траншеекопатели

    Автор: Грег Бака

    Направляющая для рытья траншей Easy Digging включает в себя:

    • Ручные рытье траншей, лопаты и наконечники
    • Мотокопатели
    • Навесные траншеекопатели для мини-погрузчиков
    • Поставщики самоходных траншеекопателей и траншеекопателей
    • Грядильный траншеекопатель для ландшафтных работ
    • Проволочный траншеекопатель для ограждений для собак

    Ручные инструменты, лопаты и наконечники для рытья траншей

    Домовладельцы часто роют траншеи вручную или с помощью лопаты, потому что небольшой пробег траншеи, необходимый для их проекта, не оправдывает себя. аренда траншеекопателя.Но даже профессиональные бригады по рытью траншей берут ручные инструменты, когда им нужно копать траншею в том месте, где они траншеекопатель не подойдет, или для очистки дна траншеи рыхлой почвы.

    Для рытья траншей используются четыре типа ручных инструментов. Они Лопата SharpShooter (или дренажная лопата), пара разных типов Траншейные экскаваторы, новые Ковш для очистки днища Digger и удивительный Траншейная мотыга (также называемая мотыгой для личинок).Мы рассмотрим все четыре ниже, и мы можем предоставить вам все эти инструменты.

    EasyDigging.com — это розничный продавец ручных инструментов, показанных ниже, в том числе линейки лопат и лопат HISCO. Это профессиональные инструменты производства США для строительства, коммунального хозяйства и ландшафтного дизайна. Они оснащены очень прочными ручками из армированного стекловолокна и толстыми стальными лезвиями. Сейчас мы делаем их доступными для всех, потому что каждый заслуживает отличных инструментов.Сначала они немного дороже, но только одна из этих лопат легко выдержит такое использование и неправильное обращение, которое разрушит полдюжины недорогих деревянных лопаты для строительного магазина.



    Дренажная лопата

    …. также называется лопатой Sharp Shooter или лопатой Tile . Дренажная лопата предназначена для рытья неглубоких неровных траншей примерно до 12 дюймов глубиной и 5 дюймов шириной.

    Узкое круглое острие отлично подходит для проникновения в дерн, твердую почву и грязь с камнями. Большая длина лезвия позволяет легко копать неглубокие траншеи для дренажа и инженерных коммуникаций. Версия с длинной ручкой более популярна среди строительных и ландшафтных бригад, в то время как версия с короткой ручкой более популярна среди домовладельцев и сантехников. Здесь, в EasyDigging.com мы продаем обе версии, с ручками из стекловолокна и толстыми стальными лезвиями.

    Обратите внимание, что образуется траншея с грубым закругленным дном. Это нормально для прокладки гибких инженерных сетей, таких как спринклерные трубки и низковольтная проводка. Это также нормально для неглубоких дренажных труб, используемых для отвода водосточной воды от вашего дома, и для обычных черных гофрированных дренажных труб. Но для более глубокого траншеи, требующие гладкого плоского дна, следует использовать траншейную лопату или траншейную мотыгу.(оба объяснены ниже)

    Обратите внимание, что это создает траншею с грубым закругленным дном. Это нормально для прокладки гибких инженерных сетей, таких как спринклерные трубки и низковольтная проводка. Это также нормально для неглубоких дренажных труб, используемых для отвода водосточной воды от вашего дома, и для обычных черных гофрированных дренажных труб. Но для более глубокого траншеи, требующие гладкого плоского дна, следует использовать траншейную лопату или траншейную мотыгу.(оба объяснены ниже)



    Траншейная мотыга

    …. также называется Grub Hoe . Траншейная мотыга предназначена для рытья траншей с плоским дном глубиной примерно до 24 дюймов и шириной 5 дюймов и более.


    Траншейные экскаваторы

    …. они бывают двух видов: лопаты для рытья траншеи и лопаты для очистки траншеи .Они используются для самых разных задач, о которых мы расскажем ниже.

    Лопаты для рытья траншей используются для рытья узких траншей с плоским дном шириной 4 дюйма и глубиной до 18 дюймов. Их также называют ступенчатыми траншейными лопатками, потому что перевернутая задняя поверхность позволяет вам толкать (наступать) на лопату с помощью носок вашего ботинка, пока он находится в траншее. Их ручки имеют большой угол подъема, что помогает при подъеме почвы из-под земли. траншеи, но также сделать их немного неудобными в использовании.Для рытья более глубоких траншей см. «Советы по рытью траншей вручную». раздел ниже.

    Мы продаем модели HISCO USA с ручкой из стекловолокна, которые разработаны и созданы для профессионального использования.


    Лопаты для очистки используются для удаления рыхлой почвы (также называемой крошкой или грязью), которая остается на дне любой траншеи. это было обработано с помощью траншеекопателя . Это сделано для того, чтобы обеспечить ровную твердую поверхность для опоры дренажных или водопроводных труб.Хорошая лопата для чистки имеет очень большой угол наклона рукоятки, чтобы уменьшить изгиб при достижении дна траншеи, а головка с боковые стенки, чтобы поднимать и высыпать большое количество почвы без просыпания. Есть два типа: тип лопаты (показан здесь) и тип лопаты. стиль совка (см. Нижний копатель ниже).

    Мы продаем модели HISCO USA с ручкой из стекловолокна, которые разработаны и созданы для профессионального использования. Эти инструменты не для рытья, только для удаления рыхлой почвы.


    Запатентованный инструмент для чистки Bottom Digger также используется для удаления рыхлой почвы, которая остается на дне любой траншеи после того, как она была сделана механизированным траншеекопателем. Его отличает то, что он использует тянущее действие для сбора и удаления рыхлой почвы со дна траншеи. Это делает его намного более быстрым, эргономичным и менее подверженным травмам спины, чем инструмент для чистки типа лопаты.

    Этот инструмент часто называют «маленьким ковшом обратной лопаты на рукояти». Обязательно посмотрите видео The Race ниже, чтобы увидеть замечательные преимущества Bottom Digger.

    Мы производим и продаем этот инструмент. Вы можете купить инструмент в сборе с 5-футовой ручкой или только часть ведра, а затем Добавьте свою квадратную металлическую или деревянную ручку 1,5 дюйма.

    Щелкните значок динамика, чтобы включить звук.

    Гонка : Нижний копатель против чистящей лопаты


    Ручные насадки для рытья траншей:

    Очень распространенный вопрос: «Как вырыть траншею глубиной 36 дюймов?» . Это хороший вопрос. Из перечисленных выше ручных инструментов для рытья траншей следует самый глубокий рабочий рассчитан только на 24 дюйма. Но в северных районах страны необходимо проложить водопроводные трубы. 30 дюймов или 36 дюймов во избежание замерзания.

    Ответ: вы копаете ДВЕ траншеи. Первый вырыт в ширину и глубиной около 18 дюймов. Вы должны выкопать его достаточно широко, чтобы вы могли легко стоять. согните и работайте в нем. Если вы стройный и аккуратный, вы можете просто выкопать его шириной около 20 дюймов. Но если вы носите большие ботинки, вам придется идти для ширины 24 или 28 дюймов, чтобы было достаточно места для работы.

    Для рытья этой первоначальной широкой траншеи вам нужно будет выбрать лопату или лопату и выбрать короткую или длинную рукоять.Чтобы узнать, как сделать этот выбор, пожалуйста, прочтите нашу страницу «Лопаты и лопаты».

    Вторая траншея вырыта узкой, шириной от 4 до 6 дюймов и достаточно глубокой, чтобы опускаться ниже линии замерзания. Обратите внимание, что на рисунках ниже все Грунт насыпается только с одной стороны траншеи. Это значительно упрощает работу в траншее позже, когда вы устанавливаете трубы или отсыпаетесь. в тачках, полных гравия для французской канализации.

    Другие полезные советы …

    • Спланируйте расположение грунтовой сваи. Вам понадобится доступ к траншее, чтобы установить трубу или добавить щебень. Поэтому убедитесь, что ворс не мешает.

    • Рытье траншей необходимо для орошения газонов и для подачи воды или электричества в отдаленные районы. углы вашей собственности. Эта ссылка дает дополнительную информацию для рытье траншей в неглубоких коммуникациях.

    • Если ваша почва содержит корни или камни, добавьте наш специальный кирка с длинной ручкой или мотыга в вашу коллекцию инструментов.

    • Чтобы узнать о безопасных методах рытья траншеи возле деревьев, прочтите эта статья, чтобы избежать повреждения деревьев.

    • При прокладке трубы под тротуаром туннель с водным приводом или Тротуарная труба сделает это легко.

    • Для получения дополнительной информации о рытье траншей для установки дренажа или французской дренажной системе обязательно ознакомьтесь с нашими Направляющая для дренажа двора


    Мотокопатели:

    Траншеекопатели с шаговым движением полезны для создания узких траншей средней глубины в областях с достаточным пространством для локтей.Обычно они копают на глубину до 3 футов, хотя некоторые могут доходить до 4 футов. Обычно они устанавливаются на ширину 6 дюймов. траншея, хотя также могут быть найдены 4 и 8 дюймов.

    Название немного вводит в заблуждение, так как на самом деле вы не «идете позади» этих маленьких траншеекопателей. Оператор стоит у перед машиной, где находятся органы управления. Цепь копания находится сзади. Но оператор все же идет назад, поскольку рытье траншеи сделано.Ходьба (тяга) назад настолько медленная, что прохожему может показаться, что оператор «идет за» машиной.

    Так как ими часто пользуются домашние мастера, несчастные случаи с ними случаются. Обязательно проверьте погребенный инженерные коммуникации перед использованием.

    Это Перечень траншеекопателей с подвижной задней частью дает информацию о большинстве небольших траншеекопателей, доступных в настоящее время в Америке.



    Траншеекопатели специальные:

    Траншеекопатель для обрезки станины: Создает чистую неглубокую траншею для озеленения бордюров, таких как кирпич, пластик и бетонная окантовка.Две хороших кромки кровати — это Trench’N Edge и засыпка E-Z Trench

    Проволочный траншеекопатель: Устанавливает электрические заборы для собак и ландшафтное освещение. Закопанная проволока размещается с использованием с электроприводом траншеекопателя, такого как Траншеекопатель DMR или канатный траншеекопатель E-Z Trench. Сделай сам с небольшим двором может захотеть попробовать это ручной канавокопатель.


    Большие траншеекопатели:

    Навесные траншеекопатели для мини-погрузчиков

    Полнофункциональные аксессуары для траншеекопателей доступны для погрузчиков с бортовым поворотом, также называемых погрузчиками с бортовым поворотом или бортовыми погрузчиками.Распространенными брендами являются Bobcat и Навесные траншеекопатели John Deere.

    Все насадки этого типа достигают глубины 3 фута, а многие — до 4 футов. На некоторых арендных площадках могут быть доступны цепи шириной 10 или 12 дюймов. которые идеально подходят для людей, устанавливающих французские водосточные системы.

    Хотя они доступны на большинстве пунктов проката техники, требуется немало практики, чтобы научиться безопасно водить и работать с бортовым погрузчиком.А добавление впереди большого траншеекопателя значительно усложняет задачу. Если у вас нет опыта работы с этим типом оборудования, пожалуйста, подумайте о том, чтобы нанять кого-нибудь, кто будет управлять им для вас. Эти дополнительные расходы могут быть намного дешевле, чем ущерб, который вы можете нанести дому или случайному прохожему. с этой мощной машиной.

    Самоходные траншеекопатели:

    Самоходный траншеекопатель и траншеекопатель такие же большие, как и мы.Эта статья о Получение большего от вашего траншеекопателя дает отличные советы по повышению продуктивности вашего профессионала самоходный траншеекопатель или траншеекопатель.

    Выпускаются траншеекопатели и траншеекопатели разные или с самоходом. по Vermeer и Ditch Witch

    Аренда машинного оборудования обычно имеет одну или две таких единицы, но часто сдают их только профессионалам из-за стоимость и вопросы перевозки веса.Но если у них есть одна из небольших доступных единиц (размером с небольшую ферму трактор), то рассмотрите возможность аренды его вместо мини-погрузчика. Причина в том, что их намного легче научиться водить и работать.



    Как найти хорошие подержанные траншеекопатели:

    Чтобы найти хороший подержанный траншеекопатель, нужны знания, удача и еще больше везения. Во-первых, узнайте, что обычно выходит из строя и изнашивается при работе траншеекопателя.Во-вторых, перед покупкой траншеекопателя настаивайте на пробном запуске. Обязательно прочтите эту статью под названием Проверка бывших в употреблении траншеекопателей.

    Цепи для траншеекопателей — дорогое удовольствие! Они изнашиваются ДВУМЯ способами — изношенные зубья резцов обычно очевидны, но растяжение цепи — нет. Эта статья расскажет вам о различных типах цепочек и покажет, как точечно изношенная цепь траншеекопателя перед покупкой подержанной машины.

    Серьезно подумайте о том, чтобы нанять механика-траншеекопателя или слесаря-арендатора для проверки. любой использованный траншеекопатель ДО того, как вы совершите покупку.

    Источники подержанных траншеекопателей включают MachineryTrader.com и Поиск оборудования


    рытье фундаментов — не делай сам!

    Совместное использование — это забота!

    Первым шагом к возведению любого сооружения или пристройки является рытье фундамента, а фундамент или опора, вероятно, являются наиболее важной частью этого сооружения в целом.Без прочного и стабильного фундамента в вашем новом доме, коммерческом здании или пристройке вскоре появятся трещины, протечки воды и другие подобные повреждения.

    Рытье фундамента — это не так просто, как установить фундамент и затем заливать бетон. Для различных типов зданий, подвалов и подвалов требуются различные типы фундаментов, и некоторые фундаменты могут быть толще обычных, чтобы противостоять накоплению влаги и выдерживать вес чрезмерно тяжелой конструкции.

    Земляные работы любого размера и типа не только более точны, чем вы думаете, но и совершенно опасны.Прежде чем вы решите, что вы можете самостоятельно управлять земляными работами или рытьем фундаментов для фундамента или самостоятельно проводить земляные или траншейные работы, обратите внимание на несколько причин, по которым вы могли бы вместо этого полагаться на специалистов по земляным работам.

    Какова цель фонда?

    Можно предположить, что единственная цель фундамента — поддерживать вес конструкции. Без качественного фундамента коммерческое здание, дом или даже большой сарай просто провалились бы в землю или иным образом рассыпались бы.Однако фундамент не просто обеспечивает опору и прочную основу для здания:

    • Фундаменты не допускают попадания влаги в конструкции. Без прочного фундамента из бетона или другого плотного и прочного материала деревянный каркас дома впитывает влагу, а затем размягчается, трескается, раскалывается или дает возможность расти плесени и грибку.
    • Фундамент изолирует конструкцию от холода. Даже летом земля под зданием довольно холодная, и деревянные и бумажные строительные материалы могут поглотить эту холодность.Фундамент работает как слой защиты между этой структурой и землей, защищая здание от переохлаждения.
    • Прочный фундамент защитит конструкцию от движения земли. Земля под зданием движется не только во время землетрясения, но проточная вода, движение транспортных средств и другие подобные нарушения могут заставить землю под строением сдвигаться, трястись и вибрировать. Без стабильного и надежного фундамента такое движение может привести к растрескиванию, расколу и расколу стен, полов, потолка и каркаса конструкции.

    Что делает хороший фундамент?

    Фундаменты должны соответствовать строению или строительному проекту, так же как костюм должен быть адаптирован к человеку, который его носит. Опоры должны быть точными, иначе измерения конструкции будут неточными. Эта неточность может привести к тому, что окна будут расположены не по центру, а другие неприглядные детали окончательного внешнего вида конструкции.

    При рытье сплошного фундамента также необходимо учитывать состояние почвы, а также уровень грунтовых вод в окружающей местности.Очень влажная или чрезмерно засушливая почва может не обеспечить достаточной опоры для фундамента, поэтому в этих случаях может потребоваться более толстый и прочный бетон. Тяжелые конструкции, в том числе дома с каменными полами и столешницами, также могут потребовать более прочного фундамента.

    Фундамент должен прослужить десятилетия, а то и вечность! Однако не все фундаменты такие прочные и крепкие, а на некоторых со временем могут появиться серьезные трещины и сколы. Обратите внимание на несколько распространенных причин, по которым фундамент может выйти из строя, чтобы избежать этих ошибок при рытье фундамента и заливке новых оснований для вашей конструкции:

    • Засыпка вокруг фундамента удерживает слишком много воды.Глина и неорганические вещества переносят много воды, которая затем поглощается бетонным основанием. Чрезмерное количество воды также оказывает давление на фундамент, вызывая утечки и трещины.
    • Фундамент не может затвердеть должным образом. Слишком много подрядчиков спешат со строительными работами и начинают работу над конструкцией до того, как бетон фундамента полностью затвердеет. Хорошо обернуть цемент пластиком, чтобы вы улавливали влагу на его поверхности, а затем дайте этому фундаменту несколько дней для полного схватывания, прежде чем строить поверх него, чтобы обеспечить максимальную прочность бетона до начала этой работы.
    • Недостаточное уплотнение основания фундамента. Фундамент обычно заливают основание из щебня, чтобы бетон не просачивался в землю. Однако, если гравий не утрамбован и не утрамбован должным образом, бетон все равно может осесть в его укромные уголки и трещины, что приведет к сдвигу и растрескиванию этого бетона.
    • Одновременно не заливать фундамент. Бетону требуется несколько дней, чтобы полностью застыть, но он начинает сохнуть сразу после заливки. Если бетонщик прервет заливку фундамента, возможно, решив вернуться на следующий день, между этими двумя залитыми секциями может образоваться тип шва или шва.Этот шов может позволить влаге просачиваться между сегментами бетона, поэтому фундамент затем сдвигается и оседает или начинает трескаться.

    Ошибки, которых следует избегать при копании фундамента

    Для рытья траншей под фундамент любого сооружения нужно вызывать профессионального экскаватора. Однако, если вы домовладелец и решили самостоятельно рыть траншеи, необходимые для фундамента, вы можете отметить некоторые ошибки, которых следует избегать во время этого процесса. Знание того, чего следует избегать, может гарантировать, что эта работа будет выполнена правильно, или может убедить вас в важности доверить эту работу профессиональному экскаватору, независимо от затрат на рытье фундамента.

    • Убедитесь, что вы знаете обо всех ограничениях вашей работы, связанных с вашими разрешениями. Многие местные строительные нормы и правила предписывают некоторые детали ваших земляных работ и строительной площадки, включая расстояние между вашей структурой и ближайшим забором, воздушной линией электропередачи, сервитутом и т. Д. Даже незначительная ошибка в этих кодах может привести к значительным счетам за «починку» в будущем, часто намного более дорогостоящим, чем расходы на профессиональные земляные работы, или к необходимости прекратить работу после прибытия инспектора!
    • Убедитесь, что вы удалили корни деревьев с того места, где вы будете заливать фундамент.Поднять пень недостаточно, чтобы гарантировать, что эти корни не продолжат расти и не обвиваются вокруг бетона фундамента, вызывая трещины, раскалывание и другие подобные повреждения.
    • Перед арендой убедитесь, что гидравлический экскаватор, рыси или другое подобное оборудование может получить доступ к рабочей площадке. Некоторое оборудование будет шире или тяжелее, чем вы думаете, и, возможно, не сможет добраться до небольших участков или участков с узкими или крутыми подъездами.
    • Убедитесь, что вы составили план удаления почвы.Вы не можете просто насыпать эту землю рядом с траншеей, так как это может привести к обрушению стены или оползню, а рытье прочного фундамента может привести к более смещению почвы, чем вы ожидаете. Некоторые компании заберут вашу чистую засыпную грязь бесплатно; в любом случае убедитесь, что вы обдумали это, прежде чем начинать копать.

    Почему земляные работы так опасны

    Если вы выполнили всю домашнюю работу, необходимую для получения разрешений, и знаете, какое оборудование вы будете использовать для рытья траншей, необходимых для фундамента, вы можете предположить, что готовы начать эту работу самостоятельно.Однако раскопки любого рода очень опасны по разным причинам. Обратите внимание на несколько опасностей, связанных с этой работой, чтобы избежать этих рисков, или вы можете решить, будет ли передача таких земляных работ профессионалу лучшим вариантом, независимо от стоимости земляных работ для фундамента:

    • Если стена траншеи рухнет, человека можно похоронить в этой земле; однако рабочий также может застрять в небольшой куче обрушившейся грязи и мусора. Давление от этих насыпей грязи может перекрыть кому-то дыхание, так что они рискуют задохнуться, даже если они не закопаны в этой земле.
    • При выемке грунта часто образуется большое количество пыли и песчаного мусора. Без подходящего дыхательного аппарата и другого защитного снаряжения человек на рабочем месте может вдыхать этот мусор и страдать от раздражения легких, проблем с носовыми пазухами или раздражения глаз. Почва также может содержать асбест, плесень и другие раздражители, которые еще больше повреждают носовые пазухи и легкие или могут быть совершенно опасными для вашего здоровья.
    • Домовладельцы могут знать о маркировке подземных линий электропередач, но могут забыть о воздушных линиях! Поднятие ведра рыси или даже лопаты через плечо может означать попадание в одну из этих линий и поражение электрическим током.
    • Без надлежащих распорок стены котлована или котлована могут быть очень хрупкими. Стоять на краю впадины или перемещать рысь или другое оборудование слишком близко к краю может быть очень опасно, так как край может обрушиться под вами и нанести серьезную травму.

    Помимо безопасности, есть много других причин, чтобы нанять профессионалов для рытья фундаментов. Их затраты на рытье фундамента могут быть дешевле, чем попытки арендовать оборудование, необходимое для расчистки участка и для самого рытья, а также для того, чтобы кто-то вытащил перемещенный грунт.Профессиональные экскаваторы также будут иметь страховку, которая покроет стоимость поврежденного имущества, а также может гарантировать получение всех необходимых разрешений до начала работы. После этого у вас будет правильно вырытая траншея или яма для нового фундамента, что обеспечит быстрое и безопасное выполнение работы.

    Как вырыть траншею вручную за 7 эффективных шагов

    Для быстрого и простого рытья траншеи вручную требуются подходящие инструменты для рытья траншей. Лопата для рытья траншей, мотыга и мотыга сделают работу быстрой и простой.Когда у вас под рукой будут инструменты, убедитесь, что запланированная траншея не мешает работе подземных коммуникаций. Затем отметьте путь траншеи и начните раскопки. Используйте лопату для рытья траншей для большей части работы и используйте мотыгу для тяжелых участков. Наконец, вытащите рыхлую грязь из траншеи с помощью мотыги и убедитесь, что размеры и уклон траншеи соответствуют вашим целям.

    7 шагов для рытья траншеи вручную

    Выкапывание траншеи вручную может показаться сложной задачей, но с правильными инструментами и технологией ее можно решить быстро и легко.Копание вручную позволяет избежать затрат на аренду траншеекопателя, и это не так сложно, как кажется. Избегайте изнурительного труда и упростите рытье даже глубокой траншеи с помощью этих важных советов по рытью траншеи вручную.

    Соберите инструменты

    Правильные инструменты — это все, когда нужно рыть траншею. Попытка использовать неправильное оборудование может удвоить вашу рабочую нагрузку и сделать ее невыполнимой. Прежде чем начать, соберите все необходимое.

    • Маркировочная краска
    • Траншейный экскаватор
    • Выбрать мотыгу
    • Садовая мотыга или культиватор
    • Рулетка

    С этими инструментами и прочными рабочими перчатками вы можете быстро выполнить проект траншеи.Вы закончите день без пузырей и с новым водостоком.

    Позвоните, прежде чем копать

    Прежде чем выкопать какую-либо часть двора, убедитесь, что траншея не мешает подземным водам, электричеству или газу. Если вы находитесь в США или Канаде, воспользуйтесь веб-сайтом Call-811 или номером телефона, чтобы уведомить поставщиков коммунальных услуг о вашем запланированном проекте. Они бесплатно приедут к вам в собственность и отметят все подземные коммуникации в вашем дворе.

    • Уведомление Позвоните по номеру 811 за несколько дней до начала раскопок.
    • Звоните 811 — это бесплатная служба, которая приедет к вам в собственность и отметит инженерные коммуникации.
    • Это помогает предотвратить повреждение подземных коммуникаций, которое может быть опасным и дорогостоящим для вас.

    Поскольку звонок-811 бесплатный, он позволяет сэкономить деньги. Намного лучше знать, где находятся инженерные сети, чем нечаянно разрушить газопровод лопатой.

    Отметьте путь к окопу

    Используйте эту краску для разметки, чтобы обозначить путь траншеи. Установив четкую линию, по которой нужно следовать, вы сможете создать ровную ровную траншею.Вы также можете создать траншею с произвольными изгибами и изгибами. Без четкой разметки будет сложнее выкопать траншею, идущую по желаемому пути.

    • Четко обозначьте траншею краской или мелом.
    • Спланируйте размеры траншеи. Будет ли это узкая траншея или широкая траншея? Насколько это будет глубоко?
    • Для дренажных траншей запланируйте выкопать траншею глубиной 18 дюймов и шириной 9 дюймов (45 на 23 см).
    • Для электрических линий выкопайте траншею глубиной не менее 6 дюймов и шириной 4 дюйма (15 на 10 см).

    Сейчас хорошее время, чтобы спланировать размеры траншеи. Дренажные траншеи, в которых будет находиться труба, должны иметь глубину 18 дюймов и иметь наклон вниз для переноса воды. Подземная электрическая линия должна быть проложена на глубине не менее 6 дюймов от поверхности.

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    Начало работы с траншейной лопатой

    Как только ваша траншея будет обозначена, начните раскопки с помощью этой траншейной лопаты.Его треугольное острие легко проникает глубоко в почву. С помощью этой лопаты вы сможете прокладывать траншею намного быстрее, чем с помощью обычной лопаты или лопаты с круглым носком. Он может быстро справиться даже с твердой глинистой почвой. Используйте это, чтобы выполнить первую рытье траншеи.

    Мы получаем комиссию, если вы переходите по этой ссылке и совершаете покупку без дополнительных затрат для вас.

    Используйте кирку для очистки препятствий

    Сталкивались ли вы с корнями, каменистой почвой или неровной почвой? Пора взяться за мотыгу.Сторона кирки отлично подходит для размещения под камнями и вытаскивания их из почвы, в то время как сторона мотыги с легкостью пробивает корни деревьев. Мотыга не только пробивает землю там, где лопата может сопротивляться, она также отлично подходит для формирования и расширения более глубоких траншей.

    Очистить траншею с помощью мотыги

    После использования лопаты и мотыги для выемки грунта и рыхления почвы останется траншея, в которой еще много рыхлой почвы. Вместо изнурительного труда вычерпывать эту землю лопатой, сэкономьте время и силы, вытаскивая рыхлую землю из траншеи мотыгой.

    Мотыга — отличный инструмент для удаления рыхлой грязи, а также для придания формы траншеи желаемой глубины и ширины. Вы можете использовать его для придания формы стенкам траншеи и достижения нужной глубины траншеи.

    Проверка требуемых размеров и уклона

    Теперь, когда ваша траншея вырыта и расчищена, осторожно пройдите через нее. Используйте измерительную ленту, чтобы проверить несколько точек на пути и убедиться, что они соответствуют желаемой ширине и глубине. Если траншея будет использоваться для дренажа, убедитесь, что она спускается плавно, без плоских или высоких участков.

    Используйте мотыгу и мотыгу, чтобы исправить любые недостатки и подготовить траншею. Как только это будет сделано, ваша траншея будет готова к использованию. Вы можете двигаться вперед, установив дренажную трубу, проложив электрический провод или устроив любую другую запланированную вами задачу.

    Как быстрее всего вырыть траншею вручную?

    Специально разработанная лопата для рытья траншей — самый быстрый инструмент для работы, если вы копаете траншею вручную. У этих лопат острые кончики и длинные головки. Это позволяет легко копать нужную ширину и глубину с помощью одного ковша.Лопаты с круглым концом и лопаты не предназначены для рытья траншей. Рытье траншейной лопатой можно сократить вдвое.

    • За день до раскопок полить почву в течение 1 часа.
    • Используйте землеройную лопату, чтобы быстро выкопать траншею.
    • Используйте мотыгу, чтобы выкопать камни и прорваться сквозь твердую почву.

    Влажную почву копать легче, чем твердую. Если у вас сухая почва, это замедлит вашу работу. Чтобы облегчить себе работу, настройте разбрызгиватели на полив участка, где будет вырыта траншея.За день до рытья траншеи поливайте землю в течение 1 часа. Это ускорит вашу работу.

    Сколько времени нужно, чтобы вырыть траншею вручную?

    Разрешить 1 час работы на каждые 3 метра траншеи. Хотя это число может колебаться в зависимости от глубины траншеи, плотности почвы и количества препятствий, с которыми вы столкнетесь, 10 футов в час — хороший базовый показатель. Если вы копаете траншею на 30 метров, запланируйте работу на целый день. Траншея длиной более 100 футов может занять несколько дней.

    Как вырыть дренажную канаву вручную?

    При рытье траншеи вручную необходимо выполнить следующие действия:

    • Соберите необходимые инструменты для рытья траншей: лопату, мотыгу и мотыгу.
    • Свяжитесь с нами Позвоните 811 перед копанием, чтобы отметить подземные коммуникации на вашем участке.
    • Отметьте траншею, чтобы по ней было легко идти.
    • Начните с рытья траншеи траншейной лопатой.
    • Используйте мотыгу для удаления камней, срезания корней и прорыва твердой почвы.
    • Вытяните разрыхленную грязь из траншеи с помощью мотыги.
    • Проверьте глубину, ширину и уклон траншеи, чтобы убедиться, что они однородны.

LEAVE A REPLY

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *